Металлоискатель терминатор 3 своими руками подробная инструкция

Терминатор 3 – это металлоискатель для поиска монет, работающий по принципу баланса индукции (IB). Схема «Терминаторов» разработана по мотивам металлоискателей фирмы Тесоро. Но имеет ряд отличий, как в самой работе металлоискателя, так и упрощен процесс его изготовления и настройки. Также большим достоинством Терминатора является способность распознавать металл на пределе чувствительности (даже при минимальном захвате цели, он достаточно точно ее детектирует).

Технические характеристики металлоискателя Terminator-3:

Принцип работы – IB (Баланс индукции)

Глубина обнаружения объектов в грунте с катушкой 240 мм:

5 рублей Россия – 22-24 см.

5 коп Екатерины – до 30 см.

Каску – до 80 см.

Рабочая частота – 7-20 кГц (Зависит от катушки и конденсаторов С1 и С2).

Режимы поиска – «Дискриминация» и «Все металлы» переключается.

Баланс грунта – ручной.

Питание металлоискателя – 9 – 12 вольт.

На картинке ниже, приведено разделение шкалы ВДИ у металлоискателя Терминатор-3.

Благодаря этому Терминатор способен эффективно выделить золотые изделия среди других металлов.

Терминатор-3 имеет высокий уровень сложности для самостоятельного изготовления. Поэтому новичку это будет сделать крайне тяжело. Собирать данную схему мы рекомендуем людям, имеющим достаточный опыт в электронике и изготовлении металлоискателей! Но если вы чувствуете в себе силы, то дальше будет описан процесс изготовления «Терминатора-3» и собранна вся необходимая для этого информация.

Для изготовления и настройки металлоискателя «Терминатор-3» кроме стандартного набора оборудования, вам понадобятся: Мультиметр с измерением емкости, Осциллограф и LC метр. Но это оборудование можно заменить компьютерными эмуляторами, схемы и программы для которых свободно есть в интернете.

Схема металлоискателя Терминатор-3

Для удобства изготовления и настройки металлоискателя, также вам пригодится схема Терминатора-3 с разбивкой на узлы:

Несколько версий разведения печатных плат для металлоискателя Терминатор 3 можно скачать в этом архиве — Печатная плата для металлоискателя Терминатор3 (несколько версий)

Список деталей для изготовления металлоискатель Терминатор-3 в формате *.doc (Для платы с СМД резисторами) — Список деталей для Т3

Изготавливаем металлоискатель Терминатор-3 своими руками

Изготавливаем печатную плату. Затем впаиваем в плату перемычки, затем смд резисторы, затем панели под микросхемы и затем остальные детали.

Конденсаторы в плате, обязательно должны быть металлопленочные с высокой термостабильностью. Также рекомендуется при помощи тестера подобрать максимально идентичные по параметрам детали на двух параллельных каскадах усиления и номиналы конденсаторов С1 и С2 (Чтобы все было максимально идентично), это сильно облегчит вам настройку. Также подстроечный резистор лучше использовать многооборотный.

После пайки металлоискателя, плату необходимо промыть спиртом, просушить и визуально проверить на наличие дефектов и залипух. Затем без катушки уже можно проверить работоспособность вашей платы. Включаем питание металлоискателя, регулятор чувствительности выкручиваем, до появления в динамике постоянного звука, и касаемся пальцами разъема датчика, звук при этом должен на секунду прерываться. При включении, светодиод должен мигнуть и погаснуть. Если все так, то плата спаяна правильно. И можно приступать к изготовлению катушки.

Изготовление катушки для металлоискателя Терминатор-3 своими руками

Изготовление катушки кольцо 200мм для металлоискателя Терминатор-3

Для ее изготовления нам понадобится обмоточный эмаль провод 0,4 мм диаметром. Его мы заранее складываем вдвое (Чтобы у нас было 2 конца и 2 начала), или мотаем параллельно с 2ух катушек. Далее на листе фанеры чертим круг диаметром 200 мм для катушки TX- передающая катушка, и 100 мм для катушки RX – приемная катушка.

Затем с шагом 1 см вбиваем по всей окружности гвоздики (желательно в кембриках, чтобы не повредить при намотке изоляцию провода).

На оправку 200 мм мотаем 30 витков, сложенным в двое проводом. Затем пропитываем катушку лаком, и после высыхания уматываем ее ниткой. Затем снимаем ее с оправки и спаиваем середину, получив цельную обмотку 60 витков. У нас получилось 2 крайних и один средний отвод.

Затем катушку плотно уматываем изолентой, поверх изоленты мотаем алюминиевую фольгу для экрана, с разрывом 1 см, и поверх фольги снова мотаем изоленту для защиты фольги. Предварительно выводим концы обмоток наружу.

Затем мотаем приемную катушку на оправку 100мм – 48 витков, также сдвоенным проводом. И затем спаивается. Средний вывод передающей катушки подключается к минусу на плате, для запуска генератора, а средний вывод приемной нужен только для настройки, затем он изолируется и не используется. Компенсирующая катушка мотается одиночным проводом – 20 витков. Диаметр ее подбирается так, чтобы она плотно входила во внутрь за экранированной передающей катушки.

Кабель для катушки берем 4 жильный в общем экране.

Теперь подключаем ТХ (передающую катушку) к плате, Средний вывод и экран катушки подключаем на минус платы, Подключаем осциллограф, минусовой щуп на минус платы, а плюсовой к одному из концов нашей катушки. При настройке катушки вокруг нее не должно находится металлических предметов!!! И так подключаем все и смотрим на осциллографе, какая частота получилась. Затем записываем значение и откладываем катушку в сторону.

Точно также поступаем с приемной катушкой RX, замеряем ее частоту, в идеале она должна быть нижк частоты ТХ на 100Гц. Если это не так, то необходимо подогнать частоту, подбором контурного конденсатора. В итоге у вас должно получиться, например 9,1 кГц ТХ и 9,0 кГц RX.

Теперь средний вывод RX изолируется, и приступаем к сведению катушки. Подключаем катушки согласно схеме ниже.

Укладываем катушки, в заранее подготовленную форму для заливки эпоксидной смолой. Берем осциллограф, минусовой щуп к минусу платы, плюсовой к выходу С5, выставляем на осциллографе время деления 10 мс и деление 1 вольт на клетку. Смотрим на нашу картинку на осциллографе, баланса пока нет, поэтому амплитуда по вертикале будет большой. Затем сматываем один виток с СХ (компенсационной катушки) со стороны подпайки к RX, откусываем этот виток и заново подпаиваем. И наблюдаем уменьшение амплитуды. Проделываем такую процедуру, пока амплитуда не станет нулевой. Затем уменьшаем вольт/деление и продолжаем сматывать витки, пока не прейдем к 0 при самом минимальном разрешении вашего осциллографа. Понятно, что идеальной она не будет, но нужно найти, то количество витков, после сматывания которого она снова начнет расти. Это положение и есть наш промежуточный баланс. Теперь мы фиксируем катушку, с вывода СХ делаем петлю 10-15 см, и выводим ее наружу нашей заливки, это будет наша компенсирующая петля, которая поможет нам до свести катушку.

Проливаем датчик эпоксидной смолой но только на половину глубины формы. Затем после застывания, берем подключаем осциллограф, загибаем нашу петлю во внутрь формы и начинаем ее крутить и груть, стараясь найти минимальное значение амплитуды. После того как такое положение найдено, фиксируем петлю клеем, проверяем повторно баланс, и заливаем до конца нашу форму.

После того как вы изготовили катушку, необходимо произвести настройку шкалы дискриминации металлов Терминатора 3

Правильная настройка должна выглядить как в таблице ниже

Методика настройки металлоискателя ТЕРМИНАТОР-3 описана в этом тут – Настройка шкалы дискриминации металлов Терминатор 3

Вот так выглядит готовая самодельная катушка для металлоискателя Терминатор-3

Также к терминатору 3 вы можете изготовить DD катушку. Подробное описание изготовления DD катушки для металлоискателя ТЕРМИНАТОР 3 — Изготовление ДД катушки для металлоискателя Терминатор

Заключение: Терминатор 3 хотя и достаточно сложен в изготовлении и настройке, и потребует от вас некоторых усилий. Но аккуратно и правильно собранный металлоискатель, будет радовать вас качеством своей работы и приятными находками, Терминатор три будет работать на равнее с брендовыми металлоискателями средней ценовой категории, а кроме вашего труда, потребует невысоких материальных затрат.

За разработку металлоискателя Терминатор-3 следует поблагодарить следующих людей: a2111105, Ятоган, Radiogubitel, Электродыч с форума md4u.ru

При написании данного материала, использовались данные с сайтов:

• radioskot.ru
• cxem.net
• md4u.ru

Данный тип конструкции предназначен для поиска монет. Процесс его сборки совсем несложен. Однако опыт по сборке такого инструмента все же необходим. Терминатор способен обнаружить предмет, даже если цель захвата минимальна.

Для начал следует подготовить необходимое оборудование, а именно:

• мультиметр, который измеряет скорость.
• LC метр.
• Осциллограф.

Далее необходимо найти схему с разбивкой на узлы. Теперь можно изготовить печатную плату, в которую следует впаять по порядку перемычки, резисторы, панели под микросхемы и остальные детали. Следующим шагом будет промывка спиртом платы. Обязательно стоит проверить на наличие дефектов. В рабочем ли состоянии плата можно проверить следующим образом:

1. Включить питание.
2. Выкрутить регулятор чувствительности до того, как в динамике не будет слышен звук.
3. Коснуться пальцами разъема датчика.
4. При включении должен мигнуть, а затем погаснуть светодиод.

Если все действия произошли, то все сделано правильно. Теперь можно делать катушку. Необходимо подготовить обмоточный эмальпровод 0,4 мм диаметром, который надо сложить вдвое. На листе фанеры рисуется круг, имеющий диаметр 200 мм и 100 мм. Теперь по кругу надо вбить гвозди, расстояние между ними должно быть 1 см.

Далее можно перейти к наматыванию витков. На 200 мм следует сделать их 30, а на 100 — 48. Затем первую катушку надо пропитать лаком, когда он высохнет, можно обмотать ниткой. Нитку можно снять, и, спаяв середину, получится цельная обмотка из 60 витков. После катушку надо обмотать изолентой довольно плотно. А сверху накладывается фольга в размере 1 см, это будет экран, на нее сверху мотается еще изолента. Концы должны выходить наружу.

На второй катушке также необходимо спаять середину. Для того чтобы запустить генератор, надо первую катушку подключить к плате. Вторую катушку следует обмотать проводом в 20 витков, затем подключаем ее к плате. Теперь требуется подключить осциллограф минус на минус к плате, а плюс подключается к катушке. Обязательно посмотрите какая частота будет при включении и запомните ее или зафиксируйте на бумаге.

Теперь катушки надо положить в специальную форму, чтобы потом залить их смолой. Далее осциллограф подключается к плате, минусовым полюсом, амплитуда должна достигнуть нулевого значения. Катушки в форме заливают смолой примерно на половину глубины. Когда все готово, проводится настройка шкалы дискриминации металлов.

Список деталей для металлоискателя терминатор 3

В качестве деталей для металлоискателя трио понадобятся:

• Конденсаторы металлоплёночные;
• SMD резисторы;
• Микросхемы;
• Транзисторы;
• Диоды.

При наличии данных деталей можно собирать металлодетектор терминатор про самостоятельно.

На схеме металлодетектора отмечены определённые узлы, которые берутся во внимание, поскольку при дальнейшей сборке придётся ориентироваться именно на них. Это также может понадобиться в процессе настройки металлодетектора

Выброс колебаний тока генератором осуществляется после подключения к нему передающей катушки. Подобные колебания выходят из микросхемы МС1 в виде меандра.

Ток, наводимый ТХ и создающий поле, передаётся через приёмную катушку. По формируемому полю поисковая катушка уравновешивается с ТХ: проще говоря, из поля ТХ вычитается поле RX. С этой целью используется компенсационная катушка СХ. В зависимости от датчиков меняется её представление: в случае с датчиком DD CX катушка виртуальная, в датчике «КОЛЬЦО» СХ — реальная. Подключается она таким образом, чтобы направление движения тока в ней было противоположно приёмной катушке. Уравновешивание RX и ТХ достигается за счёт отматывания с компенсационной катушки.

Осциллографом контролируется сведение баланса, благодаря чему во всех положениях ручки устанавливается минимальная амплитуда. Один конец компенсационной катушки идёт на изготовление настроечной петли, которая приводится в действие после достижения амплитудой определённой точки, в которой она вновь начинает расти. ТХ и RX предварительно обязательно настраиваются по частоте, при этом ТХ должна быть выше RX на 100 Гц. Настроить все катушки на желаемую частоту можно путём их подключения к генератору металлоискателя «Терминатор 3» и осциллографу.

Настраивать СХ по частоте не нужно. При появлении под датчиком металлического объекта нарушается баланс, что провоцирует поступление в RX тока, который затем подаётся в предварительный усилитель и синхродетектор, который фиксирует фазы поступающего сигнала и выдаёт их в усилительные каналы. В последнем все полученные параметры усиливаются и подаются на компаратор МС8, который сравнивает полученные уровни сигналов и активирует звуковой генератор.

Принцип работы практически всех металлодетекторов сходен между собой, за исключением некоторых нюансов. В большинстве случаев они затрагивают отстройку прибора от грунта. В случае с металлоискателем «Терминатор М» отстройка фазовая.

Схема металлоискателя Терминатор-3

C1.1 — 330nf	c16 — 220nf	c33 — 680nf
C1.2 — 330nf	c17 — 220nf	c34 — 1500mf x 10v
C2.1 — 150nf	c18 — 220nf	c35 — 470mf x 10v
C2.2 — 15nf	c19 — 220nf	c36 — 470nf
C3 — 3,3nf	c20 — 2,2m	c37 — 1000mf x 6,3v
C4 — 3,3nf	c21 – 470nf	c38 — 1000mf x 6,3v
C5 — 1000pf	c22 — 470nf	c39 — 470nf
C6 — 120pf	c23 — 47nf	c40 — 1mf x 160v
C7 — 560pf	c24 — 47nf	c41 — 2,2mf
C8 — 39pf	c25 — 4,7nf	c42 — 560pf
C9 — 360pf	c26 — 4,7nf	c43 — 330pf
C10 — 1000pf	c27 — 470nf
C11 — 1000pf	c28 — 470nf
C12 — 4/12pf (подстр.)	c29 — 47nf
C13 — 10nf	c30 — 47nf
C14 — 10nf	c31 — 680nf
C15 — 2,2nf	c32 — 680nf

R1 — 100k	r16 — 30k	r31 — 470k
R2 — 22om	r17 — 1k	r32 — 47k
R3 — 100k	r18 — 100om	r33 — 47k
R4 — 10k	r19 — 15k	r34 — 470k
R5 — 300k	r20 — 15k	r35 — 470k
R6 — 2,4k	r21 — 5,1k	r36 — 30k
R7 — 100k (перемен)	r22 — 47k	r37 — 30k
R8 — 100k (перемен)	r23 — 47k	r38 — 24k
R9 — 2,4k	r24 — 470k	r39 — 10k (перемен. Сп5-35)
R10 — 1,5m	r25 — 470k	r40 — 24k
R11 — 1,5m	r26 — 47k	r41 — 15k
R12 — 100k	r27 — 1k	r42 — 24k
R13 — 110k	r28 — 47k	r43 — 100k
R14 — 470k	r29 — 330om
R15 — 100k	r30 — 470k

• Мс1 — HEF4069UBP
• MC2 — HEF4069UBP
• MC3 — HEF4069UBP
• MC4 — 74HC4066N
• MC5 — HEF4069UBP
• MC6 — HEF4069UBP
• MC7 — HEF4069UBP
• MC8 — LM193N
• MC9 — KP1170EH6
• MC10 — KP1171CП64
• MC11 — TL431ACLP

• VT1 — BC327-40
• VT2 — BC327-40
• VT3 — 2SC4204
• VT4 — BC517

• VD1 — 1N4148
• VD2 — 1N4148
• VD3 — светодиод (любой)
• VD4 — FR157 (можно не ставить)

• мультиметр с измерением емкости;
• осциллограф;
• LC метр.

pechatnaya-plata-dlya-metalloiskatelya-terminator3-neskolko-versiy.rar

Глубина поиска

Оставляемые пользователями отзывы на «Терминатор» говорят о том, что максимальная глубина поиска металлодетектора превосходит аналогичный параметр другой модели — «Аси 250» со стандартной катушкой. Несмотря на подобные заверения, на практике оказывается, что по данному критерию «Терминатор» равен «Асе». При поиске на воздухе 50 украинских копеек глубина обнаружения составляет 32 сантиметра, в то время как поиск на грунте той же монеты ограничен 26–28 сантиметрами при пониженной чувствительности. В основном металлоискатель позволяет обнаруживать предметы на глубине не более штыка лопаты, что, впрочем, для такого прибора может быть очень хорошим показателем.

Металлодетектор «Терминатор Трио» нельзя отнести к устройствам, способным приступать к поиску сразу же после включения. Стоимость прибора в несколько раз меньше стоимости новой модели АСЕ 250, но при этом «Терминатор» больше подходит для тех искателей, которые хотят попробовать себя в приборном поиске.

Для начала следует взять эмаль обмоточный, имеющий диаметр 0,4 мм. Сложить его так, чтобы было два конца и два начала. Далее стоит мотать с двух катушек в раз.

Теперь надо сделать передающую и принимающую катушки, для этого на фанерном листе чертится два круга 200 мм и 100 мм. По данным окружностям вбиваются гвоздики, расстояния между ними должны быть 1 см. На большую оправку наматываются 30 витков эмальпроводом. Затем следует нанести на катушку лак и умотать ниткой, затем сняв с обмотки, спаять серединку. Так получаются провода один средний и крайних два.

Полученную катушку стоит обмотать изолентой и наложить поверх кусок фольги, и сверху еще раз фольгу. Концы обмоток должны выходить наружу.

Теперь стоит перейти к приемной катушке. Здесь уже наматываются 48 витков. Для запуска генератора надо подключить передающую катушку к плате. Средний провод подключается к минусу. А у приемной катушки средний вывод не используется. Для передающей катушки нужна компенсирующая, на которую мотается 20 витков.

Осциллограф к плате подключаем так: щуп с минусом на минус платы, а плюсовой щуп — к катушке. Обязательно следует замерить частоту катушек и записать ее.

После подключения катушек по схеме, их надо поместить в специальную емкость и залить смолой. Теперь на осциллографе устанавливается время деления (10 мс и 1 вольт на клетку). Теперь следует уменьшить амплитуду до нулевого значения. Сматываем витки, пока значение вольт не достигнет нуля. Делаем компенсирующую петлю у катушки, которая будет снаружи.

Форму наполовину следует пролить смолой. Когда все застынет, надо подключить осциллограф и загнуть петлю внутрь. Далее крутить ее, пока значение амплитуды не станет минимальным. После петлю надо приклеить, проверить баланс, и теперь можно залить смолой вторую половину емкости. Катушка готова к работе.

Ремонт катушки металлоискателя

Перед тем как приступить к ремонту, следует подготовить следующие инструменты:

• Нож канцелярский;
• Лампа накаливания;
• Емкость для клея, желательно плоская;
• Специальная или эпоксидная смола;
• Средний и мелкий наждак;
• Небольшой шпатель.

В первую очередь надо просушить катушку с помощью лампы накаливания. И при помощи канцелярского ножа расширить трещины на ней. Клей выдавить на плоскую поверхность и смешать шпателем. Нанести данное вещество на катушку. В местах трещин можно накладывать побольше смолы. Теперь стоит подождать, пока все это тщательно застынет. И затем обработать наждаком, используя сначала средний, а затем мелкий. Такая процедура поможет сгладить все неровности. Таким довольно несложным способом можно реанимировать самую старую катушку от устройства для поиска металла.

У нас вы можете найти схемы, для самостоятельной сборки следующих моделей металлоискателей:

Металлоискатель Малыш FM и малыш FM-2
	Принцип работы	Электронного частотомера FM
Дискриминация металлов	есть (Черный и все остальные)
Максимальная глубина поиска	0,6 метра
Программирумые микроконтроллеры	есть
Рабочая частота	19 кГц
Уровень сложности	начальный

Металлоискатель ПИРАТ
	Принцип работы	PI (импульсный)
Дискриминация металлов	нет
Максимальная глубина поиска	1,5 метр
Программирумые микроконтроллеры	нет
Рабочая частота	—
Уровень сложности	начальный

Металлоискатель ШАНС
	Принцип работы	PI (импульсный)
Дискриминация металлов	есть
Максимальная глубина поиска	1 метр
Программирумые микроконтроллеры	есть
Рабочая частота	—
Уровень сложности	средний

Металлоискатель Clone PI
	Принцип работы	PI (импульсный)
Дискриминация металлов	нет
Максимальная глубина поиска	2,5 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллеры	есть
Рабочая частота	—
Уровень сложности	средний

Металлоискатель Clone PI AVR
	Принцип работы	PI (импульсный)
Дискриминация металлов	нет
Максимальная глубина поиска	2,5 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллеры	есть
Рабочая частота	—
Уровень сложности	средний

Металлоискатель Clone PI W
	Принцип работы	PI (импульсный)
Дискриминация металлов	нет
Максимальная глубина поиска	2,5 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллеры	есть
Рабочая частота	—
Уровень сложности	средний

Металлоискатель Квазар
	Принцип работы	IB
Дискриминация металлов	есть
Максимальная глубина поиска	1-1,5 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллеры	есть
Рабочая частота	4 — 17 кГц
Уровень сложности	Средний

Металлоискатель Квазар ARM
	Принцип работы	IB
Дискриминация металлов	есть
Максимальная глубина поиска	1-1,5 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллеры	есть
Рабочая частота	4 — 16 кГц
Уровень сложности	Средний

Металлоискатель Соха 3TD-M
	Принцип работы	IB
Дискриминация металлов	есть
Максимальная глубина поиска	1 — 1,5 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллеры	есть
Рабочая частота	5 — 17 кГц
Уровень сложности	Средний

Металлоискатель Фортуна
	Принцип работы	IB
Дискриминация металлов	есть
Максимальная глубина поиска	1 — 1,5 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллеры	есть
Рабочая частота	4,5 — 19,5 кГц
Уровень сложности	Средний

Металлоискатель Фортуна ПРО-2
	Принцип работы	IB
Дискриминация металлов	есть
Максимальная глубина поиска	1 — 2 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллеры	есть
Рабочая частота	4,5 — 19,5 кГц
Уровень сложности	Высокий

Металлоискатель Фортуна М2 и М3
	Принцип работы	IB
Дискриминация металлов	есть
Максимальная глубина поиска	1 — 2 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллеры	есть
Рабочая частота	4,5 — 19,5 кГц
Уровень сложности	Высокий

Металлоискатель Фортунам М
	Принцип работы	IB
Дискриминация металлов	есть
Максимальная глубина поиска	1,5 — 2 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллеры	есть
Рабочая частота	7 — 16 кГц
Уровень сложности	Высокий

Металлоискатель ТЕРМИНАТОР-3
	Принцип работы	IB
Дискриминация металлов	есть
Максимальная глубина поиска	1 метр (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллеры	нет
Рабочая частота	7 — 20 кГц
Уровень сложности	Высокий

Индикация разряда аккумулятора

Нередко бывают случаи, когда оператор, увлёкшись поиском «кладов», не замечает разряд аккумуляторной батареи. Чтобы этого не происходило, в плату прибора впаивают микросхему МС 10. Её выводы подсоединяют к питанию металлодетектора. Сигнальные проводки припаивают к светодиоду, который врезают в панель блока управления МДТ 3.

При потере заряда АКБ светодиод начинает мигать, затем при снижении ёмкости на 80% лампочка начинает гореть постоянно. В этом случае аккумулятор ставят на подзарядку.

Дополнительная информация. МДТ 3 заводского исполнения стоит от 7 до 15 тыс.руб. В домашней мастерской изготовление металлоискателя этой модели обойдётся максимум в 3 тыс.руб.

Настройка дискриминации детектора

Устанавливаем переключатель SA2 в положение обнаружения цветмета. Показатель отсечения феррита — 40–50 кОм. Балансируем регулятор грунта в указанном диапазоне. Если показатель отсечения располагается на отметке 0–40 кОм, то увеличиваем емкость к С2. При показателе в 50 – 100 кОм — емкость к С1. Значение регулятора дискриминации должно равняться нулю, поэтому устанавливаем его в крайнее положение. Для проверки детектора Терминатор 3 используется цветмет и ферриты. Если при подносе последнего возникает двойной звуковой сигнал, а на цветмет детектор реагирует одинарным сигналом, то задача выполнена правильно. В обратной ситуации следует сменить выходы на TX-катушке.

Следующий шаг заключается в настройке видимости всего спектра металлов. Уменьшая емкость С1 выполняется смещение к фольге, а уменьшение С2 – к алюминию

Важно достичь видимости всех металлов, а также отсечения феррита при показателе 40 – 50 кОм. Конденсатор С12 применяется для дополнительной настройки

Все металлоискатели в этом разделе будут достаточно технологичными. Они будут иметь хорошие поисковые характеристики. И грамотно собранный самодельный металлоискатель немногим будит уступать заводским аналогам. В основном тут представлены различные схемы импульсных металлоискателей и схемы металлоискателей с дискриминацией металлов.

Но для изготовления этих металлоискателей, вам понадобится не только желание, но еще и определенные навыки и умения. Схемы приведенных металлоискателей, мы постарались разбить по уровню сложности.

Кроме основных данных необходимых для сборки металлоискателя, будет также информация о необходимом минимальном уровне знаний и оборудования для самостоятельно изготовления металлоискателя.

Для сборки металлоискателя своими руками вам обязательно понадобится:

В этом списке будут приведены необходимые инструменты, материалы и оборудование, для самостоятельной сборки всех без исключения металлоискателей. Для многих схем вам также понадобится различное дополнительное оборудования и материалы, тут только основное для всех схем.

1.  Паяльник, припой, олово и другие паяльные принадлежности.
2.  Отвертки, плоскогубцы, кусачки и прочий инструмент.
3.  Материалы и навыки по изготовлению печатной платы.
4.  Минимальный опыт и знания в электронике и электротехники также.
5.  А также прямые руки — будут очень полезны при сборке металлоискателя своими руками.

По своей конструкции металлоискатель «Терминатор 3» представляет собой стандартный монетник, претерпевший некоторые изменения, которые позволили ему обнаруживать золото и игнорировать другие цветные металлы. При использовании схемы со специальным режимом «всех металлов» прибор может искать любой металлолом. Стандартная схема позволяет осуществлять металлоискателем поиск монет, не более того.

Нестандартное применение логики в качестве ОУ является базисом схемы металлодетектора. Недостатком этого являются лишние шумы и неизвестный КУ всех микросхем. Конечно, можно для создания прибора использовать отечественную логику, однако это грозит слишком большим разбросом параметров. Снизить ущерб и избежать дополнительных проблем можно путём замены микросхемы звука на отечественный аналог.

Первая задача заключается в выравнивании частоты. Для этого подключаем провод обмотки TX к контакту соединительного провода, а после к минусу платы. Осциллограф подключаем к плате по принципу «минус к минусу». Щуп со знаком плюс соединяем с выводом катушки. Полученные значения записываем. Аналогичную процедуру выполняем для RX-катушки. В идеале показатели приемной катушки составляют на 100 Гц ниже частоты передающей катушки. Настройка производится с помощью параллельно подключеннных конденсаторов 500 пФ к С1.

Далее следует провести балансировку катушек. Обмотки размещаются в корпусе и соединяются по следующей схеме:

Соединяем RX-катушку и СХ с запасом, что позволит в будущем провести настройку. После подключения осциллографа устанавливаем время 10 мс и вольт 1 В. Подстройку проводят для того, чтобы получить наименьшую амплитуду. Следует приготовиться к тому, чтобы часто отпаивать вывод СХ-катушки для уменьшения числа витков. После достижения заданного параметра переходим к следующему значению и повторяем процедуру до получения минимальной частоты при наименьшем вольт/делении.

Далее следует заливка схемы. Для этого применяют эпоксидный клей, эксплуатационные показатели которого подходят для решения задачи. Заливать плату следует так, чтобы можно было использовать регулировочные петли элементов CX и RX. После просушки и проверки осциллографом, регулировать значения помогает изменение положения петель. Установив последние в идеальную позицию, фиксируем петли, не сдвигая их. Подойдет суперклей. Повторная проверка позволяет перейти к полному заливанию катушки клеем.

Технические характеристики MD Terminator-3

MD Terminator-3 – мощный металлоискатель, способный обнаруживать металлические предметы на большом расстоянии в грунте и под водой. Также аппарат может распознавать металл в монолите различных материалов (бетон, кирпичная кладка, дерево и пр.).

Технические характеристики определяют возможности металлоискателя Терминатор в поиске различных металлов, в зависимости от их объёма и глубины залегания. К основным параметрам прибора относятся такие характеристики, как:

• глубина обнаружения;
• дискриминация;
• баланс грунта.

Глубина обнаружения

Этот параметр является самым важным для прибора. Высокая чувствительность металлодетектора определяет эффективность его использования. Аппарат с катушкой ø 240 мм способен распознавать на предельном расстоянии следующие предметы:

• современная монета номиналом 5 руб. – 240 мм;
• Екатерининская пяти копеечная монета – 300 мм;
• армейская каска – 800 мм.

Дискриминация

Эта опция позволяет различать виды металла. В режиме дискриминации прибор можно настраивать на определённые группы металлов, отсекая обнаружение других химических элементов. В то же время на металлоискателе Терминатор есть установка режима «Все металлы».

Баланс грунта

Металлические объекты, попадающие в излучаемое МД электромагнитное поле, искажают его. Блок управления анализирует изменения и выдаёт информацию в вербальном виде. Помимо этого, слой грунта тоже вносит свою порцию искажений. Степень дисбаланса зависит от минерализации почвы. Чтобы отсечь ложные импульсы, в металлодетектор встроена опция Баланс грунта. В МД Терминатор 3 (МДТ 3) отстройка от грунта происходит автоматически.

Настройка дискриминации

  Настройка шкалы дискриминации .doc Чтобы настроить дискриминацию запустите режим обнаружения цветного металла. Регулятор дискриминации должен находиться в нулевом положении. Потом поверните ручку почасовой стрелке до упора. 

 По очереди поднесите к датчику кусок цвет метаиферрит. На феррит прибор должен реагировать двумя сигналами.  На цветмет одним. Если все так, значит датчик работает правильно.

 Проверка платы прибора Проверка платы прибора осуществляется с помощью осциллографа. При отсутствии возможности проверки схемы  металлоискателя дома, обратитесь в радио мастерскую. Там все сделают за час.

Изготовление МДТ 3 своими руками

Создание металлоискателя своими руками начинают с его схемы. Схематическое расположение радиодеталей чаще всего копируют в сети интернета.

План соединения деталей в единую электрическую систему для Терминатора изображён на рисунке ниже.

Схема МДТ 3

Изготовление монтажной платы

Чтобы собрать блок управления металлодетектора, потребуется изготовить монтажную плату. Следуя руководству, можно быстро и точно сделать монтажную площадку своими руками.

Инструкция по изготовлению платы:

1. В интернете выбирают снимок печатной платы.
2. На принтере распечатывают рисунок в натуральную величину.
3. Бумагу наклеивают на кусок текстолита.
4. По периметру рисунка текстолит обрезают ножовкой.
5. Шилом намечают места крепления радиодеталей.
6. Проколы сверлят мини дрелью.
7. Аккуратно вырезают скальпелем или подходящим резаком все токоведущие участки.
8. Бумагу удаляют с токопроводящих веток и площадей платы.
9. Оголённые участки покрывают краской.
10. Снимают оставшиеся куски бумаги. Для этого достаточно её намочить и стереть ветошью.
11. Металлизированную поверхность протравливают специальным раствором для печатных плат.
12. Плату окончательно очищают салфеткой, смоченной в растворителе.

Монтажная плата

Важно! Следуя инструкции, надо быть очень внимательным. При вырезке дорожек нельзя допускать отделения частей металлизированного покрытия от платы

В противном случае схема будет работать со сбоями или вообще выйдет из строя.

На этом изготовление монтажной платы завершается. Переходят к монтажу схемы блока управления МДТ 3.

Сборка схемы и подбор деталей

Прежде, чем приступить к сборке схемы металлодетектора, нужно подобрать все комплектующие монтажной платы. Для этого берут в сети подробный перечень деталей блока управления МДТ 3.

Полный перечень деталей схемы

Сборку начинают с пайки перемычек. Впаивают СМД резисторы, панели под микросхемы. Затем припаивают провода управления и остальные радиодетали. Для переменного резистора лучше применить многооборотный резистор.

Пропаянная монтажная плата

По окончании работы нужно убедиться в качестве пайки и правильности установки радиодеталей. Микросхема МС 10 нужна для индикации уровня зарядки аккумулятора. Стоит она довольно дорого. По усмотрению домашнего мастера от установки МС 10 можно отказаться.

Вид платы сверху

Готовую схему вставляют в корпус блока управления. На оси резисторов и переключателя одевают пластиковые ручки. Выводы блока подсоединяют к катушке (датчику) металлоискателя.

Комплектующие детали датчика МДТ 3

Датчик металлоискателя представляет собой круг, по периметру которого уложены два контура из намоточного эмалированного провода ø 0,4 мм. Контуры – это передающая TX и приёмная RX катушки. В качестве ложа для проводов используют подручный диэлектрический материал.

Во время балансировки устройства катушки поворачивают по кругу относительно друг друга. По окончании настройки витки радиальных проводников плотно обматывают нитками. Затем покрытие пропитывают лаком.

Сборка Терминатора 3

Все компоненты металлоискателя располагают на штанге длиной не более 1,2 м. Длина рычага не должна быть удобной

Особое внимание нужно уделить надёжному креплению диска датчика

Блок управления с аккумулятором устанавливают таким образом, чтобы человек мог одновременно менять режимы работы прибора и при этом не прерывать поисковый процесс.

Чуть выше блока в штангу врезают горизонтальную ручку для удобного её захвата кистью руки. Из пластиковой трубы можно вырезать локтевой упор и закрепить его на штанге.

Обратите внимание! В качестве направляющей штанги используют ортопедический костыль с подлокотником. Внизу крепят круг датчика, в средней части штанги устанавливают блок управления с аккумулятором

Всё, что нужно для удобного положения руки оператора, уже есть на костыле.

Панель управления

Перед началом работы необходимо подготовить прибор, который будет точно мерить емкость и индуксивность. Теперь следует взять корпус для катушки и сделать вставки из текстолита в ушки. Для уплотнения используются куски ткани. Верхнюю поверхность ушек следует отшкурить. Ткань необходимо пропитать эпоксидной смолой. Когда все высохнет, следует все отшлифовать и вставить гермоввод, сделав таким образом заземление. Далее надо нанести специальный лак Дракон.

Теперь делаются обмотки, которые увязываются нитками. Все обмотки кладут в катушку и приклеивают конденсаторы. Можно все соединять и настраивать. Для заливки необходим корпус. Обязательно: металла рядом быть не должно. После заливки эпоксидку следует отшлифовать и тщательно просушить. Датчик подойдет для металлодетектора терминатор 3 и терминатор 4, которые являются самыми популярными моделями приборов.

https://youtube.com/watch?v=Y-tWFi1iMOI

По сути, это удешевленный вариант профессионального искателя Clone PI-AVR, только вместо ЖК дисплея применяется линейка светодиодов. Это не так удобно, но по-прежнему позволяет контролировать глубину залегания артефактов.

Разумеется, под это решение есть и макет печатной платы, только кнопки управления выносятся на отдельную панель.

Программирование ATmega8 — это тема отдельной статьи, если вы работали с такими контроллерами, никаких сложностей не возникнет.

Мощный металлоискатель Clone PI W, сделанный своими руками, позволяет находить металл не глубине более метра, правда без дискриминации.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ Т3

Итак Терминатор 3! IB металлодетектор с дискриминацией и очень хорошими показателями! Не сложен в настройке!
ПРИ СБОРКЕ ДЕЛАТЬ ВСЁ ОСОЗНАНО И ОСНОВАТЕЛЬНО И ВСЁ БУДЕТ ОЧЕНЬ ПРОСТО!
(Предварительно подготовить цели медь(не текстолит омеднённый), и феррит, также кусочек фольги сигаретной , алюминиевую пробку и если есть возможность монеты )
По схеме видно основные блоки прибора

С3 И С4 В СХЕМЕ 10 n А НЕ 3!
1 Блок питания
Советую его работоспособность проверить до установки микросхем(т.е. при сборке прибора без установленных микросхем и без катушек включить прибор)!Не забывайте про ток если он будет очень мал если напряжения соответствуют 6 и 4 вольтам то можно идти дальше!
2 Генератор звука
Перво советую ставить микросхему мс3 и подать питание услышите тон которым будет радовать вас мд при обнаружении цели! Тон можно изменить подобрав с13 и резисторы р14-15
3 Генератор
Основной блок который создаёт излучаемое магнитное поле которое буде приниматься
отраженное от цели.
4 Приёмный усилитель
Из названия понятна и функциональность и важность этого узла.
5 Синхронизатор
Ключь на микросхеме 4066
6 Каналы усиления
Если прибор собираете для себя уделите внимания подбору деталей для симметричности каналов
На фильтр и сигнализатор разряда не буду обращать внимания это не основные блоки

Собрав МД проведя первичную проверку работоспособности блока питания и генератора звука устанавливаем микросхемы и включаем замеряя ток без звука и катушек он может колебаться от 10 до 30 мА и со звуком до 40-50 мА! Ток не должен привышать этих показателей если все номеналы деталей соблюдены!

Проверить на этом этапе мд можно выставив ручки р7(Диск) на 0к, р8(БГ) на 100К и резистором р39(Чувств) выставить звук на пороге срыва и прикоснуться пальцем к РХ или с5 и звук должен кратковременно затихать или проподать!

Мотаем катушки
Я предпочитаю датчик ДД проще настраивать и ненадо сх катушки по сути удобно!
Сделал вот такой шаблон

Не хитрая штука но позволяет повторять катушки и добится иденьтичности полуколец!
Что бы изготовить такой шаблон нужно основание и материал для самого каркасса! После вырезаем шаблон делаем прорез примерно в см для удобства снятия катушки и прорез в основании так же примерно 1см или 2. В качестве проводоприёмника(назовём это так) использую электрические скобы которыми пробивают по плинтусу провод №6 по периметру приклеиваю их на термоклей, прочности достаточно!
Мотаю проводом 0,4 в два провода 30-35 витков! После утягиваю стяжками! И снимаю, стягиваю нитками убираю стяжки . после утягиваю тонким скотчем, делаю экран из аллюминего скотча без зазора а с нахлёстом но чтобы избежать короткозамкнутого витка в месте нахлёста проматываю скотчем что бы не было касания фольги между собой!
К алюминиевому скотчу припаиваю провод для и обматывать лужонкой не надо! Можно ещё слой скотча для уплотнения датчика! Потом обматываю стеклотканью и в форму под заливку!
Форму делаю в пенопласте !

Теперь настройка! Всё начинается с настройки датчика на частоту! Подключаем первую катушку к генератору с ёмкостью с1 и смотрим частоту(запоминаем , если необходимо можно понизить или повысить дополнительной ёмкостью)
После берём вторую катушку и подключаем к генератору с ёмкостью с2 и подгоняем частоту на сто герц ниже частоты первой и она будет у нас РХ!
После подключаем катушки к МД на свои места и сводив в 0 меряя амплитуду на с 5!
Резисторы БГ=100к ДИСКРИМ=0 к переключатель стоит в режиме только цвет и начинаем подгонять шкалу ВДИ берём кусочек феррита и проводим над датчиком если нет сигнала то добавляем емкость на ТХ если есть на РХ пока феррит не будет вырезаться 35-50 кОм БГ! Убедитесь что датчики подключены правильно проведя над датьчиком ферритом и медью на медь один сигнал на феррит двойной тон тогда всё написанное выше будет работать!

Всё настроили вот так заливайте татчик достаём из пенопласта и обматываем несколько слоёв стеклоткани пропитанной эбоксидкой, оформляйте прибор и на коп!

Я собирал печатную плату смд резисторы!
В будушем хочу попробывать полностью смд!

Это не конечный вариант, материал будет редактироваться!
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Вложение3
Вложение4
Вложение5

Если вы желаете сделать металлоискатель своими руками, то в этой статье вы найдете подробную инструкцию. В частности, технические характеристики, схемы, настройки, преимущества и недостатки Мд терминатор 3.

 Мд терминатор 3 предназначен для обнаружения предметов, содержащих металл, в низкопроводящем или   диэлектрическом массиве. С помощью мд терминатор про можно находить метал в почве, а так же   на дне различного рода водоемов.

 Технические характеристики MD Terminator-3

 Основные технические характеристики 

• Тим металлоисктаеля: селективный
• Дискриминация: есть
• Настройка чувствительности: есть
• Настройка баланса почвы: ручной
• Режими работы: 2 шт («Все металлы», «Дискриминация»)
• Питание: 6 батареек АА;
• Катушка: 26 см DD водонепроницаемая

 

 Таблица тестовых испытаний Терминатор М с датчиком DD-26см. (чуйка max, дискр.вкл):

• Монета 5 коп. Ø 25 мм ~ 40 см. 
• Фибула Ø35мм.длина ~ 31 см. 
• Римский, динарий ~ 32 см. 
• Золотое кольцо «обручалка» Ø 19 ~ 37 см. 
• Серебряная цепочка Ø 26 грамм. 925 проб. ~ 30 см
• Консервная банка ~ 67 см. 
• Кожанный кошелек 30 монет СССР — 55 см. 
• Каска ~ 92 см. 
• Канализационный люк ~ 145 см. 
• Предельная дальность обнаружения (скопление металла, танк) ~ 2 метра

 

 Комплектация:

1. Блок металлоискателя — 1 шт.
2. Штанга цеховая разборная — 1 шт.
3. Батотсек с питанием — 1шт.
4. Поисковая катушка — 1шт.
5. Винт крепления катушки — 1шт.

 К основным техническим характеристикам данной разновидности устройств относится следующее:

1) Глубина обнаружения;
2) Дискриминация;
3) Баланс грунта.

  Дискриминация

 Эта функция позволяет металлоискателю отличать металлы, которые он обнаруживает в грунте или же

 на дне различного рода водоемов.

 В этом режиме устройство можно настроить на конкретный вид металла, отсекая все другие. Можно так же   установить обнаружение всех металлов.

 Глубина обнаружения

 Наиболее важный параметр, определяющий эффективность использования металлоискателя.
Устройство с катушкой 240 миллиметров может распознать на предельном расстоянии следующие предметы:
·      современные монеты — 240 миллиметров;
·      пятикопеечные монеты времен Екатерины Великой — 300 миллиметров;
·      военные каски — 800 миллиметров.

 Баланс грунта

 Различного рода попадающие в излучаемое устройством магнитное поле предметы очень сильно искажают его.
Почвой тоже могут вносится искажения. Оттого, как много минералов в ней содержится, будет зависеть уровень

 дисбаланса.
Опция «баланс почвы» нужна для отсеивания ложных импульсов. Отстроить грунт можно в автоматическом режиме.

 Изготовление МДТ 3 своими руками

Создавать металлоискатель терминатор 3 своими силами необходимо со схемы.

 Схема МДТ 3

 На рисунке, который расположен ниже, представлен план соединения радиодеталей в одну электрическую схему.
Ссылка на схему в полную величину

Изготовление монтажной платы

 Чтобы сделать монтажную плату металлоискателя терминатор 3 своими силами нужно выполнить

 следующую последовательность действий:
— Поиск в интернете фотомонтажной платы металлоискателя терминатор м.
— Распечатка изображения на принтере в натуральную величину.
— Наклеивание бумаги на кусок текстолита.
— Обрезание текстолита ножовкой по периметру.
— Наметка мест для крепления деталей шилом.
— Просверливание проколов.
— Вырезание токоведущих участков.
— Удаление бумаги с токопроводящих веток.
— Окрашивание оголенной краской.
— Снятие остатков бумаги.
— Травля металлизированной поверхности.
— Окончательное очищение платы.

 Сборка схемы и подбор деталей

 Прежде чем начинать сборку металлоискателя терминатор м следует подобрать для монтажной платы
 все комплектующие согласно списку деталей блока управления данной разновидностью устройств.

Начинается процедура сборки металлоискателя терминатор трио с перемычек. Затем паяются резисторы
 и панели для микросхем. Далее припаиваются провода для радиодеталей. По окончанию процесса убедитесь, что пайка выполнена качественно, а радиодетали установлены правильно.

Вставьте в готовую схему блок управления прибором. Оденьте пластмассовые ручки на переключатели, а так же на оси резисторов.Выводы блока соедините с датчиком.

 Комплектующие детали датчика МДТ 3

Датчик металлодетектора круглый. По его периметру расположены контуры из эмалированного провода
 ø 0,4 миллиметров, являющиеся
приемной и, соответственно, передающей катушками.  Ниша для проводов делается из диэлектрического материала.
 
 Собирая терминатор 3 своими руками, все элементы расположите на штанге. 
 Убедитесь, что диск датчика закреплен надежным образом.
Аккумуляторную батарею, а так же блок управления данной разновидностью устройств установите так, чтобы
 можно было менять режимы работы, непрерывая поиска металлов.

В штангу нужно врезать ручку так, чтобы ее было удобно брать рукой.  При наличии желания можно сделать локтевой упор из пластмассовой трубки.

 Регулировка и подготовка к работе

 Во время испытания устройства в полевых условиях датчик следует приближать к поверхности земли и отдалять от
 не. Когда появится, сигнал убрать его можно, повернув ручку регулятора грунта. 

 Ненужные металлы можно отсечь, повернув ручку дискриминации. Чувствительность можно отстроить на глубину 
 распознавания нужного металла.

 Настройка дискриминации

  Настройка шкалы дискриминации .doc

Чтобы настроить дискриминацию запустите режим обнаружения цветного металла. Регулятор дискриминации должен
 находиться в нулевом положении. Потом поверните ручку почасовой стрелке до упора. 

 По очереди поднесите к датчику кусок цвет метаиферрит. На феррит прибор должен реагировать двумя сигналами. 
 На цветмет одним. Если все так, значит датчик работает правильно.

 

 Проверка платы прибора
 Проверка платы прибора осуществляется с помощью осциллографа. При отсутствии возможности проверки схемы 
 металлоискателя дома, обратитесь в радио мастерскую. Там все сделают за час.

 Индикация разряда аккумулятора

Увлекшись поиском клада можно не заметить, что аккумулятор сел. Во избежание этого в прибор впаивается
 микросхему МС10, выводы которой подсоединяются к металлоискателю. Сигнальные провода припаиваются к
 светодиоду, вставляющемуся в панель блока управления МДТ 3.

Когда аккумулятор начнет садиться светодиод замигает, когда зарядки останется 20% он будет гореть постоянно.

 Преимущества

 К плюсам можно отнести простоту конструкции, возможность сделать терминатор 3 своими руками позволяет
 сэкономить.

 Недостатки

 Из минусов отсутствие возможность использования пальчиковых аккумуляторов, отсутствие возможности регулировать
 звуковой сигнал, отсутствие визуальной индикации.

 В заключении

 Я наконец то завершил все свои дела и теперь регулярно буду выкладывать сюда полезные статьи из мира   радиоэлектроники. Пишите в комментариях свои впечатления о данной статье, была ли она полезна и что ещё можно   дополнить,а я дарю вам небольшой бонус напоследок: Несколько схем монтажных плат для Т3 + прога

 Сборка Терминатора 3

Предыдущая

Металлоискатели своими рукамиМеталлоискатель Квазар своими руками подробная инструкция

Следующая

Металлоискатели своими рукамиМеталлоискатель Фортуна подробная инструкция

Фух, написал целый трактат по настройке датчика, внимательно, вдумчиво читаем:

Если опыт изготовления датчиков для балансника есть, тогда вам проще будет. Объясняю технологию намотки и настройки датчика для Т3:

Берёте кусок фанеры или кусок ДСП, чертите циркулем окружность нужного для ТХ диаметра (не обязательно привязываться к размерам указанным в архиве, диаметр может быть произвольным, главное условие чтоб диаметр RX был в два раза меньше диаметра ТХ) так вот, начертили диаметр для ТХ (допустим 200мм) и вбиваете по этой окружности вагоночные гвоздики через сантиметр друг от друга. Потом берёте заранее подготовленный провод сложенный в двое (то есть в нем два конца и два начала) и наматываете этим проводом 30 витков (и того у вас получится 60витков как если бы вы мотали одинарным проводом). Намотали, получили два начала и два конца на катушке (а внутри получается два плеча обмотки), пропитываете не снимая с оправки катушку лаком и даёте высохнуть, затем плотно увязываете её нитками по всей окружности(можно с расстоянием в 5см друг от друга) и снимаете с оправки ,потом берёте тестер и путём замера сопротивления в плечах определяете какие концы вам нужно соединить. Соединяете эти концы и у вас получается три вывода на катушке (два крайних и один средний) ,правильность соединения концов проверяется просто: между средним выводом и каждым из крайних должно быть совершенно одинаковое сопротивление, если так есть – значит соединили правильно. Потом уматываете плотно катушку изолентой ,сверху наматываете экран из фольги (экран не должен иметь короткозамкнутого витка) то есть оставляете разрыв между его началом и концом примерно сантиметр- полтора ,сверху экран так же уматываете изолентой во избежание его повреждения, предварительно конечно подпаяв к экрану провод. RX делаете точно так же, только диаметр в два раза меньше и количество витков 48 двойным проводом . Компенсационную катушку мотаете одинарным проводом ,витков 20. Оправку для компенсационной надо подобрать так ,чтобы она после намотки плотно вставлялась внутрь ТХ , с учётом того что ТХ у вас уже заэкранирована. Кабель для датчика – четырёхжильный в общем экране. И так катушки у вас готовы ,а плата спаяна и проверена на предмет косяков при пайке. Берёте ТХ и подключаете её к генератору платы ( по схеме) средний вывод катушки подключается к минусу платы(иначе не запустится генератор), экран катушки тоже должен быть подключен к минусу платы(то есть к экрану кабеля) и включаете питание. Включаете осцилограф , минусовой щуп осциллографа подключаете соответственно к минусу платы, а плюсовой щуп подключаете к одному из крайних выводов катушки, и смотрите какая частота у вас получилась на ТХ. При всех настройках рядом с катушкой не должно быть никаких металлических предметов. И так померяли ТХ, получилась частота у вас к примеру 10Кгц, записали на бумажку результат и можно отсоединять катушку и откладывать её в сторону. Точно так же проделываете с RX, то есть подключаете её вместо ТХ на генератор прибора и меряете так же по осциллографу. Допустим частота у вас получилась на ТХ 10Кгц, а на RX 9,5 Кгц, то есть вам надо подогнать частоту на RX так чтоб она была на 100 герц ниже частоты ТХ (иными словами выгнать нафиг разницу в 400герц). Для этого вам нужно изменить ёмкость контурного кондёра (либо С1 на ТХ, либо С2 на RX). В рассматриваемом случае лучше это сделать на контурном кондёреТХ , надо в параллель к нему добавлять по одному кондёру ёмкостью в 500пф ,тем самым понижая частоту и контролировать это дело по осциллографу(RX при этом не отключаете), (БОЛЬШЕ ЁМКОСТЬ КОНТУРНОГО КОНДЁРА – МЕНЬШЕ ЧАСТОТА, и НАОБОРОТ). После подгонки частоты до нужной вам, складываете ёмкость всей гирлянды подпаянных кондёров и вместо этой гирлянды ставите один такой же ёмкости , и оставляете это на ТХ. И того у вас получилось к примеру : ТХ= 9,6Кгц , а RX= 9,5Кгц, после этого отключаете RX. Всё, катушки настроены в резонанс по частоте и теперь можно приступить к настройке их в ноль (то есть сбалансировать по току). После настройки по частоте средний вывод RX уже не нужен, он просто изолируется и всё, остаются только два конца на RX.

Подключение датчика:

Подключаем датчик согласно выложенной схеме подключения, правильность проверяем так : Ручка дискрима стоит на нуле, ручка баланса грунта стоит в среднем положении, ручка чувства отрегулированна, переключатель режимов стоит в положении “только цвет”, берём кусочек феррита 1см х 1см. Во первых конденсатор С5 необходимо подобрать таким номиналом, чтоб феррит отсекался в положении ручки баланса грунта чуть дальше середины (как правило это 10нф, но может и варьироваться). Чтоб было удобней подбирать этот конденсатор(чтоб его не выпаивать и запаивать по 100раз) – советую ставить на плате колодку, такую как на моём фото.

и какую нибудь медяху, включаем прибор и машем сперва ферритом над датчиком, затем медяхой, на феррит должен быть двойной гудок, а на медяху одинарный. Если на оборот – значит меняем концы на ТХ местами. И после этого приступаем к настройке баланса.

Настройка в ноль (балансирование):

Берёте заранее поготовленную форму для заливки будующего датчика эпоксидкой, укладываете туда все три катушки (ТХ, CX и RX), подключаете их к плате согласно схеме подключения , подключаете минусовой щуп осциллографа на минус платы, а плюсовой щуп на выход С5 , ставите на осциллографе времяделение –на 10мс, а вольт-деление на 1вольт на клетку, включаете прибор и осциллограф и смотрите сколько клеток занимает амплитуда по вертикали, она соответственно будет занимать много клеток, так как на данном этапе у вас нет никакого баланса и ваша задача в том чтоб добиться минимального количества клеток на всех вольтделениях осцилографа. Для этого отпаиваете один из концов СХ который подсоединён непосредственно к RX, сматываете один виток с СХ , отрезаете его , вновь подпаиваете конец СХ к RX и наблюдаете уменьшение занимаемых амплитудой клеток на осциллографе. Такую процедуру (то есть отматывание витков с СХ) проделываете до тех пор, пока на данном вольтделении осциллографа не станет просто прямая линия , после этого переключаете ручку вольтделения на нём в следующее положение в сторону уменьшения, и повторяете процедуру . И так до тех пор пока на самом маленьком вольтделении у вас будет заниматься амплитудой минимальное количество клеток – это и есть баланс всего датчика(или сведение в ноль). Под нолём понимается такое положение ампелитуды – когда она минимальна, стоит откинуть ещё один виток и амплитуда снова начнёт расти (это называется перекомпенсацией). После сведения в ноль датчик можно заливать эпоксидкой. Заливается он в несколько приёмов, для того чтоб при усыхании эпоксидка не нарушала настроеный баланс. При отматывании последнего витка необходимо не полностью отрезать этот виток под корень, а оставить отнего конец подлиннее (сантиметров 15) и этот длинный конец уже подпаивать к RX, это будет у вас настроечная петля, она пригодится вам когда вы наполовину прильёте датчик эпоксидкой ,с помощью этой петли вы будете окончательно выводить баланс в ноль путём укладывания и двигания её туда-сюда , по этому она должна оставиться не прилитой эпоксидкой. Ну вот кажется всё разжевал, если что непонятно, то спрашивайте не стесняйтесь, объясню.

Со временем постараюсь выложить небольшое видео по настройке.

P.S. Забыл добавить, от качества выполненных вами работ по настройке датчика — будет зависить его дальность обнаружения цели и правильность дискрима, по этому подойдите к этому делу ответственно.

Изменено 12 июня, 2010 пользователем a2111105

Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос

Статистика

	Металлоискатель ТЕРМИНАТОР-3 gopik Дата: Вторник, 16.08.2016, 11:36 | Сообщение # 1 Витязь Группа: Администраторы Репутация: 5 Статус: Offline Металлоискатель ТЕРМИНАТОР-3 Предлагаемый к сборке балансный металлоискатель Терминатор обладает рядом неоспоримых достоинств среди множества самодельных приборов данной схематики (IB детекторы).Конструкция разработанная Ятоганом (Ятоган, форум MD4U) и Радиогубителем (Radiogubitel, форум MD4U) имеет схемотехнику схожую с приборами знаменитой фирмы Tesoro, но гораздо более проста в настройке. Толчком к распространению этой разработки послужили печатные платы (с доработками и усовершенствованиями) еще одного самодельщика — A2111105 (форум MD4U,форум Паяльник). К сожалению не знаю имен и фамилий этих ребят, но хочу выразить им благодарность за их труд и старание от всех пользователей и гостей нашего форума! Сейчас я занимаось сборкой данного металлоискателя под заказ,и вроде у меня всё гладко идёт. Но я помню те времена, когда я два месяца возился собирая этот прибор впервые. На форумах помогают с неохотой, зачастую отправляя тебя перечитывать тысячи страниц форумов, мотивируя это тем, что ответ на твой вопрос уже где то есть, и он освещен в аналах словестных перепалок. И даже если учесть, что всё давно разжёвано и пережёвано, у новичков практически всегда возникают сложности со сборкой данного прибора. В этой теме, я постарался как-то собрать в кучу всё лучшее, и систематизировать то что написано на тысячах страниц, и заранее предусмотреть те тонкости сборки, и вопросы которые могут возникнуть, потому что они возникали у меня. Если вы будете собирать данный прибор так, как это описано ниже — то несомненно он у Вас заработает, и порадует Вас новыми находками. Итак приведу некоторые характеристики прибора: Питание 9-12 В. Потребление от 18 до 40мА в зависимости от сборки. Глубина обнаружения — 5 копеек СССР — 22 — 24см; Екатерининский пятак — 27 — 30см; каска — около 80см. Сразу оговорюсь, что это стандартные заявленные параметры на данный прибор. Есть случаи когда радиолюбители добивались чувствительности 60см на пятак (по воздуху), но подобные подвиги требуют тшательной подборки деталей и компонентов, что увеличивает затраты на сборку и наладку прибора.  Но даже при заявленных параметрах данный металлоискатель по своим поисковым характеристикам находится рядом с таким металлоискателем как Garrett Ace 350, и даже превосходит его по некоторым характеристикам. Однако если учесть стоимость нашего прибора (150-200$ если его покупать)иGarrett Ace 350 — 450$, то несомненно предпочтение здесь в пользу ТЕРМИНАТОРА. Немного хочу сказать о дискриминации: если в других приборах данного класса существует некий порог дискриминации при обнаружении цели (т.е. прибор видит объект на глубине предельного обнаружения, но не может распознать тип металла), то в Терминаторе этот недостаток практически отсутствует — прибор распознает большинство объектов на предельной глубине обнаружения.Сразу оговорюсь — сборка и наладка данного IB прибора будет почти невозможна для пользователей, которые только начинают свой путь в освоении радиоэлектроники, да и опытные электронщики могут наделать ошибок. Но не все так печально — нужно только правильно подготовиться и не спешить. Во первых — для сборки и наладки устройства нам понадобятся такие приборы как мультиметр, осциллограф, LC метр (для подбора элементов по идентичным характеристикам на оба канала металлоискателя), так же может понадобится и генератор и частотомер. Конечно, такой набор приборов стоит немалых денег, и не каждому самодельщику по силам его приобрести, но можно попробовать создать виртуальный измерительный комплекс на базе персонального компьютера. Благо что в интернете есть куча полезных программ для этих целей.  Напоследок одно важное замечание для начинающих — если не уверены в своих силах, лучше не беритесь собирать его самостоятельно, а закажите готовую плату с катухой. Далее привожу базовую схему металлоискателя Терминатор 3. Терминатор3 –однотональный металлоискатель по принцыпу IB. Простой как три копейки и надёжный как бульдозер. Это чистый монетник с нехитрой доработкой, позволяющей вести поиск золота на пляже игнорируя при этом большинство цветного мусора. Хотя Т3 и монетник, его так же можно использовать и для поиска по войне и для сбора металлома. Но для этого необходимо вводить в схему режим «всех металлов” (что и предусмотренно на схеме и на плате) изначально схема была без этого режима. Схема выполнена с нестандартным использованием логики в качестве ОУ. Минус состоит в том что неизвестен КУ cамих микрух (поэтому для усреднения параметров микрух каскады запаралелены), ну и уровень шумов выше. Применять в данной схеме отечетственную логику — можно, но не нужно, так как разброс параметров будет ещё больше. Для настройки металлоискателя предлагаю рассмотреть схему по узлам: 1.Блок питания — питает узлы схемы напряжениями 6В и 4В, которые мы имеем на его выходе. 2.Автогенератор — вырабатывает колебания тока когда вы подключаете к нему передающую катушку (в дальнейшем ТХ). 3.Генератор звука — выдаёт звук который мы будем слышать когда выйдем на коп. 4.Приёмный усилитель — выполняет предварительное усиление сигналла от приёмной катушки (в дальнейшем RХ). 5.Синхродетектор — синхронизирует генерируемый и принятый сигналы, за счёт чего в принципе мы и имеем дискриминацию. 6.Каналы усиления — усиливают принятый синхронизированный сигналл. 7.Коммутатор — Микросхема mc8. 8.Фильтр по питанию. 9. Индикатор разряда батареи. Из собственного опыта сразу скажу, что п8.Фильтр по питанию, и п9. Индикатор разряда батареи из схемы желательно исключить. Во первых — так вы сможете «удешевить» свой прибор исключив из него некоторые детали. А во вторых (и это наверное главное), многие кто собирал данный прибор, обратили внимание что эти два узла дают разного рода паразитные помехи, и множество радиолюбителей настоятельно рекомендуют их не ставить. Сборка металлоискателя осуществляется на монтажной плате. Ниже приведён исправленный мною, рабочий вариант платы на DIP компонентах. Так же, несколько вариантов печатных плат для DIP или SMD Вы можете скачать в приложенном архиве. Собирать металлоискатель я советую поблочно. Перед установкой детали на плату — сверяйтесь со схемой. Собрали блок — проверили… если работает, приступайте к сборке следующего, если нет — ищите косяк в собранном блоке. При таком подходе меньше вероятность запутаться и накосячить… Сборку платы начинайте с блока питания. Установите на плату все детали в соответствии со схемой. Подайте питание и проверьте что у Вас на выходе. Должно быть 4 и 6 (плюс минус десятые доли) вольт в соответствующих точках. Если всё так — то переходите к сборке следующего блока. По блоку питания — могу сделать два замечания. Первое: Микросхему mc9 КР1170ЕН6 с успехом можно заменить на КР142ЕН5Б или любую другую выдающую на выходе 6 вольт, например импортную типа 7806. Их проще достать… и Второе: Конденсаторы (электролитические или танталовые) с34, с35, с37, с38 — ставим чем больше тем лучше, но разумеется с мозгами, чтобы при их установке на плату они не мешали остальным деталям. Вместо с37, с38 — можно поставить один на 1000мкФ и более. Если Вы планируете питать прибор от 12 вольт — то конденсатор с34 замените на соответствующий этому напряжению. Его можно поставить и меньшей ёмкости, например 470мкФ, но по напряжению не менее 16 вольт. Следующий блок — ГЕНЕРАТОР ЗВУКА. Здесь всё просто, одна микросхема (mc3 HEF 4069UBP) с обвязкой и транзистор VT4 BC517. По блоку замечаний несколько… Во первых, микросхему mc3 можно заменить на СD4069… HCF 4069… и даже на советский аналог КР1561ЛН4. Эту микросхему можно поставить на панельку. (все остальные микросхемы прибора на панельки ставить нежелательно). И замечание по транзистору: Обращаю Ваше внимание на точто транзистор ВС517, не тупо N-P-N транзистор… он СОСТАВНОЙ, тоесть состоит из двух транзисторов в одном корпусе, и любым транзистором его не заменишь. Можете конечно собрать аналог из двух — но учтите, что на плате этого не предусмотрено… Подключаете питание… замеряете напряжение на 7 и 14 ногах микросхемы… Кидаете динамик на шестую ногу (через конденсатор) — должен быть звук… если так — то блок работает. Переходим к следующему блоку. Следующий блок — ГЕНЕРАТОР. Здесь мы имеем простую схему автогенератора, который генерирует колебания на собственной частоте контура. Тут всё просто… транзисторы — можно использовать ЛЮБЫЕ Р-N-Р… пойдут кт3107, и даже кт361 если влепить сумеете… Я ставил кт209 и всё прекрасно работает… Замечания будут такие: Конденсаторы выше 1000пФ (1n) ставим плёночные, ниже 1n — любые. Я ставил даже старинные трубчатые, из старинных теликов. По контуру — не обязательно ставить два конденсатора последовательно (как на второй схеме), я ставил один на крайние выводы катухи (как на верхней схеме), средний вывод — к минусу (на землю). так проще… Конденсаторы с10 с11, и резисторы r10 r11 необходимо промерять мультиметром и подобрать таким образом, чтобы они были ОДИНАКОВЫМИ, или в крайнем случае — разбежка между их номиналами должна быть как можно меньше. От этого зависит как будет работать ваш металлоискатель. ессли будет большая разница — то металлоискатель будет работать криво, будут проблемы с настройкой, а в дальнейшем с дискримом и с чувствительностью. Проверить генератор на работоспособность очень просто… Подсоединяете любую катушку, и тыкаете осцилографом по очереди на 10 (точка А) и 4 (точка В) ноги микросхемы mc1… должен быть сигнал. На данном этапе — его частота нам не важна, пока что мы проверяем работоспособность генератора. Если у Вас нет осцилографа — то работу генератора можно проверить с помощью строчника, который так же можно выдрать из любого старинного телика. На высоковольтную обмотку припаиваете неоновую лампочку, а три вывода низковольтной обмотки припаиваете к схеме, средним выводом к минусу, крайние выводы 1 и 2 — без разницы куда на коллекторы транзисторов генератора…. При подаче питания неоночка должна загореться… Если так — то генератор работает, если лампочка не горит — ищем косяк, соплю, непропай, на плате… Далее — припаиваем на плату все остальные детали и микросхемы которые у нас остались. Это ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, СИНХРОДЕТЕКТОР, КАНАЛЫ УСИЛЕНИЯ и КОМПОРАТОР. Проверка платы металлоискателя после пайки: Включаем питание на свежеизготовленной и тщательно промытой от флюса плате, датчик (катуху) пока не подключаем, выкручиваем ручку чувства до появления постоянного гудка динамика, касаемся пальцем разъёма датчика (или просто провода идущего от катухи к с5) – звук на секунду должен прерваться. Если так есть – значит всё в порядке и плата спаяна верно и без косяков. если вы собирали блок индикации разряда батареи -то при включении питания диод должен мигнуть и погаснуть, при отключении питания диод загорается и медленно потухает. Если всё так — значит всё работает верно, можнот приступать к настройке металлоискателя, если нет — ищите косяк или соплю на плате. Замечания по сборке: 1. САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! В каналах усиления резисторы и конденсаторы должны быть подобраны с помощью мультиметра. В идеале — номиналы резисторов и конденсаторов в каналах должны быть одинаковыми. В крайнем случае — максимально близкими по значению. 2. Микросхемы желательно на панельки не ставить, а припаивать прямо к плате. У многих людей которые ставили микросхемы на панельки были большие проблемы с настройкой металлоискателя, и даже те, кому удавалось его настроить, говорили что были проблемы при работе в полевых условиях… Единственное — можете поставить на панельку микросхему mc7, чтобы потом иметь возможность подбирать выходной усилитель… 3. Перед установкой микросхем на плату — проверьте их работоспособность. Так как китаёзы рулят на этом рынке, очень много жалоб на то что микрухим бракованные или вообще муляжи. Так что чтобы небыло потом головной боли — сначала проверьте все имеющиеся у Вас микрухи HEF4069. Делается это очень просто. Вынимаете из панельки блока ГЕНЕРАТОРА ЗВУКА микросхему — и вставляете на её место ту которую проверяете, и так по очереди… при подаче питания должен быть звук. Если звук есть — смело припаиваете её на плату на своё место, если звука нет — то в мусорку её… 4. ФИЛЬТР ПО ПИТАНИЮ — лучше не ставить… Очень много жалоб на паразитную генерацию. Вместо диода FR157 ставите перемычку, конденсатор с40 вообще не нужен, а резистор R17 ставите 1 кОм 5.Касательно монтажа mc4: На плате в архиве разводка под эту микру сделана с заземлением 6,8,9,10,11,12 ножек этой микрухи, в связи с чем есть жалобы на косяки в работе всего агрегата. На плате — которую я привёл выше по тексту — этот недостаток устранён. Дорожки ведущие на минус от вышеперечисленных ножек перерезаны и ножки никуда не подсоеденены, однако в этом случае резистор R21 нужно поставить 100 ом. 6.Регулятор «ДИСКРИМИНАЦИЯ» можно вообще не ставить, практика показывает, что он совершенно не нужен, потому что с этой функцией прекрастно справляется регулятор «БГ» (баланс грунта). Если Вам не нужна лишняя крутёлка на коробке — то просто впаяйте вместо R7 на плате перемычку. Больше вроде замечаний нету, и если катуха у Вас готова можно приступать к настройке самого прибора.   gopik Дата: Вторник, 16.08.2016, 17:42 | Сообщение # 2 Витязь Группа: Администраторы Репутация: 5 Статус: Offline ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАТУХИ ДЛЯ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ ТЕРМИНАТОР Катухи бывают двух типов DD и КОЛЬЦО. Кольцо — точнее определяет местоположение цели. Им удобно пользоваться на «замусоренных» местах, типа свалок, разрушенных хуторов, пляжей, где много всяких гвоздей, крышек, банок и прочего мусора. Датчик DD — обладает более широким захватом прочёсываемой территории, и даже поговаривают что вроде как берёт глубже на пару сантиметров, но у него хуже дискрим, и он чаще видит «ложные цели». Им удобнее вести поиск в более чистых от железного мусора местах. Каждый выбирает себе датчик в зависимости от предполагаемых условий поиска. Я же здесь опишу технологию изготовления и настройки обеих датчиков, под Ваши потребности. Датчик типа ДД — прост в изготовлении, а с датчиком типа КОЛЬЦО прийдётся помучаться. Сразу сделаю замечание, что если Вы каким либо образом предусмотрели в своей модели ТЕРМИНАТОРА сменный датчик — то Вам необходимо начать с изготовления КОЛЬЦА, потому что датчик ДД потом легче подогнать под установленные на плате детали. Чем больше диаметр датчика — тем глубже он определяет цель, но чем он меньше — тем точнее он определяет её местоположение. Оптимальным размером датчика исходя из практики тех кто копает клады, считается датчик с внешним диаметром 22см (плюс минус 4см…) для изготовления датчика нам понадобится любой обмоточный провод в эмалевой изоляции типа ПЭВ, ПЭЛ, и так далее. Сечение провода исходя из опыта тоже стоит применить как говориться не более и не менее… Не стану вдаваться в подробности, скажу что провод стоит выбирать диаметром не менее 0,35мм и не более 0,5мм. золотой серединкой является провод 0,4 — 0,45… А теперь, наберитесь терпения и прочитайте лекцию ниже, на тему как изготовить качественный датчик для Вашего ТЕРМИНАТОРА. В данной лекции, я постараюсь обобщить все ньюансы и тонкости намотки катушки, так чтобы при заливке не уходил баланс, чтобы катуха получилась лёгкая и прочная, и чтобы реакция на грунт была минимальна. Фоток пока нету, но со временем я их сделаю и вставлю в текст ниже, превратив эту лекцию в настоящий мастеркласс… И так — поехали. Изготовление датчтка «КОЛЬЦО» Датчик КОЛЬЦО по факту состоит из трёх катух. Передающая -ТX, Приёмная -RX, и компенсирующая — СХ. Одним из главных условий — диаметр RX в два раза меньше диаметра ТХ. Второй немаловажный фактор — желательно чтобы катушка СХ находилась вместе с катушкой ТХ в одном экране. В этом случае — реакция на грунт, кочки, и прочую лабуду будет минимальной. Для начала определимся с диаметрами. В качестве шаблона (оправы) для намотки RX катухи я предлагаю взять конализационную пластиковую трубу, имеющую чёткий диаметр 110мм, тогда для катушки ТХ этот диаметр должен быть равен 220мм. Здесь нам на помощь приходит пластиковое ведро, которое имеет форму конуса, что будет использовано нами в дальнейшем неоднократно. Далее… когда мы определились с диаметрами катушек, нам надо отрезать кусок провода нужной длинны. Еще один подвох изготовления катушек заключается в том, что каждая катушка мотается бифилярно, тоесть двойным проводом. Если у Вас есть в наличии два мотка одинакового эмальпровода — тогда можете приступать сразу к намотке, но если бухта с проводом у Вас одна — то вам просто необходимо провести некоторые расчёты и лишние телодвижения. И так, нам нужно намотать две катушки RХ — 48 витков на канализационной трубе диаметром 110мм, и катушку ТХ — 30 витков на ведре, в том месте где ведро имеет диаметр 220мм (предварительно померяйте линейкой или рулеткой, и обозначте это место маркером по кругу ведра). Далее — нам нужно расчитать длинну витка. Для этого, диаметр будущей катухи умножаем на 3.14 (число ПИ). 22см*3.14= 69.08см длинна одного витка. Далее 69.08*30 витков =2072,4см… добавим на всякий случай еще метр на концы… усадку при увязке… короче нам нужно 22 метра провода. Отмеряем 22 метра, и сматываем их куда нибудь на банку, или куда удобно… Далее — берём ведро, переворачиваем его, ставим на пол дном вверх. Берём два конца провода, один с бабины, другой с банки, и наматываем двойной провод на ведро, таким образом чтобы метка нанесённая Вами на ведро маркером находилась чуть чуть Выше провода… Мотаем ровно 30 витков проводом 0,35 — 0,5мм. Далее, у вас получилось 4 конца провода, 2 конца в начале намотки, 2 конца в конце. Оставьте концы длинною примерно сантиметров по 10, лишнее обрежте. Для того чтобы не запутаться в направлении намотки, пометьте к примеру концы катушки которые находятся справа от вас, скрутив их временно изолентой. Теперь, аккуратно снимите катушку с ведра, и увяжите её обыкновенной хб ниткой которой пришиваются пуговицы. Увязывайте плотно, но аккуратно. Не бойтесь нарушить форму кольца, на данном этапе это не столь важно. После увязки, зачистите от лака 4 конца провода и прозвоните тестером. Вам нужно соеденить вместе начало одного провода с концом другого, не забывая о том, что начало намотки у Вас помечено изолентой. Аккуратно подрежте соединяемые провода, чтобы их можно было спаять практически в стык, зачистите от лака, и спаяйте их вместе. Это будет центральный вывод Вашей катухи. Припаяйте к катухе гибкие многожильные провода разного цвета. Например начало (конец помеченный изолентой) — желтый провод, конец — красный провод, и середина — белый провод. Снова умотайте катуху нитками, по кругу, но особое внимание обратите на то, чтобы прочно и надёжно закрепить (прижать) гибкий провод к катушке. Теперь, при дальнейших манипуляциях с катухой Вы будете уверены что он не обломается… Наденьте катуху обратно на ведро как было, плотно насадите на конус, чтобы катуха снова приняла форму правильного кольца… Если начало было справа (конец помеченный изолентой)то и теперь оно должно быть справа… при этом, уже увязанная катуха у Вас не достанет до линии, ниже которой вы производили намотку, линия на ведре теперь будет несколько ниже. Разведите эпоксидку в небольшом количестве, (достаточно будет крышки из под пивной пластиковой бутылки) и аккуратно, без фанатизма, спичкой нанесите эпоксидку по всему кольцу… по кругу… старайтесь равномерно распределять эпоксидку чтобы она не текла, а равномерно впитывалась между витками Вашей проволоки. Если появляются подтёки — переверните ведро, и капли уйдут в проволоку. переворачивайте ведро через каждые 5 мин… потом через 10… через 15… через 30… по мере застывания эпоксидка будет густеть и через пару часов она вообще перестанет течь. После этого, ведро больше можно не переворачивать, поставьте его в тёплое место на 24 часа и занимайтесь своими делами. Таким же образом, мотаете катуху RХ — 48 витков, таким же двойным проводом на канализационной трубе диаметром 110мм. Направление намотки такое же самое как и у той катухи что сохнет на ведре. Здесь есть подвох… После того как Вы сняли катуху с трубы, спаяли концы, припаяли провода и увязали её нитками — обратно на трубу Вы её одеть уже не сможете. Поэтому перед пропиткой её эпоксидной смолой придайте ей форму правильного кольца вручную. Благодаря маленькому диаметру сделать это будет несложно. После этого, можете пропитывать катушку эпоксидкой, но опять же, не злорадствуйте с количеством эпоксидки, старайтесь иэбегать подтёков, капель, и ворочайте катушку чтобы эпоксидка равномерно проникала между витками провода. После высыхания эпоксидки (уже часов через пять) эту катушку можно экранировать, только учтите, что после настройки по частоте средний провод катухи нам прийдётся обрезать под корень. В этой катухе средний провод нужен только для настройки, потом он удаляется. Экранировать катушку можно по разному, алюминиевой фольгой, либо углём. Метод с углём я опишу позже… а пока фольга… И так, фольга должна быть как можно тоньше, пойдёт любая. Можно на лафсане, как в телевизионном кабеле, можно пищевой, главное чтобы она была как можно тоньше. я вообще использовал фольгу из сигаретных пачек. Нарезал полосками шириной по сантиметру, и обмотал катушку ею как изолентой, пока эпокситка еще была немножечко липкой. Обматывать нужно плотно, прижимая и разглаживая пальцами неровности и выпуклости. Делаем красиво, как для себя. полностью всё кольцо обматывать не нужно, обязательно оставьте зазор 1 сантиметр, чтобы небыло короткозамкнутого витка… далее берём тонкий луженый проводок (жилу) с любого многожильного провода, и обматываем им катушку по фольге с шагом около 1 см. К этому луженому проводу припаиваем кусок многожильного гибкого провода, например черного цвета, и всю катуху полностью по кругу плотно обматываем изолентой, надёжно закрепив припаяный черный провод… Всё… катуха RХ у нас готова, кладём её на батарею на сутки, для полного высыхания эпокситки. При необходимости, придаём ей форму правильного кольца пока эпокситка окончательно не застыла, если мы нарушили её форму во время экранирования. После полного затвердевания сделать это будет уже невозможно… Далее снова возвращаемся к катушке ТХ, которая уже 24 часа простояла на батарее намотанная на ведре. Нам нужно намотать внутри неё катушку СХ таким образом, чтобы она плотно прилегала к внутренней поверхности катушки ТХ. Для этого на ведре, на расстоянии 1.5 см выше катушки ТХ снова рисуем маркером кольцо по всему ведру, это будет метка для намотки СХ. После этого катушку ТХ с ведра можно аккуратно снять. Для этого сначала аккуратно, пальцами надавите на ведро в сантиметре-двух ниже катухи, слегка деформируя пластик ведра. Если эпокситка гдето пристала к ведру, после такой манипуляции она легко отойдет от пластика и катуху будет легко вынуть без риска её сломать. Отложите пока затвердевшую катушку ТХ в сторону, таким образом — как она была на ведре. Теперь, мотаем 19 витков одинарного провода на ведро, на той метке которую мы нанесли только что. Только если катушку ТХ мы мотали с права налево, то теперь мы мотаем в обратную сторону, с лева направо. Мотаем как можно плотнее… помечаем где начало катушки, аккуратно снимаем с ведра, и помещаем во внутрь катушки ТХ… закрепляем изолентой в четырёх-пяти местах. Это наша катушка СХ, которая плотно сидит внутри катушки ТХ. Зачищаем и залуживаем концы, можно приступать к настройке катушек по частоте. Для этого нам понадобится 1 метр экранированного кабеля с четырмя жилами внутри одного экрана ( типа Микрофонного кабеля CANARE L-4E6S BLK), осцилограф (или в крайнем случае частотомер). Если у Вас нет осцилографа, то можно сделать виртуальный осцилограф на звуковой карте Вашего компьютера. Берём маленькую катушку RX, и подсоединяем её с помощью метра кабеля к генератору на плате. По схеме это катушка L1… средний конец катушки соединяем с экраном и припаиваем к массе (минусу), два крайних конца — к коллекторам транзисторов. Так же, между крайними концами катушки припаиваем конденсатор ёмкостью 150n (на место конденсатора С1). Замеряем частоту она должна получиться в районе 8-14 кГц. Допустим она у Вас получилась 9200 Гц… записали на бумажку, отпаяли конденсатор вместе с катухой, и отложили в сторону… Теперь на это место так же само, с таким же конденсатором (150n) припаиваем большую катушку ТХ. Меряем частоту… например получилось 9500 Гц. Нам нужно подогнать частоту этой катухи так, чтобы она была на 100 герц выше чем частота RX, тоесть 9300гц… Для этого параллельно конденсатору припаиваем ещё один (10n). снова меряем частоту… короче… когда мы увеличиваем ёмкость, частота уменьшается, когда уменьшаем емкость — частота увеличивается. Добавляя или убирая ёмкость нам нужно добиться того, чтобы частота RX со своим конденсатором, была на 100 герц ниже чем частота ТХ со своими конденсаторами. когда вы этого добились, можете считать что половина настройки катушки произведена. С помощью мультиметра замеряем емкость получившейся гирлянды, и вместо неё стараемся подобрать один конденсатор такой же ёмкости, который затем и припаивается на плату. К катушке RХ припаивается свой конденсатор, к катушке ТХ — свой. Далее обе катушки соединяются с платой метром экранированного кабеля, и настройка прибора продолжается… Положите катушки на стол, поместите маленькую катушку в центр большой,причем положите так, чтобы начала и концы катушек были к одной и той же стороны. Недаром вы подпаивали к катушкам провода разного цвета, теперь расположите катушки так, чтобы одинаковые по цвету провода были с одной и той же стороны. Далее, один конец катушки RX идёт на минус, а другой нужно соеденить с началом катушки CХ. Другой конец катушки СХ — подсоединяем к кабелю. Включаем осцилограф. Подключаете минусовой щуп осциллографа на минус платы, а плюсовой щуп на выход С5. Меряете амплитуду… далее — аккуратно, сматываете один виток с катушки СХ, наблюдая за амплитудой на осцилографе. Она должна падать… В идеале у Вас должно получиться какоето маленькое значение амплитуды близкое к нулю… еденицы милливольт… Отмотали один виток — ага… 250 милливольт… Отпаяли, отрезали, зачистили, залудили, припаяли… Отмотали еще виток — 150 милливольт. Отпаяли, отрезали, зачистили, залудили, припаяли… отмотали еще виток — 50 милливольт… близко… далее отматываем по четверти витка, пока амплитуда к примеру не станет 3 милливольта, а при дальнейшем отматывании начинает снова расти. Вот эти 3 милливольта нам и нужны. Только не отрезайте весь отмотанный провод с катушки СХ, оставьте примерно с пол метра запаса, это будет компенсационная петля, которая понадобится нам после заливки катушки. После того, как Вам удалось добиться минимальной амплитуды, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ сведение в ноль можно считать законченным. Отпаиваете катушку ТХ вместе с катушкой СХ, и плотно увязываете нитками эти две катухи вместе, причём кусок провода с пол метра, который мы оставили на петлю остаётся болтаться в воздухе. Далее — всё просто… эпоксидка, спичка… фолга… ну короче как экранировать Вы уже знаете. Единственный ньюанс — кончик луженого провода вы можете припаять прямо к тому месту на катушке где вы припаивали средний провод. Не забудьте оставить 1 см зазора в экране, и пол метра провода пусть висит в воздухе. Положите катушку на батарею на сутки до полного её высыхания, после чего можно приступить к изготовлению шаблона и окончательной заливке катухи. Для изготовления шаблона нам понадобится квадратный кусок пенопласта на пару сантиметров больше чем диаметр нашей катухи. Я брал пенопласт 25х25х2,5см… Кладёте его на стол, подсоеденяете катуху и кладёте её на пенопласт. Подсоединяете осцилограф, и снова сводите катуху в ноль добиваясь минимальной амплитуды. дело в том, что после того как вы умотали катушку нитками, пропитали эпокситкой и заэкранировали её, Ваш баланс немного ушел… Вам снова его нужно поймать с помощью петли… недаром мы оставили свободным пол метра провода. теперь этот кусок провода гните и располагайте так, как он уже будет залит у Вас в окончательном варианте, добейтесь минимальной амплитуды… всё… минимум вы поймали… берёте карандаш и аккуратненько обводите кольца вашего датчика оставляя рисунок на пенопласте. Вынимаете из по датчика пенопласт, и по прорисованному контуру вырезаете углубление в пенопласте для того чтобы утопить туда кольца датчика. Я делал это ручным фрезером полукруглой фрезой 1,2см… После того как вы вырезали место для колец, этой же фрезой вырезаем в пенопласте пазы, соединяющие кольца между собой. Когда Вы зальёте это всё эпоксидкой, у вас получится полностью монолитная конструкция, не боящаяся ударов. Не забудьте предусмотреть место для крепления штанги… Вырезали??? предусмотрели??? разведите грамм 20 эпокситки, и равномерно налейте её в пазы. Делается это для того, чтобы кольца не касались дна шаблона. Часа через 3-4, когда эпокситка достаточно затвердеет до состояния чтобы кольца в ней не тонули, возврашаемся к нашим кольцам датчика… Обрезаем под корень центральный провод на катушке RХ, располагаем кольца внутри шаблона, подсоединяем осцилограф, укладываем пол метра петли в пазы шаблона таким образом чтобы баланс был минимальным, лишний кусок провода обрезаем… зачищаем… припаиваем… Короче — делаем всё окончательно и безповоротно… заливаем эпокситкой и не дышим на датчик пока эпокситка не затвердеет. В первые три-четыре часа затвердевания периодически подходим и поглядываем, чтобы провод не всплывал. если всплывает — топим его аккуратно спичкой… Всё… баланс никуда не уйдёт, можете не переживать… Через сутки, после полного затвердевания эпокситки, аккуратно ножом вырезаем пенопласт, обрабатываем наждачкой, напильником, топором… короче — делаем всё культурно придавая нашей еатухе эстетический вид. При желании можно гдето подшпаклевать. Готовую катуху не лишним будет обработать несколько раз гравитексом, это придаст ей влагоустойчивости, и не будет ложных сработок в сырую погоду. После этого можно красить. Красить желательно в белый цвет. Белый — не так сильно притягивает солнечные лучи, поэтому в жаркую солнечную погоду у Вас не так сильно будут уходить настройки. Катуха получилась прочная. Я специально проверял её на удароустойчивость, датчик не выдаёт сигнала даже при относительно сильном ударе о дерево. жена на катуху пару раз наступила, один раз уронила лопату. Я думал — пиздец датчику. Нифига… даже настройки не ушли. Так что ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВО БЛАГО… ПС… я применял вот такой кабель… вполне даже нормально и стабильно работает. как альтернатива — CORDIAL CMK 422… такой же самый, только импортный и другого цвета… и дороже соответственно в три раза…   gopik Дата: Вторник, 23.08.2016, 22:08 | Сообщение # 3 Витязь Группа: Администраторы Репутация: 5 Статус: Offline Изготовление датчика DD Датчик типа ДД изготовить и настроить проще чем кольцо. Советую Вам прочитать предидущий пост (если вы этого не сделали), чтобы иметь минимальное представление о том что прийдётся делать… Там я более подробно описал некоторые моменты, и в этом посте я не буду сильно повторяться… разве что только чуть чуть…Делается это примерно так: Для начала, сделаем шаблон. Я делал его из куска пенопласта толшиной 20мм. Начертил круг нужного диаметра (от 150 до 300мм), в этом кругу начертил линию по диаметру (тоесть разделил круг на 2 равные половинки. Далее, отступил от линии диаметра 1.5 — 2 см в любую сторону. У нас получаются 2 половинки, одна больше, другая меньше. вот та которая получилась больше и будет нашим шаблоном… Аккуратно вырезаем её, и с торца, по кругу проклеиваем скотчем. Это нужно для того, чтобы когда мы будем снимать намотанный провод у нас не повредился шаблон. Провод легко соскальзнёт со скотча. Следующим шагом, производим намотку нашей будущей катушки на имеющийся шаблон. Мотаем по той же технологии что и датчик КОЛЬЦО, бифилярно, тоесть сложенным вдвое проводом. Как уже говорилось выше, эмаль-провод должен быть не менее 0,35мм и желательно не более 0,5мм. В идеале 0.4-0.45мм. Мотаем ровно 30 витков. У нас получилось 4 конца… прозваниваем тестером… соединяем начало одного конца с коннцом другого… получается катушка 60 витков со средним выводом. Снимаем аккуратно с шаблона, припаиваем к концам гибкие провода, плотно увязываем тонкой нитью, выравниваем, без фанатизма пропитываем эпокситкой…Таким же образом мотаем вторую половинку… Экранируем обе половинки. Не забываем оставить зазор в экране около 1 см…На одной из катушек экран можно соеденить с центральным выводом, это будет катушка ТХ. На второй катушке этого делать не нужно, потому что центральный провод нам нужен только для настройки катушки, и в дальнейшем он безвозвратно отрезается. Это будет катушка RХ. На этой катушке, вы можете подсоеденить экран к одному из крайних выводов, только не забудьте его пометить, потому что в дальнейшем, он подключается ТОЛЬКО К МИНУСУ питания на плате. (Если боитесь запутаться — то выведите для экрана отдельный провод.) Далее, сверху по экрану проматываем обе катушки изолентой… катушки готовы. Следующим шагом настраиваем катушки по частоте, так же как и в датчике типа КОЛЬЦО. Поочерёдно подсоединяем катушки к разьёму ТХ на плате, и осцилографом (частотомером) меряем частоту. Подбирая конденсаторы для каждой катушки нам нужно добиться того чтобы частота катушки RX была на 100гц ниже чем ТХ… Напомню, что частота при этом может быть любая, в пределах от 8 до 14 килогерц. Чем ниже частота — тем лучше будет чуйка прибора, а чем выше частота — тем чётче будет дискрим и тем легче будет настроить шкалу металлов, но проиграете в чуйке… так что — выбирать Вам, но в качестве оптимального варианта советую частоту около 9-10 килогерц… После того, как вы настроили катушки по частоте, припаиваем соответствующие конденсаторы к соответствующим катушкам на плату, обрезаем центральный провод с катушки RХ под корень, и можно начинать процедуру сведения. Подготовьте кусок пенопласта, размерами на пару сантиметров больше диаметра вашего датчика. Уложите катушки одна на другую с нахлёстом пару сантиметров, подключите осцилограф, и осторожно передвигая одну из катушек, добейтесь того чтобы амплитуда на выходе конденсатора С5 была минимальной, в пределах десяти милливольт. Двигать половинку катушки надо очень аккуратно, буквально по пол миллиметра, потому что амплитуда растёт и падает очень резко и вам надо поймать то положение половинок друг относительно друга ,при котором будет минимальная амплитуда, и в этом положении зафиксировать вторую половинку. Обрисуйте положение обеих катушек на пенопласте с помощью карандаша… маркера… Вырежте ручным фрезером пазы в пенопласте чтобы «утопить» туда катушки, с таким расчётом чтобы внутри пазов катушки можно было двигать в пределах одного-двух миллиметров. Уложите катушки в пазы надёжно зафиксировав одну из них, снова подключите осцилограф, и двигая вторую катушку снова добейтесь минимальной амплитуды. Всё… теперь катушку можно заливать, только не полностью. Оставьте незалитой ровную часть одной из половинок. После того как эпоксидка полностью затвердеет (24 часа), снова подключите осцилограф и проверьте сведение в ноль. Если ноль у Вас ушел, то аккуратно деформируя незалитую часть половинки катушки подкорректируйте ноль окончательно, после чего катуху можно заливать окончательно и основательно. Через сутки — ваша катуха готова и можно приступать к настройкам самого прибора.   gopik Дата: Среда, 24.08.2016, 12:32 | Сообщение # 4 Витязь Группа: Администраторы Репутация: 5 Статус: Offline НАСТРОЙКА МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ ТЕРМИНАТОР-3 После того, как у Вас в наличии имеются уже готовые катухи, остаётся настроить сам прибор. Настройка прибора в принципе заключается в том, чтобы настроить так называемую «ШКАЛУ МЕТАЛЛОВ», которые Ваш терминатор будет видеть или не видеть в зависимости от Вашего желания и потребностей. Для этого, подготовьте «цели» из разных металлов по которым вы будете настраивать прибор. Цели — не должны быть большими, оптимальный размер 1х2х2см плюс минус… Это примерно как например конденсатор типа к50-6 500мкфх10В. Неплохо было бы иметь монетки, типа советского пятака или трёшки, типа 20 коп СССР, кусочек свинца, и кусочек медной шинки (если есть — то можно екатерининский пятак, он тоже медный). И главная цель — кусочек ферита примерно такого же размера. килограммовые куски феррита и всякие там кольца не пойдут. Я использовал половинку феррита от строчного трансформатора, обломав боковые уши, хотя одного бокового уха будет вполне достаточно. Подсоединяем катушку к плате терминатора. (Напомню, что подсоединять нужно куском экранированного кабеля с четырмя жилами в одном экране, длинной около 1 метра. Кабель должен быть тот, который будет использоваться в дальнейшем, и менять его длинну после настроек нежелательно). Устанавливаем дискрим на ноль (можно впаять перемычку), БГ (баланс грунта) на максимум… Переключатель S2 устанавливаем в положение «ВСЕ МЕТАЛЛЫ» (верхнее по схеме положение). Включаем питание. Ручку «чувствительность» устанавливаем на грани срыва сигнала. Берём любую цветную цель, машем над датчиком, потом берём ферит, и тоже машем над датчиком. Потом берём любую чёрную цель — и тоже машем над датчиком. Махания над датчиком не нужно производить вплотную, делается это на расстоянии не менее 15 см от датчика. На цветные цели должен быть одинарный сигнал, на феррит и на чёрные цели (гайка, болт, плоскогубцы…) — должен быть двойной сигнал. Если у Вас так — то всё правильно… если наоборот — поменяйте местами на плате концы катушки ТХ. Далее, переводим наш прибор в режим «ТОЛЬКО ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ» (нижнее по схеме положение), и все дальнейшие настройки проводим ТОЛЬКО В ЭТОМ РЕЖИМЕ. Можете для интереса помахать над датчиком болтом или гайкой из черного металла, ваш прибор должен игнорировать черные цели (допускаются нечёткие короткие щелчки). Включаем осцилограф и меряем амплитуду сигнала на второй ножке МС2. Подстроечным конденсатором С12 добиваемся максимальной амплитуды сигнала. Далее берём кусочек ферита, и машем над датчиком. здесь может быть три варианта: 1 — Никакой реакции 2 — Ферит виден при положении ручки БГ от 100 кОм до 0… 3 — Ферит отсекается скажем при 15 кОм БГ… И так — по порядку: 1. Мы взяли кусочек феррита помахали на расстоянии 15 см над датчиком, а в ответ тишина, тогда мы вооружаемся паяльником и кучей конденсаторов по 1 нану. Берем конденсатор 1 нан припаиваем его параллельно контурному конденсатору ТХ (по схеме это С1) и машем ферритом снова над датчиком если реакции нет, значит припаиваем еще, добиваясь появления сигнала на феррит когда у нас Р8 стоит примерно на 70кОм. 2. Второй случай, мы взяли кусочек феррита, помахали над датчиком, есть сигнал, передвинули ручку на 50кОм, снова помахали и снова есть сигнал, передвинули ручку на 0кОм и так есть сигнал. В таком случае берем в руки паяльник и напаиваем конденсаторы параллельно контурному конденсатору РХ катушки (по схеме это С2) добиваясь того что бы при положении Р8 в районе 40-50кОм сигнал пропадал. 3. Третий вариант, это когда феррит вырезается не в том положении Р8 которое нам надо. Если феррит вырезается скажем при 15кОм, тогда нам надо проводить действия, аналогичные описанию под номером 1, а если феррит вырезается скажем при положении Р8 в 80кОм, то аналогично описанию под номером 2. Все эти манипуляции с феритом нам необходимы для того, чтобы найти точку отстройки прибора от грунта. Феррит в лабораторных условиях условно заменяет грунт. По сути — вы можете настроить БГ чтобы ферит отсекался и при 80кОмах, всё зависит от грунтов в Вашей местности на которых Вам потом прийдётся работать… и второе — после точки отсечения феррита, начинается шкала отсечения металлов, и она должна быть настроена таким образом, чтобы при дальнейшем врашении ручки БГ в сторону нуля, у Вас по очереди отсекались металлы согласно таблице — НАЧИНАЯ С МЕДИ и заканчивая АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ (для теста возьмите пачку сигарет). И так… Теперь вам нужно добиться того чтобы вся шкала металлов согласно таблицы влезла у Вас в промежуток БГ от вашей ТОФ (точки отсечения верита) до нуля. Примерно это должно быть так: Ферит отсекается при 80кОм Медь — отсекается при 70кОм… Алюминий отскеается при 60 кОм… Пятак СССР отсекается при 50 кОм… Свинец отсекается при 40 кОм… 20коп СССР отсекается при 30кОм… современная ходячка отсекается при 20кОм… золотое кольцо отсекается при 10кОм… сигаретная фольга отсекается при 0-1кОм… Еще раз повторюсь, что вам нужно добиться того, чтобы в промежуток от Вашей ТОФ до нуля влезла вся шкала металлов, причём сигаретная фольга должна отсекаться на самом минимуме положения ручки БГ. Если фольга отсекается скажем на 20… или на 30кОмах — значит ваша шкала заужена, и прибор будет цеплять черные металлы… у Вас не будет дискрима. А если при положении 0кОм у Вас скажем отсекается например свинец, или 20 копеек СССР — значит ваша шкала металлов сильно растянута, и Вы не сможете найти золото, которое находится выше в шкале металлов. Если имеет место вышеописанная проблемка — то вооружайтесь кучкой конденсаторов по 50, 100, 200 и 500 пикофарад и грейте паяльник для дальнейших манипуляций. Если шкала металлов заужена, то Вам нужно увеличить ёмкость конденсатора С5. Если Ваша шкала растянута — то Вам нужно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Подбирайте ёмкость этого конденсатора таким образом, чтобы всю шкалу металлов можно было регулировать ручкой БГ, причём чтобы сигаретная фольга отсекалась в положении близком к нулю, а точка отсечения ферита была гдето в районе 70кОм… Возможно что после подборки конденсатора С5, вам заново прийдётся настраивать точку отсечения ферита. После всех этих манипуляций, прибор можно считать настроенным, крепить его к штанге, помещать в коробочку и идти на реальный коп. Если все вышеописанные манипуляции Вам кажутся очень сложными и Вы не сможете их выполнить самостоятельно — то просто закажите прибор у меня. Я наверное единственный в Беларуси человек занимающийся изготовлением металлоискателя ТЕРМИНАТОР-3, и если мы договоримся — то я могу изготовить его для Вас. Но если Вы чувствуете что сможете собрать прибор самостоятельно — то пусть вам поможет та лекция которую я тут печатал для Вас. Читайте всё внимательно, делайте пошагово, и в конце Вы поймёте, что на всё так сложно как кажется. По всем вопросам наладки, настройки, и любой помощи в самостоятельном изготовлении ТЕРМИНАТОРА отписывайтесь в теме, по всем вопросам изготовления на заказ — пишите в личку, или В КОНТАКТЕ   gopik Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 21:44 | Сообщение # 5 Витязь Группа: Администраторы Репутация: 5 Статус: Offline Сегодня закончил очередной заказ, завершил работу над очередным ТЕРМИНАТОРом. Обычно, перед тем как отправить очередной заказ, я тестирую все свои создания в полевых условиях. Так как обычно я изготавливаю терминаторов в стандартной комплектации ( катуха + плата), для тестов у меня имеется штанга, на которую я насаживаю катуху, с коробочкой, куда я засовываю плату. В лабораторных условиях, вновь созданный ТЕРМИНАТОР превзошол заявленные требования, показав реакцию 35см на пятак СССР. Ожидаемая реакция в грунте — минус 8 см… тоесть 27 см, что в принципе для ТЕРМИНАТОРА является нормальным. По остальным показателям, на столе прибор работал как положено. И вот, насадив очередную катуху на штангу и засунув плату в коробочку, я отправился на тестовый коп. Для копа, выбрано невспаханное Поле под сенокосом, с травой местами около 30 см. На этом поле, стоят доты и дзоты, здесь когда-то проходила линия обороны, следовательно шли бои, и хоть какая нибудь пулька или гильзочка в любом случае там всегда будет… Да и вообще, мне кажется, что в беларуси нет такого поля где не шли бы когдато бои, так что думаю гильзу или патрон можно найти на любом поле, независимо от наличия там дзотов… Кроме того, на этом поле заведомо есть крупные и мелкие куски черного металла, (будь то осколок от снаряда или кусок плуга от сельхозтехники), и само собой разумеющееся алюминиевые крышки от водочных и винных бутылок, а так же консервные банки и жестяные закаточные крышки, которые оставили после себя трудолюбивые колхознички выпив и закусив на рабочем месте… И так… ТЕСТ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ ТЕРМИНАТОР-3 проводится на надёжность катушки, реакцию на грунт, стабильность работы прибора на жаре (сегодня у нас жара больше 30 в тени, и полный штиль…) реакцию прибора на шевеления кабеля… на удары катухой о кочки и камни… ну… и само собой на поисковые характеристики прибора и проверка шкалы металлов. Разумеется монетку я там найти не расчитывал, но равноценной можно считать реакцию прибора на гильзу или патрон… И так… побродил я по полю около полутора часов, плюс минус 10 минут, на мой взгляд прибор прошел тест… Для начала похвастаюсь находками. на фотографии видим две бляхи одна из которых РИА как мне кажется, три немецких патрона, три русских, причём у русских патронов на капсюле выбит 1914 год, один из них — только половинка… три шарика — это картечь, скорее всего свинцовая, и врят ли 1812 года… скорее всего от снарядов, просто пуля, и какое-то неопознанное кольцо из цветного металла, предположительно запчасть от техники, только от какой??? Картечь и патроны — залегали на разной глубине, а просто пулю я выкопал примерно на максимальной. На штык — лопата не достала, пришлось углублять яму чтобы посмотреть, что там лежит. Порадовало то, что металлоискатель на предельной глубине обнаружения определил цветной металл маленького размера и выдал чёткий сигнал. Это один из огромных плюсов линейки ТЕРМИНАТОРОВ, потому как промышленные брендовые модели металлоискателей часто путают металлы на предельной глубине и выдают ложные сигналы. Еще ТЕРМИНАТОР порадовал меня армейскими бляхами. Хоть одна из них не представляет особой ценности, зато другая довольно таки интересная, еще императорских времён. Она прострелена пулей (скорее всего…) и судя по характеру отверстия — прострелена изнутри, тоесть повидимому пуля вошла со спины и прошла на вылет прострелив бляху. За все полтора часа — ниразу не пришлось отстраиваться от земли, как первый раз отрегулировал баланс грунта — так всё время и проходил, настройки не ушли, частоты не уплыли. Это так же весьма порадовало. Махал катухой я в разных режимах. поначалу медленно, а когда в раш вошел — то действительно как косой… При этом никаких ложных срабатываний при трении о траву. Так же меня приятно удивило что небыло ложных срабатываний при боковом ударе о камни и кочки, причём удары были довольно таки интенсивными. Для уверенности — я постучал катухой о сапог, ложного срабатывания нет. Единственное что могу заметить — есть ложные сигналы при вертикальном воздействии на катуху, типа если на неё наступить когда она лежит на земле. Видимо катуха у меня через чур лёгкая и тонкая, и при вертикальной деформации (тоже довольно таки сильной) кольца на какие-то микроны смещаются относительно друг друга из-за чего прибор выдаёт ложный сигнал. Но думаю, что изза этого не стоит утяжелять катуху, врят ли кто то будет забивать ею камни в землю, или топтаться по ней. Главное что она выдерживает боковые, довольно таки сильные удары и прибор не выдаёт ложного сигнала. Далее… нет ложного срабатывания на шевеление кабеля. Возможно это потому что кабель у меня идёт внутри трубы, внутри моей тестовой штанги с коробочкой. При тестировании я по-честному тряс металлоискатель испытывая его на вибрацию. Это тоже приятно порадовало. Скажу честно, есть ложные сработки на большие плоские и ржавые куски металла. Но по-моему эта проблема есть у всех металлоискателей даже у дорогих брендовых моделей. Однако… чёткими эти срабатывания назвать нельзя. На подобные предметы металлоискатель реагирует неуверенными сухими короткими звуками, которые отличаются от реакции на явно цветной металл. Даже на пулю, которую я откопал на глубине более 20 см сигнал был чёткий, ровный, протяжный и звонкий. Так что перепутать трудно. Признаюсь честно, пару раз были сигналы как на цветняк, а я выкопал килограмовый осколок от снаряда. Видимо имеет значение не только размер большого плоского предмета, но и его геометрическое положение в грунте относительно катухи. Еще раз повторюсь — такие сигналы еденичные. Еще один бичь копателей, это консервные банки и ржавые жестяные закаточные крышки от банок. Очень часто прибор реагирует на них как на цветной металл. Бичём так же можно было бы назвать алюминевые пробки от старых винных бутылок, и водочные. Но эта проблема легко решается подстроив прибор на игнор таких обьектов. Правда с одним недостатком — вместе с этим действием игнорируется медь… Утешает только то, что все остальные обьекты типа 5 коп СССР, гильзы, серебро, никель, 20коп СССР, свинец, золото — прибор продолжает видеть. Игнорируются только медь и алюминий. В целом — считаю прибор отличным, думаю заказчику понравится. По всем вопросам наладки, настройки, и любой помощи в самостоятельном изготовлении ТЕРМИНАТОРА отписывайтесь в теме, по всем вопросам изготовления на заказ — пишите в личку, или В КОНТАКТЕ   gopik Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 13:19 | Сообщение # 6 Витязь Группа: Администраторы Репутация: 5 Статус: Offline Вчера вечерком снова выбрался на коп. Соседи копают картоху, а я следом за ними со своим ТЕРМИНАТОРОМ. Ну… кой чаго накопал… Если не считать трёх карманов крышек от бутылок, гильз, конинки и прочего шмудряка, то коп снова оказался удачным. Было выкопано три монетки по 2 копейки СССРовских времён, пару колечек, серебрянная серёжка, 10 пфенингов со свастикой, и три штуки  старинных монеток заслуживающих внимания, если бы они были в нормальном состоянии. Первая монетка — николашка… но к сожелению её какой-то урод обпилил по кругу оставив только сердцевину с орлом. Так что год установить не удаётся, да и вообще, её можно считать испорченной, хотя сохранчик вроде нормальный. Вторая монетка — польские 5 злотых скорее всего 1937года или около того что то… Какой-то урод покоцал её чем то вроде зубила с обеих сторон. Монетка из-за этого утратила свою нумезматическую ценность, и превратилась в лом серебра весом 11.8 грамма.    Третья монетка — 2 копейки Николая 1, 1837 года. Монетка конечно не в лучшем состоянии, но обидно что какой-то урод сделал в ней дырку, чем то похожим на гвоздь. Из-за этого монетка утратила свою нумезматическую ценность, и превратилась в кусок медяхи. Несмотря на это — думаю завтра поехать и здать её в сельсовет, всётаки этот кусок меди старше 120 лет, и чтобы небыло проблем с законом в соответствии с указом №485, лучше её здать… заодно и справочку получить, так… от греха подальше…   Но самое приятное, что моя самоделка вновь показала отличные результаты и технические характеристики. Среди всего шмудряка, есть такая штука — как капсуль от патрона. Если кто слабо себе представляет — то это кусок латуни цилиндрической формы примерно 4мм в длинну и 3 мм в диаметре… Так вот, эту финдифлюшку я задолбался искать. Она была на глубине БОЛЬШЕ ШТЫКА ЛОПАТЫ, тоесть около 30 — 32 см и несмотря на это прибор выдал чёткий сигнал на цветмет. И еще, одна очень приятная деталь, что мелкие цели — типа этого капсуля, шрапнели, пуль, мелких монет терминатор определяет достаточно точно, плюс минус 3 см по центру кольца… так что можно смело использовать прибор в качестве пинтпоинтера, разумеется если у Вас стоит датчик типа КОЛЬЦО.   gopik Дата: Пятница, 06.01.2017, 15:58 | Сообщение # 7 Витязь Группа: Администраторы Репутация: 5 Статус: Offline        homenko-nikolay Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 16:14 | Сообщение # 8 Рядовой Группа: Пользователи Репутация: 0 Статус: Offline Подскажите пожалуйста. Настроил ДД датчик ТХ 10325, RX 10216 свел баланс 75мВ, почему реагирует на метал в пару мелиметрах от катушки и неразличает металлы.   gopik Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 18:16 | Сообщение # 9 Витязь Группа: Администраторы Репутация: 5 Статус: Offline Цитата homenko-nikolay () Подскажите пожалуйста. Настроил ДД датчик ТХ 10325, RX 10216 свел баланс 75мВ, почему реагирует на метал в пару мелиметрах от катушки и неразличает металлы. во первых — 75мВ — это не свёл баланс… это так, поигрался. своди так чтобы было как можно меньше, максимум — 50 милливольт, но нужно в пределах 20мВ… во вторых — в паре миллиметров от катушки он всё видеть будет, так что это не показатель… Все тесты и махания феритом и металлами производить не ближе 5 см к катухе… в упор ничего совать не нужно. оптимально 10-15 см…   homenko-nikolay Дата: Понедельник, 30.01.2017, 14:37 | Сообщение # 10 Рядовой Группа: Пользователи Репутация: 0 Статус: Offline Свел баланс до 35, результат такойже как и был ранше. Он на расстоянии 1см, 5см, 10-15см, никакой реакции.   gopik Дата: Вторник, 07.02.2017, 22:22 | Сообщение # 11 Витязь Группа: Администраторы Репутация: 5 Статус: Offline Цитата homenko-nikolay () Свел баланс до 35, результат такойже как и был ранше. Он на расстоянии 1см, 5см, 10-15см, никакой реакции. проверьте качество пайки… плату на предмет непропаев и соплей… проверьте питание на микросхемах… датчик намотан правильно??? провод новый? уверены что нету межвиткового замыкания? на экран катухи не пробивают?   v_kravchenko Дата: Среда, 22.02.2017, 16:14 | Сообщение # 12 Рядовой Группа: Пользователи Репутация: 0 Статус: Offline Немножко не понял, в чем отличия плат размещенных в архиве от платы показанной в лекции? Это одна и та же схема Терминатор-3 от Ятагана, или нет?   gopik Дата: Четверг, 23.02.2017, 17:18 | Сообщение # 13 Витязь Группа: Администраторы Репутация: 5 Статус: Offline Цитата v_kravchenko () в чем отличия плат размещенных в архиве от платы показанной в лекции? да… плата одна и та же… только в лекции перерезаны дорожки которые были заземлены по оригинальной схеме на МС4… небольшое изменение….   v_kravchenko Дата: Пятница, 24.02.2017, 22:43 | Сообщение # 14 Рядовой Группа: Пользователи Репутация: 0 Статус: Offline Скажите, а lay.файл и раскладка элементов под печатку размещенную в лекции, где лежит? Добавлено (24.02.2017, 22:43) ——————————————— Я так понимаю, по схеме, сигнал с компаратора mc8 поступает в точку C генератора звука на резистор r17 (1к). Если фильтр питания выходами d и c, тоже садится в точки d и c генератора звука, при этом, d4-перемычка, c40-не ставим, то по моему, этой перемычкой просто шунтируется r17 (1к). Если не так, подправьте.   gopik Дата: Суббота, 25.02.2017, 04:57 | Сообщение # 15 Витязь Группа: Администраторы Репутация: 5 Статус: Offline Цитата v_kravchenko () Если не так, подправьте. чуть чуть не так… вильтр — ставится вместо R17… если ставим фильтр — то резистор как по схеме на фильтре… если вместо диода перемычка — то резистор 1кОм… lay.файл и раскладка элементов под печатку в архиве… там написано — СКАЧАТЬ В ПРИЛОЖЕННОМ АРХИВЕ перед рисунком платы…   Страница 1 из 3 1 2 3 »