Распредвал: определение износа, снятие и установка + Видео
Рабочие такты автомобильного двигателя синхронизирует распределительный вал — отдельный узел газораспределительного механизма. Он редко повреждается, но если не следить за его техническим состоянием, это может произойти в самый неожиданный момент. Замена распредвала проводится только после тщательной его дефектовки.
Показания к замене распредвала
Следить за состоянием распредвала надо регулярно и тщательно. Его неисправность способна также вызывать масштабные поломки в самом двигателе Японского автомобиля. Обычно распредвал начинает «хандрить» глухим стуком во время запуска двигателя. На холодных моторах шум может слышаться в зоне клапанной крышки.
Опытные водители понимают внутренний голос своей машины, быстро определяют урчание двигателя и «левые», нехарактерные шумы. Они в состоянии сразу различить негромкий и ровный звук распредвала, меняющий частоту в зависимости от оборотов ДВС. Если деталь неисправна, то это сопровождается глухими постукиваниями, напоминающими удары молотка.
неисправности также свидетельствуют:
- ухудшение плавности хода машины;
- падение мощности ДВС;
- нестабильная работа на холостых оборотах;
- сильная вибрация мотора;
- сложный запуск в морозы.
Особое внимание уделяется сальникам распредвала — они не должны иметь разрывов, трещин или потёртостей. Осматривать надо также целостность привода. Однако по косвенным признакам определить износ распределительного вала сложно. Куда проще это сделать на снятой детали, осматривая её визуально со всех сторон. Нигде не должно быть выбоин, задиров, наплывов алюминия с подшипников. Признак несомненного износа — борозды и неровности на поверхностях коромысел и кулачков.
Проверка износа распредвала
В демонтированном состоянии распредвал также можно послушать. Для этого нужно одной рукой держать его параллельно земле, а другой — постукивать сверху. Не должно быть никаких стуков. Обязательно условие: распредвал не должен «ходить» по постели! Иначе, цепляясь за ограничитель, он будет неизбежно создавать шум, который можно ошибочно принять за неисправность.
Качественные распредвалы редко повреждаются раньше срока. А вот китайские или перепакованные в этой стране изделия имеют твёрдость раза в 1,5 ниже, чем у оригинальных. Хороший вал делается из кованной стали.
Замена на новый или восстановление старого распредвала
Повреждения всегда анализируются. По царапинам и задирам на опорных шейках, трещинам и деформациям, эксперты определяют степень износа. Обязательно исследуется область посадки узла в постели. Измеряются размеры шеек и опор корпуса — используется микрометр. Если повреждения сильные, а отклонения в диаметрах большие — проводить ремонт нецелесообразно. Восстановить в таком случае деталь будет сложно, это обойдётся гораздо дороже.
Когда дефекты незначительны — например, выработка вала слабо выражена, царапины на поверхности под сальники небольшие, проводится ремонт. В данном случае отлично поможет шлифовка поверхностей и установка новых сальников с небольшим осевым сечением.
Одна из самых частых неполадок распредвалов — это изнашивание кулачков. Дефект этот проявляет себя обычно характерным стуком внутри мотора при запуске на «холодную». Если игнорировать первоначальные симптомы, проблема усугубится. Возрастёт шум, появится металлический лязг уже не только на стадии пуска, но и в процессе движения.
Кулачок распредвала
Причинами раннего износа кулачков являются:
- засорение маслофильтра;
- заправка некачественным автолом;
- частый перегрев силовой установки — металл кулачков от этого начинает «вести»;
- низкий уровень смазки;
- ошибочно выставленный зазор клапанов;
- неправильно установленные фазы ГРС.
Вторая частая неисправность — дефекты шеек опоры. К ним относят задиры, царапины, различные потёртости. Опорные элементы также прогибаются, трескаются, изменяют начальную форму. Нарушения мелкого типа вызываются естественным износом или некачественным составом моторного масла. Они легко устраняются шлифовкой и одновременной очисткой внутренних деталей автомобильного мотора — цилиндров, поршней, колец. Одновременно маслонасос и система охлаждения ДВС подвергаются тщательной диагностике, некорректная их работа исправляется.
Искривление опорных шеек определяется не визуально, а на специальном оборудовании. Существует допустимая степень искривления, которая определяется величиной 0,05 мм (для легковых авто).
Значительные дефекты шлифовке не поддаются, поэтому распредвал заменяется новым. Однако крайне важно суметь выявить причину, которая привела к износу. В противном случае, проблема повторится. Как правило, кулачки и опоры часто ломаются, изнашиваются раньше срока в экстремальных условиях. Когда автомобиль эксплуатируется чаще нормы, попадает в ДТП и различные столкновения.
Видео: диагностика износа распредвала
В ролике подробно описан износ кулачков распредвала. Как всё начинается, какие признаки возникают. Мастер показывает на примере распределительного вала Фольксваген, как определять износ элементов по фаске, в зависимости от степени тяжести — слабый, средний и полный.
Инструменты для замены распредвала
Наличие данных инструментов упростит процедуру:
- набор ключей и головок, включая трещотку;
- комплект отвёрток — обязательна шлицевая отвёртка для работы с сальником или пинцет;
- микрометр;
- вороток для зажима и вращения;
- динамометр — гаечный ключ для затяжки резьбовых соединений с точно заданным моментом;
- монтировка;
- съёмник и оправка для запрессовки;
- молоток.
Обязательно подготавливается перед заменой ремкомплект, включающий помимо самого изделия: вкладыши, сальник, болты крепления. Если система с гидрокомпенсаторами, то нужно заменить и эти детали.
Инструкция: снятие и установка распредвала
Перед демонтажем распредвал проверяется на осевое смещение. Надо не очень сильно стукнуть по постели и прислушаться. Если деталь стучит, неисправность подтверждается. Снимается деталь в следующей последовательности:
- ослабить хомут, отделить трубку сапуна от воздушного фильтра;
- вытащить шланг воздушного фильтра;
- скинуть трос подсоса;
- изъять привод газовой заслонки;
- вытащить клапанную крышку, открутив восемь гаек — они соединяют деталь с блоком цилиндров;
- установить распределительный вал в конец сжатия цилиндра номер 4;
- ослабить гайку натяжителя цепи распредвала, уперев монтировочную лопатку в башмак и крепко зафиксировав шток — если ослабить не получается, натяжной механизм полностью снять;
ослабление цепи распредвала
- отогнуть контршайбу и вывернуть болт крепления шестерни, освободить звёздочку распределительного вала — перед этим рычаг коробку передач поставить на четвёртую передачу, чтобы избежать проворачивания распредвала;
- снять цепь, подвесить её на проволоку;
- открутить фиксаторы постели к головке блока цилиндров, действуя в шахматном порядке;
откручивание болтов постели распредвала
- снять распредвал.
Постель может сниматься вместе с распредвалом, как на Вазах или отдельно. Если она вытаскивается одновременно, то далее вытаскивается упорный фланец. Держится он на гайке под номером «10». После снятия фланца, вал извлекается из постели — надо немного приподнять кулачок, тем самым, освободив его от давления пружины.
Старый распредвал обязательно подвергается дефектовке. Как и говорилось выше, если уровень повреждений значительный, ремонтировать не имеет смысла. В ходе снятия распределительного вала проверяются одновременно другие части ГРМ — коромысла, пружины, маслосъёмные колпачки.
Установка нового или отремонтированного распредвала проводится строго по инструкции. Одно из главных правил — закручивать болты в определённом порядке и с нужным усилием. Например, для Жигулей момент затяжки составляет 18,3 Н/м.
Далее по монтажу:
- поставить пружину кулачка;
- смазать постель чистым маслом;
- установить новый распредвал так, чтобы кулачки не опирались на шайбу толкателя клапана верхней частью носика;
- завернуть болты упорного фланца, используя ключ на «10»;
- закрутить фиксаторы, действуя по той же схеме — через один;
- поставить на место разрезную шестерню, цепь, шайбы — цепь рекомендуется соединять с шестернёй ниткой, чтобы не было перескока по зубьям;
- затянуть крепёжный болт звёздочки, используя ключ на «17»;
- установить стопорную шайбу;
- задействовать механизм натяжения, уперев монтировку в башмак и крепко зажав шток распредвала.
Также замену вала любой уважающий себя автомеханик проведёт одновременно с установкой новых рокеров. Их ещё называют коромыслами. Делается это потому, что выработка деталей приводит к преждевременному износу самого распредвала.
Как заменить сальник распредвала?
Замена сальника распредвала входит в обязательный перечень работ. Сальник или манжета представляет собой уплотнительное кольцо из эластичного материала, не позволяющее маслу вытекать из распределительного вала. Основная причина изнашивания этой прокладки — банальное устаревание. На распредвал устанавливаются 2 сальника — передний и задний.
Неисправность элемента проявляется любым способом — изменение формы, разбухание, разрыв, появление трещин. Часто сальник просто выпадает из своего посадочного места. Неисправность уплотнителя диагностируется визуально — появление следов масла на крышке ГРМ, перескок ремня и т. д.
Заменить передний сальник куда легче, чем задний. Достаточно скинуть клапанную крышку, ремень ГРМ тоже снять, и зафиксировать шкив от проворота монтировкой. Также демонтируется шкив с хвостовика распредвала и шпонка, расположенная за ним. Затем сальник выковыривается отвёрткой или пинцетом.
Замена сальника распредвала
Как заменить цепь распредвалов?
Если газораспределительный механизм автомобиля оснащён цепным приводом, то может потребоваться замена цепи распредвалов. Несмотря на конструктивную прочность, данный элемент обрывается по причине эксплуатационного износа, низкого качества металла, заедания распредвала и других сопутствующих причин. Спровоцировать обрыв может также резкое торможение автомобиля или интенсивное наращивание оборотов.
Процедура замены цепи также не вызовет особой сложности. Надо снять металлическую клапанную крышку, провернуть коленвал до совпадения меток и зафиксировать валы. Старая цепь снимается без демонтажа шестерни коленвала. Особое внимание уделяется натяжению ведущей ветви. Она должна проводится с учётом совпадения меток на шестернях распредвалов и подшипниках.
Примерная стоимость замены в автосервисе
Как видим, замена распредвала проводится своими руками, в условиях домашнего гаража. Никакого специального оборудования иметь не нужно. С другой стороны, это вмешательство в конструкцию двигателя, что при неудачной попытке может вывести из строя силовой агрегат. Один из признаков неправильной работы — после замены распредвала двигатель начинает троить. Поэтому, чтобы не доводить до капитального ремонта и крупным затратам, многие автовладельцы доверяют процедуру автосервисам.
Цена замены распредвала начинается примерно от 4000 рублей. Если нужно только заменить сальник, в СТО возьмут такую же сумму. Замена датчика вала обходится в 500 рублей. Замена цепи ГРМ легкового автомобиля, оснащённого 4-цилиндровым мотором, оценивается обычно в 6-7 тыс. рублей. На внедорожниках и кроссоверах данная процедура стоит больше — 10-11 тыс. рублей.
Распредвал устанавливают чаще в верхней части головки блока цилиндров, но встречаются системы также с нижним расположением. Последний вариант встречается преимущественно на старых машинах или автомобилях со слабыми моторами. Верхнее расположение элемента, напротив — визитная карточка мощных ДВС с высокими рабочими оборотами.
Распределительный вал (распредвал)- важнейший элемент механизма газораспределения. Фактически, при помощи кулачков вал толкает клапана, позволяя ГРМ работать слаженно и четко, открытие и закрытие впускных клапанов происходит в точно определенный момент.
Как и любой другой механизм, ГРМ также изнашивается. В результате появляются сбои в работе и стук. При этом часто стук в двигателе связан именно с распределительным валом, а не с коленчатым валом и КШМ в целом.
Если стучит распредвал, в подобной ситуации можно выполнить:
- ремонт распредвала;
- замену распределительного вала.
При этом важно знать, как снять распредвал для ремонта или замены. Также необходимо понимать, как поменять распредвал на автомобиле, каким образом осуществляется затяжка распредвала и т.д. Подробнее читайте в нашей статье.
Причины поломки распределительного вала
Сразу отметим, зачастую проблемы с распредвалом не приводят к немедленной остановке двигателя. Как правило, неисправности данного типа прогрессируют постепенно. При этом появление явных признаков поломки говорит о том, что наступил критический износ распредвала или отдельных элементов.
Наиболее частая поломка — износ кулачков, сопровождающийся характерным стуком при запуске мотора и во время работы двигателя. Также к сбоям в работе ГРМ приводят неисправные подшипники, поломки одного из элементов вала или деформация распредвала.
Нередко распредвал выходит из строя по причине проблем с системой смазки, использования неподходящего или низкосортного моторного масла и т.д. Также вал часто страдает от банальной нехватки масла в двигателе (сильное снижение уровня масла).
При этом в зависимости от сложности поломки и ее характера, выполняется ремонт распредвала, замена подшипников, сальников распредвала и т.д. Если же поломки критические, распредвал меняют на новую деталь.
Когда нужно менять распредвал
Замена распредвала двигателя автомобиля необходима в том случае, когда дефекты вала устранить обычными ремонтными процедурами (выполнить ремонт распредвалов) не удается. Вал распределительный нужно полностью менять в следующих случаях:
- давление в системе смазки резко снизилось в результате проблем с распределительным валом, что привело к образованию сильных царапин, заусенцев и т.д.
- появились слишком большие зазоры в приводе клапанов (изношены кулачки распредвала);
- сильно изношены шейки, появились трещины на валу и т.д.
Например, давление масла снижается в том случае, когда шейки распределительного вала очень сильно изношены. К такому же падению давления приводит износ гнезд подшипников распредвала (установлены в теле ГБЦ). В этом случае иногда меняют не только вал, но и головку блока.
Увеличение зазоров в приводе клапанного механизма приводит к появлению сильного шума при работе двигателя. Особенно это проявляется при холодном запуске. Виновником такого стука и лязга становится износ кулачков распредвала. Причин для износа много: низкий уровень моторного масла, загрязнение системы смазки, неисправности маслонасоса, проблемы с фильтром масла и т.д.
Если на шейках распредвала имеются глубокие царапины и задиры, ремонт распредвала нецелесообразен, так как подобные дефекты не шлифуются. В этом случае также нужна замена детали. Бывает и так, что после ДТП или сильных ударов распредвал гнет, в нем появляются трещины.
Иногда случается, что и менее очевидные причины выводят распределительный вал из строя. Например, ошибки при установке сальника распредвала или утечки масла через этот сальник также могут вывести деталь из строя.
Инструменты для замены распредвала
Замена распределительного вала на автомобилях с разными типами ДВС может отличаться. Дело в том, что ГРМ может быть с одним валом и двумя, с фазовращателями и без них, с разными типами привода (цепь или ремень) и т.д.
Для примера рассмотрим относительно простой двигатель SOHC. Данный тип распредвала взаимодействует с клапанами через коромысла, стоящие на осях и прикрепленные через болты к верхней плоскости ГБЦ.
Для замены распредвала на таком моторе нужны следующие инструменты:
- гаечные ключи;
- отвертки;
- инструмент для сжатия пружин клапанов;
- микрометр;
- съемник маслосъемных колпачков.
Также для замены нужен новый распредвал, полностью подходящий для двигателя. Обратите внимание, обтачивать или дополнительно шлифовать распредвал, который по каким-либо причинам не подходит, запрещено!
Как заменить распредвал
- На начальном этапе нужно отключить от головки блока все патрубки, датчики, впуск, выпуск, форсунки и т.д. Основная задача — снять клапанную крышку.
- Дальше потребуется снять коромысла распределительного вала с осями. Коромысла нужно снимать вместе с плунжерами гидрокомпенсаторов. При этом в случае отсутствия необходимости замены коромысел, их можно не снимать.
- Следующий шаг предполагает необходимость снятия датчика фаз. После демонтажа следует перейти к самому распредвалу и снять его зубчатый шкив.
- После снятия шкива распределительный вал можно извлечь из постели. Важно, чтобы острые края не повредили хрупкие подшипники. Также нужно провести осмотр и дефектовку постели распредвала.
- Сняв распределительный вал, следует выполнить его дефектовку, осмотреть и оценить степень износа, что позволит точно определить необходимость его замены.
- Важно уделить внимание резьбе крепления экрана, опорным кулачкам, опорным шейкам. Если дефекты незначительные (мелкие царапины), их можно отшлифовать. При этом важно, чтобы не менялись размеры обрабатываемых деталей, так как отклонения приведут к сбоям фаз и другим проблемам.
Микрометром нужно промерить высоту профиля кулачка распредвала (расстояние между вершиной и задней частью кулачка). Дальше это показатель сравнивают с таблицей минимально допустимых показателей. Если показатели отклоняются от допустимых, необходима замена вала. Также рекомендуется заменить коромысла клапанов.
- Завершив дефектовку или сразу определившись с заменой, можно ставить отремонтированный или новый распредвал. Обратная сборка производится в порядке, обратном процессу снятия вала.
Обратите внимание, после установки и сборки, нужно правильно установить датчик фаз. Для этого с корпуса датчика и ГБЦ следует убрать старый герметик, после чего нанести свежий слой. Дальше ставится датчик, после чего нужно выждать время до полного высыхания герметика.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, цепь или ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках различных типов привода ГРМ, а также какой тип привода лучше, цепной или ременной.
В целом, на данном этапе установка распредвалов может считаться завершенной. Однако это еще не все. Также важно после установки распредвала выполнить регулировку и натяжение его привода.
Завершив все регулировки, двигатель можно заводить, оценивая качество работы мотора. Не допускается наличие шумов, стуков, троения двигателя и т.д. В целом, важно убедиться, что ГРМ работает нормально.
Рекомендации
Замена распредвала является эффективной процедурой только в том случае, если полностью устранены причины, приводящие к повреждению детали. Игнорирование данного правила может привести к тому, что новая деталь в скором времени выйдет из строя точно так же, как и предыдущая.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое датчик фаз. Из этой статьи вы узнаете о назначении и принципах работы датчика фаз, его неисправностях, признаках поломки и способах проверки или замены.
По этой причине важно следить за исправностью работы всего ГРМ в целом, а также проводить полную дефектовку всех деталей и элементов, которые могут стать причиной повреждений распределительного вала механизма газораспределения.
Снятие/установку распредвалов выполнял в первый раз. Поэтому не все делал правильно, хотя перед снятием читал книгу по авто и БЖ других владельцев, за что им спасибо. И так поехали:
Снял клапанную крышку и переднюю крышку, которая крепится на герметике. Выкрутил свечи, ключом (вроде 22 или 24) на выпускной распредвал прокрутил, что бы сошлись метки на цепи и шестернях. Так получилось, что у меня почему то сразу все стояло по меткам, но я все равно прокрутил и выставил еще раз. Когда метки сошлись нужно вставить в первый цилиндр длинную отвертку и двигая распредвал выставить ВМТ. Получилось следующее:
Полный размер
Метки сошлись!
Далее, как написано в книге попытался зафиксировать шестерню впускного распредвала вставив в отверстие фиксатор. Так было написано в книге, которая, наверное есть у каждого. Так делать не верно, т.к. шестерня не взведена и этот фиксатор ничего не фиксирует. Но я следовал инструкции и делал.
Полный размер
Типа зафиксировал!
Затем открутил натяжитель цепи. Ослабить его не получилось, хотя сдвигал и фиксировал ушко, но не суть важно, можно его снять и так.
Пришло время снять шестерни, первую снимал с выпускного вала, она затянута довольно прилично. Затем открутил с впускного и в момент снятия почувствовал щелчок и понял, что она зещелнулась и мой фиксатор не помог. Сами шестерни одеты на отливы в распредвалу в шестерни сделаны соответствующие отверстия для них. Поэтому перед снятием впускной шестерни её нужно взводить сжатым воздухом, дабы не отломить этот отлив, когда шестерня будет защелкиваться. По крайней мере в мануале так написано. У меня защелкнулась, но ничего не отломилось.
Цепь подвешиваем, что бы не мешалась.
Полный размер
Снял шестерню выпускного распредвала, на нем видно отлив, такое же отверстие в шестерни.
Полный размер
Шестерни сняты
Полный размер
Обратная сторона
Полный размер
Шестерня защелкнулась, фиксатор для понта
Далее откручиваем болты которые держат распредвалы и снимаем распредвалы. Откручиваются в порядке указанном в книге.
Сборку начал выполнять с установки распредвалов на место. Затянул в порядке указанном в книге.
Полный размер
Прядок и усилие затягивания распредвалов
И вот настало время установки впускной шестерни, которая у меня защелкнулась. Установил шестерню, немного затянул болт, который её крепит. Затем нужно подать воздух в отверстие масляного канала и шестерня должна взвестись. У меня нет компрессора, я пытался подать воздух простым автомобильным компрессором, но из этой затеи ничего не получилось. Решение нашлось самое простое. Накачал запаску до трех с половиной атмосфер, одел на сосок самодельный шланг и подал воздух в отверстие отмеченное зеленой стрелкой, при этом два отверстия отмеченных красной, закрыл куском изолона. Только дунул, в одно мгновение в шестерне, что то щелкнуло и внешняя часть шестерни стала вращаться отдельно от зубчатой части. Зафиксировал шестерню в таком положении, но цепь одеть на затянутую шестерню не получится, мешает отливка головки. Поэтому пришлось снять её еще раз, а потом одеть вместе с цепью. Во время второго снятия, уже не защелкнулась. Цепь одевал на шестерню сразу по метке, потом вместе на распредвал. Затянул с усилием 90Нм. Так же одел цепь на выпускную шестерню, распредвал пришлось немного двинуть ключом, против хода машины, что бы шестерня с цепью отверстием попала на отливку распредвала. Затянул с усилием 120Нм.
После этого можно устанавливать натяжитель цепи. Его предварительно нужно утопить, тоже типа взвести. Фоток натяжителя у меня нет, но взводил я его нажимая именно на фиксатор, который сверху, где зазубрины у штока. Только так удалось его утопить. Вставляем скрепку для фиксации и устанавливаем на место. Затягиваем с усилием 9Нм. И вытаскиваем скрепку. Натяжитель натянет цепь. Затем вытаскиваем фиксатор с впускной шестерни.
Полный размер
Дуть нужно в отверстие отмеченное зеленой стрелкой. два других отмеченных красным закрыть.
Полный размер
Самодельный шланг для взвода шестерни
Полный размер
Правильно взведенная шестерня. Отверстия куда вставлен фиксатор совпадают.
Полный размер
установил натяжитель
После этого делаем несколько оборотов коленвала, что бы убедится, что все сделано правильно. Я делал оборотов шесть. Что бы два раза увидеть, что метки совпадают.
Если бы делал эту процедуру сейчас, то перед снятием цепи я бы сразу взвел впускную шестерню и постарался бы её вообще не откручивать, т.к. при снятии выпускной шестерни цепь свободна и возможно не помешает снятию.
Замена распредвала — порядок действий
Рубрика: Советы автолюбителю
Замена распредвала — пошаговое руководство и порядок действий. Существуют причины, согласно которых распределительные валы подлежат замене. В системе смазки сохраняется низкое давление. Подобное случается на фоне износа постелей подшипников, шеек распредвалов. Еще возникает стук клапанов, когда в механизме правильные зазоры. Подобное явление вызвано износом кулачков вала распределительного в виду использования низкокачественного масла.
Замена распредвала — порядок действий
Чтобы произвести замену распределительного вала, необходимо пройти следующие стадии.
1. Изначально электромагнитные клапаны отсоединяем от колодки со жгутами проводов. Необходимо вывернуть по одному болту от суппорта VCT.
2. Затем крышку ГБЦ снимаем.
3. Убираем ремень привода механизма.
4. Предстоит вытащить механизмы присутствующей системы VCT.
5. Суппорт VCT снимаем, убираем болты крепежа к ГБЦ. Кстати болты суппорта разные по длине, путать их не стоит.
6. Теперь болтик крепления крышек выкручиваем, удаляем подшипники распредвалов, снимаем распредвалы. Порядковые номера присутствуют на крышке подшипников. Стоит зафиксировать расположение этих крышек.
7. Потом сальники снимаем с шеек распредвалов. Монтируем при установке уже новые компоненты.
8. Распредвалы необходимо осмотреть. Износа не должно быть на резьбе крепления системы. Отполируем поверхности шеек опорных, кулачков. При этом не допускаем задиры, царапины. Менять валы следует, если на кулачках остались следы перегрева, заедания, риски. Запрещается шлифовка кулачков распредвалов — фазы газораспределения нарушаются.
9. Специальными инструментами оцениваем радиальное биение присутствующих шеек распредвала. Менять компонент стоит, если формат превышает зазор 0,02 мм.
10. Постели распредвалов смазываем чистым маслом, в них размещаем распредвалы. Кулачки не должны опираться на шайбу толкателя клапана высокой частью носка.
11. Наносится на поверхности герметик. Далее суппорт VCT устанавливаем.
12. Возвращаем крышки подшипников распредвалов, болты крепления затягиваем, как и болты суппорта. Последовательность:
— затягиваем равномерно болты, пока к поверхностям крышки подшипников, суппорт не прикоснутся;
— болты крышек подшипников затягиваем (момент — 7 Н*м);
— теперь болты крышек у подшипников доворачиваем на 45 градусов.
13. В гнезда суппорта запрессуем сальники распредвалов.
14. Оставшиеся компоненты устанавливаем в обратном порядке.
Замена распредвала состоялась!
Если показалось, что замена распредвала — сложная процедура — обратитесь в ближайший авторемонт!
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!
Опубликовано в Sprinter (с 1995 г.в.)
|
|
Рис. 108. Числовой идентификатор, указывающий на соответствующую модификацию либо размерную группу распределительного вала (вверху). Правильное направление вращения коленчатого вала (внизу) для установки положения ВМТ |
Не на всех модификациях данного двигателя установлен одинаковый распределительный вал. Выбитый на валу номер, который находится в показанном на рис. 108 месте, указывает на его принадлежность к конкретному типу двигателя. Распределительные валы так называемых ремонтных размерных групп (1-й и 2-й ремонтные размеры) тоже снабжаются соответствующим числовым идентификатором.
На двигатель вашего автомобиля можно устанавливать только тот распределительный вал, который снабжен конкретным идентификационным номером. Распределительный вал установлен на подшипниках в головке блока цилиндров. Нижняя часть подшипников отлита в виде гнезд за одно целое с головкой блока цилиндров, к которым крепятся болтами крышки подшипников.
Распределительный вал снимается после того, как удален крепеж крышек подшипников и снята его приводная звездочка. Передок автомобиля соответствующим образом разбирается, чтобы обеспечить доступ к необходимым для выполнения работы узлам и деталям. Снятие и установку распределительного вала необходимо проводить в следующем порядке:
— отсоединить «массовый» провод от аккумуляторной батареи;
— снять воздухозаборный патрубок;
— снять крышку головки блока цилиндров. Она крепится с помощью 6 болтов в верхней части двигателя;
— поворачивать вал двигателя до тех пор, пока поршень первого цилиндра не остановится в ВМТ, при этом «нулевая» метка на ременном шкиву должна установиться напротив установочного указателя. Проворачивание вала двигателя осуществляется за центральный болт крепления шкива коленчатого вала с помощью торцового ключа с трещоткой;
Предупреждение
Ни в коем случае не пытайтесь проворачивать коленчатый вал за центральный болт крепления звездочки распределительного вала с помощью гаечного ключа. Коленчатый вал всегда следует проворачивать только в рабочем направлении его вращения. Остановив коленчатый вал в нужном положении, обратите внимание на положение меток с верхней стороны распределительного вала, они должны находиться напротив друг друга, как показано на рис. 102.
— полностью демонтировать натяжитель цепи (подразд. 2.12.1);
|
|
Рис. 99. Метки на звездочке привода распределительного вала и приводной цепи |
— на звездочке распределительного вала и на его приводной цепи необходимо краской нанести метки — две полоски в одну линию, как показано двумя стрелками на рис. 99;
|
|
Рис. 100. Фиксация звездочки привода распределительного вала |
— отвернуть и снять вместе с шайбой болт крепления звездочки на распределительном валу. Для предотвращения проворачивания распределительного вала при откручивании болта между спицами звездочки необходимо вставить крепкую отвертку либо толстый болт, как показано на рис. 100. Одновременно можно привлечь помощника, который зафиксирует коленчатый вал от проворачивания за зубчатый венец маховика снизу через поддон картера маховика (преобразователя крутящего момента);
— демонтировать звездочку с распределительного вала, удерживая приводную цепь в постоянно натянутом положении, чтобы не дать ей выйти из зацепления со звездочкой коленчатого вала;
|
|
Рис. 109. Последовательность снятия крепежных болтов крышек подшипников распределительного вала четырехцилиндрового двигателя |
|
|
Рис. 110. Последовательность снятия крепежных болтов крышек подшипников распределительного вала пятицилиндрового двигателя |
— отвернуть поочередно в несколько приемов болты крепления крышек подшипников распределительного вала и снять в определенном порядке крышки подшипников с подшипниковых стоек. На четырехцилиндровом двигателе следует придерживаться указанной на рис. 109 последовательности откручивания и снятия крышек подшипников. Сначала откручиваются болты крепления крышек первого, третьего и пятого подшипников (болты, обозначенные черными стрелками), а затем отпускаются попеременно крест-накрест болты крепления крышек второго и четвертого подшипников (обозначены белыми стрелками) до момента исчезновения усилия на распределительном валу. На пятицилиндровом двигателе схема демонтажа крепежных болтов и снятия крышек подшипников показана на рис. 110. Первыми откручиваются болты крышек первого, второго, третьего и шестого подшипников (черные стрелки), а затем отпускаются попеременно крест-накрест болты крепления крышек четвертого и пятого подшипников (белые стрелки) до момента исчезновения усилия на распределительном валу;
— приподнять распределительный вал с подшипниковых опор;
|
|
Рис. 111. Распределительный вал и его крепление в головке блока цилиндров: 1 — головка блока цилиндров; 2 — упорное полукольцо; 3 — распределительный вал; 4 — шайба; 5 — болт М10х50 мм крепления звездочки привода распределительного вала; 6 — посадочный штифт; 7 — звездочка привода распределительного вала; 8 — болт М8х45 мм крепления крышки подшипника распределительного вала; 9 — крышка подшипника распределительного вала |
|
|
Рис. 112. Упорное полукольцо для осевой фиксации распределительного вала |
— вытащить упорное полукольцо распределительного вала из паза головки блока цилиндров. На рис. 111 показан разрез фланца распределительного вала с упорным полукольцом, ограничивающим осевой зазор распределительного вала. Посадочный паз полукольца показан на рис. 112.
Для проверки гидротолкателей клапанов их можно вытащить из колодцев с помощью присоски. После проверки установите толкатели на их прежние места.
При замене распределительного вала либо головки блока цилиндров предварительно следует обильно смазать вал и, установив его в подшипниках, несколько раз провернуть с тем, чтобы выявить возможные места заклинивания. Эту работу следует выполнять в следующем порядке:
— установить упорное полукольцо на головку блока цилиндров, как показано на рис. 112. Если кромки полукольца износились, то его необходимо заменить новым;
— смазать шейки распределительного вала и опустить его на подшипниковые стойки головки блока цилиндров. Толкатели при данной проверке должны быть извлечены из своих посадочных гнезд;
— установить крышки подшипников в соответствующие гнезда и завернуть крепежные болты моментом 25 Н·м. Затяжку начинать с болтов средних подшипников и постепенно перемещаться к краям;
— в резьбовое отверстие под крепежный болт звездочки завернуть болт М10х30 мм, а затем за этот болт проворачивать распределительный вал. Если покажется, что вал проворачивается туго, то попробуйте поочередно отпускать крепежные болты отдельных подшипников, продолжая проворачивать распределительный вал. Когда вы дойдете до крышки подшипника, который явился причиной тугого вращения распределительного вала, крышку этого подшипника необходимо демонтировать и замерить рабочий зазор с учетом рекомендаций для подшипников коленчатого вала. Зазор в подшипниках должен находиться в пределах от 0,050 до 0,081 мм. В противном случае причиной заклинивания может быть частичная деформация распределительного вала (при установке нового распределительного вала подобная причина исключается);
|
|
Рис. 113. Установка распределительного вала: 1 — болт крепления крышки подшипника, 23 Н·м; 2 — шайба; 3 — крышка подшипника распределительного вала; 4 — посадочные втулки; 5 — посадочный штифт для звездочки распределительного вала; 6 — распределительный вал |
— распределительный вал снова демонтировать. Последующий его монтаж может проводиться с использованием рис. 113. На данном рисунке показан распределительный вал четырехцилиндрового двигателя;
— обильно смазать и установить в соответствующие посадочные колодцы толкатели клапанов;
— распределительный вал установить в гнезда и на упорное полукольцо в головке блока цилиндров;
— произвести равномерную, крест-накрест затяжку крепежных болтов крышек второго и четвертого подшипников распределительного вала четырехцилиндрового двигателя моментом 25 Н·м, как показано на рис. 109. После этого установить в гнезда оставшиеся крышки подшипников и затянуть их крепежные болты тем же моментом;
— равномерно крест-накрест, поочередно затянуть крепежные болты крышек второго и четвертого подшипников распределительного вала пятицилиндрового двигателя моментом 25 Н·м, как показано на рис. 110. После этого установить в гнезда оставшиеся крышки подшипников и затянуть их крепежные болты тем же моментом;
— звездочку привода вместе с приводной цепью посадить на распределительный вал, проследив за тем, чтобы совпали метки, ранее нанесенные краской, а посадочный штифт распределительного вала вошел в соответствующее отверстие на звездочке;
— замерить длину крепежного болта звездочки распределительного вала от нижней кромки головки болта до конца резьбовой части. Если результат замера превысит 53,6 мм, то необходимо использовать новый болт. Затяжку этого болта следует производить моментом 25 Н·м, предварительно зафиксировав звездочку от проворачивания посредством болта (либо крепкой отвертки), вставленного в отверстие между спицами звездочки, как показано на рис. 100. После этого необходимо окончательно затянуть этот болт еще на 85–95°;
— смонтировать натяжитель цепи, затянув его моментом 80 Н·м;
|
|
Рис. 102. Расположение меток при нахождении поршня первого цилиндра в ВМТ |
— проконтролировать установочные метки распределительного вала на предмет его правильной установки в положении поршня первого цилиндра, находящегося в ВМТ. Метка на распределительном валу должна находиться против выступающей метки на крышке первого подшипника распределительного вала при установке поршня первого цилиндра в ВМТ. Эти метки хорошо видны, если смотреть на распределительный вал сверху, как показано на рис. 102;
— установить на свое место крышку головки блока цилиндров;
— все остальные работы проделать в последовательности, обратной демонтажу;
— пустить двигатель и проверить его на наличие утечек масла.
Распределительный вал является частью системы газораспределительного механизма любого двигателя. Задачей распредвала является синхронизация рабочих тактов ДВС (упорядоченное открытие и закрытие клапанов для впуска горючей смеси и выпуска отработавших газов). От него зависит работа двигателя и исправность многих запчастей автомобиля.
Распределительный вал может размещаться как сверху, так и снизу. На некоторых двигателях устанавливается два распредвала.
Вращение распредвала происходит путем передачи крутящего момента от коленчатого вала посредством цепной или ременной передачи. При этом угловое смещение распредвала прямо пропорционально зависит от углового смещения коленвала. Соответствие угловых смещений влияет на работу двигателя – если они не будут соответствовать друг другу, то порядок работы цилиндров будет нарушен, и как результат, ДВС не будет работать.
Причины для снятия-установки распредвала на двигатель
Причин для снятия либо замены распределительного вала на самом деле не очень много:
- замена цилиндропоршневой группы;
- ремонт головки блока цилиндров;
- при тюнинге силового агрегата;
- неисправности распределительного вала.
Узнать о неисправном распределительном вале можно по характерному глухому стуку при пуске двигателя. Однако появление стука может говорить не только о неисправности распредвала, но и о неисправностях других узлов и систем автомобиля. Среди неисправностей распредвала стоит отметить следующие:
- износ, царапины или задиры на опорных шейках;
- износ посадочных мест распредвала в постели;
- деформация или трещины распредвала.
Необходимые инструменты для проведения работ
В процессе съема и установки распределительного вала потребуются следующие инструменты:
Порядок замены и установки распредвала на примере «классики» Волжского автомобильного завода
Заменить распределительный вал своими руками не представляет особой сложности, но требует аккуратности и внимательности. При неправильной установке будет нарушен порядок работы цилиндров, что незамедлительно скажется на работоспособности двигателя.
Этапы замены распределительного вала:
1. Снятие навесного оборудования двигателя.
Для снятия распределительного вала, прежде всего, стоит снять мешающее навесное оборудование:
Чтобы в карбюратор и затем в камеру сгорания ничего не попало (например, гайка, шайба и др., накрываем его тряпкой либо затыкаем ею отверстия карбюратора.
2. Снятие клапанной крышки силового агрегата.
Откручиваем 8 гаек, крепящих крышку клапанов к головке блока цилиндров, снимаем и промываем ее.
При установке клапанной крышки рекомендуется заменить ее прокладку. Это связано с тем, что после сборки через нее может продавливаться моторное масло. При выборе прокладки стоит отдать предпочтение резино-корковой.
3. Снятие распредвала ДВС.
Прежде чем снять распределительный вал, необходимо сначала совместить отметку на шестеренке привода с выступом на постели распределительного вала.
Для снятия распредвала сначала необходимо освободить его шестеренку от цепи привода ГРМ. Для этого:
4. Дефектовка распредвала ДВС.
Перед тем как покупать новый распредвал, необходимо продефектовать (см. «Определяем необходимость замены распредвала») снятый, ведь возможно неисправность ДВС заключалась не в нем.
5. Установка распредвала и сборка двигателя.
Установка распредвала происходит в обратной снятию последовательности. Для избежания перекоса при установке постели распредвала, болты закручиваются в определенном заводом-изготовителем порядке и с определенным усилием (для «классики» ВАЗа это 18,3 Н/м).
После замены распредвала необходимо обязательно провести регулировку натяжения цепи привода ГРМ и регулировку клапанов, в ином случае в будущем вам придется их ремонтировать.
После проведенных работ первое время осматривайте двигатель и прислушивайтесь к его работе и в случае чего сразу же устраняйте обнаруженные дефекты проведенного ремонта.
На какие неисправности указывает стук распределительного вала
В некоторых случаях при пуске холодного двигателя появляется посторонний глухой стук в клапанной крышке. Это связано с тем, что у «холодного» ДВС смазка в трущихся деталях отсутствует и после запуска моторное масло начинает смазывать трущиеся детали, в результате чего стук впоследствии пропадает.
На появление стука влияют:
- неисправность постели распредвала;
- деформация распредвала или его частей;
- естественный износ кулачков распредвала;
- неисправность системы смазки, в том числе низкое качество или несвоевременная замена моторного масла;
- неправильный процесс подачи топлива.
Установка распределительных валов самостоятельно
Распределительный вал является частью системы газораспределительного механизма любого двигателя. Задачей распредвала является синхронизация рабочих тактов ДВС (упорядоченное открытие и закрытие клапанов для впуска горючей смеси и выпуска отработавших газов). От него зависит работа двигателя и исправность многих запчастей автомобиля.
Распределительный вал может размещаться как сверху, так и снизу. На некоторых двигателях устанавливается два распредвала.
Содержание:
Вращение распредвала происходит путем передачи крутящего момента от коленчатого вала посредством цепной или ременной передачи. При этом угловое смещение распредвала прямо пропорционально зависит от углового смещения коленвала. Соответствие угловых смещений влияет на работу двигателя – если они не будут соответствовать друг другу, то порядок работы цилиндров будет нарушен, и как результат, ДВС не будет работать.
Определяем необходимость замены распредвала
Необходимость ремонта или замены распределительного вала можно узнать только после его дефектовки, которая возможна только при снятом распредвале и наличии специальных инструментов.
Прежде чем вынуть распредвал из постели, нужно проверить его на осевое смещение. Для этого нужно несильно стукнуть по постели и если появится стук, то, скорее всего, распредвал неисправен.
В целом, диагностику распределительного вала можно провести без специального инструмента, визуально. Однако такой способ позволяет выявить только визуальные дефекты (царапины, задиры, трещины, износ кулачков в виде «огранки»), тогда как
При помощи микрометра проверьте диаметр опорных шеек и опор корпуса распредвала. При отклонении размеров от допустимых их можно отремонтировать, но очень часто проще купить новые запчасти, так как восстановление ремонтных размеров обходится дороже.
Пока доступ к частям газораспределительного механизма открыт (снят распредвал), то обязательно осмотрите и другие его составляющие: коромысла, маслосъемные колпачки, пружины и других детали.
Расположение распредвала в двигателе
Распределительный вал газораспределительного механизма или «распредвал» отвечает за открытие и закрытие клапанов в четырехтактных двигателях внутреннего сгорания. От формы и исполнения распредвала сильно зависят конечные динамические показатели вашего автомобиля. Распредвалы устанавливаются на все типы ДВС. Во многих двигателях распредвал передает движения для работы масляного и топливного насосов.
Существует два вида двигателей внутреннего сгорания: двигатели с верхним расположением распредвала и с нижним. До 1950-х годов двигатели автомобилей в основном были нижнеклапанными. Распределительный вал располагался в нижней части двигателя, клапаны устанавливались тарелками вверх. Такие двигатели были более дешевыми в производстве, но и менее производительными. Затем от такой схемы отказались и пришли ко всем нам привычной головке цилиндров с установленным в ней распредвалом и клапанами, открывающимися вниз. Однако, на некоторых современных двигателях до сих пор действуют нижневальные системы с верхним расположением клапанов.
Нижневальный двигатель отличается тем, что в нем дополнительно устанавливаются штанги, компенсирующие расстояние от кулачков распредвала до толкателей клапанов в головках цилиндров.
а — с нижним расположением распределительного вала: 1 — распределительный вал; 2 — толкатель; 3 — штанга; 4 — ось коромысел; 5 — коромысло; 6 — пружина; 7 — клапан;
б — с верхним расположением распределительного вала: 1 — винт; 2 — контргайка; 3 — коромысла; 4 — распределительный вал.
Более ранние модели двигателей имеют один распредвал, на котором расположены кулачки для открытия/закрытия клапанов на впуск и на выпуск. На современные производительные двигатели устанавливаются отдельно впускной и выпускной распредвал.
Диагностика неисправностей распредвала
Ремонт распределительного вала можно производить самостоятельно, за исключением определенных случаев, когда может понадобиться применение специального оборудования. Неисправности распредвала являются серьезными и очень сильно влияют на мощность двигателя.
Оценка состояния распредвала производится только при снятии головки блока цилиндров. Алгоритм действий, примерно, такой же, как и при замене прокладки ГБЦ.
Внешний осмотр сводится к проверке сальников распредвала. Они должны быть в исправном состоянии, то есть, на них не должно быть каких либо дефектов: трещин, заусенцев и отверстий. Кроме того, проверке также подлежат постель и сам распределительный вал.
Принцип работы распредвала
Распределительный вал имеет особую форму: на типичном цилиндрическом валу расположены кулачки и шейки распредвала. Подшипник распредвала имеет форму втулки либо вкладыша и принудительную систему смазки.
Распредвал совершает вращение вместе с коленчатым валом двигателя, но вращается в 2 раза медленней. Для вращения распредвала используются цепные, ременные, зубчатые передачи. Благодаря форме кулачков распредвала формируются фазы газораспределения, клапана открываются в нужный момент, обеспечиваются условия работы двигателя. Изменяя геометрию кулачков, можно добиться улучшения работы двигателя.
1 — болты; 2 — приводная шестерня распределителя; 3 — шайба; 4 — звездочка распредвала; 5 — упорная пластина; 6 — шпонка; 7 — рабочий выступ кулачка; 8 — распределительный вал;
9 — опорная шейка распредвала.
Через различные толкатели, рокеры, либо почти напрямую через гидрокомпенсаторы кулачок распредвала нажимает на подпружиненный клапан, открывая его. Далее, проходя вершину кулачка, клапан открывается на максимальное расстояние и плавно закрывается проходя по обратной его части. Геометрия кулачков распредвала позволяет относительно плавно взаимодействовать с толкателями клапана, от их формы зависит характеристика распредвала.
На распредвале кулачки расположены под особыми углами, благодаря чему и формируются фазы газораспределения. На разных двигателях углы фаз могут немного отличаться. Например, если сравнивать бензиновый двигатель и дизель, стандартные распредвалы, рассчитанные на городскую езду, будут иметь похожее строение.
Если рассматривать спортивный распредвал, созданный для быстрой, динамичной езды, в отличие от обычного, он будет иметь более широкий профиль, что позволит, например, раньше открывать клапан, дольше держать его открытым. Такие валы улучшают динамику, но сказываются на экономичности двигателя.
На двигателях с ЭБУ устанавливается датчик распредвала. Это устройство постоянно определяет его положение, что позволяет синхронизировать электронные системы подачи топлива с работой клапанов.
Отдельно стоит остановиться на шестернях распредвалов. Механизм ГРМ требует точной их настройки. Зачастую достаточно выставить элементы по «контрольным точкам». Для более точной настройки работы распредвала существует разрезная шестерня распредвала. Принцип в том, что зубцы шестерни фиксируются на болтах относительно ее основания. Открутив болты можно, корректировать положение шестерни на 5-10º, что позволяет выставить ГРМ в более оптимальное положение.
На современных дорогих двигателях этот процесс автоматизирован, применяются муфты распредвала с гидравлическим управлением. Датчик положения распредвала сообщает бортовым компьютерам текущий угол и обороты, что позволяет управлять фазами газораспределения, корректировать их для разных режимов двигателя.
Как обнаружить дефект распредвала
Основная причина выхода из строя распредвала – масляное голодание. Оно может возникать из-за плохого состояния фильтра или несоответствующего для данного мотора масла (по каким параметрам подбирается смазка, читайте в отдельной статье ). Если соблюдать интервалы ТО, вал газораспределительного механизма прослужит столько же, сколько и весь двигатель.
Типичные неполадки распредвала
Из-за естественного износа деталей и недосмотра автомобилиста могут наблюдаться следующие неполадки вала газораспределителя.
Некоторые автомобилисты пытаются устранить некоторые неисправности вала ГРМ, шлифуя поврежденные участки или устанавливая дополнительные вкладыши. В таких ремонтных работах нет смысла, потому что при их выполнении невозможно достичь точности, необходимой для бесперебойной работы узла. В случае возникновения неполадки с распредвалом специалисты рекомендуют сразу его заменить на новый.
Также ознакомьтесь
- Используя ключ на «13», выкрутить девять гаек с «ложа» распределительного вала.
- Снять распредвал со шпилек, демонтировать его вместе с «ложем».
- Вывернуть крепежные болты упорного фланца ключом на «10», снять фланец.
- Приподнять кулачок, тем самым освободить от давления пружины, снять его.
- Извлечь распредвал из «постели».
- Снять пружину кулачка.
Сделать сборку в обратном порядке. На этом можно считать законченной замену распредвала ВАЗ 2107, ВАЗ 2106.
Обратите внимание!
Затяжку гаек крепления «ложа» распредвала следует осуществлять в точном соответствии нижеприведенной схеме.
Замена на новый или восстановление старого распредвала
Повреждения всегда анализируются. По царапинам и задирам на опорных шейках, трещинам и деформациям, эксперты определяют степень износа. Обязательно исследуется область посадки узла в постели. Измеряются размеры шеек и опор корпуса — используется микрометр. Если повреждения сильные, а отклонения в диаметрах большие — проводить ремонт нецелесообразно. Восстановить в таком случае деталь будет сложно, это обойдётся гораздо дороже.
Когда дефекты незначительны — например, выработка вала слабо выражена, царапины на поверхности под сальники небольшие, проводится ремонт. В данном случае отлично поможет шлифовка поверхностей и установка новых сальников с небольшим осевым сечением.
От состояния распредвала напрямую зависит работа механизма газораспределения и в целом всего мотора. Даже мелкие неисправности этой детали могут привести к снижению мощности и тяги двигателя, увеличению расхода топлива. Чтобы избежать этих неприятностей, нужно уметь вовремя диагностировать проблему и своевременно устранить её.
Распредвал ВАЗ 2106
Распределительный вал является неотъемлемой частью в конструкции газораспределительного механизма (ГРМ) любого двигателя. Он выполнен в форме цилиндра, на котором расположены шейки и кулачки.
Описание
На «Жигулях» шестой модели вал механизма ГРМ установлен в головке блока цилиндров (ГБЦ) мотора. Такое расположение позволяет ремонтировать и менять деталь, а также регулировать зазоры клапанов без каких-либо сложностей. Доступ к валу открывается после снятия клапанной крышки. Распредвалу (РВ) отведена роль управления открытием и закрытием клапанов в цилиндрах двигателя — в нужный момент он впускает топливно-воздушную смесь в цилиндр и выпускает отработанные газы. На распределительный вал устанавливается шестерня, которая посредством цепи соединяется со звездой коленчатого вала. Такое конструктивное исполнение обеспечивает одновременное вращение обоих валов.
На распределительном валу находятся кулачки и шейки, посредством которых вал удерживается на опорах
Поскольку на коленчатом и распределительном валу установлены шестерни разного размера, скорость вращения последнего снижена вдвое. Полный рабочий цикл в силовом агрегате происходит за один оборот распредвала и два оборота коленвала. Клапаны в ГБЦ открываются в определённом порядке под воздействием соответствующих кулачков на толкатели, т. е. при вращении распределительного вала кулачок надавливает на толкатель и передаёт усилие на клапан, поджатый пружинами. При этом клапан открывается и впускает топливно-воздушную смесь либо выпускает отработанные газы. При дальнейшем проворачивании кулачка клапан закрывается.
Головка блока цилиндров состоит из следующих частей: 1 — головка цилиндров; 2 — выпускной клапан; 3 — маслоотражательный колпачок; 4 — рычаг клапана; 5 — корпус подшипников распределительного вала; 6 — распределительный вал; 7 — регулировочный болт; 8 —контргайка болта; А — зазор между рычагом и кулачком распределительного вала
Больше об устройстве двигателя ВАЗ 2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/poleznoe/ne-zavoditsya-vaz-2106.html
Параметры
Распределительный вал «шестёрки» имеет такие характеристики:
- ширина фаз — 232˚;
- высота подъёма впускного клапана — 9,5 мм;
- запаздывание впускного клапана — 40˚;
- опережение выпускного клапана — 42˚.
На «Жигулях» шестой модели механизм ГРМ имеет восемь клапанов, т. е. по два на каждый цилиндр, количество кулачков равно числу клапанов.
Какой распредвал лучше ставить
На ВАЗ 2106 подойдёт лишь один вал газораспределительного механизма — от «Нивы». Деталь устанавливают с целью повысить мощность и динамические показатели автомобиля. Достичь желаемых результатов, хоть и небольших, удаётся за счёт увеличения ширины фаз и высоты подъёма впускных клапанов. После установки РВ от «Нивы» эти параметры будут иметь значения 283˚ и 10,7 мм. Таким образом, впускной клапан будет открыт более длительное время и поднят на большую высоту относительно седла, что обеспечит поступление в цилиндры большего количества топлива.
При замене штатного распредвала на деталь от ВАЗ 21213 параметры мотора кардинально не изменятся. Можно установить «спортивный» вал, предназначенный для тюнинга, но стоит он недёшево — 4–10 тыс. руб.
Для улучшения динамических показателей автомобиля устанавливают «спортивный» распредвал
Таблица: основные параметры «спортивных» распредвалов на «классику»
| Наименование | Ширина фаз, o | Высота подъёма клапана, мм |
| «Эстонец» | 256 | 10,5 |
| «Эстонец +» | 289 | 11,2 |
| «Эстонец-М» | 256 | 11,33 |
| «Шрик-1» | 296 | 11,8 |
| «Шрик-3» | 304 | 12,1 |
Признаки износа распредвала
Работа распределительного вала связана с постоянным воздействием высоких нагрузок, в результате чего деталь постепенно изнашивается и требует замены. Необходимость в ремонте возникает при появлении характерных признаков:
- стук при работе двигателя под нагрузкой;
- снижение мощностных показателей.
Существует ряд причин, по которым РВ выходит из строя:
- естественный износ;
- некачественное моторное масло;
- низкое давление масла в системе смазки;
- недостаточный уровень масла или так называемое масляное голодание;
- работа двигателя при высоких температурах, что приводит к ухудшению свойств смазывающего вещества;
- повреждения механического характера (износ или обрыв цепи).
Основными неисправностями, которые нарушают работоспособность распредвала, являются задиры на рабочих поверхностях (шейках и кулачках) и выработка ограничителя.
С течением времени на распределительном валу изнашиваются кулачки и шейки
Стук
Выявить по звукам, исходящим из моторного отсека, что проблема связана именно с распределительным валом, довольно проблематично, но всё же можно. Стук РВ напоминает глухие удары молотка, которые учащаются при увеличении оборотов двигателя. Однако лучшим способом диагностики вала является его демонтаж, разборка и дефектовка. При осмотре вал не должен двигаться в корпусе относительно оси, в противном случае при ударах об ограничитель будет исходить глухой звук.
Видео: причины продольного люфта распредвала ВАЗ
Снижение мощности
Падение мощности на классических «Жигулях» — явление, обусловленное износом распредвала и рокеров. При правильной эксплуатации двигателя (своевременная замена масла, контроль его уровня и давления) проблема проявляется только на больших пробегах автомобиля. При износе кулачков уже не обеспечивается необходимая ширина фаз и подъём клапанов на впуске.
При износе вала и рокеров мощность мотора может снизиться в несколько раз
Деформация
РВ может деформироваться при сильном нагреве, который вызван неполадками в системах охлаждения и смазки. Поначалу проблема может проявляться в виде стука. Поэтому если есть подозрения на эту поломку, например, мотор перегревался, то рекомендуется выполнить диагностику вала, чтобы избежать более серьёзных неприятностей с ГРМ двигателя.
Демонтаж распредвала ВАЗ 2106
Для проведения ремонтных работ или замены распределительного вала на «шестёрке» нужно подготовить следующие инструменты:
- головки на 17 и 13 мм;
- трещоточную рукоятку;
- вороток;
- удлинитель;
- рожковый или накидной ключ на 13 мм.
Для снятия распредвала понадобится набор ключей и головок
Демонтаж узла проводим в такой последовательности:
- Снимаем крышку клапанов с ГБЦ.
Откручиваем гайки крепления крышки клапанов и снимаем её с двигателя
- Отворачиваем колпачковую гайку натяжителя цепи и отводим его шток при помощи отвёртки, после чего затягиваем гайку.
Натяжение цепи ослабляем путём отворачивания колпачковой гайки ключом на 13 мм
- Разгибаем стопорную шайбу.
Болт, удерживающий шестерню распредвала, фиксируется стопорной шайбой
- Откручиваем болт, удерживающий звезду распредвала, ключом на 17 мм. Чтобы исключить проворачивание вала, машину устанавливаем на передачу, а под колёса подставляем упор.
Чтобы снять звезду распредвала, откручиваем болт ключом на 17 мм
- Отводим звёздочку в сторону.
Отвернув крепление, отводим шестерню вместе с цепью в сторону
- Откручиваем гайки крепления корпуса механизма ключом или головкой на 13 мм.
Корпус распредвала крепится к ГБЦ гайками, откручиваем их
- Если планируется полная разборка РВ, необходимо отвернуть ещё две гайки ключом на 10 мм.
Если распредвал будет извлекаться из корпуса, откручиваем две гайки на 10 мм
- Когда все элементы крепления будут отвёрнуты, берёмся за крышку изделия и с некоторым усилием стягиваем его через шпильки вверх, слегка раскачивая по сторонам.
Когда распредвал будет освобождён от крепежа, стягиваем его со шпилек вверх
- С тыльной стороны распредвала слегка постукиваем молотком через деревянную наставку.
- Выдвигаем вал вперёд и извлекаем его из корпуса.
Чтобы извлечь вал из корпуса, достаточно слегка постучать через деревянную наставку с тыльной стороны, после чего выдвинуть его наружу
Узнайте больше о неполадках ГБЦ: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/poryadok-zatyazhki-golovki-bloka-cilindrov-vaz-2106.html
Когда я провожу ремонтные работы с распредвалом после того, как он будет снят с ГБЦ, головку накрываю чистой ветошью и прижимаю её, например, инструментом. Это предотвращает попадание различного мусора как в каналы смазки, так и на поверхность рокеров. Особенно актуальна защита открытой части двигателя при ремонте под открытым небом, поскольку ветром может нанести немало пыли и мусора, с чем я неоднократно сталкивался. Новый вал перед установкой в корпус также протираю чистой тряпочкой.
Дефектовка распредвала
После того как РВ будет снят с двигателя, все его составляющие промывают в бензине, очищая от загрязнений. Дефектовка предполагает визуальный осмотр вала на предмет выявления повреждений: трещины, задиры, раковины. При их обнаружении вал подлежит замене. В противном случае проверяют основные параметры, характеризующие степень его износа, для чего используют микрометр.
Для проверки размеров шеек используют микрометр
Таблица: основные размеры распредвала ВАЗ 2106 и его постелей в корпусе подшипников
| Номер шейки (постели) начиная от шестерни | Размеры, мм | |
| Номинальный | Предельно допустимый | |
| Опорные шейки | ||
| 1 | 45,91 | 45,93 |
| 2 | 45,61 | 45,63 |
| 3 | 45,31 | 45,33 |
| 4 | 45,01 | 45,03 |
| 5 | 43,41 | 43,43 |
| Опоры | ||
| 1 | 46,00 | 46,02 |
| 2 | 45,70 | 45,72 |
| 3 | 45,40 | 45,42 |
| 4 | 45,10 | 45,12 |
| 5 | 43,50 | 43,52 |
Состояние РВ можно оценить и по другим параметрам, например, биению, но для их снятия необходимы специальные инструменты.
Если по результатам дефектовки было выявлено, что вал механизма газораспределения нуждается в замене из-за сильного износа, то вместе с ним следует заменить и рокеры.
Установка распредвала
Процесс монтажа вала происходит в обратной последовательности с применением тех же инструментов, что и для его снятия. Дополнительно потребуется динамометрический ключ, которым можно контролировать усилие затяжки. Работу проводят следующим образом:
- Перед монтажом детали в корпус смазываем опорные шейки, опоры и кулачки чистым моторным маслом.
Шейки и кулачки распредвала перед установкой в корпус смазываем чистым моторным маслом
- Монтируем изделие в корпус и затягиваем крепление упорной пластины.
После установки вала в корпус фиксируем его упорной пластиной
- Проверяем вращение вала. Он должен легко прокручиваться вокруг своей оси.
- Монтируем корпус вместе с валом на шпильки в ГБЦ и производим затяжку в определённой последовательности с усилием 18,3–22,6 Нм.
Распредвал следует затягивать с усилием 18,3–22,6 Нм в определенной последовательности
- Окончательную сборку производим после выставления меток.
Чтобы распредвал равномерно прижался к ГБЦ, затяжку следует выполнять в несколько этапов.
Видео: установка распределительного вала на классических «Жигулях»
Установка по меткам
По окончании замены необходимо выставить распредвал и коленвал по меткам. Только после такой процедуры момент зажигания будет правильным, а работа двигателя — стабильной. Из инструментов дополнительно понадобится ключ для вращения коленчатого вала, а сама работа состоит из следующих шагов:
- Ставим на место звёздочку РВ и затягиваем её, но не до конца.
- Натягиваем цепь. Для этого отворачиваем гайку натяжителя, проворачиваем немного коленвал, а после затягиваем гайку обратно.
- Крутим коленвал ключом до того момента, пока риска на шкиве не установится напротив длиной метки на крышке механизма ГРМ.
Коленчатый вал проворачиваем, пока риска на шкиве не установится напротив длинной метки на крышке механизма ГРМ
- Метка на звезде РВ должна совпасть с отливом на корпусе. Если этого не произошло, выкручиваем болт, снимаем шестерню и смещаем цепь на один зуб в необходимую сторону.
Для установки распредвала по меткам выемка на шестерне должна совпасть с отливом на корпусе подшипников
- Устанавливаем и зажимаем шестерню болтом, проверяем совпадение меток обоих валов. Болт фиксируем специальной шайбой.
После выставления меток шестерню распредвала зажимаем болтом
- Регулируем тепловой зазор клапанов.
- Монтируем крышку клапанов, затягивая её в определённом порядке.
Клапанную крышку нужно затягивать в определённом порядке, не прилагая особых усилий
- Устанавливаем оставшиеся элементы на свои места.
При монтаже клапанной крышки на место я всегда обращаю внимание на состояние прокладки, даже если она менялась недавно. На ней не должно быть разрывов, сильного продавливания и других повреждений. Кроме этого, уплотнитель должен быть не «дубовым», а эластичным. Если состояние прокладки оставляет желать лучшего, я всегда заменяю её на новую, тем самым исключая возможное подтекание масла в будущем.
Регулировка клапанов
Клапаны на «классике» рекомендуется регулировать каждые 30 тыс. км. пробега либо после ремонта двигателя. Из инструментов нужно подготовить:
- рожковый ключ на 13 и 17;
- щуп 0,15 мм.
Для регулировки тепловых зазоров клапанов используют специальный щуп
Работа проводится на остывшем двигателе после снятия крышки клапанов и натяжения цепи:
- Совмещаем метки коленвала и распредвала с рисками, что соответствует верхней мёртвой точке четвёртого цилиндра.
- Проверяем зазор клапанов 6 и 8. Для этого вставляем щуп между кулачком РВ и рокером. Если он заходит без усилия, зазор нужно сделать меньше. Если входит туго, то больше.
Для проверки зазора между рокером и кулачком РВ вставляют щуп
- Для регулировки ослабляем контргайку ключом на 17 мм, а ключом на 13 мм выставляем нужный зазор, после чего зажимаем контргайку.
Чтобы ослабить затяжку регулировочного винта, ключом на 17 мм отворачиваем контргайку, после чего регулируем зазор ключом на 13 мм
- Остальные клапаны регулируем таким же образом, но в определённом порядке, для чего проворачиваем коленвал.
Таблица: порядок регулировки клапанов ГБЦ на «классике»
| Угол поворота коленвала, o |
Угол поворота распредвала, o |
Номера цилиндров | Номера регулируемых клапанов |
| 0 | 0 | 4 и 3 | 8 и 6 |
| 180 | 90 | 2 и 4 | 4 и 7 |
| 360 | 180 | 1 и 2 | 1 и 3 |
| 540 | 270 | 3 и 1 | 5 и 2 |
Видео: регулировка клапанов на ВАЗ 2101–07
Некоторые автолюбители для выставления зазоров клапанов используют узкий щуп из набора. Я бы не рекомендовал пользоваться им для рассматриваемой процедуры, поскольку при перекосе рычага клапана, а рокеры могут перекашиваться даже при нормальных пружинах и хорошем состоянии РВ, узкий щуп не позволит провести точную регулировку. Да и выставлять зазор широким щупом удобнее.
Если специального щупа для регулировки клапанов нет, можно использовать узкий щуп из набора
Замена распредвала на ВАЗ 2106 не требует от владельца высокой квалификации и специальных инструментов. Ремонт можно провести в условиях гаража обычным автомобильным набором ключей и отвёрток. При следовании пошаговым инструкциям процедура займёт около 2–3 часов, после чего механизм газораспределения вашего авто будет работать чётко и слаженно.
- Распечатать
Оцените статью:
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(28 голосов, среднее: 4.5 из 5)
Поделитесь с друзьями!
2 767 просмотров Нет отзывов »
(рейтинг +1, голосов 1)
Загрузка…
Снятие распределительного вала на двигателе, установленном в автомобиле, осуществляется следующим образом:
Проворачивая коленчатый вал, установите поршни так, чтобы ни один из них не находился в ВМТ.
Снимите крышку клапанного механизма.
Выверните болты крепления зубчатого шкива к распределительному валу (шкив должен быть хорошо застопорен).
Частично слейте жидкость из системы охлаждения, ослабьте крепление корпуса насоса способом, описанным выше. Снимите зубчатый ремень и зубчатый шкив с распределительного вала. Снимите компоненты системы зажигания. У карбюраторного двигателя снимите топливный насос.
Снимите крышки подшипников № 1, 3, 5 (см. рис. 42), постепенно отворачивая гайки по очереди с каждой стороны. На передней крышке также выверните оба болта.
Гайки крепления крышки 2 и 4 подшипника равномерно «крест-накрест» ослабляйте до тех пор, пока обе крышки не будут отсоединены. Снимите крышки и выньте распределительный вал. Перед тем как отложить крышки, их нужно осмотреть. Широкий выступ (см. «А» рис. 42) находится со стороны впускного коллектора, номер крышки (В) должен читаться также со стороны впускного коллектора.
Если необходимо, можно извлечь толкатели. Их нельзя менять местами и рекомендуется пометить. Лучше всего это сделать штрихами на внутренней стороне (см. рис. 43), обозначив первый толкатель одной линией, второй — двумя, и т. д. Снятые толкатели должны лежать на торцевой поверхности, взаимодействующей с кулачками, чтобы из них не вытекало масло. Толкатели следует вынимать со стороны привода.
Установка распределительного вала производится следующим образом:
Смажьте опорные шейки вала моторным маслом и вложите вал на место.
По очереди возьмите крышки подшипников и определите, с какой стороны находится широкий выступ «А» (см. рис. 42). Этот выступ должен быть направлен к впускному коллектору. Установите крышки согласно очередности. Буквы «В» должны читаться также со стороны впускного коллектора.
Убедитесь в том, что ни один из поршней не находится в ВМТ. Болты крепления крышек 2 и 4 затяните моментом 6 Нм «крест-накрест»; болты крышек № 1, 3, 5 моментом 6 Нм. Все болты по очереди дополнительно затяните на 1/4 оборота (90°).
Вложите оба болта (см. рис. 94) и затяните моментом в 10 Нм.
Рис. 94 Распределительный вал и крышки подшипников:
1 — болт (10 Нм);
2 — гайка (6 Нм+ЭО»);
3 — крышка подшипника:
4 — распределительный вал
Снова установите зубчатый шкив, как было описано ранее, и выполните все остальные операции в последовательности, обратной разборке.
Внимание! Если были установлены новые гидротолкатели, двигатель нельзя запускать в течение30 минут, так как в противном случае клапанымогут войти в соприкосновение с поршнями.
Метки: болт, ВМТ, впуск, выступ, гайка, двигатель, жидкость, замена, запуск, клапан, коленчатый вал, корпус, крепление, крышка, механизм, момент, мотор, насос, подшипник, привод, пуск, распределитель, распределительный вал, ремень, снятие, стопор, толкатель, установка, шкив
Задать вопрос, обсудить статью
Снятие распредвалов
Снимите фазовращатель.
Примечание: Нижнюю посадочную поверхность рамы распредвалов и верхнюю головки блока цилиндров обрабатывать запрещено.
Примечание: Подшипники распредвала встроены в головку блока цилиндров и раму распредвалов. Перед снятием рамы распредвалов необходимо ослабить зубчатый ремень.
Примечание: После откручивания рамы распредвалов обязательно заменяйте сальник распредвала и крышку.
Снимите зубчатый ремень.
Рис. 2.112. Откручивание шестерни распредвала
Открутите шестерню распредвала (используйте контропору для фиксации) (рис. 2.112).
Рис. 2.113. Снятие шестерни
Снимите шестерню распредвала съемником, лапой (рис. 2.113).
Открутите заднюю крышку зубчатого ремня от ГБЦ.
Открутите болты крепления рамы распредвалов равномерно от краев к центру и снимите раму.
Аккуратно извлеките распредвалы вверх и положить их на чистую подкладку.
Рис. 2.114. Схема укладки герметика
Удалите старый герметик из канавки рамы распредвалов, а также с посадочных поверхностей (рис. 2.114).
Не допускайте попадания грязи и остатков герметика в ГБЦ.
Установка распредвалов
Смажьте рабочие поверхности распредвалов моторным маслом.
Примечание: На посадочных поверхностях не должно быть масла и смазки.
Примечание: Поршни не должны находится в ВМТ.
Примечание: Проверьте, чтобы все роликовые рычаги были правильно установлены на хвостовиках стержней клапанов.
Рис. 2.115. Правильная укладка распредвалов
Аккуратно вложите распредвалы в подшипники распредвалов головки блока цилиндров. Кулачки А, 4-го цилиндра, должны быть обращены друг к другу (рис. 2.115).
Нанесите равномерный, слегка выпуклый валик герметика (D 154 103 A1) в чистую канавку рамы распредвалов (рис. 2.114).
Примечание: Не наносите герметик слишком толстым слоем. При необходимости удалите лишний герметик ветошью без ворса.
Примечание: Устанавливать и прикручивать раму распредвалов следует без перерывов, так как герметик начинает затвердевать сразу после соприкасания посадочных поверхностей.
Примечание: Соблюдайте срок годности герметика.
Поставьте раму распредвалов на головку блока цилиндров.
Автомобили с двигателями BLR, BLX, BVX и BVY
Поставьте раму распредвалов так, чтобы не задеть клапан рециркуляции ОГ.
Продолжение монтажных операций для всех автомобилей
В несколько подходов неплотно закрутите болты, начиная от центра к краям.
Рис. 2.116. Последовательность затягивания болтов крепления подшипников распредвалов
В заключение затяните болты в указанной на рисунке 2.116 последовательности моментом 8 Н·м + 90°.
Запрессуйте крышку оправкой на глубину 1–2 мм.
Установите сальник распредвала.
Установите заднюю крышку зубчатого ремня.
Вставьте призматическую шпонку в распредвал.
Установите шестерню распредвала. Для закручивания болта удерживайте шестерню распредвала с помощью контропоры (рис. 2.114). Момент затяжки 65 Н·м.
Примечание: При прокручивании распредвала ни один из поршней не должен находиться в ВМТ. Существует опасность повреждения клапанов/поршня.
Убедитесь в правильности установки призматической шпонки.
Установите зубчатый ремень.
Установите фазовращатель.
Установите крышку головки блока цилиндров.
Дальнейшая сборка выполняется в последовательности, обратной демонтажу.