Мануал на квадроцикл стелс 700

Подсос.
Проверяем узел под названием подсос
место где трос входит в карбюратор, в том узле рубашка троса сидит не плотно и клапан подсоса забивается глиной. В итоге подсос всегда приоткрыт.

Симптомы:
квадр плохо реагирует на подсос, при покачивании квадра на холостом ходу он глохнет, плаваю холостые обороты.
Так же у тех у кого стоят шнорхеля нужно вывести ещё 3 трубки
на карбе стоит в самом верху этакий пластиковый корпус с сеточкой и выводом на шланг, которого нету, нужно одеть шланг на этот узел и вывести. Так же не забываем вывести 2 сапуна с карбюратора, которые отвечают за разряжение в поплавочной камере.

как заводить учитесь сами

проблемы :
1. при рывке шнур не возвращается
2. при рывке шнур отрывается и остаётся у вас в руках

причины:
болото в механизме
корпус без прокладки (она и не поможет)
направляющая под шнур
вода с частичками грязи попадает внутрь и вытекает а вот частички грязи постепенно забивают щёлки
в итоге болото внутри
всё ржавеет и клинит а шнур сгнивает

лечим:
снимаем механизм ручного стартера
зачищаем всё от ржавчины
мажем смазкой которой мажем подвеску
в корпусе ручного стартера снизу сверлим пару отверстий для слива воды
собираем всё назад
момент затяжки болтов 8 н.м.

при замене антифриза и покупке квадра нужно убрать воздух из системы охлаждения

на помпе , слева на двигателе , откручиваем розовую «пимпочку» пробку на 2-4 оборотов
заливаем в радиатор антифриз по максимуму
из под пимпочки пойдут пузырики а потом потечёт антифриз
закрываем пимпочку и заводим квадр
чуток газуем и опять открываем пимпочку и подгазовываем до тех пор пока из неё не потечёт антивриз постоянно
не забываем следить за уровнем в радиаторе
закрываем пимпочку

прогреваем двигатель
откручиваем сливную пробку снизу двигателя и сливаем масло в ёмкость
очищаем место вокруг фильтра
откручиваем фильтр
протираем место для уплотнительной резинки
ставим новый фильтр
в новый фильтр предварительно налить грамм сто масла и смазать уплотнительную резинку
закручиваем новый фильтр на место до упора но без фанатизма , после откручиваем фильтр примерно на 30 градусов
это нужно , что бы уплотнительная резинка не стояла в скрученном состоянии
если фильтр не откручивается берём в руки отвёртку и молоток
вбиваем отвёртку прямо в фильтр и пробиваем его насквозь
пробиваем у самой макушки фильтра
теперь у вас появился «съёмник фильтра»
за конец отвёртки тянем потянем и откручиваем фильтр
заменили фильтр и заливаем в двигатель масло в объёме 3 литра
заводим двигатель на 5 секунд , слышим страшные шумы и глушим
опять заводим двигатель и слышим , что двигатель заработал без шума , даём поработать в течении минуты и глушим
курим 5 минут и после доливаем масло до нужного уровня
всего в двигатель входит 3.3л. +- 150 мл.

масло в двигатель заливаем любое для четырёх тактных двигателей
главное что бы оно было без всяких присадок для старых моторов и скользящей хрени
я лил кастрол для чёпперов BMW у которых нет жидкостного охлаждения
у нас в двигателе находится сцепление которое плавает в масле и от присадок будет проскальзовать
вязкость масла лучше 15W40 или 20W50
я лил второе и радовался
мотор работает в тяжёлых условиях и более густое мало ему в помощь

менять масло любителям болот лучше через 500км.
практика показывает , что через 500км. масло превращается в воду
а дальше каждый сам решает для себя сам , что будет лить и какое масло

масло меняется в трёх точках , на редукторах с конца 2013 года в двух

1. передний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл. (Самые первые квадрики 2009 года)
редуктор нового образца 150мл. по контрольной пробке
2. задний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл.
3. хвостовик заднего редуктора (не имеет контрольной пробки) 150мл.

4 С конца 2013г. пошли редуктора ещё одного нового обраца
Передний редуктор имеет смотровое окно по правой стороне и объём масла 125-150 мл.
Задний редуктор также имеет смоторвое окно по левой стороне и объём масла 225-250мл.
На заднем редукторе по правой стороне заливная пробка синего цвета
Задний редуктор НЕ ИМЕЕТ отдельной ёмкости в хвостовике

масло GL-4 / 5

тут всё просто
открутили заливные пробки
открутили сливные пробки
слили масло в ёмкости для дальнейшей утилизации
покурили 5 минут
закрыли сливные пробки и залили масло
сверились с контрольными пробками или смотровыми окошками
что бы не пользоваться и не мучится с контрольными пробками используйте шприц медицинский на 150мл. или шприц жанэ (в фильме кавказская пленница таким шприцом колят Вицина Моргунова и Никулина)

на приборной панеле всегда горит индикация полного привода и блокировки диффиренциала а у вас включен режим 4WD или 2WD
проблема в воде которая попала на плату управления и замкнула контакты

от переднего редуктора идёт жгут проводов на котором стоит плата управления переднем редуктором
на этом жгуте , почти у самого редуктора внизу , есть электрическая плата которая обтянута в термоусадку
вот в эту плату попала водичка и просто замкнула контакты и соответственно у вас на приборке показывается не верная индикация
редуктор управляется нормально и только индикация не верная , соответственно в панику впадать не нужно

лечим
срезаем термоусадку и видим плату управления
сдираем с платы пластиковый термоклей
отпаиваем от платы контакты или разбираем разъём
одеваем на плату кусок пластиковой трубки или корпус медицинского шприца
устанавливаем провода на место
далее в трубку заливаем герметик и тем самым блокируем попадание воды
совет
ту часть провода которая будет входить трубку лучше изогнуть буквой (S) а потом залить герметиком
так мы предотвратим попадание воды через оплётку жгута проводов

снимаем обе подножки прямо с металлической частью
снимаем передний багажник
снимаем левое переднее крыло (три самореза из под капота и три из под крыла)
снимаем тягу включения передач и отсоединяем тросик блокировки несанкционированного включения заднего хода
отключаем от двигателя все провода
откручиваем патрубок от воздушного фильтра
снимаем карбюратор прямо с впускным коллектором (а за одно осматриваем стык резиновой части и металлической на предмет расслоения) и затыкаем впускное окно тряпкой для исключения попадания посторонних предметов
снимаем глушитель и затыкаем выпускное окно тряпкой
откручиваем передний редуктор и двигаем его вперёд
снимаем передний кардан
сливаем масло из двигателя
отсоединяем сапун от двигателя или воздушного фильтра
откручиваем крышку вариатора
отсоединяем охлаждение вариатора
откручиваем алюминиевую опору шкива вариатора (три болтика)
опора сидит на направляющих
снимаем вариатор с ремнём а за одно осматриваем на предмет износа грузики (ролики), направляющие и ремень
вариатор нужно откручивать при помощи съёмника которого нет ни у кого
делаем проще
вставляем в технологические отверстия болтики и промеж них монтажку, так мы держим от прокручивания сам вариатор

откручиваем двигатель в трёх местах и вытаскиваем три здоровых болта (затянуты крепко)
зовём на помощь брата, свата, папу …
при помощи монтировок и какой-то матушки двигаем мотор чуток вперёд (долбить не нужно у мотора тонкие стенки)
прямо в раме разворачиваем мотор цилиндром влево и чуток наклонив его влево и вытаскиваем

желательно использовать воздушный компрессор
обдуваем мотор и моем его бензином, уайт спиритом, керосином …
осматриваем на предмет внешних повреждений и знакомимся с расположением болтов
снимаем стартер и убираем его в коробочку вместе с двумя болтами М6
снимаем датчик показания включенной передачи (находится на средней половинке по левому борту)
вытаскиваем пружинку и металлический штырёчек от датчика включенной передачи которые находятся под самим датчиком

ставим двигатель на небольшой столик (так удобнее)
моем правую половинку от грязи и резиновой пыли
откручиваем правую половинку (куча болтиков М6)
откручиваем металлическую направляющую потока воздуха (пластина) охлаждения и под ней ещё откручиваем парочку болтиков
металлическая пластинка закручена потайными болтиками под крестовую отвёртку и сидят на резьбовом герметике
для откручивания лучше использовать ударную отвёртку
снимаем половинку и убираем в коробку вместе с болтиками
вытаскиваем вал главной передачи а за одно осматриваем сальники на предмет износа
теперь нужно снять ведущую шестерню главной передачи
берём головку из набора инструментов и упираем один край в зуб а второй в картер (нужно быть очень аккуратным ибо стенки мотора тонкие)
откручиваем болт держащий шестерню (я крутил пневматическим гайковёртом)
лучше погреть феном болт и тогда герметик отпустит
снимаем шестерню и вместе с родным болтом и ШАЙБОЙ убираем в дальний угол
лёгким движением руки снимаем колокол сцепления
осматриваем сцепление на предмет износа
снимаем муфту с самого сцепления (железная штуковина похожая на подшипник)
ВНИМАНИЕ данная муфта работает только в одном положении и если её перевернуть вверх ногами то работать ничего не будет
если её крутануть то в одну сторону она клинит а в другую просто крутится
ставится он надписями к верху

откручиваем гайку сцепления
ВНИМАНИЕ гайка с обратной резьбой и сидит на герметике
снимаем сцепление и убираем вместе с гайкой , шайбой и муфтой в дальний угол

пришло время снять поршневую группу и систему ГРМ
снимаем клапанную крышку
на левой части двигателя где ручной стартер и магнетто находим заглушку с прорезью под шлицевую отвёртку и откручиваем
далее крутя за коленвал совмещаем метку ВМТ (верхняя мёртвая точка)
и смотрим как сошлись метки на коленвале и распредвалах и запоминаем
откручиваем крышку средней шестерни
снимаем натяжитель цепи
снимаем успокоитель
откручиваем постель распредвалов (каждый болтик крутим по обороту пока не открутится)
вытаскиваем валы и кладём из в постель и убираем
выкручиваем ось средней шестерни
ВНИМАНИЕ
не уроните шайбу в двигатель которая стоит на одной оси вместе со средней шестернёй
лучше пользоваться магнитом
провисшую цепь крепим проволокой и не даём ей упасть в мотор
снимаем обводной патрубок охлаждения
далее откручиваем головку блока и кладём её на тряпочку не переворачивая
если перевернуть то выпадут стаканчики клапанов и вместе с ними регулировочные шайбы которые стоят под ними
снимаем цилиндр
снимаем поршень и убираем его в дальний угол

откручиваем среднюю половинку мотора
кучка болтов М6 с разной длиной (запомнить какой откудова)
несколько болтов М8 под разный размер ключа
ВНИМАНИЕ
нужно открутить ещё два болтика с обратной стороны средней крышки которые её держат
теперь при помощи рук, киянки (резиновый молоток) и деревяшки снимаем среднюю половинку
идёт она туго так как сидит на герметике, направляющих, и втулках крепления двигателя к раме
ВНИМАНИЕ
на одном из валов есть шайба которая прилипает к снимаемой половинке и вы её не замечаете

мотор разобрали
осматриваем шестерню со втулкой и посадочное место вала в средней половинке
если посадочное место разбило значит вам не повезло или ССЗБ
бежим к сварщику по алюминию и не к простому, а к золотому
нам нужен сварщик с TIG сваркой
если у сварщика полуавтомат (проволока вылазиет из сопла)то шлём его лесом
заварили место, бежим к фрезеровщику и просим его расфрезеровать заваренное место под втулку которую вам выточит токарь
половинку починили , ура 17000 уже сэкономили
теперь шестерня
выбиваем раздолбанную втулку
бежим в магазин и покупаем два игольчатых подшипника от коробки передач жигулей
выковыриваем из них иголки (нужно 24 штуки)
замеряем толщину шестерни (у меня было 15.05мм.)
на наждаке по чуть чуть и не перегревая подтачиваем иголки под размер шестерни 15.05мм.)
с шестернёй бежим к токарю и просим его расточить внутреннее посадочное место под размер толщина вала + два диаметра иголки
у меня вышло 26.10мм.
собираем узел шестерня +вал и крутим руками шестерёнку
если шестерня по валу как бы выкручивается как по резьбе значит мало расточили
должен присутствовать мизерный люфт т.е. с расчётом на тепловое расширение металла
шестерня цементированная и из хорошего металла (на зуб сорокопятка) и не каждый резец её возьмет
как расточили бежим в металлообработку и просим расточенное место зацементировать (это если такое есть у вас в городе)
я не цементировал и квадрик ездит до сих пор и не один
далее самое интересное
вал на которм сидит шестерня имеет винтовую проточку а она с иголками не дружит
берём вал и разворачиваем его задом на перёд
вытачиваем или подбираем шайбу такую же как стоит по штату на валу (толщина примерно 1ммсталистая) всего должно быть две шайбы
вторая шайба должна держать иголки что бы они не тёрли по средней половинке
теперь замеряем расстояние до штатной проточки для стопорного кольца на валу
точим такое же посадочное место под стопор только с другой стороны только не забываем приплюсовать ещё толщину дополнительной шайбы (допустим было до штатной проточки 17мм. +1мм. толщина дополнительной шайбы итого проточка нужна на расстоянии 18мм.)
потом вытачиваем втулку произвольной длинны и ещё одну проточку под дополнительный стопор
это нужну для того что бы пре не корректном вбивании ногой передачи стопор не сорвало и шестерня не слетела с вала (такое у многих было)
попробую весь этот бред накидать на рисунке

собираем всё в обратном порядке
тонкости только при установке меток ВМТ цепи ГРМ
совмещаем метки как на фотках , далее берём натяжитель цепи и отвёрточкой крутим в нём болтик до тех пор пока натяжитель не сожмётся и зафиксируется
вставляем натяжитель на место и закручиваем его
потом тоненькой отвёрточкой распускаем натяжитель
цепь натянулась , проверяем ещё раз метки и убеждаемся в их правильном положении
головку блока притягиваем крест на крест и с усилием 60н.м
после установки головки блока и валов может измениться зазор на клапанах
проверяем и если нужно регулируем (заказываем шайбы нужного размера)
собственно это всё основное что можно было рассказать
продолжение следует

37S-23549-00-00

37S-23549-01-00