Мануал регулировки клапанов на хонда аккорд 7

В процессе эксплуатации Accord 7 автовладелец может заметить специфичный звук стука клапанов из подкапотного пространства. Данный симптом говорит о необходимости отрегулировать тепловой зазор. В противном случае мощность двигателя уменьшится, расход топлива вырастет, а износ силовой установки увеличится.

Периодичность необходимости регулировки

Процедура регулировки теплового зазора клапанов согласно рекомендациям официальных дилеров, должна проводится каждые 45 тыс. км. Отзывы автовладельцев по данному поводу весьма разнятся. Часть водителей считает, что регулировка необходима через 30 тысяч км.

Остальные автовладельцы предпочитают не снимать клапанную крышку до 90-100 тыс. км. Провести регулировку теплового зазора раньше срока необходимо если:

• слышно характерный стук клапанов из подкапотного пространства,
• компрессия упала,
• снижение мощности двигателя,
• неравномерная компрессия между цилиндрами,
• слышно хлопки в выпускной коллектор.

Требуемые инструменты

Для того, чтобы выполнить регулировку теплового зазора клапанов на Хонда Аккорд 7, потребуются инструменты, приведенные в таблице ниже.

Наименование	Примечание
Ключ	‘на 10’, ‘на 19’
Отвертка	С плоским, прочным жалом
Щупы	‘на 0.25’, ‘на 0.30’
Головка с удлинителем	‘на 19’

Так как для регулировки теплового зазора потребуется демонтировать клапанную крышку, необходимо заранее приобрести новую прокладку. Также может потребоваться герметик для снижения риска просачивания масла.

Процесс регулировки теплового зазора клапанов

Цена за настройку зазора у официального дилера начинается от 2500 рублей. Произвести данную операцию не сложно своими руками. Регулировка теплового зазора на автомобилях Accord 7 с двигателями на 2.

0 и 2. 4 литра производится согласно инструкции приведенной ниже.

• Открутить крепления декоративной крышки силового агрегата.

• Демонтировать декоративную крышку мотора.

• Открутить крепление катушек зажигания.
• Демонтировать катушки со свечей.

• Выкрутить свечи.
• Снять все провода и шланги, мешающие демонтажу клапанной крышки.

• Открутить крепления клапанной крышки и демонтировать ее.

• Регулировку необходимо начинать с первого цилиндра. Его расположение показано на схематическом изображении ниже.

Расположение впускных и выпускных клапанов и рекомендуемые для них тепловые зазоры

• Захватив ключом на 19 болт шкива насоса гидроусилителя руля, необходимо начать вращать его.

• Выставить метки, как показано на изображении ниже.

Выставление меток

• При помощи щупа проконтролировать зазор.

• При отклонении теплового зазора от нормы, необходимо ослабить контргайку и вращением регулировочного винта настроить требуемый зазор. По завершении операции требуется затянуть контргайку.

Процесс регулировки

• По окончании регулировки первого цилиндра следует провернуть шестерню распредвала на 90°. После этого поршень третьего цилиндра окажется в ВМТ. Тепловой зазор необходимо проконтролировать и отрегулировать аналогично первому цилиндру.
• Дальнейшими поворачиваниями шестерни распределительного вала на 90° выставить ВМТ в 4 и 2 цилиндре. Контроль и регулировка теплового зазора клапанов для всех цилиндров аналогична.
• По завершению регулировки необходимо собрать все в обратном порядке. При этом является обязательным установка новой прокладки клапанной крышки.

• Произвести пробный запуск двигателя. Никаких посторонних звуков из подкапотного пространства исходить не должно.

Рекомендации по регулировке теплового зазора клапанов

Согласно мануалу, выставлять метки шестерен распредвала рекомендуется при помощи вращения болта крепления шкива коленвала. Делать это весьма неудобно, так как для этих целей необходимо демонтировать правое переднее колесо и декоративный кожух. Автовладельцы нашли более удобный метод выставления меток.

Для этих целей подходит крепление шкива гидроусилителя руля. При этом ключ для обоих вариантов требуется одинаковый на 19.

Наиболее опытные автовладельцы рекомендуют для выставления ВМТ ориентироваться не на метки на шестернях, а на положение толкателей. Они должны смотреть друг на друга под углом 30°, как показано на изображениях ниже.

Положение толкателей для выставления ВМТ 1 цилиндра ВМТ 3 цилиндра Верхняя мертвая точка 4 цилиндра Положение толкателей во время ВМТ второго цилиндра

Всем привет ! Неделю назад стал счастливым обладателем Honda Accord CL 7 2003 г/в. 155 л/с.

Двигатель K20A. Автомобиль покупался с проблемами, это было ясно — цена соответствовала. Горит чек, плавают обороты, не ровная работа двигателя.

Автомобиль требовал вложений, о чём меня все предупредили. Продавец, честно сказал, что машина дорогая в обслуживании и требует свободных средств. Но я ничего не слышал и не видел, передо мной стояла моя мечта — Аккорд. За сумму, на которую у меня еле-еле хватало денег.

Успокоив себя мыслью, что всё сделаю постепенно, приобрёл себе белоснежного красавца.За пару дней, с моего лица стекли слёзы счастья и появилось реальное ощущение, что машина требует не малых вложений. Начал решать проблемы по мере возможности. Для начала решил устранить проблему “плавающих оборотов”.

Причина горящего чека мне была известна до покупки — первый кислородный датчик вышел из строя и требует замены. Цены за новый оригинал — пугающие. Что то в районе от 15-18 тысяч. Решил с этим подождать до зарплаты (такой суммой пока не обладаю).

Перелистывая форумы, я сделал вывод, что причин плавающих оборотов множество, но в первую очередь нужно обратить внимание на нештатный подсос воздуха. Так и есть. Патрубок воздушного фильтра (гофра) был порван в низу, трещина была огромной, туда спокойно помещалось пара пальцев.

Кроме этого найдена трещина на пыльнике шруса (17152RAAA00). Патрубок был заказан новый во Владивостоке и пришёл через дней 5-6.

Новый патрубокПыльник — в Экзисте, 250 рублей. ближайшая доставка более 33 дней

Тот самый пыльникПолучив свой патрубок, я довольный поехал на СТО, где его сразу одели, взамен порванного. Кроме этого я сразу решил почистить дросельную заслонку и датчик холостого хода. Всё было сделано успешно. Кстати, кто решится чистить ДЗ, обратите внимание на тонкое чёрное напыление на самой заслонке с внутренней стороны. Следите за тем, чтобы оно не смылось ! Цена вопроса:2500 патрубок + 500 доставка500 рублей за работу — чистка ДЗ и ДХХ. И установка на место патрубка (К слову, натянулся он очень тяжело)Автомобиль стал работать лучше, обороты по прежнему плавают, но ощутимо меньше. Плюс на холостом ходу обороты опустились до 1000 (раньше меньше 1200 не опускались). Сейчас жду пыльник, чтобы устранить весь нештатный подсос. После установки, будем копать дальше.

Кроме плавающих оборотов, меня пугал странный звук на прогретом двигателе. Кому только не показывал, все говорили разное, начиная от регулировки клапанов до капительного ремонта двигателя. Сходились все только в одном — требуется регулировка ! Предыдущий хозяин (с его слов) вообще ничего не делал. Проведя вечер в интернете на разных форумах и пабликах, решил ехать на следующий день на регулировку. Всё-таки, когда мастер снимет крышку, всё станет ясно.
Видео работы двигателя до регулировки клапанов.

Приехал на СТО за два часа, до назначенного времени (двигатель должен остыть). Мне сразу сказали, что понадобиться замена прокладки крышки клапанов и свечных колодцев. это не маленькая сумма. Цена оригинальной прокладки крышки начинается от 1300, прокладки свечных колодцев по 350 за каждую.

После вскрытия, стало ясно, что замена прокладки крышки не потребуется. Прокладка в отличном состоянии, целая, мягкая. В общем замена “по желанию” Ну думаю — хорошо, пойду поищу, обойдя несколько магазинов, стало ясно — в наличии нет, только под заказ, аналогов завались. Решил, что ставить аналог вместо отличной оригинальной прокладки нет смысла. Оставил. Купил только прокладки свечных колодцев. 1400 за 4 штуки.
Внешний осмотр показал, что клапана действительно требуют регулировки. Зазоры со слов мастера — огромные, видимо никто сюда не заглядывал. Свечи в хорошем состоянии. Все остальные внутренние узлы и механизмы внешне в порядке. Я успокоился !

Работа заняла примерно 2 часа, после завершения двигатель стал работать намного тише. Страшное цоканье ушло. Двигатель стал намного резвее, хотя может это мне так кажется, ведь после мойки тоже ощущение, что авто едет лучше
Вот видео как стал работать двигатель после регулировки клапанов.

Price tag: 3 400 ₽ Mileage: 206000 km

Пришло время регулировать клапана. У официалов захотели за это 460 грн. Так как всё достаточно ясно и есть необходимые инструменты, то сделал всё сам.Кто хочет сам делать то есть подробные инструкции от А до Я :

omanual.ru/Honda/Accord/7…00A14680200000MBRT00.HTML мануалwww.drive2.ru/l/3508701/ вот темка ещеПо факту сложно ничего нет: снимаете всё что мешает снять крышку клапанов, свечи выкручиваете, я еще снимал правое переднее колесо (возле пассажира) там доступ к коленвалу.

Выставляете 1ый цилиндр Берете щуп и меряете. Как правильно мерять я тренировался где-то 1 час на 1ом цилиндре, прикол в том что щупы идут 0,2 потом 0,25 потом 0,3 а зазоры на впуск я решил себе 0,22 а выпуск 0,26-0,27 как в мануале, так что впуск мерял щупом 0,2 но так что б он более-менее легко ходил но щуп 0,25 туго входил или вообще почти не входил и это было где-то 0,22 так же выпуск 0,25 а 0,3 очень туго влазил или вообще не влазил. Дальше крутим коленвал на метки и последовательность выходит 1-3-4-2 цилиндры.

Когда все отрегулировал, я еще раз начал с самого начала (1-3-4-2) и себя перепроверил . После этого нанес герметик на крышку и поставил все на место.

Когда все соберете и двигатель прогреется не должно быть “левых” звуков. Примерно так …

Выкрутил по ходу свечи, вот такое их состояние

всё поснимал, что мешало снять крышку

щупы которые нужны были по загибал, так как удобней работать с согнутыми

Price tag: 0 UAH

Тепловые зазоры клапаов Honda рекомендует проверять каждые 40000 километров пробега. В случае их выхода за допустимые пределы — необходима регулировка.

Немного теории. Тепловой зазор — что это и зачем он нужен? Как известно, при нагревании все материалы расширяются. Не исключение и металл из которого сделан клапан. При нагреве клапан склонен удлинняться, причем выпускные клапана делают это сильнее, чем впускные, так как среда их работы — это постонно горячие газы, а впускные — каждый цикл охлаждаются свежим воздухом и прохладным бензином. Так вот чтобы после нагрева клапана он не упирался в коромысло и не оставался приоткрытым, в конструции ДВС заложен тепловой зазор в холодном состоянии, который при нагреве компенсирует удлиннение клапана. Тепловой зазор выпусного клапана всегда больше впускного по причине, изложенной выше.

Очень много современных двигателей имеют в своей конструкции гидрокомпенсаторы, которые позволяют не иметь теплового зазора, но Honda консервативна — зазоры есть и их надо проверять.

Для красноголового K20A тепловые зазоры должны укладываться а промежутки:Впуск 0,21-0,25 мм
Выпуск 0,25-0,29 мм
Двигатель K20A6Впуск 0,21-0,25 ммВыпуск 0,28-0,32 ммДвигатель K24A3Впуск 0,21-0,25 ммВыпуск 0,25-0,29 ммИтак, приступим. Для начала следует позаботиться о чистоте рабочего пространства. Помыть двигатель или хотябы стыки клапанной крышки и головки — оттуда весь песок устремиться внутрь газораспределительного механизма (ГРМ), а это плохо. Потом откручиваем все что мешает — пластиковые накладки, катушки, кронштейны крепления топливных и вакуумных магистралей, ну и саму крышку. Оголяем ГРМ.

Ставим поршень первого цилиндра в ВМТ (верхняя мертвая точка), для чего крутим коленвал за гайку шкива приводного ремня. За правым колесом в защите есть для этого отверстие с резиновой заглушкой. Крутим при помощи головки на 19 в сторону, привычную для мотора — для К20А — по часовой стрелке.

Такое отверстие я встречал на всех хондах, которые приходилось регулировать. У 6 аккорда за левым колесом, у сивика тоже.

Свечи должны быть выкручены — иначе тяжело крутить. Итак, ставим поршень первого цилиндра в ВМТ. Отслеживаем метки на шестернях распредвалов. Стрелка на шестерне впускного распредвала должна указать вверх, риски обоих шестерней должны встретиться, а еще одна риска на выпускной шестерне должна встать на 12 часов (вверх тобишь).

Слева выпуск, риски на нем на 3 и на 12 часов, справа впуск — риска на 9 часов, стрелка на 12. Если все сделано правильно, то кулачки распредвалов на 1 цилиндре примут такое положение. Да, кстати, цилиндры нумеруются от шестерней.

При таком положении все 4 клапана закрыты и не испытывают ни малейшего давления коромысел. Именно в этом положении и присутствует тепловой зазор. Если подергать коромысла руками, то его можно услышать. Если нет свободного хода — это плохой признак — клапан всегда приоткрыт.

Небольшое отступление. Для любого двигателя вовсе не обязательно знать про метки на шестернях и как они должны вставать для того чтобы найти нужное положение для регулировки. Можно опустить в свечной колодец достаточно длинный стержень, который упрется в поршент и будет торчать наружу.

Поворачивая коленвал, смотрим за движением стержня и находим положение при котором он торчит максимально сильно. Таких положений два. Одно на такте выпуска — при этом поршень в верхней точке, но выпускные клапана открыты, а впускные уже готовы открыться — это положение не наше, крутим дальше и находим следующее верхнее положение поршня.

Смотрим на кулачки распредвалов — они подняты над коромыслами — это наше положение. Ладно, дальше все по мануалу.

Вставляем шуп необходимой толшины в зазор между коромыслом и клапаном. Он должен входить и двигаться в зазоре с небольшим закусыванием. Ходит свободно или не входит — надо регулировать.

Щуп желательно проверить микрометром, что я и сделал до мероприятия. Выбор зазора тоже вопрос интересный. Слышал не из одних уст, что нужно стремиться к минимальному значению из вилки допуска. Самый минимум делать не решился, старался выставить на впуск 0,22, на выпуск 0,26Итак регулируем. Понадобится шлицевая отвертка и ключ на 10. Ключ желательно трубчатый. Еще желательней такой как у меня, в который войдет отвертка.

Откручиваем контрогайку, крутим отверткой винт, одновременно двигаем щум в зазоре. Находим положение винта, при котором щуп ходит с сопротивлением, затягиваем котрогайку. Момент затяжки для моторов К24 и К20 Red Top — 20 Нм.

Проверяем зазор еще раз. И так 4 клапана 1 цилиндра. Не забываем менять шуп переходя от впуска к выпуску).

Переходим в следующему цилиндру. Следующим будет 3-й. Да, поршень именно 3-го цилиндра будет в нужном положении, если поверныть коленвал на 180 градусов.

Смотрим на метки.

Стрелка на впуске на 3 часа, риска на 12 часов. Риски на выпуске на 3 и 6 часов. Смотрим на кулачки 3 цилиндра. Они смотрят друг на друга и немного вверх.

None Поворачиваем коленвал еще на 180 по часовой. На очереди 4 цилиндр.

Стрелка впуска на 6 часов, риска на 3. Риски выпуска на 6 и 9 часов.

None Поворачиваем коленвал еще на 180 по часовой. Теперь 2 цилиндр.

Стрелка на впуске на 9 часов, риска на 6. Риски выпуска — 9 и 12 часов.

2 цилиндр готов к регулировкеРегулируем клапана последнего, второго цилиндра. Все готово. Осталось собрать все как было.

При сборке рекомендуют менять прокладку крышки, но из своего опыта могу сказать, что хонды с пробегом до 150000 точно не сопливят и со старыми прокладками, если они до этого не сопливили и если правильно её поставить. А правильно — это очистить поверхность, намазать по капле герметика в указанные места (места поворотов и изгибов).

None

None Все.

Аааа, забыл. Регулировку надо производить на холодном двигателе. Мануал рекомендует меньше 38 градусов цельсия. Температура нашего тела 36,6, т.е., если прикасаясь к деталям двигателя вы не чувствуете тепло, то можно регулировать. Думаю что при минусовых температурах — не стОит.

Теперь все. Спасибо за внимание. Надеюсь, пригодится кому.

Источники:

• uazlyuks.ru
• www.drive2.com
• www.drive2.com
• www.drive2.ru

Кто бы что ни говорил ( ибо очень много мнений о необходимости регулировки клапанов на пробеге 45 т.км.) я все-же решился на данную процедуру. Правда пробег у меня составлял на момент этой операции уже 55 т.км.

Т.к. Всю свою сознательную автомобильную жизнь, на всех свои автомобилях все делал всегда сам, эта операция не стала исключением. Вооружившись данными о неоходимых зазорах, взял необходимый инструмент и полез

Чуть ниже опишу процедуру регулировки ( фотика под рукой небыло, поэтому на словах). А пока скажу Вас товарищи, что регулировать надо, ибо 16 клапанов, только 2 оказались в номинале, и регулировки не потребовали. Остальные имели повышенные зазоры от 0,05 мм до 0,15 мм !!!

Итак пошаговая процедура:

Важно !!! Регулировать зазор в клапанах, только когда температура головки цилиндров меньше 38°C

1. 1. Снимаем крышку впускного коллектора.
2. Откручиваем и снимаем четыре катушки зажигания.
3. Откручиваем два болта , крепящих вакуумный шланг.
4. Откручиваем болт, крепящий скобу, удерживающую шланг рулевого гидроусилителя.
5. Вытаскиваем масляный щуп и шланг соединения с атмосферой.
6. Снимите крышку головки цилиндров. (крышка снимается немного с сопротивлением, из за уплотнений стаканов свечных отвестий)

2. 1. Установливаем поршень цилиндра No. 1 в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Нанесенная керном метка (A) на исполнительном элементе механизма изменения фаз газораспределения (VTC) и нанесенная керном метка (B) на звездочке распределительного вала выпускных клапанов должны располагаться вверху. Совмещаем метки ВМТ (С) на исполнительном элементе механизма VTC и звездочке распределительного вала выпускных клапанов. ( см. прикремленную картинку).
2. Берем измерительный щуп требуемой толщины для измерения зазора в клапанах, которые будем проверить. Первым проверяется 1 цилиндр.

Впускной клапан: 0,21-0,25 мм (0,008-0,010 дюйма)
Выпускной клапан: 0,25-0,29 мм (0,010-0,011 дюйма)

Вставляем щуп между регулировочным болтом и концом стержня клапана и двигая его вперед-назад должны ощущать легкое сопротивление, если сопротивление слишком большое или слишком малое, отпускаем контргайку и вращая регулировочный болт добиваемся пока сопротивление при перемещении щупа не станет нормальным. Затягиваем контргайку и вновь проверяем зазор. При необходимости повторяем вышеописанную процедуру.

3. Проварачиваем коленчатый вал на 180° по часовой стрелке (шкив распределительного вала повернется на 90°), и повторяем процедуру проверки/регулировки на 3-м цилиндре.
4. Проварачиваем коленчатый вал на 180° по часовой стрелке (шкив распределительного вала повернется на 90°), и повторяем процедуру проверки/регулировки на 4-м цилиндре.
5. Проварачиваем коленчатый вал на 180° по часовой стрелке (шкив распределительного вала повернется на 90°), и повторяем процедуру проверки/регулировки на 2-м цилиндре.

После окончания проверки/регулировки клапанов, обезжириваем место установки прокладки и саму прокладку. Наносим 4 точки высокотемпературного герметика на прокладку в те-же места где он и был ( прокладка черная, следы от старого герметика серые).

Сборку поризводим в обратном порядке. Болты на клапанной крышке, тянем равномерно, без фанатизма. для тех у кого есть динамометрический ключ — усилие первичной протажки 12Нм. Далее на 30 град по часовой стрелке дотягиваем.

Вся процедура ( без учета времени оставания мотора) — минут 50.

P.S. Кому что не понятно, есть вопросы, дополнения, коментарии, или требуется помощь — прошу. пишем не стесняемся