Мануалы стелс 700 динли

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту снегоболотохода ATV 700 D(GT, GT1) снегоболотохода ATV 800 D (стр. 7 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Технические характеристики 78

Аккумуляторная батарея 82

Проверочная зарядка аккумуляторной батареи 84

Проверка выходного напряжения регулятора/выпрямителя 85

Проверка генератора переменного тока 86

Снятие/Установка свечи зажигания 87

Чистка/Проверка свечи зажигания 87

Зазор между электродами свечи зажигания 88

Снятие катушки зажигания 88

Установка катушки зажигания 88

Проверка катушки зажигания 88

Проверка катушки зажигания 88

Проверка блока электронного зажигания 89

Замена ламп задних фонарей 90

Замена ламп передних фонарей указателей поворотов 90

Плавкие предохранители 90

Замена главного предохранителя 90

Проверка плавких предохранителей 90

Схема электрооборудования 91

Емкость аккумуляторной батареи

Тип генератора переменного тока

Трехфазный переменного тока

Напряжение зарядки (выходное напряжение регулятора напряжения)

Выходное напряжение генератора переменного тока

постоянный ток 14В-23A при 3000 об/мин

Номинальная выходная мощность

Переключатель дальнего/ближнего света [A]

Переключатель аварийной сигнализации [B]

Переключатель звукового сигнала [C]

Переключатель индикаторов поворота [D]

Блок конденсаторного зажигания [C]

Реле габаритных фонарей [E]

Магнето [A]

Звуковой сигнал[C]

Датчик температуры [D]

Техническое обслуживание электрооборудования требует неукоснительного соблюдения нижеприведенных мер предосторожности.

○ Не меняйте местами соединения с выводами аккумуляторами.

○ Перед проведением проверки электрооборудования необходимо удостовериться в том, что батарея полностью заряжена.

○ Электрооборудование не должно подвергаться резкому силовому воздействию, например, ударам молотка, падению. Это может привести к его повреждению.

○ Во избежание повреждения электрооборудования, не отключайте выводы аккумуляторной батареи или другие электрические соединения когда ключ находится в замке зажигания или при работающем двигателе.

○ Не следует удерживать кнопку стартера в нажатом состоянии, если не происходит поворота стартера. В противном случае может сгореть обмотка стартера.

○ Используйте только лампами, вольтаж или потребляемая мощность которых соответствует значениям, указанным в схеме.

Избегайте короткого замыкания проводки, напрямую подсоединенной к положительному выводу аккумуляторной батареи на заземление на шасси.

○ Неисправности могут касаться одного или нескольких элементов. Прежде чем заменить неисправный элемент, необходимо определить, что послужило ПРИЧИНОЙ неисправности. Если неисправность связана с другим элементом или несколькими элементами, то они также нуждаются в ремонте или замене. В противном случае, неполадки могут возникнуть снова.

○ Убедитесь, что все соединения в электросистеме надежны и находятся в порядке. Убедитесь в отсутствии следов горения, износа. Плохое соединение проводов отрицательно сказывается на работе электросистемы.

○ Измеряйте сопротивление катушки и обмотки при комнатной температуре..

● Проведите визуальный осмотр электропроводки. Убедитесь в отсутствии следов горения, износа, и пр.

★ В случае обнаружения проблем, замените поврежденную проводку.

● Разделите каждое соединение [A] и убедитесь в отсутствии коррозии, загрязнения и повреждений.

★ В случае обнаружения коррозии или загрязнения, необходимо очистить соединение. При обнаружении повреждений, необходимо заменить соединение.

● Проверьте непрерывность проводки.

○ Используя схему электрооборудования, найдите концы провода, который, по Вашему мнению, вызывает неполадки.

○ Подсоедините контрольное устройство между концами провода.

○ Настройте устройство на диапазон x 1 Ω , снимите показания устройства.

★ Если в результате измерений не получено значение 0 Ω, провод нерабочий. Замените провод или жгут проводов [B] .

Снятие аккумуляторной батареи

● Сначала отсоедините отрицательный(-) кабель[черный], затем положительный (+) кабель [красный].

● Вытащите аккумуляторную батарею.

Установка аккумуляторной батареи

● Сначала подсоедините положительный кабель, затем отрицательный.

Зарядка аккумуляторной батареи

Данная аккумуляторная батарея не нуждается в обслуживании. Использование обычных свинцово-кислотных батарей не рекомендуется. Не требуется доливка электролита или воды. Так как данная батарея представляет собой батарею герметичного типа, неправильное обращение с ней может вызвать взрыв.

Следуйте следующим инструкциям:

Соблюдайте инструкции на корпусе аккумуляторной батареи для подготовки и заливки электролита.

Не пытайтесь вскрыть аккумуляторную батарею.

Проверьте условия зарядки при помощи вольтметра. (Нормальное напряжение зарядки 12,8 В)

Установка новой аккумуляторной батареи разрешена только того же типа.

Храните вдали от высоких температур и открытого огня.

В чрезвычайной ситуации возможна утечка электролита. Избегайте попадания на кожу, в глаза или на одежду.

Новая аккумуляторная батарея:

Не рекомендуется использование обычных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Тип аккумуляторной батареи: GS, GTX20L-BS

НИКОГДА не пытайтесь долить электролит или воду в данную аккумуляторную батарею. Данная аккумуляторная батарея не нуждается в обслуживании, такая попытка может повредить аккумуляторную батарею и сократить ее срок службы.

● Снимите аккумуляторную батарею (см. раздел «Снятие аккумуляторной батареи»).

● Подсоедините зарядное устройство к аккумуляторной батарее ДО его включения или подсоединения к электросети.

● Установите нужный режим и время зарядки, в соответствии с заранее определенным состоянием аккумуляторной батареи.

Перед зарядкой всегда снимайте аккумуляторную батарею с мотовездехода. Не пользуйтесь зарядными устройствами с большой силой тока, например, используемыми на станциях технического обслуживания, в случае, если силу тока с такого зарядного устройства невозможно снизить до необходимого уровня. Зарядка с силой тока, превышающей указанное значение, может привести к повреждению аккумуляторной батареи. Зарядка с большой силой тока вызывает перегрев, в результате которого пластины могут деформироваться. В этом случае может произойти внутреннее короткое замыкание. При повышении силы тока также возможно осыпание активного материала. Отложения будут накапливаться, что может привести к короткому замыканию.

● Выключите зарядное устройство или отключите его от сети, затем отсоедините его от аккумуляторной батареи.

● Проверьте состояние аккумуляторной батареи.

★ Если аккумуляторная батарея не зарядилась полностью, необходима дополнительная зарядка.

Проверочная зарядка аккумуляторной батареи

● Если существует вероятность того, что аккумуляторная батарея неисправна, подверглась сульфатации, или не держит заряд, проведите проверочную зарядку.

● Для проверочной зарядки аккумуляторной батареи необходимо провести обычную процедуру зарядки и замерить напряжение аккумуляторной батареи и другие признаки, упомянутые ниже.

★ Если напряжение аккумуляторной батареи неожиданно повышается до более, чем 13 В после начала зарядки – это означает, что, скорее всего, пластины сульфатированы. Напряжение исправной батареи сразу же поднимется до 12 В, затем постепенно повысится до 12,5 В или 13 В в течение промежутка времени от 30 мин. до часа после начала зарядки.

● Если отложений, могущих привести к короткому замыканию, в аккумуляторной батареи не обнаружено, но плотность электролита, после полной зарядки недостаточная, проблема может заключаться в нехватке кислоты в аккумуляторе. В этом случае можно добавить раствор серной кислоты, чтобы скорректировать плотность электролита.

★ Если полностью заряженная аккумуляторная батарея разряжается в течение периода от 2 до 7 дней, или плотность электролита резко снижается, то аккумуляторная батарея неисправна. Показатель саморазряда исправной аккумуляторной батареи не составляет около 1% в день.

Проверка выходного напряжения регулятора НАПРЯЖЕНИЯ

● Проверьте состояние аккумуляторной батареи (см. раздел «Аккумуляторная батарея»)

● Прогрейте двигатель, чтобы получить реальные условия работы генератора переменного тока.

● Убедитесь, что двигатель выключен, подсоедините контрольное устройство к выводу аккумуляторной батареи.

● Запустите двигатель и замерьте значения напряжения на различных скоростях вращения двигателя при включенных фарах, затем при выключенных. На малых оборотах значения должны соответствовать напряжению аккумуляторной батареи, с увеличением скорости вращения двигателя, значения напряжения также должны повыситься. Однако они не должны превышать допустимое значение напряжения.

Источник

«народный мануал». stels dinli 700d, 700d gt, 800d

purgen

Тут буду писать о ремонтах данного мопеда.
Просьба не засирать тему.
писать только по теме

Цель темы , собрать всё о ремонте в одном месте
пальцы уже по локоть стёрты от клавиатуры печатая одно и тоже

П.С.
В «Путеводителе» не все. Если что-то не нашли, пролистайте тему, может найдется нужное.

Все вопросы типа «что. где. как. « задавайте в Теме, где можно, задав вопрос получить ответ
Так же можно поспрашать и просто поговорить в теме про Мой гараж
:)0602:то, что синее, то ссылки на темы)

Общие технические характеристики

Сервис-мануал Stels 700D(GT,GT1)/800D
Сервис-мануал Stels 700D(GT,GT1)/800D EFI (отличие от «карбюраторного» мануала: добавлены «диагностика неисправностей сканером + коды неисправностей»)

Электросхема Stels 700D (для просмотра полноразмерного изображения нажми на картинку):

Электросхема Stels 700D ( русифицированная )

Электросхема Stels 800 EFI

Электросхема (англ.) Stels 800 EFI EPS

Электросхема Stels 800 EFI EPS ( русифицированная )

Тип аккумуляторной батареи: GS, GTX20L-BS
Размеры батареи:

purgen

Начнём с малого, но важного:
Прежде чем приступить к ремонту отмойте квадрик от грязи коровьего дерьма. Уважайте себя!
При замене масел пользуйтесь очистителем тормозов, это аэрозольный балончик со смывкой для грязи и масла, который продаётся в автозапчастях.

Если вы открутили болт на квадрике, перед вкручиванием его на место смажьте его медной смазкой. Продаётся в тюбиках густая или аэрозольная, я пользуюсь «ликви моли», тогда у вас болты не будут закисать.

После долгой стоянки квадрик не заводится.
Приборная панель горит, а цифр нет:
Лезем под сиденье в панель предохранителей. Скорее всего у вас просто окислился контакт предохранителя, который отвечает за мозги. Проверяем контакты и при необходимости зачищаем их.
Всё заработало, радуемся)))

Симптомы:
квадр плохо реагирует на подсос, при покачивании квадра на холостом ходу он глохнет, плаваю холостые обороты.
Так же у тех у кого стоят шнорхеля нужно вывести ещё 3 трубки
на карбе стоит в самом верху этакий пластиковый корпус с сеточкой и выводом на шланг, которого нету, нужно одеть шланг на этот узел и вывести. Так же не забываем вывести 2 сапуна с карбюратора, которые отвечают за разряжение в поплавочной камере.

purgen

как заводить учитесь сами

проблемы :
1. при рывке шнур не возвращается
2. при рывке шнур отрывается и остаётся у вас в руках

причины:
болото в механизме
корпус без прокладки (она и не поможет)
направляющая под шнур
вода с частичками грязи попадает внутрь и вытекает а вот частички грязи постепенно забивают щёлки
в итоге болото внутри
всё ржавеет и клинит а шнур сгнивает

лечим:
снимаем механизм ручного стартера
зачищаем всё от ржавчины
мажем смазкой которой мажем подвеску
в корпусе ручного стартера снизу сверлим пару отверстий для слива воды
собираем всё назад
момент затяжки болтов 8 н.м.

при замене антифриза и покупке квадра нужно убрать воздух из системы охлаждения

на помпе , слева на двигателе , откручиваем розовую «пимпочку» пробку на 2-4 оборотов
заливаем в радиатор антифриз по максимуму
из под пимпочки пойдут пузырики а потом потечёт антифриз
закрываем пимпочку и заводим квадр
чуток газуем и опять открываем пимпочку и подгазовываем до тех пор пока из неё не потечёт антивриз постоянно
не забываем следить за уровнем в радиаторе
закрываем пимпочку

purgen

При проведении ТО STELS ATV 700D заливайте следующие виды масел:

— Моторное масло SAE 10W-40 SF, SG

— Масло в задний редуктор SAE#80 GL-5 гипоидное масло

Даже если время ТО не подошло, рекомендую поменять масло на вышеуказанное перед началом весеннего сезона.

В паспортах моделей 2009-начала 2010 года указано другое масло. Компанией «Веломоторс» принято решение о смене марок применяемого масла ввиду повышения эффективности работы системы смазки двигателя и редукторов. Гарантия будет действовать как при применении масел, указанных в паспортах, так и вновь рекомендуемых масел.
http://www.velomotors.ru/news_vm/provedenie-to-stels-atv-700d/

прогреваем двигатель
откручиваем сливную пробку снизу двигателя и сливаем масло в ёмкость
очищаем место вокруг фильтра
откручиваем фильтр
протираем место для уплотнительной резинки
ставим новый фильтр
в новый фильтр предварительно налить грамм сто масла и смазать уплотнительную резинку
закручиваем новый фильтр на место до упора но без фанатизма , после откручиваем фильтр примерно на 30 градусов
это нужно , что бы уплотнительная резинка не стояла в скрученном состоянии
если фильтр не откручивается берём в руки отвёртку и молоток
вбиваем отвёртку прямо в фильтр и пробиваем его насквозь
пробиваем у самой макушки фильтра
теперь у вас появился «съёмник фильтра»
за конец отвёртки тянем потянем и откручиваем фильтр
заменили фильтр и заливаем в двигатель масло в объёме 3 литра
заводим двигатель на 5 секунд , слышим страшные шумы и глушим
опять заводим двигатель и слышим , что двигатель заработал без шума , даём поработать в течении минуты и глушим
курим 5 минут и после доливаем масло до нужного уровня
всего в двигатель входит 3.3л. +- 150 мл.

масло в двигатель заливаем любое для четырёх тактных двигателей
главное что бы оно было без всяких присадок для старых моторов и скользящей хрени
я лил кастрол для чёпперов BMW у которых нет жидкостного охлаждения
у нас в двигателе находится сцепление которое плавает в масле и от присадок будет проскальзовать
вязкость масла лучше 15W40 или 20W50
я лил второе и радовался
мотор работает в тяжёлых условиях и более густое мало ему в помощь

менять масло любителям болот лучше через 500км.
практика показывает , что через 500км. масло превращается в воду
а дальше каждый сам решает для себя сам , что будет лить и какое масло

масло меняется в трёх точках , на редукторах с конца 2013 года в двух

1. передний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл. (Самые первые квадрики 2009 года)
редуктор нового образца 150мл. по контрольной пробке
2. задний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл.
3. хвостовик заднего редуктора (не имеет контрольной пробки) 150мл.

4 С конца 2013г. пошли редуктора ещё одного нового обраца
Передний редуктор имеет смотровое окно по правой стороне и объём масла 125-150 мл.
Задний редуктор также имеет смоторвое окно по левой стороне и объём масла 225-250мл.
На заднем редукторе по правой стороне заливная пробка синего цвета
Задний редуктор НЕ ИМЕЕТ отдельной ёмкости в хвостовике

тут всё просто
открутили заливные пробки
открутили сливные пробки
слили масло в ёмкости для дальнейшей утилизации
покурили 5 минут
закрыли сливные пробки и залили масло
сверились с контрольными пробками или смотровыми окошками
что бы не пользоваться и не мучится с контрольными пробками используйте шприц медицинский на 150мл. или шприц жанэ (в фильме кавказская пленница таким шприцом колят Вицина Моргунова и Никулина)

Хвостовик.
сливная соответственно снизу.
заливная под шесигранник на 8мм. находится с торца редуктора рядом с задним тормозным диском
сразу советую просверлить в алюминиевой защите отверстия под сливные пробки хвостовика и заднего редуктора
производитель об этом забывает

масло советую менять после каждой серьёзной поплавушки
даже новый сальник чуток да пропустит водички (разница температур и гармошки на сапунах не всегда спасают)

purgen

если у вас квадрик начал чихать , пукать и стрелять (все признаки диареи) значит у вас слетел свечной колпачёк

на данной модели квадроцикла производитель хорошо , даже слишком хорошо , защитил свечу от попадания влаги
свечной колпак одевается плотно и надёжно защищает свечу
только есть одна проблема
свечной колпачёк сидит плотно в свечном колодце и выходит , как бы , поршневая система
свечной колодец это цилиндр а свечной колпачёк это поршень
в результате , при мойке квадрика мойкой высокого давления (производитель не рекомендует этого делать ) вода попадает в свечной колодец или при утечке масла через уплотнительное кольцо свечного колодца клапанной крышки масло попадает в свечной колодец
далее работают законы физики
жидкости от нагрева расширяются и выдавливают свечной колпачёк
получаем пуки с диареей в куче
допустим это случилось в лесу
выход прост
между клапанной крышкой и свечным колпачком воткните прутик , тем самым образуется щёлка и нагретые пары жидкости будут выходить наружу и колпачёк не будет выдавливаться
приезжаем домой
устанавливаем причину и ликвидируем её
далее берём тоненькое сверло или гравер и в свечном колпачке сверлим отверстие
берём трубочку от WD-40 и вставляем в отверстие
таким образом мы изготовили сапун и проблемы со слётом колпачка нас теперь не волнуют

Альтернатива:
Сделать этот сапун из тоненькой медной трубочки которые продаются в магазинах авиамоделизма
диаметр трубочки не более 3 мм.
втыкаем её в колпачёк , предварительно изогнув её в форме тросточки или как леденец у санта клауса
одеваем тоненькую резиновую трубочку на медную и опускаем вниз
*****

reptily

1) Для удобства снимаем колесо
2) откручиваем суппорт, он держится на двух длинных болтах под внутренний шестигранник
3)вынимаем старые колодки
4)чтобы поставить новые колодки нужно разжать поршня суппорта
рекомендую что-нибудь деревянное или пластмассовое использовать, чтобы не повредить поршни суппорта
5)ставим новые колодки
6)ставим обратно суппорт и закручиваем 2 болтика
7)после установки рекомендую несколько раз понажимать на тормоз, чтобы поршни выдвинулись и заняли свое место

тянем болты на 25Нм (2.5кг-м)
тормозные колодки нуждаются в замене, если они достигли 2 миллиметровой толщины

purgen

ставится на штатное место
всё зависит от китаезации самой лебёдки
чем она дальше от бренда тем хуже подходят соосность отверстий площадки квадрика и площадки которая с направляющими роликами и идёт в комплекте с лебёдкой
если отверстия не сходятся , значит напильник вам в помощь

проводка кладётся по раме и кладётся в гофре пластиковом
гофра продаётся на строительном рынке
гофра обязательна так как предотвращает лишнее трение проводов и гофра не горит
лучше если штатную проводку которая идёт в комплекте выкинуть
сечение проводов малое
производитель всегда зажмёт качественный провод
на штатных проводах слабое место это клеммы
соединение клемм и провода слабое в результате чего это место окисляется и далее работают закон Ома
сопротивление возрастает и до лебёдки » доходит мало электричества »
в этом месте начинается сильный нагрев и мы топим улицу за свой счёт
провода лучше заменить
бежим на строительный рынок в отдел электрики и сварочного оборудования
предварительно замеряем на квадре длину нужных проводов
просим » массовый «провод от сварочного аппарата на 16 квадратов (штатный 10 квадратов)
и просим всё это дело обжать клеммами для этих проводов (медная лужёная трубка сплющенная на конце и с отверстием под болт)
самая засада это найти клеммы с отверстием 6мм.
основной стандарт это 8 мм для этих клемм
весёлый продавец вам всё обжимает и берёт с вас примерно 1000 р.

его лучше ставить «на глазах»
у динли есть в крыле бесполезный бардачёк , вот туда его лучше и запихнуть
в бардачке снизу нужно просверлить сливные отверстия для воды
те у кого вынос , ставьте блок на вынос радиатора
причина таких кардинальных действий проста — это пожароопасность самого блока
бывают случаи когда от перегрузок блок возгорается (и на квадрах и на джипах) и соответственно потушить его удобней когда он легкодоступен

тянем всё к аккумулятору и прикручиваем

purgen

на приборной панеле всегда горит индикация полного привода и блокировки диффиренциала а у вас включен режим 4WD или 2WD
проблема в воде которая попала на плату управления и замкнула контакты

от переднего редуктора идёт жгут проводов на котором стоит плата управления переднем редуктором
на этом жгуте , почти у самого редуктора внизу , есть электрическая плата которая обтянута в термоусадку
вот в эту плату попала водичка и просто замкнула контакты и соответственно у вас на приборке показывается не верная индикация
редуктор управляется нормально и только индикация не верная , соответственно в панику впадать не нужно

лечим
срезаем термоусадку и видим плату управления
сдираем с платы пластиковый термоклей
отпаиваем от платы контакты или разбираем разъём
одеваем на плату кусок пластиковой трубки или корпус медицинского шприца
устанавливаем провода на место
далее в трубку заливаем герметик и тем самым блокируем попадание воды
совет
ту часть провода которая будет входить трубку лучше изогнуть буквой (S) а потом залить герметиком
так мы предотвратим попадание воды через оплётку жгута проводов

Загерметизировав схемку в жгуте проводов от переднего редуктора вы спасёте себя от многих проблем, у друга выгорел провод от схемки, до реле и до кнопки включения полного привода. не ленитесь. Вот в каком состоянии после прогара была у него схема —

Fedos

Снятие ограничителя в карбюраторе!

По мимо болта на руле ещё есть ограничитель в карбюраторе.
Подходим к квадроциклу с правой стороны заглядываем под обшивку (пластик) видим карбюратор , и нужную нам крышку держащуюся на 3-х болтиках под » ЗВЁЗДОЧКУ торекс» Отвинчиваем её и пилим

purgen

данная деталь изготовлена из какой то дерьмовой и ломучей пластмассы
эта деталь легко ломается летом а зимой вообще на ура

лечим
1. берём кусочки алюминиевого уголка и усиливаем крепления
2. из куска листового алюминия вырезаем саму гребёнку и приклёпываем поверх штатного пластика
я сделал по типу как на ямахе гризли , прямую
мне не нравился этот лабиринт штатных прорезей
3. лишнее отрезаем
теперь передачи можно втыкать с пинка и ногами , ничего не сломается

purgen

для тех кто умеет крутить гайки и руки растут из плечей

Моем квадрик как своё достоинство, ибо возиться в дерьме не приятно. Готовим несколько коробок или обрезанных канистр для болтов и деталей, желательно каждую снятую деталь положить в отдельную коробку с болтами крепления именно от этой детальки вместе.
Фотографируем каждый узел который предполагается разобрать.

ставим двигатель на небольшой столик (так удобнее)
моем правую половинку от грязи и резиновой пыли
откручиваем правую половинку (куча болтиков М6)
откручиваем металлическую направляющую потока воздуха (пластина) охлаждения и под ней ещё откручиваем парочку болтиков
металлическая пластинка закручена потайными болтиками под крестовую отвёртку и сидят на резьбовом герметике
для откручивания лучше использовать ударную отвёртку
снимаем половинку и убираем в коробку вместе с болтиками
вытаскиваем вал главной передачи а за одно осматриваем сальники на предмет износа
теперь нужно снять ведущую шестерню главной передачи
берём головку из набора инструментов и упираем один край в зуб а второй в картер (нужно быть очень аккуратным ибо стенки мотора тонкие)
откручиваем болт держащий шестерню (я крутил пневматическим гайковёртом)
лучше погреть феном болт и тогда герметик отпустит
снимаем шестерню и вместе с родным болтом и ШАЙБОЙ убираем в дальний угол
лёгким движением руки снимаем колокол сцепления
осматриваем сцепление на предмет износа
снимаем муфту с самого сцепления (железная штуковина похожая на подшипник)
ВНИМАНИЕ данная муфта работает только в одном положении и если её перевернуть вверх ногами то работать ничего не будет
если её крутануть то в одну сторону она клинит а в другую просто крутится
ставится он надписями к верху

откручиваем гайку сцепления
ВНИМАНИЕ гайка с обратной резьбой и сидит на герметике
снимаем сцепление и убираем вместе с гайкой , шайбой и муфтой в дальний угол

пришло время снять поршневую группу и систему ГРМ
снимаем клапанную крышку
на левой части двигателя где ручной стартер и магнетто находим заглушку с прорезью под шлицевую отвёртку и откручиваем
далее крутя за коленвал совмещаем метку ВМТ (верхняя мёртвая точка)
и смотрим как сошлись метки на коленвале и распредвалах и запоминаем
откручиваем крышку средней шестерни
снимаем натяжитель цепи
снимаем успокоитель
откручиваем постель распредвалов (каждый болтик крутим по обороту пока не открутится)
вытаскиваем валы и кладём из в постель и убираем
выкручиваем ось средней шестерни
ВНИМАНИЕ
не уроните шайбу в двигатель которая стоит на одной оси вместе со средней шестернёй
лучше пользоваться магнитом
провисшую цепь крепим проволокой и не даём ей упасть в мотор
снимаем обводной патрубок охлаждения
далее откручиваем головку блока и кладём её на тряпочку не переворачивая
если перевернуть то выпадут стаканчики клапанов и вместе с ними регулировочные шайбы которые стоят под ними
снимаем цилиндр
снимаем поршень и убираем его в дальний угол

откручиваем среднюю половинку мотора
кучка болтов М6 с разной длиной (запомнить какой откудова)
несколько болтов М8 под разный размер ключа
ВНИМАНИЕ
нужно открутить ещё два болтика с обратной стороны средней крышки которые её держат
теперь при помощи рук, киянки (резиновый молоток) и деревяшки снимаем среднюю половинку
идёт она туго так как сидит на герметике, направляющих, и втулках крепления двигателя к раме
ВНИМАНИЕ
на одном из валов есть шайба которая прилипает к снимаемой половинке и вы её не замечаете

Источник

➤