Мануал в фотографии что это

Мануальный режим съемки (М)

Переход фотографирования из автоматического режима в ручной может нервировать, особенно если пользователь не полностью осведомлен о функциях, относящихся к каждой из настроек экспозиции. Поскольку в этой статье объясняется концепция закона взаимности для ручного режима, мы надеемся, что она поможет вам справиться с пониманием зависимости компенсации стопов между ISO, выдержкой и диафрагмой и беспрепятственно применить все навыки к ежедневным фотосъемкам. 

Взаимность в данном контексте — это закон связи между выдержкой и диафрагмой. Он предусматривает, что увеличение диафрагмы на один стоп эквивалентно удвоению выдержки. Оба увеличивают свет на один стоп.

Когда у вас есть правильный уровень света для идеальной экспозиции, вы можете увеличить диафрагму на один стоп и обменять это на удвоение скорости затвора (уменьшение вдвое длительности выдержки). В два раза больше света, попадающего в половину времени, равно тому же количеству света. Это позволяет фотографу сохранить ту же экспозицию, но изменить диафрагму или выдержку из художественных или практических соображений. 

Чтобы освежить память о треугольнике экспозиции, давайте сначала рассмотрим три основных доступных параметров. 

• Диафрагма

Диафрагма определяется отверстием объектива, через которое проходит свет. Большая диафрагма дает изображения с меньшей глубиной резкости, градиентным размытием и позволяет проникать большему количеству света (пример, показанный выше слева). Меньшая диафрагма позволяет улавливать меньше света, меньше градиентной размытости и большую глубину резкости. 

Диафрагма определяется в f-стопах (например, f/4 или f/2,8 — длина фокусного расстояния объектива, деленная на диаметр), но, как и все фотографическое, она относится к стопам света. Чем меньше число f, тем больше диафрагма.

Диафрагмы можно запомнить простой концепцией — поочередно удваиваются числа 1 и 1,4. Итак, 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, каждая из которых является увеличением на 1 стоп. Следовательно, f/1,4 на один стоп выше, чем f/1, f/8 на три стопа выше, чем f/2,8. 

• Скорость затвора

Скорость затвора показывает, насколько быстро затвор камеры закрывается при съемке фотографии. Медленная скорость затвора позволяет захватить больше света, что сделает снимок ярче, но размоет движение вашего объекта (при условии, что он движется). Короткая выдержка позволяет зафиксировать движущийся объект, уменьшить дрожание камеры, но позволяет уловить меньше света. 

При выдержке, скажем, 1/100 секунды, она открывается вдвое дольше, чем 1/200 секунды, и, следовательно, пропускает свет вдвое дольше. Скорости затвора измеряется в секундах и долях секунды, и их также можно сравнить в стопах света с удвоением продолжительности, что означает увеличение на 1 стоп. 

• ISO

 

Под ISO понимается зернистость и чувствительность камеры к свету. Низкое значение ISO создает меньше шума на изображении и снижает светочувствительность. Более высокое значение ISO создает более видимый шум и повышает светочувствительность. 

Таким образом, ISO можно использовать для воздействия на комбинации выдержки и диафрагмы. 

Закон взаимности

Яркость изображения определяется количеством света, который попадает на светочувствительный датчик, и чувствительностью этого датчика. Это контролируется продолжительностью экспозиции (выдержкой), интенсивностью света (диафрагмой) и чувствительностью сенсора или пленки (ISO).

Проще говоря, закон взаимности — это, по сути, акт компенсации равного — или близкого к равному — количества стопов одной настройки экспозиции другими. Он поможет вам как фотографу достичь такой же или почти такой же экспозиции на фотографии, но с разными эффектами в зависимости от настройки скомпенсированной экспозиции.

При настройке этих элементов вы принимаете во внимание этот закон, устанавливающий обратную зависимость между интенсивностью и продолжительностью света, которым камера экспонируется, чтобы снимать с правильной экспозицией. ISO просто действует, как дополнительный метод контроля. 

Экспозиция = Интенсивность * Время 

Эквивалентные экспозиции можно получить, уменьшив один вариант и пропорционально увеличив другой. Поэтому, если продолжительность сокращается вдвое, интенсивность необходимо удвоить. 

При уравновешивании значения с ISO на изображении будет либо увеличение, либо уменьшение шума. Это относится к другим настройкам экспозиции, где вы можете добиться большего или меньшего размытия движения с помощью выдержки и большей или меньшей глубины резкости с диафрагмой. 

Если у вас есть камера поблизости, возьмите ее и потренируйтесь с ситуативными примерами ниже! 

Закон взаимности в ситуациях использования

• Ситуация 1. Вы хотите снять больше деталей земного шара и выделить глобус на фоне растений. Вы использовали самую большую диафрагму для получения малой глубины резкости.

  

Решение: если вы не удовлетворены результатом даже после использования самой большой диафрагмы для достижения минимальной глубины резкости, вы можете использовать большее фокусное расстояние (от 35 мм до 70 мм), чтобы сжать задний план и увеличить размытие за пределами глобуса (фокусная точка). Однако это увеличит ваши диафрагмы и тем самым сделает изображение темнее. Чтобы запечатлеть больше деталей земного шара, мы решили использовать более короткую выдержку (от 1/8 до 1/60 с), что также затемнило изображение.

Это означает, что теперь вы скомпенсировали недоэкспонированное изображение из-за изменений диафрагмы и скорости затвора с помощью вашего ISO (от ISO 200 до ISO 2500). 

• Ситуация 2: вы хотите увеличить четкость растений, чтобы они дополняли глобус на снимке, сохраняя при этом ту же яркость. Кроме того, нужно запечатлеть больше движения сферы.

Решение: Чтобы добиться большей четкости растений в кадре, вы можете использовать меньшую диафрагму f/11. Однако использование меньшей диафрагмы затемняет изображение. Это означает, что вам нужно будет это компенсировать, используя более длинную выдержку или более высокое ISO. Поскольку мы хотим запечатлеть больше движения вращающейся сферы, то использовали более длинную выдержку 1/40 с, которая удвоилась как решение для увеличения яркости изображения. Мы также увеличили ISO, чтобы добиться такой же яркости, как у первого кадра. 

• Ситуация 3. Вы снимаете в темной комнате и хотите запечатлеть больше деталей движения вращающейся сферы. Кроме того, вы хотите, чтобы растения тоже были в центре внимания.

Решение A. Вы можете использовать меньшую диафрагму f/8 или f/11, чтобы уменьшить размытость ваших растений. Также можно использовать более короткую выдержку, чтобы запечатлеть больше деталей вращающегося земного шара. Однако это сделает ваше изображение еще более темным, и вам останется увеличить ISO, чтобы сделать изображение ярче. Многократное увеличение ISO может привести к появлению слишком большой зернистости на фотографии и не может обеспечить идеальный снимок, поэтому — для вас решение Б ниже! 

Решение Б. В этом случае вам следует поработать над компенсацией внешних факторов, таких как добавление источника света (так что вам не нужно использовать только высокое значение ISO, чтобы сделать изображение ярче) или изменение самой сцены. Чтобы уменьшить размытость ваших растений, вы можете переместить их ближе к земному шару, при этом вручную вращая глобус медленнее, чтобы запечатлеть детали, не используя более короткую выдержку. 

Закон взаимности в мануальном режиме — это руководство, которое пригодится тем, кто хочет отточить свои навыки решения проблем, связанных с ограничениями фотографии и треугольником экспозиции. Фотограф может захотеть переэкспонировать или недоэкспонировать изображение. Понимание закона взаимности позволяет делать это управляемым и интуитивно понятным образом, с пониманием разницы в экспозиции на изображении, а также различные изменения глубины резкости или любое увеличение, или уменьшение размытия при движении.

Метафора использования ручного режима в фотоаппарате похожа на вождение автомобиля. Да, вы можете получить комфорт и удобство от автомата, но при этом вы жертвуете производительностью. Когда вы пытаетесь обогнать другой автомобиль, автомат может выбрать высшую передачу для экономии топлива. Но вам нужна дополнительная мощность и ускорение, которые вы получаете на третьей передаче при ручном вождении.

То же самое с фотографией. Если ваша камера находится в режиме Auto, Program mode, Shutter Priority mode или Aperture Priority mode, вы позволяете ей выбирать настройки. Но он не знает, какой именно снимок вы хотите получить. В итоге вы получаете компромисс – ужасное решение, принятое от вашего имени, потому что у камеры нет всей информации.

В автоматическом режиме камера может считать, что 1/100 с при f/16 – это то же самое, что 1/800 с при f/5,6, потому что значение экспозиции одинаково. Но вы получите совсем другое изображение, особенно если вы пытаетесь снять гепарда, мчащегося со скоростью 70 миль в час! Если вы освоите ручной режим, вы сможете получить правильную экспозицию, сохранив контроль над выдержкой, апертурой и ISO.

Почему и как снимать в ручном режиме

Очень заманчиво позволить камере выбрать диафрагму объектива, выдержку и ISO в автоматическом режиме. Но если вы снимаете в программном режиме, режиме приоритета выдержки или приоритета диафрагмы, камера будет выбирать параметры, которые вам не нужны. А это усложнит процесс получения нужных вам снимков.

Я рекомендую начать с ручного режима и автоматического ISO. Это позволит вам контролировать основные параметры выдержки и диафрагмы, позволяя фотоаппарату самому определять правильную экспозицию.

Рассмотрим треугольник экспозиции. Он состоит из настроек ручного режима: диафрагмы, ISO и выдержки.

Настройки ручного режима

• Апертура управляет глубиной резкости, то есть той частью сцены, которая является приемлемо резкой. Чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости.
• Скорость затвора контролирует степень размытия, вызванного дрожанием камеры или движением объекта. Чем быстрее выдержка, тем четче изображение.
• ISO контролирует количество шума или зерна (в терминах пленки), которое представляет собой отсутствие гладкости. Чем ниже ISO, тем более гладким получается изображение.

Они напрямую влияют на то, насколько ярким получается изображение. Но они также контролируют резкость и шум. Диафрагма и выдержка – самые необходимые художественные инструменты в вашем распоряжении. Шум обычно не является большой проблемой. Вы можете устранить его с помощью программы шумоподавления, например Topaz Labs DeNoise.

Но глубина резкости и размытие движения имеют решающее значение для любого изображения, и вы должны правильно настроить их в камере. Именно поэтому вы можете использовать автоматическое ISO. Но вы же не хотите, чтобы фотоаппарат возился с диафрагмой или выдержкой!

Что такое диафрагма?

Апертура – это отверстие внутри объектива, образованное несколькими вращающимися лопастями. Она действует подобно диафрагме в ваших глазах, открываясь и закрываясь, чтобы пропускать больше или меньше света в зависимости от уровня освещенности.

Единица измерения диафрагмы называется f-stop (фокусное отношение или f-ratio или f-число). Это фокусное расстояние, деленное на то, что называется входным зрачком. Это не сама диафрагма, а то, где находится диафрагма, если смотреть через переднюю часть объектива.

К сожалению, не существует прямой последовательности значений диафрагмы. Наиболее распространенными являются f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 и f/22. Промежуток между каждым значением f-стопа составляет одно значение экспозиции (EV). Это означает, что свет, попадающий на матрицу, удваивается, если число f уменьшается. Или уменьшается вдвое, если число f увеличивается. Большинство камер позволяют изменять диафрагму на треть ступени. Можете себе представить, насколько сложными становятся цифры!

Широкоугольные объективы, как правило, имеют большую максимальную диафрагму, так как при уменьшении фокусного расстояния вдвое f-стоп также уменьшается вдвое. Объективы с широкой максимальной диафрагмой, такой как f/2.8 или ниже, называются быстрыми. Это хорошо, если вы снимаете при слабом освещении или хотите отделить объект от фона, минимизировав глубину резкости. Но самая резкая f-стоп для данного объектива может быть f/5.6 или f/8.

С другой стороны, более длинные объективы и зумы, как правило, имеют меньшую максимальную диафрагму, например, f/5.6 или выше. Это не очень хорошо, если вы дикая природа или спортивный фотограф. Самые быстрые телеобъективы настолько сложны в изготовлении, что часто стоят дорого.

Как установить диафрагму

На узкой диафрагме, такой как f/16, почти все будет в фокусе, поскольку она имеет большую глубину резкости. Она наиболее полезна для пейзажных фотографов, которые могут использовать узкую диафрагму, чтобы показать как можно больше деталей на преднем и заднем плане. Но всегда есть предел резкости. При f-числе выше f/22 начинается дифракционный эффект. Когда это происходит, мелкие детали уже не будут резкими.

Что такое выдержка?

Выдержка (или значение времени) – это время, в течение которого затвор вашей камеры остается открытым во время экспозиции. Чем она длиннее, тем больше света попадает в камеру, и тем ярче будет ваше изображение.

Скорость затвора указывается в секундах. Большинство современных DSLR-камер имеют настройки от 30 секунд до примерно 1/8000 с. Хорошая особенность этой системы в том, что легко рассчитать влияние изменения выдержки на экспозицию.

Каждое удвоение времени удваивает количество света, попадающего на матрицу. Это означает удвоение яркости изображения. Типичная последовательность интервалов в одно значение экспозиции (EV) может составлять 1/100, 1/200 и 1/400 с. Только учтите, что некоторые из доступных значений округляются, поэтому 1/125 с идет после 1/60 с!

Как установить выдержку

А более длинная выдержка означает, что вам нужно более высокое ISO. Но вы получаете более резкое изображение, потому что движущийся объект застывает. Более медленная выдержка означает более низкое ISO, но больше размытости движения. Ни один из этих подходов не является правильным или неправильным. Это просто вопрос личного вкуса.

Что такое ISO?

Некоторые люди думают, что ISO означает Международная организация по стандартизации. Но это не так! Это просто выдуманное название, принятое Международной организацией по стандартизации, чтобы быть одинаковым на разных языках. В основе ISO лежит греческое слово, означающее “равный”.

Нередко говорят, что ISO в цифровой камере – это чувствительность сенсора. Но это не совсем верно. Строго говоря, ISO – это настройка индекса экспозиции (EI). Им манипулируют, изменяя усиление сигнала сенсора перед преобразованием в цифровой формат. Идея заключается в том, чтобы как можно точнее соответствовать скорости старой пленки.

Базовым значением в большинстве камер обычно является 100 ISO. Верхний предел становится все выше и выше. Nikon D850 теперь поддерживает 25600 ISO (с возможностью расширения до более чем 102400). Но это довольно дорогая полнокадровая зеркальная фотокамера.

Как установить ISO

Чем ниже число ISO, тем лучше качество изображения – плавность, контраст и цветопередача. Поэтому лучше держать его как можно ниже. Но есть и компромисс. Если вы работаете при слабом освещении, вам нужна дополнительная яркость при более высоком ISO. Вы должны найти баланс между яркостью и качеством изображения.

Как правило, значительный шум начинает проявляться после 6400 ISO. Именно тогда вам, возможно, захочется использовать более широкую диафрагму или более длинную выдержку. Но это зависит от вашей камеры. Современные полнокадровые камеры работают на высоких ISO гораздо лучше, чем старые модели.

Проблемы использования Auto ISO и их решения

Люди часто боятся снимать в ручном режиме. Поэтому использование автоматического ISO – отличный способ позволить камере самой позаботиться о правильной экспозиции. Но будьте осторожны и не полагайтесь на него слишком сильно.

Проблема №1

Одна из проблем с автоматическим ISO заключается в том, что оно работает только в определенном диапазоне. Если становится все светлее и светлее, а вы уже снимаете на 100 ISO, то камере некуда деваться. Если вы выберете более узкую диафрагму или более высокую выдержку, ваши фотографии будут переэкспонированы. То же самое может произойти, если уже стемнело и вы беспокоитесь о шумах. Если вы уже снимаете на широко открытой диафрагме, все, что вы можете сделать, это выбрать более длинную выдержку, но это не сработает, если объект съемки движется.

Решение

Некоторые камеры позволяют установить максимальное ISO, но я не рекомендую этого делать. Даже шумный снимок лучше, чем вообще никакого! Лучшее решение – изменить тип съемки, например, попробовать медленное панорамирование. Или вы можете делать все больше и больше снимков по мере того, как ваша выдержка становится все медленнее и медленнее.

Например, если вы хотите получить резкий портрет при минимально возможном ISO, начните с быстрой выдержки. Затем двигайтесь вниз, делая все больше и больше снимков при каждом значении. Например, если при такой длинной выдержке, как 1/60 с, вероятность попадания в кадр составляет всего один к десяти, вам, вероятно, нужно сделать короткую серию.

По мере того как ваша выдержка становится все медленнее, а процент попадания снижается, вам приходится делать все более длинные серии со все более медленной выдержкой. Вам нужен только один кипер, так что будьте уверены, что вероятность на вашей стороне!

Проблема №2

Еще одна проблема с автоматическим ISO заключается в том, что камера не знает, что перед ней. Производители решают эту проблему, программируя встроенное программное обеспечение так, чтобы сцена отражала 18% света. Это хорошее эмпирическое правило, но оно не работает все время.

Что если вы снимаете белого медведя на айсберге? В этом случае камера обманывается, затемняя лед до мутно-серого цвета, потому что только так она может достичь цели в 18%. А если вы снимаете черную пантеру в лесу? Камера будет осветлять сцену до тех пор, пока животное не покажется вымытым.

Так каково же решение? Есть два способа справиться с этой проблемой. Первый – использовать компенсацию экспозиции, а второй – полностью перейти на ручной режим.

Решение №1Использовать компенсацию экспозиции

Диск компенсации экспозиции – это способ искусственного осветления или затемнения снимков в зависимости от сцены:

• Если сцена яркая, добавьте один или два стопа положительной компенсации экспозиции.
• Если сцена темная, добавьте один или два стопа отрицательной компенсации экспозиции.

Это должно решить проблему. Вы также можете использовать диск для недоэкспонирования или переэкспонирования, чтобы создать портрет в низком или высоком ключе.

Решение №2Съемка в полностью ручном режиме

Альтернативой использованию автоматического ISO является съемка в полностью ручном режиме. Это означает, что вы сами устанавливаете диафрагму, выдержку и ISO. Затем вы используете встроенный в камеру светомер для проверки экспозиции.

Индикатор экспонометра показывает строку цифр в видоискателе. Обычно она проходит от -2 через ноль до 2. Когда стрелка находится на нуле, ваша фотография должна быть правильно экспонирована. Если это отрицательное число, вы недоэкспонируете на это количество стопов. Если число положительное, то фотография будет переэкспонирована.

Эффект тот же, что и при использовании автоматического ISO с компенсацией экспозиции. Но теперь вы изменяете все параметры экспозиции вручную. Это дает еще большую гибкость при съемке нужных вам кадров.

Заключение

Надеюсь, что здесь описано все о том, как снимать в ручном режиме. Я знаю, что это может показаться немного пугающим. Но использование автоматического ISO гарантирует правильную экспозицию.

Это означает, что вы можете сосредоточиться на композиции и важнейших настройках камеры – диафрагме и выдержке. А если ваши снимки получаются слишком темными или яркими, вы всегда можете использовать компенсацию экспозиции или поэкспериментировать с полностью ручным режимом.

Это может показаться прыжком в неизвестность. Но вы быстро станете уверенно снимать в ручном режиме!

Как использовать режимы съёмки P, S, A, M на фотоаппарате?

В каждом фотоаппарате есть куча режимов, вот смотрите Вы на них и ничего не понимаете, но хотите что-то понять…? Если – «ДА», то я постараюсь как можно проще и интереснее Вас с ними познакомить. Ну а если «нет», то берите в руки инструкцию (хотя она Вам особо не поможет).

Хочу сказать заранее, в фотоаппарате есть 4-ре основных режима и любимый режим «Auto» (в дорогих профессиональных зеркалках только 4-ре основных режима). Конечно, Вы мне сейчас скажете, а как же мой любимый ночной режим или портретный, или ещё какой-то, который Вы так часто используете. А никак, это всего лишь шелуха, которую делают в основном для тех, кто мало что понимает в камере, и зачастую делают довольно некачественно, изюминка – это режимы P, S, A, M.

Первый и самый популярный режим, который использует 70% людей, – это режим под кодовым названием «Auto», или авто, кому как удобнее. Режим для тех, кто особо не заморачивается над тем, что у него получится, просто нажимает на кнопку и всё. Во многих случаях это правильно, я говорю о тех ситуациях, если Вы совсем ничего не понимаете в своём фотоаппарате, либо же Вы его только купили и т.д. Но рано или поздно, я так надеюсь, Вам надоест постоянно выскакивающая вспышка (если Вы её случайно забыли отключить), или же Вы захотите просто узнать на что большее способна Ваша камера. Если же выбираете путь – “не париться”, кстати что тоже вполне вероятно, то что ж, можете прекращать чтение этого топика именно на этом месте.

Едем далее, очень близкий и родной режиму «Auto» – режим «P» (программный режим автоматической экспозиции). В этом режиме камера по-умолчанию автоматически выбирает необходимую выдержку и диафрагму. Вы же можете управлять этим соотношением, если это возможно конечно (при недостаточном освещении вы не сможете ничего исправить). Этот режим уже заставляет Вас думать о том что Вы делаете, поэтому, тем кто фотографирует ещё в «Auto» советую срочно переходить на режим «Р», хуже не будет, а вот лучше – надеюсь!

Режим, который обозначается латинской буквой «S» (режим приоритета выдержки). Этот режим нужно знать когда использовать, он предназначен, судя из его названия, для контроля вашей выдержки, так и есть. Вы контролируете выдержку, а диафрагму фотоаппарат устанавливает автоматически, в зависимости от выбранной выдержки. Этот режим полезен в том случае, если Вас не устраивает то значение выдержки которое Вам навязывает фотоаппарат. К примеру, если Вы фотографируете с рук в тёмном помещении и хотите не размыть кадр, можете установить необходимое вам значение выдержки используя режим «S».

Режим «А» (режим приоритета диафрагмы).

Этот режим полная противоположность предыдущего. Т.е. в этом режиме Вы выставляете значение диафрагмы, а выдержку фотоаппарат контролирует автоматически. Как по мне, это наиболее удобный режим, 90% всех фотографий, которые я фотографирую, делаю именно в этом режиме! Почему, да потому что управлять диафрагмой значительно проще, нежели контролировать всё, или управлять выдержкой! К примеру, Вы фотографируете портрет какого-то человека, в режиме «А» быстро выставляете необходимую вам диафрагму, а потом Вам захотелось сфотографировать пейзаж, ничего не переключая Вы просто изменяете значение диафрагмы. Просто, удобно? Да!

«М» (manual), либо же ручной режим. Вы должны задать как значение выдержки, так и диафрагмы, и при этом контролировать экспозицию. Мой Вам совет, если Вы слышите от кого-то – фотографируй только в режиме «М» и ты будешь крутым фотографом, бегите от этого человека подальше, этот режим стоит использовать крайне редко, и в определённых ситуациях, к примеру, если Вы фотографируете салют (я ещё фоткаю в нём, когда цепляю на фотик старые советские объективы, но не потому что так хочу, а потому что нет другого выхода). Почему я так негативно отношусь к этому, потому что я встречал очень, ну просто очень мало людей (а точнее я не встречал таких), которые могут справится быстрее и лучше, чем это сделает профессиональная цифровая зеркальная камера, в которую разработчики вложили весь свой опыт, при чём не маленький. Да Вы можете подобрать, нужные Вам параметры, при этом потратив кучу времени на это, оно Вам надо? У Вас в руках зеркальная камера, Вы в 21 столетии, если Вам хочется остроты ощущений – возьмите в руки плёночный фотоаппарат, экспонометр и делайте фотографии так, как делал мой отец, который 20-ть лет фотографировал на плёнку, бессонными ночами проявлял её и делал фотографии.

Bonus: режим «видео», тут всё кажется и так понятно, радуйтесь те у кого он есть, а ещё больше радуйтесь те у кого его нету! Хотя иногда, очень редко, но я жалею что у меня его на фотиках нет.

Классификация.

Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.

Если говорить официально, то существует множество значений выдержки. Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000. Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.

Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.

Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.

Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».

Практика для новичков

У опытных фотографов, разумеется, не стоит вопроса, как пользоваться М. Хотя и не всегда он приоритетен в работе. Я лично часто использую режим диафрагмы, когда же я не тороплюсь и хочу добиться идеальной картинки, то с радостью вожусь со всеми доступными опциями, подбирая нужные значения.

Такой режим всегда используется при фотографировании в студии.

Начало работы с мануальным режимом может быть трудным. Увидев основные параметры на экране, не спешите сразу все менять. Оцените условия: какое время суток, насколько солнечно, и настройте ИСО.

Далее определитесь с целью съемок, что важно сфотографировать. Так, если нужно сделать портрет девушки, то настройте диафрагму, а выдержку потом

В ситуации замораживания движущегося объекта, однозначно, важнее определиться с выдержкой: ориентируйтесь на 1/800 сек. и ниже, 1/1000 и так далее. Для размытия фона вокруг движущего объекта, наоборот, время должно увеличиваться, 1/400 и так далее.

И чем дальше вы уводите показатель в минус или плюс, тем темнее или светлее получится изображение. При этом не делайте все фото среднего тона, а стройте кадр в соответствии с задумкой.

Баланс белого

Опция отвечает за управление точностью отображения цветовой гаммы на изображении. Цветовой круг имеет горячие и холодные тона.

Например, фото человека. Нормальная настройка баланса белого не испортит кожу, придав ей естественный цвет. Переизбыток теплого отражает желтизну, увеличение синего – голубизну.

Меняя освещения диапазон может искривляться, на фотографии появятся лишние цвета. Солнце или накаливающаяся лампа отражают теплый свет, дневные лампа – холодный оттенок. Помогает баланс белого.

Все настройки фотоаппарата canon имеют WB-настройки, нажав на которую открываются параметры белого света. Можно выбрать предложенные виды для съемки днем.

Прибор позволяет не только пользоваться существующими способами, а и оптимизировать под себя. Аналогично настройкам светового фильтра, находится в «Меню», иконка камеры, параметр «Смещение баланса белого». Отображаются экран регулировки, разделенный четырьмя частями.

Они имеют обозначение:

• A – желто-коричневый;
• M – розово-фиолетовый;
• G – зеленый.

Смещение указателя (на дисплее высвечивается черным квадратом) увеличивает яркость одного цвета или комбинации.

Как работать с выдержкой, диафрагмой и ISO

Мы рассмотрели три параметра, влияющих на экспозицию снимка. Теперь давайте разберемся, как же эти параметры взаимодействуют между собой и на что каждый из них влияет.

Итак, предположим, что мы находимся в условиях, когда ISO 400, диафрагма f/4 и выдержка 1/400 дают нам идеальную экспозицию, которую обозначим за 0. Но тут появился источник дополнительного света (вышло солнце, поставили дополнительный осветитель и т.п.). Экспозиция из 0 смещается в сторону +, предположим, на 1 стоп (кадр становится светлее, появляются «пересветы»). Что такое один стоп и как мы можем сделать кадр немного темнее, чтобы не было пересвета? Грубо говоря, для ISO и выдержки 1 стоп – это увеличение или уменьшение значения в 2 раза. Для диафрагмы в 1,4 раза. Таким образом, чтобы затемнить кадр у нас есть следующие варианты:

1. Уменьшить ISO с 400 до 200 единиц.
2. Уменьшить выдержку с 1/400 до 1/800.
3. Закрыть диафрагму с f/4 до f/5.6

А теперь давайте посмотрим, на что это повлияет в конечном итоге:

1. Количество шума на кадре уменьшится.
2. Изменений практически не будет.
3. Увеличится зона резкости, уменьшится размытие (боке).

Таким образом, если мы снимаем портрет, то нам лучше всего подойдет первый вариант, потому что шума станет меньше. Если снимаем пейзаж, то опять же, хорошим решением будет выбрать первый вариант, но и третий вариант при определенных условиях может улучшить картинку (она станет резче). Если мы снимаем спорт, то второй вариант будет предпочтительнее, так как чем короче выдержка, тем проще поймать движение.

Следующая настройка фотоаппарата для съемки – баланс белого

Немаловажная настройка фотоаппарата – это баланс белого. Установка баланса белого в автоматическом режиме (AWB) дает прекрасные результаты для фотографов новичков в этом деле, поэтому устанавливаем на автоматический режим и забываем про баланс белого в настройках фотокамеры.

Для особо любопытных рекомендуем попробовать два режима баланса белого — это лампа дневного света или лампа накаливания. Два перечисленных режима дают интересный эффект баланса белого. Для профессионалов в фотографии, баланс белого регулируется уже в ручных настройках в зависимости от ситуации и регулируется только после нескольких пробных фотографий.

Программная съемка

Режим «P» — это гибкий программный режим, который отличается от автоматического только тем, что дает пользователю возможность менять значение выдержки в достаточно ограниченных значениях. Выставление ее параметров осуществляется колесиком управления, при этом камера самостоятельно подстраивает значение диафрагмы под выбранное время выдержки.

Преимуществом такой съемки является то, что камера дает пользователю немного простора для творчества, но при этом сама исправляет многие ошибки. Есть здесь и минус — профессиональные фотографы отмечают, что при каждом новом выборе выдержки камера сбрасывает предыдущие параметры, и их нужно настраивать снова.

Экспозиция в режиме приоритета диафрагмы

Итак.

Как правильно экспонировать кадр, снимая в этом режиме?

В начале статьи я сознательно не упомянул большой минус любого полуавтоматического режима, который не обошел стороной и Av режим.

Это неточное экспонирование кадра.

Фотоаппарат слегка недоэкспонирует или переэкспонирует кадр, что приводит к немного темным или излишне светлым кадрам.

Я не буду вдаваться в технические подробности этого процесса.

Просто запомните.

Идеальная экспозиция невозможна в автоматических и полуавтоматических режимах, которым является и режим приоритета диафрагмы.

Для достижения идеальной экспозиции при съемке в полуавтоматических режимах, как и любых других, производители встроили в фотоаппарат два инструмента:

• Экспокоррекцию
• Гистограмму

Гистограмма позволяет сразу понять, каким будет ваш кадр. Излишне темным или излишне светлым.

Подробнее про гистограмму, как и про идеальную экспозицию, вы можете прочитать в моем большом руководстве «Экспозиция в фотографии: Полное руководство по экспонированию кадра для начинающих простыми словами».

Если вы имеете слабое представление об экспозицию и экспонировании кадра, то ознакомьтесь со статьей и возвращайтесь.

Какой экспозамер использовать в режиме приоритета диафрагмы

Из статьи про идеальную экспозицию вы знаете, что оценка освещенности кадра связана с используемым видом экспозамера.

Именно тут прячется ошибка, из-за которой начинающие получают выжженные в белый или проваленные в черный цвет пятна на итоговом снимке.

Если вы используете точечный экспозамер, и при съемке попадете точкой фокуса в пятно темного цвета, то фотоаппарат поднимет экспозицию кадра и чрезмерно осветлит кадр

Обратная ситуация наблюдается при попадании точкой фокуса в светлое пятно.

Фотоаппарат постарается проэкспонировать светлое пятно правильно, и опустит экспозицию кадра, что приведет к ненормальному затемнению итоговой фотографии.

Что делать?

Снимая в режиме приоритета диафрагмы и будучи новичком в фотографии, используйте матричный или оценочный замер.

Эти виды экспозамеров используют всю площадь кадра, что приводит к более точному экспонированию кадра фотоаппаратом.

Этим вы избежите появления выжженных или темных снимков, снимая в режиме приоритета диафрагмы.

Что делать, если при съемке в Av режиме, фотографии получаются темными или излишне светлыми?

Просто используйте экспокоррекцию.

Экспокоррекция в режиме приоритета диафрагмы

Что такое экспокоррекция?

Это внесение поправки в экспозицию кадра, подобранную фотоаппаратом.

Экспокоррекция прячется на фотоаппарате под кнопкой «+/-» или находится в меню камеры. Если вы не можете ее найти, то обратитесь к инструкции фотоаппарата.

Вы можете поправить экспозицию кадра, сдвинув ее в сторону осветления или затемнения, используя экспокоррекцию.

Ее применяют тогда, когда снятый изначально кадр оказался излишне темным или светлым из-за ошибки автоматики фотоаппарата. Экспокоррекцией вносят поправку, принудительно высветляя или затемняя кадр относительно исходного, и переснимают снимок.

Сдвиг экспокоррекции в сторону плюса приводит к осветлению экспозиции кадра, в сторону минуса к затемнению.

Обратите внимание. Сдвиг экспокоррекции влияет на выдержку, подбираемую фотоаппаратом при съемке в режиме приоритета диафрагмы

Сдвиг экспокоррекции влияет на выдержку, подбираемую фотоаппаратом при съемке в режиме приоритета диафрагмы.

При сдвиге экспокоррекции в плюс, выдержка удлиняется (1/250 -> 1/100). При сдвиге в минус, выдержка укорачивается (1/100 -> 1/250).

Многие фотографы предпочитают подправлять экспозицию при обработке снимков.

Не следуйте их примеру.

Гораздо проще и быстрее поправить экспозицию кадра во время съемки, нежели про обработке.

Программная съемка

Режим «P» — это гибкий программный режим, который отличается от автоматического только тем, что дает пользователю возможность менять значение выдержки в достаточно ограниченных значениях. Выставление ее параметров осуществляется колесиком управления, при этом камера самостоятельно подстраивает значение диафрагмы под выбранное время выдержки.

Преимуществом такой съемки является то, что камера дает пользователю немного простора для творчества, но при этом сама исправляет многие ошибки. Есть здесь и минус — профессиональные фотографы отмечают, что при каждом новом выборе выдержки камера сбрасывает предыдущие параметры, и их нужно настраивать снова.

Данная функция подходит для большинства видов съемки, но чаще всего используется при переходе от автоматических режимов к полуавтоматическим. С ее помощью можно научиться понимать законы фотографии, и выработать навыки их использования.

Как фотографировать в режиме Р – Program

Режим съёмки P (Program – программа) – это первый режим творческой зоны. По своей сути режим Р является автоматическим рeжимом. Однако в этом pежиме фотосъёмки фотограф может выбрать нужную ему пару выдержка-диафрагма по своему усмотрению – сдвинуть выбранную фотоаппаратом программу в сторону более
короткой выдержки и открытой диафрагмы или наоборот.

Работает режим P очень просто: после нажатия кнопки спуска затвора на 1/2 хода, встроенный экспонометр фотоаппарата измеряет освещённость объекта съёмки и устанавливает подходящие параметры съёмки автоматически, но фотограф может оперативно вмешаться в настройки выдержки и диафрагмы и быстро подобрать эквивалентную экспозиционную пару – для этого достаточно
покрутить в ту или иную сторону колёсико настройки фотоаппарата или нажать несколько раз
соответствующую кнопку (в зависимости от модели вашего фотоаппарата).

В режиме P, в отличие от полностью автоматического автоматического режима, фотограф также может изменить чувствительность матрицы фотоаппарата, изменить режим замера экспозиции и фокусировки, а так же сам решает нужно ли включать встроенную фотовспышку или производить съёмку без неё.

Программный режим настройки фотоаппарата Р не удобно использовать если вы хотите сделать серию снимков с открытой (или закрытой) диафрагмой или с какой-то определённой выдержкой, поскольку после того, как вы снимете один кадр, фото-камера автоматически
установит свои настройки и вам снова придётся крутить колёсико или нажимать кнопки, чтобы выбрать нужную вам выдержку или диафрагму.

Программный режим съёмки Р позволяет начинающим фотографам очень просто работать с фотовспышкой (встроенной или внешней). Но, перед использованием фотовспышки проверьте, чтобы в вашей камере была установлена синхронизация по
первой шторке затвора – в этом случае затвор камеры будет работать с постоянной выдержкой (примерно 1/60сек), а правильная экспозиция будет зависеть от настроек вспышки: в простейшем случае – вспышка в режиме AUTO – сама
рассчитает требуемую мощность светового импульса.

Так какой режим наилучший?

Какой режим использовать зависит только от вас. Но если вы выбираете Авто, Сцена или Программный режимы и хотите улучшить свои фотографии, изучите, как установить правильную экспозицию, основанную на выдержке, диафрагме и ISO; это поможет вам сделать правильные настройки и создать хорошие фотографии. Для профессиональных фотографов двумя наиболее популярными режимами являются Ручной и Приоритет диафрагмы. Но помните, что профессионалы тоже когда-то были новичками. Поэтому наслаждайтесь своим опытом в фотографии, не зависимо от того, какой режим вы выбрали!

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Режим Сцены

Режим Сцены очень похож на Авто. Вы выбираете сцену, а камера задает настройки, оптимальные для заданного сценария. Различные модели камер могут иметь разные Сцены, но перечисленные здесь наиболее популярны:

Спорт – камера увеличит ISO и использует короткую выдержку, чтобы захватить движение.

Пейзаж – камера использует маленькую диафрагму, чтобы максимально увеличить глубину резкости; вспышка также может быть отключена.

Портрет – камера будет использовать большую диафрагму, чтобы задний план был вне фокуса. Некоторые модели камер используют распознавание лиц в этом режиме.

Макро – камера выберет маленькую диафрагму, чтобы дать такую большую глубину резкости, насколько возможно.

Преимущества: как и в Программном, этот режим Сцен являются преимущественно стартовой точкой для новичков и обычно дают лучший результат, чем съемка в режиме Авто.

Недостатки: эти настройки, как правило, дают желаемый результат, но иногда он может отличаться и быть ненадежным.

Когда использовать: режим Сцены может быть следующим шагом для новичков после режима Авто, используйте его, как отправную точку, для изучения своей камеры, как она устроена, и улучшения своих навыков в фотографии.

Решение проблемы восстановления удаленных снимков

Часто у начинающих пользователей случаются казусы со случайным удалением снимков с карты памяти фотоаппарата. Эти, казалось бы, безвозвратно утерянные кадры можно вернуть. Для исправления ситуации понадобится USB-соединение фотоаппарата с компьютером или альтернативный вариант чтения флешки фотоаппарата посредством картридера, а также специальная утилита, которая поможет восстановить удаленные фото.

Следует отметить немалый выбор программ, распространяемых на платной и бесплатной основе, с помощью которых не составит труда восстановить фото с карты памяти фотоаппарата. Примеры таких утилит: Easy Recovery Professional и TestDisk & PhotoRec, Recuva, ФотоДОКТОР, Recover My Files и другие.

На какую бы программу не пал выбор, принципиальных отличий в действиях пользователя не будет. Алгоритм проведения работы следующий.

1. Найти и установить на компьютер программу восстановления удаленных файлов.
2. Подключить к компьютеру фотоаппарат через USB-кабель или карту памяти через картридер.
3. Запустить утилиту восстановления данных и определить область поиска (на карте памяти аппарата изображения и видеоролики хранятся в папке DCIM) и инициировать процесс поиска удаленных файлов (нажимается кнопка «Далее»).
4. По завершению сканирования утилита сформирует перечень утраченных после удаления фотографий и роликов.
5. Пользователю предлагается предварительно пересмотреть все предлагаемые к восстановлению изображения, отметить весь перечень или выборочно тот контент, который желательно восстановить.
6. Рекомендуется на жестком диске компьютера создать папку для размещения восстановленных файлов, и именно ее указать в программе восстановления. Запустить процесс восстановления.

Иногда возникает необходимость в форматировании карты памяти фотоаппарата — есть подозрении в вирусном заражении, например. При этом перенести снимки на компьютер не предоставляется возможным. В таком случае можно отформатировать карту памяти на фотоаппарате, это не значит, что данные будут безвозвратно утеряны. При помощи вышеописанного алгоритма и соответствующей утилиты можно восстановить фотографии и ролики и после форматирования.

Программная съемка

Когда на дисплее зеркального фотоаппарата появляется значок «P», то это означает, что включен режим программной съемки, который по сути «управляет» действиями пользователя, позволяя делать довольно качественные фото. Кроме этого, умная техника дает фотолюбителю некий простор для творчества, позволяя несколько изменять значения выдержки, чтобы снимать движущиеся объекты.
Значение диафрагмы при программном режиме изменить самостоятельно не удастся – зеркальный фотоаппарат сам подстроит значение под время, выбранное пользователем для выдержки. Меняют значения с помощью колесика, расположенного сбоку на передней панели фотоаппарата. Если выдержка меняется фотографом, то на дисплее рядом со значком «Р» появится специальный символ «*».

Кроме этого, существуют особенные законы в этой паре. Например, при самой короткой выдержке доступно самое маленькое число диафрагмы, и наоборот, самая длинная выдержка используется с самым большим значением диафрагмы (F). Существует также золотое правило взаимозаменяемости данных циферных значений. Если вы увеличите выдержку на 2 значения, то диафрагма закроется на одну ступень и т.д.

Основным плюсом такой фотосъемки является некий план обучения начинающего фотографа, так как предоставляя ему поле для экспериментов, камера сама помогает находить ошибки и выстраивает правильную экспозицию. В этом кроется и главный минус – если вы меняете выдержку при последующих фото, то предыдущие параметры будут сброшены автоматически, что не всегда удобно при профессиональной съемке. Придется потрудиться и настроить все заново.

Зачем фотографу штатив

Я предложил использовать штатив? Для чего? Может это шутка?
Вы же пока не собираетесь снимать портреты в студии, зачем же вам штатив? Нет это не шутка, в некоторых случаях штатив просто необходим…

Я сам редко пользуюсь штативом.
В большинстве случаев штатив не нужен, но иногда ваша камера просто «кричит» что вам нужен штатив, мигая вот таким значком
  Если вы правильно держите фотокамеру и правильно нажимаете кнопку спуска затвора вы можете не обращать внимание на эти «вопли», пока выдержка не будет длиннее 1/15 секунды. При выдержке от 1/15 до 1/5 секунды найдите дополнительную опору для вашей фотокамеры

Можно, так же проделать следующее: прислонитесь спиной к какому–либо статичному объекту (толстое дерево, столб, стена), плотно прижмите локти к грудной клетке, глубоко вдохните… и еще раз перечитайте предыдущий фото-урок «нажимаем спуск затвора»

При выдержке от 1/15 до 1/5 секунды найдите дополнительную опору для вашей фотокамеры. Можно, так же проделать следующее: прислонитесь спиной к какому–либо статичному объекту (толстое дерево, столб, стена), плотно прижмите локти к грудной клетке, глубоко вдохните… и еще раз перечитайте предыдущий фото-урок «нажимаем спуск затвора».

Использование штатива при сравнительно длинной выдержке
поможет вам сделать чёткие кадры, но только в том случае, если фотографируемый объект неподвижен!

Фотосъёмка со штативом при длинной выдержке

И всё же, в некоторых видах фотосъёмки без штатива не обойтись!

Качественная панорамная фотосъёмка невозможна без штатива. Да и макросъёмка (фотографирование мелких объектов крупным планом с близкого расстояния) определённо улучшится при использовании фотоштатива. А ещё красивая ночная фотосъёмка невозможна с рук. Так что, решите сами, что вы будете снимать чаще всего. Панорамная фотосъёмка, ночная съёмка, съёмка пейзажей требует большого штатива. А вот для макросъёмки вам очень поможет маленький компактный штатив, например гибкий штатив – gorillapod

Заключение

В зависимости от бренда, выпускающего фототехнику, режимы полуавтоматической фотосъемки могут отличаться названиями. Например, у фотоаппаратов фирмы Canon режимы обозначаются P,Av,Tv,M, а последний режим именуется мануальным. В то же время у конкурирующей компании Nikon можно заметить более упрощенные обозначения — способы съемки P,A,S,M, а последний переводится, как «ручной», что в принципе одно и тоже, только в разных переводах. При этом названия даже при различном обозначении не меняются, так как стали устойчивой аббревиатурой фотографов всего мира.

Такие настройки полуавтоматики нужно знать любому фотолюбителю, который хочет выйти за пределы простого качественного фото и снимать по-настоящему творческие, шедевральные работы. Стандартное скучное фото может сделать и сама камера, которая очень «умно» настроена с помощью своей программной начинки, однако, чтобы использовать весь потенциал своего фотоаппарата нужно развить в себе умение применять решение самостоятельно при или диафрагмы. Помните, копаться в настройках вашего фотоустройства – не значит ломать его и приводить в негодность!

При современной функции «возврат к заводским установкам», которая есть практически в каждой камере, сломать зеркалку практически невозможно, а вот улучшить вполне. Ведь применяя различные настройки и используя данные полуавтоматические режимы (PASM) фотограф может делать фото в очень сложных условиях экспозиции, где даже «умная» автоматика не справится.