Мануалы по ремонту мотоблоков

Мотоблоки способны существенно облегчить работы на приусадебном участке. Это компактная сельскохозяйственная техника, которая обладает высокой функциональностью и универсальностью. С ее помощью можно не только рыхлить грунт, но и проводить основные мероприятия по уходу за растениями и сбору урожая.

Как и любая другая техника, мотоблоки иногда выходят из строя. К счастью, они обладают сравнительно простой конструкцией, и несложный ремонт можно провести даже своими руками. Для этого нужно научиться определять, какая именно часть мотоблока вышла из строя, и что нужно сделать, чтобы восстановить работу оборудования. В этом вам поможет наша статья, в которой не только описан принцип работы мотоблока, но и основные причины неисправности техники и способы их устранения.

Ремонт мотоблоков своими руками

Большинство моделей состоят из одних и тех же деталей, поэтому и ремонт основных компонентов можно осуществить своими руками.

Каждый мотоблок состоит из рамы-основания, бензинового или дизельного двигателя, топливного бака, ротора для крепления фрез, колес и кронштейна для фиксации навесного оборудования. Самой важной составляющей является, конечно, двигатель, от успешной работы которого будет зависеть эксплуатация оборудования (рисунок 1). Кроме того, у современных моделей есть системы подачи топлива, охлаждения, зажигания и распределения газов, а возникновение неисправностей в них также может привести к остановке работы агрегата.

Принцип работы

Основной функцией мотоблока является рыхление почвы с помощью специальных фрез, которые крепятся на раму устройства.

Примечание: В отличие от обычного плуга, фреза не переворачивает грунт и предотвращает образование эрозии почвы.

Кроме того, технику можно использовать для рыхления междурядий в процессе выращивания аграрных культур, а специальные насадки пригодятся для сбора урожая. Простые модели (культиваторы) состоят из нескольких колес и ручек, которые используются для управления техникой. На ручках располагаются необходимые для управления кнопки. Более мощные и современные модели представляют собой мини-тракторы без кабины. В данном случае управление осуществляется кнопками и педалями, расположенными на приборной панели.

Разновидности мотоблоков

Несмотря на то, что мотоблоки выпускают самыми разнообразными производителями, всю подобную технику принято делить на виды в зависимости от веса и мощности (рисунок 2).

По данному критерию мотоблоки бывают:

• Сверхлегкими – весом до 15 кг;
• Легкими (около 40 кг);
• Средними – от 45 до 60 кг;
• Тяжелыми (более 60 кг).

Как правило, все виды техники снабжают двигателем внутреннего сгорания мощностью от 1,5 до 10 лошадиных сил. Это необходимо для того, чтобы даже сверхлегкая модель успешно справлялась с рыхлением грунта на участках с тяжелыми и плотными почвами.

Основные причины неисправности мотоблока

Поскольку основной деталью любой техники является двигатель, основное число поломок связано именно с ним (рисунок 3). В некоторых случаях плохая работа мотора может быть связана с некачественным топливом или загрязненностью воздушного фильтра. Также бывают случаи, что двигатель работает неправильно из-за недостаточного прогрева, сбоев в работе системы зажигания, карбюратора или поршней.

Постараемся разобраться в основных видах поломки мотоблока, которые можно устранить своими руками. Однако, если вы не уверены в собственных силах или опасаетесь, что устранить неисправность собственными силами невозможно, лучше обратиться к специалисту.

Проблемы с подачей топлива

Если при попытке запуска двигатель не начинает работать, возможно, существуют проблемы с самим мотором или системой его запуска.

Чтобы устранить неисправности с подачей топлива, нужно сделать следующее:

1. Проверить свечи зажигания: если они сухие, значит, в цилиндры двигателя не поступает топливо. Такая неисправность может возникнуть при образовании засоров в крышке бензобака, попадании мусора в систему подачи топлива, при закрытом кране подаче или банальном отсутствии бензина.
2. Заправить бак горючим и повторить попытку запуска двигателя.
3. Проверить топливный кран: если он закрыт, необходимо изменить его положение для открытия.
4. Провести очистку дренажного отверстия топливного бака.
5. Слить бензин из бака, снят топливный кран и промыть его чистым бензином.
6. Снять соединительный шланг возле карбюратора и продуть его (вместе с жиклерами).

Если все эти манипуляции не помогли, и топливо поступает в карбюратор, но не попадает в цилиндр, значит, неисправность находится в карбюраторе и эту деталь нужно внимательно осмотреть.

Ремонт карбюратора

Частой причиной неисправности карбюратора является наличие засоров. В данном случае достаточно разобрать деталь, убрать источник загрязнения и собрать повторно. В этом вам поможет инструкция, которая обязательно предоставляется производителем (рисунок 4).

Основная цель всех манипуляций с карбюратором – отрегулировать погружение поплавка, который крепится кронштейном к поршневой системе. Часто бывает, что кронштейн деформировался, поплавок погружается некорректно и карбюратор функционирует неправильно. Регулировку кронштейна проводят обычной отверткой, как при открытом, так и при закрытом игольчатом клапане.

После исправления карбюратора рекомендуется также проверить исправность клапанов. Необходимо проверить плотность прилегания каждого из них и, при необходимости, восстановить оптимальный зазор.

Ремонт редуктора

Часто бывает, что в процессе эксплуатации мотоблока в его редукторе появляются посторонние шумы. Как правило, это связано с недостаточным количеством масла в нем, и для устранения неисправности достаточно просто долить жидкость в редуктор (рисунок 5).

Однако, если масла в редукторе достаточно, а шум не исчез, возможно, марка и чистота масла не подходит для вашей модели. В данном случае масло нужно полностью слить, систему промыть и повторно залить новое, более подходящее масло.

Кроме того, посторонние шумы могут быть связаны с недостаточно фиксацией элементов трансмиссии. Их нужно обязательно осмотреть и, при необходимости, затянуть плотнее. Также следует учитывать, что элементы редуктора нужно своевременно осматривать и заменять при обнаружении первых признаков износа. Так вы сможете избежать более серьезного ремонта в будущем.

Неисправности двигателя

Сбои в работе двигателя могут возникать как при запуске, так и в процессе эксплуатации. В данном случае нужно обязательно проверить свечи зажигания. Если они сухие – существует проблема с подачей топлива, а если влажные – неисправность находится в самом двигателе.

Одной из самых распространенных проблем при запуске считается отказ системы зажигания. Чтобы устранить такую неисправность, в первую очередь нужно осмотреть электроды свечей, и удалить наждаком нагар, который мог на них образоваться. После этого свечи промывают бензином и высушивают. Проблемы с запуском также могут быть связаны с неправильным расстоянием между электродами. В этом случае их нужно просто аккуратно подогнуть до указанного производителем расстояния.

Кроме того, проблемы с зажиганием могут быть связаны  с повреждением электропроводки или изоляторами свечей. Эти элементы подлежат замене. Также отсутствие запуска двигателя может быть связано с дефектами статора. К сожалению, починить эту деталь своими силами невозможно и ее придется просто заменить.

Гораздо чаще двигатель показывает признаки неисправности непосредственно в процессе работы. Это связано с тем, что небольшая сельскохозяйственная техника подвергается большим нагрузкам и требует регулярного осмотра и профилактики.

Примечание: Если мотоблок стал двигаться рывками или издавать посторонние шумы, нужно обязательно выключить его, дать двигателю остыть и только после этого приступить к осмотру.

Распространенными проблемами в работе двигателя считаются:

1. Самостоятельным набор оборотов двигателем свидетельствует о том, что рычаги регулятора и тяги ослабли и их нужно отрегулировать повторно.
2. При нажатии на рычаг газа, двигатель не набирает обороты, а наоборот – теряет мощность. Это свидетельствует о перегреве мотора, поэтому технику нужно выключить и подождать, пока он полностью остынет.
3. Перебои в работе двигателя могут быть связаны с засором воздушного фильтра или глушителя. Технику нужно выключить, остудить и осмотреть детали для очистки и устранения засоров.

Кроме того, сбои в работе мотора могут быть связаны со сбоями в работе карбюратора или недостаточном количестве масла в нем. В данном случае деталь нужно разобрать, осмотреть и залить новое масло.

Ремонт дизельного двигателя мотоблока своими руками

Мотоблок с дизельным двигателем отремонтировать своими руками сложнее, чем бензиновый, так как подобный мотор отличается более сложной конструкцией. Как правило, возможные неисправности и способы их самостоятельного устранения изложены в инструкции, поэтому мы остановимся только на самых распространенных.

Сбои в работе дизельного двигателя могут быть связаны с такими проблемами:

1. Засор форсунки: деталь нужно снять, прочистить и установить на место.
2. Слабое давление впрыска топлива также можно отрегулировать самостоятельно, воспользовавшись инструкцией к технике.
3. Двигатель слишком легко проворачивается стартером: это свидетельствует о недостаточной компрессии в цилиндре. Для устранения неисправности нужно поочередно затянуть все гайки на цилиндре и заменить прокладку на его головке. Также необходимо осмотреть поршневые кольца, и промыть или заменить их при необходимости.

Ремонт стартера своими руками

Сбои в работе стартера также могут быть причиной нарушения работы двигателя. Чаще всего встречаются ситуации, когда винты крепления корпуса стартера к корпусу двигателя ослаблены. В данном случае шнур запуска не будет возвращаться в исходное положение. Для устранения проблемы нужно ослабить винты и отрегулировать положение шнура так, чтобы он легко возвращался в исходное положение (рисунок 6).

Кроме того, сбои в работе могут быть связаны с износом стартерной пружины. Отремонтировать ее невозможно, поэтому износившуюся деталь нужно просто заменить.

Ремонт мотоблоков своими руками: видео

Если вы хотите освоить практические навыки ремонта своими руками, рекомендуем просмотреть видео, в котором описаны основные причины неисправности техники и способы их устранения.

Нет сомнения в том, что мотоблоки, мотокультиваторы оказывают большую помощь при обработке своего участка или огорода. Они могут работать по 10-20 часов в год, и многие годы сохранять свою работоспособность, освобождая вас от тяжелой кропотливой ручной работы.

В России данная техника на рынок пришла уже достаточно давно, многие модели, изготовленные даже по старым инженерным стандартам, служат верой и правдой до сих пор, так же хорошо, как и в те времена, когда они были новыми.

Большая проблема в том, что инструкции и руководства для наших железных помощников склонны теряться со временем. Таким образом, мы попытались построить библиотеку из них в доступной форме в формате PDF, который идеально подходит для распечатывания. В самом деле, вам будет удобнее пользоваться напечатанными инструкциями, чем просто просматривать их в интернете. Вы можете загрузить их на свой , скачав с нашего сайта, просто кликнув правой кнопкой мыши по ссылке. Есть руководства и в формате DJVU, я надеюсь у вас не возникнут трудности с просмотром данных файлов.

При покупке новой технике необходимо ознакомиться с основными характеристиками выбранной модели. Изучать инструкции непосредственно в магазине перед покупкой – не лучший вариант, скачав инструкцию с сайта, можно ознакомиться со всеми нюансами в тихой домашней обстановке, взвесив все за и против, сравнить несколько моделей, выбрав наиболее оптимальный для себя вариант. С помощью нашего сайта вам предоставляется такая возможность.

Уважаемые читатели! Если у вас есть руководства пользователя (раритетные или только что купленной техники), вы можете прислать нам имеющиеся у вас инструкции, мы их с радостью опубликуем. Возможно кто то безуспешно ищет именно такую в сети. 

Скачать инструкции по эксплуатации мотоблоков:

Двигатели

Инструкция по эксплуатации двигателя Honda GX120, GX160, GX200

Руководство по эксплуатации дизельных двигателей для мотоблоков

Руководство пользователя двигателя Lifan LF160F, LF168F, LF173F

Техническое описание и инструкция по эксплуатации бензопила Урал

Лебедки для вспашки

Мотолебедка «Дача» — инструкция по эксплуатации.

Лебедка сельскохозяйственная бытовая ЛС-100А -руководство по эксплуатации скачать

Лебедка «Бурлак» — руководство по эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации Лебедка электрическая для вспашки Бумеранг

Мотоблоки

Мотоблок «Zirka» GN121 , GN151 — руководство по эксплуатации

Мотоблок «Zirka» LX 1090D- инструкция по эксплуатации

Мотоблок «Агро» руководство по эксплуатации

Мотоблок Агат руководство по эксплуатации

Мотоблок «Беларус»- 08Н , 09Н  -инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

Мотоблок «Беларусь» МТЗ-05-техническое описание и инструкция по эксплуатации — djvu

Мотоблок «Зубр» JR-Q78, JR-Q79 — руководство по эксплуатации часть1;  часть2

Мотоблок «Каскад» МБ6-84, 6-64, 6-82, 6-62

Мотоблок «Каскад» МБ-61

Мотоблок «Кентавр»МБ 1070Д приложение к инструкции дизельный двигатель R175-R180

Мотоблок «Луч» МБ5040

Мотоблок «ОКА» МБ-1Д1(2,3)М

Мотоблок МБ-1Д1(2)М ОКА — электронная версия ОАО Калужский двигатель

Мотоблок Угра НМБ-1Н

Мотоблок Угра НМБ-1Н,М(1..25) — электронная версия ОАО Калужский двигатель

Мотоблок «Салют-5 «;  Салют — 100

Мотоблок «Фаворит» — инструкция по эксплуатации

Мотоблок «Целина»  МБ

Мотоблок Parma P105/105E инструкция по эксплуатации

Мотоблок «Нева МБ-2» и его модификации МБ-2К, МБ-2Б,МБ-2Н,МБ-2С — руководство по эксплуатации 2013 год.

Мотоблок «Нева МБ-1», МБ-1Д, МБ-1Р — инструкция по эксплуатации 1992 год.

Инструкция по эксплуатации мотоблока Нева МБ-1 1986г. Ленинград

Мотоблок «Нева МБ-2» руководство по эксплуатации 1992 год.

Каталог запасных частей для мотоблока Нева МБ-2 с двигателем  ДМ-1К 2009 год.

Каталог деталей и сборочных единиц мотоблока Нева МБ-2 с двигателем  ДМ-1К 2005 год.

Пособие по ремонту мотоблоков типа МБ ОКА, НЕВА, КАСКАД

Мотоблок МБ6981

Мотоблоки типа МБ-1;МБ-2 Нева, Ока, Каскад

Мотоблоки»BCS серии700 (модели710, 720, 730, 740)» — Руководство по эксплуатации

Мотокультиваторы

Мотокультиватор «Sadko»M-400 — Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

Мотокультиватор «Zirka» IZ-105A — инструкция по эксплуатации

Мотокультиватор «Zirka» IZ-105, IZ-135 — инструкция по эксплуатации

Мотокультиватор «Кентавр» МБ 2060-61Д, МБ2090-91Д  двигатель  запчасти

Мотокультиватор «Крот» МК-1А-01-Ц

Мотокультиватор «Крот» МК-64 с двигателем HONDA

Мотокультиватор Crosser CR-K7 Crosser CR-K9

Основные неисправности мотоблоков

Большое количество потенциальных неисправностей вызвано износом или неправильной эксплуатацией агрегата в целом и его двигателя в частности. В этой части материала рассмотрим, как отремонтировать мотоблок и какие бывают основные причины его поломки.

Устранение поломок

Изучив основные неисправности, с которыми сталкиваются владельцы сельскохозяйственной техники, перейдем к тому, как починить мотоблок. Мы рассмотрим выполнение ремонта при самых популярных обстоятельствах.

Если мотоблок чихает или не заводится, рекомендуется выполнять следующие действия:

• Обратите внимание на свечу зажигания. Возможно, она нуждается в замене.
• Установите степень декомпрессии в топливном бачке.
• Если нет искры на мотоблоке, убедитесь в отсутствии проблем с электропроводкой.

Ремонт редукторной части осуществляется только при условии ее разборности.

Еще один источник того, что на мотоблоке пропала искра – нарушение функционирования системы топлива. Вот что мы рекомендуем вам сделать:

• Потрогайте свечи. Если они не влажные, топливо не подается на мотор.
• Заправьте бензобак, после чего включите оборудование.
• Откройте топливный кран.
• Прочистите отверстие дренажа.
• Удалите остатки топлива, смените положение топливного крана, промойте механизм бензином.
• Продуйте шланг и жиклеры.

Далее затронем, как поступить, если плавают обороты на мотоблоке:

1. Рост числа оборотов без вашего вмешательства говорит об ослаблении рычагов, предназначенных для контроля тяги и регулятора. Выставьте их в нужном положении, чтобы выполнить ремонт двигателя мотоблока.
2. Распространенная причина нестабильной скорости – перегрев. Срочно выключите движок и дайте ему остыть, после чего можно вновь приступить к работе.
3. В некоторых случаях плавающие обороты вызваны наличием большого объема загрязнений. Выключите и остудите движок, разберите и тщательно прочистите его.

Дачники сталкиваются с тем, что мотоблок работает только на подсосе, после чего спустя непродолжительное время вновь отключается. Это решается заменой свечи зажигания.

То, что заливает свечу на мотоблоке, может быть исправлено следующими методами:

1. Поплавок в карбюраторе может быть установлен некорректно, что и вызывает протечки топливной смеси.
2. Загрязнения в воздушном фильтре приводят к тому, что воздушный поток не достигает цилиндров.
3. Заклинивание дроссельной заслонки.
4. Имеет смысл отрегулировать винт на карбюраторе, отвечающий за обогащение смеси. Закрутите его полностью, после чего открутите на полтора или два оборота. Подберите положение, наилучшим образом подходящее вашей модели.

Как разобрать мотоблок?

Для выявления неисправности и последующего ремонта важно понимать, из чего агрегат состоит. Чтобы это сделать, требуется мотоблок разборка мотоблока. На примере оборудования Зубр мы рассмотрим последовательность действий, а именно демонтаж мотора из конструкции агрегата и последующий разбор ДВС.

1. Выровняйте оборудование, тщательно уберите с него все загрязнения.
2. Демонтируйте щиток, снимите газовый трос с карбюратора, начните откручивать крепеж, фиксирующий кронштейн.
3. Демонтируйте четыре крепежных элемента, фиксирующие мотор.
4. Удалите ремень с коленвала. Для этого может потребоваться развернуть движок в левую сторону.
5. Аккуратно демонтируйте мотор, установите его на отдельную плоскую поверхность.
6. Удалите следы грязи с движка.
7. Слейте остатки машинного масла, оставшиеся в картере. Чтобы это не вызвало проблем, рекомендуется предварительно прогреть ДВС.
8. Разберите бак для топлива: удалите стенку цилиндра, открутите топливный шланг и фильтр.
9. Удалите шкив с коленвала, после чего вытащите шпонку, которая находится на шкиве.
10. Удалите крышку цилиндра вместе с прокладкой. Уберите крепление, на котором держится топливный бак.
11. Демонтируйте вентилятор.
12. Открутите элементы крепежа, держащие маховик.
13. Найдите глубокую емкость и поставьте рядом с собой. Демонтируйте храповик, держа над ней: это нужно, чтобы в дальнейшем подшипники, которые находятся муфте, не пришлось искать по всему гаражу.
14. Снимите кольцо, после чего открутите муфту движениями против часовой стрелки.
15. Открутите шайбу. Используя съемник, выполните прессовку маховика.
16. Снимите крепеж, держащий крышку цилиндра. Удалите последнюю вместе с прокладкой.
17. Извлеките распределительный вал.
18. При помощи трещотки снимите болты, крепящие шатун. Для получения доступа к ним поверните коленвал.
19. Удалите крышку, разбрызгиватель масла и шайбу.
20. Тяните шатун вместе с поршнем вверх, пока не достанете их. Извлеките коленвал.

Сборка ДВС выполняется аналогичным образом, в обратном порядке. Следуя инструкции, вы сможете выявить неисправности двигателя мотоблока и принять соответствующие меры. На изображении ниже показано устройство двигателя мотоблока.

Советы по эксплуатации

Разобрав наиболее часто встречающиеся неисправности и способы того, как можно произвести ремонт в домашних условиях, мы дадим ряд советов, которые помогут продлить срок эксплуатации агрегата и сократить количество внеплановых обращений в сервисные центры. Следование нашим рекомендациям покажется излишним, но сэкономит время и нервы в будущем:

1. Возите вашу технику на регулярное техническое обслуживание, где квалифицированные специалисты способны выявить проблему «в зачатке». Заранее обнаружив и устранив мелкую погрешность, вы спасете себя от дорогостоящего ремонта или даже полной замены оборудования.
2. Игнорирование неприятного аспекта в работе не приведет к тому, что он пропадет самостоятельно. Напротив, это имеет накопительный эффект: чем дольше вы оттягиваете решение, тем дороже окажется обслуживание. Разбирайтесь сразу, как только заметите, что прибор функционирует неправильно.
3. Покупатели часто смотрят в сторону дизельных моделей из-за дешевизны топлива, но нужно понимать, что они значительно сложнее в ремонтных работах. Кроме того, моторы на дизеле малопригодны при низких температурных условиях. Если вы не обладаете достаточными техническими знаниями и ищете агрегат для работы зимой, рекомендуем остановиться на стандартных бензиновых 4-тактных моделях.
4. Блоков с 2-тактными двигателями на рынке становится всё меньше ввиду сравнительно скромной мощности и необходимости самостоятельно подготавливать смесь, однако, если вы являетесь владельцем такого устройства, не забывайте регулярно промывать систему подачи топлива чистым бензином.
5. Если во время гарантийного срока оказалось, что мотоблок неисправный, ремонтировать технику самостоятельно крайне не рекомендуется. Даже если вам удастся своими руками справиться с повреждением, при следующем обращении в СЦ мастера заметят факт вашего вмешательства, из-за чего в обслуживании будет отказано.
6. Преследуя желание сэкономить, не покупайте «нонейм»-технику от малоизвестных производителей-однодневок. Такие бренды не следят за своим имиджем, из-за чего качество оборудования остается крайне посредственным. В результате есть вероятность, что вы вложите немалую сумму в то, чтобы привести блок в хоть какое-то рабочее состояние.

В конце стоит упомянуть, что все операции по диагностике и обслуживанию выполняются на ваш страх и риск. Если вы сомневаетесь в своих способностях, обратитесь в профессиональные сервисы.

 
С сайта  http://www.motovelosport.ru/cat/kyltivator_directive/index.php
  С
сайта  http://article.klandaic.com/index.php?id=22
 
С сайта  http://article.klandaic.com/index.php?id=91
1.
 Двигатель
включает в себя
следующие основные узлы и системы:
       — блок
цилиндра 1;
       — механизм
газораспределения 2;
       —
кривошипно-шатунный механизм 3;
       — систему
питания топливом 4;
       — систему
зажигания 5;
       — пусковое
устройство 6;
       — систему
охлаждения 7. 

Составные части двигателя, вид
слева.

Двигатель в сборе с изображением
поперечного и продольного разрезов


Двигатель ДМ-1Д (продольный
разрез по оси коленчатого вала): 1 — кольцо
компрессионное; 2 — кольцо маслосъемное; 3 — поршневой палец; 4 —
стопорное кольцо; 5 — шатун; 6 — статор; 7 — болт крепления шатуна; 8 —
подшипник; 9 — корпус муфты; 10 — болт; 11 — барабан стартера; 12 —
пружина стартера; 13 — шайба; 14 — пружина храповика; 15 — втулка
опорная; 16 — храповик; 17 — кольцо; 18 — шарик; 19 — крышка; 20 —
шпонка; 21 — манжета; 22 — пусковой шнур; 23 — кожух; 24 — маховик; 25
— магнитный башмак; 26 — корпус вентилятора; 27 — болт крепления
головки; 2S — головка; 29 -прокладка; 30 — поршень; 31 — гильза
цилиндра; 32 — блок цилиндра; 33 — кожух блока; 34 — вал коленчатый; 35
— шестерня распределительного вала; 36 — подшипник; 37 — манжета; 38 —
масло-разбрызгивагель; 39 — ось; 40 — центробежный регулятор; 41 —
прокладка: 42 — крышка блока цилиндра; 43 — рычаг.

Двигатель ДМ-1Д (продольный
разрез по оси распределительного вала): 1 —
клапан выпускной; 2 — седло; 3 — втулка; 4 — пружина; 5 — тарелка; 6 —
толкатель; 7 — втулка; 8 — болт; 9 — груз декомпрессора; 10 — кулачок;
11 — втулка; 12 — распределительный вал с декомпрессором; 75 — крышка
блока цилиндра; 14 — центробежный регулятор; 15 — экран зажигания; 16 —
клапан впускной; 17 — втулка; 18 — толкатель декомпрессора.
Блок цилиндра  является основой, в которой и на которой
монтируются остальные узлы и системы двигателя.

Детальное устройство
кривошипно-шатунного механизма, преобразующего
возвратно-поступательное движение коленчатого вала, приведено

2.
 Устройство
кривошипно-шатунного
механизма: 1 — вал коленчатый; 2 —
шпонка маховика; 3 — подшипник 60206; 4 — крышка шатуна; 5 — шатун; 6 —
кольцо поршневое маслосъемное; 7 — кольцо компрессионное нижнее; 8 —
кольцо компрессионное верхнее; 9 — кольцо стопорное; 10 — палец поршня;
11 — поршень; 12 — маслоразбрызгивагель; 13 — шайба котировочная; 14 —
болт; 15 — вал распределительный с декомпрессором механизма
газораспределения.
Механизм газораспределения (рис. 10) обеспечивает своевременное
поступление в цилиндр двигателя топливо-воздушной смеси и выпуск
отработавших газов.
      
Распределительный вал 8 с
кулачками 10 и 11 приводится во вращение через постоянно сцепленную
зубчатую передачу от коленчатого вала.
      
Необходимая фаза газораспределения
(впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск) обеспечивается при совмещении
установочных меток (рис. 9) на шестернях распределительного и
коленчатого валов, выполняемом при сборке двигателя.
Особенности регулировки карбюраторов описаны в разделе диагностики и
ремонта двигателя.
       Двигатели
ДМ-1, устанавливаемые на
мотоблоках «Каскад», в зависимости от варианта их
исполнения имеют конструктивные особенности, указанные в примечании к
разделу 1. Одно из принципиальных отличий — использование
принудительной смазки большой головки шатуна для повышения ресурса
работы двигателя.
       Работа
устройства принудительной
смазки соединения шатунной шейки коленчатого вала с большой головкой
шатуна иллюстрируется рис. 23.

 Рис. 23. Устройство
принудительной смазки: 1 — вал коленчатый; 2
— шатун; 3 — ниппель; 4 — канат подвода масла; 5 — шестерня коленчатого
вала; 6 — щиток; 7 — заглушка.
Перед сборкой двигателя очистите и промойте узлы и детали, подлежащие
сборке. Цилиндр двигателя, толкатели, поршень с шатуном, шейки
коленчатого вала перед установкой смажьте моторным маслом.
       Установите
блок цилиндра на
рабочее место. Вставьте коленчатый ват в опорный подшипник блока
цилиндра.
       С помощью
оправки (рис. 24) с
конусным внутренним отверстием введите в цилиндр поршень с шатуном. При
отсутствии специальной оправки для обжатия колец при установке поршня
возможно использование ленты из жести и пассатижи.
       При
установке поршня необходимо
следить за тем, чтобы поршневые кольца не заедали в канавках поршня,
компрессионные кольца были установлены со сдвигом замков на 180
градусов, маслоочистительное кольцо — со сдвигом на 90 градусов по
отношению к замку верхнего компрессионного кольца. Заведите нижнюю
головку шатуна на шейку коленчатого вала, наденьте крышку шатуна, масло
разбрызгиватель, шайбу контровочную и затяните моментом: предварительно
— 15+5 Нм, окончательно -25+2 Нм. Загните стопорные усы контровочной
шайбы.
       Установите
в блок цилиндра
толкатели (для предотвращения их выпадения поверните блок цилиндра на
боковую стенку).
       Установите
распределительный вал
так, чтобы метка на зубе шестерни коленчатого вала находилась против
метки впадины шестерни распределительного вала.

Рис. 24. Оправка для установки
поршня с кольцами и шатуном в цилиндр: 1 — оправка; 2 — поршень; 3 —
блок цилиндра.
       Проверните
коленчатый вал, при
этом проверьте, чтобы масло-разбрызгиватель не задевал за стенку
корпуса блока цилиндра.
       Проверьте
легкость вращения
шестерни центробежного регулятора с грузиками на оси крышки блока
цилиндра.
       Установите
прокладку и крышку
блока цилиндра, при этом слегка проворачивайте коленчатый вал, чтобы
шестерня с грузиками вошла в зацепление с шестеренкой
распределительного вала. При необходимости доверните шестерню
регулятора тонкой отверткой.
       Выполните
затяжку болтов
(постепенно) крышки блока цилиндра. Окончательный момент затяжки
(15…20) Нм.
       Установите
на конус коленчатого вала шпонку и наденьте маховик с шайбой.
      
Технологической, гайкой (M18)
произведите предварительную затяжку моментом (120…130) Н-м для
насадки маховика на конус коленчатого вала.

До разборки двигателя проверьте величину осевого люфта коленчатого
вала, который не должен превышать (1-1,5) мм. Увеличенный люфт,
вызванный износом подшипников, без их замены может быть устранен без
разборки двигателя. Для этого:
      
демонтируйте шкив с коленчатого вала, снимите крышку подшипника и
осадите его;
       изготовьте
из мягкой проволоки
кольцо, соответствующее диаметру наружной обоймы подшипника, и
установите его между крышкой и подшипником, не перекрывая маслоканала;
       установите
крышку на место
       В
разобранном виде у коленчатого
вала проверьте отсутствие сколов зубьев шестерни, износ шейки и
отсутствие на ней наплывов алюминиевого сплава (что бывает после
заклинивания двигателя из-за недостаточной смазки соединения шатуна с
шейкой коленчатого вала).
       Наплывы
удалите путем зачистки
шейки напильником (до проскальзывания) с последующими доводкой
поверхности наждачной бумагой и промывкой шейки.
       Осмотрите
шпоночный паз на конусе
коленчатого вата. Шпонка маховика должна входить в паз без усилий и не
иметь бокового люфта.
       Поршень не
должен иметь нагара на
днище и в канавках поршневых колец. Трещины любого характера на поршне,
пальце и шатуне недопустимы, такие детали требуют замены.
3.

Механизм газораспределения:
1 —
клапан; 2 — шайба; 3 — пружина клапана;
4 — тарелка впускного клапана. 5 — тарелка выпускного клапана. 6 —
сухарь; 7 — толкатель; 8 — вал распределительный с декомпрессором; 9 —
установочная метка шестерни распределительного вала; 10 — кулачок
выпускного клапана; 11 — кулачок впускного клапана.
    В процессе работы у механизма
газораспределения
подвержены износу кулачки распределительного вала, тарелки, фиксирующие
пружину на стержне клапана, возможны потери герметичности рабочих
поверхностей клапанов и седел, деформация стержня впускного клапана
(как правило, в результате установки на двигатель свечи с длинной
юбкой).
       При
обнаружении признаков дефектов
в работе клапанов демонтируйте топливный бак, снимите головку блока
цилиндра, глушитель, карбюратор и клапанную коробку.
       Проверьте
герметичность контакта
между клапанами и седлами, для чего налейте на головки клапанов керосин
(или бензин). При исправных деталях не должно быть протекания керосина
под клапан в клапанную коробку.
       Дефектный
клапан снять, для чего
отжать пружину клапана вверх с помощью отвертки, развернуть тарелку,
чтобы она вышла из гнезда и освободила клапан от пружины. Извлечь
пружину и клапан.
       В случае
крепления пружины клапана
с помощью сухарей необходимо после отжатая клапанной пружины вверх
вывести из зацепления и извлечь сухари.

 
Для уменьшения степени сжатия в цилиндре и усилия поворота коленчатого
вала при запуске двигателя распределительный вал снабжен декомпрессором

Глушитель (1) с
контргайкой (2)
 Для выпуска отработавших газов двигатель снабжен глушителем
(рис.
12), вворачиваемым в блок цилиндра и контрящимся гайкой 2.

4.
  Система
питания топливом предназначена для приготовления
топливно-воздушной смеси, регулирования качества ее состава и
подаваемого количества. Основные узлы, входящие в эту систему, и их
устройство показаны на рис. 13.

Рис. 13. Узлы системы питания
топливом: 1 — карбюратор (КМБ-5); 2 —
прокладка; 3 — патрубок; 4 — шайба; 5 — винт 6; 6 — винт 6; 7 —
прокладка; 8 — шланг; 9 — кран топливный; 10 — гайка 6; 11 — хомут
бака; 12 — винт б; 13 — бак топливный; 14 — шуруп 1-4×13; 15 — пробка;
16 — кронштейн крепления бака; 17 — коробка клапанная; 18 — прокладка;
19 — трубка; 20 — крышка воздушного фильтра; 21 — элемент фильтрующий;
22 — кольцо; 23 — патрубок; 24 — кольцо уплотнительное; 25 — кронштейн;
26 — кольцо; 27 — винт 6; 28 — гайка М6; 29 – прокладка
  Внешний вид карбюратора К45
5.

   Рис. 14. Карбюратор
К45: 1 — воздушный патрубок; 2 —
корпус; 3 — утопитель; 4 — жиклер холостого хода; 5 — винт упора
дроссельной заслонки; 6 — рычаг дроссельной заслонки; 7 — фланец
крепления карбюратора; 8 — винт корректировки состава топливной смеси
холостого хода; 9 — топливоприемный штуцер с фильтром; 10 — поплавковая
камера; 11 — рычаг привода дроссельной заслонки; 12 — пробка слива
отстоя; 13 — винт воздушной заслонки с пружиной; 14 — рычаг воздушной
заслонки.
       Количество
топливно-воздушной
смеси, поступающей в камеру сгорания двигателя, регулируется
дроссельной заслонкой, в нижней части оси которой крепится рычаг 11, к
которому присоединяется тяга регулятора. К верхней части оси приварен
рычаг с винтом 5 упора дроссельной заслонки.
       Управление
воздушной заслонкой
производится рычагом 14. В закрытом положении воздушная заслонка
удерживается усилием пружины и при запуске двигателя приоткроется на
определенный угол под действием перепада давлений до и после заслонки.
       Усилие
пружины и угол приоткрытая
заслонки подобраны с таким расчетом, чтобы избежать чрезмерного
обогащения топливной смеси при запуске холодного двигателя.
       Система
питания топливом снабжена
центробежным регулятором (рис. 15) для автоматического поддержания
постоянства числа оборотов коленчатого вала при изменениях нагрузки. Если
резко добавить, или резко убавить газ, во время работы двигателя,
двигатель не должен останавливаться.
6.
 Карбюратор:

 При отсутствии подачи топлива в цилиндр (сухая свеча)
проверьте
наличие достаточного количества топлива в топливном баке, поступление
топлива из топливного бака к карбюратору, сняв топливный шланг со
входного штуцера карбюратора (или, для карбюратора К45, нажав на его
утолитель до подтекания топлива через дренажное отверстие).
       При не
поступлении топлива к
карбюратору выверните топливный кран, разберите его, очистите
фильтрующий элемент от грязи, детали промойте в бензине. Соберите
топливный кран, продуйте и установите на место.
       При
поступлении топлива в
карбюратор (и отсутствии его подачи в цилиндр) проверьте работу
топливного клапана и чистоту жиклеров карбюратора.
       Для
проверки карбюратора КМБ-5
снимите карбюратор с двигателя, слейте бензин из поплавковой камеры.
Подайте воздух через штуцер подвода топлива (рис. 25) в рабочем
положении карбюратора. Воздух должен свободно продуваться. Повторите
операцию с перевернутым на 180° карбюратором. Прохождение
воздуха
через штуцер должно прекратиться. При выполнении этих условий топливный
клапан исправен.
       Уровень
топлива в поплавковой
камере регулируйте отгибанием или подгибанием регулировочного язычка
поплавка. Нормальным считается уровень топлива (30…35) мм.

Рис. 25. Карбюратор КМБ-5: 1 —
штуцер подвода топлива; 2 — корпус
верхний; 3 — заслонка дроссельная; 4 — игла малого газа; 5 — воздушный
жиклер; 6 — корпус нижний; 7 — заслонка воздушная; 8 — винт крепления
стяжки; 9 — игла полного газа; 10 — распылитель; 11 — поплавок; 12 —
топливный клапан.
       Для
продувки жиклеров выверните винты регулировки малого и полного газа.
       Для
промывки элементов карбюратора
отверните винты верхнего корпуса, снимите нижний корпус, промойте
бензином топливный клапан, прочистите и с помощью насоса продуйте
жиклеры, проверьте целостность поплавка. Протирка деталей карбюратора
ветошью не допускается.
       После
промывки и продувки
пристыкуйте нижний корпус карбюратора к верхнему, обращая внимание па
трубку распылителя, которая должна войти в отверстие верхнего корпуса.
Откройге дроссельную заслонку и проверьте правильность сборки, после
чего заверните винты крепления верхнего корпуса.
      
Установленный после разборки карбюратор требует регулировки.
      
Регулировку карбюратора выполняйте
на прогретом двигателе в следующей
последовательности.
       Вверните
до упора (без большого
усилия) винты регулировки малого и полного газа (рис. 25), затем
выверните их на 1,5 оборота Запустите двигатель, прогрейте в течение 10
минут. Установите рычаг управления двигателем в положение минимальных
устойчивых оборотов, не допуская остановки работы двигателя. Винтом
упора дроссельной заслонки установите минимальные обороты холостого
хода, при которых двигатель работает устойчиво, без перебоев.
      
Регулировкой положения винта
малого газа установите максимальные обороты холостого хода, после чего
винтом упора дроссельной заслонки откорректируйте минимальные
устойчивые обороты холостого хода.
       Повторите
две последние операции
для достижения устойчивой, бесперебойной работы двигателя на холостом
ходу с минимально возможными оборотами.

Переведите рычаг
управления двигателем в положение ГАЗ. При появлении перебоев в работе
двигателя отверните винт полного газа до получения устойчивой работы,
но не более чем на 2,5 оборота.

В
современных условиях жизни не всегда удаётся правильно
отрегулировать карбюратор. Старой надёжной технике приходиться
выживать. Старая техника рассчитана на старый 76 — 80 бензин, найти
бензин с низким октановым числом всё трудней. Залив в бак бензин с
более высоким октановым числом двигатель мотоблока заработает хорошо,
легко заводиться, увеличится мощность, но также и быстро греется и
быстрее расходуется ресурс. Если не давать ему остыть (отдохнуть), то
он просто, сломается. Увеличение мощности двигателя, сразу отразиться
на кривошипном шатунном механизме. От большого перегрева, поршневые
кольца начинают больше расширятся и увеличивается износ колец.

Чтобы спасти старую
модель мотоблока, необходимо уменьшить расход бензина двигателем, то
есть уменьшить впрыск бензина в камеру сгорания и при этом чтобы
двигатель хорошо работал. Также можно уменьшить мощность двигателя про
помощи позднего зажигания. Нельзя забывать, при позднем зажигании
уменьшается мощность двигателя, лишний не сгоревший бензин копиться в
глушителе и глушитель начинает стрелять. При раннем зажигании опасно
стреляет в карбюратор. Можно снизить октановое число бензина,
добавлением в бензин солярки или масла, но при этом начинается
забиваться и за графитится свеча зажигания, начнут забиваться
масло-остатками жиклёры карбюратора, следовательно, мотор будет плохо
заводиться и не стабильно работать. Самый простой способ → не
работать на полную мощность мотоблока и давать ему остыть, то есть, на
регулировочных тросиках поставить ограничители, чтобы газовая заслонка
не открывалась полностью. На обработку земли мощности хватает,
максимальная мощность и износ двигателя, когда перевозишь груз более
900 килограмм.
Двигатель ДМ-1-01. устанавливаемый на мотоблоках МБ-1Д. отличается тем,
что в нем использован карбюратор модели ДМ 1.08.100 мембранного типа.
Внешний.вид карбюратора ДИ1.08.100 приведен на рис. 22.

Рис. 22. Внешний вид карбюратора
ДМ1.08.100: 1 — винт полного газа; 2 —
винт малого газа; 3 — рычаг воздушной заслонки; 4 — винт минимальных
оборотов; 5 — фланец; 6 — дозирующее устройство; 7 — патрубок; 8 —
прилив: 9 — шпилька; 10 — гайка; 11 — входной штуцер; 12 — кнопка.
7.

Рис. 15. Элементы центробежного
регулятора (а) и шестерня регулятора в
разрезе (б): 1 — шестерня с грузиками; 2 — рычаг тяги регулятора; 3 —
замок; 4 — гайка; 5 — болт М5; 6 — рычаг регулятора; 7 — тяга; S —
пружина; 9 — плата карбюратора; 10 — шайба; 11 — шайба пружинная; 12 —
винт М6х12; 13 — шайба; 14 — грузики шестерни; 15 — толкатель; 16
– ось
  Шестерня 1 с грузиками находится в постоянном зацеплении с
шестерней распределительного вала. Грузики 14, имеющие Г-образную
форму, закреплены на шестерне с помощью осей 16 так, что одним плечом
упираются в толкатель 15, сопряженный с рычагом 2 тяги регулятора.
      
Кинематическая схема управления
двигателем, иллюстрирующая работу центробежного регулятора, приведена
на рис. 16.
       При
увеличении нагрузки на
двигатель и уменьшении числа его оборотов уменьшаются центробежные
силы, действующие на грузики 2. и сила воздействия грузиков 2 на
толкатель 3. А это через систему рычагов -/ и 5 приведет к уменьшению
растягивающего усилия пружины 8. Пружина 8, сжимаясь, через тягу б
поворачивает дроссельную заслонку 7 карбюратора (на рис. 16 движения
показаны стрелками) на увеличение расхода топлива. При этом число
оборотов двигателя увеличивается практически до установленного ранее
значения.

Рис. 16. Кинематическая схема
управления двигателем: 1 — зубчатое
колесо центробежного регулятора; 2 — грузик; 3 — толкатель; 4 — рычаг
тяги регулятора; 5 — рычаг регулятора; 6 — тяга; 7 — дроссельная
заслонка карбюратора; 8 — пружина; 9 — рычаг управления двигателем; 10
— трос газа
       При
использовании в системах
питания мотоблоков МБ-2 карбюраторов К45 отдельные детали, входящие в
систему, а именно: трубка 19 (рис. 13) клапанной коробки, рычаг б (рис.
15) регулятора, тяга 7. пружина 8. топливный бак 13 и элементы его
крепления, конструктивно изменены. Кроме того, доработана плата 9
карбюратора и вместо патрубка 3 (рис. 13) устанавливается переходной
фланец.
       Клапанная
коробка 17 (рис. 13)
обеспечивает снятие избыточного давления в картере при обратном ходе
поршня, при этом сбрасываемый из. картера воздух по трубке 19 подается
в воздушный фильтр. 
8.
 Система
зажигания обеспечивает своевременное
искрообразова-ние для
воспламенения топливно-воздушной смеси в камере сгорания двигателя

В мотоблоках МБ-1 и в мотоблоках
МБ-2 выпуска до 01.04.96 г.
установлена система зажигания с электронным магдино ЭМ-1, устройство и
электрическая схема которого представлены на рис. 17, а и 17,б.
       Рис. 17.
Система зажигания с
электронным магдино ЭМ-1 а — устройство; б — схема: 1 — преобразователь
ПМК-1; 2 — экран зажигания; 3 — статор СМК-1; 4 — сопротивление
подавительное; 5 — свеча зажигания; б — шайба; 7 — болт; 8 — шайба
пружинная; 9 — втулка; 10 — кнопка стоп; 11 — магнитный башмак
маховика.
       При
вращении коленвала с
закрепленным на нем маховиком магнитный башмак 11 маховика периодически
проходит под магнитным сердечником статора 2, создавая в нем магнитное
поле, наводящее ЭДС в обмотке статора 3. Напряжение от статора через
высоковольтный провод и помехоподавительное сопротивление 4 подводится
к свече 5, между электродами которой возникает электрическая искра.
  С 01.04.96 г. в мотоблоках МБ-2 «Нева»
устанавливается схема зажигания двигателя с электронным магдино ЭМ-2,
схема которого приведена на рис. 18. Отличительной особенностью этой
схемы по сравнению с предыдущей является то, что статор и
преобразователь конструктивно объединены в один узел с потенциально
более высокой надежностью за счет исключения внешних соединительных
проводов между статором и преобразователем.

9.
 Пусковое
устройство служит для
запуска двигателя мотоблока. Основные входящие в него узлы и детали
приведены на рис. 19 и 20.

Рис. 19. Храповой механизм
пускового устройства: 1 — маховик; 2 —
шайба; 3 — корпус муфты; 4 — кольцо; 5 — шарик 10-100; 6 — храповик; 7
— крышка; 5 — кожух защитный; Р — шайба; 10 — шайба пружинная; 11 —
винт М4х14.

   Рис. 20.
Стартер: 1 — скоба; 2 — ручка; 3 — шнур; 4 —
барабан стартера; 5 — пружина стартера; 6 — втулка опорная; 7 —
пружина; 8 — корпус вентилятора; 9 — винт М6х12; 10 — шайба пружинная:
11 — шайба; 12 — шайба пружинная; 13 — болт М6х16.
Система охлаждения двигателя — воздушная, принудительная. Функцию
вентилятора выполняет маховик 1 (рис. 19), снабженный крыльчаткой.
 10.
     Забор
воздуха осуществляется через корпус 7 (рис. 20)
вентилятора.
       Далее
воздушный поток расщепляется
между оребренными для лучшего охлаждения поверхностями блока цилиндра и
экраном б головки цилиндра (рис. 8), а также экранами, показанными на
рис. 21

Экраны системы охлаждения: 1 —
отражатель; 2 — экран; 3 — шайба пружинная; 4 — винт М6х10.
Применение рекомендованного изготовителями мотоблоков масла
способствует сведению к минимуму возникновения неполадок в процессе
эксплуатации двигателя. Каждый пользователь мотоблока должен помнить,
что масло обеспечивает защиту двигателя во время работы четырьмя
способами:
       1. СМАЗКА
— смазывание работающих
при минимальных зазорах подвижных деталей с целью уменьшения трения
между ними и износа.
       2.
ОХЛАЖДЕНИЕ — выполнение роли
охлаждающей жидкости с целью обеспечения работы поршней, шатунов, и
подшипников в условиях безопасных рабочих температур.
       3.
УПЛОТНЕНИЕ — обеспечение
уплотнения между стенками цилиндра и поршнем для достижения номинальной
компрессии и предотвращения прорыва отработавших газов в картер
двигателя.
       4. ОЧИСТКА
— выполнение роли
очищающего агента путем удержания во взвешенном состоянии побочных
продуктов сгорания, таких, как сажа и жидкие осадки, образующиеся в
результате окисления масла и топлива. При сливе масла они удаляются из
двигателя.
       Высокая
температура, при которой
работают двигатели с воздушным охлаждением, вызывает окисление масла,
пригорание смазки, оставшейся на горячей поверхности цилиндра, что
сопровождается повышением дымности выхлопа и образованием нагара. В
результате окисления масла в двигателе образуются смолистые отложения,
которые являются основной причиной закоксовывания поршневых колец и
неплотного прилегания впускных клапанов. Это ведет также к образованию
шлама, затрудняющего нормальную смазку двигателя.
       Поэтому
целесообразно использовать
масла вместе с моющими и противо окислительными присадками, которые
способствуют очищению двигателя от загрязнений и предотвращают
образование смол и лакоподобных отложений. При использовании
высококачественных импортных моторных масел (классифицируемых как
«Моторные масла SF,SG»), например фирмы Briggs
&
Stratton SAE 30, специальных присадок вводить не требуется: они уже
содержат необходимые присадки.
       Важен
также правильный выбор сорта
масла по классификации SAE в зависимости от температуры окружающей
среды. Не рекомендуется использование в двигателях всесезонных масел
типа 10W30 в летнее время при температуре окружающего, воздуха выше 5
C, так как это может привести к повышенному расходу масла и
повреждениям двигателя. При использовании таких масел необходимо чаще
проверять их уровень в двигателе. С другой стороны, использование
летних масел (SAE 30) при температуре воздуха ниже 5°С приведет
к
затруднению запуска двигатели и может вызвать повреждение зеркала
цилиндра из-за недостаточной смазки.
       Бензин,
как и масло, в процессе
хранения подвержен окислению, которое сопровождается отложением
бензиновых смол в карбюраторе. Это может привести к неполадкам в работе
двигателя, среди которых наиболее частыми являются засорение каналов
подачи топлива и неплотное прилегание впускного канала.
Возможные неисправности, их причины и методы устранения приведены в
таблице.
11. Двигатель не
запускается, свеча сухая Нет подачи топлива: а) нет
топлива в баке;
а) заправить бак;
  б) закрыт топливный кран;б) открыть кран
  в) засорено отверстие в пробке бензобака;в) прочистить
дренажное отверстие в пробке топливного бака;
  г) засорение системы подачи топливаг) снять топливный кран,
слить топливо из бака, пробыть бак чистым бензином, снять
соединительный шланг со стороны карбюратора, продуть шланг и жиклеры
карбюратора насосом без разборки карбюратора
2. Двигатель не запускается, свеча влажная1. Отказ в системе зажигания:
а) наличие нагара или масла на электродах свечи;а) очистить электроды
свечи, промыть бензином, просушить;
  б) зазор между электродами свечи не соответствует
техническим требованиям;
б) отрегулировать зазор подгибанием бокового электрода;
  в) повреждение изолятора свечи зажигания или высоковольтного
провода;
в) заменить свечу или высоковольтный провод;
  г) замыкание кнопки СТОП на массу;г) устранить замыкание;
  д) нарушение контакта в угольнике свечи;д) проверить контакт
в угольнике свечи;
  е)нарушен зазор между стартером и магнитным башмаком
;е) отрегулировать зазор в соответствии с п. «Проверка и
регулировка системы зажигания»;
  ж) дефект статора
ж) заменить статор ..
  2. Подсос воздуха через уплотнения соединений:
— в карбюраторе,
— в карбюраторе-цилиндра,
— головки и цилиндра,
— свечи
Подтянуть болты крепления указанных соединений, проверить целостность
прокладки между головкой и блоком цилиндра, затянуть свечу
  3. Недостаточное закрытие воздушной заслонки
карбюратораПроверить действие и исправность привода, устранить заедание
3. Обратная отдача двигателя при запускеНарушение угла опережения
зажигания вследствие: а) разрушения шпонки маховика;а) проверить
состояние шпонки маховика, при необходимости заменить:
  б) неправильного сопряжения зубчатых колес коленчатого и
распределительного валов при сборке
б) выполнить сопряжение валов в соответствии с требованиями
4. Запуск двигателя затруднен, двигатель работает неустойчиво и не
развивает достаточной мощности
Потеря компрессии: а) нагар на рабочих поверхностях клапанов и/или
седел блока цилиндра; деформация впускного клапана;
а) проверить состояние рабочих поверхностей деталей в соответствии с п.
«Проверка технического состояния механизма
газораспределения», дефектные детали заменить;
  б) износ поршневых колец
б) проверить степень износа поршневых колец в соответствии с п,
«Проверка технического состояния кривошипно-шатунного
механизма», дефектные детали заменить
5. При работе двигателя из глушителя выходит черный дым. замасливание
электродов свечи, на свече нагар черного цвета) богатая смесь;
б)   не герметичен топливный клапан карбюратора; а) и
б)
проверить и отрегулировать карбюратор в соответствии с п.
«Проверка и регулировка системы питания топливом»;
Характер неисправности Возможная причина Метод устранения
  в) износ маслосъемного кольца поршня;
г) засорен воздушный фильт
р),  заменить поршневые кольца;
г) прочистить или заменить воздушный фильтр
6. При работе двигателя из глушителя выходит дым светлого цвета,
электроды свечи сухие с белым налетом Бедная смесь. Отрегулировать
карбюратор.
7. В процессе работы двигатель начинает набирать обороты без поворота
рычага ГАЗ управления двигателем (двигатель идет
«вразнос»)Ослабло крепление рычага регулятора с
рычагом
тяги регулятора Выполнить регулировку привода управления двигателем в
соответствии с п. «Проверка и регулировка системы питания
топливом»
8. В процессе работы при полностью открытой дроссельной заслонке
двигатель начинает снижать обороты и останавливается Перегрев двигателя
Заглушить двигатель, не запускать его до полного охлаждения, проверить
уровень масла в картере, чистоту оре-бренных поверхностей блока и
головки цилиндра
9. Заклинивание двигателя Недостаток масла в картере двигателя, надир
на нижней головки шатуна, разрушение шатуна и маслораз-брызгивателя
Разобрать двигатель, проверить детали в соответствии с п.
«Проверка технического состояния кривошипно-шатунного
механизма»
10. При запуске нет вращения коленчатого вала Разрушение корпуса
храповой муфты или храповика Разобрать пусковое устройство, заменить
дефектные детали в соответствии с п. «Fe-монт пускового
устройства»
11. Нет возврата шнура запуска Ослабла затяжка винтов крепления корпуса
стартера к двигателю Отрегулировать положение стартера (покачиванием от
руки), обеспечив возврат шнура, подтянуть винты крепления стартера
  Обрыв пружины стартера Заменить (отремонтировать) пружину
стартера в соответствии с п. «Ремонт пускового
устройства»
Клиноременная передача у мотоблоков типов МБ-1 и МБ-2 выполняет функцию
трансмиссии и механизма сцепления и обеспечивает:
       — передачу
крутящего момента от коленчатого вала двигателя к входному валу
редуктора;
       —
отключение двигателя от
редуктора во время переключения передач и плавного соединения их вновь,
исключающего резкие перепады нагрузки на двигатель;
       — плавное
трогание мотоблока с места и его остановку без остановки работы
двигателя,
  12.
    Клиноременные
передачи мотоблоков МБ-2 (рис. 28) и МБ-1 (рис. 29)
конструктивно
отличаются, что вызвано
применением в них редукторов различного типа

  Рис. 28.
Клиноременная передача мотоблока МБ-2: 1 — пружина; 2 —
планка; 3 — кольцо В20; 4 — шайба; 5 — шкив входного вала редуктора; 6
— шпонка; 7 — болт М8-18-Ц; 8 — шайба А8: Р — шайба 8Т; 10 — гайка 8-ц;
11 — кожух шкива; 12 — щиток; 13 — болт; 14 — шайба; 15 — шкив
натяжного устройства; 16 — ремень АХ-1180; 17 — шпонка; 18 — кольцо
В25; 19 — шкив выходного вала двигателя; 20 — болт М8; 21 — кронштейн;
22 — втулка; 23 — кронштейн; 24 — шплинт 2×16: 25 — пружина
       Передача
включается путем
натяжения ремня с помощью шкива натяжного устройства. Как видно из рис.
28 и 29, принципиальным отличием между ними является использование в
мотоблоках МБ-1 фактически двух клиноременных передач: одной для
включения переднего хода, другой — для заднего, в то время как в
мотоблоке МБ-2 включение заднего хода осуществляется с помощью
редуктора, и необходимость в ремне заднего ход отпадает.

Рис. 29. Клиноременная передача
Мотоблока МБ-1: 1 — шкив натяжного
устройства переднего хода; 2 — кронштейн; 3 — шайба; 4 — шкив натяжного
устройства заднего хода; 5 — пружина; б — шпонка; 7 — шкив выходного
вала двигателя; 8 — пружина; Р — винт стопорный; 10 — кронштейн; 11 —
шпонка; 12 — тяга включения переднего хода; 13 — ремень приводной
переднего хода А-1210вн III; 14 — ремень приводной заднего хода 0-1400
I; 15 — шкив входного вала редуктора; 16 — тяга включения заднего хода;
17 — кожух шкива; 18 — щиток; 19 — планка; 20 — пружина; 21 — пружина;
22 — кронштейн; 23 – болт
Проверку натяжения ремня при нажатом рычаге сцепления проводят при
снятом щитке 12 (рис. 28) или 18 (рис. 29) в соответствии с рис. 30.

Редуктор предназначен для
передачи крутящего момента от двигателя
(через клиноременную передачу) к колесам мотоблока, изменения
передаточного числа (скорости движения) и изменения направления
движения мотоблока (только для мотоблока МБ-2).
   13.
   Редуктор
мотоблока МБ-2 в сборе приведен на рис. 32.

Рис. 32. Редуктор мотоблока
МБ-2.
       Рис. 32.
Редуктор мотоблока МБ-2:
1 — винт сливного отверстия; 2 — подшипник 180306; 3 — манжета; 4 —
полуось правая; 5 — крышка оси. 6 — звездочка (правой полуоси); 7 —
пружина; 8 — цепь (49 звеньев); 9 — винт отверстия контроля уровни
масла; 10 — втулка; 11 — звездочка блок-вала; 12 — половина корпуса
правая; 13 — втулка; 14 — звездочка блок-звездочки; 15 — звездочка
промежуточного вала; 16 — втулка; 17 — вал промежуточный; 18 — втулка;
19 — входной вал; 20 — заглушка заливного отверстия: 21 — вал
переключения; 22 — вилка переключения; 23 — подшипник 204; 24 — колесо
зубчатое; 25 — манжета; 26 — втулка; 27 — колесо зубчатое; 28 —
блок-звездочка; 29 — втулка; 30 — колесо зубчатое; 31 — колесо
зубчатое; 32 — блок-вал; 33 — втулка; 34 — половина корпуса левая; 35 —
вилка разобщения полуосей; 36 — муфта сцепления полуосей; 37 — полуось
левая; 38 — манжета; 39 — подшипник 180306; 40 — прокладка; 41 — рычаг;
42 — пружина, 43 — винт; 44 — плата. Кинематическая схема редуктора.
       Детальное
устройство редуктора МБ-2 показано на рис. 33 и 34.

Рис. 33. Корпус редуктора МБ-2.
       Рис. 33.
Корпус редуктора МБ-2: 1
— винт; 2 — прокладка; 3 — заглушка; 4 — штифт, 5 — плата; 6 — шайба; 7
— болт М6: 8 — пружина переключателя передач; 9 — винт М6х34; 10 —
гайка М6; 11 -рычаг переключения передач; 12 — ручка шаровая; 13 — болт
Мб; 14 — крышка; 15 — прокладка; 16 — болт М6; 17 — тарелка; 18 — шайба
пружинная; 19 — шайба А8; 20 — кольцо СТ41-29,5-4; 21 — крышка оси; 22
— прокладка; 23 — половина корпуса левая; 24 — прокладка; 25 — половина
корпуса правая; 26 — шайба.
       Половины
23 и 25 (рис. 33) корпуса
редуктора отлиты из алюминиевого сплава и соединяются между собой
болтами через уплотнительную прокладку 24. Они имеют фланцы для
крепления крышек 14 и 21 подшипников с манжетами.

Рис. 34. Редуктор МБ-2,
внутреннее устройство.
       Рис. 34.
Редуктор МБ-2, внутреннее
устройство: 1 — блок-вал; 2 — втулка, 3 — блок-звездочка; 4 — цепь (25
звеньев); 5 — соединительное звено; 6 — шайба; 7 — втулка; 8 —
звездочка; 9 — шайба; 10 — вал промежуточный; 11 — вал входной, 12 —
вал переключения передач; 13, 14 — колеса зубчатые; 15 — вилка
переключения передач; 16 — подшипник 204; 17 — манжета; 18 — пружина;
19 — рычаг переключения передач; 20 — кольцо уплотнительное; 21 —
шайба; 22 — ось; 23 — пружина; 24 — вилка разобщения полуосей; 25 —
кронштейн; 26 — винт М6х10; 27 — шайба; 28 — трос разобщения полуосей;
29 — манжета; 30 — подшипник 180306; 31 — ось тяги; 32 — полуось левая;
33 — шплинт 2×14; 34 — муфта сцепления полуосей; 35 — втулка; 36 —
соединительное звено цепи; 37 — цепь (49 звеньев); 38 — полуось правая.

      
Примечание. В редукторах
мотоблоков раннего выпуска вместо втулок поз. 2, 7, 35 устанавливались
подшипники: поз. 2 — подшипник 300, поз. 7 — подшипник 202, поз. 35 —
подшипник 304 ГОСТ 833-75.
Редукторы мотоблоков МБ-1
«Нева» (выпускавшихся
ранее),
МБ-1Д «Ока», МБ-1 «Каскад»,
«Луч» (кроме его отдельных
модификаций) имеют одинаковую конструкцию, приведенную на (рис. 35).

За 22 года работы
мотоблока «Луч» в редукторе изнашивается пружинка (стольная пластинка)
фиксатора переключения передач. Необходимо менять. Постоянно
ослабляется сухарик переключения передач, необходимо подтягивать ключом
№8. Изнашиваются манжетки (сальники), их заменяют не вскрывая редуктор
мотоблока. Если вы по какой-то необходимости вскрыли редуктор, сразу
обращаем внимание на подшипники и вытяжку цепи. В моём редукторе моего
мотоблока я заменил только подшипники вала переключения передач. Цепи,
почти, не вытянулись и сухарь переключения передач не износился. Спасибо
конструктору, который придумал такой редуктор.
       Корпус
редуктора стальной,
штампованный, состоит из двух половин 2 и 22, скрепленных между собой
через уплотнительную прокладку 3 болтами. К каждой половине корпуса
приварены угольники 8 и 23, образующие несущую раму мотоблока.

Рис. 35. Редуктор мотоблоком
МБ-1 (продольный разрез).
       Рис. 35.
Редуктор мотоблоком МБ-1
(продольный разрез): 1 — ручка переключения; 2 — половина корпуса
правая; 3 — прокладка; 4 — цепь (34 звена); 5 — пробка; 6 — палец; 7 —
болт; 8 — угольник правый; 9 — блок звездочек второй; 10 — болт; 11 —
палец; 12 — цепь (30 звеньев); 13 — блок звездочек третий; 14 — палец;
15 — подшипник; 16 — вал выходной; 17 — болт М6; 18 — крышка; 19 —
манжета; 20 — подшипник; 21 — цепь (28 звеньев); 22 — половина корпуса,
левая; 23 — угольник левый; 24 — цепь (36 звеньев); 25 — блок звездочек
первый; 26 — цепь (46 звеньев); 27 — вал переключения (входной вал); 28
— манжета; 29 — подшипник; 30 — подшипник; 31 — звездочка (первой
передачи); 32 — звездочка (второй передачи).
       Внутреннее
устройство редуктора показано на рис. 36-40.

Рис. 36. Вал переключения.
       Рис. 36.
Вал переключения: 1 —
ручка переключения; 2 — кольцо уплотнительное; 3 — шплинт; 4 —
звездочка; 5 — шайба: 6 — кольцо; 7 — вал переключения; 8 — сухарь
переключения; 9 — втулка; 10 — пружина фиксатора; 11 — винт стопорный

Рис. 37. Блок звездочек первый.
       Рис. 37.
Блок звездочек первый: 1
— блок звездочек первый; 2 — шайба; 3 — подшипник 942/15: 4 — втулка; 5
– палец

Рис. 38. Блок звездочек второй.
       Рис. 38.
Блок звездочек второй: 1
— блок звездочек второй; 2 — втулка; 3 — подшипник 941/20; 4 — палец; 5
– шайба

Рис. 39. Блок звездочек третий.
       Рис. 39.
Блок звездочек третий: 1
— блок звездочек третий; 2 — втулка; 3 — подшипник 941/20; 4 — палец; 5
– шайба

Рис. 40. Вал выходной.
       Рис. 40.
Вал выходной: 1 — шайба; 2 — вал выходной; 3 — втулка
       Крутящий
момент от входного вала
21 (рис. 35) на выходной вал 16 редуктора передается либо от левой 31,
либо от правой 32 звездочки входного вала. Та или иная звездочка
вводится в зацепление с входным валом с помощью сухаря 8 (рис. 36),
перемещаемого вдоль оси вала ручкой 1 переключения. При утопленной
ручке 1 вводится в зацепление звездочка 31, включается первая (низшая)
передача. При выдвинутой до конца ручке / включается вторая (высшая)
передача.
       Среднее
положение ручки 1 переключения нейтральное.
       Редукторы
мотоблоков МБ-1Р
«Нева». МБ-1 «Каскад» моделей
6841-01, 6841-03,
6841-05 и 69412,69412-07 отличаются конструкцией установки выходного
вала. В этих редукторах, выходной вал, устанавливается в место
игольчатых на шариковых подшипниках. В соответствии с этим, заменены
тип манжет, и конструкция закрывающих их крышек.

Как правило, при постоянном
контроле, за уровнем масла в редукторе и
без резких (ударных) изменений нагрузки на мотоблок редуктор служит
долго и надежно. Возможные при его эксплуатации неисправности приведены
в таблице.
14.
Характер
неисправности Возможная причина Метод устранения
1 Течь масла по выходному валу Износ рабочей кромки манжеты на крышке
оси Снять крышку, заменить манжету
2. Не работает механизм разобщения полуосей), нарушена регулировка
привода, изменить натяжение троса управления разобщением полуосей.
  б) поломка одного из элементов привода разобщения полуосей
внутри редуктора
б) разобрать редуктор, заменить дефектные детали
3. Нет фиксации или самопроизвольное выключение передачи
а) нарушение регулировки в механизме переключения
а) ослабить винты крепления платы механизма переключения, включить I
передачу, затянуть винты крепления платы
  б) поломка пружины или износ фиксаторов платы механизма
переключения
б) заменить дефектные детали, выполнить регулировки по п.
«а»
  в) износ щеки вилки переключения
в) разобрать редуктор, заменить вилку переключения
4. Нет кинематической связи внутри редуктора Обрыв сварки шестерни с
блок-валом Разобрать редуктор, заменить блок-вал
5. Заклинивание редуктора Обрыв цепи. Разобрать редуктор, заменить цепь
Для разборки
редуктора снимите его с мотоблока, для чего необходимо:
       — снять
двигатель, рулевую
колонку, тягу, шкив натяжной с кронштейном и пружиной, шкив с ведущего
вала редуктора;
       — с
несущей рамы снять крылья,
штырь, стойку рулевого управления, вывернуть стяжные болты угольников и
снять их, отсоединить колеса. Перед разборкой очистите редуктор от
грязи, слейте масло.
       Снимите
рычаг 41 (рис. 32) переключения передач, пружину 42 и плату 44.
       Отверните
болты крепления крышек 14 и 21 (рис. 33) и выньте их вместе с
манжетами.
       Отверните
гайки стяжных болтов
половин корпуса редуктора, положите редуктор на левую половину корпуса,
с помощью тонкой отвертки или ножа аккуратно, чтобы не повредить
прокладку, рас стыкуйте половины корпуса редуктора, снимите правую
половину.
      
Приподнимите промежуточный вал 10
(рис. 34), снимите с него звездочку 8 и выведите ее из зацепления с
цепью.
       Снимите
вилку 15 с валика 12
переключения вместе с шестернями 15 и 14, блок-звездочку 3 вместе с
цепью.
       Снимите
блок-вал / вместе с цепью 37 и полуосью правой 38.
Редуктор мотоблока МБ-1 является основой, на которой монтируются другие
узлы и агрегаты мотоблока. Поэтому для проведения ремонта редуктора с
разборкой необходимо разобрать мотоблок, для чего демонтировать
двигатель, рулевую колонку, поддон, кронштейны со шкивами ремней
переднего и заднего хода, шкив редуктора, колеса.
      
Перед
разборкой редуктора очистите редуктор от грязи,
слейте бензин из бака и масло из редуктора. В самых первых редукторах
не предусмотрено отверстие для слива масло из редуктора мотоблока.
Поэтому его приходиться сливать через заливное отверстие, после снятия
редуктора с рамы, наклонив на ёмкость для слива отработанного масла.
Этой масляной отработкой я смазал крепёжные болты.

Далее снять тяги
включения заднего и переднего хода, снять тросик газ, удобней на самом
руле мотоблока. Снять поддерживающую пружину, шкив заднего хода вместе
с кронштейном и шкив переднего хода. Аккуратно сложив их вместе с
регулировочными шайбами, запомнив последовательность (завязать
верёвочкой), чтобы не испортить регулировку ремней. Снять со шкива
ремни, стопорное кольцо, при необходимости снять кожух шкива и сдернуть
шкив.

Снимите вращающуюся
головку с ручки переключения передач, выбив тонкой выколоткой
удерживающий ее штифт. Снимите втулку и пластинку, фиксатор
переключения передач. Выверните стопорный винт 11 (рис. 36) и снимите с
вала переключения 7 втулку 9 и пружину 10 фиксатора. Для полной
разборки механизма
переключения передач снимите с вала переключения 7 (рис. 36) стопорное
кольцо 6, обеспечив свободный ход звездочек 31. 32 (рис. 35). Выньте
шплинт 3 (рис. 36) из резьбовой части ручки / переключения, выверните
ее (против часовой стрелки) из сухаря 8 и выньте ручку и сухарь из
вала.
Сняв дистанционное управление газа с руля управления. Открутив винты
крепления рулевого управления и регулировочной планки установки высоты
руля, снимите рулевое управление мотоблоком.

 Открутить винты крепления двигателя, снять двигатель с рамы.
Выдернуть площадку с рамой мотоблока, отсоединить и снять кронштейн 7 и
штырь 13 (рис. 43).

 Снять колёса слить масло, если сливное отверстие не
предусмотрено в данной модели, слить через заливное отверстие.
Установить редуктор так, чтобы звёздочки не распались при вскрытии
редуктора мотоблока. То есть, звёздочки, цепи и весь внутренний
механизм держался на стягивающих болтах, в расслабленном состоянии.
Прямо под ними нужно положить какие-то палочки, чтобы болты не упали.
Бывает, что болты установлены справа, а гайки слева и наоборот, всё
зависит от сборщиков на заводе. Возникает проблема, если корпус
редуктора открывать со стороны переключателя передач, то нужно снять
ручку вала переключения передач и втулку крепления, пружину
(металлическую пластинку) фиксатора переключения передач. Если
разбирать со стороны шкива, нужно снять только шкив.

 Ослабить, а потом открутить и снять крепёжные болты 17 (рис.
35), крепящие половины корпуса редуктора, открутить гайки болтов
стягивающих звездочку 7 (2 шт.) и 10 (рис. 35), гайки снять а болты не
вытаскивать на них будет держаться весь механизм редуктора. Нижняя
часть редуктора соприкасается с землёй, на болтах и гайках стираются
грани или вообще портится резьба 17 (рис. 35), нужно срезать болт и
менять его. Корпус редуктора всегда залипает, его полностью открывать
нельзя, чтобы не порвать паронитовую прокладку. В приоткрытом
редукторе, аккуратно отвёрткой или тупым ножиком отсоединить прокладку
от корпуса с обоих сторон. Далее, открыть и располовинить редуктор.

Посмотреть подшипники на звездочках, натяжение цепи, и заменить
необходимые детали. У меня, за 20 лет работы, износились подшипники на
валу переключения передач. Чтобы заменить необходимо вынуть вал
переключения передач (рис. 36). На одной крышке один подшипник, на
другой крынке второй подшипник, они одинаковы. Лёгкими ударами
выколачиваем подшипники из правого и левого корпуса. Аккуратно
вставляем и подколачиваем подшипник в корпус на глубину, чтобы вошла
новая манжетка или до упора.

Во время переключения передач вы ручкой переключения передач
перемещаете сухарик, то к одной звёздочке, то к другой. Между двумя
звёздочками есть паз для вращения сухарика, во время нейтральной
передачи. Чтобы сухарик не откручивался с ручки переключения передач,
необходимо регулярно контролировать и подтягивать сухарик ключом № 8.

Собирать в обратной последовательности или как вам удобней. Уложив
паронитовую прокладку по краям редуктора, желательно с Герметиком,
соединяем две половинки редуктора, выбираем слабину болтовых
соединений. Затягиваем болты крепления звёздочек. Средний болт длиннее
двух других, потому что к редуктору приварена несущая рама. Проверяем
переключение передач. Потом продолжаем затягивать по схеме:


Удобнее залить в редуктор масло сразу после закрепления болтов,
становиться видно течь, можно сразу исправить.
Ставим редуктор на колеса, закрепляем ограничитель. Удобней сразу
закрепить руль, двигатель не будет мешать затягивать болты крепления
руля. Вталкиваем площадку с дугой. Далее устанавливаем двигатель ,
лучше вдвоем, закрепляем болты крепления двигателя крест на крест,
устанавливаем клиноремённую передачу и тросик газа.

Испытываем на ходу, проверяем болтовые соединения, течь масла,
закрепление других узлов и механизмов в работе мотоблока. В работе
выявляются все непредвиденные неисправности, связанные с нагрузкой на
редуктор и двигатель мотоблока. Это называется обкаткой редуктора.

15.
 Несущую
раму мотоблока МБ-2 образуют два угольника 5 и
21 (рис.
41). к
которым крепятся редуктор, двигатель, рулевое управление и устройства
для подсоединения прицепных и навесных орудий и агрегатов
 
Рис. 41. Несущая рама мотоблока
МБ-2.
       Рис. 41.
Несущая рама мотоблока
МБ-2: 1 — крыло правое; 2 — болт М6, 3 — болт М8; 4 — болт М10; 5 —
угольник правый, 6 — стойка; 7 — шкворень; 8 — фиксатор; 9 — кронштейн;
10 — шайба 10Т; 11 — гайка 10; 12 — ограничитель; 13 — крыло левое; 14
— шайба А6; 15 — шайба 6; 16 — гайка 6; 17 — шайба А10; 18 -гайка 8; 19
— шайба 8Т; 20 — шайба А8; 21 — угольник левый; 22 — штырь; 23 — болт
М10.
  16.
    Устройство
рулевого управления
мотоблока МБ-2 показано на рис. 42. Рулевая колонка 1
устанавливается
на стойку 6 (рис. 41) несущей рамы.

Рис. 42. Рулевое управление
мотоблока МБ-2.
       Рис. 42.
Рулевое управление
мотоблока МБ-2: 1 — рулевая колонка; 2 — шайба А12; 3 — болт; 4 —
пробка; 5 — хомут; 6 — гайка крыльчатая; 7 — трос газа; 8 — шайба; 9 —
пружина; 10 — цепь; 11 — серьга; 12 — корпус; 13 — ось; 14 — винт ВМб;
15 — рычаг управления разобщением полуосей; 16 — рычаг газа; 17 —
ручка; 18 — руль; 19 — шайба А8; 20 — шплинт 2×16; 21 — шайба А6; 22 —
шайба 6; 23 — гайка 6; 24 — руль; 25 — рычаг управления сцеплением; 26
— направляющая; 27 — шпилька; 28 — тяга; 29 — хомутик.
       Несущая
рама мотоблока МБ-1, в
отличие от мотоблока МБ-2. образуется поддоном / (рис. 43) совместно с
угольниками 8 и 21 (рис. 35), приваренными к половинам корпуса
редуктора МБ-1, и закрепленным на этих угольниках с помощью болтов
кронштейном 7 (рис. 43).
       На
отдельных моделях мотоблоков типа МБ-1 (например, МБ-IP) дуга 2 может
отсутствовать.

Рис. 43. Элементы несущей рамы
мотоблока МБ-1.
       Рис. 43.
Элементы несущей рамы
мотоблока МБ-1: 1 — поддон; 2 — дуга; 3 — болт М8х30; 4 — болтМ8х18; 5
— шайба; 6 — гайка; 7 — кронштейн; 8 — кронштейн; 9 — шкворень; 10 —
фиксатор; 11 — ограничитель; 12 — болт М10х70; 13 — штырь; 14 — шайба;
15 — гайка.
       Конструкция
рулевого управления мотоблоков МБ-1 представлена па рис.
44.
Данная конструкция позволяет изменять положение рулевого управления
только в вертикальной плоскости, т.е. по высоте положения ручек.

Рис. 44. Рулевое управление
мотоблока МБ-1.
       Рис. 44.
Рулевое управление
мотоблока МБ-1: 1 — вилка; 2 — руль; 3 — трос газа; 4 — хомутик; 5 —
корпус; 6 — рычаг газа; 7 — шплинт; 8 — шайба, 9 — рычаг управления
сцеплением; 10 — ось; 11 — серьга; 12 — цепь; 13 — направляющая; 14 —
планка регулировочная установки высоты руля.
       При
эксплуатации мотоблока для
защиты от коррозии и износа рекомендуется поддерживать исправность
лакокрасочных покрытий деталей, наличие консистентной смазки на
открытых участках резьбовых соединений и внутри направляющих для тросов
управления сцеплением. В начале и в конце сезона рекомендуется закапать
несколько капель моторного масла под оболочку троса управления газом и
разблокировки полуосей (для МБ-2), после чего несколько раз повернуть
рычаги управления.
       Хорошие
результаты по
предохранению открытых частей резьбовых соединений дает покрытие их
антикоррозионной битумной мастикой, используемой для покрытия днища
кузова автомобилей.

  Мотоблоки типа МБ
являются наиболее широко
распространенными. В
России моделями, выпускаемыми с начала 80-х годов, которые постоянно
совершенствуются. Колесный пешеходно-ездовой агрегат тягового класса
0,1 с навесными и прицепными орудиями применяется для выполнения
широкой гаммы работ на приусадебных участках.
       Наличие
большого шлейфа навесных и
прицепных орудий и агрегатов позволяет использовать его для рыхления и
вспашки земли, окучивания и выкапывания корнеплодов, скашивания и
сгребания травы. Перевозки удобрений и мелких грузов, полива, дробления
кормов, привода циркулярной пилы, смесителя строительных растворов,
генератора, бурения неглубоких скважин, а так же для очистки от снега
дорог и дворов.
       Применение
мотоблока позволяет
резко снизить долю тяжелого ручного труда и, что очень важно, экономить
время.
       Наиболее
эффективно применение
мотоблока на участках с обрабатываемой площадью 6…40 соток.
      
Пользователю мотоблока перед
началом работы с каждым новым агрегатом необходимо внимательно
ознакомиться с руководством по эксплуатации.
       В этом
разделе приводятся
технические характеристики агрегатов и ряд полезных советов, основанных
на личном опыте пользователей.
. Совместно с мотоблоком Вы приобрели и комплект фрез-культиваторов,
предназначенный для рыхления почвы. Эта операция, как правило,
проводится весной при подготовке почвы под посев.
 17.
     Технические
характеристики
            
Ширина захвата (при 8 фрезах), мм 1200
            
Глубина обработки почвы, мм До 250
            
Производительность, га/ч 0,12
       Количество
навешиваемых фрез
должно быть не менее четырех, (для обеспечения устойчивости мотоблока)
и не более восьми (для недопущения перегрузок деталей редуктора). Фрезы
располагаются симметрично относительно продольной оси мотоблока, и,
следовательно, их число должно быть четным (рис. 45).
       Восемь
фрез используются при
работе на легких почвах, на глинистых — четыре. Глубину обработки
регулируйте заглублением ограничителя 3 (рис. 1), закрепленного
фиксатором в кронштейне 4.

Рис. 45. Фреза-культиватор: 1 —
культиватор, 2 — валик, 3 — удлинитель.
       Для своего
участка в зависимости
от качества и состава почвы опытным путем подберите наиболее удачное
соотношение числа установленных фрез и глубину обработки (глубиной
установки ограничителя) таким образом, чтобы мотоблок двигался
равномерно со скоростью около 1 км/ч (15 м/мин). При этом на мотоблоке
должна быть включена вторая передача и установлены номинальные обороты
двигателя.
       Глинистые
и за дерненные почвы
рекомендуется культивировать за два-три прохода, постепенно увеличивая
глубину обработки.
      Плуг (рис. 46)
используется для вспашки
земли с переворачиванием пласта, закапывания органических и минеральных
удобрений.
       Как
правило, эти виды работ
проводят осенью при подготовке земли под посадки следующего года.

Рис.46 Плуг с регулятором
Технические характеристики
            
Ширина захвата, мм До 180
            
Глубина обработки, мм До 200
            
Рабочая скорость, км/ч До 3,6
            
Часовая производительность при вспашке почвы с рабочей скоростью 3
км/ч, га/ч Не менее 0,05
            
Масса, кг 16
       После
навески плуга на мотоблок:
      
Отрегулируйте его положение так,
чтобы продольная ось регулятора плуга совпала с продольной осью
мотоблока.
       Следите,
чтобы грядиль плуга всегда занимал вертикальное положение.
      
Используйте груз массой до 20 кг, надев его на передний штырь
мотоблока.
       При работе
с плугом используйте
удлинители полуосей, входящие в комплект мотоблока, и металлические
колеса с грузами.
Окучник (рис. 47) навесной двухрядный, предназначен для нарезания
борозд и междурядной обработки картофеля и других пропашных культур.
       Окучник
навешивается к мотоблоку с помощью сцепки-регулятора.

Рис. 47. Окучник с регулятором.
Технические характеристики
      
Максимальная база между окучниками (ширина междурядий), мм 700
       Глубина
окучивания, мм 80… 150
       Раствор
отвалов, мм:
            
мин. 180
            
макс. 470
       Рабочая
скорость, км/ч Не более 3,6
       Часовая
производительность при
окучивании посадок шириной междурядий при рабочей скорости 3 км/ч, га/ч
0,15
       Масса, кг
18
Выкапыватель
корнеплодов (рис. 48) навесной, предназначен для
выкапывания клубней картофеля и других корнеплодов из почвы
механизированным способом.
Технические характеристики
       Диапазон
регулировки отвала, мм 270…400
       Ширина
режущей кромки, мм 105
       Часовая
производительность при рабочем захвате 400мм и рабочей скорости 3 км/ч,
га/ч 0,1
       Масса, кг
6,4

Рис. 48. Выкапыватель
корнеплодов
При работе с выкапывателем:
       •
Используйте груз массой 20
кг, навешивая его на передний штырь мотоблока для уравновешивания
выкапывателя.
       •
Перед началом работы срежьте и уберите ботву и траву с участка
       •
При работе с выкапывателем
используйте металлические колеса (грунтозацепы) в комплекте с
утяжелителями (до 20 кг на каждое колесо).
       Чтобы не
повредить клубни колесами, выкапывание проводите через ряд.
Металлические колеса с грунто зацепами предназначены для увеличения
тягового усилия мотоблока за счет большего сцепления с почвой. С
мотоблоками используются колеса двух видов. Широкие колеса (рис. 49)
используют для работы с плугом, окучниками, выкапывателем и как
транспортные в условиях бездорожья. Рекомендуется применять такие
колеса в комплекте с грузом массой до 20 кг на каждое колесо.
       Колеса для
окучивания используются
для увеличения клиренса мотоблока, что позволяет производить второе и
третье окучивание без повреждения растений при их высоте до 200…250
мм.

Рис. 49. Колеса металлические

Выпускаемые для мотоблоков тележки
(рис. 51) предназначены для
перевозки сельскохозяйственных продуктов, инвентаря, удобрений,
строительных материалов массой от 200 до 500кг. Как правило, все
тележки имеют опрокидываемый кузов и изготавливаются в различных
модификациях, отличающихся типами и размерами колес, размером кузова,
системой тормозов

Рис. 51. Тележка к мотоблоку
Технические характеристики
Технические характеристики
Грузоподъемность, кг200250-500500
Размеры кузова, мм:     
длина113015101600
ширина94011301200
глубина250275330
Вместимость кузова, м’0,250.470,6
Угол опрокидывания, град30…60
Колея, мм100014001400
Дорожный просвет, мм280315275

       Все
тележки снабжены механическим
тормозом, требующем проверки перед каждым выездом и периодического
технического обслуживания для обеспечения безопасной эксплуатации
тележки.
Водяной насос
предназначен для перекачивания воды из открытых водоемов,
емкостей, колодцев, полива участков.
       Наиболее
широко с мотоблоками типа МБ применяется насос центробежный типа НЦВ-1
(рис.52).

Рис. 52. Насос НЦВ-1.
Технические характеристики
Высота всасывания воды, м6
Высота подъема воды, м35
Производительность, м3/ч8
Масса, кг6

       Насос
навешивается на передний
штырь мотоблока. Привод насоса осуществляется с помощью ремня от шкива
выходного вала двигателя. Насос имеет в верхней части воронку для
залива системы водой перед его включением.
Косилка в сборе с мотоблоком предназначена для скашивания трав на
небольших и труднодоступных участках (на опушках и полянах лесов, в
местах, заросших кустами, на обочинах дорог, полей, канав, на склонах,
газонах и приусадебных участках), неудобных для работы других
механических косилок.
      
Выпускается два вида косилок:
ножевая, (рис. 53) и роторная (рис. 54).

Рис. 53. Косилка ножевая

Рис. 54. Косилка роторная

Технические характеристики
  Рис. 53Рис. 54
Тип Ножевая Роторная
МодельКН-1,1КРН-1
Ширина захвата, м1.10,8
Производительность, га/ч0,350,35
Рабочая скорость, км/ч2,5…52,5…4,5
Высота среза, мм40…7070
Масса, кг4035
Привод Клиноременной от шкива на выходном валу двигателя

       Ножевая
косилка срезает траву
ниже, чем роторная, но для нее необходим ровный, чистый от посторонних
предметов участок с негустой высокой травой. Роторная косилка за счет
использования убирающихся ножей более неприхотлива к местности и может
использоваться как для стрижки газонов, так и для кошения грубо
стебельной травы и травы с повышенной урожайностью растительности.
Грабли
(рис. 55) в сцепе с мотоблоком предназначены для сгребания в
валки сена провяленной и свежескошенной травы.

Рис. 55. Грабли прицепные ГП-2
Технические характеристики
Ширина захвата, м2
Скорость рабочая, км/чДо 12
Колесная колея, м1,2
Подъем грабельного аппарата Ручной
Масса, кг125
Кормодробилка
(рис. 56) предназначена для измельчения зерна и
корнеплодов. Применяется для приготовления корма при содержании
домашних животных в личных хозяйствах.

Рис 56. Кормодробилка
Технические характеристики
Производительность, кг/ч 
свекла600
пшеница300
Толщина стружки измельчения корнеплодов, мм2…4
Модуль помола, мм, не более1,8
Масса, кг38
Приставка
деревообрабатывающая:
Предназначена,  для обработки пиломатериалов при строительстве
и
ремонте сельских и дачных домов, подсобных помещений в местах, где нет
электроснабжения. Имеет фуганок и циркулярную пилу для продольной и
поперечной разрезки древесины (рис. 57).

Рис. 57. Приставка
деревообрабатывающая ПД-401
Технические характеристики
Частота вращения, об./мин3000
Диаметр циркулярной пилы, мм400
Толщина разрезаемого материала, мм130
Ширина строгания, мм200
Масса, кг60
Смесеприготовитель
(рис. 58) предназначен для приготовления раствора
или бетона. Привод — от мотоблока через клиновой ремень от выходного
вала редуктора.

Рис. 58. Смесеприготовитель
Технические характеристики
Емкость, л35
Частота вращения, об./мин25
время перемешивания, мин2
Габаритные размеры1000x800x700
Снегоуборщик
(рис. 59) шнекового типа предназначен для уборки снега с
приусадебных дворов и пешеходных дорожек.

Рис. 59. Снегоуборщик
Технические характеристики
Технические характеристики
Номинальная ширина захвата, мм700
Глубина обработки, мм250
Выброс снежной массы в сторону, м8
Производительность при свежевыпавшем снежном покрове до 20 см, м2/ч2500
Масса, кг55
Габаритные размеры, мм790x730x780

 18.
Ремонт 
Мотоблока:

Ремонт двигателя мотоблока луч.
(В полевых условиях.)

  Мотор мотоблока
плохо
работает или заклинил. Необходимо
заглянуть внутрь. Чтобы открыть крышку блока цилиндра, необходимо слить
масло с картера двигателя,  разобрать все механизмы
клиноременной
передачи мотоблока. И в аккуратной последовательности сложить их в
отдельное место так, чтобы потом можно было собрать

Откручивая крышку блока
цилиндра, может возникнуть проблема с откручиванием крепёжных
болтов.  

Болты очень близко к площадке,
на которой устанавливается двигатель.
Если, в полевых условиях у вас нет торцового ключа, вам нужно ослаблять
или открутить крепёжные болты двигателя. 

В полевых условиях, с
ограниченным количеством инструментов и запасных
частей, открывая крышку блока цилиндра, очень важно не повредить
прокладку картера и сальник подшипника. Как правило, эта уплотнительная
прокладка пригорает и залипает, а старый сальник начинает течь после
разборки.
Открыв крышку картера, 

  увидим причину неисправности.
Аккуратно вынимаем распределительный вал, не повредив толкатели
клапанов и кулачки на распред. валу, шестерни центробежного регулятора.

Всё промываем, прочищаем. Если есть возможность заменить старую
прокладку крышки картера и сальник, нужно обязательно зачистить место
для новой прокладки или сальника, и заменить. Но в полевых условиях, в
дали, от основной вашей ремонтной базы, трудно произвести ремонт. Если
вы решили всё поставить старое, то наоборот нужно зачищать или не
зачищать там, чтобы прокладка, крышки картера плотно прилегала и не
зачищать там, где может быть возможная утечка масла, из-за появления
трещины, скола высохшей прокладки. И на валу не зачищать ободок
заграфиченого масла, высохшего сальника. Это всё временные меры. Потом
сальник потечёт, и из прокладки будет течь масло. Значит, двигатель
опять умрёт.
Причина установлена, нужно снять головку цилиндра, корпус вентилятора
при необходимости бензобак. Аккуратно, не испортив прокладку головки
цилиндра.
Нужно проверить цилиндр и коленчатый вал, чтобы трущая часть была
гладкая без царапин. 

При капитальном ремонте
необходимо продуть каналы подвода масла на кален валу.
Нужно заменить шатун. На новом шатуне могут быть зазубринки,
заусенцы,  которые мешают устанавливать шатун на колен вал. Их
необходимо убрать.     

 
И подогнать так шатун, чтобы он плотно крепился на каленвалу. 


При установке в двигатель, стыки
поршневых  компрессионных и
маслосъёмных колец  не должны быть в одном месте, они должны
стыковаться в разных местах на поршне, что увеличивает компрессию
двигателя.

Очень важно зафиксировать болты, со специальными шайбами подогнув на
них усики не дающие раскручиваться крепёжным болтам, во время работы
двигателя.  После установки на место необходимо проверить
верхнюю
часть, если усики спец шайба задевают за корпус двигателя, шатун будет
стучать и, в конце концов, сломается. 
(Посмотреть можно видео,
кто зарегистрирован в google.)

Для
этого нужно покрутить в
ручную и посмотреть, как будет крутиться
каленвал. Сборка, всё в обратной последовательности. Выколотить или
вытащить старый сальник из крышки картера, прочистив место для нового,
аккуратно на это место вставляем новый сальник, равномерно, лёгким
постукиванием заколачиваем на своё место, стараясь не повредить сам
сальник, и не испортить круглое, пружинистое колечко. 
Прокладку
крышки картера навешиваем на направляющие штырьки и лучше всего
прилепить её, например на масло, чтобы она не сместилась во время
установки крышки картера.

Крышка должна попасть в колен
вал и распределительный вал, и
направляющие штырьки. При установке крышки картера, нужно немного
покрутить кален вал, чтобы все шестерёнки совпали. Потом болты
утягиваем крест накрест, чтобы крышка с прокладкой равномерно
прижималась к блоку.
Ремонтируя двигатель, вы захотите притереть клапана. 

 Вроде не чего
особенного, снял пружины и крути со
специальной
пастой или пастой Гоя. Но как только начинаешь приспосабливаться, так
сразу понимаешь, что место мало, дрель не куда не затолкаешь, вручную
притирать клапан в седле уйдёт пол дня.  Для проверки наливают
немного бензина на закрытые клапана, если бензин не утекает, а стоит
лужицей, то клапан притёрли хорошо. С хорошей компрессией движка,
мотоблок заводиться хорошо и бегает быстро. Чтобы установить клапана на
место нужно стянуть пружину. Я стягиваю её прочными лямками, с двух
сторон. Далее, на выпускном клапане собираю сухарики на месте, обрезаю
лямки, и пружина прижимает сухарики. На впускном клапане также
собираешь, вместо сухариков, тарелку впускного клапана. Обрезаешь и
вытаскиваешь стяжные лямки, пружина прижимает клапан, упираясь в
тарелку.  

 

Все неисправности мотоблока принято разделять на две основные категории – проблемы с двигателем и неисправности второстепенных механизмов. Обладателям подобных многофункциональных машин нередко приходится сталкиваться с поломками, что приводит к ремонту мотоблока. Однако, перед тем как самостоятельно приступить к процессу восстановления, желательно досконально ознакомиться со схемой мотоблока.

Блок: 1/9 | Кол-во символов: 396
Источник: https://www.syl.ru/article/358893/remont-motobloka-svoimi-rukami-servisnyie-tsentryi-po-remontu-motoblokov

Содержание

• 1 Ремонт мотоблоков своими руками
  • 1.1 Принцип работы
  • 1.2 Разновидности мотоблоков
• 2 Как работает?
• 3 Конструкция мотоблока
• 4 Специфика работы
• 5 Поломки двигателя мотоблока и методы их диагностики
• 6 Ремонт дизельного двигателя мотоблока своими руками
• 7 Двигатель не запускается: что делать?
• 8 Устранение проблем с запуском
• 9 Ремонт стартера своими руками
• 10 Особенности ремонта карбюратора мотоблока
• 11 Другие возможные проблемы
• 12 Замена и регулировка
• 13 Ремонт двигателя мотоблока своими руками, видео
• 14 Неисправности систем двигателя при запуске 
• 15 Проведение диагностики
• 16 Советы
• 17 Дисфункции трансмиссии

Ремонт мотоблоков своими руками

Большинство моделей состоят из одних и тех же деталей, поэтому и ремонт основных компонентов можно осуществить своими руками.

Рисунок 1. Стандартный чертеж мотоблока

Каждый мотоблок состоит из рамы-основания, бензинового или дизельного двигателя, топливного бака, ротора для крепления фрез, колес и кронштейна для фиксации навесного оборудования. Самой важной составляющей является, конечно, двигатель, от успешной работы которого будет зависеть эксплуатация оборудования (рисунок 1). Кроме того, у современных моделей есть системы подачи топлива, охлаждения, зажигания и распределения газов, а возникновение неисправностей в них также может привести к остановке работы агрегата.

Принцип работы

Основной функцией мотоблока является рыхление почвы с помощью специальных фрез, которые крепятся на раму устройства.

Примечание: В отличие от обычного плуга, фреза не переворачивает грунт и предотвращает образование эрозии почвы.

Кроме того, технику можно использовать для рыхления междурядий в процессе выращивания аграрных культур, а специальные насадки пригодятся для сбора урожая. Простые модели (культиваторы) состоят из нескольких колес и ручек, которые используются для управления техникой. На ручках располагаются необходимые для управления кнопки. Более мощные и современные модели представляют собой мини-тракторы без кабины. В данном случае управление осуществляется кнопками и педалями, расположенными на приборной панели.

Разновидности мотоблоков

Несмотря на то, что мотоблоки выпускают самыми разнообразными производителями, всю подобную технику принято делить на виды в зависимости от веса и мощности (рисунок 2).

По данному критерию мотоблоки бывают:

• Сверхлегкими – весом до 15 кг;
• Легкими (около 40 кг);
• Средними – от 45 до 60 кг;
• Тяжелыми (более 60 кг).

Рисунок 2. Основные виды техники и навесного оборудования

Как правило, все виды техники снабжают двигателем внутреннего сгорания мощностью от 1,5 до 10 лошадиных сил. Это необходимо для того, чтобы даже сверхлегкая модель успешно справлялась с рыхлением грунта на участках с тяжелыми и плотными почвами.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 2124
Источник: https://mirfermera.ru/521-remont-motoblokov-svoimi-rukami-instrukciya-po-remontu.html

Как работает?

Чтобы разобраться в поломках и устранить их, важно понимать, как все работает в нормальной ситуации. Остановимся для большей простоты только на моделях с ДВС. Раньше встречались двухтактные мотоблоки, но сейчас они все больше вытесняются четырехтактными аналогами. Также набирают популярность и дизельные устройства. Что касается трансмиссии, она может выполняться в трех разных вариантах.

Традиционный подход подразумевает использование зубчатой трансмиссии. Несмотря на приличный уровень надежности, этот аппарат занимает много места. Передача усилия происходит при помощи либо конуса, либо цилиндра. Легкие мотоблоки преимущественно оборудуются зубчато-червячной трансмиссией. Типичный принцип работы регулятора мотоблока содержит:

• устройство, следящее за количеством оборотов;
• тягу, соединяющую этот аппарат с дроссельной заслонкой;
• пружину.

Контрольный агрегат действует на основе пневматической или механической связи. «Пневматика» означает наличие своеобразного крыла, реагирующего на скорость воздушного потока. Центробежные варианты подразумевают размещение внутри картера особого распределительного вала. Он дополняется небольшими грузиками и легко двигающимся штоком. Тяга выполняется из проволоки, а чувствительность пружины определяет, насколько точно будут выдерживаться значения оборотов.

Роль механизма газораспределения состоит в подаче смеси топлива и воздуха в цилиндр. Но то же самое устройство также обеспечивает удаление отработанных газов. Чтобы влиять на степень сжатия, используется декомпрессор. Бензиновые моторы обязательно оснащаются карбюраторами, отвечающими за подготовку топливно-воздушной смеси. Независимо от вида топлива большую роль играет пусковое устройство.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2018
Источник: https://stroy-podskazka.ru/motobloki/remont-dvigatelya/

Конструкция мотоблока

Важной движущей частью описываемого устройства выступает двигатель, который способен функционировать как на бензине, так и на дизельном топливе. Такое составляющее оборудования может быть либо двухтактным, либо четырехтактным. Характерной чертой этих моторов считается то, что в них вмонтированы специально предназначенные для этого регуляторы частоты вращения, способные упростить процесс работы. Мощность двигателя может варьироваться от пяти до десяти литров. Стоит также отметить, что с наибольшей трудностью во время ремонта специалисты сталкиваются именно в этой части мотоблока.

Следующим элементом устройства считается трансмиссия, имеющая некоторое число вариаций:

• Зубчатая.
• Зубчато-червячная.
• Ременно-зубчато-цепная.
• Гидрообъемная.

Немаловажной составляющей описываемого устройства считается агрегатированная система, благодаря которой к мотоблоку становится возможным присоединить дополнительные сельскохозяйственные приспособления.

Управление данным механизмом может находиться или на его ручках, или на рулевых штангах. А также в этом месте располагается муфта сцепления и газ. В некоторых сложных конструкциях порой можно встретить тормоз.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 1189
Источник: https://tokar.guru/stanki-i-oborudovanie/motobloki/remont-motoblokov-vidy-i-prichiny-neispravnostey-diagnostika.html

Специфика работы

Работа описываемого устройства происходит за счёт усилий двигателя, благодаря чему мотоблок приходит в движение и передаёт энергию остальным элементам, установленным на нём. Главной структурной составляющей мотоблока принято считать почвофрезу, предназначенную для устранения сорняков, вспашки и оснащения земли удобрениями. Зачастую ремонт мотоблока происходит именно в данной его части из-за того, что на почвофрезу оказывается наибольшая нагрузка в процессе работы.

Более сложные вариации мотоблока порой имеют в своей конструкции навесное оборудование, что значительно расширяет функциональность аппарата.

Помимо почвофрезы, мотоблок может иметь следующие комплектующие: культиватор, плуг, косилка, окучник и прочее.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 746
Источник: https://tokar.guru/stanki-i-oborudovanie/motobloki/remont-motoblokov-vidy-i-prichiny-neispravnostey-diagnostika.html

Поломки двигателя мотоблока и методы их диагностики

Двигатель – основной элемент в конструкции мотоблока. Поэтому большинство неисправностей связано именно с ним. Основными признаками, намекающими на неисправность двигателя и ремонт мотоблока, является спад показателей эффективности его работы.

Если не получается запустить двигатель, необходимо проверить:

• прогрет ли он в достаточной степени;
• степень загрязненности воздушного фильтра;
• качество топлива;
• работоспособность системы сжигания;
• наличие засоров в глушителе от продуктов сгорания;
• засоренность карбюратора;
• состояние поршневых механизмов.

Блок: 3/9 | Кол-во символов: 591
Источник: https://www.syl.ru/article/358893/remont-motobloka-svoimi-rukami-servisnyie-tsentryi-po-remontu-motoblokov

Ремонт дизельного двигателя мотоблока своими руками

Мотоблок с дизельным двигателем отремонтировать своими руками сложнее, чем бензиновый, так как подобный мотор отличается более сложной конструкцией. Как правило, возможные неисправности и способы их самостоятельного устранения изложены в инструкции, поэтому мы остановимся только на самых распространенных.

Сбои в работе дизельного двигателя могут быть связаны с такими проблемами:

1. Засор форсунки: деталь нужно снять, прочистить и установить на место.
2. Слабое давление впрыска топлива также можно отрегулировать самостоятельно, воспользовавшись инструкцией к технике.
3. Двигатель слишком легко проворачивается стартером: это свидетельствует о недостаточной компрессии в цилиндре. Для устранения неисправности нужно поочередно затянуть все гайки на цилиндре и заменить прокладку на его головке. Также необходимо осмотреть поршневые кольца, и промыть или заменить их при необходимости.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 939
Источник: https://mirfermera.ru/521-remont-motoblokov-svoimi-rukami-instrukciya-po-remontu.html

Двигатель не запускается: что делать?

В том случае если двигатель вовсе не удается запустить, ремонт мотоблока своими руками усложняется, придется его на некоторое время отложить и проверить:

• в каком положении находится мотор (при наклоне центральной оси его желательно установить на прежнее место, чтобы избежать серьезных неприятностей);
• в достаточном ли количестве топливо поступает к карбюратору;
• насколько засорена крышка бака;
• систему подачи топлива;
• загрязнены ли свечи и кран топливного бака.

Блок: 4/9 | Кол-во символов: 494
Источник: https://www.syl.ru/article/358893/remont-motobloka-svoimi-rukami-servisnyie-tsentryi-po-remontu-motoblokov

Устранение проблем с запуском

Часто ремонт двигателя мотоблока нужен из-за того, что этот мотор не заводится. Если такая проблема возникает после зимнего хранения, можно подозревать:

• засорение горючего или масла водой;
• окисление электрических контактов;
• повреждение изоляции;
• появление твердого мусора в карбюраторе.

Чтобы предотвратить эти нарушения, требуется перед каждым запуском внимательно осматривать любые соединения. Заметив малейший зажим троса, тем более его перекручивание, заводить двигатель нельзя.

Еще до самого первого пуска надлежит оценить, хватает ли масла в картере. При недостатке его вероятно быстрое разрушение поршневой группы. Меньше чем за секунду цилиндры покроются заусенцами.

В таком случае потребуется очень серьезный ремонт, а порой и вовсе замена поврежденных деталей. Иногда нестабильность в функционировании аппарата провоцируется оставлением смазочного состава на зиму. Если дело именно в этой причине, за первые несколько мгновений после пуска из выхлопной трубы будут валить клубы белого дыма. Сразу вслед за этим силовая установка заглохнет.

Дизельные мотоблоки тоже могут не заводиться из-за недостатка масла. Лишь немногие модели оснащены системами, защищающими от падения уровня смазки. Большинству людей придется следить за исправностью мотоблока самостоятельно. Также стоит учесть, что сбои возникают вследствие систематического применения неподходящего горючего. Если обычные рекомендации не дают особого эффекта, нужно снять свечу и посмотреть, нет ли там пятен масла.

Масло, тем более нагар, следует аккуратно вычищать. Затем свечу обязательно сушат. Подсушить требуется и цилиндр. В качестве «сушки» применяют очень простой прием: неоднократное резкое вытаскивание стартерного троса. Часто возникает вопрос: что делать, если мотоблок не заводится, при этом дымит черным дымом.

Обычно такое проявление показывает, что двигатель переполнился бензином. Также стоит опасаться повреждения поршневой группы. Если оба предположения оказались неверны, надо обращаться в сервисный центр. Дальнейшие попытки устранить неполадки самостоятельно могут привести к усугублению поломки.

Когда нарушения связаны с отсутствием горючего в рабочей камере, свеча окажется сухой.

Бороться с такой проблемой можно, если:

• вылить прежнее топливо;
• основательно отмыть бензиновый или дизельный бак;
• очистить фильтр для воздуха;
• вычистить топливный шланг и жиклеры струей сжатого воздуха;
• добавить свежее горючее;
• после открытия топливопровода обдуть канал, расположенный в крышке бензобака.

В некоторых случаях сбой связан с тем, что бензин попал в картер для масла. Проверять, нет ли этой проблемы, надо после любой наладки, настройки карбюратора.

Если засорение смазки топливом происходит постоянно, надо посмотреть иглу карбюратора. Вполне вероятно, что как раз этот узел стал слабым местом. Стоит заметить, что иногда еще мотор мотоблока стреляет в глушитель, и, быть может, даже с пламенем.

Наиболее вероятная причина – неполнота сжигания топлива. Она провоцируется:

• пропусками в зажигающей системе;
• чрезмерно насыщенной топливной смесью;
• неоправданным нагревом этой смеси.

Когда еще и мотоблок не желает действовать, перебои в системе зажигания надо искать вдумчиво и последовательно. Обследуют магнето, колпаки, свечи и высоковольтные провода.

Первостепенную важность имеет поиск даже незначительных загрязнений. Если все чисто, требуется осмотреть контакты проводов зажигания. Далее проверяют стабильность электродов, замеряют расстояния между ними при помощи особого щупа.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 4868
Источник: https://stroy-podskazka.ru/motobloki/remont-dvigatelya/

Ремонт стартера своими руками

Сбои в работе стартера также могут быть причиной нарушения работы двигателя. Чаще всего встречаются ситуации, когда винты крепления корпуса стартера к корпусу двигателя ослаблены. В данном случае шнур запуска не будет возвращаться в исходное положение. Для устранения проблемы нужно ослабить винты и отрегулировать положение шнура так, чтобы он легко возвращался в исходное положение (рисунок 6).

Рисунок 6. Схема для ремонта стартера

Кроме того, сбои в работе могут быть связаны с износом стартерной пружины. Отремонтировать ее невозможно, поэтому износившуюся деталь нужно просто заменить.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 624
Источник: https://mirfermera.ru/521-remont-motoblokov-svoimi-rukami-instrukciya-po-remontu.html

Особенности ремонта карбюратора мотоблока

Чтобы восстановить функциональность карбюраторов, необходимо произвести грамотную очистку от засоров. Итак, перед тем как преступить к устранению загрязнений, следует разобрать агрегат и прочистить его, соблюдая основные рекомендации производителя, после чего повторно произвести настройку. Последовательность действий прописана в инструкции по эксплуатации и ремонту мотоблоков.

Весь алгоритм действий сводится к восстановлению равномерности его погружения посредством устранения деформации кронштейна, при помощи которого он прикреплен к цилиндру двигателя. Процесс регулировки может проводиться как при закрытом, так и при открытом игольчатом клапане. И в том и в другом случае устранение деформации осуществляется при помощи отвертки вручную.

Наряду с диагностикой состояния карбюратора желательно также уделить внимание состоянию клапанов, расположенных на мотоблоке. Процедура заключается в проверке плотности прилегания отдельно взятого клапана, что важно при восстановлении оптимального зазора. Их регулировка способствует восстановлению всех функций мотоблока.

Блок: 5/9 | Кол-во символов: 1108
Источник: https://www.syl.ru/article/358893/remont-motobloka-svoimi-rukami-servisnyie-tsentryi-po-remontu-motoblokov

Другие возможные проблемы

При работе культиватора могут возникнуть проблемы, связанные с появлением периодических выхлопов, при этом устройство начинает дымить. Для избавления от дыма понадобится слить остатки топлива и заменить его на содержащее меньше примесей. Также следует проверить, нет ли утечки масла, которое может попадать на клапан и там воспламеняться. Появление хлопков обозначает недостаточный уровень топлива или возникновение нарушений в работе системы питания.

Если в районе стартера возникают звуки, то на храповике избыточное количество смазки. А увод в одну сторону устройства при работе чаще всего связан с разной степенью накачки мотоблочных шин.

Таким образом, провести ремонт мотокультиватора своими руками не так уж и сложно. Более половины неисправностей устраняется чисткой и заменой расходных материалов на качественные. А если периодически выполнять обслуживание и не допускать перегрузок в работе, то ремонтировать устройство и вовсе придётся нескоро.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 978
Источник: https://pochini.guru/remont/neispravnosti-pri-remonte-motobloka

Замена и регулировка

Довольно часто, к сожалению, возникает необходимость полностью поменять мотор на мотоблоке. При выборе устройства для замены рекомендовано отдавать предпочтение продукции известных фирм. Традиционные предубеждения насчет изделий китайских заводов давно стали неактуальны. Чтобы избежать переплаты средств, требуется старательно проанализировать, насколько производительной должна быть силовая установка. Покупать слишком мощный агрегат попросту нерационально.

Если даже речи о полной замене не идет, важно знать, как отрегулировать двигатель сельхозтехники. Целесообразно начинать разборку только после промывки мотора и удаления из него масла. Смазку выливают только при согретом после короткой работы двигателе. Далее приходит время снимать топливный бак. Последовательно убирают:

• шланг, подающий горючее;
• фильтр для воздуха;
• экран, прикрывающий цилиндр.

Потом снимают шкив коленчатого вала. Вслед за шкивом требуется снять вентилятор, отражатели, изолирующие кожухи маховиков. Отвинчивают крышку, убирая кольца и корпуса муфт. Когда снята шайба, можно выпрессовать маховик при помощи деревянного бруска.

Теперь, разобравшись с маховиком, удаляют крышку цилиндра, распределяющий вал и толкатель. Как только получен доступ к шатуну, убирают масляный разбрызгиватель и контргайку. Отремонтировав и поменяв поврежденные детали, проводят сборку двигателя в обратном порядке. Следует заранее ознакомиться со схемой, тогда и ошибок не будет.

Смена поврежденных клапанов для бензинового мотоблока происходит после снятия:

• бензинового бака;
• головной части цилиндрового блока;
• карбюратора;
• глушителя;
• коробки.

Часто возникает необходимость заменить кольца. Но делать это следует только в процессе более серьезного ремонта. Изолированная смена колец сама по себе нерациональна и в экономическом, и в техническом плане. Кроме того, высококачественная кольцевая группа обычно имеет тот же срок службы, что и цилиндр. Меняют их одновременно.

Установка на резинке целесообразна, если ставится китайский мотор на отечественные мотоблоки. В качестве площадки часто используют резиновые подушки. В качестве их подходят части переднего амортизатора от автомобиля классической схемы. Наряду с необходимостью переставить отдельные детали двигателя мотоблока, у многих людей возникает потребность самому поставить электростартер. Этот стартер придется грамотно подключить к аккумуляторной батарее.

Венец прикрепляют только к снятым маховикам. Предварительно убирают все мешающие части мотора. Для удаления маховика во многих случаях не обойтись без специального ключа. В маховом узле ставят генератор и его магниты. Когда клеммы и контакты батареи совмещены, следует провести пробный пуск мотоблока.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 3657
Источник: https://stroy-podskazka.ru/motobloki/remont-dvigatelya/

Ремонт двигателя мотоблока своими руками, видео

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 48
Источник: https://dm-st.ru/dvigatel-motobloka-sboi-v-rabote-i-sposobyi-ih-ustraneniya

Неисправности систем двигателя при запуске 

В том случае, если при проверке свечей они оказались влажными, т.е. топливо поступает нормально, но мотор не запускается, проблема может заключаться в следующем:

1. Отказ системы зажигания:

• на электродах свечей зажигания есть характерный нагар (необходимо очистить свечи с помощью наждака, после чего их следует промыть бензином и высушить);
• величина зазора между электродами не соответствует указанным заводом-изготовителем в руководстве по эксплуатации двигателя (зазор регулируется путем подгибания бокового электрода до нужных размеров);
• изоляторы свечей зажигания или высоковольтной электропроводки повреждены (неисправные свечи и проводка подлежат замене);
• кнопка СТОП замкнута на массу (для нормального запуска двигателя замыкание необходимо устранить);
• контакты в угольниках свечей нарушены (контакты следует привести в порядок);
• зазор между магнитным башмаком и стартером не соответствует нормативному значению (требуется регулировка зазора);
• на статоре системы зажигания обнаружены дефекты (статор подлежит замене).

1. Подсос воздуха через уплотнения карбюратора, свечей зажигания, головок свечей и цилиндров, а также соединений карбюратора и цилиндров двигателя.

При выявлении разгерметизации соединений необходимо выполнить подтяжку крепежных болтов, затянуть свечи и проверить целостность прокладок между головками свечей и цилиндрами.

1. Неполное закрытие воздушной заслонки карбюратора. 

Для устранения этой проблемы необходимо обеспечить свободный ход заслонки, проконтролировав качество работы привода. При обнаружении заеданий их нужно устранить.

Нарушение компрессии и неполадки в карбюраторе

Бывает так, что запуск осуществляется, однако его процесс существенно затруднен. При этом двигатель мотоблока работает крайне неустойчиво и не может развить достаточную для нормальной работы мощность.

Причиной тому может быть потеря компрессии, что можно выявить по:

• нагару на рабочих поверхностях клапанов, а также седел блоков цилиндров;
• деформации впускного клапана;
• износу поршневых колец.

Для того чтобы восстановить компрессию, необходимо: 

1. Проверить техническое состояние механизма газораспределения двигателя, загрязненные нагаром детали очистить, а при наличии дефектов – заменить их.
2. Проверить состояние поршневых колец и заменить неисправные компоненты.

Если в процессе работы двигателя из глушителя выходит дым черного цвета, а на электродах свечей выявлен избыток масла либо сами они покрыты нагаром, это означает, что:

• на карбюратор подается перенасыщенная топливная смесь;
• нарушена герметизация топливного клапана карбюратора;
• износилось маслосъемное кольцо поршня;
• засорился воздушный фильтр.

Для устранения этой проблемы следует:

1. выполнить регулировку карбюратора;
2. заменить прохудившийся клапан;
3. заменить изношенные  поршневые кольца;
4. очистить или заменить вышедший из строя воздушный фильтр.

В том случае, если при работе двигателя из глушителя выходит светлый дым, а электроды свечей сухие и покрыты белым налетом, это значит, что в карбюратор попадает обедненная топливная смесь. Данная проблема устраняется посредством регулировки работы карбюратора.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 3124
Источник: https://dm-st.ru/dvigatel-motobloka-sboi-v-rabote-i-sposobyi-ih-ustraneniya

Проведение диагностики

Такой процесс считается важным этапом ремонта. Благодаря ему можно определить причину неисправности, которую требуется устранить при осуществлении ремонта оборудования.

При проведении диагностики следует очень внимательно изучить свечи. Если на них наблюдается большое количество топлива, тогда можно говорить о переизбытке бензина в цилиндрах. Чтобы ликвидировать данную неполадку, рекомендуется устранить все топливо из цилиндра и хорошо его просушить, а после необходимо отрегулировать форсунки оборудования, дабы нормализовать подачу топлива. Стоит отметить, что прежде чем проводить данные манипуляции, рекомендуется прекратить подачу топлива.

Следующей причиной плохой работы двигателя может оказаться присутствие нагара на свечах зажигания. Чтобы устранить данную проблему, рекомендуется зачистить свечи при помощи мелкой наждачной бумаги и проверить расстояние между электродами. В норме оно должно составлять от 0,7 до 1 мм.

Прежде чем приступать к замене свечей (если было обнаружено отсутствие искры), рекомендуется провести проверку старых свечей на функциональность: стоит присоединить их при помощи вспомогательного провода к аккумулятору. Благодаря этому возможно выявить проблемы с проводкой.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 1239
Источник: https://tokar.guru/stanki-i-oborudovanie/motobloki/remont-motoblokov-vidy-i-prichiny-neispravnostey-diagnostika.html

Советы

Чтобы реже ремонтировать и налаживать мотоблок, требуется защищать мотор от падения. Особенно это актуально для изделий с четырехтактными моторами. Предельный наклон их при работе не может превышать 25 градусов. Долго наклонять агрегат нельзя вообще более чем на 15 градусов. Иначе можно опасаться, что часть двигателя окажется лишена смазки. Вскоре она выйдет из строя.

По той же самой причине не рекомендуется длительная работа мотоблока в холостом режиме. До начала работы всегда следует проверять, хватает ли горючего и смазочного масла. Менять эти жидкости и даже добавлять их надо только при отключенном моторе.

Нельзя запускать мотоблок, когда рычаги, связанные с приводом колес, заблокированы. Холодный мотор пускают только после установки воздушных заслонок карбюраторов в закрытое положение; всегда используют строго рекомендованное топливо.

Регулировка клапанов производится с помощью:

• универсальных гаечных ключей;
• щупов различного размера;
• отверток с уплощенным жалом.

О тонкостях ремонта двигателя Subaru ex21 для мотоблока «Нева» смотрите далее.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1439
Источник: https://stroy-podskazka.ru/motobloki/remont-dvigatelya/

Дисфункции трансмиссии

Существуют механизмы, которые приводятся в движение посредством трансмиссии. От нее передается движение ременной передачей на колеса или фрезы мотоблока. Согласно практическим исследованиям, его можно отнести к элементам, наиболее подверженным механическому износу. Только исправный ремень способен обеспечить:

• передачу крутящего момента от коленвала мотора к редукторному валу;
• корректировку нагрузки на двигатель во время переключения передач;
• возможность техники к передвижению и остановки без прекращения работы мотора.

Если поведение мотоблока соответствует одному из перечисленных случаев, то рекомендуется досконально осмотреть состояние ремня и проверить уровень натяжения. Заняться ремонтом натяжителя самостоятельно не так сложно. Достаточно сварить деталь, которая будет иметь аналогичный размер, а также конфигурации из металлического уголка.

К основным показателям, способствующим возникновению проблем с трансмиссией, относится нарушение параметров снижения скорости до рабочего показателя. Ее регулировку обеспечивает редуктор. Изготовить данный элемент довольно просто, ведь с точки зрения конструкции его сравнивают с коробкой передач.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 1169
Источник: https://www.syl.ru/article/358893/remont-motobloka-svoimi-rukami-servisnyie-tsentryi-po-remontu-motoblokov

Кол-во блоков: 25 | Общее кол-во символов: 34400
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

1. https://mirfermera.ru/521-remont-motoblokov-svoimi-rukami-instrukciya-po-remontu.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3687 (11%)
2. https://stroy-podskazka.ru/motobloki/remont-dvigatelya/: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 12571 (37%)
3. https://dm-st.ru/dvigatel-motobloka-sboi-v-rabote-i-sposobyi-ih-ustraneniya: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 3172 (9%)
4. https://tokar.guru/stanki-i-oborudovanie/motobloki/remont-motoblokov-vidy-i-prichiny-neispravnostey-diagnostika.html: использовано 5 блоков из 8, кол-во символов 4950 (14%)
5. https://pochini.guru/remont/neispravnosti-pri-remonte-motobloka: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2710 (8%)
6. https://obinstrumente.ru/sadovyj-instrument/remont-motokultivatora-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3552 (10%)
7. https://www.syl.ru/article/358893/remont-motobloka-svoimi-rukami-servisnyie-tsentryi-po-remontu-motoblokov: использовано 5 блоков из 9, кол-во символов 3758 (11%)

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: Загрузка…

Ремонт двигателя мотоблока

Мотоблоки – в целом надежные и стабильные устройства. Но при активной эксплуатации они все равно периодически ломаются. Неполадки могут коснуться даже тщательно продуманных моторов.

Как работает?

Необходимые комплектующие

Устранение проблем с запуском

Чтобы предотвратить эти нарушения, требуется перед каждым запуском внимательно осматривать любые соединения. Заметив малейший зажим троса, тем более его перекручивание, заводить двигатель нельзя.

Когда нарушения связаны с отсутствием горючего в рабочей камере, свеча окажется сухой.

В некоторых случаях сбой связан с тем, что бензин попал в картер для масла. Проверять, нет ли этой проблемы, надо после любой наладки, настройки карбюратора.

Когда еще и мотоблок не желает действовать, перебои в системе зажигания надо искать вдумчиво и последовательно. Обследуют магнето, колпаки, свечи и высоковольтные провода.

Первостепенную важность имеет поиск даже незначительных загрязнений. Если все чисто, требуется осмотреть контакты проводов зажигания. Далее проверяют стабильность электродов, замеряют расстояния между ними при помощи особого щупа.

Функциональные сбои

Если двигатель мотоблока стучит, требуется обследовать распределительный и коленчатый валы. Именно там в основном находятся источники посторонних звуков.

Во всех перечисленных ситуациях нет особой необходимости проводить капитальный ремонт. Очень важна качественная диагностика неполадок. Стараться повысить компрессию во всех сколько-нибудь современных моторах бессмысленно, все равно декомпрессор не позволит это сделать.

Замена и регулировка

Часто возникает необходимость заменить кольца. Но делать это следует только в процессе более серьезного ремонта. Изолированная смена колец сама по себе нерациональна и в экономическом, и в техническом плане. Кроме того, высококачественная кольцевая группа обычно имеет тот же срок службы, что и цилиндр. Меняют их одновременно.

Советы

Нельзя запускать мотоблок, когда рычаги, связанные с приводом колес, заблокированы. Холодный мотор пускают только после установки воздушных заслонок карбюраторов в закрытое положение; всегда используют строго рекомендованное топливо.

О тонкостях ремонта двигателя Subaru ex21 для мотоблока «Нева» смотрите далее.

Все неисправности мотоблока можно условно разделить на две категории — неполадки двигателя и неисправности всех остальных узлов и механизмов. Чаще всего обладателям этих многофункциональных машин приходится сталкиваться с первыми. Перед ремонтом мотоблока своими руками желательно ознакомиться со схемой именно вашего мотоблока.

Ремонт мотоблока

Часть информации, которая может пригодиться при ремонте мотоблока, смотрите в статье Устройство мотоблока.

Неисправности двигателя

Различают два основных типа неисправностей этого рода — отказ двигателя запускаться и его неудовлетворительная работа (перебои, ненабор мощности, самопроизвольная остановка).

Двигатель не запускается. Если речь идет о бензиновом двигателе, при поиске неисправности необходимо последовательно проверить все возможные причины неполадок, а именно:

• Включение зажигания.
• Наличие топлива в баке.
• Открытие топливного крана.
• Состояние воздушной заслонки карбюратора (при запуске холодного двигателя она должна быть закрыта).
• Поступление топлива в карбюратор. Для этого нужно заполнить поплавковую камеру, утопив кнопку поплавка (топливо должно начать выливаться из отверстия в крышке поплавковой камеры), или отсоединить топливный шланг от карбюратора и проверить, свободно ли бежит бензин. Если топливо бежит слишком тонкой струей или вообще не бежит, это может говорить о загрязнении топливного фильтра в баке или засоренности воздушного клапана крышки бака. Ремонт мотоблока в данном случае сведется к прочистке фильтра или клапана.

О поступлении топлива в цилиндр двигателя может свидетельствовать состояние свечи, которую в любом случае необходимо проверить при поиске неисправностей в системе зажигания. Свечу выкручивают из крышки цилиндра, предварительно отсоединив провод, и осматривают. Если она сухая, это означает, что топливная смесь в цилиндр не подается. А если перед этим было установлено, что в карбюратор бензин поступает, значит, причина незапуска двигателя может быть в карбюраторе — загрязнении его сетки-фильтра, забивание жиклера или какой-то иной неисправности. Чтобы это ни было, карбюратор нужно снимать, разбирать и прочищать, однако это устройство очень сложное и перед его ремонтом следует хотя бы посмотреть схему карбюратора.

Карбюратор мотоблока Каскад

Мокрая свеча говорить о том, что топливо в цилиндр поступает. Иногда мотоблок не заводится от избытка топливной смеси, поэтому если на свече имеется слишком много бензина, нужно просушить цилиндр, хорошенько «прокачав» двигатель ручным стартером при вывернутой свече. Перед этим нужно перекрыть подачу топлива.

Если свеча загрязнена нагаром, ее следует очистить с помощью бензина и мелкой шкурки. Необходимо также проверить величину зазора между электродами и при необходимости отрегулировать его в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации. Обычно зазор должен быть около 0,8 мм.

После этого необходимо проверить наличие искры — присоединить к свече провод, прижать ее металлическую часть к крышке цилиндра и сымитировать стартером запуск двигателя. Если свеча исправна, между электродами возникнет искра. Иногда случается, что искра возникает, но настолько слабая, что ее недостаточно для воспламенения топлива. Если возникают сомнения в силе искры, нужно проверить работу двигателя с новой свечой.

Отсутствие искры может означать неисправность свечи, отсутствие контакта в электрической цепи, нарушение зазора между катушкой зажигания и магнитопроводом, неисправность электронной катушки зажигания. Все эти элементы должны быть проверены. Неисправные свеча и катушка зажигания подлежат замене.

В том случае, если мотоблок оснащен электростартером, двигатель может не заводиться из-за разрядки аккумуляторной батареи, перегорания предохранителя, неисправности стартера. Нужно проверить зарядку батареи, заменить предохранитель, отремонтировать или заменить стартер.

Двигатель не развивает мощности. Если двигатель мотоблока заводится, но не развивает мощности (работает с перебоями, глохнет или не набирает обороты под нагрузкой), возможными причинами неудовлетворительной работы могут быть следующие неисправности.

Загрязнен воздушный фильтр, в результате чего воздух в карбюратор поступает в недостаточном количестве, и топливная смесь получается переобогащенной. Правильное обслуживание мотоблока предполагает периодическую очистку воздушного фильтра, однако при очень пыльной работе может потребоваться более частая очистка. Нужно проверить состояние воздушного фильтра и в зависимости от его материала очистить одним из подходящих способов. Бумажный фильтр очищается легким постукиванием обо что-нибудь твердое и продуванием пылесосом, поролоновый моется в воде с моющим средством и просушивается, сетчатый продувается пылесосом и т.д. При выработке срока эксплуатации фильтры необходимо менять.

Воздушный фильтр мотоблока SunGarden

Низкое качество топлива. Плохое топливо нужно заменить на рекомендуемое производителем.

Неисправна система зажигания. Нужно проверить ее так как было описано выше. Очистить свечу и отрегулировать зазор между ее электродами, проверить отсутствие повреждений в электрической цепи и зазор между катушкой и магнитопроводом (если это предусматривает инструкция по ремонту мотоблока).

Иногда двигатель не может развивать мощности из-за забитости глушителя продуктами сгорания. В этом случае нужно разобрать глушитель и проверить его состояние, при необходимости промыть в бензине и очистить его мойкой от нагара с использованием моющих средств. Неразборный глушитель после мойки сушится феном. Помните, что нагар содержит вещества являющиеся канцерогенами, и сухая чистка, вследствие которой возможно их вдыхание, недопустима. При снятии глушителя, выпускное отверстие двигателя затыкается чистой тряпкой.

Загрязненность или неправильная регулировка карбюратора мотоблока. Нужно снять и прочистить карбюратор, после чего осуществить его регулировку, если это предусмотрено инструкцией мотоблока.

Падение мощности двигателя может быть вызвано снижением компрессии из-за износа цилиндропоршневой группы, образования задиров и царапин на цилиндре и поршне, «западения» в канавках или поломки поршневых колец. В этом случае проверяют компрессию, подсоединив к свечному отверстию компрессометр и проворачивая вал двигателя стартером. Нормальная компрессия характеризуется значением не ниже 8 атм (нормальная компрессия может быть указана в характеристиках двигателя). При ее замере нужно принять во внимание, что наличие декомпрессора в двигателе может сказаться на показаниях компрессометра. Значение компрессии в этом случае около 5 атм. будет означать не невысокую степень изношенности цилиндропоршневой группы, а срабатывание декомпрессионного клапана.

Не запускается дизельный двигатель. Для большинства пользователей ремонт и настройка мотоблока с дизельным двигателем является более трудной задачей, чем ремонт мотоблока с бензиновым двигателем. Не столько, может быть, из-за конструктивной сложности дизельного двигателя, сколько из-за отсутствия опыта, поскольку бытовые устройства оснащаются, как правило, бензиновыми моторами.

Дизельный мотоблок

Наиболее часто встречающиеся неисправности или условия, из-за которых дизельные двигатели могут не заводиться, изложены в нижеследующей таблице. Подробный перечень неисправностей дизелей и способы их устранения изложены в инструкциях по эксплуатации для конкретных дизельных мотоблоков.

Причина	Способ устранения
Слишком холодная погода.	Залить горячую воду в радиатор.
Топливо замерзло и потеряло текучесть.	Использовать топливо соответствующей марки или нагреть его.
Забилась форсунка.	Промыть или заменить форсунку.
Недостаточное давление впрыска.	Отрегулировать давление.
Недостаточная компрессия в цилиндре (двигатель слишком легко проворачивается стартером). Не затянуты гайки головки цилиндра или повреждена прокладка головки цилиндра. Изношены поршень, гильза цилиндра или поршневые кольца. Заклинились или сломались поршневые кольца. Нарушился правильный зазор клапанов. Шток клапана заклинился в направляющей.	Равномерно затянуть в диагональном порядке гайки головки цилиндра. Заменить прокладку головки цилиндра. Заменить изношенные детали. Проверить поршневые кольца, промыть или заменить их. Отрегулировать зазор. Снять клапан, промыть его и направляющую топливом.

 Неисправности трансмиссии мотоблока

Проскальзывание (пробуксовывание) сцепления. Прежде всего, нужно проверить натяжение тросика, идущего от ручки управления к сцеплению, в соответствии с инструкцией к мотоблоку.

Неисправности самого сцепления зависят от его типа. Если мотоблок имеет ременную передачу, выполняющую роль сцепления, проскальзывание может возникать в том случае, если на приводном ремне или шкиве имеется масляное загрязнение, ремень не натянут или слишком изношен. Способы исправления этих неполадок очевидны — очистить элементы передачи от загрязнений, натянуть или заменить ремень.

Клиноременная передача мотоблока Салют 5

В сухом дисковом сцеплении причиной проскальзывания может быть наличие масляного загрязнения на ведомых и ведущих дисках. Ее следует убрать, промыв диски бензином и просушив.

Независимо от типа сцепления (сухое или масляное) к проскальзыванию может приводить изношенность фрикционного слоя дисков, ослабление сжимающей пружины, отсутствие зазора между нажимным элементом и выжимным подшипником. Способ исправления определяется характером неисправности. Изношенные диски и пружины меняются, при нарушении зазоров в муфте проводится соответствующая регулировка сцепления мотоблока.

Сцепление не выключается полностью. В этом случае начинать следует также с проверки натяжения тросика, идущего от ручки управления к сцеплению.

К неполному выключению сцепления может приводить также деформация фрикционных дисков, заедание их на шлицах, несоответствие требуемым параметрам характеристики масла, залитого в картер сцепления. Последнее относится к муфтам, работающим в масляной ванне. Необходимо заменить деформированные диски, устранить причины их заедания на шлицах, заменить масло.

Повышенный шум в редукторе (коробке передач). Шумы в редукторе могут возникать из-за недостатка масла в нем или несоответствия его качества необходимым параметрам — по марке и чистоте. Необходимо долить масло в редуктор мотоблока или заменить его.

Узлы трансмиссии могут шуметь из-за банальной не затяжки крепежных деталей. Нужно просмотреть и затянуть их.

Чаще всего шумы возникают из-за изношенности шестерен и подшипников. В этом случае они являются предвестниками более серьезных поломок. Избежать их поможет своевременный ремонт редуктора мотоблока, который состоит в замене изношенных деталей.

Не включение, самопроизвольное выключение или трудность переключения скоростей. Эти неисправности могут возникать по ряду причин:

• Из-за изношенности деталей, участвующих в переключении скоростей. Обычно происходит износ (завальцовывание) торцов включающихся шестерен, которое приводит к неполному включению и самовыключению скоростей. В этом случае необходима разборка коробки передач мотоблока и правка зубьев шестерен шлифованием или, если износ слишком велик, их замена.
• Из-за истирания шлицов валов, а также смещения валов в осевом направлении вследствие износа подшипников и стопорных колец. Отрегулировать осевое положение валов можно установкой дополнительных стопорных колец. Чрезмерно износившиеся подшипники и кольца нужно заменить.
• Из-за неправильной регулировки сцепления, которое может приводить к трудности переключения передач. Сцепление не выжимается (выключается) до конца. К этому же может приводить и неопытность оператора, отпускающего рычаг сцепления при переключении передач слишком рано. Нужно отрегулировать сцепление и научиться переключать передачи правильно.

Коробка передач — довольно сложный узел. Если работа и устройство мотоблока представляет для пользователя полную тайну, не стоит начинать ремонтировать ее самостоятельно. Лучше доверить эту работу тем, для кого обслуживание и ремонт машин является профессиональным делом.

Узлы трансмиссии греются. Среди главных причин этой неисправности — изношенность подшипников, недостаточный уровень трансмиссионного масла в картерах, несоответствие его кондиции требуемым параметрам. Меры по исправлению: заменить подшипники, долить или заменить масло.

Течь масла из редуктора (коробки передач). Подобное возникает при изношенных или неправильно установленных сальниках подшипниковых узлов, не затянутых крышках или поврежденных прокладках под ними, забивке воздушного клапана (сапуна) крышки залива масла, заливке масла в картер выше нормы. Устраняется течь, соответственно, заменой и правильной установкой сальников, заменой прокладок и затяжкой болтов крепления крышек, прочисткой сапуна, доведением уровня масла до нормы.

Нестабильность мотоблока при движении (рысканье). К такому характеру движения мотоблока приводит разное давление в правом и левом колесе, неравномерный износ протектора шин, неправильная регулировка прицепных приспособлений, в частности, плуга. В этом случае регулировка мотоблока должна свестись к выравниванию давления в колесах и регулировке прицепных приспособлений. Необходимо также использовать шины одинаковой степени износа.

Повышенная вибрация мотоблока. Повышенная вибрация обычно бывает при неправильной регулировке или ослаблении крепления навесных приспособлений (фрезы, роторной косилки и пр.). При возникновении вибраций следует немедленно остановить мотоблок и привести в порядок прицепные приспособления — закрепить фрезы или режущие сегменты роторной косилки, заменить их, если они изношены или сломаны.

В статье перечислены лишь наиболее часто встречающиеся неисправности. Практика эксплуатации мотоблоков изобилует гораздо более широким списком неисправностей — как нетипичных, диагностировать которые порой бывает очень непросто, так и тех, характер и место которых не вызывает никаких сомнений.

Если своими силами устранить неисправности мотоблока не удается, остается единственный вариант — обратиться в сервисный центр по обслуживанию и ремонту мотоблоков. по материалам сайте http://tool-land.ru

Все неисправности мотоблока можно условно разделить на две категории — неполадки двигателя и неисправности всех остальных узлов и механизмов. Чаще всего обладателям этих многофункциональных машин приходится сталкиваться с первыми. Перед ремонтом мотоблока своими руками желательно ознакомиться со схемой именно вашего мотоблока.

Ремонт мотоблока

Часть информации, которая может пригодиться при ремонте мотоблока, смотрите в статье Устройство мотоблока.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 496
Источник: http://tool-land.ru/remont-motobloka.php

Содержание

• 1 Ремонт мотоблоков своими руками
  • 1.1 Принцип работы
  • 1.2 Разновидности мотоблоков
• 2 Как работает?
• 3 Специфика работы
• 4 Необходимые комплектующие
• 5 Ремонт дизельного двигателя мотоблока своими руками
• 6 Разнообразие моделей мотоблоков
• 7 Неисправности систем двигателя при запуске 
• 8 Ремонт стартера своими руками
• 9 Виды неисправностей
• 10 Замена и регулировка
• 11 Проведение диагностики
• 12 Советы

Ремонт мотоблоков своими руками

Большинство моделей состоят из одних и тех же деталей, поэтому и ремонт основных компонентов можно осуществить своими руками.

Рисунок 1. Стандартный чертеж мотоблока

Каждый мотоблок состоит из рамы-основания, бензинового или дизельного двигателя, топливного бака, ротора для крепления фрез, колес и кронштейна для фиксации навесного оборудования. Самой важной составляющей является, конечно, двигатель, от успешной работы которого будет зависеть эксплуатация оборудования (рисунок 1). Кроме того, у современных моделей есть системы подачи топлива, охлаждения, зажигания и распределения газов, а возникновение неисправностей в них также может привести к остановке работы агрегата.

Принцип работы

Основной функцией мотоблока является рыхление почвы с помощью специальных фрез, которые крепятся на раму устройства.

Примечание: В отличие от обычного плуга, фреза не переворачивает грунт и предотвращает образование эрозии почвы.

Кроме того, технику можно использовать для рыхления междурядий в процессе выращивания аграрных культур, а специальные насадки пригодятся для сбора урожая. Простые модели (культиваторы) состоят из нескольких колес и ручек, которые используются для управления техникой. На ручках располагаются необходимые для управления кнопки. Более мощные и современные модели представляют собой мини-тракторы без кабины. В данном случае управление осуществляется кнопками и педалями, расположенными на приборной панели.

Разновидности мотоблоков

Несмотря на то, что мотоблоки выпускают самыми разнообразными производителями, всю подобную технику принято делить на виды в зависимости от веса и мощности (рисунок 2).

По данному критерию мотоблоки бывают:

• Сверхлегкими – весом до 15 кг;
• Легкими (около 40 кг);
• Средними – от 45 до 60 кг;
• Тяжелыми (более 60 кг).

Рисунок 2. Основные виды техники и навесного оборудования

Как правило, все виды техники снабжают двигателем внутреннего сгорания мощностью от 1,5 до 10 лошадиных сил. Это необходимо для того, чтобы даже сверхлегкая модель успешно справлялась с рыхлением грунта на участках с тяжелыми и плотными почвами.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 2124
Источник: https://mirfermera.ru/521-remont-motoblokov-svoimi-rukami-instrukciya-po-remontu.html

Как работает?

Чтобы разобраться в поломках и устранить их, важно понимать, как все работает в нормальной ситуации. Остановимся для большей простоты только на моделях с ДВС. Раньше встречались двухтактные мотоблоки, но сейчас они все больше вытесняются четырехтактными аналогами. Также набирают популярность и дизельные устройства. Что касается трансмиссии, она может выполняться в трех разных вариантах.

Традиционный подход подразумевает использование зубчатой трансмиссии. Несмотря на приличный уровень надежности, этот аппарат занимает много места. Передача усилия происходит при помощи либо конуса, либо цилиндра. Легкие мотоблоки преимущественно оборудуются зубчато-червячной трансмиссией. Типичный принцип работы регулятора мотоблока содержит:

• устройство, следящее за количеством оборотов;
• тягу, соединяющую этот аппарат с дроссельной заслонкой;
• пружину.

Контрольный агрегат действует на основе пневматической или механической связи. «Пневматика» означает наличие своеобразного крыла, реагирующего на скорость воздушного потока. Центробежные варианты подразумевают размещение внутри картера особого распределительного вала. Он дополняется небольшими грузиками и легко двигающимся штоком. Тяга выполняется из проволоки, а чувствительность пружины определяет, насколько точно будут выдерживаться значения оборотов.

Роль механизма газораспределения состоит в подаче смеси топлива и воздуха в цилиндр. Но то же самое устройство также обеспечивает удаление отработанных газов. Чтобы влиять на степень сжатия, используется декомпрессор. Бензиновые моторы обязательно оснащаются карбюраторами, отвечающими за подготовку топливно-воздушной смеси. Независимо от вида топлива большую роль играет пусковое устройство.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2018
Источник: https://stroy-podskazka.ru/motobloki/remont-dvigatelya/

Специфика работы

Работа описываемого устройства происходит за счёт усилий двигателя, благодаря чему мотоблок приходит в движение и передаёт энергию остальным элементам, установленным на нём. Главной структурной составляющей мотоблока принято считать почвофрезу, предназначенную для устранения сорняков, вспашки и оснащения земли удобрениями. Зачастую ремонт мотоблока происходит именно в данной его части из-за того, что на почвофрезу оказывается наибольшая нагрузка в процессе работы.

Более сложные вариации мотоблока порой имеют в своей конструкции навесное оборудование, что значительно расширяет функциональность аппарата.

Помимо почвофрезы, мотоблок может иметь следующие комплектующие: культиватор, плуг, косилка, окучник и прочее.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 746
Источник: https://tokar.guru/stanki-i-oborudovanie/motobloki/remont-motoblokov-vidy-i-prichiny-neispravnostey-diagnostika.html

Необходимые комплектующие

Чтобы собрать или разобрать двигатель мотоблока, требуется ровная, хорошо освещенная площадка, где ничего не будет мешать работе. Такое же место ищут и для ремонта. В установочный комплект как для импортного, так и для отечественного мотоблока входят:

• форсунки;
• головные части блоков;
• радиаторы;
• карбюраторы.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 589
Источник: https://stroy-podskazka.ru/motobloki/remont-dvigatelya/

Ремонт дизельного двигателя мотоблока своими руками

Мотоблок с дизельным двигателем отремонтировать своими руками сложнее, чем бензиновый, так как подобный мотор отличается более сложной конструкцией. Как правило, возможные неисправности и способы их самостоятельного устранения изложены в инструкции, поэтому мы остановимся только на самых распространенных.

Сбои в работе дизельного двигателя могут быть связаны с такими проблемами:

1. Засор форсунки: деталь нужно снять, прочистить и установить на место.
2. Слабое давление впрыска топлива также можно отрегулировать самостоятельно, воспользовавшись инструкцией к технике.
3. Двигатель слишком легко проворачивается стартером: это свидетельствует о недостаточной компрессии в цилиндре. Для устранения неисправности нужно поочередно затянуть все гайки на цилиндре и заменить прокладку на его головке. Также необходимо осмотреть поршневые кольца, и промыть или заменить их при необходимости.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 939
Источник: https://mirfermera.ru/521-remont-motoblokov-svoimi-rukami-instrukciya-po-remontu.html

Разнообразие моделей мотоблоков

Выделяют три основные разновидности данных сельскохозяйственных устройств исходя из веса оборудования. Однако, стоит отметить, что любой собственноручный ремонт мотоблока должен осуществляться в зависимости от их технических характеристик той или иной модели.

Разновидности оборудования:

• Лёгкая вариация. Весит от десяти до пятидесяти килограммов. Из-за мобильности этого устройства, его мыши или клавиатуры рабочая скорость намного выше, чем у иных механизмов, но из-за того, что он наделен малой мощностью, им возможно обработать только незначительные участки почвы.
• Средняя разновидность. Такая вариация сельскохозяйственного оборудования имеет вес от шестидесяти до ста килограммов. Данные механизмы предназначены к применению для самых разнообразных целей.
• Наиболее профессиональной разновидностью мотоблоков выступают тяжёлые профессиональные механизмы. Из-за того, что вес сельскохозяйственного оборудования превышает сто килограммов, он имеет малую скорость, но благодаря его высокой мощности становится возможным обработать значительный процент земельного участка.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 1115
Источник: https://tokar.guru/stanki-i-oborudovanie/motobloki/remont-motoblokov-vidy-i-prichiny-neispravnostey-diagnostika.html

Неисправности систем двигателя при запуске 

В том случае, если при проверке свечей они оказались влажными, т.е. топливо поступает нормально, но мотор не запускается, проблема может заключаться в следующем:

1. Отказ системы зажигания:

• на электродах свечей зажигания есть характерный нагар (необходимо очистить свечи с помощью наждака, после чего их следует промыть бензином и высушить);
• величина зазора между электродами не соответствует указанным заводом-изготовителем в руководстве по эксплуатации двигателя (зазор регулируется путем подгибания бокового электрода до нужных размеров);
• изоляторы свечей зажигания или высоковольтной электропроводки повреждены (неисправные свечи и проводка подлежат замене);
• кнопка СТОП замкнута на массу (для нормального запуска двигателя замыкание необходимо устранить);
• контакты в угольниках свечей нарушены (контакты следует привести в порядок);
• зазор между магнитным башмаком и стартером не соответствует нормативному значению (требуется регулировка зазора);
• на статоре системы зажигания обнаружены дефекты (статор подлежит замене).

1. Подсос воздуха через уплотнения карбюратора, свечей зажигания, головок свечей и цилиндров, а также соединений карбюратора и цилиндров двигателя.

При выявлении разгерметизации соединений необходимо выполнить подтяжку крепежных болтов, затянуть свечи и проверить целостность прокладок между головками свечей и цилиндрами.

1. Неполное закрытие воздушной заслонки карбюратора. 

Для устранения этой проблемы необходимо обеспечить свободный ход заслонки, проконтролировав качество работы привода. При обнаружении заеданий их нужно устранить.

Нарушение компрессии и неполадки в карбюраторе

Бывает так, что запуск осуществляется, однако его процесс существенно затруднен. При этом двигатель мотоблока работает крайне неустойчиво и не может развить достаточную для нормальной работы мощность.

Причиной тому может быть потеря компрессии, что можно выявить по:

• нагару на рабочих поверхностях клапанов, а также седел блоков цилиндров;
• деформации впускного клапана;
• износу поршневых колец.

Для того чтобы восстановить компрессию, необходимо: 

1. Проверить техническое состояние механизма газораспределения двигателя, загрязненные нагаром детали очистить, а при наличии дефектов – заменить их.
2. Проверить состояние поршневых колец и заменить неисправные компоненты.

Если в процессе работы двигателя из глушителя выходит дым черного цвета, а на электродах свечей выявлен избыток масла либо сами они покрыты нагаром, это означает, что:

• на карбюратор подается перенасыщенная топливная смесь;
• нарушена герметизация топливного клапана карбюратора;
• износилось маслосъемное кольцо поршня;
• засорился воздушный фильтр.

Для устранения этой проблемы следует:

1. выполнить регулировку карбюратора;
2. заменить прохудившийся клапан;
3. заменить изношенные  поршневые кольца;
4. очистить или заменить вышедший из строя воздушный фильтр.

В том случае, если при работе двигателя из глушителя выходит светлый дым, а электроды свечей сухие и покрыты белым налетом, это значит, что в карбюратор попадает обедненная топливная смесь. Данная проблема устраняется посредством регулировки работы карбюратора.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 3123
Источник: https://dm-st.ru/dvigatel-motobloka-sboi-v-rabote-i-sposobyi-ih-ustraneniya

Ремонт стартера своими руками

Сбои в работе стартера также могут быть причиной нарушения работы двигателя. Чаще всего встречаются ситуации, когда винты крепления корпуса стартера к корпусу двигателя ослаблены. В данном случае шнур запуска не будет возвращаться в исходное положение. Для устранения проблемы нужно ослабить винты и отрегулировать положение шнура так, чтобы он легко возвращался в исходное положение (рисунок 6).

Рисунок 6. Схема для ремонта стартера

Кроме того, сбои в работе могут быть связаны с износом стартерной пружины. Отремонтировать ее невозможно, поэтому износившуюся деталь нужно просто заменить.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 624
Источник: https://mirfermera.ru/521-remont-motoblokov-svoimi-rukami-instrukciya-po-remontu.html

Виды неисправностей

Бывают случаи, когда в процессе работы мотоблока случаются неисправности, которые можно с лёгкостью устранить самостоятельно, не обращаясь при этом в сервисный центр.

Для данных целей рекомендуется тщательно изучить технические характеристики устройства, а уже после приступать к проведению ремонтных работ.

Необходимо обозначить, что под поломкой подразумевают неполадки, приводящие к нарушениям в нормальной работе (к примеру, когда двигатель работает с перебоями), а не только сбои, в результате которых блок не работает совсем. Из чего следует, что при обнаружении нарушений в работе рекомендуется приступить к их ликвидации.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 661
Источник: https://tokar.guru/stanki-i-oborudovanie/motobloki/remont-motoblokov-vidy-i-prichiny-neispravnostey-diagnostika.html

Замена и регулировка

Довольно часто, к сожалению, возникает необходимость полностью поменять мотор на мотоблоке. При выборе устройства для замены рекомендовано отдавать предпочтение продукции известных фирм. Традиционные предубеждения насчет изделий китайских заводов давно стали неактуальны. Чтобы избежать переплаты средств, требуется старательно проанализировать, насколько производительной должна быть силовая установка. Покупать слишком мощный агрегат попросту нерационально.

Если даже речи о полной замене не идет, важно знать, как отрегулировать двигатель сельхозтехники. Целесообразно начинать разборку только после промывки мотора и удаления из него масла. Смазку выливают только при согретом после короткой работы двигателе. Далее приходит время снимать топливный бак. Последовательно убирают:

• шланг, подающий горючее;
• фильтр для воздуха;
• экран, прикрывающий цилиндр.

Потом снимают шкив коленчатого вала. Вслед за шкивом требуется снять вентилятор, отражатели, изолирующие кожухи маховиков. Отвинчивают крышку, убирая кольца и корпуса муфт. Когда снята шайба, можно выпрессовать маховик при помощи деревянного бруска.

Теперь, разобравшись с маховиком, удаляют крышку цилиндра, распределяющий вал и толкатель. Как только получен доступ к шатуну, убирают масляный разбрызгиватель и контргайку. Отремонтировав и поменяв поврежденные детали, проводят сборку двигателя в обратном порядке. Следует заранее ознакомиться со схемой, тогда и ошибок не будет.

Смена поврежденных клапанов для бензинового мотоблока происходит после снятия:

• бензинового бака;
• головной части цилиндрового блока;
• карбюратора;
• глушителя;
• коробки.

Часто возникает необходимость заменить кольца. Но делать это следует только в процессе более серьезного ремонта. Изолированная смена колец сама по себе нерациональна и в экономическом, и в техническом плане. Кроме того, высококачественная кольцевая группа обычно имеет тот же срок службы, что и цилиндр. Меняют их одновременно.

Установка на резинке целесообразна, если ставится китайский мотор на отечественные мотоблоки. В качестве площадки часто используют резиновые подушки. В качестве их подходят части переднего амортизатора от автомобиля классической схемы. Наряду с необходимостью переставить отдельные детали двигателя мотоблока, у многих людей возникает потребность самому поставить электростартер. Этот стартер придется грамотно подключить к аккумуляторной батарее.

Венец прикрепляют только к снятым маховикам. Предварительно убирают все мешающие части мотора. Для удаления маховика во многих случаях не обойтись без специального ключа. В маховом узле ставят генератор и его магниты. Когда клеммы и контакты батареи совмещены, следует провести пробный пуск мотоблока.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 3657
Источник: https://stroy-podskazka.ru/motobloki/remont-dvigatelya/

Проведение диагностики

Такой процесс считается важным этапом ремонта. Благодаря ему можно определить причину неисправности, которую требуется устранить при осуществлении ремонта оборудования.

При проведении диагностики следует очень внимательно изучить свечи. Если на них наблюдается большое количество топлива, тогда можно говорить о переизбытке бензина в цилиндрах. Чтобы ликвидировать данную неполадку, рекомендуется устранить все топливо из цилиндра и хорошо его просушить, а после необходимо отрегулировать форсунки оборудования, дабы нормализовать подачу топлива. Стоит отметить, что прежде чем проводить данные манипуляции, рекомендуется прекратить подачу топлива.

Следующей причиной плохой работы двигателя может оказаться присутствие нагара на свечах зажигания. Чтобы устранить данную проблему, рекомендуется зачистить свечи при помощи мелкой наждачной бумаги и проверить расстояние между электродами. В норме оно должно составлять от 0,7 до 1 мм.

Прежде чем приступать к замене свечей (если было обнаружено отсутствие искры), рекомендуется провести проверку старых свечей на функциональность: стоит присоединить их при помощи вспомогательного провода к аккумулятору. Благодаря этому возможно выявить проблемы с проводкой.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 1239
Источник: https://tokar.guru/stanki-i-oborudovanie/motobloki/remont-motoblokov-vidy-i-prichiny-neispravnostey-diagnostika.html

Советы

Чтобы реже ремонтировать и налаживать мотоблок, требуется защищать мотор от падения. Особенно это актуально для изделий с четырехтактными моторами. Предельный наклон их при работе не может превышать 25 градусов. Долго наклонять агрегат нельзя вообще более чем на 15 градусов. Иначе можно опасаться, что часть двигателя окажется лишена смазки. Вскоре она выйдет из строя.

По той же самой причине не рекомендуется длительная работа мотоблока в холостом режиме. До начала работы всегда следует проверять, хватает ли горючего и смазочного масла. Менять эти жидкости и даже добавлять их надо только при отключенном моторе.

Нельзя запускать мотоблок, когда рычаги, связанные с приводом колес, заблокированы. Холодный мотор пускают только после установки воздушных заслонок карбюраторов в закрытое положение; всегда используют строго рекомендованное топливо.

Регулировка клапанов производится с помощью:

• универсальных гаечных ключей;
• щупов различного размера;
• отверток с уплощенным жалом.

О тонкостях ремонта двигателя Subaru ex21 для мотоблока «Нева» смотрите далее.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1439
Источник: https://stroy-podskazka.ru/motobloki/remont-dvigatelya/

Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 19959
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

1. https://mirfermera.ru/521-remont-motoblokov-svoimi-rukami-instrukciya-po-remontu.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3687 (18%)
2. https://dm-st.ru/dvigatel-motobloka-sboi-v-rabote-i-sposobyi-ih-ustraneniya: использовано 1 блоков из 7, кол-во символов 3123 (16%)
3. https://tokar.guru/stanki-i-oborudovanie/motobloki/remont-motoblokov-vidy-i-prichiny-neispravnostey-diagnostika.html: использовано 5 блоков из 8, кол-во символов 4950 (25%)
4. https://stroy-podskazka.ru/motobloki/remont-dvigatelya/: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 7703 (39%)
5. http://tool-land.ru/remont-motobloka.php: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 496 (2%)

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: Загрузка…