Итак. Приближаются 160 000 км и я прекрасно понимаю, что машина начинает… Нет, не сыпаться, но некоторые вещи начинают «уставать». По счастью, это касается, по большей части, простых моментов.
На холодную у меня начал жутко скрипеть ремень (кстати, как я думаю, ещё оригинальный). Посему было решено заменить ролики. Да и всё равно они уже не очень хорошо выглядели (ниже будут фото). К тому же, пора было бы обновить свою Базу Данных.
Поскольку я всё ещё в грустном финансовом положении, было решено искать самые дешёвые, но не самые галимые запчасти.
Как однажды прочитал в блогах, цитирую: «По телевизору говорят, что кризиса нет, но мой кошелёк телевизор не смотрит и худеет с каждым днём».
Итак, как было сказано, было решено брать что-то среднее в низкой ценовой категории. После дня отбора остановился на Optimal. Вроде как, больше положительных отзывов, чем отрицательных. Да и сроки в 1-2 дня меня очень порадовали. Да и в Exist (что редкость) они были дешевле, чем в Юлсане (причём конкретно)
Цены в Exist
Подбирал данные ролики, прежде всего, по каталогу Optimal. Именно тогда узнал, что один из роликов не совсем подходит по рёбрам жёсткости (нужна доработка). Поэтому я переплатил ~100 рублей и заказал тот, который точно подходит без использования напильника и моих шаловливых ручек.
Получил я ролики посреди недели. Поскольку у меня мёртв подкатной домкрат (к сожалению, я благополучно посеял шарик диаметром 2.4 мм от него), в первый день решил заняться своими делами. На следующий день на работе решил глянуть, что же это за ролики, насколько они хороши?
Их упаковка мне понравилась. Коробочка, в коробочке пакетик, в пакетике уже ролик. Причём паразитные ролики в запаянном пакетике (но с дюрдочками), а ролик натяжителя — нет.
Ролики
Ролик натяжителя идёт в комплекте с болтом и пыльниками, ролики паразитные — с шайбой.
Решил заодно глянуть на смазку подшипников. Для этого надо снять защитные крышки. Берём тонкую узкую плоскую отвёртку или иголку. Поддеваем крышку во внутренней части, а дальше стягиваем. Усилий прилагать не надо, всё прекрасно снимается. Крышки сняты, подшипники голые.
Смазка подшипников
Если честно, не впечатлило. Но и не сказал бы, что мало. Только в одном из них было маловато смазки. Посмотрел я по срокам доставки смазок и решил не париться и оставить, как есть. Ибо основная причина полной замены роликов — уставший и съевшийся пластик.
И вот настало время замены роликов. Если работать размеренно, неспешно, без перекуров и «вылизывания», то уйдёт не больше 30-50 минут на всё. Из инструментов нам понадобится только ключ (не головка!) на 16 (не на 17, прикупите ключ, причём подлиннее, заранее), причём накидной (рожковым можно попортить грани болтов), причём без изгибов (не Г-образные). Я в гараже нашёл несколько вариантов, ими и матерился.
Вот как выглядит замена, если утрировать:
0. Снять расширительный бачок
Пункт не обязательный, но облегчит доступ к натяжителю
1. Ослабить натяжитель, потянув за его болт против часовой стрелки (типа «на откручивание»).
2. Когда ремень ослабнет, сдёрнуть его с любого из роликов (я предпочитаю верхний)
3. Открутить и снять верхний ролик
4. Открутить и снять нижний ролик
5. Открутить и снять ролик натяжителя
ВНИМАНИЕ! Там «обратная» резьба, т.е. откручивать по часовой стрелке!
6. Заменить ролики
7. Поставить ремень
8. Завести машину и посмотреть
9. Радоваться
Ну, мы лёгких путей не ищем, да и в гараже нравится пребывать. Поэтому мы сделали немного расширенную работу между 5 и 6 пунктом, а также несколько раз повторили процедуру, чтобы всё было «как надо».
Сняв ролики, мы видим, что, всё-таки, народ не врал. У нас действительно 2 ролика 65 мм и 1 ролик 70 мм.
Старые ролики
Подшипники роликов, в большинстве своём, оказались в ещё адекватном состоянии. Но, как чувствовалось, заменить смазку им не мешало бы. Но основная причина, почему я их поменял, видна с другого ракурса
Старые ролики. Вид спереди
Как видим, уже проедена дорожка величиной в 1-1.5 мм. А это уже не есть хорошо. Поэтому ролики мы откладываем на «Чёрный день», набью их смазкой (скорее всего, смазкой для направляющих VMPAuto MC 1630). В случае, если ролики Оптимал помрут, ничто не мешает мне заменить в них подшипники, которые вполне можно подобрать по каталогам.
Сняв ролики мы обнаруживаем, что они прикручены через пластины-пыльники. Значит, будем их вылизывать очищать! Для этого можно использовать
а. Бензин-Керосин
б. Очиститель бульбулятора карбюратора
в. Очиститель тормозов
Поскольку бензин горюч, да и не вижу я смысла его использовать, а очистителями карбюратора я давно не пользуюсь (по причине «в»), достал из загашника Очиститель тормозов Астрохим AC-4306 (обратите внимание, что на сайте используют русские АС — «А-Эс», а в каталогах надо писать английскую AC «Эй-Си»). Очень рекомендую для очистки не только тормозной системы, но и всего, для чего использовали всякие очистители карбюратора. За свои 150-200 рублей отлично действует. Отличительная особенность данных очистителей — они очень быстро испаряются, не портя при этом резинотехнических изделий. А Астрохим — потому что он ооочень дёшев (производство российское). Пусть он хуже Liqui Moly Bremsen-und Teilereiniger, но цена играет свою роль (144 рубля 650 мм против 290 рублей 500 мм).
Но мы отвлеклись. В итоге работы мы получаем вот такой комплект:
Очищенные пластины. И не очень
Но не всё прошло гладко. Прежде всего, мне пришлось разобрать ролик натяжителя. На родном ролике свои защитные пластины, которые в комплекте не подходят. К тому же на родном одна пластина, вторая «впаяна» в двигатель. Также не подходит болт из комплекта Optimal — он тоньше, в 2 раза длиннее и резьба «прямая» (как помним, у нас обратная резьба!). Помимо этого в ролик Оптимал вставлена втулка, которую пришлось выбивать (при всём желании родной болт никак не влазил туда). Ну да ладно.
Следом нам требовалось поставить ремень
Как я уже упоминал, мне пришлось несколько раз натягивать-снимать ремень. Дело в том, что мне не нравилось расположение ремня. Не посередине ролика, а прямо на краю оного. В итоге в с внешней стороны ролика у нас нет запаса, а с внутренней — 1-2 мм! Для исправления я посмотрел ролики повнимательнее — с одной из сторон подшипник чуть глубже утоплен (буквально на 0.5-1 мм), а также использовал шайбы из комплекта. В итоге чуть исправил ситуацию, но буду смотреть в процессе работы.
Ремень я оставил старый, его состояние не вызывает нареканий (хотя, подозреваю, он также ещё родной, но никаких надписей на нём не осталось).
Как правильно натянуть ремень в одну харю?
В предыдущей статье я уже давал рисунок обводки приводного ремня, повторю её ещё раз:
Обводка приводного ремня
Вот самый удобный способ для меня:
1. Надеваем ремень на дальний шкив (помпы)
Стараемся держать ремень в натяжении
2. Надеваем ремень на шкив вала, кондиционера и генератора
Без роликов, напрямую.
3. Одной рукой подтягиваем ремень, другой накидываем на ролик натяжителя
Промежуток между шкивами вала и помпы
4. Точно также натягиваем ремень на нижний ролик
Между ГУР и Генератором
5. Натягиваем ремень на верхний ролик, оттягивая натяжитель
Мата много, особенно если ключ с короткий и/или с изгибом
Самое главное правило — ремень должен быть в натяжении всё время, иначе он будет слетать с дальнего шкива и придётся начинать всё с начала. А также забудьте в этот момент про перчатки, иначе в п.5 будет мата намного больше.
Готово!
Поговорим ещё немного о роликах
Вернее, об их производителях.
Как оказалось, родной ролик — это корейский INA (SCHAEFFLER GROUP) от производителя HSC (Hansol Corporation bearing) с китайским подшипником BRS Bearing (есть вероятность, что BRS — это марка пыльников)
Ролик и подшипник родной
Информация по кодам ролика и подшипника ничего не дала
Код ролика
Код подшипника
Стоимость оригинального ролика — от 2500 до 4500 рублей (на данный момент), стоимость INA — в районе 2500 рублей (что считаю не очень маленькой ценой даже с учётом «кризиса»)
А что же Optimal?
Это обычный ролик, сделанный в ЕвроСоюзе с польскими подшипниками и не очень большим количеством смазки. Могу ли я рекомендовать? Время покажет.
Ролик Optimal
Что я могу посоветовать на будущее всем, кто столкнётся с подобной проблемой? Прежде всего, заглядывать в Базу Данных
Можно использовать различные ролики различного диаметра, размер ремня будет слабо варьироваться. Можно использовать 3 ролика по 65 мм и не париться особо.
А для роликов 65 мм могу посоветовать попробовать сэкономить, поставив ролик ГАЗ 405-1308080, его стоимость на данный момент 250-300 рублей. Может быть, потребуется «допил», но при такой стоимости можно и попотеть минут 10-30. Для роликов 70 мм есть множество заменителей, в том числе, китайские от 400 рублей, но это уже на свой страх и риск.
На этом всё. Судя по оставшемуся звуку на непрогретом двигателе, мне пора задумываться о замене цепи ГРМ. А это пока неподъёмные деньги для меня… Надо искать заменители от Хёндая.
UPDATE: ролики отходили не очень долго — меньше полугода. Сильно рекомендовать не могу. В Базе Данных есть более интересные и более дешёвые заменители.
Инструкция по замене эксцентриковых роликов.
Необходимые инструменты и материалы:
1. Комплект роликов.
2. Плоскогубцы, или рожковый ключ на 10.
3. Плоская отвертка с тонким лезвием.
4. Коврик или кусок картона размером 50*30см (по ширине дверцы).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все работы со стеклом следует выполнять очень аккуратно. После снятия стеклянной дверцы, ее следует вынуть из кабины, и поставить вертикально, прислонив к стене и подстелив под нее тряпичный коврик, или гофрокартон. НИКОГДА НЕ СТАВЬТЕ стекло на керамическую плитку, ламинат, бетонную стяжку. Не берите дверцу за ручку, установленную на ней, и не носите дверцу за нее. Дверцу следует брать только за стекло. Берегите стекло от ударов, особенно углы. Соблюдайте предельную внимательность и осторожность. Работы лучше проводить с помощником.
1. Изнутри кабины, снимите сферический колпачок, открутите гайки на нижних роликах, и снимаете пластиковый эксцентрик. Рукой отклоняете дверцу на себя, и убираете старые ролики из нижней направляющей. Приподняв двумя руками дверцу вверх, выводите дверцу из верхней направляющей, и снимаете дверцу.
2. Снимаете с дверцы верхние ролики так же, как и нижние.
3. Устанавливаете новые ролики из комплекта на верхнюю часть дверцы. При установке сориентируйте ролик так, чтобы колесико относительно дверцы имело крайнее верхнее положение. Гайку сильно затягивать не нужно.
4. Очистите верхнюю и нижнюю направляющие роликов от грязи, водного камня, старой смазки. Можно использовать средства для чистки душевой кабины. От качества выполнения этой работы зависит плавность хода дверей душевой кабины.
5. Выполните все вышесказанное с другой дверцей.
6. По очереди навешиваете дверцы на верхнюю направляющую за верхние ролики.
7. Немного отклонив дверцу, установите нижние ролики в паз так, чтобы ось ролика была напротив отверстия в стекле. Пропустите оси нижних роликов сквозь отверстия в дверце, и оденьте на них оставшиеся эксцентрик и гайку. Не затягивайте гайку. То же со второй дверцей.
8. Проверьте, что верхние ролики затянуты так, чтобы не было перекосов оси ролика к стеклу двери. При необходимости подтяните, но не затягивайте сильно.
9. Теперь внутри кабины, переместите обе дверцы друг к другу, оставив видимый зазор в 15-20мм, оцените визуально параллельность дверей (по магнитным уплотнителям). Если дверцы не параллельны друг к другу, вращая эксцентрики плоскогубцами (или ось ролика с помощью плоской отвертки, это зависит от конструкции ролика), добейтесь параллельности дверей. После этого затяните верхние гайки, придерживая эксцентрик, чтобы регулировка не сбилась.
10. Отрегулируйте положение нижних роликов. Нижний ролик установлен правильно, если он касается колесиком верхней дорожки его направляющей, но не приводит к появлению растягивающего усилия к стеклу дверцы. Если это не так, отрегулируйте так же, как и верхние ролики.
11. Снова проверьте параллельность дверей, а также ход дверей, он должен быть плавным. Подтяните гайки на верхних и нижних роликах. Не нужно применять большое усилие при затяжке, но момент затяжки должен обеспечивать неподвижное положение ролика в стекле под его весом и при перемещении.
12. Заложите в нижнюю и верхнюю направляющую немного тефлоновой смазки так, чтобы при перемещении ролики размазали бы ее по направляющей.
Смазку для направляющих можно заказать здесь. Достоинство такой смазки в том, что она долго не смывается водой, и не имеет запаха, удобно наносится.
13. Оденьте на гайки защитные колпачки.
Если вы не уверены в своих силах, можно вызвать нашего мастера.
(С) А. В. Саломатин
при перепечатке материалов ссылка на данную страницу обязательна, при размещении на других сайтах обязательно упоминать авторство.
Как поменять ролик натяжителя ремня генератора: снятие, замена и установка
Любые пары трения в автомобиле требуют периодической замены, поэтому считаются расходными (не подлежащими восстановлению) деталями. Аккумулятором ДВС лишь запускается в работу, после чего, электричество для бортовой системы и подзарядки АКБ начинает вырабатывать генератор.
Рис. 1 Замена ролика системы натяжения ремня генератора
Поэтому от качества натяжителя ремня, передающего обороты на вал генератора зависит уровень подзарядки аккумулятора, то есть – заведется ли машина после остановки двигателя в следующий раз. Основной «расходник» – ролик натяжителя ремня генератора автовладелец может заменить собственными силами, если будет знать, где он находится, и какие детали нужно демонтировать перед этим.
Назначение ролика в узле натяжителя ремня генератора
Изначально проблема натяжения ремня генератора в авто решалась двумя посадочными отверстиями самого корпуса электроприбора. С появлением кондиционеров и прочих дополнительных устройств стало не выгодно надевать на вал ДВС несколько шкивов для обеспечения индивидуальной клиноременной передачи к каждому из них.
В настоящее время используется общая клиноременная передача, а за отсутствие ее провисания как раз и отвечает ролик натяжителя ремня генератора в целом, как на нижнем рисунке.
Единая клиноременная передача с вала ДВС на несколько шкивов вспомогательных устройств.
Рис. 2 Единая клиноременная передача с вала ДВС на несколько шкивов вспомогательных устройств
Конструкция ролика натяжителя
Таким образом, на большинстве современных авто ролик представляет собой конструкцию:
- шариковый подшипник внутри
- пластиковая накладка с рабочей поверхностью под ремень сверху
- посадочная втулка внутри ролика
Рис. 3 Конструкция ролика натяжителя
Существуют ролики эксцентриковые, регулировка которых осуществляется смещением оси относительно болта крепежного, и обычные. Во втором варианте ролик монтируется на кронштейне натяжителя неподвижно, а для регулировок смещается сам кронштейн относительно вала ДВС.
Рис. 4 Эксцентриковый ролик натяжителя
На некоторых авто используются саморегулирующиеся пружинные кронштейны, в которых число витков и диаметр проволоки пружины рассчитаны под конкретное усилие на заводе.
Рис. 5 Пружинный натяжитель саморегулируемый на примере Мерседес Спринтер
Поскольку внутри конструкции имеется подшипник, замена ролика производится при износе любой из этих деталей (обойма подшипника или пластиковая накладка). Кроме того, при замене ремня так же рекомендуется ставить на натяжитель новый комплект ролик/подшипник.
С увеличением популярности высококачественного автозвука владельцы устанавливают в салонах мощные стереосистемы, сабвуферы, несколько усилителей. Бортовая сеть не справляется с таким количеством энергопотребления, добавляется второй аккумулятор.
Пример компоновки двух генераторов с одним роликом натяжителя для качественного автозвука
Рис. 6 Пример компоновки двух генераторов с одним роликом натяжителя для качественного автозвука
Для обеспечения его подзарядки лучшим вариантом является дублирование генератора, для которого на коленвал ДВС монтируется второй шкив. В этом случае обслуживать приходится уже два ролика и ремня системы натяжения.
Замена ролика своими силами
В отличие клиноременной передачи ГРМ замена ролика ремня генератора авто осуществляется гораздо проще. Поэтому при соблюдении нижеприведенных рекомендаций автолюбитель сможет выполнить операции собственными силами, предварительно убедившись, что причина неисправности действительно заключается в износе этого расходника.
Диагностика
Неисправности натяжителя, установленного на ременный привод генератора, в 90% случаев диагностируются по характерному звуку, напоминающему свист. Однако натяжение может ослабевать, не только от выработки ролика, но и по другим причинам:
- перекос – при отсутствии соосности валов и шкивов ременной передачи, соответственно звук возникает из-за плохого контакта ремня в поперечном сечении, один край интенсивно изнашивается, другой остается целым
- попадание смазки – в отсутствие герметичности масло может попасть на ремень, резко снизив трение, приводя к проскальзыванию и разрушению резины, рекомендуется снять расходную деталь, протереть ее или заменить целиком, устранив причину утечки масла
- жесткий ремень – свистит обычно при запуске, затем нагревается, звук пропадает, вызвано это увеличением нагрузок на шкивы
- износ подшипника – свист несколько отличается тональностью, причиной становится выработка обоймы, подшипник снимается для замены
- провисание ремня – ничего менять не нужно, требуется регулировка натяжителя
- отсутствие подзарядки аккумулятора – определяется по приборам на панели
В остальных случаях устранить свист можно, сняв ролик, заменив его новым расходником. Блеск на рабочей поверхности ремня свидетельствует о его частом проскальзывании, от масла отслаивается корд, а вот трещины при нормальном натяжении ремня на нем заметить значительно сложнее.
Демонтаж
Перед тем, как поменять ролик натяжителя ремня генератора, необходимо ослабить клиноременную передачу:
- болт регулировочный ролика натяжного ослабляется до тех пор, пока не удастся снять ремень
- вместе с ним ослабляются 2 – 3 гайки планки натяжной (обычно на 10 и 13)
Внимание: В зависимости от компоновки узлов/агрегатов под капотом конкретной модели/бренда авто для обеспечения доступа к натяжителю и ролику, соответственно, придется демонтировать некоторые узлы и детали.
Рис. 7 Демонтаж ролика
Например, на ЗАЗ СЕНС нужно снять ремень, приводящий в действие вал компрессора кондиционера. На Шеви/Нива и Лада Гранта ничего снимать не придется.
Установка нового ролика
Меняя износившийся натяжной ролик ремня генератора собственными силами, необходимо учесть нюансы:
- отбор мощности с выходного вала ДВС происходит на несколько вспомогательных устройств машины
- на большинстве авто клиноременная передача общая для всех указанных потребителей
- поэтому усилие натяжения, максимально допустимый прогиб ремня и место замера этого прогиба не одинаковы для машин разных производителей и, даже модификаций в их ассортименте
Поэтому предварительно следует изучить руководство пользователя, уточнив эти три параметра.
Устанавливается ролик в обратном порядке вышеприведенной инструкции:
- подшипник надевается на посадочное место
- ролик фиксируется болтом
- тягой производится регулировка максимального прогиба при определенном усилии сжатия ремня в конкретном месте клиноременной передачи
Например, у Шеви/Нива прогиб измеряется между шкивами генератора и насоса, его значение необходимо подогнать под 12 мм при усилии 10 кг. Для ЗАЗ СЕНС эта величина снижается до 8 мм при усилии 7,8 кг. Для измерения следует использовать схему:
- металлическая линейка располагается на нужном участке
- на ее верхний край цепляется крючок безмена
- безменом регулируется указанное в инструкции к авто усилие
- шкала линейки позволяет измерить перемещение по вертикали относительно любой детали под капотом авто
Вместо линейки можно использовать, например, деревянный штапик с приложенной к нему шкалой рулетки.
Рис. 8 Измерение прогиба ремня генератора безменом и рулеткой
Таким образом, следуя приведенным рекомендациям, можно произвести диагностику и заменить ролик с подшипником системы натяжения ремня генератора самостоятельно. Параметры прогиба и усилие давления на ремень при регулировке следует брать из инструкции по эксплуатации конкретного авто.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Описание работы по замене ролика ГРМ на ВАЗ: информация о натяжном ролике, показания к замене, подготовка, пошаговая инструкция. Видео про замену натяжного ролика ремня ГРМ.
Ролик ГРМ отвечает за регулировку натяжения ремня газораспределительного механизма в автомобиле. Но как и другие расходные детали, в процессе эксплуатации он изнашивается и выходит из строя. В результате натяжка ремня ослабляется, а нормальная работа двигателя оказывается под угрозой. Сегодня мы разберемся с тонкостями замены натяжного ролика ремня ГРМ на примере автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115.
Немного информации о натяжном ролике
Натяжной ролик представляет собой важный механизм в составе ГРМ, который влияет на качество натяжки ременного привода и соединяет коленчатый вал с генератором. Поэтому от его исправности зависит не только работа ГРМ, но и напряжение бортовой сети и заряд АКБ.
Если мотор заглушен, генератор находится в обездвиженном состоянии, поэтому основная нагрузка передается на аккумуляторную батарею. Когда водитель поворачивает ключ зажигания, коленвал передает вращательный потенциал на генераторный ротор с помощью ремня ГРМ.
Назначение ролика заключается в поддержании натяжения на нормальном уровне. При перетяжке или ослаблении механизма появляется риск возникновения следующих проблем:
- избыточные шумы при запуске силовой установки (например, свист или писк ремня);
- понижение уровня напряжения, что вызывает ряд сбоев в работе бортового оборудования и нарушает цикл зарядки аккумулятора;
- заклинивание ролика. В таком случае продолжить езду будет невозможно.
Как понять, что ролик ГРМ на ВАЗ нужно поменять
Если двигатель заведен, то ролик поддерживает натяжение ремня. Но со временем он подвергается износу и нуждается в замене. Эксплуатационный срок указывается в инструкции и составляет 40-50 тыс. км. Но на практике деталь может выйти из строя раньше.
Определить, что механизм поврежден, можно по следующим проявлениям:
- на кронштейне, подшипниках и других элементах появляются дефекты;
- ролик люфтит;
- присутствуют следы истирания;
- механизм издает скрежет или писк.
Подготовка к работам
Чтобы самостоятельно поменять натяжной ролик ГРМ, необходимо подготовить базовый набор инструментов:
- гаечные ключи;
- вороток;
- накидные головки;
- торцевые ключи или отвертки;
- сверла или ключ.
Под защитной накладкой, закрывающей узел ГРМ, расположена крышка, которую нужно снять. Под ней спрятан ролик и газораспределительный механизм (правда, сам ГРМ установлен внутри силового агрегата, поэтому увидеть его сразу после снятия защитной накладки не удастся). Натяжной механизм обозначен красной стрелкой, а синей, указана гайка, которая обеспечивает фиксацию ролика.
Если отвернуть ее, можно полностью демонтировать деталь с мотора. Кроме того, потребуется отпустить ремень со шкива распределительного вала. В противном случае снятие ролика станет невозможным или работа станет неудобной и сложной.
Внутри ролика расположен подшипник (его можно увидеть снаружи), обеспечивающий вращение изделия вокруг собственной оси после запуска двигателя. В процессе эксплуатации деталь становится негодной и начинает люфтить. Попробуйте пошатать ролик рукой, и если он издает скрип или люфт, потребуется выполнить незамедлительную замену. Нередко конструкция заедает или начинает пропускать смазку. Это приводит к повышению шума от двигателя.
Пошаговая инструкция по замене ролика
Работа по замене ролика ГРМ на ВАЗ начинается с демонтажа старого механизма. Для упрощения задачи можно воспользоваться схематическими изображениями, в которых указано размещение основных узлов.
Ознакомившись со схемами, необходимо слегка открутить гайку, удерживающую ролик (она указывается синей стрелкой на предыдущем изображении). За ней расположена шайба, которую важно не потерять при выворачивании. Достаточно слегка провернуть ролик рукой и ослабить ремень.Сам механизм представлен в виде овальной конструкции, отвечающей за регулировку натяжки ременного привода.
Выполнив эти действия, необходимо снять с распредвала ремень, соблюдая особую осторожность. Также его нужно отпустить с самого ролика. Для полного демонтажа ремня потребуется открутить болт, удерживающий генераторный шкив.
На следующем этапе после успешного демонтажа ремня нужно полностью открутить гайку, удерживающую натяжной ролик, и шайбу, которая за ней находится. Дальше вдоль вала следует снять сам ролик и проверить его подшипник. Это делается путем вращения наружной части ролика (он не должен заедать, люфтить, издавать скрипы и прочие сторонние звуки). Убедитесь, что любые дефекты отсутствуют, а смазка из подшипника не вытекает. В противном случае вещество загрязнит ролик.
Примечание! Сняв старый ролик, посмотрите на дистанционное кольцо, установленное за ним, и проверьте его на предмет наличия дефектов. Если деталь находится в нормальном состоянии, не обжата и не деформирована, нет смысла покупать новое кольцо, т.к. можно поставить предыдущее изделие на место.
Монтаж нового ролика
Устанавливать новую деталь на автомобили ВАЗ нужно в обратном порядке на прежнее место. Кроме того, монтаж должен выполняться по такой инструкции, чтобы два имеющиеся отверстия направлялись наружу, а не вовнутрь
Специалисты рекомендуют проводить замену ролика вместе с ремнем. Данное действие выполняется без особых сложностей – достаточно надеть ремень на звездочку коленвала, а затем на шестеренку распределительного механизма.
На всех этапах монтажа нужно следить за метками и не допускать их смещения. Останется проверить плотность крепления ролика и откорректировать натяжение ременного привода.
Для тестирования правильности выполнения действий следует завести машину и оценить качество работы. Если крупная ветвь шатается даже на невысоких оборотах, необходимо усилить натяжение. Любые шумы и гулы должны исключаться. Если они присутствуют, натяжение нужно ослабить.
Замена ремня ГРМ на ВАЗ
Поскольку вместе с роликом специалисты рекомендуют поменять и ремень, предлагаем ознакомиться с инструкцией по установке этого расходника на примере автомобилей ВАЗ. В список инструментов для предстоящих работ должны войти:
- ключи на 10, 13, 17;
- ключ для вращения механизма;
- плоская отвертка;
- домкрат;
- небольшое количество моторного масла для обработки натяжного механизма;
- баллонный ключ.
Затем необходимо действовать по нижеследующей инструкции:
Машина размещается на ровном месте с включенной передачей. Используя ключ на 10, необходимо открутить болты крепления кожуха ГРМ.
Дальше нужно ослабить натяжной механизм ремня с помощью ключа 13 и снять ремень.
После этого стоит убедиться, что метки на шестерне распредвала и выступе задней крышки кожуха совпадают. Если это не так, потребуется повернуть коленчатый вал, пока они не окажутся в нужном месте. Для этого достаточно повернуть переднее колесо, предварительно подняв его домкратом, или коленвал с помощью ключа на 17.
За четвертым цилиндром механизма сцепления можно найти вставку из резины. Ее нужно открыть отверткой. Под ней расположен венец маховика с меткой. Убедитесь, что она совпадает с треугольным пропилом на картере слева от маховика. При наличии отклонений нужно отпустить фиксацию ролика, повернув его в левом направлении. Это позволит ослабить ремень и быстро снять его с шестерни распредвала.
Ключом на 17 нужно провернуть коленвал, придерживаясь вышеупомянутых рекомендаций. Это делается до тех пор, пока метки не совпадут. После обездвиживания маховика нужно застопорить его отверткой в отверстии, где находится заглушка. Используя ключ на 17, следует выкрутить болт, который удерживает генераторный шкив.
За ним можно найти шкив коленвала, на котором удерживается ремень.
Дальше следует снять старый ременной привод и заменить его новым, начиная установку с шестерни коленвала, затем необходимо прикрутить шкив генератора и надеть на него ремень.
Изношенный ролик ГРМ следует снять в пользу установки нового (не забудьте тщательно смазать его со всех сторон).
Далее необходимо натянуть ремень путем проворачивания ролика вправо. Если специальный ключ отсутствует, разрешается установить в отверстия два штыря и закрепить их с помощью отвертки или прочего подобного приспособления. Оптимальное натяжение составляет 1,5-2 кгс.
При отсутствии подходящих инструментов для определения величины натяжения достаточно воспользоваться проверенным методом – при правильном натяжении одна плоскость ремня будет разворачиваться на 90 градусов, если взяться посередине пальцами между шестернями распределительного и коленчатого вала.
В таком положении нужно затянуть крепежный болт до упора, изъять отвертку из отверстия и поставить заглушку. Защитную вставку ременного привода устанавливать не нужно до тех пор, пока работа системы не будет проверена.
Заключение
Изнашивание ролика ГРМ – не повод обращаться в сервисный центр за профессиональной помощью. Без особых усилий и затрат времени деталь можно поменять своими руками. Главное – ознакомиться с ее устройством и размещением, почитать рекомендации специалистов и в точности придерживаться пошаговых инструкций. В таком случае работа будет завершена в сжатые сроки и без ошибок.
Видео про замену натяжного ролика ремня ГРМ:
Описание работы по замене ролика ГРМ на ВАЗ: информация о натяжном ролике, показания к замене, подготовка, пошаговая инструкция. Видео про замену натяжного ролика ремня ГРМ.
||list|
- Немного информации о натяжном ролике
- Как понять, что ролик ГРМ на ВАЗ нужно поменять
- Подготовка к работам
- Пошаговая инструкция по замене ролика
- Монтаж нового ролика
- Замена ремня ГРМ на ВАЗ
- Видео про замену натяжного ролика ремня ГРМ
Такое популярное сантехническое устройство, как душевая кабинка, чаще всего бывает укомплектовано раздвижными дверцами, передвигаться которым помогают специальные механизмы — ролики для душевых кабин.
Правильный выбор фурнитуры для замены испорченного или выработавшего свой ресурс раздвижного механизма поможет восстановить эксплуатацию вашей душевой кабины в прежнем режиме. А как выбрать ролики и правильно выполнить замену — эти вопросы мы подробно рассмотрим в нашей статье.
Также уделим внимание устройству и причинам их поломок. В дополнение к инструкции по замене роликов добавим наглядные фото и видеосоветы по демонтажу и установке новой фурнитуры.
Содержание статьи:
- Виды и технические особенности роликов
- Классические причины поломок роликового механизма
- Причина #1 — активная эксплуатация душ-кабинки
- Причина #2 — жесткая вода и агрессивные средства
- Рекомендации по выбору запасных деталей
- Руководство по замене неисправной фурнитуры
- Шаг №1 — демонтаж верхних и нижних роликов
- Шаг №2 — очистка поверхности дверцы
- Шаг №3 — монтаж новых роликов
- Шаг №4 — установка дверцы и ее регулировка
- Выводы и полезное видео по теме
Виды и технические особенности роликов
Ролики для стекол душевых кабинок представляют собой сменные фурнитурные изделия, производимые на основе пластиковых, резиновых и металлических элементов в самых различных типовых конфигурациях. Они используются не только в покупных моделях кабинок, но могут пригодиться при изготовлении душ-кабинки своими руками, если владелец решил оснастить свою самоделку раздвижными дверцами.
Главный функционал роликов – это стабильность в плавном открытии/закрытии дверных створок гидробокса. “Сердцем” ролика является шарикоподшипник, ведь именно от его качества напрямую зависит срок службы этого изделия. По типу подшипники подразделяются на 2 вида: качения и скольжения. Они изготавливаются из керамики, бронзы, нержавеющей стали.
Корпус деталей состоит из ABS-пластика или латуни ролики по конструкции бывают:
- Эксцентриковыми. Основными элементами в них является эксцентрик с несущим винтом, на котором закреплен подшипник. Эксцентриковые ролики бывают одинарными и двойными. Они друг друга взаимно заменяют и подразделяются на верхние и нижние.
- Натяжными. В них присутствуют специальные салазки, подшипник качения, крепежный и регулировочный винты. Натяжные модели бывают с одним и двумя колесиками, нижними и верхними.
Варианты крепления роликовых поддержек тоже могут отличаться, в зависимости от формы дверных панелей: для прямых потребуется обычная фиксация, а для закругленных нужно приобретать изделия, оснащенные поворотным механизмом.
Номинальное значение диаметра колесика должно быть равным с наружным диаметром подшипника + двойная толщина прокладки. Как правило, диаметр таких колесиков равен 19-23 мм
В процессе установки роликовых механизмов нужно придерживаться их заводских размеров, ведь на практике неправильный подбор этих изделий или поверхностный монтаж могут привести к тому, что крепление подвижных элементов будет или чересчур тугим, или слишком свободным.
В этих случаях не обойтись без механического повреждения корпуса ролика и его подшипников.
Неправильно проведенный монтаж роликов, излишне перетянутые крепежные винты на 100% гарантируют перекос и деформацию подвижного изделия, из-за этого возможна небрежная эксплуатация душевой кабины.
При демонтаже нижних роликов полотно двери будет висеть на верхних. Если необходимо, дверь можно с поддержкой снять с направляющих полозьев
Классические причины поломок роликового механизма
Ролики устанавливаются в верхней и нижней частях дверных полотен душевой кабины. Дверцы фиксируются к направляющим элементам и передвигаются при помощи небольших колесиков.
Душевым гидромассажным боксом и кабиной владельцы пользуются часто, поэтому неизбежными будут и последующие замены износившихся роликов на новые.
Причина #1 — активная эксплуатация душ-кабинки
Согласно многочисленным отзывам и статистике, семья из трех человек в течение 24 часов может открывать дверцы душевой кабинки не менее восьми раз, что считается доказательством возможно быстрого износа деталей.
Роликовая конструкция предельно лаконична и проста: это колесико, подшипник, ось, прокладка, крепления и основание. Благодаря простому строению фурнитуру можно восстанавливать своими руками
Подвижная дверная фурнитура за время активного и продолжительного пользования душевой кабиной часто выходит из строя, независимо от того, бережный был уход за сантехникой или нет.
Причина #2 — жесткая вода и агрессивные средства
Водопроводная вода в современной городской инфраструктуре и вода из частных скважин, как правило, жесткая по химическому составу. Моющие и гигиенические средства, неаккуратное и резкое открытие/закрытие дверок — все эти факторы могут негативно влиять на материал роликов, вымывать смазку, способствовать появлению коррозийных дефектов в подшипниках.
Жесткая вода с большим количеством примесей может оказать негативное воздействие не только на ролики, но и на смеситель, что приведет к поломке картриджа душевой кабинки. В результате чего потребуется ремонт.
К наиболее агрессивным компонентам относятся хлорсодержащие препараты и средства на спиртовой основе, осадки кальциевых и магниевых солей, содержащихся в воде с повышенной жесткостью.
По прошествии 2-3 месяцев вы будете замечать их появление на роликах кабинки: соляные кристаллики начнут забивать собой мелкие отверстия на дверцах, образуя трудно смываемый налет не только на фурнитуре, но и на поверхности стенок и дверей. Потребуется более тщательно очищать душ-кабинку, подбирая более эффективные средства.
Помимо известкового налета, который может застопорить движение роликов, поводом к их замене может быть невнимательность и небрежное отношение: ситуации, когда дверцами часто хлопают или опираются на них всем телом
Со временем ролики начнут с заметным натягом передвигать двери, создавая дискомфорт пользователям душевой комнаты, и тогда потребуется незамедлительная замена всего комплекта подвижных элементов.
Выполнить такую работу вы сможете как с привлечением специалистов, так и самостоятельно, главное здесь — с умом подобрать нужные ролики для конкретной модели душевой кабины и ответственно следовать технологии по их установке.
Рекомендации по выбору запасных деталей
Если вы желаете заменить заклинившие или треснувшие ролики, которые насажены на дверцы душевой кабины, чтобы они при этом были точно такими же, как “родная” фурнитура, то нужно посетить магазин. Рынок предлагает обширный ассортимент установочных передвижных механизмов.
Внешне похожие модели, как правило, могут отличаться разными конструктивными параметрами, поэтому лучше всего будет взять с собой один из роликов для образца. А в том случае, если в вашей кабинке для душа стоят верхние и нижние ролики с разными размерами, придется захватить два механизма.
Двойные ролики — это распространенный тип запасной фурнитуры к душевым кабинам. Они требуют правильного подбора под крепежное отверстие стеклянной двери
Для дистанционного приобретения роликов нужно самостоятельно замерить их параметры:
- Диаметр роликового колеса. Если в магазине не будет нужного размера, то имеет смысл заказать изделие с немного меньшим диаметром, но не более чем на 2-3 мм. Колесики более крупного диаметра брать нельзя, пусть даже разница составит всего пару миллиметров, потому что детали, поставленные оригинальным производителем душевой кабинки, не предусматривают запас по ширине. При замене большие колесики не встанут точно в направляющие элементы.
- Размер отверстий на дверном полотне (створках). Здесь диаметр втулки также может быть меньше на 2-3 мм диаметра отверстия в дверце, но ни в коем случае не больше. Если стоит ролик с 2-мя креплениями, то измерьте расстояние между ними и между отверстиями в дверцах. Параметры должны быть аналогичными, совпадать точно до миллиметра, чтобы впоследствии без проблем можно было закрепить механизм.
- Длину выноса ролика. Она важна для полукруглой конструкции кабинок: если длина выноса в новых роликах станет отличаться от длины старых, тогда двери будут постоянно заклиниваться, нервируя хозяев дома.
Стоит учесть и толщину створчатых стекол. Безусловно, что производители роликов выпускают свою продукцию, подходящую по всем параметрам к стандартным дверям душевых боксов. Но если в них стекла толстые, то все-таки не лишним будет уточнить размеры роликов, опираясь на этот факт.
Шариковый подшипник помогает роликам производить плавное движение дверей. Интенсивная нагрузка на эту деталь может привести к преждевременной поломке движущего механизма душевой кабины
Следует знать о преимуществах, которыми наделены по-настоящему качественные и функциональные ролики, выполняющие важную роль передвижного устройства для дверного полотна душевой кабины.
Они имеют:
- влагозащищенный подшипник, отличающийся высоким рабочим потенциалом;
- свободный ход колесиков;
- точные размеры, соответствующие штатным параметрам этих изделий;
- износостойкий корпус — литой и ударопрочный, на котором нет видимых дефектов.
Дополнительным аспектом в пользу действительно надежного ролика будет наиболее эффективное регулирование дверей, подгонка к нему износившихся со временем деталей, чтобы в случае надобности можно было бы оптимально быстро подобрать подвижный элемент.
Самые идеальные подшипники для роликовых механизмов — однорядные радиального направления, желательно выполненные из бронзы или керамические. Стальные будут быстро ржаветь, а керамические подходят как по прочностным, так и по эстетическим характеристикам, но цена у них пока что высокая для массового покупателя.
Закрытые бронзовые подшипники, оснащенные пластиковым кожухом, являются оптимальным и доступным по цене и качеству вариантом для замены пришедших в негодность роликов.
Колесико с бронзовым шарикоподшипником — главным элементом конструкции роликового механизма, обладающим высокими противокоррозионными свойствами. Его следует поменять в первую очередь, когда он выработает свой ресурс
В том случае, если вы предпочтете брать подшипники отдельно от роликов, то замерьте в старом подшипнике его ширину, наружный и внутренний диаметры. Рекомендуем пользователям приобретать ролики с латунными осями, покрытыми никелевым напылением.
Руководство по замене неисправной фурнитуры
В работе вам будут нужны:
- новые ролики;
- гаечный ключ на 10, если его не нашлось, то подойдут плоскогубцы;
- плоская отвертка.
В самом начале следует позаботиться о том, чтобы поверхность стеклянных или пластиковых дверей душевого бокса, в зависимости от его комплектации, не пострадала от возможных механических повреждений.
Возьмите плотный картон или коврик, постелите на пол. Пространство вокруг кабинки нужно освободить, так как в тесноте неудобно работать. Можно повредить как сами дверные полотна, так и стеклянные стенки. Если такая неприятность произошла и вам требуется новое стекло для душевой, рекомендуем ознакомиться с правилами выбора стекла и нюансами его монтажа.
Шаг №1 — демонтаж верхних и нижних роликов
Для начала предстоит снять нижние ролики, находясь внутри кабинки. Осторожно придерживая верхнюю часть двери, нажмите до упора кнопку на ролике, пока не услышите характерный щелчок. Если в кабине изначально стояли ролики-эксцентрики, то их нужно повернуть вниз до упора.
Ролики в душевых кабинах обычно фиксируются при помощи эксцентриков, благодаря которым можно легко снять дверь для установки на нее новой фурнитуры
Затем нужно снять верхние ролики с направляющим элементом, приподнять дверь и вынуть ее из направляющих полозьев. Дверь нужно очень осторожно поставить около стены в вертикальном положении, желательно подложить под нее тряпки и другой мягкий материал.
Самостоятельно демонтируя ролики, нужно помнить о том, что здесь будут достаточно уязвимы кромки дверей и уголки. Двери душевой кабины выполнены из прочного закаленного стекла, но этот факт не отрицает вероятность случайного повреждения дверцы в момент замены/демонтажа роликов.
Никогда не ставьте дверь душевой стеклянной кабины прямиком на плитку и бетонный пол, кроме того, ее также не следует поднимать и переносить за ручку: конструктивно она не рассчитана на подобные усилия и может оторваться.
Далее при помощи отвертки и гаечного ключа открутить ролики от дверцы. Заржавевшие и заклинившие детали, которые невозможно снять, нужно аккуратно разломать плоскогубцами на небольшие кусочки.
Шаг №2 — очистка поверхности дверцы
Теперь пришло время хорошо прочистить стеклянную поверхность дверей от грязи, солевых отложений и ржавчины, находящихся в контуре крепления движущихся механизмов. В качестве очищающего средства вполне подойдет обычный синтетический моющий раствор, желательно, без включения в него абразивных частиц.
Далее стеклянные и пластиковые дверцы следует начисто ополоснуть и хорошо вытереть сухим мягким материалом, после чего нужно приняться за очистку грязи, налета и остатков смазки, которые остались в полостях всех направляющих. Потрудитесь тщательно почистить полозья дверок: от конечного результата будет зависеть будущая плавность хода по ним дверного полотна кабины.
Шаг №3 — монтаж новых роликов
Для этого этапа работы нужно открутить крепежи, установленные сзади роликового корпуса. Выполняется как на верхних, так и на нижних роликах. Затем следует осторожно раздвинуть крепежные элементы и надеть на стекло таким образом, чтобы втулки одновременно вошли в соответствующие крепежные отверстия.
В демонтаже изношенных роликов и замене их на новые следует соблюдать технику безопасности: стеклянные дверные полотна довольно тяжелые, поэтому не нужно одному вести эти работы
Предельно внимательно следите за тем, чтобы не получилось путаницы. Можно перепутать место под нижний ролик с местом под верхний: тогда, увы, ваши механизмы недолго будут действовать и вскоре поломаются.
Когда все ролики будут выровнены, винты нужно обратно вкрутить, не слишком туго затягивая. Лучше несколько перестраховаться и не повредить ненароком дорогостоящее стекло душевой кабины.
Шаг №4 — установка дверцы и ее регулировка
Следущий шаг — аккуратно приподнять дверцу и расположить верхние ролики в направляющую рельсу. Далее следует повторение операции, но уже с нижними роликами: на них нажимают кнопку и также помещают в направляющие полозья.
После монтажа отрегулируйте наиболее удобное для себя положение дверцы кабины. Для этого либо затяните винты на роликах, либо ослабьте их зажим. Завершающий этап заключается в дополнительном смазывании внутренних поверхностей направляющих элементов, чтобы удостовериться в фактически плавном ходе обеих створок, перемещающихся без малейшего затруднения.
Специалисты сервисных служб и производители душевых кабин советуют производить замену всех роликов одновременно. Неисправными могут быть и какие-то отдельные части роликов, например, колесики или подшипники, а вот сам корпус остается целым и невредимым.
Дверцы кабины будут долго служить своим пользователям в случае бережной и внимательной эксплуатации подвижных механизмов, подверженных загрязнению
Тогда действуют в такой последовательности: снимают двери, ролики демонтируют и производят в них замену поврежденных элементов. Отремонтированные детали можно снова установить на прежние места. Подобный прием довольно экономичен: отдельные запасные детали от роликового механизма стоят на порядок дешевле, нежели новый комплект фурнитуры.
Вы надолго сможете продлить срок эксплуатации роликов, если будете почаще мыть душевую кабину и ее фурнитуру, еженедельно осматривать полозья с направляющими элементами, вычищая из них грязь. Добавляйте в ролики смазку, лучше силиконовую, и они вас не подведут!
Если же вы столкнулись с другими видами неисправностей, советуем ознакомиться с перечнем популярных поломок душевой кабинки и методами их ремонта.
Выводы и полезное видео по теме
Видео достаточно подробно описывает самые востребованные модификации роликов, которые можно встретить на российском рынке сантехнической фурнитуры.
Предлагаем посмотреть еще один полезный видеоролик с рассказом о ремонте душевой кабины, а точнее, с подробной видеоинструкцией по замене роликовых механизмов, которые пришли в негодность.
Для эффективной и безопасной эксплуатации подвижных роликов, которыми оснащены современные душевые кабины, нужно позаботиться о гигиеническом и профилактическом уходе за этими сантехническими устройствами.
Даже абсолютно правильный выбор и технологически грамотный монтаж не всегда могут гарантировать пользователям безупречную службу роликовых механизмов.
Собираетесь самостоятельно заменить заедающие ролики на дверце в своей душ-кабинке? Может у вас остались вопросы после прочтения нашей статьи, которым мы не уделили внимание? Задавайте их в комментариях ниже — наши эксперты постараются прояснить непонятные моменты.
А может вы хотите дополнить наш материал рекомендациями по выбору лучших роликов или рассказать о собственном опыте их монтажа? Пишите свое мнение о роликах, которые вы приобрели — довольны ли вы их качеством? Сложно ли вам было их устанавливать?