Мануал по замене грм субару

Первый мой пост о плаговом ТО. Ну надо же когда то начинать )
Двигатель отходил 90+ тысяч с момента когда туда последний раз лазили. Пришла пора менять ГРМ. И раз уж туда лезем, принято решение до кучи менять все и сразу: маслонасос (замена сток 10 на 11мм), помпу, термостат. ибо пробег кузова только по спидометру 240, по факту думаю 300+ и сроки последней замены сих ценных девайсов достоверно установить не удалось (а меняли ли?).

К процедуре готовился давно и вдумчиво. Закупал сальники, ролики и прочие ништяки еще с прошлой весны по мелочи, небольшими суммами, изучал матчасть, иногда думал.

В итоге получился следующий набор (вариант — околосток):
Ремень 13028-AA240
ролик направляющий х2 KoyoPU306030FRR9H
ролик зубчатый NTN GE381.04
ролик обводной Ina 532 0085 20
натяжитель Ina 531 0655 20
сальник колена 80673-3030
Сальник распреда низ 80673-2160
Сальник распреда верх 80674-2160
Термостат 21200-AA072
Кольцо уплотнительное термостата 21236-AA010
Маслонасос 11мм 15010-AA360
Кольцо маслонасоса 10991-AA001
Помпа 21111-AA240
Прокладка 1 21114-AA051
Прокладка 2 21116-AA010

Не купил прокладки муфт AVCS (80693-9040), а они тоже устали и были обильно промазаны герметиком. Пришлось собирать как было, в ближайшее время заменю на новые.

Ладно, начали. Приезжаем с другом (Versatile23) утром в гараж, день у обоих свободен, Работаем.
Делали в основном по мануалу от GoodSpeed’a с форестер клуба: forester.club/showthread.php?t=22949
Копировать его не буду, ибо он хорош сам по себе. Здесь только личные воспоминания-замечания-впечатления.

1. Снимаем радиатор вместе с вентилятором, не забыв слить антифриз. Так гораздо проще, чем по отдельности. У меня стоит жирный AJS, без снятия там не подобраться никак, а и родной думаю проще снять.
2. Прикрываем чем то типа картонки радиатор кондея, дабы не покоцать в горячке.
3. Приводные ремни и натяжитель кондея.
4. сбрасываем боковые крышки. Правая в масле. Как выяснилось позже еще и с дыркой ((

5. Выставляем все по меткам
6. сажаем напарника за руль, врубаем пятую, давим тормоз (МКПП, как решать вопрос с автоматом не задумывался) и срываем болты с распредов и с колена. Распреды держатся только на ремне грм, но этого достаточно для срыва болтов. С колена срывали огромным демотиватором, закручен он там на все деньги.
7. снимаем шкив коленвала (руками, в раскачку, потихоньку сходит)
8. скидываем для начала маленький ролик, далее все остальное включая ремень. Левые (по движению автомобиля) валы соскочат, это нормально.
9. Снимаем маслонасос (не забудьте снять ДПКВ сверху) и помпу. Вытечет немного масла и антифриза. Счищаем герметик с посадочной площадки маслонасоса.

Разобрали. Курим, пьем, ругаемся матом не обнаружив части запчастей (конкретно я забыл подвезти антифриз), приступаем к сборке.

Тут все просто. Немного помучались с посадкой на герметик маслонасоса и помпы на прокладку.
Дальше вешаем ролики, шкивы и т.д. и приступаем установке ремня. Внимательнее с левым (по движению машины) нижним шкивом распреда. Визуально его так и подмывает поставить «наизнанку». Я заметил этот косяк когда не нашел на нем метку. Хорошо прикрутить не успел.
Выставляем все по меткам, помучавшись с левыми валами. Они фиксируются в нужном положении, но когда пытаешься накинуть ремень, имеют свойство проскакивать.

С установкой ремня промучился часа два и вот к чему пришел в итоге: НЕ СТАВИМ НАТЯЖИТЕЛЬ И МАЛЕНЬКИЙ РОЛИК! Натянем ремень, потом прикрутим, там не сложно, зато одеть ремень на порядок проще. Начинал с центра, с колена, дальше правые валы (по ходу движения), с ними проще, они свободно проворачиваются. Потом на левые, с матюками и перекурами. Потом прикручиваем натяжитель и маленький ролик.

Проверяем все метки, накидываем шкив коленвала (пока лучше не прикручивать центральный пластик и не затягивать его «наглухо») и прокручиваем двигатель пару раз, смотрим метки. Часть смотрел с камеры мобильного, зеркала не было.

И вот тут у меня случился косяк. При затягивании гайки на правом нижнем распредвалу он проскочил ((( Опять все разбирать ((( ан нет, еще раз проскочил, остальные в норме, гайка затянута. Прокрутил его на полный оборот, все снова по меткам. Натяжка ремня хорошая, сам проскакивать не должен.
По мануалу там вроде должен быть ограничитель, но все уже украдено до нас, сие печально, вот думаю лезть туда теперь, или так оставить…

Дальше снимаем шкив, собираем пластик, одеваем шкив и затягиваем его со страшной силой. Радиатор на место (заранее промытый). Подключаем. Запуск! Двигатель работает ровно, все ровно.

Проехал пару тысяч, полет нормальный. 11мм маслонасос держит давку на низах примерно на 0,3-0,4 очка больше, чем стоявшая ранее десятка, что не может не радовать взгляд субариста ))

Полезноsti:
Моменты затяжки:
Шпильки, держащие пластик — 4 Нм. Закручивать НЕЖНО, отверткой, от руки, резьба из фольги!
Ролики тянем на 39 Нм
Малый паразитный 25 Нм
Ограничитель на коленвале — 9,75 Нм
Ограничители на распредах — 6,4 Нм
Гайки на распредвалах — 78 Нм (по другому мануалу 30 Нм+довернуть на 45 градусов)
Болт на колене — 180 Нм
Маслонасос — 6,4 Нм — не сильно, он же на герметике; смазать герметиком 2 нижних и верхний левый (левый как смотришь не него) болты
Помпа — в 2 этапа, по 12 Нм каждый
3 болта на крышке верхнего распредвала — 3,4 Нм

Видео от Azamat-Muhametov по установке ремня ГРМ из комментов ниже

Ну и справочно выдержки из мануалов!

Подбор запчастей Субару для замены ГРМ

Замена ремня грм Субару (Импреза, Форестер, Легаси, Аутбэк) – стоит ли ждать «подводных камней»? Сам ремень, коих разновидностей на субару не так и много, а именно: 13028AA231 – устанавливался на двигателях с одним распердвалом в ГБЦ, 13028AA240 – на двигателях с двумя распредвалами. Еще были моторы с номерами 13028AA102 и 13028AA072, но их с учетом возраста на дорогах уже не встретить. Рекомендованный пробег, при котором требуется замена ремня грм Субару, составляет 100 тыс.км. пробега.

Оригинальные запчасти Subaru для замены ремня

Оригинальные запчасти Subaru достаточно долговечны, и практика показывает, что ремень грм может проходить и гораздо больше заявленного пробега. Однажды владелец на автомобиле Субару Легаси проехал 250 тыс.км. без замены ремня грм. Зрелище конечно было ужасное, но и пробежал этот ремень в два с половиной раза больше заявленного.

Замена ремня ГРМ Субару ( Импреза, Форестер, Легаси, Аутбэк) производится комплектом запчастей, который состоит из приводного ремня, роликов обводных, натяжителя и зубчатого, водяного насоса ( помпы). И сальников распредвала и коленвала. Вторая по значимости и стоимости деталь это гидронатяжитель, оригинальный номер 13033AA042, в упаковке лежит NTN ATU006J-45. Вот именно из-за него и рекомендуется замена на вышеуказанном пробеге. Течь натяжителя приводит к его неправильной работе, которую можно определить на слух.

Звуки, исходящие от него напоминают стук двигателя, поршня или коленвала.

Замена ремня грм Субару и возможные проблемы

Насос охлаждения, как правило, служит два срока регламентной замены, то есть 200 тыс.км. При условии, что он оригинальный.

Замена ремня грм Субару включает замену сальников распредвала и коленвала. Для замены сальников потребуется снять шкив распредвала. В этом случае без специнструмента не обойтись. Однако и он не всегда помогает. Текстолитовый материал, из которого изготовлен шестерня достаточно хрупкий и при откручивании есть вероятность его повреждения.

На двигателях с двумя распредвалами в гбц, таких как EJ204, на распредвале стоит шкив-фазовращатель (AVSC). Кроме тех же сложностей с откручиванием, можно столкнуться с проблемой течи фазовращателя.

В этом случае либо его менять, либо перебирать и менять прокладку, которая по мануалу отдельно не поставляется.

Фазовращатель чувствителен к качеству масла. При не соблюдении интервала замены масла и использовании ненадлежащего качества его может заклинить, что приведет к неровной работе двигателя.

При замене ремня грм Субару (Импреза, Форестер, Легаси, Аутбэк) стоит обратить внимание на состояние масляного насоса. От его работы зависит ресурс двигателя. Зачастую течь сальника коленвала происходит по причине неисправности именно масляного насоса.

Профилактика насоса не займет много времени. Если не сделать этого, масло может попадать на ремень грм. В этом случае, если вовремя не устранить, может привести к печальным последствием-проскакиванию ремня. Что в свою очередь может привести к встрече клапанов с поршнем.

Двигатель четырехвальный DOHC

Ориентировочные цены на запчасти:

№ поз.	Каталог	Деталь	Наименование	Нужно	Есть	Цена руб.	Всего руб.
1	Subaru	13028AA240	ремень грм	1	1	12157	12157
2	SNR	GT381.02	натяжитель (13033AA042)	1	1	4431	4431
3	Koyo	PU306030FRR9H	ролик (13073AA142)	2	2	1210	2420
4	NSK	GE381.00	ролик зубчатый (13085AA080)	1	1	1395	1395
5	NTN	NEP31-003B-4	ролик обводной (13073AA230)	1	1	1374	1374
6	Subaru	806742160	сальник распредвала	2	2	317	634
7	Subaru	806732160	сальник распредвала	2	2	280	560
8	Subaru	806733030	сальник коленвала	1	1	278	278

Итого: 23 249,00 руб.

Может потребоваться:

№ поз.	Каталог	Деталь	Наименование	Нужно	Есть	Цена руб.	Всего руб.
1	Subaru	806939040	кольцо уплотнительное шкива	2	2	133	266
2	RRR	б/н	прокладка фазовращателя	2	2	1361	2722
3	Subaru	10991AA001	кольцо упл. масляного насоса	1	1	103	103
4	GMB	GWSU	насос водяной	1	1	4000	4000

Итого: 7 091,00 руб.

Замена ремня ГРМ Субару ориентировочная цена:

Замена комплекта ГРМ – 5500 руб.

Дополнительные работы (могут потребоваться):

Замена насоса водяного – 550 руб.

Переборка фазовращателя – 2100 руб.

Профилактика насоса масляного – 2530 руб.

Двигатель двухвальный SOHC

№ поз.	Каталог	Деталь	Наименование	Нужно	Есть	Цена руб.	Всего руб.
1	Subaru	13028AA231	ремень грм	1	1	6504	6504
2	SNR	GT381.02	натяжитель (13033AA042)	1	1	4431	4431
3	Koyo	PU306030FRR9H	ролик (13073AA142)	2	2	1210	2420
4	NSK	GE381.00	ролик зубчатый (13085AA080)	1	1	1395	1395
5	NTN	NEP31-003B-4	ролик обводной (13073AA230)	1	1	1374	1374
6	Subaru	806732150	сальник распредвала	2	2	280	560
7	Subaru	806733030	сальник коленвала	1	1	278	278

Итого: 16 962,00 руб.

Может потребоваться:

№ поз.	Каталог	Деталь	Наименование	Нужно	Есть	Цена руб.	Всего руб.
1	Subaru	10991AA001	колцо упл. масляного насоса	1	1	103	103
2	GMB	GWSU	насос водяной	1	1	4000	4000

Итого: 4 103,00 руб.

Замена комплекта ГРМ – 4500руб.

Дополнительные работы (могут потребоваться):

Замена насоса водяного – 550 руб.

Профилактика насоса масляного – 2530 руб.

Статьи о ремонте Subaru:

Ремонт полного привода МКПП

Восстановление шаровых опор задних рычагов Субару

Шумоизоляция и аудиоподготовка Аутбек

Трибека вибрация по кузову

Ресурс вариатора Subaru

Обновлено: 21.05.2023

Итак через 10’000 км подходит замена привода ГРМ (решил менять на 90’000), про турбо-Фори тем много, всё разжевано, но по атмо есть вопросы:
1. Менять-ли помпу+термостат (если да, то оригинал или нет)?
2. Менять-ли маслонасос (если да, то брать стандарт или 11. 12мм, нужно-ли это атмо-агрегату)?
3. Менять-ли сальники распредвалов?
4. Какой выбрать ремень, не оригинал (чтоб понадежнее)?
5. Патрубки, прокладки или что-то типа этого менять?
6. Произвести-ли какие-либо улучшения по другим запчастям?

ЗЫ: Мотор EJ204LVZMB авто SH5 2008гв АКП.

Итак через 10’000 км подходит замена привода ГРМ (решил менять на 90’000), про турбо-Фори тем много, всё разжевано, но по атмо есть вопросы:
1. Менять-ли помпу+термостат (если да, то оригинал или нет)?
2. Менять-ли маслонасос (если да, то брать стандарт или 11. 12мм, нужно-ли это атмо-агрегату)?
3. Менять-ли сальники распредвалов?
4. Какой выбрать ремень, не оригинал (чтоб понадежнее)?
5. Патрубки, прокладки или что-то типа этого менять?
6. Произвести-ли какие-либо улучшения по другим запчастям?

ЗЫ: Мотор EJ204LVZMB авто SH5 2008гв АКП.

у меня Sg5, но там тоже самое. Помпу и термос менял вместе с ГРМ (на 110), хотя и говорят, что помпа 200 ходит, но ну его нах, из-за сраных 5-7 тыс. потом туда снова лезть. Сальники менял (кто-то и так же под 200 тыс не меняет). Ремень оригинал, т.к. читал, что у типа в Новосибе лопнул Гейтс на 80 тыс. Хотя может это и антирекламма.
Маслонасос на 200 замена, смысл в более производительных для атмо — никакой.
з.ы. Помпа и термос тоже были ориг. Не люблю я с подкапоткой шутить.
Неоригиналы можно колеса ставить))))) Ну по ходовой что-то от проверенных фирм. Тормозашки. Но вот двигательно-приводное — очковая кобра сразу)

з.з.ы.: Меняется в гараже за 1.5-2 часа. свечи меняли дольше))) Кстати, заодно можно промыть радиатор (для удобства скидивания кожухов ГРМ и самого ремня, его лучше снять вместе с вентеляшками). Ну и поменять попутно свечи, если не менялись.

Отчетов о замене ремня грм много. Но ни в одном из них я не увидел пристального внимания к деталям (мб плохо искал?). Причем детали эти важны, и их описание очень поможет человеку, решившему впервые самостоятельно провести эти работы.

Как всем известно, по графику ремень грм у нас меняется на 105 тысячах км пробега, либо через 7 лет эксплуатации. Также необходимо регулярно снимать правую крышку узла грм и проверять состояние ремня на наличие трещин. Трещины на моем заводском, оригинальном ремне стали появляться на 40 тысячах пробега. Сейчас, при пробеге 50 тысяч и 5 лет, их стало больше. Ни к чему хорошему это привести не может, поэтому решено было заменить ремень грм в комплекте с роликами. Еще до кризиса был куплен комплект от производителя оригинального ремня subaru: Gates K025612XS (подробнее о нем ЗДЕСЬ).

Предупрежу сразу: добраться до ремня грм можно двумя путями. Первый: снять только вентиляторы основного радиатора, сам радиатор оставить на месте. Для этого не надо сливать антифриз, и многих это подкупает, но достать вентиляторы, не повредив соты радиатора — непростая задача. Я пошел первым путем, но рекомендую второй: слить антифриз и снять радиатор вместе с вентиляторами. В таком случае вы сможете сразу произвести замену антифриза и промывку радиатора, и самое главное — все соты точно останутся целыми.

Итак, начинаем со снятия приводных ремней. Снятие и установку ремня генератора и гура я описывал ЗДЕСЬ.

Снять ремень кондиционера немного сложнее: крутим коленвал за болт его шкива при помощи большой трещотки и головки на 22 (вращать коленвал следует только по часовой стрелке, если смотреть ему «в лицо») и плоской отверткой направляем ремень к себе по одному ручейку, то на шкиве коленвала, то на шкиве кондиционера.

Далее, как я писал, можно поступить по-простому: сливаем антифриз, откручиваем два «уха» радиатора сверху, отсоединяем патрубки и достаем радиатор с потрохами. Либо как я: отсоединяем бачок и его патрубок,

Откручиваем болты вентиляторов и отсоединяем их фишки. Снимаем верхние «уши» радиатора. Приподнимаем радиатор и пытаемся вытащить правый вентилятор (при этом обязательно польется антифриз, так как придется сдавить патрубок). Вытаскиваем левый вентилятор через то же пространство. При этом крайне желательно не помять соты радиатора, они очень нежные!

Чтобы зафиксировать коленвал, ставим машину на ручник и включаем пятую передачу. Трещоткой срывать такие болты нельзя, поэтому одеваем головку на 22 на вороток и удлиняем рычаг трубой (я просто одел друг на друга 3 удлинителя).

Шкив коленвала у нас в руках, а вслед за ним и крышки узла грм.

Откручиваем ограничители ремня, 1 большой и 3 маленьких (маленькие при помощи шестигранника). Большой ограничитель есть только на автомобилях с МКПП.

Вкручиваем обратно болт коленвала и крутим коленвал по часовой стрелке до того момента, пока метки не совпадут в отмеченных местах. В мануале это хорошо нарисовано на странице 111.

Не все отметки совпадут ровно по линеечке. Но это нам и не нужно, разница в пол миллиметра роли не сыграет.

Приступаем к снятию роликов. Они хорошо пронумерованы на картинке, которую я позаимствовал у Smerch-I в его ЗАПИСИ.

Начинаем с натяжного ролика №4, его же будем ставить последним. Затем снимаем натяжитель №2, и сам ремень. Валы по правую руку от нас провернутся, это нормально. Снимаем остальные ролики, осматриваем весь узел, чистим от пыли и грязи. Самое время проверить наличие подтеков масла, запотеваний.

Мой оригинальный ремень после 50 тысяч пробега.

Интересно, что на нем нет ни меток, ни каких-либо обозначений, букв, цифр, стрелок, ничего.

После того как мы убедились что подтеков нигде нет, можно и помыть эту часть двигателя пенным очистителем. Чистота — залог здоровья!

Разборку закончили, начинаем самое интересное — сборку. Затягивать болты роликов нужно динамометрическим ключом, с соблюдением моментов затяжки. Специально по такому случаю я приобрел динамометрический ключ Дело Техники 690111.

Ключ работает отлично, щелкает как надо и качество изготовления на высоте. На мой взгляд, ничем не уступает Форсам и Джонсвеям, делается там же — в Тайване. Единственное затруднение может возникнуть с присоединительным квадратом головки, он составляет 3/8″. Это достаточно редкий размер, но присмотритесь внимательно к вашему набору инструмента, скорее всего у вас есть переходник с 3/8″ на 1/2″, и он одет на вороток!

Все ролики затягиваются моментом 39 Нм, маленький ролик — 25 Нм.

Затем одеваем ремень. На ремнях Gates есть все метки и стрелка направления вращения ремня. Совмещаем двойную метку с меткой звездочки коленвала, одиночные — с метками на звездочках валов. Начать можно с левых валов, так как они свое положение не изменили. А правые валы нужно повернуть и выставить, но не как попало, а строго верхний правый вал — по часовой стрелке, нижний правый — против часовой стрелки. Для удержания ремня на валах я использовал отличный инструмент — бельевые прищепки и зажимы для бумаги (нужны самые толстые).

Потом просто со всей силы натянул ремень снизу, валы встали как надо, и осталось только обвести ремень по остальным роликам.

Сложнее если на вашем ремне нет меток. Но и это не беда, в руководстве по ремонту указано количество зубьев, которое нужно отсчитать и нарисовать метки самому (стр 281 и 285).

Самое главное — совпадение меток на ремне с метками на звездочках. Проверьте их несколько раз, потому что после проворачивания коленвала метки на ремне уйдут, это нормально. Проверили метки, крутим коленвал по часовой стрелке до момента, когда метки валов опять сойдутся. Проверяем их совпадение. Если все хорошо, выдергиваем чеку из натяжителя и ждем пару минут, когда он примет рабочее положение.

Далее самый интересный момент, на который я потратил больше всего времени: установка ограничителей ремня. Зазор между ограничителем и ремнем должен составлять от 0,5 до 1,5 мм. Это как раз толщина нейлонового хомута-стяжки. Но просто подложить его под ограничитель, а потом вытащить — мало, надо чтобы он не слишком свободно, но и не слишком туго проходил туда. Если проходит слишком свободно, значит ремень может перескочить на зуб. Если слишком туго, ремень может тереться об ограничитель и порваться быстрее чем надо. Кроме того, на болты ограничителей необходимо нанести синий резьбовой герметик, для предотвращения их самопроизвольного раскручивания. Я использовал Liqui Moly 7653.

Крышки узла грм затягивать нужно с моментом 5 Нм! И без динамометрического ключа ясно, что это совсем небольшое усилие, так как крышки просто защищают узел от грязи, и все. Также рекомендую смазать резьбу графитной смазкой, для предотвращения прикипания. А нижние болты очень удобно вставлять, положив зеркало на выхлоп.

Перед закручиванием болта шкива коленвала его резьбу и седло необходимо смазать моторным маслом. Затягивается он в два этапа. Первый: тянем 44 Нм. Второй: ставим ключ по отметке 0° на центральной крышке узла грм и затягиваем моментом 130 Нм. Угол затяжки болта должен составлять 45° или более. Если он меньше 45°, болт подлежит замене (артикул 12369AA011).

Перед подключением разъемов лямбд контакты можно смазать электротехнической смазкой для контактов от Liqui Moly, по желанию разумеется. ))

После снятия роликов я проверил их на люфты, шумы и подтеки, все идеально. Что касается натяжителя, цитата из мануала: «Небольшие следы масла на сальнике штока не являются признаком проблемы». Но за 50 тысяч пробега смазки в подшипниках почти не осталось. Представитель компании Ravenol на драйве RAVENOLsince1946 рекомендовал использовать для этих подшипников смазку RAVENOL Hot Red Grease HRG2, артикул 4014835756540. Перед тем как заложить новую смазку, старую нужно промыть растворителем или универсальным очистителем и просушить подшипник. С новой смазкой срок службы роликов будет продлен.

Итак через 10’000 км подходит замена привода ГРМ (решил менять на 90’000), про турбо-Фори тем много, всё разжевано, но по атмо есть вопросы:
1. Менять-ли помпу+термостат (если да, то оригинал или нет)?
2. Менять-ли маслонасос (если да, то брать стандарт или 11. 12мм, нужно-ли это атмо-агрегату)?
3. Менять-ли сальники распредвалов?
4. Какой выбрать ремень, не оригинал (чтоб понадежнее)?
5. Патрубки, прокладки или что-то типа этого менять?
6. Произвести-ли какие-либо улучшения по другим запчастям?

ЗЫ: Мотор EJ204LVZMB авто SH5 2008гв АКП.

Итак через 10’000 км подходит замена привода ГРМ (решил менять на 90’000), про турбо-Фори тем много, всё разжевано, но по атмо есть вопросы:
1. Менять-ли помпу+термостат (если да, то оригинал или нет)?
2. Менять-ли маслонасос (если да, то брать стандарт или 11. 12мм, нужно-ли это атмо-агрегату)?
3. Менять-ли сальники распредвалов?
4. Какой выбрать ремень, не оригинал (чтоб понадежнее)?
5. Патрубки, прокладки или что-то типа этого менять?
6. Произвести-ли какие-либо улучшения по другим запчастям?

ЗЫ: Мотор EJ204LVZMB авто SH5 2008гв АКП.

у меня Sg5, но там тоже самое. Помпу и термос менял вместе с ГРМ (на 110), хотя и говорят, что помпа 200 ходит, но ну его нах, из-за сраных 5-7 тыс. потом туда снова лезть. Сальники менял (кто-то и так же под 200 тыс не меняет). Ремень оригинал, т.к. читал, что у типа в Новосибе лопнул Гейтс на 80 тыс. Хотя может это и антирекламма.
Маслонасос на 200 замена, смысл в более производительных для атмо — никакой.
з.ы. Помпа и термос тоже были ориг. Не люблю я с подкапоткой шутить.
Неоригиналы можно колеса ставить))))) Ну по ходовой что-то от проверенных фирм. Тормозашки. Но вот двигательно-приводное — очковая кобра сразу)

з.з.ы.: Меняется в гараже за 1.5-2 часа. свечи меняли дольше))) Кстати, заодно можно промыть радиатор (для удобства скидивания кожухов ГРМ и самого ремня, его лучше снять вместе с вентеляшками). Ну и поменять попутно свечи, если не менялись.

Тема собирательная, все это уже описывалось в моем «бортовике» на клубфорестер.ру, но для тех кто туда не заглядывает опишу отдельно!

Машина: Forester CrossSports 2.0 turbo 5mt дорестаил.
Пробег: 98000
Задача: Поменять ГРМ при этом усилить слабые места так чтобы они стали сильными!

Что было куплено и заказано:

1) Ремень ГРМ Gates Racing

2) Помпа GDB STI

3)Натяжитель INA В нем лежит Оригинал есличе!

4)Прокладки Помпы

5)Ролики ремня ГРМ один Оригинал, другие GMB

6)Сальники валов

7)Предмет гордоСТИ Насос 12мм

8 ) Весь набор целиком!

Subaru 80673-3030 Сальник коленвала передний 1шт 145,62р 145,62
GMB GT90020 Ролик направляющий ремня ГРМ 2шт 462,16р 924,32
GMB GT90130 Ролик ремня ГРМ направляющий 1шт 515,93р 515,93
Ina 531 0655 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1шт 2936,89р 2936,89
Subaru 13073-AA230 Ролик ремня ГРМ обводной 1шт 949,61р 949,61
Subaru 21116-AA010 Прокладка водяной помпы 1шт 186,32р 186,32
Subaru 80673-2160 Сальник распредвала 2шт 118,01р 236,02
Subaru 80674-2160 Сальник распредвала 2шт 135,74р 271,48
Subaru 15010-AA310 Насос масляный в сборе 1шт 4068,74р 4068,74
Gates T328RB Ремень ГРМ 1шт 3700р 3700
Итого: 13934,93

Ну и сам процесс:

Делал все у друга в боксе.

1. Снимаем радиатор. Для этого сливаем охлаждайку, откручиваем снизу хомут, снизу же отсоединяем 2 разьема для вентилятора, сверху откручиваем хомут от патрубка. Отсоединяем нижний патрубок и открываем крышку на расширителе, все вытекает, а пока вытекает откручиваем верхнее крепление радиатора. Тянем его вверх.

2. откручиваем навесные ремни 2шт. Ключом ослабляем натяжной ролик, затем выкручиаваем натяжитель, генератор уходит вниз, ремень освобождается. Далее так же отручиваем ролик компрессора кондюка, потом просто откручиваем всё крепление натяжителя, оно будет мешать.

3. Откручиваем шкив, который на колене. для МКПП, один включает передачу, желательно 5-ю и держит тормоз, колено не прокручивается и гайка откручивается как надо. потом сам шкив нужно просто потянуть на себя, в моем случае слезал туговато.

4. откручиваем все 3 крышки ГРМ. там хренова гора болтов на 10 и один на 12.

Дальнейшие действия зависят от того что кроме ремня грм и натяжителя вы собираитель менять:
Если только ремень, ролики и натяжитель, то: можно начать сразу откручивать натяжитель, затем все ролики и снимать ремень. Потом можно снимать и ПОМПУ и маслонасос если их тоже нужно менять.

А вот если вы хотите поменять сальники распредвалов! то вот тут начинается самое интересное

[offtop]Мне тоже нужно было менять сальники, но я не знал и снял ремень, открутил помпу и начал снимать насос, как вдруг понял, что открутить шестерню от вала не возможно, если вал не зафиксирован, ведь вал то прокручивается! для этого есть спецсъемник, но естественно у меня его небыло и мне пришлось прикрутить все назад, помпу, насос, все ролики, и ДАЖЕ ВЗВЕСТИ стрый натяжитель, что я вам скажу крайне не легко, но можно при помащи гаражных ворот, если поместить натяжитель в район петель и закрывать дверь, тогда рычаг — вся дверь. Ну вот собрал все на место и одел ремень, а надо то было ниче не трогать![/offtop]

Итак нам нужно открутить 4 больших шестерни! Чтобы открутить верхние две нужно сначала:

5. Открутить маленькие крышечки на впускных распредвалах, они держаться 3-мя болтиками на 10!:

6. Откручиваем сами шестерни, там под ШЕСТИГРАННИК. Опять один идет в машину включает 5-ю и держит тормоз. Валы откручиваются ООООЧЕНЬ тяжело, вся нагрузка в этот момент приходится на ремень! Того и гляди порвется! Откручиваем сразу все 4 шестерни! ЕСЛИ ВЫ РЕМЕНЬ СНИМИТЕ, ТО ОТКРУТИТЬ ШЕСТЕРНИ БУДЕТ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО

7. Замена сальников. Верхние вытаскиваем отверткой

В нижний вкручиваем саморез и вытаскиваем пасатижами.

Вставляем новые, я вставлял головкой на 36

Ставим шестерни назад.

8. Замена Помпы. снимаем с нее 3 шланга на хомутах. вытаскиваем из нее термостат, сливается еще охлаждающая жидкость.
Откручиваем все болты на 10 из нее и она легко снимается.

Берем новую прокладку и прикручиваем помпу на место.
Если нужно менять и насос, то лучше помпу пока на место не ставить.

9. Замена маслонасоса.

Выкручиваем из него все болты на 10. поддеваем отверткой, при этом выливается еще стакан масла.

Зачищаем поверхность от старого герметика, наносим новый и в перед.
После монтажа насоса ставим в него сальник.

Прикручиваем назад помпу. ставим термостат и вуаля!

10. Прикручиваем ролики и натяжитель, ролики все кроме самого маленького.

11. Устанавливаем ремень.

Я начал с левого верхнего вала, шестерня встала на место усилием рук.

Потом левая нижняя шестерня, тоже встала на место усилием рук. Зеркала небыло, поэтому метки проверил при помощи камеры телефона.

дале, ремень выставил на шестерню колена

потом при помощи двух ключей выставил две правые шестерни и одел ремень на них.

проверил метки телефоном и еще на два раза проверил все метки.
Прокрутил колено на два оборота(вроде) все метки на шестернях совпали, с ремнем при этом метки уже не совпадают, да и не должны!

12. прикручиваем маленький ролик.

еще раз крутим колено, протягиваем все ролики.

13. ставим назад крышки

14. одеваем навесные ремни и ставим радиатор.

зы а теперь давайте же посмотрим что стоит в ОРИГИНАЛЕ на наших моторах? Синие — NTN, левый нижний KOYO, остальные NSK!

Читайте также:

  

• Как на субару снять бак на

  

• Замена помпы и ремня грм шевроле авео

  

• Зид пилот 50 установка двигателя лифан

  

• Распиновка датчика скорости уаз патриот

  

• Установка на уаз расширителей арок на

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20: инструкции, фото и видео

В каких случаях необходима замена?

Замена ремня ГРМ Subaru Forester EJ20 требуется в случае плановой замены. Но проверять его состояние нужно, по крайней мере, через двадцать тысяч. Если вы заметили трещины, расслоения, разлохмаченные края, то не тяните, а как можно быстрее ставьте новый.

Последствия несвоевременной замены

Последствия несвоевременной замены приводят к единственному результату — к обрыву ремня ГРМ.

В случае обрыва у бензинового двигателя:

• Выходят из строя все элементы;
• Часто газораспределительный механизм становится непригодным для ремонта. Придется приобрести новый. Подобное последствие вызвано сильнейшим ударом поршней. Итог: головка ГРМ разрушена;
• Деформируется блок цилиндров.

На дизельных двигателях обрыв ремня приносит менее плачевные результаты, тем не менее, они существенные:

• Деформация шатунных поршней;
• Повреждение подшипников распределительного вала;
• Деформация клапанов.

Чтобы избежать проблем, описанных выше, которые влекут за собой дорогостоящий ремонт вплоть до замены двигателя, ремень необходимо менять своевременно — по пройденным километрам или по его состоянию.

Замена сальников в двигателе Субару

Экономия же на сальниках колевала и распредвала двигателя просто нелепа, потому что при цене оригинального сальника 150-200 рублей установка неоригинала и риск повления подтеков масла и соответственно новой замены ремня ГРМ, естественно не бесплатной, является беспечным расточительством.

Об услуге «» для автомобилей Subaru

Роль ремня ГРМ заключается в обеспечении синхронности действий компонентов двигателя. Газораспределительный ремень соединяет распредвал и коленвал. Деталь обеспечивает открытие и закрытие клапанов в унисон с движением поршней. Использование ремня привода ГРМ дает возможность поворачиваться распределительному валу в 2 раза медленнее, чем скорость поворота коленвала. С целью лучшего сцепления ремни изготавливаются с зубчатой внутренней поверхностью. Для надежной синхронизации необходимы достаточное натяжение ремня и изготовление детали из качественного материала.

Когда рекомендуется менять ремень ГРМ на Subaru

Согласно сервисной книжке ТО-100 на Субару проводится каждые 100000 км (или 60000 миль по американскому сервис-мануалу).
ТО-100 отличается прежде всего тем, что меняется ремень ГРМ. Правда, для «американских» машин при пробеге 60000 миль предписана только инспекция ремня, а замена якобы аж на 105000 миль!, но мы рекомендуем привязываться к «европейскому» плану ТО и менять ремень ГРМ на всех Subaru при пробеге 100000 км или 60000 миль.

Установка Ремня ГРМ Субару

1. Снимите:
   • Болт автоматического натяжителя Рис.18870.15.
   • Автоматический натяжитель.
2. Проверьте плавность работы ролика натяжителя и направляющих роликов ремня ГРМ. Замените при необходимости.
3. Проверьте корпус натяжителя ремня ГРМ на отсутствие утечки или повреждения. Замените при необходимости.
4. Убедитесь, что вылет штока составляет 5,2-6,2 мм Рис.18870.16. Если нет: Замените автоматический натяжитель.
5. →2007: Удерживайте автоматический натяжитель ремня ГРМ в вертикальном положении. Надавите на шток с усилием менее чем 30 кг. Если шток перемещается, выполните следующее:
   • Медленно утопите шток заподлицо с верхней поверхностью корпуса натяжителя, затем отпустите. Повторите 3 раза.
   • Удерживайте автоматический натяжитель ремня ГРМ в вертикальном положении. Надавите на шток с усилием 30 кг. Если шток перемещается: Замените автоматический натяжитель.
6. 2008→: Удерживайте автоматический натяжитель ремня ГРМ в вертикальном положении. Надавите на шток с усилием менее чем 17 кг. Если шток перемещается, выполните следующее:
   • Медленно утопите шток заподлицо с верхней поверхностью корпуса натяжителя, затем отпустите. Повторите 3 раза.
   • Удерживайте автоматический натяжитель ремня ГРМ в вертикальном положении. Надавите на шток с усилием 17 кг. Если шток перемещается: Замените автоматический натяжитель.
7. Удерживайте автоматический натяжитель в вертикальном положении. Медленно утопите шток в корпус натяжителя до совмещения отверстий Рис.18870.17. Используйте пресс. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ усилие в 1000 кг. Зафиксируйте шток штифтом диаметром 2 мм через отверстие в корпусе натяжителя Рис.18870.18.ПРИМЕЧАНИЕ: Время для вжатия толкателя в корпус натяжителя должно быть более 3 минут.
8. Установите автоматический натяжитель. Затяните болт моментом 39 Нм Рис.18870.15.
9. Убедитесь, что установочные метки совмещены Рис.18870.7, Рис.18870.8, Рис.18870.9, Рис.18870.10, Рис.18870.11, Рис.18870.12 и Рис.18870.13.ПРИМЕЧАНИЕ: Если необходимо провернуть распределительные валы, проворачивайте их по отдельности на небольшую величину для предотвращения контакта и возможного повреждения впускных и выпускных клапанов. Поверните левые распределительные валы в направлении, указанном стрелками.
10. Наденьте ремень ГРМ, начиная со звездочки коленчатого вала.
11. Совместите метки на ремне с метками на звездочках Рис.18870.7, Рис.18870.8, Рис.18870.10, Рис.18870.11 и Рис.18870.13. Убедитесь, что стрелка на ремне направлена по направлению вращения.
12. Установите направляющий ролик (G3). Затяните болт моментом 39 Нм.
13. Убедитесь, что установочные метки совмещены Рис.18870.7, Рис.18870.8, Рис.18870.9, Рис.18870.10, Рис.18870.11, Рис.18870.12 и Рис.18870.13.
14. Извлеките штифт из корпуса натяжителя, чтобы освободить шток Рис.18870.18.
15. МКПП: Установите направляющую ремня привода ГРМ звездочки коленчатого вала Рис.18870.6. Слегка затяните болты Рис.18870.19.
16. МКПП: Установите направляющие ремня привода ГРМ на звездочки распределительных валов (CA1), (CA2) и (CA4). Слегка затяните болты.
17. МКПП: Отрегулируйте зазор между задней стороной ремня и направляющей до значения 0,5-1,5 мм Рис.18870.6. Затяните болты моментом 10 Нм Рис.18870.19.
18. МКПП: Отрегулируйте зазор между задней стороной ремня и направляющими ремня на звездочках распределительных валов (CA1), (CA2) и (CA4) до величины 0,5-1,5 мм. Затяните болты:
    • →2002: 10 Нм.
    • 2003→: 6 Нм.
19. Установите детали в порядке, обратном снятию.
20. Удерживайте шкив коленчатого вала. Используйте специнструмент №499977100/400.
21. 2,0: Затяните болт шкива коленчатого вала Рис.18870.1:
    • →2006: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 44 Нм. Затем затяните болт моментом 130 Нм, убедившись, что он провернулся на 45°, если нет, отверните и заверните новый болт. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 45-60°.
    • 2007-09: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 44 Нм. Затем затяните болт моментом 130 Нм, убедившись, что он провернулся на 45°, если нет, отверните и заверните новый болт. Нанесите масло на резьбу болта. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 45-60°.
    • 2010→: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 47 Нм + 60±5°.
22. 2,0 Turbo: Затяните болт шкива коленчатого вала Рис.18870.1:
    • →1999: Момент затяжки: 122-137 Нм.
    • 2000-04: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 44 Нм. Затем затяните болт моментом 127 Нм, убедившись, что он провернулся на 45°, если нет, отверните и заверните новый болт. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 45-60°.
    • 2005: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 44 Нм. Затем затяните болт моментом 130 Нм, убедившись, что он провернулся на 45°, если нет, отверните и заверните новый болт. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 45-60°.
23. 2,5 Turbo: Затяните болт шкива коленчатого вала Рис.18870.1:
    • →2007: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 44 Нм. Затем затяните болт моментом 180 Нм, убедившись, что он провернулся на 65°, если нет, отверните и заверните новый болт. Нанесите масло на резьбу болта. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 65-75°.
    • АКПП, 2008: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 44 Нм. Затем затяните болт моментом 130 Нм, убедившись, что он провернулся минимум на 45°, если нет, отверните и заверните новый болт. Нанесите масло на резьбу болта. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 45-60°.
    • МКПП, 2008: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 44 Нм. Затем затяните болт моментом 180 Нм, убедившись, что он провернулся минимум на 65°, если нет, отверните и заверните новый болт. Нанесите масло на резьбу болта. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 65-75°.
    • 2009→: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 47 Нм + 60±5°.

ПРИМЕЧАНИЕ: На двигатели без натяжителя дополнительного приводного ремня установка нового ремня происходит с использованием специнструментов.

Комплект для замены ГРМ GATES POWERGRIP (Япония/ЕС) для атмосферных и турбированных моторов Subaru с четырмя распредвалами.

1. Ремень ГРМ усиленный 5612XS GATES PowerGrip HTD (ЕС), оригинал ремня 13028AA240 GATESUNITTA (Япония)
2. Натяжитель с роликом ремня грм NTN/SNR (Япония/Франция), оригинал натяжителя 13033AA042;
3. Два гладких ролика KOYO (Япония), оригинал ролика 13073AA142;
4. Зубчатый ролик NSK (Япония), оригинал ролика 13085AA080;
5. Малый гладкий ролик NTN/SNR (Япония/Франция), оригинал ролика 13073AA200 или 13073AA230

Это не полный комплект для замены ГРМ , его необходимо дополнить сальниками (5 шт.) и водяным насосом с прокладками. Для их подбора надо указать VIN номер авто.

Инструкция по замене

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 — не самая простая работа, и на станции технического обслуживания придется заплатить достаточно приличную сумму. Именно поэтому есть смысл научиться выполнять ее самостоятельно, своими руками.

Необходимые инструменты

• набор ключей;
• новые ролики на Subaru Forester EJ20;
• отвертка;
• ветошь;
• динамометрический ключ;

Динамометрический ключ

перчатки.

Этапы

1. Работу по замене начинаем со снятия брызговика силовой установки Subaru.
2. Снимаем кожух приводных ремней.
3. Когда получили доступ к натяжителям, в первую очередь, их нужно ослабить.
4. Снимаем натяжитель ремня кондиционера и другие ремни. Перед тем как снять нужно, пометить маркером, в каком направлении двигались ремни.

Белыми стрелочками указано направление движения

Пользуясь, случаем осмотрите состояние натяжного ролика. В случае если он исправен, то достаточно просто его хорошенько вымыть и смазать.

Далее необходимо отсоединить вентиляторы охлаждения Subaru.

Разъемы, которые нужно отсоединить

Убираем расширительный бачок.

Снимаем вентиляторы.

Убираем крышку, газораспределительного механизма находящуюся слева. Выполняя эти работы, обязательно закройте листом фанеры радиатор, чтобы не повредить его.

Выкручиваем болт закрепляющий шкив коленчатого вала. Чтобы он не прокручивался, установите пятую скорость и выжмите тормоза.

Убираем шкив коленчатого вала.

Снимаем правую крышку, предварительно выкрутив болты.

Ослабляем болты, которыми закреплены шкивы распределительных валов. Работать со шкивом коленчатого вала нужно аккуратно, ее головка достаточна хрупкая.

Теперь необходимо выставить метки на шкивах.
Метки на колене
Метки на левой головке
Метки на правой головке

Далее нужно открутить ролики.

Теперь нужно снять гидронатяжитель.

Убираем успокоитель ремня газораспределительного механизма.

Поверхности силового агрегата нужно хорошенько протереть.

Убираем шкивы распределительного и коленчатого валов.

Убираем заднюю часть кожуха.

Извлекаем сальники. Если не выходит, то, как показано на картинке вкручиваем болт и спокойно вытаскиваем.

Если сальник не поддается, его можно вытащить таким способом

Места посадки сальников необходимо хорошенько протереть и смазать.

Новые сальники также смазываем.

Ставим сальники на свои места.

Предварительно слив ОЖ снимаем помпу.

Запомнив, как стоит термостат, снимаем его.

Место установки новой помпы как следует, протираем. Не должно остаться никаких частиц старой прокладки.

Ставим новую прокладку.

Если ресурс старой помпы исчерпан, ставим новую.

Нанеся фиксатор, закручиваем болты. Дотягиваем их с усилием 10-14 Нм, соблюдая порядок.

Устанавливаем часть кожуха находящуюся сзади.

Теперь необходимо наживить шкивы распределительных валов.

Ставим на место шкив коленчатого вала.

Производим замену уплотняющего кольца термостата. Чуть-чуть смазав его герметиком.

Теперь нужно прикрутить термостат к помпе.

Ставим патрубки.

Ставим и затягиваем хомутики.

Сейчас пришло время установки гидронатяжителя и ролика, который находится сверху. Во время прикручивания ролика усилие должно равняться 40-45 Нм.

ГРМ в сборе

Проводим проверку меток на шкивах.

Натягиваем ремень по ходу часовой стрелке. Обычно на ремнях имеются метки, что существенно упрощает задачу. После того как ремень натянут проводим проверку меток на шкивах и силовой установки.

Установив зубчатый и гладкий шкивы, проводим повторную проверку меток.

На пару оборотов проворачиваем коленчатый вал.

Метки коленчатого и распределительного валов должны немного сместиться.

Чека гидронатяжителя остается на месте, натягиваем ремень ГРМ, предварительно вставив под шток отвертку.

Ставим на свои места крышки кожуха.

Ставим шкив коленчатого вала. Фиксируем его болтом с усилием 120 Нм.

Ремни ставим на свои места.

Устанавливаем вентиляторы.

Подсоединяем разъемы.

Ставим на свое место бачок.

Заливаем новую охладительную жидкость.

Ставим оставшиеся узлы на свои места.

Заводим автомобиль.

Если нигде не течет и не слышен писк, то можно считать, что работа по замене привода ГРМ на Subaru выполнена.

Система ГРМ играет очень важную роль во время работы двигателя, поэтому при обнаружении неполадок в ее функционировании следует принимать срочные меры.

ТО 100 или замена ГРМ своими руками (Руководство в картинках)

3)Натяжитель INA В нем лежит Оригинал есличе!

5)Ролики ремня ГРМ один Оригинал, другие GMB

7)Предмет гордоСТИ Насос 12мм

Subaru 80673-3030 Сальник коленвала передний 1шт 145,62р 145,62
GMB GT90020 Ролик направляющий ремня ГРМ 2шт 462,16р 924,32
GMB GT90130 Ролик ремня ГРМ направляющий 1шт 515,93р 515,93
Ina 531 0655 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1шт 2936,89р 2936,89
Subaru 13073-AA230 Ролик ремня ГРМ обводной 1шт 949,61р 949,61
Subaru 21116-AA010 Прокладка водяной помпы 1шт 186,32р 186,32
Subaru 80673-2160 Сальник распредвала 2шт 118,01р 236,02
Subaru 80674-2160 Сальник распредвала 2шт 135,74р 271,48
Subaru 15010-AA310 Насос масляный в сборе 1шт 4068,74р 4068,74
Gates T328RB Ремень ГРМ 1шт 3700р 3700
Итого: 13934,93

Делал все у друга в боксе.

1. Снимаем радиатор. Для этого сливаем охлаждайку, откручиваем снизу хомут, снизу же отсоединяем 2 разьема для вентилятора, сверху откручиваем хомут от патрубка. Отсоединяем нижний патрубок и открываем крышку на расширителе, все вытекает, а пока вытекает откручиваем верхнее крепление радиатора. Тянем его вверх.

2. откручиваем навесные ремни 2шт. Ключом ослабляем натяжной ролик, затем выкручиаваем натяжитель, генератор уходит вниз, ремень освобождается. Далее так же отручиваем ролик компрессора кондюка, потом просто откручиваем всё крепление натяжителя, оно будет мешать.

3. Откручиваем шкив, который на колене. для МКПП, один включает передачу, желательно 5-ю и держит тормоз, колено не прокручивается и гайка откручивается как надо. потом сам шкив нужно просто потянуть на себя, в моем случае слезал туговато.

4. откручиваем все 3 крышки ГРМ. там хренова гора болтов на 10 и один на 12.

Дальнейшие действия зависят от того что кроме ремня грм и натяжителя вы собираитель менять:
Если только ремень, ролики и натяжитель, то: можно начать сразу откручивать натяжитель, затем все ролики и снимать ремень. Потом можно снимать и ПОМПУ и маслонасос если их тоже нужно менять.

А вот если вы хотите поменять сальники распредвалов! то вот тут начинается самое интересное

Мне тоже нужно было менять сальники, но я не знал и снял ремень, открутил помпу и начал снимать насос, как вдруг понял, что открутить шестерню от вала не возможно, если вал не зафиксирован, ведь вал то прокручивается! для этого есть спецсъемник, но естественно у меня его небыло и мне пришлось прикрутить все назад, помпу, насос, все ролики, и ДАЖЕ ВЗВЕСТИ стрый натяжитель, что я вам скажу крайне не легко, но можно при помащи гаражных ворот, если поместить натяжитель в район петель и закрывать дверь, тогда рычаг — вся дверь. Ну вот собрал все на место и одел ремень, а надо то было ниче не трогать![/offtop]

Итак нам нужно открутить 4 больших шестерни! Чтобы открутить верхние две нужно сначала:

5. Открутить маленькие крышечки на впускных распредвалах, они держаться 3-мя болтиками на 10!:

6. Откручиваем сами шестерни, там под ШЕСТИГРАННИК. Опять один идет в машину включает 5-ю и держит тормоз. Валы откручиваются ООООЧЕНЬ тяжело, вся нагрузка в этот момент приходится на ремень! Того и гляди порвется! Откручиваем сразу все 4 шестерни! ЕСЛИ ВЫ РЕМЕНЬ СНИМИТЕ, ТО ОТКРУТИТЬ ШЕСТЕРНИ БУДЕТ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО

7. Замена сальников. Верхние вытаскиваем отверткой

В нижний вкручиваем саморез и вытаскиваем пасатижами.

Вставляем новые, я вставлял головкой на 36

8. Замена Помпы. снимаем с нее 3 шланга на хомутах. вытаскиваем из нее термостат, сливается еще охлаждающая жидкость.
Откручиваем все болты на 10 из нее и она легко снимается.

Берем новую прокладку и прикручиваем помпу на место.
Если нужно менять и насос, то лучше помпу пока на место не ставить.

9. Замена маслонасоса.

Выкручиваем из него все болты на 10. поддеваем отверткой, при этом выливается еще стакан масла.

Зачищаем поверхность от старого герметика, наносим новый и в перед.
После монтажа насоса ставим в него сальник.

Прикручиваем назад помпу. ставим термостат и вуаля!

10. Прикручиваем ролики и натяжитель, ролики все кроме самого маленького.

Я начал с левого верхнего вала, шестерня встала на место усилием рук.

Потом левая нижняя шестерня, тоже встала на место усилием рук. Зеркала небыло, поэтому метки проверил при помощи камеры телефона.

дале, ремень выставил на шестерню колена

потом при помощи двух ключей выставил две правые шестерни и одел ремень на них.

проверил метки телефоном и еще на два раза проверил все метки.
Прокрутил колено на два оборота(вроде) все метки на шестернях совпали, с ремнем при этом метки уже не совпадают, да и не должны!

12. прикручиваем маленький ролик.

еще раз крутим колено, протягиваем все ролики.

14. одеваем навесные ремни и ставим радиатор.

зы а теперь давайте же посмотрим что стоит в ОРИГИНАЛЕ на наших моторах? Синие — NTN, левый нижний KOYO, остальные NSK!

Вот как-то так.
Всем удачи на дорогах и в гараже!

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester

Прежде чем начать процесс по замене ремня ГРМ на Субару Форестер, к процедуре необходимо подготовиться.

• Набор рожковых ключей;
• Набор шестигранников;
• Отвертка;
• Динамометрический ключ;
• Ветошь;
• Тканевые перчатки.

Чтобы снять ремень, потребуется демонтировать все навесное оборудование.

Пошаговая инструкция снятия навесного оборудования:

1. Демонтировать декоративную крышку силового агрегата.
2. Демонтировать навесное оборудование, которое мешает снятию кожуха ремня ГРМ.
3. Снять кожух.
4. Ослабить натяжитель.
5. Снять натяжитель приводнённых ремней. Перед демонтажем необходимо нанести стрелки направления ремней маркером, чтобы не перепутать.
6. Дополнительно следует осмотреть состояние натяжного ролика. Если он выполняет свои функции, достаточно просто промыть и смазать.
7. Демонтировать вентиляторы системы охлаждения и расширительный бачок.
8. Вытащить крышку ГРМ. При выполнении подобных работ необходимо закрыть листом фанеры радиатор, чтобы его не повредить.
9. Открутить болт, который крепит звездочку коленчатого вала. Чтобы его легко было открутить, необходимо коробку переключения поставить в пятую передачу.
10. Убрать звездочку коленчатого вала.
11. Снять защитную крышку, которая находится справа. Для этого необходимо открутить болты.
12. Ослабить все болты, которые предварительно закрепляются звездочкой распределительного вала. Работать с подобными механизмами необходимо особо внимательно. Головка шкива коленчатого вала достаточно хрупкая.
13. Теперь можно выставить метки на шкивах.
    
    
14. Затем необходимо открутить ролики и демонтировать гидронатяжитель.
15. Снять направляющую планку ГРМ.
16. Наружную часть двигателя нужно хорошо протереть.
17. Демонтировать шкивы распредвала и коленвала.
18. Демонтировать заднюю часть защиты и извлечь сальники.
19. Очистить установочное место сальников. Новые сальники потребуется смазать. Установить их на место.
20. Снять помпу, чтобы предварительно слить охлаждающую жидкость.
21. Запомнить месторасположение термостата и демонтировать его.
22. Протереть место установки новой помпы. Каких-либо частиц остаться не должно.

Пошаговая инструкция замены расходников навесного оборудования:

1. Установить новую прокладку. При необходимости, заменить новую помпу.
2. Установить обратно шкив распределительного и коленчатого вала.
3. Заменить прокладку термостата. Предварительно немного смазать герметиком.
4. Установить трубки термостата и затянуть хомуты.
5. Установить гидронатяжитель и ролик, который расположен сверху. При прокручивании ролика усилие должно быть примерно 40-45 Нм.
6. Установить метки.

Пошаговая инструкция установки нового ремня ГРМ:

1. Натянуть новый ремень по часовой стрелке. Если он тоже имеет метку, это упрощает задачу.
2. Провернуть коленчатый вал на несколько оборотов. Метки могут слегка сместиться. Повторно установить и натянуть ремень ГРМ. Чтобы это сделать быстрее, установить под шток звезды отвертку.
3. Установить все в обратной последовательности, залить жидкость в систему охлаждения.
4. Завести транспортное средство. Проверить работоспособность двигателя.

Если после замены нигде не течет и не слышен писк, значит замена ремня газораспределительного механизма на Субару Форестер ej20 выполнена успешно.

Распространенные проблемы двигателей «Субару Форестер»

Первые оппозитные двигатели были созданы инженерами компании Volkswagen в 30-х годах прошлого века, а с 60-х эту конструкцию активно использует Subaru. Двигатели для нее производит компания Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI). Цилиндры такого двигателя располагаются друг напротив друга в горизонтальной плоскости, угол их развала составляет 180 °. Субару использует оппозитные двигатели типа боксер (Boxer) – название объясняется сходством движения поршней с движениями боксеров во время поединка. Каждый поршень с шатуном установлен на отдельной шатунной шейке коленвала, соседние поршни всегда занимают одинаковое положение.

Наглядно о принципе действия оппозитного двигателя

Оппозитные двигатели хорошо сбалансированы, обеспечивают устойчивость и управляемость автомобиля, отличаются высокой прочностью и жесткостью, их работа сопровождается минимальной вибрацией. К недостаткам конструкции относятся высокие затраты на производство, обслуживание и ремонт, сложность доступа к узлам, повышенный расход масла. Доступ к оппозитным двигателям «Субару» серии FB и FA стал удобнее, что облегчает их ремонт и обслуживание.

Горизонтальные оппозитные двигатели плоские, но широкие, это обуславливает специфику их расположения в подкапотном пространстве

Несмотря на значительный ресурс оппозитных двигателей в целом, их отдельные узлы и детали выходят из строя и нуждаются в ремонте или замене. К распространенным неполадкам двигателей «Субару Форестер» относятся:

• в бензиновых двигателях – протечки прокладок клапанных крышек и головки блока цилиндров, ее повреждения;
• в дизельных 2008–2010 годов выпуска – малый ресурс форсунок, сажевого фильтра (засоряется при пробеге до 150 тыс. км), коленвала (может лопнуть на первой сотне тысяч км), а также сцепления. В последующих версиях дизельных моторов эти недоработки устранили;
• в турбированных – поломки турбокомпрессора, в турбодвигателях объемом 2,5 л – пробой прокладки ГБЦ;
• в старых моделях – разрушение передних катализаторов, задних банок системы выпуска, поломки заднего лямбда-зонда, в 2-литровых бензиновых двигателях часто горят выпускные клапаны ГБЦ;
• в новых моделях – загрязнение клапана системы рециркуляции (EGR), поломка датчика на впуске системы изменения фаз газораспределения;

ГБЦ в основном страдает из-за перегрева, который можно предотвратить, если регулярно прочищать радиатор и следить за уровнем охлаждающей жидкости. Турбированные двигатели объемом 2,5 л еще чувствительней к перегреву в сравнении с атмосферными. Уже после 50 тыс. км пробега в них страдает блок цилиндров, разрушаются перегородки поршневых колец, на стенках цилиндров появляются задиры, деформируется ГБЦ. К слабым местам двигателей Subaru Forester относится натяжитель цепи ГРМ. Цепной привод ГРМ, который используется в двигателях последнего поколения, считается более надежным.

На поломку двигателя могут указывать такие признаки:

• запуск «на холодную» затруднен;
• на холостых оборотах двигатель работает нестабильно;
• под нагрузкой возникают ощутимые «провалы» мощности;
• теряется динамика, слабеет тяга;
• работа двигателя сопровождается дымообразованием, дым может быть белым, черным или сизым;
• посторонние шумы при работе – глухой или звонкий стук, свист, шипение.

Стук двигателя «Субару Форестер» – типичная болезнь моторов серии EJ, которые выпускались до 1999 г. Чаще всего он объясняется 2 причинами:

• засорен гидрокомпенсатор;
• стучит поршень 4 цилиндра, пока двигатель не прогрелся (до 4 цилиндра масло доходит в последнюю очередь).

Гидрокомпенсатор можно заменить, иногда достаточно замены масла. Стук поршня неопасен, он исчезает после прогрева двигателя. Но если водитель не хочет с этим стуком мириться, придется менять поршень и комплект прокладок. Поскольку такие работы требуют сборки-разборки двигателя, обходятся они достаточно дорого. Но причиной стука может быть и износ шатунных или коренных вкладышей подшипников, это уже опасно.

Некоторые поломки связаны с несовершенством конструкции двигателей. Наиболее надежны атмосферные бензиновые двигатели, самые проблематичные – турбированные двигатели объемом 2,5 л мощностью 230 л. с. и дизельные двигатели 2008–2010 годов выпуска. ДВС «Субару Форестер» собираются на герметике, поэтому в них часто возникают дополнительные утечки масла через технологические отверстия с заглушками в блоке цилиндров и передний сальник коленвала. Приводит к поломкам и некорректная эксплуатация:

• в 2-литровых двигателях важно правильно регулировать газовое оборудование, иначе пострадает ГБЦ;
• турбированные двигатели в период обкатки (первые 3 тыс. км пробега) нужно эксплуатировать в щадящем режиме, не перегружать;
• двигатели, особенно ГБЦ, чувствительны к перегреву, поэтому нужно регулярно прочищать патрубки охлаждающей системы, радиатор, контролировать уровень охлаждающей жидкости и масла;
• крайне важен постоянный контроль уровня и своевременная замена масла в двигателе «Субару Форестер», причем имеет значение, какое масло заливать. Рекомендуется менять масло и масляные фильтры каждые 10 тыс. км, а при пробеге свыше 100 тыс. км – еще чаще. В жару лучше использовать масло с большей вязкостью, оно защитит двигатель от перегрева;
• на российских дорогах велик риск механических повреждений картера двигателя, поэтому в дополнение к штатному пыльнику рекомендуется приобрести и установить защиту картера.

Что сменить при замене ГРМ?

#1 OFFLINE szuser

На форестере 2.0AT 2007 г.в. с пробегом 66 т.км. решил сменить ремень ГРМ. Хоть пробег и небольшой, но по времени его пора менять.

На сервисе предлагают сменить следующие позиции:

Ремень ГРМ — 13028AA240 — 1шт.
Натяжитель ГРМ — 13033AA042 — 1шт.
Ролик ГРМ гладкий — 13073AA142 — 2шт.
Ролик ГРМ зубчатый — 13085AA080 — 1шт.
Ролик ГРМ обгонный — 13073AA230 — 1шт.

Сложности замены ремня ГРМ на Subaru.

Вообще Subaru один из самых удобных автомобилей в плане компоновки двигателя и коробки. Такое продольное расположение агрегатов, и сама особенность оппозитного мотора позволяет добраться до любых узлов очень быстро. В частности всё навесное оборудование находится сверху, стартер также снимается легко. Демонтаж мотора или коробки занимает мало времени.

Вот и в плане замены ремня ГРМ или цепи ГРМ, Subaru предоставляет кучу места для доступа.

Сегодня будем говорить про замену ремня на четырёхвальных моторах объёмом 2-2,5 литра. Целиком описывать замену смысла не вижу, расскажу лишь о тех моментах, которые предостерегут от ошибок. Ставились такие моторы на Форики, Аутбэки, Легаси, Импрезы. Они есть двух видов:

Два распредвала.Шестерни распредвалов металлические, либо один из металла, а второй пластиковый, и без фазовращателей. В остальном же механизм газораспределения по схеме и конструкции такой же как на четырёхвальном ( неважно какого объёма 2 литра или 2,5).

Единственное отличие в самой схеме ГРМ- это 3 обводных ролика вместо 4-х, более короткий ремень. И на более старых моторах встречаются натяжители другого образца. Выглядит вот так.

Четыре распредвала. Шестерни распредвала встречаются металлические, и это является самым простым вариантом.

Самый сложный расклад, когда металлические шестерни комбинируются с фазовращателями либо пластиковыми шестернями.

4 обводных ролика, самый длинный ремень. Обычные болты шестерен могут быть заменены болтами с внутренним шестигранником.

Вот и подошли к тем нюансам о которых хотелось бы поговорить.

1. Слабая резьба роликов и натяжителя.

Блок сделан из алюминия. Болты стальные, поэтому при затяжке этих болтов важно соблюдать моменты затяжки.

Для обводных роликов этот момент составляет 39 н/м или около 4 кг. А вот для натяжителя всего 25 н/м или 2,5 кг. Но зачастую все тянут от души, что приводит к обрыву роликов или натяжителя и смерти мотора.

Если заметили, что резьба уже плохая лучше исправить всё до окончательной сборки и перерезать резьбу. На натяжителе можно поменять саму пластину крепления, либо сделать в этой пластине шпильку.

Помимо замены сальников, советую сразу менять кольца под масляным насосом. Обновить герметик заглушек демонтажа поршневых пальцев. А также если автомобиль оснащен фазовращателями, то поменять уплотнения их корпусов. Для разборки фазовращателей понадобятся торксы (пятилучевые биты ts30 и ts40).

Замена Ремня ГРМ Субару Форестер, Легаси 2.0, 2.5

На чем сэкономить при замене ремня ГРМ Субару

Можно ли сэкономить на запчастях при ТО-100? Теоретически можно, ведь многие фирмы выпускают аналоги оригинальных ремней, роликов и сальников, цена которых в 1,5-2 раза дешевле оригинала.
Можно поставить неоригинальный ремень ГРМ, но сколько проходит такой ремень, например Bosch или Dayco, никто не знает, а «родной» ремень ГРМ гарантированно должен пройти свои 100000 км, т.е. в случае его преждевременного обрыва за последствия отвечает установщик.
Обратите внимание, что ремень ГРМ для некоторых Субару американского рынка имеет свой номер! Некоторые сервисы и магазины запчастей вместо номера запчасти, положенного по FAST */, предлагают якобы «равноценную» замену. Решать Вам, но наш автосервис рекомендует использовать при замене ремня ГРМ только оригинальные запчасти Subaru.
*/ SUBARU FAST — программа детализации запчастей Субару
Неоригинальные ролики и натяжитель — это тоже лотерея (например некоторые производители неоригинала применяют в роликах вместо двухрядных однорядные подшипники, которые изнашиваются быстрее), и подчас экономия может привести к совсем не бюджетному капремонту двигателя.

Замена натяжителя ремня ГРМ Субару и роликов

Как правило, на всех сервисах при ТО-100 рекомендуют также заменить гладкие и зубчатый ролики ремня ГРМ и гидронатяжитель ремня, а также сальники коленвала и распредвалов, стоимость замены которых обычно входит в стоимость замены ремня ГРМ.

Экономия на роликах и натяжителе может привести либо к повторному процессу снятия-установки ремня ГРМ (т.е. еще раз оплата работ по замене ГРМ) в случае, если подшипники роликов засвистят, либо (также как и экономия на замене ремня ГРМ) к обрыву ремня или его перескоку на несколько зубъев и соотвественно дорогостоящему ремонту. Экономия на замене недорогих сальников – это как минимум подтеки масла и опять таки снимать-ставить ремень ГРМ.

Расположение основных элементов ГРМ, заменяемых при ТО-100000
на примере двигателя DOHC turbo.

3 — Гладкий ролик (только двухрядный)

3а — Гладкий ролик (допускается однорядный), на некоторых моделях вместо него ставится ролик с буртиком

5 — Маленький ролик (турбо-ролик)

6, 7 — Шкивы распредвалов (под ними находятся сальники)

Источник