Наша сегодняшняя статья адресована не начинающим, а уже достаточно подготовленным фотолюбителям. Тем, кто уже знаком со многими возможностями современных фотокамер и довольно уверенно может работать в различных полуавтоматических режимах. Ну, например, таких, как режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки. Тем, кто считает, что уже пришло время работать так, как работают настоящие фотографы-профессионалы.
Итак, сегодня мы будем учиться снимать в режиме “Manual“, который на элементах управления фотокамерой обозначается символом М.
Что же такое режим “Manual“ и как в нем работать?
Режим “Manual“ – это такой режим работы вашей фотокамеры, при котором автоматика фотокамеры полностью отключена и фотограф сам определяет все параметры, влияющие на будущее изображение. Речь идет о выдержке, диафрагме, светочувствительности (значении ISO) и некоторых других параметрах. Работа в режиме “Manual“ необходима для того, чтобы самостоятельно контролировать весь процесс съемки, не доверяя его автоматике. Такую работу можно сравнить с работой закройщика и портного в ателье и работой швеи на швейной фабрике. В первом случае вы получите костюм, сшитый точно по вашей фигуре и мастер учтет все ваши индивидуальные пожелания (фактуру ткани, ее цвет, дополнительные карманы и прочее), а во втором случае – костюм будет унифицированный и растиражированный в тысячах экземпляров, и при его покупке в магазине вы станете обладателем всего лишь одного из огромного количества совершенно одинаковых костюмов.
Очень часто начинающие фотографы боятся фотографировать в режиме “Manual“. В основном это происходит из-за неуверенности в своих силах, в своем опыте. Но иногда встречаются и такие «умники», которые в режиме полной автоматики снимают принципиально. Эти люди, к сожалению, считают, что таким образом они не вмешиваются в окружающую действительность и картинка у них получится по-настоящему естественной и правдоподобной. Но об этом мы сегодня говорить не будем.
Конечно же, тому, кто только еще осваивает азы техники и искусства фотографии, в первое время довольно трудно бывает понять, что же такое выдержка и что такое диафрагма и для чего они вообще нужны, что изменится на снимке при изменении этих параметров. На какой выдержке снимать тот или иной сюжет, и почему именно на этой, а не на какой либо другой. Как связаны между собой выдержка, диафрагма и светочувствительность. Вот обо всем этом мы и расскажем вам сегодня.
1. Как настроить фотокамеру для съемки портрета
Давайте для начала разберем, как настроить фотоаппарат чтобы в ручном режиме сфотографировать портрет. Кстати, об этом начинающие фотографы задумываются достаточно часто. Ответ на поставленный вопрос совсем не сложен. При работе над портретом нужно в первую очередь учитывать освещенность объекта съемки, и уже отталкиваясь от этого, выбирать выдержку, диафрагму и светочувствительность.
Для примера давайте сначала разберем съемку портрета в хорошо освещенном помещении с большими окнами, и, стало быть, с большим количеством естественного солнечного света. Снимать будем без применения дополнительных источников искусственного света. То есть без вспышки или каких-либо других осветительных приборов. В таких условиях фотографировать нам придется на максимально открытой диафрагме. На какой именно – зависит от имеющегося у вас в наличии объектива. Стандартные, так называемые «китовые» объективы позволяют снимать на диафрагме f- 3,5 – f-5,6, те же объективы, которые подороже и более светосильные, имеют более широкую диафрагму: f-1,4 — f2,8.
После того, как мы определились с отверстием диафрагмы, начинаем подбирать к диафрагме выдержку. Напомним, что выдержка – это то время, на которое затвор фотокамеры открывается и позволяет световому потоку воздействовать на матрицу. В описанных нами чуть выше условиях съемки значение выдержки может колебаться от 1/30 до 1/100 долей секунды. Значение светочувствительности (то есть ISO) лучше выставить по минимуму. Например, 100 единиц. Низкая светочувствительность позволяет избежать так называемых шумов и сделать изображение более качественным и резким. Ну, а уж если вы все-таки получили излишне темный, то есть недоэкспонированный кадр, то попробуйте сделать еще один дубль но уже с включенной вспышкой. Она поможет вам справиться со сложившейся ситуацией и выровнять кадр по освещенности.
Вспышка вам потребуется и в том случае, если вы будете снимать портрет в помещении, но уже не только при естественном солнечном свете из окон, но и при включенных источниках постоянного искусственного света. Таким источником может быть, например, самая обыкновенная люстра или другой бытовой светильник. Вспышка в этом случае поможет вам подсветить тени на объекте съемки, и, таким образом, выровнять световой рисунок на лице модели и ее фигуре. Выдержку и диафрагму в этом случае можно оставить такими же, как и при съемке только при естественном свете, а вот значение светочувствительности мы рекомендуем несколько поднять, хотя бы до значения 400 единиц ISO. Это позволит немного более светлым сделать фон, на котором вы снимаете своего портретируемого. Особенно важно поднимать светочувствительность в том случае, если вы располагаете только вспышкой, встроенной в фотокамеру.
Ну, а как быть, если вы хотите сделать портрет, не используя при этом вспышку? В этом случае вам придется приобрести штатив и снимать со штатива. Диафрагму при этом будет нужно открыть максимально, а выдержку увеличить примерно от ¼ до 1/8 доли секунды. Светочувствительность следует значительно повысить, вплоть до значения 800 -1600 единиц ISO.
Снимая портрет при искусственном свете, ни в коем случае не следует забывать о балансе белого. Если вы еще не научились самостоятельно настраивать этот параметр вручную, то рекомендуем переключить его в режим «лампы накаливания».
А теперь давайте попробуем сделать портрет в условиях улицы, при пасмурной, облачной погоде. В этом случае вы можете столкнуться с проблемой экспонирования картинки, то есть у вас может получиться недоэкспонированный кадр. Особенно это может быть заметно при съемке не очень качественным и не очень светосильным объективом. Если у вас нет достаточно светосильного объектива, рекомендуем фотографировать на выдержке от 1/15 до 1/8 секунды. Снимать тут нужно, конечно же, со штатива. Светочувствительность должна быть около 200-400 единиц ISO.
Если вы решили сделать портрет на улице, но не в пасмурную, а в солнечную погоду, то настраивать фотокамеру нужно совершенно по-другому. И, по секрету откроем вам маленькую тайну профессионалов: при ярком солнце портреты вообще лучше не снимать. Ну, а уж если такая необходимость у вас возникла – как тут поступить?
Как бы это на первый взгляд парадоксально не звучало, но, снимая при ярком солнце, фотографу всегда приходится вести борьбу с источником света, с главным «родителем» фотографии, то есть с самим солнышком! Дело тут в том, что яркий солнечный свет дает очень грубые, глубокие и некрасивые черные тени на лице человека, при этом светлые участки лица модели становятся обычно в значительной степени пересвеченными.
При съемке в таких условиях вам будет нужно просматривать практически каждый сделанный кадр. И если вы увидите отклонение в ту или в другую сторону по тональности картинки, то вам нужно будет подкорректировать параметры настройки фотокамеры. Но, тем не менее, снимать при ярком полуденном солнце нужно на минимальной светочувствительности (100 единиц ISO), выдержке 1/800 – 1/1000 доля секунды и чуть прикрытом отверстии диафрагмы.
Но самый верный способ получить пристойный портрет при таком свете – сфотографировать человека в тени. Например, попросить его пройти в тень высоко здания, забора или чего-либо подобного. Снимать в тени деревьев тоже можно, но делать это нужно очень осторожно, так как сквозь их листья и ветви свет на лицо и фигуру портретируемого может падать неравномерно, и при этом создавать некрасивые световые пятна и блики.
Ну, а если уж вообще нет никаких возможностей как-то бороться с ярким светом солнышка, попробуйте «подавить» его направленным светом вспышки. Подсветка с помощью вспышки выровняет освещение лица и уберет с него грубые и некрасивые тени.
2. Настройки фотоаппарата для съемки в режиме “Manual“ динамических сцен
Давайте представим, что наша цель – сфотографировать мчащегося на бешеной скорости мотоциклиста. Если мы хотим как бы «заморозить» его движение во времени, то снимать эту сцену нужно на достаточно короткой выдержке, то есть примерно 1/320 секунды или даже несколько короче. Диафрагма должна быть f-4 – f-5,6. Светочувствительность тут зависит главным образом от освещения. Если освещение хорошее, то снимайте на минимальном значении ISO – 100-200 единиц. Если света маловато – то светочувствительность можно поднять 400 единиц. Если вы хотите сделать снимок особенно резким – то воспользуйтесь вспышкой.
Ну а как быть, если ваша цель – показать красоту движения быстро перемещающегося объекта? В этом случае настроить фотокамеру нужно таким образом, чтобы объект, который вы снимаете, получился бы на снимке размазанным. Степень этой «размазанности» зависит от вашего желания и регулируется скоростью выдержки. Чем выдержка длиннее – тем размазаннее будет объект. И, естественно, чем она короче – тем объект будет резче и размазан в меньшей степени. Если вы спросите о наших конкретных рекомендациях на этот счет – то они в этом случае будут самые общие и «размазанные». Для того чтобы подчеркнуть движение объекта, выдержка должна быть минимум 1/30 доля секунды или длиннее.
3. Съемка в ручном режиме при недостатке освещения
Вы решили прогуляться по вечернему или ночному городу и взяли с собой свой фотоаппарат? А если в вашем городе сегодня праздник и ожидается красивый и красочный фейерверк? А, может быть, вы решили выехать поздним вечером за город для того, чтобы поснимать красивое и романтичное звездное небо, которому совершенно не мешают огни города? В ваш город с концертом приехал знаменитый и любимый вами артист, и вы достали билеты на его концерт? И, конечно же, хотите на этом концерте сделать несколько снимков? Что объединяет все эти сюжеты с точки зрения условий съемки? Да, конечно! Вы совершенно правы! Условия освещения. А если сказать более конкретно – недостаточное количество света. Как фотографировать в этих условиях?
Ночное звездное небо за городом: диафрагма минимально возможная, выдержка 1/15 – 1/30 доля секунды, светочувствительность – 800-1600 единиц ISO.
Фейерверк в ночном городском небе: диафрагма f-8 — f-10, выдержка 1/30 доля секунды, светочувствительность – 200 единиц ISO.
Городские улицы ночью: диафрагма f-2 — f-5,6, выдержка 1/10 — 1/30 доля секунды, светочувствительность 800 единиц ISO.
Любимый артист во время концерта: диафрагма f-8, выдержка 1/125 доля секунды, светочувствительность 100 единиц ISO.
Конечно же, сами понимаете, это рекомендации самого общего плана. Ваши настройки при подобных видах съемки могут быть совершенно другими. Всё тут зависит в первую очередь от того, что вы хотите получить на снимке в конечном итоге. А так же и от возможности вашей фотоаппаратуры, главным образом от фотокамеры и объектива. Ну, и от вашего опыта, естественно. Чем чаще вы будете брать в руки фотоаппарат (не просто брать его в руки, а брать для работы!), тем быстрее вы освоите съемку в ручном режиме, то есть в режиме “Manual“, и будете чувствовать себя настоящими профессионалами в замечательном искусстве фотографии.
И никогда не забывайте очень хороший совет старых мастеров, который звучит так: «Хорошо фотографирует тот, кто много фотографирует!».
Содержание
- Мануальные объективы: виды, характеристики, советы по выбору
- Определение
- Первые неавтофокусные объективы «Никон», «Никкор»
- Ai объектив
- Ai-S (Automatic Indexing-Shutter)
- Nikon Series E
- Доработка объективов
- Советские объективы и фотокамеры «Никон»
- Лучшие мануальные объективы для «Никон»
- Лучшие мануальные объективы для Sony
- Неавтофокусный объектив для Canon
- Как снимать
- Где можно увидеть
- Особенности объективов
- Как выбрать объектив
Мануальные объективы: виды, характеристики, советы по выбору
Многие считают, что мануальные объективы – это некая модная тенденция, которая скоро уйдет в небытие. Но существует и другое мнение. Есть люди, которые говорят, что мануальные объективы – это девайсы для настоящих профи своего дела. Какое мнение верное? В нашей сегодняшней статье постараемся понять и разобраться досконально в этом вопросе.
Определение
Мануальные объективы не имеют автоматического режима, они всегда работают строго в ручном. Фокусировка осуществляется механическим ручным вращением специального кольца на объективе.
Раньше не было других вариантов, кроме как мануальные объективы. Сегодня существуют автоматические объективы, но при этом неавтофокусные имеют место. И самое главное, что это не только те старые экземпляры, которые сохранились с давних пор, но и современные модели, выпускаемые и по сей день.
Первые неавтофокусные объективы «Никон», «Никкор»
Историю неавтофокусных объективов можно рассмотреть на разных примерах. Мы остановимся на мануальных объективах «Никон» и «Никкор». Компания «Никон» в свое время очень активно продвигала подобные объективы. Давайте подробнее рассмотрим процесс эволюции подобных приспособлений на примере объективов для фотоаппаратов «Никон».
Начало история неавтофокусных байонетов от Nikon берет с модели non-Ai, после нее было еще две модификации (Ai, Ai-S). Данные обозначения означают тип измерительной связи между цифровым фотоаппаратом и объективом.
Первый объектив non-Ai (pre-Ai) Nikkor вышел в свет в далеком 1959 году. «Общение» с фотокамерой происходило посредством специальной колодки. Чтобы лучше понимать ситуацию, нужно полностью расшифровать название объектива. Ai – это Automaic Indexing. Приставка non – это информация о том, что связь не полностью автоматическая, то есть требуются некоторые ручные механические телодвижения, чтобы установить объектив на фотоаппарат.
Нужно сказать, что эта самая колодка измерительной связи хоть и претерпела кое-какие изменения, дошла до наших дней. Она устанавливается на редкие мануальные объективы Nikon, которые до сих пор остаются в производстве. Радует, что производство до сих пор существует, хотя выбор моделей не особо велик, как и производителей.
Кстати, даже на диафрагменном кольце современных автофокусных объективов от Nikkor есть специальные насечки, которые обозначают специально продуманные отверстия под винты. Это значит, что есть возможность установки колодки измерительной связи даже на них. Это делается для того, чтобы полноценно работать с подобными объективами на профессиональных моделях пленочных «зеркалок» Nikon F и Nikon F2.
Ai объектив
Такие модели мануальных объективов Nikkor появились в 1977 году. Был изменен механизм взаимодействия с фотокамерой. Теперь все функции колодки измерительной связи выполнял специальный вырез на диафрагменном кольце. Кроме этого на диафрагменном кольце добавили один дополнительный ряд, который имел специальные значения диафрагм, они были нужны, чтобы происходила индикация установленной диафрагмы в видоискателе камеры (к примеру, Nikon FM). Этой новинке дали специальное название – ADR (Aperture Direct Readout).
Ai-S (Automatic Indexing-Shutter)
Они вышли в 1982 году, от серии Ai их отличало наличие у них специальной выемки (полукруглой формы) на байонете. То есть в байонете камер, которые работали с этими новинками, появился специальный дополнительный штырек. Было задумано так, что по положению вышеупомянутой выемки фотокамера должна была сама определять расстояние фокуса объектива. Данная особенность позволяла камере выбирать такие правильные параметры, как выдержка на программных режимах, к примеру.
Nikon Series E
В 1979 году производитель представил миру свою новую линейку объективов под названием Nikon Series E. Ранние модели из линейки соответствовали спецификации Ai, а более поздние объективы – Ai-S. От объективов бренда Nikkor данные модели отличались немного упрощенной конструкцией. Некоторые из объективов имели и заметно упрощенную оптику, кроме этого у данных объективов отсутствовала специальная колодка измерительной связи, но в случае необходимости ее можно было установить как дополнительную опцию.
Доработка объективов
Объективы типа non-Ai можно переделать в модель Ai. Это делается заменой диафрагменного кольца. Такую операцию легко и быстро проделывают мастера в специальных сервисных центрах. Объектив с такой переделкой называется Ai-d. Но некоторые умельцы переделывают его самостоятельно с помощью напильника или на станке.
Советские объективы и фотокамеры «Никон»
Такая схема работы возможна, она активно используется фотолюбителями разного уровня профессионализма. Но есть некоторые нюансы. К примеру, если вы работаете с камерой Nikon F-301 (N2000) и некоторыми другими моделями, то вам следует замазать холодной сваркой (или чем-то другим) шлицы, которые задуманы под винты для крепления байонета объектива. Если этого не сделать, то объектив может просто заклинить в байонете камеры. Это случается по причине того, что штырь байонета камеры (нужный для считывания информации о расстоянии фокуса) точно-точно попадает на эти самые шлицы винтов.
Важно отметить, что многие фотографы (даже профессионалы мирового уровня) считают, что лучшие мануальные объективы делались именно в СССР. Это очень лестно слышать, и как жаль, что в данное время ни в России, ни в какой-то другой стране, входившей в состав СССР, производства объективов нет.
Лучшие мануальные объективы для «Никон»
Мы перечислим те устройства, которые достойны вашего внимания и стоят до десяти тысяч рублей. Лучшие три модели мануальных широкоугольных объективов:
- Nikkor 20mm f/4.
- Nikon Series E 28mm f/2.8.
- Nikkor 35mm f/2.
Все эти объективы имеют расстояние фокуса, равное 24 мм, и систему CRC (Close Range Correction). Данная система предназначена для обеспечения оптимальной картинки при фокусировке на любые расстояния.
Лучшие мануальные объективы для Sony
Стоит сказать и про объективы для фотоаппаратов от японской компании «Сони». Также выделим несколько моделей, которые подойдут на данные «зеркалки» и не слишком ударят вам по карману в плане финансов.
Если говорить про мануальные советские объективы для «зеркалок» от компании «Сони», то тут нужно выделить:
Есть и другие интересные модели, но мы решили выбрать эти. В скобках дано фокусное расстояние объектива, а также показатель максимальной диафрагмы. Нужно сказать, что мы выбрали эти модели, но они проигрывают современным аналогам для портретной съемки. Кроме этого для установки таких объективов нужен специальный переходник. Потому как советские модели относят к мануальным объективам М42. Переходник стоит не слишком дорого, и он будет полезен вам, особенно если вы планируете купить несколько моделей объективов родом из СССР.
Нельзя упустить из виду и легендарные объективы «Роккор». Если назвать лучшие три модели для зеркалок «Сони», то это будут:
- MC Rokkor 58 f/1.2.
- MD Rokkor 135 mm f/2.
- Rokkor 17 mm f/4.
Хочется добавить к этому списку еще и Rokkor 7,5 mm fish-eye. Очень интересный вариант.
Неавтофокусный объектив для Canon
Будет неправильно, если мы упустим из виду такого производителя, как Canon. Поэтому приведем и для данного производителя самые интересные неавтофокусные объективы.
Но для начала нужно сказать, что для того, чтобы установить мануальный объектив на «зеркалки» Canon, нужно узнать, под какой байонет рассчитан ваш неавтофокусный объектив. Обычно это может быть или резьба М42, или байонет Н, или в самых редких случаях резьба М39.
Для резьбовых объективов М42 понадобится переходник с М42 на Canon EOS. Переходник имеет резьбу. С ее помощью он накручивается на объектив. После этого объектив уже можно легко установить на камеру.
С байонетом H или резьбой M39 действовать нужно аналогично, то есть купить необходимый переходник. Для установки объективов с байонетом H нужен переходник Nikon Mount F — Canon EOS. Не нужно удивляться, потому что байонет Н абсолютно такой же, как и у системы фотоаппаратов Nikon. Для резьбы М39 будет нужен переходник М39-EOS или же два переходника М39-М42 и М42 — Canon EOS, которые устанавливаются последовательно. Примечательно, что объективы с резьбой М39 существуют двух типов. Это могут быть объективы от зеркальных камер и объективы от беззеркальных камер. Нормальная работа на системе Canon будет лишь с объективами от зеркальных камер с резьбой М39. Это стоит знать.
Интересные неавтофокусные объективы для Canon:
Стоит сказать, что есть много достойных отличных дорогих объективов. Рядовому фотолюбителю будет предостаточно тех, которые были рассмотрены нами в данной статье. Если вам недостаточно этих объективов, значит, вы профессионал, и тогда уже вы все знаете сами.
Как снимать
Особенность съемки мануальным объективом заключается лишь в его ручной настройке фокуса. Все остальное очень обычно и привычно. То есть освоить съемку на неавтофокусный объектив может любой фотограф буквально за несколько минут. Только лишь от вашего мастерства зависит результат. Он может быть обычным, а может быть и очень впечатляющим. Сможете ли вы найти через фотоаппарат нечто такое, что доступно лишь с мануальным объективом? Ответ на этот вопрос знаете лишь вы, ваши глаза и руки.
В любом случае все придет с опытом. Даже в том случае, если на обычный (автоматический) объектив вы фотографируете очень прилично. К мануальному нужно привыкнуть, набраться соответствующего опыта и узнать все нюансы касаемо того, как снимать на мануальные объективы.
Где можно увидеть
Их можно увидеть у любого фотографа. Также такие объективы встречаются в некоторых фотоателье. С такими объективами работают повсеместно. Одна категория фотолюбителей любит такие объективы. Другая часть старается их избегать.
Купить такие объективы можно на тематических форумах, различных ресурсах с объявлениями, в комиссионных магазинах или напрямую у фотолюбителей. В настоящее время достаточно большое количество мануальных объективов находится в продаже. Это касается как советских моделей, так и зарубежных. Проблем при желании найти себе необходимый объектив не возникает, как правило.
Иногда проблема бывает такого плана, что продавец и покупатель не могут сойтись в цене, но это уже немного другая история. В любом случае предложений на рынке достаточно много, по этой причине можно найти нужный вам вариант по приемлемой цене, просто иногда на это требуется больше времени, чем рассчитывалось изначально.
Особенности объективов
Если смотреть на вопрос со стороны, то в старых объективах нет ничего особенного, кроме того что многие модели стоят крайне дешево. С другой стороны, есть такая категория профессиональных фотографов, которая считает, что старые объективы были более живыми. Сейчас таких уже не делают. И лучшие кадры профессионалов, по их словам, сделаны именно на неавтофокусные объективы. Возможно, в этом есть доля истины.
Но из ста людей с зеркальными фотоаппаратами только лишь двадцать являются фотографами, а из этих двадцати только один будет профессионалом. А вот мануальный объектив будет в наличии у более чем половины из этой сотни людей с фотоаппаратом. Получается, что неавтофокусные объективы – это дань моде и хайп? Это риторический вопрос, и у каждого из сотни людей с фотоаппаратами в руках будут свои сто ответов на данный вопрос и сто причин для покупки мануального объектива.
Как выбрать объектив
Выбирать нужно исходя из своих запросов и нужд. Все параметры всегда указаны на объективе. Сложно советовать кому-то, к примеру, широкоугольный объектив, когда человек ищет «рыбий глаз».
Профессионалы считают, что мануальные объективы лучшим образом подходят на роль «портретников». Но это мнение субъективное, хоть и компетентное. Ведь, быть может, вы и есть начинающий профессионал, и найдете что-то свое в неавтофокусных объективах и покажете это всему миру через свою фотографию. И скоро ваше мнение будет авторитетным. Не стоит зацикливаться, фотография – это искусство, а в искусстве правила сведены к минимуму. Наиболее востребованные и покупаемые модели мануальных объективов мы перечислили выше, выбор за вами всегда.
Единственное, что можно посоветовать, – это то, что если вы выбираете подобный объектив, чтобы сэкономить, то учитывайте, что цена устройства – это еще не окончательные траты, вам еще понадобятся переходники, если ваша «зеркалка» не из эпохи советских объективов. Количество и тип переходников определят конечные траты.
Также можно посоветовать перед покупкой посмотреть видеообзоры на интересный вам объектив и увидеть примеры работ, которые были сделаны с помощью данной модели. Это поможет вам сформировать объективное мнение о конкретном объективе. Удачи вам и превосходных снимков!
Источник
мануальный режим М обязателен для любого фотолюбителя обязательный для освоения, без ручных настроек экспозиции шедевров не создашь, фотографические задумки не осущесвить. Даже в смартфонах есть такой режим съемки — там он обозначается как профессиональный режим. Мануальный ручной режим М использует принцип треугольника экспозиции (если не брать в расчет баланс белого).
Если вы посмотрите на верхнюю часть камеры, вы увидите маленькое колесо с кучей разных букв на них. Это ваши режимы съемки камеры. Я снимаю на Panasonic, поэтому свсё немного может отличаться от вашего фотоаппарата, если вы используете Sony, Nikon или камеру другого производителя. Давайте посмотрим на различные варианты и на то, как они работают. Если вы используете какой-либо из автоматических режимов камеры и все еще учитесь, убедитесь, что у вас есть время, чтобы взглянуть на свои настройки при захвате изображения, чтобы вы научились распознавать, как работают три части экспозиции камеры. вместе.
Внутри вашей камеры находится микрокомпьютер, который анализирует свет, попадающий на переднюю часть камеры. В автоматическом режиме камеры на основе этого света он может рассчитать диафрагму, выдержку и ISO для создания «идеально экспонированного» изображения. Идеальную экспозицию — имеется ввиду с точки зрения автоматики, потому что камера считает, что матрица идеально экспонирована, а не то же самое, что фотограф представляет в уме. Один из режимов если фотограф желает полнолстью контролировать ситуацию используется М — ручной режим.
Что такое ручной режим в фотографии?
Ручной режим дает вам полный контроль над настройками камеры — треугольником экспозиции. Как только диск режимов камеры установлен в положение М, вы можете настраивать различные параметры и даже управлять вспышкой.
Самое главное, что съемка в ручном режиме позволяет независимо настраивать три ключевые переменные экспозиции:
- Светочувствительность — ISO
- Диафрагма
- Скорость затвора
Вместе ISO, диафрагма и выдержка определяют общую яркость ваших фотографий (т. е. Экспозицию). От них также зависит резкость, глубина резкости и общее качество изображения.
Это делает ручной режим мощным инструментом. В ручном режиме вы можете сделать ваши фотографии такими темными или светлыми, как вы хотите. Вы также можете обеспечить идеальную резкость, создать эффекты разной глубины резкости и сохранить высокое качество фотографий при слабом освещении.
Три настройки ручного режима М более подробно
Светочувствительность или проще говоря, ISO
Параметр контролирует чувствительность матрицы камеры к свету. Регулируя ISO, вы можете увеличить светочувствительность камеры, что, в свою очередь, даст вам более яркое изображение, что может увеличить цифровой шум. Шум редко выглядит хорошо, и это простой способ испортить отличную фотографию. Допустим, вы снимаете ночью, и ваши снимки получаются слишком темными. Если вы работаете в ручном режиме, вы можете увеличить ISO — и ваши изображения мгновенно станут ярче.
С другой стороны, если вы снимаете в солнечный день и хотите уменьшить экспозицию, вы можете уменьшить ISO, чтобы получить более темный результат. К сожалению, у ISO есть существенный недостаток. Как показано в шпаргалке по ISO ниже, чем выше ISO, тем шумнее становятся ваши фотографии. По этой причине рекомендуется использовать самые низкие значения ISO, если вам не нужно специально его повышать (например, вы снимаете при слабом освещении).
Диафрагма
Диафрагма представляет собой отверстие в линзе. Чем шире диафрагма, тем больше света она пропускает и тем ярче получаемая экспозиция (см. Шпаргалку по диафрагме ниже):
Обратите внимание, что фотографы используют диафрагму для обозначения размеров диафрагмы, где меньшее значение диафрагмы относится к большей диафрагме и наоборот. Таким образом, диафрагма f / 1,4 пропускает много света, обеспечивая более яркое изображение. Диафрагма f / 22 пропускает очень мало света, создавая более темное изображение. Есть смысл?
Диафрагма также отвечает за управление глубиной резкости — количеством вашего изображения, которое находится в фокусе. Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.
Вот изображение с малой глубиной резкости (снято при f / 2,8 или около того):
А вот изображение с большой глубиной резкости (снято с диафрагмой f / 11):
Увидеть разницу? Благодаря широкой диафрагме фон получился очень размытым (хотя часть цветка все еще резкая). С другой стороны, узкая диафрагма обеспечивала резкость снимка от переднего плана к фону.
Так что, если вам нужен красивый размытый фон, вы можете использовать ручной режим для набора небольшого числа f. И если вы хотите, чтобы снимок был резким во всем, вы можете вместо этого набрать большее число f.
Скорость затвора
Выдержка — это, по сути, время экспозиции изображения; то есть, как долго заслонка остается открытой, чтобы свет попадал на датчик. Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу камеры и тем темнее окончательное изображение.
Скорость затвора также определяет резкость изображения. Короткая выдержка замораживает действие, а длинная выдержка приводит к размытию движения:
Как правило, для получения четких изображений стоит использовать более высокую выдержку. Но бывают случаи, когда вам может понадобиться создать размытие в движении для художественного эффекта, и в этом случае более медленная выдержка — лучший вариант.
Баланс белого — это последняя настройка ручного режима, которую стоит изучить.
Это позволяет вам удалить цветовые оттенки из вашей сцены — и, регулируя баланс белого, вы можете получить нейтральные белые тона. (Это особенно полезно для удаления резких желтых тонов или покраснения на коже.)
Баланс белого можно использовать нетрадиционными способами для получения различных творческих результатов. Например, вы можете использовать предустановку баланса белого «Вольфрам» в пасмурный день, чтобы получить синие оттенки и улучшить контраст. Или вы можете использовать предустановку баланса белого «Оттенок» на закате, чтобы усилить золотой свет.
Поэтому очень полезно поэкспериментировать с различными режимами баланса белого; никогда не знаешь, какие креативные образы ты сможешь произвести!
Как использовать ручной режим: трехэтапный процесс
Итак, ручной режим позволяет вам настроить ISO, диафрагму и выдержку, чтобы получить хорошо экспонированный — или плохо экспонированный — окончательный снимок. (Он также позволяет настраивать баланс белого для устранения цветовых оттенков и создания творческих эффектов.)
И как только вы переключите камеру в ручной режим, цель состоит в том, чтобы тщательно настроить переменные для получения желаемых результатов. Но как к этому подойти? Как лучше всего определить правильные настройки ручного режима?
Хотя не существует единственно правильного подхода к настройке параметров в ручном режиме, вот мой пошаговый совет:
Шаг 1. Установите диафрагму в зависимости от глубины резкости.
Хотите небольшую глубину резкости? Или большую глубину резкости?
Начните с набора желаемой диафрагмы. Если вы хотите получить размытый фон, выберите широкую диафрагму. Если вам нужен резкий фон, выберите узкую диафрагму.
Шаг 2. Установите выдержку для резкости
Спросите себя:
Как быстро движется фотографируемый объект? Какая выдержка нужна, чтобы он оставался резким?
Здесь вы можете подумать об использовании удобного правила треугольника экспозиции или оценить параметр съёмки, основываясь на предыдущем опыте. При съемке с рук я редко отклоняюсь ниже 1/125 с или около того (а если мой объект движется быстро, 1/800 с — мой нижний предел).
Конечно, если вам нужно художественное размытие или вы используете штатив для фотографирования неподвижного объекта, вы можете уменьшить выдержку до 1/30 с и длиннее.
Шаг 3. Установите ISO (и настройте выдержку / диафрагму) для оптимальной экспозиции
На этом этапе вы должны были выбрать диафрагму, исходя из художественных соображений, и у вас должна быть установлена выдержка для идеальной резкости.
Так что все, что осталось, это установить экспозицию, и я рекомендую вам делать это с вашим ISO, если это возможно (хотя вам также может потребоваться настроить выдержку и диафрагму).
Начните с установки минимального значения ISO. Обычно это ISO 100, но может быть ISO 160, ISO 200 или ISO 50, в зависимости от модели вашей камеры.
Затем просто наведите камеру на сцену, которую хотите сфотографировать, и внимательно посмотрите на полосу экспозиции в нижней части видоискателя. Если полоса показывает недоэкспонирование (перекошено влево), вам нужно увеличивать ISO, пока вы не получите центральную полосу экспозиции.
Если полоса показывает переэкспонирование (перекошено вправо), вам нужно либо увеличить выдержку, либо сузить диафрагму, пока вы не получите сбалансированную полосу экспозиции. Какой параметр вы настраиваете, на самом деле не имеет значения — главное сохранить любые творческие эффекты, которые вы хотите произвести. Поэтому, если вы используете широкую диафрагму для малой глубины резкости, вместо этого увеличьте выдержку. Если же вы используете длинную выдержку для художественного размытия движения, сузьте диафрагму.
Стоит ли всегда использовать ручной режим?
Ручной режим отлично подходит для многих ситуаций. Это поможет вам активизировать вашу фотографическую игру и делать четкие, хорошо экспонированные и хорошо скомпонованные фотографии.
Тем не менее, есть много раз, когда вы захотите вместо этого выбрать другой режим камеры, …
Ручной режим хорош, если…
- Вы работаете в неизменных условиях освещения.
- Вам нужен полный контроль над различными параметрами экспозиции.
- Вы хотите недоэкспонировать или переэкспонировать фотографии для создания творческих эффектов.
- Вы снимаете неспеша, продумываете каждый кадр (например, пейзаж), и у вас есть время, чтобы тщательно отрегулировать настройки.
Лучше избегать ручного режима, если…
- Свет быстро меняется, или ваш объект перемещается между солнцем и тенью.
- Вам важна определенная диафрагма или выдержка, но другие настройки экспозхиции менее важны.
- Вы фотографируете действие, в котором основная задача — обеспечить автофокусировку (а другие конкретные настройки экспозиции отодвигаются на второй план).
- Вы новичок и еще не в теме.
Другие режимы съемки
Как вы можете понять из приведенных выше списков, ручной режим отлично подходит для ситуаций, когда вам нужен контроль над настройками, и у вас есть время повозиться с дисками камеры. Но вам стоит избегать ручной съемки, если вы имеете дело с быстро меняющимися условиями и меняющимся освещением, или если вы просто еще не опытный фотограф.
В таких случаях лучше использовать полуавтоматический режим:
- Режим приоритета диафрагмы позволяет вам управлять диафрагмой и ISO, в то время как камера выбирает выдержку. Это отлично подходит для ситуаций, когда вы хотите установить глубину резкости, но не хотите тратить слишком много времени на выдержку. Это также хороший переходный режим, если вы не совсем готовы к ручному режиму, но хотите начать экспериментировать с другими настройками.
- Режим приоритета выдержки позволяет вам управлять выдержкой и ISO, в то время как ваша камера выбирает диафрагму (это похоже на приоритет диафрагмы, но в обратном порядке!). Это полезно в ситуациях, когда вы хотите выбрать определенную выдержку для творческих целей и не особо заботитесь о диафрагме.
- Программный режим позволяет вам контролировать ISO, а также вы можете регулировать экспозицию с помощью настройки компенсации экспозиции вашей камеры . Это отличный переходный режим при выходе из Авто.
Мануальный режим режим: заключительные слова
Теперь, когда вы закончили эту статью, вы сможете уверенно использовать ручной режим в своей фотографии.
(Также не забудьте скачать шпаргалки, представленные повсюду!)
Так что уходите! Практикуйтесь в работе с разными настройками. И веселиться
Таблица параметров экспозиции для тех кто снимает в мануальном режиме М
Обязательно сделать несколько пробных кадров. Таблицы иногда не достоверны. Таблица для тех кто снимает в ручном — М режиме.
Мануальный режим съемки (М)
М – главная буква фотографического алфавита.
Она обозначает MANUAL (ручной режим) и является своеобразным символом профессионального мастерства, пропуском в мир большой, качественной, sophisticated фотографии.
Профессиональные фотографы, желающие держать под контролем все процессы, которые происходят на съемочной площадке, и не желающие делегировать полномочия по принятию важных решений непредсказуемым «мозгам» камеры, снимают практически всегда в этом режиме.
режим съемки «М»
Почему практически?
Порою бывают условия, которые диктуют использование других режимов, и обычно они возникают тогда, когда необходима «скорострельность», когда условия освещения меняются настолько быстро, что наш мозг не успевает решать задачи по вычислению правильной экспозиции.
Но удивляет то, что в совершенно «тепличных» условиях, когда есть и время, и ресурсы для совершения всех действий по выжиманию максимального качества из исходного материала, фотографы, которые ленятся лишний раз подумать, посчитать значения диафрагмы, уповают только на удачу.
Так, например, даже при съемке на улице без студийного света, я всегда использую режим М. Почему?
Я не могу использовать камеру в режима приоритета диафрагмы (А) или выдержки (S), используя экспозамер по всему полю (Evaluative metering) — в кадре могут появиться очень яркие или темные детали, которые будут занимать большую часть площади кадра и в итоге повлияют на пересчет значения экспозиции. И мы получим сильно пересвеченный или недосвеченый кадр. Несмотря на то, что автоматика выровняет, сделает более правильным весь кадр, нам часто бывает важна правильная экспозиция на части кадра: на лице модели, на предмете на переднем плане, а порою итоговая экспозиция, которая характеризовала бы наши представления о финальном кадре, может на ступени отличаться от «мыслей» камеры по этому поводу.
режим съемки «М»
Я не могу использовать средневзвешенную (Center-weighted metering) или точечную экспозицию (Spot metering), потому что основная точка находится в центре кадра, и она будет упираться всегда не туда, куда нужно: то в живот модели, то задний план, то ловить какие-нибудь блики, и пересчитывать уже все совершенно непредсказуемым образом.
Мне, как beauty и fashion фотографу, часто важна правильная экспозиция на лице модели, (хотя, разумеется, и не всегда). Поэтому мне нужно проводить экспозамер по лицу модели.
Да, я могу использовать каждый раз кнопку AE-lock, нажимая ее после наведения центральной точки кадра (при использовании точечного замера) на часть кадра с правильной экспозицией, затем нажимать эту кнопку, затем сверять это с изображением на привью камеры, вносить определенное значение в экспокоррекцию. И так делать каждый раз, теряя драгоценное время.
режим съемки «М»
(Кстати, всегда смотрел с некоторой настороженностью на фотографов, которые после каждого кадра проверяют его «ударность», и если он плохой, то удаляют его, теряя те мгновения, которые потом не вернешь. Им места на флешке мало, или это навыки, впившиеся нам в тело еще с тех времен, когда флешки были по 16 мегабайт?)
Я, как и сказал, использую кнопку М. Перевожу камеру центральной часть кадра на лицо модели (или куда-то еще), смотрю на значение экспозамера, подставляю нужные значения диафрагмы и выдержки, сверяю с итоговой картинкой, и понимая какую погрешность надо вносить все время в этой серии (которая может длиться и не один час) кадров, и внося эту погрешность каждый раз, я делаю несколько снимков. Условия света постоянно меняются, поэтому потом я снова перевожу центральную точку на лицо (или куда там еще) модели, вношу поправки в значения диафрагмы и выдержки и делаю еще серии кадров. Я работаю быстро, с контролем всех процессов, которые происходят в камере, получая максимальное качество, на которое способен и, не отрываясь глазом от окуляра, не теряю ни секунды драгоценного времени.
Чего и вам желаю.
Забудьте все буквы, кроме М.
Больше о фототехнике вы узнаете из курса «Всё, что нужно знать о фототехнике!» Ссылка на курс: http://zhukovonline.ru/tech/special/
Источник: photoindustria.ru
Смотрите также:
35 эмоциональных портретов