Мокрый фасад своими руками пошаговая инструкция

Перед тем как рассматривать вопрос по существу, следует разобраться с терминологией. Дело в том, что во многих статьях даются в корне неверные определения мокрого фасада, из-за чего у неопытных застройщиков возникает путаница. Дилетанты называют мокрым фасадом такое утепление, для установки которого используется клей на водной основе. Раз этот материал «мокрый», то и фасад, соответственно, также «мокрый». Для убедительности разговаривают о точке росы (она, мол, в этом случае вынесена за пределы стены) и информация приобретает «научный» вид. Что на самом деле?

Что такое мокрый фасад

Согласно существующим в настоящее время строительным нормативам, все здания должны отвечать требованиям по теплосбережению. Достичь этого без использования утеплителей невозможно. К примеру, даже деревянные стены в средней полосе нашей страны должны иметь толщину не менее 60 см, только такие параметры гарантируют нужную теплопроводность.

Если стены из кирпича, то их толщина возрастает до 120 см и более. Разумеется, никто такие дома не ставит, а для улучшения показателей теплосбережения применяют эффективные утеплители, чаще всего минеральную вату или пенопласт.

Утепление можно делать как внутренних, так и внешних поверхностей фасадных стен. Остановимся на внешних поверхностях, они утепляются двумя способами.

1. Вентилируемый фасад. Между слоем утеплителя и финишной отделкой предусматривается пространство для вентиляции. К стенам утеплитель фиксируется клеем и дюбелями.

   

   Вентилируемый фасад

2. Невентилируемый фасад.

   

   Невентилируемый фасад

   Внешняя декоративная отделка наносится прямо по утеплителю, это может быть обыкновенная штукатурка под последующую покраску, декоративная штукатурка или фасадные тонкие плиты. Утеплитель крепится точно так же – дюбелями и клеем.

   

   Дюбель с металлическим гвоздем

   Сам клей никогда не применяется, для повышения надежности фиксации всегда используются специальные дюбели. Тем более, если в качестве утеплителя применяются прессованные плиты минеральной ваты. Вот невентилируемые фасады по незнанию кто-то назвал мокрыми, термин прижился и стал широко употребляемым. Хотя ни к воде, ни к жидким гвоздям, ни к точке росы такие конструкции никакого отношения не имеют.

Что касается точки росы, то она во всех без исключения случаях выносится за пределы помещений. Единственное исключение – стены дома настолько тонкие, что в комнатах охлаждаются до точки росы. Такие случаи бывают в старых панельных хрущевках.

Мы специально отнимали ваше время для разъяснения терминологии, только зная это можно правильно понимать процесс утепление фасадов по различным технологиям.

Из каких слоев состоит мокрый фасад

Технически правильно такие фасады следует называть теплоизоляционная композиционная система утепления фасадных стен с наружными штукатурными слоями. Как  утеплители применяются плиты пенопласта или прессованной минеральной ваты, по толщине подбираются с учетом климатической зоны и начальных характеристик по теплопроводности фасадных стен. Но в большинстве случаев нужно не менее десяти сантиметров. Прессованную минеральную вату используют очень редко и только специальных видов. Причина – недостаточные показатели физической прочности, частичная усадка во время эксплуатации. Из каких слоев состоит мокрый фасад?

1. Основание – фасадная стена. Может быть кирпичной, деревянной, из пеноблоков, монолитного бетона или листов ОСП. Требование – поверхность должна быть ровной. В противном случае между поверхностью стены и пенопластовыми плитами будет циркулировать воздух, из-за этого явления эффективность утепления уменьшается в разы.
2. Теплоизоляционный слой. Пенополистирол фасадных марок (негорючий). Фиксируется клеем и тарельчатыми дюбелями.
3. Стеклосетка. Желательно приобретать сетки, устойчивые к воздействию щелочей.
4. Обыкновенная под покраску или декоративная штукатурка. Допускается финишную отделку делать легкими облицовочными фасадными плитами.

Прежде чем приступить к описанию технологии монтажа мокрого фасада, хотим более подробно остановиться на требованиях к фасадной штукатурке. Качество в данном случае прямо пропорционально количеству лет, в течение которых в изначальном виде сохранятся:

• целостность фасада;
• его новизна.

Так, лучше всего остановить выбор на эластичных фасадных штукатурках. Идеально подойдут силиконовые составы, например, штукатурка нового поколения «Короед». Рассмотрим основные преимущества данного фасадного покрытия.

Эластичность. Ввиду наличия в составе силикона, «Короед» гибкий и эластичный. Такие свойства покрытия препятствуют образованию микроскопических трещин на высохшей штукатурке. Это важное качество, ведь любое здание после окончания строительных работ подвергается:

• вибрациям, воздействующим на строение в процессе усадки;
• расширению и сужению материалов, из которых изготовлено здание, при смене температур.

Все перечисленные обстоятельства приводят к образованию на обычной штукатурке мелких и частых трещин. Эластичный же силиконовый состав  сможет защитить ваш фасад от этой неприятности.

Влагостойкость. Еще одна уникальная особенность штукатурки «Короед» от завода «Farbe» — стопроцентная устойчивость к влажности и полная паропроницаемость. За это вновь можно благодарить необычный состав смеси. Готовая штукатурка плотно прилегает к каждой неровности покрываемой стены, и создает защиту, сквозь которую вода просочиться гарантированно не сможет.

Длительное сохранение цвета. В составе штукатурки от «Farbe» присутствуют силиконовые смолы, которые дают следующие эффекты:

• поверхность не выгорает – обеспечивается защита от ультрафиолетовых лучей;
• предупреждает эффект от любых других явлений, оказывающих влияние на потерю яркости фасада.

Если в результате механического воздействия штукатурка была где-то оцарапана или потерлась, вы этого даже не заметите. Вся масса штукатурки заколерована в цвет и на ней не видны ни царапины, ни потертости.

Самоочищение. Благодаря технологии «чистый фасад» облицовочная штукатурка «Короед» самостоятельно очищается. Происходит это за счет следующих факторов:

• при распределении и застывании эластичный состав образует гладкую, цельную пленку;
• при наличии даже небольшого дождя осевшая на фасад пыль легко смывается с него без посторонней помощи.

Иными словами, если вам лень самостоятельно следить за внешним видом жилища, и хотелось бы, чтобы «оно само», штукатурка «Короед» от завода «Farbe» — ваш вариант.

Рекордный срок службы. Срок службы «Короеда» в среднем в пять раз превышает показатели для аналогичных товаров, представленных сегодня на рынке. Если используя обычную штукатурку, вы обновляете фасадное покрытие раз в 5 лет, с «Короедом» это нужно делать раз в четверть века.

Колеровка. Согласно заявлениям производителя, интересующая вас силиконовая штукатурка «Короед» колеруется примерно в 2 500 различных оттенков. Такое разнообразие обусловлено использованием компьютерной колеровки и пигментов от ведущих мировых производителей.

Маленький расход. Сухие штукатурки подразумевают расход материала при облицовке, равный примерно 5 килограммам на 1 м². Однако, продукт завода «Farbe» за счет качества и высокой плотности состава предлагает на ту же единицу площади использовать не более 3 килограмм, которых полостью достаточно для формирования идеального покрытия.

Производство рассматриваемой силиконовой штукатурки для фасадов сертифицировано согласно международному стандарту. Приобретая силиконовую штукатурку, вы обеспечиваете стенам собственного дома надежную защиту.

Цены на пенопласт

Пенопласт

Видео — Как наносить силиконовую штукатурку «Короед»

Цены на различные виды декоративной штукатурки короед

Штукатурка декоративная короед

Технология монтажа мокрого фасада

Подсчитайте количество строительных материалов с запасом примерно 10%, подготовьте инструменты. В качестве утеплителя рекомендуем использовать пенопластовые плиты, это самый дешевый и очень эффективный вариант. Недостаток пенопласта – полная непроницаемость влаги, но с этим придется мириться. Тем более что кирпичные или бетонные поверхности и так почти не дышат.

Для отделки фасадов понадобятся леса, лучше пользоваться металлическими. Если нет – делайте самостоятельно из пиломатериалов. Уделяйте важное внимание технике безопасности, устанавливайте их на устойчивые поверхности. Проверяйте положение по уровню, если здание имеет больше двух этажей, то нужно привязывать вертикальные стойки к фасадным стенам специальными металлическим крюками.

Важно. Во время установки лесов отставляйте зазор между ними и стеной, величина зазора должна обеспечивать удобную работу рукой во время оштукатуривания или окраски утеплительного слоя. В противном случае леса придется демонтировать и повторно устанавливать, а это лишняя потеря времени и денег.

Шаг 1. Проверьте поверхности фасадных стен, неровности более 1 см нужно срубить, все остальные можно подровнять за счет клея. Не бойтесь, что увеличится стоимость работ. Если подсчитать время на дополнительную штукатурку стен, цену материалов, то применение клея в качестве выравнивающего раствора будет намного выгоднее.

Шаг 2. Специальной веревкой с синькой отбейте нижнюю горизонтальную линию, делайте ее в строго горизонтальном положении. Если боитесь, что первый ряд пенопластовых плит будет съезжать вниз, то по линии надо зафиксировать ровную деревянную или металлическую рейку. Крепите ее дюбелями или гвоздями, все зависит от материала изготовления фасадной стены.

Практический совет. Тарельчатые дюбели должны соответствовать основанию, они имеют отличия для деревянных, пеноблочных и кирпичных стен, имейте это в виду во время покупки материалов. Дюбели могут вкручиваться в дерево или вбиваться в подготовленное отверстие. Длина дюбеля должна равняться толщине листа пенопласта и клея плюс примерно 60 мм на фиксацию в стене.

Шаг 3. Пористые поверхности следует грунтовать, пользуйтесь грунтовкой глубокого проникновения. Наносите раствор обильно для максимальной пропитки пористых оснований. На гладкие цементные или кирпичные фасадные стены сделайте набрызг из цементного молочка. Такие операции повысят коэффициент адгезии клея с поверхностями.

Шаг 4. Замерьте величину отклонения от горизонтали углов дома и проверьте плоскость стен. Сделать это можно отвесом и веревкой.

1. В углах дома установите отвесы по всей высоте стены. Вверху и внизу веревку привязывайте к специально установленным металлическим пруткам, хорошо ее натяните.
2. Закрепите к натянутым веревкам горизонтальный шнур, узлы не затягивайте.
3. Постепенно протягивайте горизонтальный шнур вверх вдоль вертикальных веревок и замеряйте расстояние между ним и стеной.

Эти данные дадут возможность оценить состояние стены. Если отклонения превышают сантиметр, то их придется заделать.

Шаг 5. Подготовьте согласно инструкции изготовителя клеевую смесь. Количество зависит от вашей производительности. Во время приготовления смеси в емкость лейте воду, а потом насыпайте сухие ингредиенты.

Практический совет. Если стены фасада покрыты старой краской, то не спешите ее удалять, это долго и трудно. Вначале проверьте прочность сцепления с основанием. Для этого прорежьте в краске сетку бороздок размером примерно 1×1 см, приклейте к поверхности малярный скотч и оторвите его. Если краска осталась на стене – отлично, утепление фасада можно делать по ней. Если нет – придется удалять с поверхности стен.

Шаг 6. Клей нужно наносить на поверхность пенопласта. Если стена ровная (неровности не превышают 5 мм) – пользуйтесь гребенкой. Но такое случается крайне редко. В большинстве случаев раствор придется наносить мастерком или шпателем маячковым методом. На один лист нужно до восьми маяков высотой до двух сантиметров по периметру и в центре, диаметр примерно 10 см. За счет такой высоты пенопластовые плиты легко выравнивать. По краям плиты клей нужно наносить под углом для предупреждения его попадания в швы.

Важно. Через один–два ряда устраняйте возможность естественной конвекции воздуха между утеплителем и фасадной стеной, в противном случае появится естественная тяга и утепление будет неэффективным. Не просто плохим, а именно неэффективным, имейте это в виду. Для устранения тяги раствор на этих плитах должен быть сплошным по одной линии, щель между плитами полностью отсутствовать.

Шаг 7. Сразу после намазывания прикладывайте плиту к поверхности. Прижимайте и выравнивайте пенопласт при помощи длинного деревянного полутерка или рейки, положение контролируйте уровнем.

Важно. Неопытные строители могут отклониться по вертикали, им сложно контролировать положение уровнем. Рекомендуем сделать для себя шаблон из веревок. Натяните их на нужном расстоянии от стены и зафиксируйте. Веревки понадобится устанавливать на расстоянии примерно 2–3 метра. Такие простые приспособления позволят постоянно контролировать положение всех листов пенопласта по высоте фасадной стены.

Разница по высоте плоскостей двух смежных плит не может превышать двух миллиметров. Если обнаружились отклонения, то после остывания клея выступы нужно очень острым ножом аккуратно срезать и сделать переход незаметным. Если получаются широкие стыки между торцами плит – ничего страшного, они потом задуются монтажной пеной. Второй и последующие ряды рекомендуется начинать от внутренних углов и двигаться к наружным, внутренние подгонять труднее.

Шаг 8. Для повышения противопожарной устойчивости зданий между каждым этажом необходимо делать противопожарные перемычки. Это требование нового законодательства направлено на повышение безопасности и пожароустойчивости зданий. Делаются противопожарные рассечки из прессованной минеральной ваты такой же толщины, как и пенопластовые плиты. Ширина рассечек не менее двадцати сантиметров. Устанавливаются перемычки по всему периметру зданий и у оконных и дверных проемов.

Шаг 9. Отделка оконных и дверных проемов. Снимите размеры откосов, вырежьте по ним плиты. Не спешите, все стыки должны быть максимально ровными. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, но выбор за вами. Если финишная отделка относительно массивная, то берите пенопласт. Утеплитель должен закрывать раму окна и двери, за счет этого уменьшаются тепловые потери и улучшается внешний вид фасадной стены.

Важно. В том месте, где будет установлен оконный отлив, пенопласт нужно срезать под углом, чтобы обеспечить беспрепятственный стек воды. И еще одно. Швы плит не должны являться продолжением откосов. В этих местах нужно использовать целые плиты и делать в них соответствующие вырезы под размеры окна. Такой метод исключает случайное попадание воды в щель между фасадной стеной и пенопластом. Минимально допустимое расстояние от шва до откосов 15 см.

На часть плиты, примыкающую к оконному блоку, клей не наносится. В дальнейшем щель запенивается строительной пеной.

Заделайте монтажной пеной все щели, после ее остывания аккуратно срежьте остатки. Пеной наполняйте пустоты на всю толщину плит, перед запениванием рекомендуется увлажнить поверхности.

Шаг 10. После окончательного затвердевания клея прочность фиксации увеличьте специальными дюбелями с большими головками. Устанавливать их нужно в местах примыкания углов и в центре каждого листа. Мы уже упоминали, что ни одна технология не рекомендует монтировать плиты утеплителя без дюбелей, никакой самый дорогой клей не дает такой надежности фиксации, как дюбели. На каждый квадратный метр плиты должно быть не менее четырех штук.

На этом процесс утепления завершен, можно приступать к дальнейшей отделке.

Оштукатуривание утеплителя

Очень важный процесс, от качества его исполнения зависит не только внешний вид фасадной стены, но и долговечность всей отделки. Для повышения прочности сцепления и защиты пенопластовых листов от механических повреждений нужно использовать пластиковую сетку, размер ячеек примерно 5 мм. Перед началом работ проверьте поверхность стены длинным правилом или рейкой.

Вначале надо отделать углы. Для укрепления углов применяются металлические перфорированные профили. Вырежьте полоски сетки шириной примерно 30–40 см. Нанесите клей по углам зданий такой же ширины, утопите в него армирующую сетку, выровняйте ее. По углам установите металлический профиль и опять утопите его в раствор. Подровняйте поверхность. Сверху уголки закроются новой сеткой уже во время отделки фасадных стен.

Шаг 1. Ровной металлической теркой или широким шпателем нанесите слой раствора толщиной примерно 2–3 мм по плитам, сразу выравнивайте его. Очень стараться нет надобности, главное чтобы он хорошо приклеился к поверхности пенопласта. Стеклосетку легче укладывать сверху вниз, нахлест надо делать не менее десяти сантиметров.

Важно. Никогда не прикладывайте сетку к сухой стене, а потом замазывайте клеем, так делают только откровенные халтурщики. Дело в том, что такой способ отделки значительно уменьшает прочность приклеивания материалов, в дальнейшем на штукатурке обязательно появятся трещины. Обратите внимание на готовые дома, многие из них имеют этот недостаток – последствия работы недобросовестных мастеров.

Шаг 2. Тщательно выравнивайте поверхность сетки, волокна должны полностью покрываться клеем. Проверяйте плоскость стены длинной рейкой и заглаживайте все неровности. Для этого осторожно приложите ровную рейку к стене и сразу отнимите. По отпечатку следа будут видны участки, которые нуждаются в выравнивании.

Шаг 3. Если фасад планируется красить, то следует наносить второй слой штукатурки, толщина в пределах 2–3 мм. Главное условие – максимальное выравнивание стен. Технология такая же, не расстраивайтесь, если после шпателя остаются следы, потом их можно аккуратно затереть обыкновенной теркой. Если для финишной отделки выбрана декоративная штукатурка, то наносить ее можно по первому слою. Это же касается и приклеивания тонких фасадных плит.

Практические рекомендации

Если утепляется цоколь, то здесь нужно в максимальной степени придерживаться рекомендованных технологий. Поверхность цоколя следует обязательно оштукатурить, перед приклеиванием плит несколько раз пропитать гидрозащитным раствором. Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она будет попадать на клей. А пенопласт исключает возможность испарения, вода скапливается под ним, во время замерзания расширяется и плиты отвалятся, держаться будут только на дюбелях. Если цоколь потом обкладывается довольно тяжелыми отделочными материалами, то они своим весом деформируют пенопластовые плиты. В лучшем случае поверхности станут неровными, в худшем придется снимать материалы и повторять утепление дома сначала.

При отсутствии опыта выполнения подобных работ сложно узнать, надежно ли приклеился пенопласт. Рекомендуем сделать пробное приклеивание. Нанесите раствор по периметру и в центре, приставьте лист к фасадной стене и выровняйте его положение. Сразу же отнимите пенопласт и посмотрите на следы от клея на стене. Они должны быть равномерными по всей площади, а общая площадь составлять не менее 40% величины листа. Такая простая проба даст возможность в дальнейшем ориентироваться на количество и места нанесения клея. Кроме того, вы почувствуете, с каким усилием следует прижимать пенопластовый лист к фасадной стене.

Установку ряда всегда начинайте с угла и с целой плиты. Если у противоположного угла целая плита не помещается, то ее надо обрезать по размеру и использовать предпоследней, а последняя должна быть целой. В крайнем случае, площадь приклеивания пенопласта должна вдвое превышать площадь выступающей за угол дома части. Не забывайте, что плита должна выступать за угол здания на свою толщину, в этом месте утеплители с двух стен должны лежать внахлест. Лучше делайте выступ с запасом, излишки потом обрежутся. На выступающую часть плиты не должен попасть раствор. Следующие ряды пенопласта на предыдущие устанавливаются в зубчатое зацепление. Чем плотнее они будут прилегать, тем надежнее крепление. Во внешних углах самая большая нагрузка, а дюбелями подстраховаться нельзя, помните об этом и аккуратно выполняйте все операции. Плиты на стене должны ставиться вразбежку, запрещается совпадение на стене вертикальных швов.

Особенно тщательно проверяйте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Рекомендуется укладывать последующие ряды только после полного отвердения клея на первом и фиксации его дюбелями.

Не допускайте попадания клея в стыки между плитами. Почему? Цементные смеси имеют высокие показатели теплопроводности и образуют мостики холода. Они станут заметными на фасадных стенах в виде влажных полос. Есть случаи, когда такие недостатки не удается скрыть даже декоративной штукатуркой. Полосы непостоянные, в зависимости от климатических условий появляются или исчезают.

Главная задача армирующей сетки – защита пенопласта от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пенопласт от засохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно. Это значит, что роль сетки в удерживании штукатурки минимальная. Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, штукатурка провиснет на сетке. Отсюда вывод – армирование обязательно делать на тех участках фасадной стены, которые могут повредиться от механических усилий, как правило, не выше 1,5 м от цоколя. Все что выше – на ваше личное усмотрение.

Резать пенопластовые плиты можно ножовкой с мелкими зубьями. Но это не самый удачный вариант. Намного ровнее срез получается после резания нагретой нихромовой проволокой. Ее можно купить в специализированных магазинах, длина проволоки зависит от диаметра. Натяните проволоку в удобном месте и подключите к розетке. Неровные резаные грани после ножовки можно подшлифовать специальной теркой.

Видео — Приспособление для резки пенополистирола

Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию с клеящими составами. Перед использованием обязательно чистите его с обеих сторон теркой до появления неглубоких борозд.

Видео — Подготовка пенополистирола к приклейке

Не применяйте этот материал в качестве основной теплоизоляции, его можно использовать лишь для отделки цоколя. И то только в тех случаях, когда финишная отделка этих поверхностей делается тяжелыми материалами.

Видео – Технология монтажа мокрого фасада

Что это такое

Мокрый наружный фасад или мокрая штукатурка – это отделка стены здания, при которой на цокольный профиль выносится точка росы, что снижает образование конденсата на внутренних стенах. Такая система очень удобна в регионах, где температуры в помещении и за его пределами имеют ощутимую разницу в большую часть года. В подобных климатических условиях частой проблемой является запаривание стен и, как результат, образование на них плесени и трещин.

Фото — общая схема

Отделка имеет такое название из-за того, что многие комплектующие монтируются при помощи клеевых смесей, разводимых водой. Например, это клей для пенопласта, цемент или специальная декоративная штукатурка (сухой короед).

Плюсы мокрого фасада:

1. Простота в исполнении. Технология довольно легко выполняется самостоятельно, без привлечения специалистов;
2. Доступность. Для установки не требуется использование креплений, затраты на монтаж каркаса и т. д. Все работы выполняются при помощи цементной смеси, которая на порядок дешевле большинства облицовочных материалов;
3. Экономия пространства. В отличие от вентфасада, мокрый не нуждается в выделении определенного места снаружи стены;
4. Благодаря легкости системы она отлично подходит для монтажа на каркасный или брусовый дом. Это качество также придется по вкусу обладателям зданий на ленточном или столбовом фундаменте.

Но при этом у системы мокрого фасада есть и определенные минусы. Цемент, который является основным материалом, очень гидрофобный. Поэтому не рекомендуется установка такой отделки в регионах с высокими показателями влажности, в особенности, возле моря. Утепление частных домов при помощи раствора может производиться только в положительную температуру, не менее 5 градусов.

Выбор утеплителя

Главный элемент мокрого фасада – утеплитель, поэтому его важно правильно выбрать. Сегодня востребованы минеральная вата и пенопласт толщиной 10 см. Стекловата для «мокрой» отделки фасада не подходит. Рекомендуется брать более плотную базальтовую разновидность минеральной ваты.

Выбирая теплоизоляционный материал для мокрого фасада, нужно учитывать следующие нюансы:

• Паропроницаемость. Этот показатель, означающий способность дома к «дыханию», оптимален у минеральной ваты. Она создает благоприятный микроклимат в помещениях, не позволяет образовываться плесневому налету. Пенопластовые плиты в этом плане уступают вате.
• Пожарная безопасность. Пенопласт горит, поэтому при утеплении стен обязательна обработка антипиреном. Базальтовая вата негорючая, сохраняет устойчивость до 1000°C.
• Сложность монтажа. С пенопластовыми плитами работать легче, так как они жесткие.
• Толщина материала. Реализуются плиты разной толщины: от 0,2 до 20 см. Насколько толстый материал выбрать, зависит от климатических условий и особенностей здания. Брать слишком тонкие плиты в любом случае не рекомендуется: они почти не эффективны в качестве теплоизолятора. Но и слишком толстый утеплитель нежелателен: покупка обойдется дороже, а находиться в доме после утепления будет некомфортно.
• Цена. Пенопластовые плиты дешевле базальтовой ваты, поэтому не теряют популярности, хоть и склонны крошиться.

Технология монтажа

Монтаж мокрого фасада может быть произведен только после тщательной подготовки поверхности и гидроизоляции (в особенности это касается цокольной отделки, где потребуется дополнительно возводить отмостки). Первым делом нужно снять в поверхности дома старую отделку. Для этого можно использовать химические реагенты или металлическую щетку, которая быстро уберет бывшую штукатурку и шпаклевку.

Фото — отделка многоэтажного дома

Пошаговая инструкция, как сделать своими руками мокрый фасад по минвате (утеплитель может быть любым):

1. Стена здания подготавливается к отделке. Она выравнивается и обязательно грунтуется. Шпаклевать необходимо специальными составами, которые будут обладать антибактериальными свойствами, чтобы предупредить запревание фасада;
2. После нужно установить профиль, который будет каркасом для утеплителя. Правильно отступать от земли 40 сантиметров, чтобы было место для установки отмостков. Между горизонтальными планками требуется оставить зазор не менее 3 мм для расширения под температурным воздействием;
   Фото — высота профиля
3. Четкой нормы количества креплений нет, она зависит от площади фасада. Средний шаг монтажных изделий согласно СНиП 10 сантиметров;
4. После профиль дополнительно укрепляется дюбелями;
5. Утеплители крепятся на слой клеящего состава. Но перед началом монтажных работ требуется хорошо прогрунтовать стену. Наносить смесь нужно на 3 сантиметра выше профиля, при этом снизу и сверху она намазывается линией, а по всей остальной площади – точечно;
6. При установке плит следите за ровностью их положения. Очень важно сразу убирать излишки клеящей смеси, которые могут выходить на поверхность. Для обеспечения максимально плотного прилегания нужно надавливать на листы равномерно, для этого многие мастера используют специальные валики;
7. Установка фасада такого типа требует небольшого расхода средств, но довольно существенных затрат времени. После установки утеплителя нужно подождать 3 дня, пока полностью застынет клей;
   Фото — парашюты для пенопласта и минваты
8. После устанавливаются «парашюты» (дюбеля по пенопласту или минеральной вате). Они обеспечат максимальную жесткость утеплителя;
9. Поверх утеплителя для армирования нужно монтировать строительную сетку. Это нужно делать в несколько этапов: наложить слой шпаклевки непосредственно на слой теплоизоляции, после установить сетку и зафиксировать её положения. Далее, повторно прошпаклевать поверхность армирования. После требуется подождать еще несколько дней;
   Фото — армирование сеткой
10. Завершающий этап отделки – это создание декоративного слоя. Его можно сделать при помощи видео инструкции и шпателя. При этом многие специалисты сразу рекомендуют использовать декоративную абразивную штукатурку, но тогда цена за метр будет немного выше, нежели при работе с простым раствором.
    Фото — создание декоративного слоя

Средний срок застывания мокрого фасада как на фото при нормальной температуре – 7 дней. Купить все требующиеся материалы можно в любом строительном магазине.

Фото — принцип мокрого фасада

Секреты установки:

1. Теплоизоляционный слой должен обладать хорошими паропроводными свойствами и стойкостью к воздействию влаги. Поэтому в основном советуют применять либо прессованную минеральную вату, либо пенопласт;
2. Чтобы фасад такого типа получился красивым и аккуратным, требуется армировать сетку в несколько слоев;
3. Плановый ремонт проводится не реже двух раз в год;
4. Во время работы с мокрым фасадом нужно использовать влагостойкие строительные материалы, например, клея марки Ceresit (Церезит) или Кнауф и армирующее устройство на основе стекловолоконной сетки.

Фото — дом с мокрой облицовкой

В среднем общая смета работ имеет следующий вид:

1. Цементный раствор или смесь Церезит;
2. Шпаклевка, грунт;
3. Крепежи (дюбеля, парашюты);
4. Сетка;
5. Декоративные красящие смеси.

Какие вопросы нужно решить до монтажа утеплителя?

Чтобы не возникали проблемы во время работ с утеплителем и отделкой, нужно сразу позаботиться о покупке всех составляющих системы, а также инструментов и расходных материалов.

Выбор утеплителя

Наиболее пристальное внимание уделяют типу теплоизоляционного материала, который должен хорошо сохранять тепло и не запирать влагу внутри. Также утеплитель обязан выдерживать нагрузку штукатурного слоя, иметь оптимальную плотность, противостоять промятию и разрывам.

Чаще всего для монтажа мокрого фасада применяется пенополистирол с плотностью 16-18 кг/м³. Этот утеплитель влагостойкий, долговечный, простой в работе.

Пенополистирол ППС-35 для утепления фасада

Тем не менее при облицовке домов из пористых материалов нужно учесть риск накопления влаги и обязательно сделать принудительную вентиляцию. Лучше всего подходят специальные листы для фасадов типа ПСБ-С 25Ф, обладающие необходимыми свойствами.

Если решено монтировать плиты утеплителя на стены общественных зданий, важно точно соблюсти противопожарные рекомендации. С этой целью покрытие рассекают негорючими перемычками из базальтовой ваты, что снижает риск распространения огня по фасаду. В частном домостроении такой утеплитель обычно обрабатывают антипиренами — специальными пропитками.

Для работы с системами мокрого фасада подходят особые минераловатные плиты МВП с плотностью 130-150 кг/м³. Их используют лишь с одной оговоркой: верхний слой облицовки должен иметь высокую паропроницаемость.

Плиты из минеральной ваты

По этой причине для финишной отделки по МВП не годятся:

• краски и штукатурки на базе акрила;
• искусственный и натуральный камень;
• клинкерная плитка.

Изредка в качестве утеплителя используют арболит, совсем не применяют стекловату, шлаковату.

Материалы и комплектующие

Для работы потребуется список таких принадлежностей:

• стартовый профиль с шириной, соответствующей этому показателю у утеплителя (количество подбирают по периметру стен), с соединительными элементами для каждого стыка;
• крепежные дюбели определенной длины (для бетона и кирпича — 4 см, для пустотного кирпича — 6 см, для газосиликатов и прочих материалов — 10 см);
• клеевой состав для крепления утеплителя;
• грунтовка глубокого проникновения или бетоноконтакт, а также водно-дисперсионная грунтовка для штукатурки;
• дюбели-грибки для утеплителя с пластиковым распорным грибком;
• плиты утеплителя (при подсчете количества учитывают возможные отходы, порчу при раскрое);
• фасадная щелочестойкая стеклосетка и армирующие уголки с сетчатыми полосками;
• декоративная штукатурка и фасадная краска;
• противокоррозионный состав для металла.

Материалы для устройства мокрого фасада к содержанию ↑

Инструменты для работы

Из инструментария, а также дополнительных приспособлений могут понадобиться:

• дрель (шуруповерт);
• перфоратор с насадкой для дюбелей;
• насадка-миксер для дрели;
• нож (резак) для профиля;
• шпатели шириной 100 и 350 мм для штукатурки;
• кельма зубчатая для клея;
• уровень;
• молоток;
• угольник;
• рулетка;
• ножовка или нож для резки утеплителя;
• кисти или валики для грунта и краски;
• емкости для штукатурки и клея;
• гладилка;
• терка с наждачкой;
• полутерок для декоративной штукатурки;
• ветошь;
• шнур капроновый и отвес;
• скотч малярный.

Определение толщины утеплителя

В интернете есть специальные калькуляторы, которые позволяют правильно рассчитать толщину утеплителя. Для получения цифры нужно знать:

• толщину стен, внутренней отделки;
• нормативное сопротивление теплопередаче (есть в строительных справочниках, зависит от региона).

После подбирают утеплитель, близкий к полученному значению по толщине. Обычно в продаже можно найти материал в 25-200 мм с шагом в 10 мм.

Условия окружающей среды

Работы по монтажу утеплителя по технологии мокрого фасада выполняются при температуре окружающей среды в пределах +5…+25 градусов. При нарушении режима можно получить треснувшее, осыпающееся покрытие.

Важно! Лучше всего делать мокрый фасад в конце весны или в начале лета.

Приступаем к выполнению работ

Материалы

Для начала необходимо приобрести необходимые стройматериалы. Материалы для мокрого фасада нужны следующие:

• Утеплитель (жесткие минеральные плиты или пенопласт С-25) — 1,05 м2 на 1 м2 фасада (излишки необходимы для подрезки углов). Пенопласт — это самый востребованный утеплитель. Его толщина напрямую зависит от климата.

При помощи сетки и профилей закрепляют утеплитель

• Дюбели-зонтики («грибки») — 5-8 шт. на 1 м2 фасада.
• Стеклосетка, плотность которой 140-160 грамм на м2, или 1,35 м2 на 1м2фасада.
• Угловые, а также цокольные профили.
• Грунтовка, поскольку отделываемую стену необходимо загрунтовать. Расход грунтовки на метр покрытия указывают все производители качественной продукции на упаковке.
• Клей, закрепляющий утеплитель и армирующая сетка. Расход будет зависеть от того, как много неровностей есть на стене.

Цокольный профиль для мокрого фасада устанавливается горизонтально в нижней части стены, он является основой для первого ряда плит утеплителя, а также отмостком для атмосферных осадков и защитой утеплителя от механических воздействий.

Расход декоративной штукатурки рассчитывается по всей площади фасада с запасом на 10% для обработки откосов в проемах дверей и окон. Также, в случае планированной покраски по структурной штукатурке, необходимо приобрести краску. Ее объем нужно рассчитывать по всей площади фасада. Нужно учитывать, что необходимо наносить два слоя.

Угловой профиль — это уголок с отверстиями, который защищает углы от осыпаний при каких-либо воздействиях. Поэтому углы вашего дома будут постоянно в идеальном состоянии.

Слои системы мокрый фасад

Точное определение данной системы звучит как композиционная система для утепления стен фасада с теплоизоляционным материалом. Чаще всего в качестве утеплителя используется пенопласт, так как вата не очень хорошо служит, наблюдаются просадки со временем.

Толщину утеплителя вам следует выбирать исходя из теплопроводности стены и вашего климата. Обычно данное значение не бывает менее десяти сантиметров.

Итак, разберемся со слоями системы:

• Стена фасада. Главное требование к стене, чтобы она была ровной. В противном случае плотность прилегания утеплителя будет недостаточной и теплоизоляция ухудшится.
• Слой теплоизоляции. Требуется зафиксировать на фасадной стене специальными дюбелями.
• Стеклосетка. Требуется сетка с сопротивлением щелочам.
• Штукатурка. Применяется обычная штукатурка, можно применять так же декоративную.

Описание технологии утепления

Суть монтажа заключается в поэтапном создании нескольких слоёв, выполняющих в конструкции определённую функцию. Первым фиксируется теплоизолятор, что способствует снижению тепловых потерь постройки в холодную пору года. Данный фактор даёт право утверждать об экономии энергоресурсов, расходуемых на отопление помещения. Второй слой придаёт конструкции прочности, монолитности. Армирование является важным этапом при использовании жидких строительных растворов и смесей. Армосетка из стекловолокон считается одним из популярных материалов. Её технические характеристики идеально подходят под технологию мокрый фасад. Третий слой выполняет декоративную и защитную функцию. Изобилие смесей даёт возможность преобразить фасад любого строения, придав ему индивидуального стиля. Ассортимент покрытий отличается разнообразием цветов и фактур.

Практические рекомендации

Если утепляется цоколь, то здесь нужно в максимальной степени придерживаться рекомендованных технологий. Поверхность цоколя следует обязательно оштукатурить, перед приклеиванием плит несколько раз пропитать гидрозащитным раствором. Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она будет попадать на клей. А пенопласт исключает возможность испарения, вода скапливается под ним, во время замерзания расширяется и плиты отвалятся, держаться будут только на дюбелях. Если цоколь потом обкладывается довольно тяжелыми отделочными материалами, то они своим весом деформируют пенопластовые плиты. В лучшем случае поверхности станут неровными, в худшем придется снимать материалы и повторять утепление дома сначала.

Отделка цоколя, схема

При отсутствии опыта выполнения подобных работ сложно узнать, надежно ли приклеился пенопласт. Рекомендуем сделать пробное приклеивание. Нанесите раствор по периметру и в центре, приставьте лист к фасадной стене и выровняйте его положение. Сразу же отнимите пенопласт и посмотрите на следы от клея на стене. Они должны быть равномерными по всей площади, а общая площадь составлять не менее 40% величины листа. Такая простая проба даст возможность в дальнейшем ориентироваться на количество и места нанесения клея. Кроме того, вы почувствуете, с каким усилием следует прижимать пенопластовый лист к фасадной стене.

Тестирование, образцы

Образцы оторвали от стены, результат позволяет судить о количестве и качестве клея

Качественно приклеенный пенопласт трудно оторвать от стены

Установку ряда всегда начинайте с угла и с целой плиты. Если у противоположного угла целая плита не помещается, то ее надо обрезать по размеру и использовать предпоследней, а последняя должна быть целой. В крайнем случае, площадь приклеивания пенопласта должна вдвое превышать площадь выступающей за угол дома части. Не забывайте, что плита должна выступать за угол здания на свою толщину, в этом месте утеплители с двух стен должны лежать внахлест. Лучше делайте выступ с запасом, излишки потом обрежутся. На выступающую часть плиты не должен попасть раствор. Следующие ряды пенопласта на предыдущие устанавливаются в зубчатое зацепление. Чем плотнее они будут прилегать, тем надежнее крепление. Во внешних углах самая большая нагрузка, а дюбелями подстраховаться нельзя, помните об этом и аккуратно выполняйте все операции. Плиты на стене должны ставиться вразбежку, запрещается совпадение на стене вертикальных швов.

Шахматная схема установки плит

Особенно тщательно проверяйте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Рекомендуется укладывать последующие ряды только после полного отвердения клея на первом и фиксации его дюбелями.

Схема расположения дюбелей для крепления плит пенопласта

Не допускайте попадания клея в стыки между плитами. Почему? Цементные смеси имеют высокие показатели теплопроводности и образуют мостики холода. Они станут заметными на фасадных стенах в виде влажных полос. Есть случаи, когда такие недостатки не удается скрыть даже декоративной штукатуркой. Полосы непостоянные, в зависимости от климатических условий появляются или исчезают.

Главная задача армирующей сетки – защита пенопласта от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пенопласт от засохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно. Это значит, что роль сетки в удерживании штукатурки минимальная. Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, штукатурка провиснет на сетке. Отсюда вывод – армирование обязательно делать на тех участках фасадной стены, которые могут повредиться от механических усилий, как правило, не выше 1,5 м от цоколя. Все что выше – на ваше личное усмотрение.

Армирующая сетка

Резать пенопластовые плиты можно ножовкой с мелкими зубьями. Но это не самый удачный вариант. Намного ровнее срез получается после резания нагретой нихромовой проволокой. Ее можно купить в специализированных магазинах, длина проволоки зависит от диаметра. Натяните проволоку в удобном месте и подключите к розетке. Неровные резаные грани после ножовки можно подшлифовать специальной теркой.

Как резать пенопласт

Нож для резки пенопласта

Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию с клеящими составами. Перед использованием обязательно чистите его с обеих сторон теркой до появления неглубоких борозд.

Не применяйте этот материал в качестве основной теплоизоляции, его можно использовать лишь для отделки цоколя. И то только в тех случаях, когда финишная отделка этих поверхностей делается тяжелыми материалами.

Экстерьер дома создан с применением технологии мокрого фасада

Основные этапы

Работы по утеплению «мокрым фасадом» начинают с этапа подготовительных работ.

Подготовка поверхности

С фасада демонтируют все старых навесные элементы — кронштейны осветительных приборов, антенн и наружного водостока, а также таблички, козырьки и отливы. Устанавливают новые кронштейны для крепления навесного оборудования, которые должны иметь увеличенную длину с учетом толщины изоляционного слоя.

Инспектируют поверхность стены на наличие трещин, сколов и наплывов. Трещины заделывают после устранения причин их появления, а наплывы просто сбивают.

Если есть места пораженные грибком, эту часть стены зачищают до основания и обрабатывают с помощью валика фунгицидными составами. Счищают также старую краску, грязь, пыль и осыпающиеся места. Обрабатывают стену грунтовкой.

При необходимости выравнивают поверхность. Перепады высоты не должны превышать 2 см — это предельная разница по уровню, которую можно компенсировать за счет толщины клея.

Установка цокольного профиля

На цоколе отмечают границу нижнего ряда матов или листов утеплителя. От нее откладывают вверх поправку на расстояние монтажных отверстий профиля, и отбивают горизонтальный уровень. При утеплении частного дома линия, обойдя периметр, должна вернуться в эту точку. При переходе через дверные проемы линию контролируют строительным уровнем.

Затем цокольный профиль монтируют с помощью дюбелей, длина которых зависит от материала фасада. Ширина профиля должна соответствовать толщине утеплителя. При наращивании участков по длине надо оставлять зазор для компенсации теплового расширения.

Монтаж теплоизоляционного материала

Монтаж теплоизоляции на фасад проводят с помощью механического крепежа — зонтичных дюбелей-грибков. Но предварительно листы утеплителя к стене фиксируют клеем. Его функции — компенсация неровностей и предотвращение «сползания» теплоизоляции по фасаду до окончания монтажа.

Клей надо наносить на поверхность утеплителя. Количество клея и способ нанесения зависит от качества поверхности:

• если перепады высоты по уровню не превышают 5 мм, клей наносят на утеплитель сплошным слоем зубчатым шпателем;
• при неровностях 5-20 мм клеем промазывают плиту по периметру плюс наносят точечно в виде лепешек (но не менее чем на 40% поверхности).

Первый ряд плит опирают на стартовый профиль. При монтаже следят, чтобы на стыках соседних плит не было зазора, а разница по высоте не превышала 3 мм.

Второй ряд укладывают со смещением, которое не должно быть менее 20 см. Углы дома также надо оформлять с перевязкой верхнего и нижнего ряда.

Углы оконных и дверных проемов при установке теплоизоляции не должны попадать на «перекресток» плит. Для этих участков надо вырезать отдельные вставки.

Окончательно плиты к стенам из кирпича и бетонных блоков крепят тарельчатыми дюбелями и гвоздем с термоголовкой из расчета 5 шт. на 1 м2. Длина дюбеля равна толщине слоя теплоизоляции плюс распорная часть. Распорная часть в зависимости от материалов конструкции стены должна быть не менее:

• 60 мм для бетона и полнотелого рядового кирпича;
• 100 мм для поризованного кирпича и блоков из ячеистого бетона.

При наружном утеплении каркасного дома со стенами из OSB выбирают другой способ крепления — используют саморезы по дереву с дожимной манжетой.

Армирование

«Мягкие» и рыхлые плиты утеплителя плохо держат штукатурный слой, и чтобы на нем не было трещин (особенно по швам), поверхность армируют. Для этого используют сетку из стекловолокна, как устойчивую к воздействию щелочной среды клеевой смеси.

Сетка должна находиться внутри слоя клея общая толщина армирующего слоя — 5-6 мм. Это делают следующим образом:

• наносят первый слой 3-4 мм;
• сетку буквально вдавливают в раствор шпателем;
• разравнивают поверхность;
• после того как первый слой схватится, наносят второй.

Армирование начинают с углов и откосов. Вначале с каждой стороны угла смесь наносят полосой 20-40 см, затем в раствор вдавливают перфорированный уголок с сеткой. Затем, начиная угла, приклеивают остальные полотна сетки с перехлестом соседних участков на 10-15 см.

После схватывания второго слоя, его затирают до идеально ровного состояния — он служит в качестве базы для покраски или нанесения декоративной штукатурки.

Декоративная отделка

Срок высыхания армированного базового слоя зависит от влажности и температуры воздуха. Как правило, время выдержки в нормальных условиях лежит в диапазоне 24-48 часов и его можно узнать из инструкции на упаковке клея. На это время желательно закрыть фасад специальной пленкой, чтобы оградить его от внешних воздействий.

После высыхания базы поверхность грунтуют и наносят фасадную краску или штукатурку.

Подшкуривание плоскостей утеплителя под трёхметровое правило

Подшкуривание производится при помощи тёрки из фанеры размером 400 х 600мм, 500 х 700 мм с приклеенной к ней шкуркой с крупным зерном 100 микрон (1 мм). Такое зашкуривание позволяет выровнять небольшие неровности, которые получились при приклейке утеплителя из-за изначальных отклонений в геометрии приклеиваемых листов и из-за ошибок вовремя приклейки. Тёрки маленького размера использовать на больших плоскостях использовать категорически нельзя, так как маленькие тёрки при подшкуривании образуют неровности и впадины.

• Зашкуривание пенополистирола терками. Фото 1.
• Зашкуривание пенополистирола терками. Фото 2.

Технология мокрый фасад: пошаговая инструкция

Исходя из вышеперечисленных достоинств и недостатков, напрашивается вывод, что данная технология позволяет создать качественную теплоизоляцию при условии минимальных финансовых вложений. Главный принцип – это четкая поэтапность в нанесении всех слоев. Технология выполнения работ включает в себя три или четыре этапа формирования мокрого фасада. Фото наглядно это демонстрируют. Каждый из слоев выполняет свое функциональное предназначение.

Слой штукатурки	Основные работы	Выполняемая функция
Клеевой или подготовительный	Подготовка основы, установка крепежных деталей и грунтовка клеем	Определяет степень надежности крепления будущей конструкции
Теплоизоляционный	Крепление теплоизоляционных плит с помощью клея и дюбелей	Обеспечивает степень утепления стен здания
Армирующий	Включает установку армирующей сетки	Гарантирует прочность и надежность конструкции и служит основой для финального отделочного слоя
Декоративный	Нанесение декоративной штукатурки разнообразными способами и покраска	Защищает теплоизоляционные плиты от атмосферных воздействий и обеспечивает внешнюю красоту стен

Все этапы выполняют ряд важных функций, обеспечивающих общую надежность, прочность и долговечность конструкции, поэтому каждый из них требует ответственного подхода и детального изучения.

Мокрый фасад: технология монтажа подготовительного этапа

До начала работ по утеплению следует позаботиться о подготовке базовой основы. С этой целью стены тщательно очищают и ликвидируют все дефекты. Необходимо замазать трещины раствором и выровнять поверхность. Если на поверхности присутствуют сильные загрязнения, рекомендуется использовать моющие средства.

После полной подготовки стены, на нее наносят специальную грунтовку

Далее поверхность тестируют на прочность. Для этого на стену клеят небольшие куски утеплителя. Если они надежно держатся и не ломаются на кусочки, то можно приступать к монтажу. Если легко отрываются вместе с верхним слоем стены, то следует провести зачистку заново.

После полной подготовки стены на нее наносят грунтовку. А после высыхания – слой клея. Если поверхность дома состоит из материала с повышенной поглощаемостью, то грунтовой слой должен быть более основательным. Лучше нанести его дважды. Старую штукатурку с оконных и дверных откосов рекомендуется заблаговременно убрать.

На подготовительном этапе следует позаботиться об установке профильной планки. Цокольный профиль будет способствовать равномерному распределению нагрузки от плит теплоизоляции и защищать нижний ряд утеплителя от влажности.

Полезный совет! Гладкое протекание процесса может обеспечить специальный набор для утепления фасада, продаваемый в строительных магазинах. Хорошо зарекомендовала себя клеящая смесь для мокрого фасада церезит.

Монтаж цокольного профиля под утепление фасада

Профиль монтируют на уровне приблизительно 35-40 см от земли с трехмиллиметровым зазором между планками, размещенными горизонтально, на тот случай, если произойдет расширение под действием температур. Профиль крепится непосредственно на дюбели или саморезы. Их количество зависит от плотности и веса выбранного материала для теплоизоляции. Чаще всего их размещают на расстоянии 15-20 см друг от друга.

Этап теплоизоляции для мокрого фасада: последовательность работ

Монтаж теплоизоляционного слоя – один из главных этапов, так как представляет собой крепление плит утеплителя. Сам процесс требует соблюдения четкой последовательности и выполнения ряд правил.

Нанесение клея на поверхность плиты. Клеевой раствор распределяют по периметру материала широкой полоской, отступив от края приблизительно 3 см. В середине клей распределяют точечно. Главное, чтобы клейкой смесью было покрыто более 40% площади плиты. Если теплоизоляционным слоем служат ламельные маты, то клеевой раствор должен быть нанесен по всей поверхности.

Укладка плит. Технология утепления мокрый фасад подразумевает монтаж утеплителя «в разбег» по аналогии кирпичной кладки. При этом плитки следует плотно прижимать друг к другу и к стене. Клей, проступивший наружу, необходимо сразу убрать. Процесс укладки происходит снизу вверх, начиная от цокольного профиля. Потребуется подождать 3-4 дня, чтобы клей полностью высох.

Утеплитель из пенополистирола можно крепить к стене при помощи специального клея-пены, который наносится пистолетом для баллончиков с монтажной пеной

Крепление плит дюбелями. На следующем этапе теплоизоляционный слой следует дополнительно зафиксировать дюбелями. Их длина должна подбираться из расчета толщины слоя утеплителя, клеевого раствора и запаса на углубление в стену. Если степень плотности утеплителя для мокрого фасада высокая, то для запаса на углубление достаточно 5 см, для пористых материалов этот показатель должен достигать 8-9 см. На 1 м² поверхности понадобится от 7 до 15 дюбелей. Их количество зависит от плотности теплоизоляционных плит, диаметра креплений и высоты расположения утеплителя.

Еще до установки дюбеля под ним подготавливают гнездо. При условии правильного крепления прижимные втулки разместятся вплотную к утеплителю.

Мокрый фасад: технология укладки армирующего слоя

Армированная основа необходима для обеспечения надежного уровня адгезии декоративной штукатурки поверх утеплителя. С этой целью специальную сетку крепят на клеевую основу, утапливая ее в середину. Монтаж армирующего слоя начинают спустя как минимум двое суток после нанесения теплоизоляционного слоя.

Армирующий слой из стеклосетки закрепляется на клеевую основу, которая наносится специальным зубчатым шпателем

Полезный совет!Для укрепления рекомендуется использовать устойчивую к щелочным воздействиям сетку, изготовленную на основе стекловолокна, имеющую надежное покрытие. Иначе уже через год армирующий слой начнет разрушаться, а штукатурка просто осыплется.

Сначала сетку крепят на угловые откосы в проемах окон и дверей, а также в местах стыковки вертикальных откосов и перемычек. Далее переходят к углам здания снаружи, а в завершение – к остальным участкам.

Сам процесс представляет собой нанесение слоя специального клея. Затем в него постепенно аккуратно утапливают специальную армирующую сетку из стекловолокна. Ее укладывают внахлест, что обеспечивает образование надежной армированной основы. Излишний материал обрезается. Общая толщина укрепляющего слоя должна составлять максимум 6 мм, при этом сама сетка располагается в двух миллиметрах от поверхности утеплителя.

При создании мокрого фасада на строениях с повышенной нагрузкой или на цокольных этажах необходимо применять упрочненную панцирную сетку, которая способна выдержать более высокие нагрузки. Именно армирующий слой играет большую роль в прочности всей конструкции. Он обеспечивает устойчивость стены к атмосферным и механическим влияниям. Не менее важно, чтобы сетка противостояла щелочным воздействиям агрессивных компонентов, содержащихся в растворе штукатурки.

На углы здания монтируются отдельные, особо прочные уголки из армирующей сетки

Штукатурка мокрого фасада: технология нанесения декоративного слоя

Финишный слой играет двойную роль, так как отвечает за внешнюю привлекательность стен и в то же время служит защитой теплоизоляционного слоя от внешних негативных воздействий. При этом штукатурка должна иметь определенную пористость, чтобы пропускать излишний конденсат, обеспечивая «дыхание» стене.

Декоративная отделка – это завершающая фаза в процессе монтажа, выполненного по технологии мокрого фасада. Штукатурку начинают наносить только после полного высыхания армирующего слоя. Для этого придется подождать приблизительно неделю. При этом, кроме высоких декоративных качеств, оштукатуренная поверхность должна соответствовать ряду требований:

• иметь высокую степень паропроницаемости;
• быть устойчивой к атмосферным воздействиям в виде дождя, снега, тумана и других осадков, а также к влиянию прямых солнечных лучей;
• обладать высокой прочностью к механическим повреждениям.

Деккоративный слой заключается в использовании минеральной штукатурки — строительного материала на цементной основе

Чтобы штукатурка легко ложилась на утеплитель, плиты должны плотно прилегать друг к другу. Допустимая погрешность – максимум 3 мм. Иначе два последующих слоя не смогут замаскировать изъяны, что скажется на внешнем виде всей конструкции. Придется либо наносить очень толстый слой штукатурки, либо смириться с неровностями. Данный факт указывает на то, что необходимо подбирать высококачественные материалы, а также использовать специальную штукатурную смесь – для наружных работ.

Полезный совет! На качественное выполнение работ и долговечность службы штукатурки влияет соблюдение температурного режима. Как и в случае крепления плит, рабочую смесь следует наносить при температуре как минимум +5 °С. Максимальный показатель составляет +30 °С, так как чрезмерное воздействие солнечных лучей может негативно сказаться на качестве штукатурки.

Видовое разнообразие штукатурной отделки мокрый фасад

Финишным этапом в комплексе работ по созданию фасада мокрым способом является нанесение штукатурного слоя. Для организации теплоизоляционного слоя используют разнообразные методики декоративной отделки, основные из них рассмотрим ниже.

Существует несколько видов штукатурки: силикатная, минеральная и акриловая

Минеральная штукатурка. Материал представляет собой связывающую смесь, основой которой служит портландцемент. Основное преимущество такого вида покрытия заключается в высоком уровне прочности и паропроницаемости. Отделка данного типа устойчива к воздействиям влаги, не сыреет и не разрушается. Следующее достоинство заключается в доступной цене. К минусам следует отнести узкий выбор расцветок.

Силикатная штукатурка – разновидность минеральной, так как содержит жидкое стекло. Хорошо подходит для декорирования газобетонных и пеноблочных стен, а также для применения в составе технологии мокрый фасад, поскольку имеет высокий уровень паропроницаемости. Однако следует учесть, что перед ее нанесением обязательно потребуется покрыть поверхность слоем специальной грунтовки.

Акриловая штукатурка в своей основе содержит смолу в виде водной дисперсии. Положительные качества материала заключаются в эластичности и высокой степени адгезии в отношении разных поверхностей. Во избежание растрескивания акрил наносят тонким слоем на армированную сетку из стекловолокна, обработанную герметиком.

Силиконовая штукатурка имеет ряд уникальных свойств, она очень гибкая и тягучая. Даже в случае проседания здания стена, покрытая силиконовым слоем, не растрескается. Такая отделка представлена в широкой цветовой гамме и обладает свойством самоочистки. Таким образом, стена сама под действием осадков будет очищаться от пыли и грязи.

После проведения утепляюще-укрепляющих работ переходят к облицовке фасада штукатуркой

Принципы монтажа фасадов «мокрого» типа

Название «мокрый», применимое к штукатурному фасаду получилось в результате того, что во время его формирования применяются различные смеси материалов на субстрате, состоящим из воды и клея.

Можно также встретить название этой технологии как «тонкостенный фасад» из-за итоговой толщины получаемого покрытия, равной всего несколько миллиметров. Даже имея такую тонкую структуру, штукатурные фасады стабильно обеспечивают значительную тепловую экономию.

Преимущества фасадов «мокрого» типа:

— снижение общей нагрузки, направленной на фундамент из-за применения в технологии лёгкого утеплителя;

— этот тип фасада монтируется при максимальной экономии затрачиваемых сил и денежных вложений;

— создание высокого уровня звукоизоляции;

— повышает комфортность внутреннего микроклимата;

— возможность создания различных цветовых и текстурных решений;

— способствуют продлению срока эксплуатации зданий.

Срок службы мокрого фасада

Период возможной эксплуатации утеплителя и всей теплоизоляционной системы зависит от вида и качества использованных материалов. Низкосортное сырье может сильно снизить этот показатель.

Важно! Все использованные смеси и растворы должны подходить к утеплителю и не разрушать его, иначе отделка быстро придет в негодность. Строгое соблюдение технологии, температурного режима, всех рекомендованных сроков повышает срок службы покрытия.

Стены домов, возводимые из кирпича, различных стеновых блоков, а тем более – представляющие собой железобетонную конструкцию, в большинстве случаев не отвечают требованиям по нормативной термоизоляции. Одним словом – такие дома нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы предотвратить значительные теплопотери через ограждающие элементы здания.

Существует немало различных подходов к термоизоляции наружных стен. Но если хозяева предпочитают внешнюю отделку своего дома, выполненную из декоративной штукатурки, в «чистом» виде или с применением фасадных красок, то оптимальным выбором становится технология утепления мокрый фасад. В настоящей публикации и будет рассмотрено, насколько сложны подобные работы, что требуется для их проведения, и как все это можно выполнить собственными силами.

Что понимается под системой утепления «мокрый фасад»?

Прежде всего, необходимо разобраться с терминологией – что же такое технология «мокрого фасада», и чем она отличается от, скажем, обычной облицовки стен утеплительными материалами с дальнейшей декоративной обшивкой стеновыми панелями (сайдингом, блок-хаусом и т.п.)

Подсказка кроется в самом названии – все стадии работ проводятся с использованием строительных составов и растворов, которые разводятся водой. Завершающим этапом становится оштукатуривание уже утепленных стен, так что термоизолированные стены становятся совершенно неотличимы от обычных, покрытых декоративной штукатуркой. В результате решается сразу две важнейших задачи – обеспечения надежного утепления стеновых конструкций и высококачественной фасадного оформления.

Примерная схема утепления по технологии «мокрого фасада» показана на рисунке:

1 – утепляемая фасадная стена здания.

2 – слой строительной клеевой смеси.

3 – утеплительные плиты синтетического (пенополистирол того или иного типа) или минерального (базальтовая вата) происхождения.

4 – дополнительное механическое крепления термоизоляционного слоя – дюбеля-«грибки».

5 – защитный и выравнивающий штукатурный слой, армированный сеткой (поз. 6).

7 – декоративная штукатурная отделка фасада.

Такая система комплектной термоизоляции и отделки фасада имеет ряд значимых преимуществ:

• Не требуется весьма материалоемкого монтажа каркасной конструкции.
• Система получается достаточно легкой. И ее с успехом можно применять на большинстве фасадных стен.
• Бескаркасная система предопределяет и практически полное отсутствие «мостиков холода» — утеплительный слой получается монолитным по всей поверхности фасада.
• Фасадные стены получают, помимо утепления, и отменный звукоизоляционный барьер, способствующий снижению как воздушных, так и ударных шумов.
• При правильном расчете утеплительного слоя «точка росы» полностью убирается из конструкции стены и выносится наружу. Исключается вероятность промокания стены и появления в ней колоний плесени или грибка.
• Внешний штукатурный слой отличается хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, к атмосферному воздействию.
• В принципе, технология несложна, и при строгом соблюдении правил с ней может справиться любой домовладелец.

• При качественном выполнении работ такой утепленный фасад не потребует ремонта не менее 20 лет. Впрочем, если появиться желание обновить отделку, то это легко можно исполнить, не нарушая целостности термоизоляционной конструкции.

К недостаткам подобного способа утепления можно отнести:

• Сезонность работ – их допустимо проводить только при положительных (не менее +5°С) температурах, и при устойчивой хорошей погоде. Нежелательно проведение работ в ветреную погоду, при слишком высоких (свыше +30°С) температурах воздуха, с солнечной стороны без обеспечения защиты от прямых лучей.
• Повышенная требовательность и к высокому качеству материалов, и к точному соблюдению технологических рекомендаций. Нарушение правил делает систему очень уязвимой к растрескиванию или даже отслоению больших фрагментов утепления и отделки.

В качестве утеплителя, как у же упоминалось, может применяться минеральная вата или пенополистирол. У обоих материалов есть свои преимущества и недостатки, но все же для «мокрого фасада» качественная минвата выглядит предпочтительнее. При примерно равных значениях показателей теплопроводности, минвата обладает значимым достоинством – паропроницаемостью. Излишки влаги свободной найдут себе выход из помещений через стеновую конструкцию и улетучатся в атмосферу. С пенополистиролом сложнее – паропроницаемость у него низкая, а у некоторых типов – вообще стремящаяся к нулю. Таким образом, не исключается скопление влаги между материалом стены и утеплительным слоем. Это нехорошо уже само по себе, ну а при аномально низких зимних температурах случаются растрескивания и даже «отстрелы» крупных участков утепления вместе с отделочными слоями.

Существуют специальные темы пенополистирола – с перфорированной структурой, в которых этот вопрос в определенной мере решен. Но у базальтовой ваты есть еще одно важное достоинство – абсолютная негорючесть, чем пенополистирол никак похвастать не может. А для фасадных стен это – серьезнейший вопрос. И в настоящей статье будет рассматриваться оптимальный вариант – технология утепления «мокрый фасад» с использованием минеральной ваты.

Как выбрать утеплитель?

Какая минеральная вата подойдет для «мокрого фасада»?

Естественно, далеко не любой утеплитель, относимый к разряду минеральных ват, подойдет для этих целей. Стекловата и шлаковата исключаются полностью. Применимы лишь плиты из базальтовых волокон, произведенные по особой технологии – с повышенной жесткостью и плотностью материала.

Ведущие производители утеплителей на базе базальтовых волокон в своей ассортиментной линейке предусматривают выпуск плит, специально предназначенных для термоизоляции стен с последующей отделкой штукатуркой, то есть для «мокрого фасада». Характеристики нескольких наиболее популярных видов приведены в таблице ниже:

Наименование параметров	«ROCKWOOL ФАСАД БАТТС»	«Baswool Фасад»	«Izovol Ф-120»	«Технониколь Технофас»
Иллюстрация
Плотность материала, кг/м³	130	135-175	120	136-159
Предел прочности, кПа, не менее
— на сжатие при 10% деформации	45	45	42	45
— на расслоение	15	15	17	15
Коэффициент теплопроводности (Вт/м×°С):
— расчетная при t = 10 °С	0,037	0,038	0,034	0,037
— расчетная при t = 25 °С	0,039	0,040	0,036	0,038
-эксплуатационная при условиях «А»	0,040	0,045	0,038	0,040
— эксплуатационная при условиях «Б»	0,042	0,048	0,040	0,042
Группа горючести	НГ	НГ	НГ	НГ
Класс пожаробезопасности	КМ0	—	—	—
Паропроницаемость (мг/(м×ч×Па), не менее	0,3	0,31	0,3	0,3
Влагопоглощение по объему при частичном погружении	не более 1%	не более 1%	не более 1%	не более 1%
Размеры плиты, мм
— длина и ширина	1000×600	1200 ×600	1000 ×600	1000 ×500 1200×600
— толщина плиты	25, от 30 до 180	от 40 до 160	от 40 до 200	от 40 до 150

Экспериментировать с более легкими и дешевыми типами базальтовой ваты – не стоит, так как такой «мокрый фасад» наверняка долго не прослужит.

Как определить необходимую толщину утеплителя?

Как видно из таблицы, производители предлагают широкий диапазон толщин утеплителя для «мокрого фасада», от 25 и до 200 мм, обычно с шагом в 10 мм.

Какую толщину выбрать? Это отнюдь не праздный вопрос, так как создаваемая система «мокрого фасада» должна обеспечивать качественную термоизоляцию стен. Вместе с тем, излишняя толщина – это лишние расходы, а кроме того, избыточное утепление может даже быть вредным с точки зрения поддержания оптимального температурно-влажностного баланса.

Обычно оптимальную толщину утепления рассчитывают специалисты. Но вполне можно это выполнить и самому, воспользовавшись представленным ниже алгоритмом расчета.

Итак, утепленная стена должна обладать суммарным сопротивлением теплопередаче не ниже нормативного значения, определенного для данного региона. Этот параметр – табличный, он есть в справочниках, известен в местных строительных компаниях, а кроме того, для удобства, можно воспользоваться картой-схемой, размещённой ниже.

Стена – это многослойная конструкция, каждый из слоев которой обладает своими теплофизическими характеристиками. Если известна толщина и материал каждого слоя, уже имеющегося или планируемого (сама стена, внутренняя и наружная отделка и т.п.), то несложно вычислить их суммарное сопротивление, сравнить с нормативным значением, чтобы получить разницу, которую необходимо «покрыть» за счет дополнительной термоизоляции.

Не будет утомлять читателя формулами, а сразу предложим воспользоваться калькулятором расчета, который быстро и с минимальной погрешностью рассчитает необходимую толщину утепления базальтовой ватой, предназначенной для фасадных работ.

Калькулятор расчета толщины утепления системы «мокрый фасад»

Расчёт проводится в такой последовательности:

• Определите по карте-схеме для своего региона нормированную величину сопротивления теплопередаче для стен (фиолетовые цифры).
• Уточните материал самой стены и ее толщину.
• Определитесь с толщиной и материалом внутренней отделки стен.

Толщина внешней штукатурной отделки стен уже учтена в калькуляторе, и ее вносит не потребуется.

• Введите запрашиваемые значения и получите результат. Его можно округлить в большую сторону до стандартной толщины выпускаемых утеплительных плит.

Если вдруг получено отрицательное значение – утепления стен не требуется.

Перейти к расчётам

Какие еще материалы и комплектующие потребуются?

Чтобы определиться с материалами, необходимо еще раз в подробностях рассмотреть схему будущего «мокрого фасада».

1 —  стартовый (цокольный) профиль. Его ширина должна точно соответствовать толщине утепления. Количество профиля – соответствует периметру утепляемых стен.

2 – соединительные элементы для цокольного профиля. Обеспечивают точную стыковку профилей в одной плоскости и задают необходимый температурный зазор между ними. Количество – по одному на каждый стык, или по два – при толщине утепления 100 и более.

3 – крепеж профиля. Распорные дюбель гвозди должны иметь длину не менее:

— для бетонных стен или выложенных из цельного кирпича – 40 мм;

— для стен из пустотного кирпича – 60 мм;

— для газосиликатных блоков или иных малопрочных материалов – 100 мм.

Посчитать количество точек крепежа несложно: при утеплении толщиной 80 мм и выше – шаг 300 мм, при толщине менее 80 мм можно устанавливать с шагом 500 мм.

На каждую точку крепления предусматривается распорная пластиковая шайба – для точного выравнивания профиля.

4 – грунтовка для подготовки стены к наклеиванию плит.

— Для кирпичных, оштукатуренных или газосиликатных стен оптимальным выбором станет грунт глубокого проникновения. Средний расход – 300 мл/м².

— Для бетонных стен приобретается грунт типа «бетоноконтакт». Средний расход – 400 мл/м².

5 – клеевой состав для монтажа утеплительных плит. Он должен быть предназначен именно для таких задач – для крепления термоизоляционного слоя.

Существует немало его разновидностей — обычно производители минваты дают свои рекомендации по наиболее адаптированным составам или даже предлагают свои фирменные смеси.

Средний расход клея на данном этапе работ – примерно 6 кг/м².

6 – утеплительные плиты с рассчитанной толщиной. Средний расход, с учетом раскроя и возможных отходов – 1,05 м² на 1 м² стены.

7 – дюбели-«грибки» для дополнительного механического крепления утеплителя. Суммарная длина дюбеля должна соответствовать толщине утепления плюс длине распорной части – в зависимости от материала стены (смотри выше).

Предпочтительнее использовать дюбели с пластиковым распорным гвоздем или с сердечником, оснащенным специальной термоизоляционной головкой – чтобы не создавалось «мостиков холода».

Средний расход – 6 шт/м².

8 – базовый защитный армированный штукатурный слой по утеплительным плитам. Применяется специальный штукатурный состав или же тот же клеевой состав, который использовался для монтажа плит.

Толщина слоя составляет 4 мм – под дальнейшее нанесение декоративной штукатурки, или 5 мм – если предполагается просто окрашивание фасадной краской. Исходя из этого варьируется и расход – от 4 до 5 кг/м².

9 – армирующая сетка из щелочестойкого стекловолокна. Обычно реализуется в рулонах шириной 1000 мм. Средний расход – 1,1 погонный метр на 1 м² стены.

9а – на схеме не показаны, но в процессе работы обязательно понадобятся армирующие уголки с сетчатыми полосами – для оштукатуривания углов на стуках стен и на оконных и дверных откосах.

Расход – по реальной суммарной длине всех углов.

10 – грунтовка водно-дисперсионная – для подготовки оштукатуренной поверхности к отделочным работам. Средний расход — 150÷200 мл/м².

11 – декоративная штукатурка выбранного класса. Расход зависит от типа штукатурки и ее специфических качеств.

12 – фасадная краска.

Пункты 11 и 12 уже относятся, скорее, к отделочным работам, и в рамках данной публикации рассматриваться не будут.

Некоторые производители предлагают комплексные системы «мокрый фасад» которые включают в себя все необходимые материалы – от утеплителя до финишной декоративной штукатурки фасадной краски, и полный ассортимент всех необходимых комплектующих. Это вообще является оптимальным решением, так как все составляющие системы максимально адаптированы между собой.

Расположенный ниже калькулятор поможет быстро рассчитать требуемое количество основных материалов для стены определённой площади.

Площадь стены вычислить несложно. Для прямоугольника – это произведение длины на высоту. Если стена имеет сложную конфигурацию – применяются другие геометрические соотношения.

Нужна помощь определении площадей сложных фигур?

Специальная публикация нашего портала, посвященная расчету площадей, поможет читателю быстро и точно произвести необходимые вычисления.

Калькулятор расчета количества необходимых материалов

Перейти к расчётам

Проведение работ по технологии «мокрого фасада»

Чтобы утепление стен по принципу «мокрого фасада» получилось качественным и долговечным, оно должно проводиться строго поэтапно, с точным соблюдением всех технологических рекомендаций. Каждый шаг имеет важное значение, и игнорирование той или иной операцией неизбежно приведет к браку.

Подготовка поверхности стен к утеплительным работам

При утеплении фасада по такой технологии термоизоляция будет эффективной лишь в том случае, если будет обеспечен максимальный контакт между стеной и утеплительным слоем. А это, в свою очередь, означает, что важнейшее значение имеет тщательная подготовка поверхностей.

• Плиты будут монтироваться на клей, но он рассчитан на «чистые» стеновые поверхности, без остатков краски. Если ранее фасад был окрашенный, то придется его очищать до базового основания или устойчивого штукатурного слоя.

Очистка может проводиться механическим способом, с использованием нагрева с помощью строительного фена или с применением специальных смывающих составов – в зависимости от конкретных исходных условий. Но цель одна – основание должно быть чистым, без пятен краски, промасленных или пропитанных битумом участков.

• Старую штукатурку оставить можно лишь в том случае, если ее состояние не вызывает никаких опасений. В этом необходимо убедиться, проведя тщательную проверку с простукиванием – нестабильные участки должны быть безо всякой жалости удалены.
• Запрещается проводить работу на стене, на которой есть хотя бы малейшие признаки плесени, мха, грибка и т.п. Все это должно быть счищено, а затем всю стену обрабатывают специальным «лечащим» составом – в соответствии с приложенной к нему инструкцией. Переходить к дальнейшим этапам можно только после полного высыхания бактерицидной обработки.

Впрочем, даже если явных признаков поражения стены микрофлорой нет, провести такие «оздоровительные» мероприятия не помешает в любом случае.

• Стена должна быть достаточно ровной. Все выбоины, удаленные участки, трещины, щели необходимо подремонтировать – разделать, прогрунтовать и плотно заполнить ремонтным раствором, выровняв эти «заплаты» до общего уровня стены. Имеющиеся выступы сбивают – так же, до общего уровня.
• Проводят ревизию плоскости стены – во вертикали и по горизонтали. Если есть существенные отклонения (более 20 мм), то не следует надеяться выровнять их позже, слоем утеплителя и последующей декоративной штукатуркой – ничего хорошего из этого не выйдет. Выравнивание придется провести сейчас, применив обычную цементно-песчаную штукатурку, оптимальную для конкретного материала стены. Правда, работы при этом затянутся – переходить к монтажу утеплительных плит можно будет не ранее, чем через 3 ÷4 недели.
• На стенах должны быть заранее установлены все металлические элементы, необходимые для монтажа антенн, водостоков, систем кондиционирования, освещения и т.п. Эти кронштейны должны быть сразу покрыты антикоррозионными грунтовками.

• Когда ремонтный или штукатурный слой на стене полностью высохнет, всю поверхность обрабатывают грунтовкой. О типе грунтовки и ее расходе уже говорилось выше. Нанесение осуществляют валиком или, в труднодоступных местах, кистью. Важно не пропустить ни малейшего участка. Если на каком-либо участке выявлено чрезмерное впитывание состава, то не стоит жалеть грунтовки – место следует обработать дважды.

Поле высыхания грунта первый этап можно считать завершенным.

Монтаж цокольного профиля

Цокольный профиль, на который будет устанавливаться первый ряд утеплительных плит, должен быть смонтирован строго по горизонтальной «нулевой» линии, которую отбивают по лазерному или водяному уровню. Важное условие для качественного утепления первого этажа – эта линия должна быть как минимум на 300 мм ниже уровня пола в помещениях, чтобы не оставалось «моста холода».

Правильно выставленный профиль решает две главных задачи. Он обеспечивает ровность укладки утеплительных плит и становится защитой снизу, в том единственном месте, где минеральная вата не будет закрываться штукатурным слоем.

Про виды креплений и шаг их установки уже говорилось выше. Пластиковые шайбы-подкладки (поз. 1) используются для компенсирования легкой кривизны стен, при необходимости, чтобы профиль был плотно прижат к поверхности но в то же время — не деформировался.

Профили никогда не устанавливаются внахлест – только встык с оставлением интервала в 2-3 мм. Это обеспечивают соединительные элементы (поз. 2) – по одному или два на каждый стык.

На внешних или внутренних углах стены профили стыкуются также с оставлением зазора. Для этого они подрезаются под углом в 45°, а на месте стыка вставляется соединительный элемент. Другой вариант – внутри профиля вырезается угол 90°, оставляя целым только внешний ограничительный бортик. Затем профиль изгибается под прямым углом, а на стыке так же вставляется соединительный элемент. Эти меры позволят выдержать идеально ровную горизонтальную линию профиля по всему периметру здания.

В том случае, если будет монтироваться утеплитель толщиной свыше 80 мм, следует продумать вопрос временных упоров под стартовый профиль, чтобы он не прогибался на начальном этапе наклеивания плит. После того как утеплитель будет смонтировать, эти упоры просто удаляются.

Обычно цокольный профиль монтируют сразу по всему периметру утепляемых стен. Затем можно переходить к дальнейшему этапу – к наклеиванию плит.

Монтаж утеплительных плит

Для монтажа плит клеевой состав доводится до готовности в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией.

В требуемое количество воды постепенно добавляется сухая смесь и на малых оборотах миксера постепенно доводится до нужной консистенции, без комков. Обычно это занимает не менее 5 минут. Затем делается пауза – на 6 ÷8 минут, а после этого состав еще раз перемешивается в течение 5 минут.

Не следует сразу делать слишком большого количества смеси – срок ее «жизни» ограничен, а добавление воды, при появлении признаков схватывания, уже ничего не даст. Если во время работы был непродолжительный перерыв, порядка 10÷15 минут, что смесь следует вновь перемешать миксером.

Клей на плиты может накладывать несколькими способами.

• Обычно это делается по периметру, с отступом от края в 20-30 мм, полосами толщиной 100 мм, а также по центру – тремя горками диаметром порядка 200 мм. Высота наносимого слоя – около 20 мм, но может несколько (не более +10 мм) варьироваться в зависимости от степени ровности основания.

• Если утепляемая стена отличается отменной ровностью, то можно колей наносить и по всей поверхности с использованием зубчатого шпателя с высотой гребенки в 12 мм.

И в том, и в другом случае нанесение клея рекомендуется проводить в два этапа:

— вначале небольшое количество клея с усилием втирается в поверхность плиты в нужном месте.

— затем наносится необходимое количество состава.

В тех местах, где плита буде выпускаться за угол или за откос, клей не наносится.

Намазанная клеем плита устанавливается на предназначенное для нее место и плотно прижимается к поверхности стены. Легкими движениями вверх-вниз и в стороны с прижимом к поверхности обеспечивается равномерное распределение клея. Все излишки, выступившие по краям, немедленно убираются шпателем.

При установке очередной плиты добиваются максимально плотного примыкания, без малейших просветов. Если же просветов избежать не удается, то их впоследствии плотно заполняют вырезанными клиньями минваты. Заполнять пустоты между блоками клеем – категорически запрещается!

Укладку ведут обычно от одного из углов, порядно. При этом обязательно соблюдают несколько важны правил.

• Первый ряд должен упереться в стартовый профиль, ровно по ограничительному бортику.
• Плиты укладываются «в перевязку», со смещением вертикальных швов как минимум на 200 мм (поз. 1).
• На углах соблюдается принцип «зубчатого замка» (поз. 2).
• Фрагмент плиты, примыкающий к углу или откосу, не может быть шириной меньше 200 мм (поз. 3).
• Обычно сразу предусматривается стыковка утепления стены и откосов, которое выполняется также минераловатными плитами, но меньшей толщины (поз. 4).

Особого внимания требует примыкания плит к откосам.

Как бы ни проходили вертикальные и горизонтальные швы при кладке плит, они не должны совпасть с линиями продолжения откосов, иначе в этом месте штукатурная отделка неминуемо пойдет трещинами. Если случилась такая ситуация при укладке, то по углам откосов делаются вставки, толщина которых и по вертикали, и по горизонтали должна быть не менее 200 мм. Затем эти вставки можно подрезать по размеру оконного проема.

Раскрой плит проводится с помощью ножовки с мелким зубом или специального ножа.

В ходе монтажа ведется постоянный контроль ровности получаемой плоскости – пока клеевая масса не застыла. Еще есть возможность внести определенные коррективы. Для контроля используют длинное правило и строительный уровень.

Клеевой смеси необходимо дать около трех суток на полное просыхание, а затем производится дополнительное механическое крепление поит утеплителя с помощью дюбелей-«грибков». Обычно на каждую плиту используется 5 креплений – по углам и по центру. Нередко в целях экономии дюбели устанавливаются таким образом, чтобы их шляпка одновременно придерживала смежные плиты.

На перфораторе устанавливается ограничитель глубины сверления, чтобы обеспечивалась требуемая длина погружения распорной части дюбеля в стену + 15 мм.

Прямо через утеплитель аккуратно, не допуская биения, сверлится отверстие. В него вставляется «грибок» и фиксируется распорным сердечником. Шляпка должна слегка, на 0,5 ÷ 1 мм промяться в слой минваты. Центральное отверстие дюбеля должно быть прикрыто термошляпкой. Если ее нет – можно изолировать его монтажной пеной.

Завершается монтаж утеплительных плит проверкой поверхности на отсутствие щелей или мест неплотного прилегания. Все выявленные дефекты устраняются плотной вставкой клиньев минваты.

Узнайте, какой утеплитель не грызут мыши, из новой статьи на нашем портале.

Нанесение базового армированного штукатурного слоя

Установленный утеплитель требует покрытия защитным армированным штукатурным слоем. как уже говорилось, в качестве базового материала может использоваться та же клеевая смесь, но возможно и применение иного раствора, рекомендованного производителем плит и входящего в состав общей системы утепления. Так, например, в системе ROCKWOOL ROCKFASAD рекомендуется применение специальной штукатурной смеси ROCKmortar. Но технология нанесения при этом не меняется.

• Состав разводится в нужном количестве (гарантирующем его выработку в течение 1÷1,5 часов) в соответствии с инструкцией.
• Работу начинают с самых сложных участков – с углов и откосов.
• На прилегающие к углу стороны наносится клеевой состав шириной примерно 200 мм, толщиной – 2 мм. Целесообразно пройтись зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм – так легче будет наклеивать армирующий слой.
• Устанавливается уголок с сетчатыми полосами, строго по линии угла.

• Обычным плоским шпателем сетка вжимается, утапливается в слой раствора. Важно не оставить «сухих» участков, но в то же время сетка должна остаться в толще раствора, а не прилегать вплотную у утеплителю.

На откосах задача чуть сложнее – здесь необходимо обеспечить примыкание к оконной или дверной конструкции. Обычно поступаю так – на оконный или дверной блок крепится специальный профиль примыкания (П-образный). В него заводится сетка уголка (поз. 1), а затем весь откос штукатурится базовым слоем, так, чтобы армирование осталось внутри него. Общий слой штукатурки на откосах обычно должен быть толще, чем на стенах – порядка 6 – 7  мм.

Обязательно проводится дополнительное армирование вершин углов оконных и дверных проемов. Для этого вырезаются прямоугольные «косынки», которые накладываются так, как показано на рисунке (поз. 2) и утапливаются в штукатурный раствор.

Вот теперь можно переходить и к поверхности стен. Она покрывается штукатуркой по тому же принципу.

— Сетка нарезается полосами (слишком длинными увлекаться не следует – будет неудобно).

— Клей наносится и распределяется по стене вертикальной полосой в 1100 — 1200 мм, с применением зубчатого шпателя.

— Первая от угла полоса сетки наклеивается на раствор так, чтобы обеспечивался перехлёст с уже выполненным армированием примерно на 100 мм.

— Усилием шпателя сетка утапливается в нанесенный (примерно 2 мм) слой раствора.

— Очередные полосы укладываются также с обеспечением перехлёста на 100 мм и по вертикали, и по горизонтали.

— Снизу излишек сетки подрезается по уровню цокольного профиля.

Важно обеспечить равномерность распределения раствора по всей поверхности стены и полное «погружение» сетки. Именно поэтому применение зубчатого шпателя видится наиболее удобным методом.

Клей должен слегка схватиться — и можно будет провести предварительную затирку, так, чтобы выйти на равномерный слой примерно в 2 мм. Затем наносится ещё один слой раствора – также 2 мм, или 3 мм, если не предполагается применять декоративную штукатурку, а ограничиться фасадной краской.

При затирке второго слоя уже ставится задача максимально выровнять поверхность стены, чтобы избежать даже небольших дефектов, которые вполне могут проявится через декоративную отделку.

После того как штукатурная выровненная поверхность полностью просохнет (а на это потребуется не менее 72 часов) ее покрывают слоем водно-дисперсионной грунтовки, которая обеспечит надежную адгезию с декоративным покрытием.

Если работы проводятся в жаркий период, то на время просыхания штукатурного слоя требуется обеспечить его защиту от прямых солнечных лучей – неравномерность испарения влаги может привести к появлению сетки мелких трещин.

Готовая поверхность становится «чистым листом» для любого типа фасадной краски или штукатурки. Но это уже – тема отдельного рассмотрения, посвященного именно отделочным работам.

И в завершение публикации – видео-урок по выполнению утепления стен по технологии «мокрого фасада» с применением материалов «Технониколь».

Видео: утепление по технологии «мокрого фасада»

Характеристики слоя штукатурки и внешнего покрытия

Важно учесть, что и штукатурный слой обязательно должен соответствовать некоторым характеристикам. Так, плотность слоя должна находиться в пределах от 145 до 200 г/м 2

тогда как толщина должна быть равна примерно 3-5 мм.

Важно для декоративного слоя выбрать правильный материал, который обязательно должен обладать повышенными характеристиками паропроницаемости. А вот плотность рекомендуется выбирать эквивалентную 1,6 г/м 3

Если соблюдать все эти требования при выборе материала, то мокрый фасад будет отвечать всем характеристикам качественной системы, которая прослужит в течение такого времени, которое необходимо.

Отделка «мокрый фасад» сегодня не перестает быть популярной по той причине, что смотрится дом после проведения работ весьма презентабельно, а затраты не бьют по карману хозяев.

Рекомендуем ознакомится: http://fb.ru

Недостатки

Практически все минусы такого способа теплоизоляции помещения связаны с процессом монтажа. Это определённые требования, которыми нельзя пренебрегать для достижения качественной поверхности с длительным сроком эксплуатации. Несоблюдение рекомендаций может перечеркнуть все преимущества и принесут только разочарование в выполненной работе.

Температурный режим

При монтировании мокрого фасада нужно учитывать температурные рекомендации производителей клеевых и штукатурных составов. Допустимый интервал работы с ними составляет примерно от -5 до +50 градусов Цельсия (точные параметры указаны производителем на упаковке).
Во время работы в холодное время года, для того чтобы избежать неравномерного застывания смеси, придётся соорудить полиэтиленовый чехол, предохраняющий клеевой состав от переохлаждения. При отрицательных температурах потребуется тепловая пушка, причём работать она должна до полного застывания смеси, а это зависит от толщины слоя в некоторых случаях – до 24 часов. Количество электроэнергии, затраченной на сушку аннулирует все преимущества конструкции связанные с её небольшой себестоимостью.

Влажность воздуха

Ещё одним минусом технологии «мокрого фасада» можно назвать строгие требования относительно влажности окружающего воздуха. Дело в том, что при относительной насыщенности атмосферы водяными парами более чем в 40% равномерного высыхания клеевых и штукатурных смесей добиться не удастся. В результате чего на поверхности будут выделяться пятна, несвоевременно застывшей штукатурки. Те же самые условия касаются работы во время дождя.

Чрезмерное нагревание

Строгое соблюдение температурных режимов во время монтажа – вот основные минусы конструкции мокрого фасада. Монтаж в жаркую погоду, а также под воздействием прямых солнечных лучей недопустим к этой технологии. Чрезмерное нагревание отдельного участка поверхности или всей стены может привести к ускоренному испарению жидкости из готовой штукатурной смеси. Таким образом, застывание поверхности произойдёт, но с нарушением технических условий, что приведёт к преждевременному растрескиванию и отслоению слоёв штукатурки.
Сравнивая все плюсы и минусы утепления стен по технологии «мокрый фасад» можно сделать вывод, что на самом деле такая теплоизоляция положительно отличается от большинства известных вариантов.

Устройство мокрого фасада

Устройство такого фасада отличается наличием трех главных слоев:

Теплоизоляционный. Фиксируется на голой стене с помощью клея. Как правило, для мокрого фасада используют клей в виде полимерцементного раствора, который обладает великолепной адгезией и к несущей поверхности, и ко всем видам утеплителей. В качестве утеплителя частных домов, в основном, используют пенопласт. Кроме того, очень часто используют довольно жесткие плиты минеральной ваты.

Устройство мокрого фасада

• Базовый слой. Он создает достаточно жесткую прослойку, защищающую утеплитель от различных механических воздействий, выступая при этом в качестве основы для оформления декоративного покрытия. Чаще всего для этой цели используют полимерцементный раствор и армированную сетку со стекловолокном, имеющим пропитку, которая защищает от щелочи.
• Декоративное покрытие. Довольно часто практикуется покрытие мокрого фасада фактурной штукатуркой. Она отличается простотой выполнения, приемлемой ценой и малым весом. Так, нельзя крепить тяжелый керамогранит на пенопласт или минеральную вату с тонкой армированной сеткой.

Выбор утеплителя для конструкции

Основным назначением мокрого фасада выступает утепление строений, поэтому уделяется много внимания выбору качественного утеплителя. Он должен соответствовать следующим критериям:

• небольшая масса;
• экологическая чистота, поскольку работы выполняются для жилого дома;
• низкий показатель водопоглощения;
• хорошая стойкость перед механическими воздействиями;
• даже при резкой смене температуры материал не должен менять структуру;
• монтаж обязан быть простым, а стоимость – невысокой.

Только некоторые теплоизоляционные материалы подходят под эти требования. К ним относятся:

• пенопласт — отличается специфической структурой, в которой содержится огромное количество закрытых воздушных пузырьков. Он имеет низкую стоимость, а также прост в укладке. Обладает небольшой массой, поэтому не оказывает воздействия на фундамент и иные части строения. Стоек перед возникновением плесени или грибков. К минусам его относится плохой показатель воздухопроницаемости. Также он не является прочным, поэтому даже незначительные механические воздействия легко приводят к его разрушению. Не желательно пользоваться им для деревянных строений;
• пенополистирол — является современной разновидностью пенопласта. Предпочтение в процессе создания мокрого фасада очень часто отдается пенополистиролу. В его структуре также имеются многочисленные закрытые пузырьки воздуха, поэтому он имеет хорошие теплоизоляционные параметры и не пропускает влагу. Он стоек перед возгоранием и имеет небольшую массу. Материал считается неподходящим для деревянных домов, поскольку ухудшает их воздухопроницаемость;
• минеральная вата — создается с помощью специальных волокон, получаемых в результате плавления всевозможных горных пород. Материал является популярным, поскольку в его составе присутствуют только натуральные и экологически чистые компоненты. Вата отличается небольшим весом и приемлемой стоимостью. К минусам относится отсутствие стойкости перед воздействием влаги, из-за которой минеральная вата теряет свои теплоизоляционные параметры.

Наиболее часто для мокрого фасада выбирается минеральная вата. Она выпускается в плитах, которые легки в креплении. Для утепления строения с помощью этого материала не потребуется тратить много денежных средств.

Пенопласт
Пенополистирол
Минеральная вата

Комплектация материалов

При подготовке к отделке и утеплению стен нужно четко представлять себе состав и последовательность технологических операций.

Этот момент особенно важен в том случае, когда владелец дома решил делать мокрый фасад своими руками.

Для частных, небольших домов такой подход вполне оправдан. В процессе выполнения монтажа человек приобретет первичные навыки отделочных работ, на практике познакомится с разными видами утепляющих материалов.

Мастерам, которые занимаются отделкой многоэтажных домов, выдается пошаговая инструкция по выполнению технологических операций и правилам обращения с материалами.

Крепление выполняется либо с помощью дюбелей, либо плита утеплителя фиксируется на клей.

Чтобы обеспечить необходимую адгезию штукатурного раствора и теплоизоляционного материала, применяется армирующая сетка.

Сетчатая прокладка не только надежно соединяет определенные слои сэндвича, но и придает отделочному слою необходимую жесткость.

На сетку наносится песчано-цементный раствор, а уже поверх раствора накладывается декоративный слой штукатурки.

Фото:

Выбор утеплителя

На подготовительном этапе, прежде чем начать монтаж элементов мокрого фасада, нужно выбрать подходящий под конкретный дом утеплитель. Заказчику необходимо отдать предпочтение минвате или пенопласту.

Сразу следует предупредить, что хорошо известная всем строителям минеральная вата для использования в системе мокрого фасада не годится.

Дело в том, что этот утеплитель имеет свойство с течением времени терять свои начальные параметры. При мокрых процессах отделки и утепления применяется базальтовая вата высокой плотности.

Ее эксплуатационные параметры полностью соответствуют техническим условиям для монтажа мокрого фасада.

Технология утепления частных домов предполагает использование в качестве утеплителя не только базальтовой ваты, но и применять пенопласт.

Составляя смету затрат на отделку и утепление фасада, производителю работ необходимо сравнить эти материалы по следующим параметрам:

• паропроницаемость;
• технологичность;
• стоимость утеплителя.

Базальтовая вата обладает оптимальной паропроницаемостью, что позволяет «дышать» стенам дома. В то же время с пенопластом удобнее работать, да и он заметно дешевле ваты.

Прежде чем выбрать конкретный утеплитель, необходимо оценить плюсы и минусы каждого из них.

Фото:

Клей и армирующая сетка

На утеплитель, который приклеен к стене или закреплен с помощью дюбелей, накладывается армирующая сетка из стекловолокна.

Таким способом решаются две задачи: во-первых, вся многослойная система становится более прочной, во-вторых, сетка, как промежуточный слой, обеспечивает надежное сцепление штукатурного раствора с утеплителем.

Добиться качественной и долговечной адгезии двух слоев мокрого фасада другим способом невозможно.

Широкое распространение технология отделки фасадов домов мокрым способом получила в результате появления на рынке специального клея.

Видео:

Штукатурно-клеевая смесь, которая производится по оригинальной технологии с включением специальных полимерных добавок и связующих минералов, обладает необходимой пластичностью, прочностью, морозоустойчивостью и влагоотталкивающими свойствами.

Чтобы иметь четкое представление о том, как работать с таким клеем, имеется пошаговая инструкция.

Если при монтаже мокрого фасада усилить адгезию, то в результате на поверхности штукатурки может образоваться хрупкий слой.

Чтобы избежать такого результата, все операции по отделке нужно делать в строгом соответствии с действующей инструкцией.

Пирог мокрого фасада

Исходя из того, что фасад подвержен постоянному воздействию, выбор метода отделки очень важен. Нужно подобрать такой способ, который гарантирует защиту от влаги и ветра, утеплит помещение, и материал не будет выгорать на солнце. Одним из наиболее надежных и качественных видов отделки является мокрый фасад дома.

Под методом мокрый фасад подразумевается многослойное нанесение различных видов отделочных материалов, которые в результате позволят создать полноценную защиту фасада. Следует сказать несколько слов о технологии устройства мокрого фасада:

1. Первый слой

Первый слой мокрого фасада должен защищать материал несущих стен, создавать хорошую паро- и ветрозащиту, на которую будут наноситься последующие слои.

2. Второй слой

Второй слой мокрого фасада должен быть выполнен из какого-либо утеплителя. Система утепления мокрого фасада может быть следующей:

• пенопласт;
• плотная минвата;
• пенополиуретан.

3. Третий слой

Третий слой мокрого фасада должен быть выполнен из армирующей сетки, которая будет держать утеплитель, и на которую нужно будет наносить финишную отделку.

4. Четвертый слой

Четвертый слой, то есть финишный, может быть выполнен из любых отделочных материалов, которые можно нанести или наклеить на армирующую сетку:

• керамической плитки или керамогранита;
• декоративной штукатурки или короеда;
• декоративного или натурального камня.

Таким образом, становится понятно, что отделка фасада мокрым способом является хорошей подложкой под любой отделочный материал, который можно нанести таким способом.

Система крепежа мокрого фасада

Существуют три основных вида крепления «мокрого» фасада. Первый способ крепления является жестким. При его использовании утеплитель фиксируют дюбелями. За счет данного вида крепления удается добиться особенно тонких штукатурных слоев толщиной не более 5-8 мм.

При втором способе крепления утеплитель прикрепляют к стене посредством подвижных шарниров. Благодаря этому система свободно перемещается вдоль стены, компенсируя усадку и другие нагрузки на фасад. Толщина штукатурных слоев в данном случае составляет около 30 мм.

Третий вариант наиболее распространенный. Он предусматривает использование, как клея, так и дюбелей. Сначала утеплитель крепится к стене клеем. После чего фиксируется к ней же дюбелями. Иногда используется лишь один клей. Однако такой способ крепления применим лишь к идеально ровным стенам, да и то при условии, что приклеивается 90% утеплителя. Стоит отметить, что крепление с использованием дюбелей и клея является наиболее распространенным. Это обуславливается тем, что на дюбель ложится ветровая — основная нагрузка, воздействующая на фасад. Со временем дюбель расшатывается под воздействием ветра. Для предотвращения этого утеплитель фиксируют штукатурно-клеевым слоем. Помимо этого при помощи данного слоя выравнивают стены.

Общим правилом для всех способов крепления является расположение утеплителя в шахматном порядке. Это делается для того что бы избежать трещин в финишном покрытии. Последнее трескается в случае, если вертикальные швы нижнего и верхнего ряда утеплителя будут совпадать. Помимо этого наносимый клеевой слой должен покрывать не менее 40% отдельно взятой плиты утеплителя. Дюбели устанавливаются после высыхания клеевого слоя. Наиболее часто используются тарельчатые дюбели со шляпками широкого диаметра. Причем чаще других используются дюбели двух видов: винтовые с распорным элементом в виде шурупа и забивные с распорным элементом в виде гвоздя. Выбор одного из двух видов дюбеля зависит от типа утепляемой стены. Для стен из пустотелого кирпича и пенобетона выбираются винтовые дюбели. В случае если стены из полнотелого кирпича или железобетона используются забивные дюбели.

Дюбель является наиболее важным элементом крепления, так как он проходит сквозь все слои мокрого фасада. Вследствие этого для него особенно важен коэффициент теплопроводности приближенный к нулю. Если этот коэффициент не будет обладать минимальным значением, дюбель станет своеобразным мостиком по доставке холода к несущей стене здания. Почти стопроцентным решением данной проблемы является использование дюбеля с металлическим стержнем находящимся в пластиковой оболочке. Такой дюбель имеет термоголовку. Пластиковая оболочка стержня должна быть щелочестойкой, а сам стержень обладать цинковым покрытием не менее 5 мкм. Цинковое покрытие защищает дюбель от коррозии, которая может произойти по причине образования конденсата на его стержне. Помимо вышеозначенного дюбели должны выдерживать перепады температур от минус 55 до плюс 80 по Цельсию.

Количество самих дюбелей на 1 кв. метр стены определяется исходя из ветровой нагрузки, веса системы без учета приклеивания плит к основанию и зоны фасада. Последний бывает рядовой и клеевой. В среднем при утеплении стены из плотного материала используется 5 дюбелей на 1 кв. метр стены.

Технология мокрого фасада по минвате

Основной состав работ:

1. Подготовительные операции.

   • демонтаж с фасадной поверхности всех посторонних предметов (кронштейны, элементы крепления и т.д.);
   • выравнивание поверхности с заделкой впадин и трещин, срубкой выступающих частей;
   • очистка от старых покрытий, включая штукатурку откосов проёмов, и загрязнений;
   • грунтовка стен.

   Выставление вокруг здания лесов с защитным укрытием от дождя и солнца. При низких положительных температурах устраивается тепловой контур.

2. Установка опорной стартовой планки. Профиль П-образного сечения монтируется с зазором от уровня земли в 40-к см. Для восприятия температурных расширений между горизонтальными элементами оставляются 3-х см зазоры. Горизонтальность установки осуществляется с помощью лазерного уровня. Фиксация планок выполняется саморезами с дюбелями, шаг расположения крепежа от 10-ти до 20-ти см.

3. Обрамление углов здания специальными угловыми профилями.

4. Установка плит утеплителя.

   Монтаж начинается снизу, рядами с опиранием на стартовые планки. Нанесение клея производится широкими полосами по всему периметру плиты и середине, негласное правило — укрывание клеем ≥ 40 % поверхности каждой плиты. Недопустимо устройство вертикальных сплошных швов в соседних рядах. Торцы плит должны плотно соприкасаться. Клей, выступающий в швах, сразу же удаляется. Через 72 часа, когда клей затвердеет, выполняется дополнительное крепление плит дюбелями с тарельчатыми головками. Головки располагаются заподлицо с плитной поверхностью. Расход на 1 кв. м составляет 6…14 штук.

5. Монтаж армирующего слоя. К армированию приступают с перерывом в три дня после закрепления утеплителя. Первоначально армируются наружные углы дома, откосы проёмов и вертикальные стыки перемычек и откосов. Затем остальная поверхность стен. Порядок выполнения:

   • нанесение клея на теплоизоляционные плиты;
   • укладка стеклотканевых сеток с утапливанием в слой клея. Перехлёст полотен 10 см
   • укрывание всей поверхности вторым слоем клеящего состава. Общая толщина армирования должна составлять ≤ 6-ти мм, при заглублении сеток в клей на 2 мм.
6. Оштукатуривание стен. Выполняется, минимум через 3 дня по завершению армирования, защитно-декоративными смесями.
7. Финишная окраска. Производится после полного высыхания штукатурного слоя.

На этом отделка завершается, при правильном выполнении дом будет хорошо защищён от погодных воздействий и приобретёт красивый презентабельный облик.

Преимущества и недостатки

Утепление стен под способом «мокрый фасад» является одним из самых дешёвых вариантов. Низкая стоимость не позволяет говорить о его существенных недостатках. Как и любой другой вариант, утепление таким способом имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества

• Невысокая стоимость материалов и работ;
• Теплоизоляция такого типа (наружная) позволяет не отнимать полезную площадь внутри здания;
• Небольшой вес конструкции не нагружает фундамент лишней нагрузкой;
  • мокрый фасад — это не только утепление, но и декоративная отделка стен, которая позволяет преобразить здание;
• Утепление таким способом допускает видоизменить поверхность путём обычного окрашивания в другой цвет.

Недостатки

Важно знать

Все недостатки этого типа утепления относятся к процессу монтажа

Поэтому при выполнении работ самостоятельно крайне важно их учитывать

• Работы должны осуществляться только при положительной температуре окружающего воздуха. Если быть более точным – не менее чем +5 градусов. В случае необходимости проведения работ при более низких показателях, требуется монтирование защитных полиэтиленовых кожухов и наличие тепловой пушки для соблюдения рекомендуемого температурного режима;
• Утепление фасада во время дождя не рекомендуется. Клеевой раствор может неравномерно засохнуть, что приведёт к постепенному отслаиванию;
• Попадание прямых солнечных лучей на поверхность тоже не рекомендуется;
• Во время сильного ветра, на мокрый фасад могут попасть частицы грязи и пыли.

Система мокрого фасада

Мокрый фасад — это новейшая технология, которая обеспечивает минимальный уровень потерь теплоэнергии. При этом, интерес к данной технологии не теряется, а, наоборот, возрастает.
Устройство мокрого фасада внешне напоминает многослойный бутерброд. Всего в нем три слоя, каждый из которых имеет свою функцию.

• Базовый или армированный слой представляет собой состав из клея и армированной сетки, которая выравнивает несущую стену, а также надежно крепит теплоизоляцию.
• Слой теплоизоляционный представляет собой специальные плиты, которые изготовлены из утеплительного материала с невысоким коэффициентом теплопроводности (минеральная вата, пенополистирол).
• Наружный слой необходим в качестве защитного и декоративного покрытия. Такой слой выполняется из штукатурки. Его называют мокрым, так как раствор для оштукатуривания наносится в мокром виде. При этом, такая технология предусматривает возможность окрашивания наружного слоя специальной краской.

Особенности мокрой отделки

В настоящее время на рынке отделочных материалов и конструкций, которые обеспечивают утепление домов, можно найти материалы с разными техническими характеристиками.

Имея в своем распоряжении даже минимальный бюджет, квалифицированный специалист найдет оптимальное решение, чтобы сделать дом теплым и внешне привлекательным.

При ближайшем рассмотрении и оценке вариантов становится ясным, что мокрый фасад ничем не уступает навесным конструкциям по теплосберегающим параметрам, в то время как общие затраты на материалы и выполнение монтажа заметно ниже, чем при использовании других способов.

Сам термин «мокрый фасад» подразумевает, что при выполнении отделочных работ снаружи дома применяются жидкие консистенции различных материалов.

В их число входят штукатурный раствор, грунтовки и краски. Эта технология используется для домов из любого строительного материала.

Защитный слой напоминает своеобразный сэндвич, который обладает значительной прочностью при минимальной массе.

Плюсы мокрого состава заключаются в следующем:

• сравнительно невысокая стоимость монтажа и материалов;
• возможность привлекательно оформить дом с фасада;
• дополнительная шумоизоляция;
• простота обновления и ремонта.

Следует отметить, что работа доверяется только квалифицированным штукатурам.

При многих положительных свойствах устройство мокрого фасада имеет и некоторые минусы. В первую очередь эти особенности приходится учитывать при проведении работ.

Технология монтажа рассчитана на определенные погодные условия. Верстая график выполнения отделочных работ, необходимо сверить его с прогнозом погоды.

Утепление и отделка фасада не выполняется при температуре окружающей среды ниже +5 градусов. На мокрый фасад отрицательно действует повышенная влажность воздуха, тем более атмосферные осадки.

Если монтаж утеплителя выполняется в прохладную погоду, то строительные леса необходимо закрыть пленкой.

Фото:

Перечисляя имеющиеся недостатки и минусы монтажа мокрого фасада, следует отметить и тот факт, что отделочный материал на этапе становления необходимо защитить от прямых солнечных лучей.

Зафиксированному на стене сэндвичу необходимо обеспечить равномерное и постепенное высыхание, иначе на поверхности могут образоваться трещины.

В период высыхания оштукатуренной поверхности ее желательно защитить от ветра, который приносит пыль и грязь.

Для того, кто берется нанести мокрый фасад своими руками на деревянный или любой другой дом, об этих особенностях нужно знать перед началом монтажа.

За последние десятилетия появилось большое количество возможностей красиво оформить дом без использования водных растворов. В частности, это навесные вентилируемые фасады.

Такая система надежна и долговечна в эксплуатации. Однако при всех преимуществах подобных решений они подходят весьма ограниченному кругу застройщиков по причине высокой стоимости.

Мокрый фасад не уступает по своим эксплуатационным параметрам современным фасадным системам при одном условии – строгом соблюдении технологии монтажа.

Фото:

Цокольный профиль

Технология отделки здания подобным способом подразумевает монтаж весьма сложной несущей конструкции в основании фасада. Такая система утепления устанавливается с учетом множества внутренних и внешних углов, дверных и оконных проемов, соединений с цоколем и крышей, различных наружных декоративных элементов.

В процессе эксплуатации строительных объектов дверные и оконные проемы систематически бывают подвержены физическим и вибрационным воздействиям. Поскольку материалы сжимаются и расширяются по-разному при изменении температурных показателей, на местах примыкания фасадов к цоколю, кровле или другим зданиям могут возникнуть сложности. Если отделка по площади очень большая, придется закладывать деформационные швы.

Чтобы можно было качественно делать облицовку, перед установкой системы утепления часто проводится монтаж специальных профилей, посредством которых устраняются подобные неблагоприятные факторы. Эти приспособления предназначены для установки на углах и по всей плоскости стен дома. Стеклотканевая сетка и эластичная мембрана для гидроизоляции устанавливается на основании из поливинилхлоридного каркаса.

Технология облицовки стен дома мокрым фасадом и установки системы теплоизоляции подразумевает монтаж профильных планок. Они необходимы для обеспечения равномерного распределения нагрузки элементов теплоизоляции, которые выкладываются один за другим для предотвращения попадания влаги на нижние и крайние ряды плит для утепления.

Монтаж таких профилей осуществляется с использованием саморезов, а также дюбелей, разновидность и количество которых зависит от веса и типа материала, используемого в качестве теплоизолятора. Установку необходимо проводить на расстоянии 40 см от земли. С учетом возможного расширения необходимо оставлять зазор 3 мм между горизонтальными планками. Для углов применяется профиль соответствующей формы.

Создание системы мокрого фасада с использованием штукатурки короед

Использование штукатурки короед для обустройства мокрого фасада подходит как нельзя лучше людям, заинтересованным в создании индивидуального архитектурного облика дома.

Подробная схема создания мокрого фасада.

Внешне штукатурка короед представляет собой смесь из белого порошка с мелкими гранулами, которые оказывают влияние на создание фактурного слоя на основании стен. Чаще всего размер гранул не превышает 2,5 мм.

К основным преимуществам штукатурки короед можно отнести следующие моменты:

1. Материал состоит из минерального наполнителя, заменяющего собой более тяжеловесный кварцевый песок, поэтому использовать его для создания мокрого фасада можно, не опасаясь лишней нагрузки на фундамент здания.
2. Покрытию короед можно придать любой оттенок, если окрасить готовый фасад акриловыми красками или добавить красящие пигменты в штукатурную смесь на этапе ее замешивания.
3. Штукатурка короед обладает отличными показателями паропроницаемости, ударопрочности и морозостойкости, что позволяет использовать ее даже в условиях сложных климатических условий.
4. Продукт является экологически безопасным.
5. Штукатурка короед не токсична, хорошо реагирует на изменения температур, в том числе и резкие, устойчива к огню.
6. Материал прослужит много лет, не нуждаясь в специальном обслуживании, устойчив к механическим повреждениям, плесени и грибковым образованиям, позволит сделать фасад более эстетичным.

Монтаж штукатурки короед в рамках устройства мокрого фасада можно разделить на несколько основных этапов:

Первый этап. Замешивается смесь короед согласно инструкции до получения раствора, пригодного для отделочных работ.

Второй этап. Используя металлический шпатель, материал наносят на подготовленное основание равномерным слоем средней толщины.

Третий этап. Спустя полчаса после нанесения слой штукатурки короед обрабатывается пластиковой теркой максимально бережно с созданием нужного орнамента – ровного, закругленного или спиралевидного.

Что такое система мокрого фасада

Наиболее популярными материалами, используемыми для возведения разных сооружений, являются кирпич, бетон или стеновые блоки. Из них получаются строения, обладающие хорошей прочностью, но не имеющие прекрасных теплоизоляционных параметров, поэтому утепление является непременным процессом. Для этого отличным решением будет технология мокрого фасада.

С помощью выполненной работы обеспечивается не только качественное утепление, но и декоративное оформление частных домов. Все работы осуществляются исключительно с применением специализированных строительных растворов. В конце процесса выполняется оштукатуривание стен, что гарантирует их привлекательный внешний вид.

В состав мокрого фасада входят следующие слои:

Слой конструкции	Функции, которые он выполняет
Клеевой	Обеспечивает надежное крепление всей конструкции
Изоляционный	Гарантирует качественное утепление стен строения
Армирующий	Отвечает за высокую прочность и надежность мокрого фасада, а также создает основу для легкого и быстрого создания следующего слоя
Декоративный	Выступает в виде штукатурного покрытия, защищающего теплоизоляционные материалы от внешних воздействий и обеспечивающего красивый вид строения

При использовании данной технологии не уменьшается полезная площадь помещений, поскольку все работы реализуются снаружи.

Общее описание конструкции

Конструкция этого типа состоит из нескольких слоёв, выполняющих определённую функцию:

• Клеевой. Состоит из клеевой смеси, именно от него зависит качество прилегания утепляющего материала к стене здания;
• Теплоизоляционный. Утепление «мокрым» способом выполняется с использованием пенополистирола или минеральной ваты. Такой выбор обуславливается тем, что эти материалы имеют низкую теплопроводность, что позволяет выполнить качественное утепление фасада;
• Армированный. На закреплённый к стене утеплитель наносится армирующая щёлочеустойчивая сетка, позволяющая усилить сцепление с защитно-декоративных слоёв с поверхностью плит. Крепление выполняется с помощью минерального клея;
• Защитный. Грунтование поверхности позволяет увеличить долговечность всей конструкции;
• Декоративный. Включает в себя финишную декоративную штукатурку, которая предохраняет фасад от вредоносного воздействия климатических условий и механических повреждений. С его помощью можно создать фасад практически любого оттенка.

Утеплитель под мокрый фасад с тонкой штукатуркой тепло и недорого

Самым распространённым и доступным по стоимости видом теплоизоляции наружных стен является штукатурная система с тонким слоем. Последовательность монтажа во многом похожа на толстослойное решение, но имеется несколько особенностей.

1. Подготовительные работы с выравниванием основания и закреплением цокольного профиля.

   Он принимает на себя основную нагрузку веса теплоизоляции и защищает её нижний срез.

2. Затем монтируется утеплитель для мокрого фасада. Цена минераловатных изделий Роквул разнится от модификации и плотности, всё потому, что каждый продукт серии ФАСАД разработан специалистами компании для решения определённых задач.

   Клей наносится подготовительным слоем на плиту, а затем полосой по периметру и несколькими кругами посередине полотна. При двухслойном устройстве, минплиты монтируются в разбежку швов по вертикальным и горизонтальным швам и с оформлением примыканий специальным профилем с армирующей сеткой.

3. Механическая фиксация при помощи дюбелей и армирование углов, внутренних и наружных, а также всей поверхности наружных стен фасадной сеткой.
4. Финишная отделка минеральными и силиконовыми штукатурками.
5. Окраска в желаемый цвет, что повышает атмосферостойкость фасадной теплоизоляции.

Однозначного ответа какой плотности утеплитель для мокрого фасада лучше выбрать нет, поскольку все они имеют свои преимущества и используются в определённых условиях.

Серия Фасад объединила целую группу комбинированных плит, таких как Д Оптима и Д Экстра, а также жёсткие плиты для однослойного утепления Баттс Эктсра и Баттс Оптима.

На страницах нашего сайте Вы найдёте нужный утеплитель для мокрого фасада. Купить теплоизоляцию и расходные материалы по доступным ценам дилера, да ещё и с объектной скидкой Вы можете в любое время. Для этого достаточно заполнить форму на сайте. Набирайте номер для бесплатных консультаций или заказа товаров с доставкой.

Сделайте Ваш дом комфортным на самых выгодных условиях!

Утепление жилища с помощью листов пенопласта и фасадная система мокрым способом – это созвучная техника, широко применяема в обустройстве дома.

Популярность обусловлена доступной стоимостью материалов и довольно нетрудоемким принципом работы, который можно освоить и применить на практике своими руками.

Список источников

• fasadec.ru
• gtzi.ru
• www.stoydiz.ru
• folksland.net
• fasadoved.ru
• SkyFasad.ru
• onfasad.ru
• StroikaDialog.ru
• stroitel12.ru
• www.bizsmeta.ru