Монолитный погреб своими руками пошаговая инструкция

Бетонный погреб – надежное и прочное сооружение, предназначенное для хранения урожая, вин, продуктов питания и всего, что нужно держать в прохладе. Правильно обустроенный погреб будет всегда сухим, не промерзнет и не прогреется, сохраняя примерно одинаковую температуру воздуха, независимо от погодных условий.

Несмотря на то, что сегодня на рынке появилось множество современных строительных материалов, существуют разнообразные технологии сооружения здания, процесс создания типичного погреба под жилым домом такой же, как и много лет назад. Погреб можно сделать из пластика, бетонных плит, разной конфигурации и конструкции, но самым простым и целесообразным способом по-прежнему является заливка погреба бетоном.

Что нужно знать о погребе до строительства

До того, как приступать к поиску строительных материалов и начинать работы, необходимо разобраться со всеми нюансами, недостатками и преимуществами разных подходов. Важно изучить и учитывать некоторые особенности до реализации проекта.

Важные нюансы сооружения погреба:

• Погреб из бетона по глубине залегания и месту расположения может быть подземным, надземным, построенным отдельно от дома или внутри здания. Эффективнее всего обустраивать погреб полностью в земле, но такой вариант потребует больших затрат финансов, времени, сил. Часто выполняют частично заглубленные строения (примерно на половину высоты), чего вполне достаточно для защиты помещения от промерзания и обеспечения комфорта в эксплуатации.
• Для строительства подвала подходят любые материалы, кроме пористых. Из популярных нынче газоблоков погреб строить не стоит: материал впитывает влагу, станет причиной ее скопления в помещении, может быстро разрушиться. Использовать газоблоки можно только при условии обустройства нескольких слоев гидроизоляции вкруговую, но это обходится очень дорого.
• Неплохим современным вариантом может стать готовый пластиковый короб погреба, который поставляется с люком, полками, лестницей, системой вентиляции. Под него нужно сделать бетонный кессон, да и стоят пластиковые погреба дорого, зато избавляют от многих проблем.
• Подвал из бетона сегодня – наиболее приемлемый вариант, так как обходится недорого, получается прочным и надежным.
• Кровля погреба может быть арочной (для частично заглубленных или надземных проектов) либо плоской (для полностью заглубленного в землю помещения).
• Пол оставляют земляным (если грунтовые воды пролегают значительно ниже) либо заливают бетоном и гидроизолируют (надежнее).
• Утепляют погреба тем же грунтом, который был удален в процессе рытья котлована.

Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать

Соорудить бетонный погреб своими руками вполне реально. Но сначала нужно определиться с технологией строительства – подвал можно собрать из готовых армированных блоков либо путем заливки бетонной смеси в подготовленную предварительно опалубку (также с армированием стальными прутьями). Обычно монолит заливают на пучинистых грунтах, в составе которых много суглинка.

Нужно помнить, что в обоих вариантах пол погреба необходимо обустроить с дренажной системой и слоем гидроизоляции, далее армировать поверхность и залить смесью бетона минимум на 20 сантиметров. Пол желательно делать армированным и прочным в любом случае, так как уровень грунтовых вод может меняться, как и нагрузки грунта на конструкцию. А основание способно забирать на себя около 30% нагрузки стен.

Сборные конструкции, в строительстве которых используют бетонные блоки и плиты, получаются менее прочными, более дорогими и подверженными воздействию влаги.

Монолитный

Монолитные бетонные погреба обустраиваются путем заливки коробки бетоном. До начала работ обязательно нужно исследовать местность – определить уровень прохождения грунтовых вод, выяснить наличие на объекте газовых магистралей, линий водопровода, связных, кабельных каналов, труб канализации и т.д.

Для обустройства бетонного погреба выбирают тип конструкции (наземная, подземная), роют котлован нужной глубины, засыпают на дно слой дренажа, потом прокладывают слоем рубероида гидроизоляцию, армируют стальными прутьями, монтируют опалубку и заливают конструкцию бетоном.

Подвал в итоге получается надежным, прочным, способным выдерживать нагрузку грунта, влаги, воздействие различных негативных факторов.

Сборный

Готовый бетонный погреб делают после заливки пола, собирая из фундаментных блоков. Блоки собираются с использованием кладочного раствора с гидроизолирующими добавками. Сборка происходит благодаря кладочному раствору и специальным пазам. После сборки вся поверхность блоков обрабатывается гидроизолирующим средством (типа Дегидрол Люкс марки 3).

Сборный бетонный подвал своими руками построить очень сложно – все дело в весе блоков (от 100 килограммов), поднять которые одному человеку если и теоретически возможно, все равно тяжело. В таком случае используют специальную технику.

Основные преимущества сооружения подвала из готовых блоков – скорость и простота строительства, стойкость блоков к биологическим негативным факторам (грибок, плесень), морозоустойчивость. Блоки представлены в разных размерах, форме, поэтому подобрать элементы оптимальных габаритов не составит труда. При условии правильного выполнения гидроизоляционного слоя сборный подвал можно обустроить даже при высоком уровне грунтовых вод. Из недостатков такого варианта стоит упомянуть высокую стоимость как самих блоков, так и работ с их использованием.

Достоинства и недостатки бетонных погребов

Бетонные конструкции обладают определенными плюсами и минусами, которые нужно изучить до того, как создавать проект и реализовывать его.

Основные преимущества погреба из бетона:

• Прочность – способность выдерживать немалые нагрузки, неподверженность сезонным смещениям.
• Простота – сделать все самостоятельно нетрудно и вполне реально одному человеку.
• Длительный срок эксплуатации – более 20 лет.
• Стойкость к морозу – при условии выполнения гидроизоляции в погребе мороза не будет никогда, независимо от окружающей температуры и уровня промерзания почвы.
• Гигиеничность.
• Стойкость к различным химическим воздействиям.
• Невысокая стоимость.

Из недостатков бетонного погреба стоит выделить: высокий уровень теплопроводности (из-за чего желательно выполнить гидроизоляцию и теплоизоляцию), риск появления трещин в процессе укладки (обычно по причине несоблюдения технологии).

Ввиду огромного количества плюсов и минимального числа минусов погреб заливной из бетона считается наиболее оптимальным выбором.

Расчет состава бетона

С учетом того, что для погреба желательно готовить бетон с высокими характеристиками стойкости ко влаге, качество материала тут играет основную роль. В цементе не должно быть комков, поэтому его обязательно просеивают через сито 1х1 миллиметр для их удаления.

Состав обычно следующий: часть цемента, часть песка, 3 или 4 части щебня/гравия, оптимальное количество воды для получения раствора нужной консистенции. Чтобы выполнить расчеты по маркам бетона более точно, можно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором.

Строительство монолитного погреба

Чтобы создать погреб из бетона своими руками, понадобятся определенные инструменты, материалы, знания. Необходимые материалы: цемент, песок, щебень (гравий), стальная арматура, фанера или доски для опалубки, вязальная проволока, гидроизолирующие материалы, трубы для дренажа и вентиляции. Инструменты: все для работы с бетоном, земляных работ.

Назначение размеров постройки

Размеры бетонного подвала зависят от его назначения, планов владельцев на помещение. Стандартные размеры – 2 на 4 метра. Многое зависит от того, где планируется строить подвал, от особенностей местности, возможности обустройства помещения желаемого размера.

Выбор возможного заглубления

Уровень заглубления подвала напрямую зависит от уровня прохождения грунтовых вод. Для их выяснения предварительно проводят разведочное бурение глубиной в 3 метра, вставляют деревянную рейку и оставляют на несколько часов. Если рейка сухая, грунтовые воды проходят намного глубже.

Уровень заглубления зависит от типа подвала – будет он наземным или подземным, возможности выполнения потолков оптимальной высоты. Если грунтовые воды залегают высоко и близко к помещению, подвал не стоит обустраивать вовсе – это решение может привести к бесполезным растратам.

Техническая подготовка к строительству

До того, как залить погреб бетоном, необходимо правильно выбрать место, определить уровень пролегания грунтовых вод. Нельзя строить погреб возле подножия возвышенностей, так как дождевая вода будет стекать вниз и подтапливать конструкцию. Лучше всего строить погреб на вершине холма (если это отдельно стоящее помещение).

Глубина залегания грунтовых вод определяется так:

бурят отверстие глубиной 3 метра обыкновенным садовым буром (если почва сложная и с камнями, лучше использовать специальную технику). По стандарту от мокрого грунта до нижней точки погреба должно быть минимум 50 сантиметров. Погреб обычно делают на глубине максимум 2-2.5 метра, поэтому бурения 3 метров обычно достаточно.

Наличие воды можно определить скважинным глубинометром или обычной рейкой (как описано выше). Все технические работы проводят в наиболее влажную пору года (осенью или весной).

Разработка котлована

До того, как заливать бетонный погреб своими руками, нужно выполнить земельные работы. Сначала тщательно расчищают территорию, удаляют верхний слой грунта и дерн, размечают границы котлована колышками и шнуром. Основную часть грунта копают экскаватором, треть объема можно вырезать штыковой лопатой.

Влажные грунты копают с обустройством дренажного стока: отдельно от ямы делают бетонный шурф либо скважину глубиной в 50-80 сантиметров ниже уровня котлована, дренажным насосом убирают воду. Дно и стены ямы выравнивают, планируют очень ровно, потом засыпают щебень, уплотняют за несколько раз.

Дренаж за скромные вложения

Дренаж – необходимая мера исключения риска затопления. Чтобы успешно бороться с подпорными водами, можно выполнить сеть траншей. Монтируют специальные трубы (дрены), которые укладываются по периметру помещения, изолируются слоями геотекстиля, гравия. Это будут фильтры грубой очистки, не позволяющие трубам забиться песком.

Дрены кладут под уклоном, чтобы вода уходила самотеком. Трубы соединяют с общим трубопроводом, уходящим в накопительный колодец (в таком случае используют насос, выкачивающий воду из колодца по мере его наполнения) либо яму, овраг.

Сборка опалубки

Для заливки бетонного пола монтируют опалубку из щитовых досок толщиной 3-4 сантиметра и шириной 25 сантиметров, которые после демонтажа можно взять для создания деревянного каркаса перекрытия.

Как осуществляются работы:

• Обрезка досок по требуемым размерам.
• Сборка щитов по периметру основания.
• Монтаж арматурного каркаса вдоль деревянного контура, связка арматуры со стальным каркасом лестницы в погреб (если заливается).
• Забивание колышков вертикально для фиксации щитов.
• Установка распорок в опалубке для жесткости.
• Монтаж трубы в каркасе для создания системы вентиляции.

Армирование

Арматурный каркас монтируют по всему периметру котлована и в стенах, что дает возможность сделать пол надежным и крепким, не боящимся пучения, а стены способными выдержать крышу и давление грунта. В армировании используют стальные прутья рифленые сечением 8-10 миллиметров, которые укладываются в формате сетки. Элементы вяжут специальной проволокой. Каркас обязательно должен быть приподнят над полом с использованием специальных фиксаторов или кусков кирпича.

Основание

Прежде, чем заливать сам погреб из бетона своими руками, необходимо сделать качественное основание. Дно и стены должны быть идеально ровными, без рыхлого грунта. На дно насыпают слой песка и гравия (по 10 сантиметров), если грунт влажный, сверху нужно еще уложить 10 сантиметров жирной глины. Каждый слой подушки тщательно утрамбовывается.

Сверху прокладывают слой гидроизоляции – можно использовать пленку из полиэтилена или рубероид. Мокрый грунт требует многослойной гидроизоляции. Стелют пол и заходят на стены ямы. Потом заливают пол раствором бетона слоем в 13-15 сантиметров. Заливка осуществляется без перерывов, с равномерным распределением слоя и уплотнением глубинным вибратором или штыкованием.

Через 8 часов после заливки лишняя влага из стяжки испарится, слой можно затереть, шлифовать для получения ровной поверхности. Дальнейшие работы стоит продолжать лишь по прошествии 28 суток.

Возведение стен

После того, как пол затвердел и набрал прочность, можно приступать к возведению стен. Сначала делают опалубку для стен (частично съемную или просто съемную). Если конструкция частично съемная, строят одну стену (в качестве второй выступает поверхность ямы) – вариант более простой, но требует большего расхода материала, не всегда подходит. Съемная опалубка выполняется в формате двухстороннего короба с двумя стенами, связанными прочно одна с другой.

Опалубку для стен можно делать из влагостойкой фанеры, обрезных досок, ОСП плит и т.д. Изнутри конструкцию можно выстелить полиэтиленом. Толщина стен погреба обычно составляет до 15 сантиметров. Между стенками щитов монтируют арматурный каркас – из расположенных в углах вертикальных связок и горизонтальных перемычек. Элементы соединяются вязальной проволокой.

Заливка стен выполняется слоями толщиной до 25 сантиметров, с обязательным уплотнением смеси штыком или вибратором. Если вибратор мощный, можно заливать слоями в 60 сантиметров. После заливки каждого слоя бетонной смеси в нее кладут закладные петли, чтобы связать каркасы. Так стены возводятся нужной длины.

Через 6-7 дней можно демонтировать опалубку. Бетон требует правильного ухода – разбрызгивания водой, защиты от ультрафиолета. Через 28 суток стены готовы.

Крыша

Крыша заливается так же, как и стены. Сначала монтируют дно опалубки, опирая надежными стойками на пол. По периметру погреба устанавливают доски на ребро, которst заходят за края стен на 10 сантиметров. Если крыша должна быть сводчатой, поперек устанавливают перемычки нужной формы. Перемычки вяжут r периметральному коробу, в центре и по краям подпирают стойками.

Сверху на ригели устанавливают сплошную дощатую обрешетку, накрыв ее рубероидом. Тут же монтируют два вентиляционных канала из канализационных труб диаметром 110 сантиметров. Одна труба должна доходить до пола, вторая краем доходить до крыши.

Теперь монтируют арматурный каркас – если крыша сводчатая, стержни гнут под нужным углом специальным инструментом. Если крыша плоская, арматура выкладывается так же, как и на основании. Концы арматуры связывают с концами прутьев, оставленных при заливке стен. Нужно сделать так, чтобы весь каркас оказался в толще бетона. После устанавливаются внешние щиты опалубки и крыша заливается.

Заливка осуществляется как обычно. Если крыша скатная, вибратор использовать нельзя. Бетон можно штыковать, потом нужно загладить теркой, ухаживать в процессе высыхания. Потолок можно выполнить и из железобетонной плиты, которая сэкономит время и силы, но для ее доставки придется воспользоваться специальной техникой.

Гидроизоляция

После того, как бетон застыл, крышу нужно накрыть слоем гидроизоляции, чтобы надежно защитить ее от осадков. Тут лучше выбрать рубероид. А сверху можно установить слой теплоизоляции – дерн и грунт, в дополнении с жестким пенополистиролом. Если осуществляется бетонирование подвала в частном доме, можно отказаться от данных мероприятий.

Бетонный погреб – лучшее решение для тех, кому необходимо создать качественное и надежное место для хранения продуктов и не только. При условии соблюдения технологии и правил выполнения работ качественный погреб из бетона вполне реально выполнить своими руками.

Сегодня мы с вами будем изучать, как бетонный погреб своими руками построить. Тема очень интересная и будет полезна многим владельцам частных домовладений — особенно тем, кто без солений себе жизни не представляет.

Мы также узнаем, сколько времени займет строительство подобного сооружения, плюс расскажем, как правильно использовать энергию грунта, чтобы добиться постоянной температуры внутри.

Что нужно знать о погребе до строительства

Погреб – это наиполезнейшее сооружение, без которого загородная и сельская жизнь была бы очень сложной. Данный тип построек применяется людьми вот уже не одну сотню лет, при этом основные принципы и внешний вид конструкции никак не изменились.

За счет того, что такое хранилище располагается на достаточной глубине, оно не промерзает, а внутри при этом постоянно прохладно — причем, даже летом, если сверху погреб хорошо утеплен. Вам не потребуется задействовать никаких источников энергии, а срок службы постройки будет ограничен лишь долговечностью самого бетона.

• По месту расположения и глубине залегания погреба можно разделить на несколько видов: расположенный внутри дома и отдельностоящий, надземный и подземный.
• Очень эффективным является погреб, который полностью скрыт в земле, однако обойдется он вам дороже, из-за больших трудозатрат на разработку котлована.

• Как вариант строение можно сделать частично углубленным (на 50% от высоты), что позволит организовать удобный вход. При этом энергии грунта на такой глубине залегания будет вполне достаточно, чтобы обеспечить нужную температуру для хранения овощей и консервов, не боясь, что все изнутри промерзнет.
• Утеплить такие строения можно тем же грунтом, который остался после копки котлована.

Вообще погреб можно устроить из любого материала – в ход могут идти тяжелые и легкие бетонные блоки, за исключением пористых (подвал из газобетона строить нельзя), глиняный кирпич, железобетонные кольца.

Совет! Строить подвал из газобетонных блоков нельзя по той причине, что из-за своей пористости материал будет активно впитывать воду, насыщая помещение сыростью. При этом ячеистые блоки начнут активно разрушаться, что неприемлемо. Скажем даже больше – этот материал нежелателен для наземных погребов, по причине того же контакта с почвой. Нет, вы конечно можете вкруговую сделать слои гидроизоляции, но такое решение видится нам не очень то и экономным.

Некоторые заводы изготовители предлагают готовые решения из пластика, которые необходимо поместить в вырытый котлован, сделать вокруг них бетонный кессон небольшой толщины, чтобы предохранить изделие от давления грунта. Подобное решение дорогое, но очень удобное – не нужно думать о перекрытии, в него не проникнут грызуны, он на 100% защищен от сырости, в комплект сразу сходят и люк, и полочки, и удобная лестница, а также обустроена система вентиляции.

Однако цельнолитые стены из бетона обладают несомненным преимуществом в виде более высокой прочности, а иногда такое решение обходится банально дешевле, если в неограниченном доступе имеется речной гравий или грунт, на котором вы строите, песчаного типа.

• Крыша погреба может быть плоской или арочной. Первый вариант стоит делать, если погреб будет полностью спрятан в земле, а второй применяется для надземных и частично заглубленных сооружений. По нему прекрасно будет стекать дождевая вода, не задерживаясь на поверхности.
• Пол в погребе можно также вылить из бетона, но можно оставить и земляным, но только при условии, что уровень залегания грунтовых вод будет ниже, чтобы вас не подтапливало по весне.
• Если риск затопления есть, то всю чашу погреба будет необходимо тщательно гидроизолировать. Об этом мы поговорим по ходу описания работ.

Техническая подготовка к строительству

Конструкция погреба выбирается согласно рельефу участка, геологическим особенностям грунта на участке, а также уровню грунтовых вод (УГВ). Размеры подбираются согласно объему продуктов, которые в нем будут храниться, немаловажен и размер участка, отведенного под строительство.

Совет! Крайне не рекомендуется располагать погреб у подножия возвышенностей, по причине того, что стекающая вниз дождевая вода будет постоянно подтапливать его. Поэтому рационально будет в качестве места под строительство выбрать вершину холма, где и с грунтовыми водами никогда проблем не будет.

• Далеко не каждый участок имеет холмы, поэтому проблему с подтоплением придется решать несколько иным способом.
• Первым делом нужно точно узнать, на какой глубине проходят грунтовые воды. Точнее, узнать, не проходят ли они на нужной нам глубине.
• Для этого в земле потребуется проделать отверстие глубиной 3 метра (разведочное бурение). Работа может быть выполнена обычным садовым буром. Сложность процесса будет напрямую зависеть от типа грунта. Если в почве много камней и нормально бурить не получается, то вы можете нанять для этого дела соответствующую технику, либо обратиться за помощью к соседям, у которых на участках имеются колодцы.

• Согласно государственным стандартам от нижней точки подвала до мокрого грунта должно быть расстояние минимум в 50 сантиметров. Залегание погреба обычно не превышает 2-2,5 метра. Согласно этих данных вы можете понять, на какую глубину вам необходимо осуществлять бурение, но названных 3-х метров обычно всегда хватает.

• Для определения уровня вод применяется специальный прибор – скважинный уровнемер. Стоит он недорого, а при желании его можно соорудить самостоятельно или заменить обыкновенной деревянной жердью.
• Рейка забивается в скважину и оставляется в таком положении на несколько часов. После она извлекается и осматривается на предмет подмоканий. Если рейка сухая, то можете смело начинать строительство.

Важно! Данные мероприятия необходимо проводить в самые влажные времена года, то есть весной либо осенью. Ни в коем случае не затевайтесь в лето или зиму, так как в сезон дождей и таянья снегов уровень грунтовых вод повышается, поэтому точности в ваших замерах, которые чреваты понятно чем, не будет.

• Если выясняется, что грунтовая вода слишком близко, то стоит задуматься – возможно придется отказаться от идеи строительства вообще, или приготовиться к большим затратам на организацию хорошей гидроизоляции, кольцевого дренажа или установке пластикового варианта погреба.

Иногда определить близость грунтовых вод можно и без бурения. В таких местах растут в основном болотные растения, бывает очень густая трава и много мошкары, которая любит места с высокой влажностью.

Дренаж за скромные вложения

Как ни крути, а именно дренаж является самой эффективной мерой борьбы с затоплением. Мы уже упомянули, что он должен быть кольцевым, но это не совсем так – существуют и более экономически выгодные решения.

Например, для борьбы с подпорными водами будет достаточно и сети траншей. Подобное решение будет эффективным, только если проблема связана с поверхностными водами.

• Для того чтобы сделать дренаж нам потребуются специальные трубы, которые называются дрены. Их необходимо уложить по периметру погреба, заизолировав от грунта слоями геотекстиля и гравия (см. фото ниже). Данные прослойки служат фильтрами грубой очистки, чтобы трубы не забивались песком.

• Как и канализационные трубы, дрены укладываются под небольшим уклоном, чтобы обеспечить естественный сток воды.
• Дрены соединяются с общим трубопроводом, который ведет в накопительный колодец. Хорошо если вывести можно трубы в овраг или яму напрямую, в противном случае вам понадобится дренажный насос, который будет перекачивать воду, как только уровень воды в накопительном колодце достигает определенного уровня.

Расчет состава бетона

Строительство погреба

Итак, с подготовительными мероприятиями разобрались, давайте теперь подробно поговорим про подвал из бетона своими руками.

Для работы нам понадобятся:

• Тяжелая техника (читай, экскаватор или трактор) для проведения земляных работ;
• Ручной инструмент для инженерных работ, то есть лопаты, ломики, кирка;
• Хорошая бетономешалка;
• Из электроинструмента – болгарка с диском по металлу, дрель или перфоратор, шуруповерт, циркулярная пила;

• Любое приспособление для вязки проволоки (при желании можно воспользоваться и сварочным аппаратом);
• Измерительный и плотницкий инструмент: рулетка, шнур, карандаш, молоток и топор;
• Тачки, ведра;

• Инструмент для работы с бетоном: мастерки, терки и глубинный вибратор.

Основание погреба

Основанием погреба является днище нашего котлована, к которому предъявляются некоторые требования.

• Его днище и стены должны быть ровными, при этом нельзя нарушать структуру грунта. Если во время рытья приходится корчевать деревья и кустарники, то весь образовавшийся рыхлый грунт необходимо удалить.
• При строительстве, когда подпирает УГВ, необходимо нарезать канавки для отведения воды, которые будут соединены с приямком. Такая простейшая система водоотведения позволить воде самотеком уходить от места работ.

• Вне зависимости от глубины расположения погреба его дно необходимо оснастить гравийно-песчаной подушкой, естественно, если вы не собираетесь ограничиться земляным полом.
• При заглублении в мокрый грунт поверх организованной подушки необходимо уложить еще около 10 сантиметров глины (лучше жирной) – данный материал является едва ли не лучшим природным гидроизолятором. Глина выравнивается и хорошенько трамбуется.

• Далее необходимо устроить слой гидроизоляционной пленки – это дополнительно убережет погреб от проникновения влаги и позволит бетону сохнуть в нормальных условиях, не отдавая быстро воду почве. В противном случае прочность монолита будет плохой, в его толще могут появиться трещины со временем, да и служить он будет намного меньше.

• В качестве изоляции применяется обычно рубероид, но если тратиться сильно не хотите, можно сэкономить и приобрести плотную полиэтиленовую пленку. В случае строительства на мокром грунте гидроизоляцию необходимо сделать многослойной. Скупиться на материале не стоит, иначе вся экономия выйдет вам боком.

Совет! Помните, что влажность – это сырость, а сырость – первый враг хранящихся зимой овощей.

• Застелить рекомендуется не только пол, но и стены котлована, особенно если вы намерены использовать их в качестве несъемной опалубки.

• Далее идет подготовка к заливке основания, то есть пола. Он будет иметь толщину 13-15 сантиметров, чтобы без особых усилий справляться с нагрузкой от бетонных монолитных стен.
• По всей площади котлована делается каркас из арматуры. Такое усиление позволит полу выдерживать сезонные пучения промерзающего грунта, не покрываясь при этом трещинами.
• Для армирования приобретается стальные рифленые (профильные) прутья диаметром 8-10 миллиметров. Укладываются они сеткой с ячейками определенного размера. Соединение элементов может выполняться вязальной проволокой либо за счет сварки.
• Арматурный каркас должен быть приподнят над землей, поэтому под него делаются подкладки из кирпича или пластика (этот вариант придется покупать).

• Теперь пол готов к заливке. Начинаем готовить бетонную смесь, задействуя все физические силы и бетономешалку. В зданиях для заливки подвалов применяется бетон марки М200, но там коробка строения оказывает существенное давление на основание. В погребе ничего подобного не будет, поэтому вполне достаточно бетона М150.
• Рецептуру вы без труда сможете отыскать на просторах интернета, мы же хотим обратить внимание, что при замешивании обязательно добавляйте в состав водоотталкивающие присадки, выбор которых на сегодня в магазинах очень большой.

• Далее начинается процесс заливки. Позаботьтесь о том, чтобы работа протекала без остановок – любые перерывы повлияют на целостность монолита.
• Бетон равномерно распределяется по полу и разравнивается правилом. Чтобы пол получился прочным, смесь нужно хорошо уплотнить, выпуская весь воздух. Применяется для этих целей глубинный вибратор, которым равномерно проходится весь пол. Если прибора под рукой у вас нет, то применяем классическое штыкование лопатами и прутьями арматуры.

Совет! Преимуществом вибрации является то, что поверхность бетона при этом сама выравнивается.

• Спустя 8 часов после заливки из стяжки удалится лишняя влага и ее можно будет затереть и отшлифовать, чтобы получить ровную поверхность.

Дальнейшее строительство можно будет продолжать только спустя 28 суток. Именно это время требуется для бетона, чтобы набрать полную прочность. Да, заливка подвала бетоном дело небыстрое, хотя и не особо хитрое, так что спешить ни в коем случае не стоит.

Возведение стен погреба

Итак, пол у нас окончательно затвердел, и мы готовы продолжать строительство. Основные принципы возведения бетонных стен погреба ничем не отличаются от создания того же ленточного фундамента, да исключением некоторых мелочей.

• Первым делом возводится опалубка под стены. Она может быть двух видов – съемная и частично съемная. В первом случае собирается двухсторонний короб с двумя стенками, которые для прочности связываются друг с другом.
• Во втором – стена всего лишь одна, тогда как вторую заменяет стена котлована. Такой метод проще в реализации, но у вас может уйти больше бетона, плюс обязательно потребуется гидроизоляция стен. Также стоит понимать, что такое решение подойдет только для подземного сооружения, тогда как даже частично утопленный короб нуждается в разборной двухсторонней опалубке.
• В качестве материала под опалубку можно использовать обрезные доски, фанеру, ОСП плиты и прочее. Главное, чтобы с конструкцией было удобно работать, и она не пропускала сквозь себя воду. Опалубка из досок выстилается обычно изнутри полиэтиленом, который впоследствии убирается.
• Толщина стен погреба из бетона должна составлять 10 -15 сантиметров. Более толстые стены – лишь ненужный перерасход материала.
• Между стенками опалубки монтируется арматурный каркас, который состоит из вертикальных связок, располагающихся по углам, и горизонтальных перемычек. Все элементы также связываются между собой проволокой.

• Начинается заливка погреба бетоном. Выполняется она не разом, а послойно. За раз наливается около 20-25 сантиметров бетона, при условии уплотнения смеси методом штыкования. Если имеется в наличии нормальный глубинный вибратор, то допускается разовая заливка до 60-ти сантиметров.
• После укладки каждого слоя бетона в него необходимо устанавливать сверху закладные петли или крюки из арматуры, чтобы каркасы в итоге получились связанными. Таким образом, стены поднимаются на нужную высоту.
• Разборка опалубки осуществляется спустя 6-7 дней. После этого за бетоном необходимо ухаживать в течение нескольких суток – поливать его водой и прятать от прямых солнечных лучей. Нарушение технологии чревато появлением трещин в стенах.

Время высыхания стен аналогично – 28 суток. Если столько в вашем распоряжении нет, то возможно вам лучше отказаться от монолита и сделать погреб своими руками из бетона из  блоков.

Применяются для этого пустотелые блоки УБД, которые изнутри заполняются бетоном. Итоговая прочность такой конструкции будет не многим уступать рассмотренному варианту, а монтировать на него перекрытия, можно чуть ли не сразу.

Крыша погреба

Итак, своими руками мы уже сделали и пол и стены. Остался последний рывок – крыша.

• Принцип заливки все тот же, однако, расположение на весу вносит определенные трудности.
• Начинается работа с того, что монтируется дно опалубки. Опирать мы его должны на пол, за счет крепких стоек, чтобы в итоге наша плита легла сверху на стены.

• Первым делом по периметру погреба на ребро ставятся доски, которые должны выпирать от края стен где-то на 10 сантиметров. При желании сделать крышу сводчатой — поперек ставятся перемычки соответствующей формы, как на фото выше.
• Перемычки, они же ригели, привязываются к периметральному коробу и дополнительно снизу подпираются стойками по краям и в центре.
• Поверх ригелей вяжется сплошная обрешетка из досок, которая сверху накрывается слоем рубероида или полиэтилена, чтобы опалубка не протекала.
• Сразу же обустраиваются два вентиляционных канала, в разных частях погреба. Для этого отлично подойдут канализационные трубы 110 мм. Одна труба должна доставать практически до пола, а край второй находиться должен под потолком.

• Далее укладывается арматура. Как видите, при монтаже сводчатой крыши прутья приходится предварительно изгибать под нужным радиусом. Для этого понадобится специальное приспособление. В случае монтажа в плоскости делаем все также как и на полу.
• Арматура концами связывается с закладными деталями, которые мы выпускали при заливке стен. Каркас должен находиться в толще бетона, чтобы не страдать от коррозии, поэтому прутья также приподнимаются, но в качестве подкладок используются небольшие куски проволоки, образующие ножки. Опять–таки, смотрите фото.
• После этого ставятся внешние стенки опалубки, и начинается заливка бетоном.

• Ничего нового – все по той же схеме, за исключением того, что на полукруглой крыше неприменим вибратор, из-за которого смесь будет стекать вниз, а нам этого не нужно. Штыкуем равномерно распределенный бетон и заглаживаем его теркой.
• За высыхающей крышей требуется такой же уход как за полом и стенами.
• В качестве потолка погреба может выступить и отдельная железобетонная плита. Установив ее, вы сэкономите много времени, однако понадобится нанять технику для доставки ЖБИ на место, и его подъема. Смотрите сами.
• После застывания бетона крыша накрывается слоем гидроизоляционного материала, чтобы вода не затекала внутрь во время дождей. Тут уже полиэтилен не подойдет – используем рубероид.

В завершении на погреб из железобетона настилается слой утеплителя. Кто-то ограничивается слоем грунта и дерна, а кто-то использует дополнительно жесткий пенополистирол. Поверьте, материала уйдет немного, но эффективность погреба станет куда выше. Видео в этой статье покажет все работы в действии, ну а мы заканчиваем свое повествование. Всего хорошего!

Калькулятор объема бетона

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )