Монтаж гипсокартона на стену с профилем своими руками пошаговая инструкция

Во время внутренней отделки жилья часто возникает необходимость установки внутрикомнатных перегородок либо дополнительных стен. Для этих целей удобен материал, представляющий собой покрытый картоном гипс. Он находится в доступной ценовой категории и прост в работе. При грамотном исполнении стена из гипсокартона своими руками устанавливается за 1 день.

Особенности гипсокартона

Он часто применяется для отделочных и декоративных работ. Благодаря доступности монтажа пользуется популярностью при самостоятельном ремонте. Экологичен и не представляет опасности для здоровья.

Основные свойства:

1. Тепло и гидроизоляция. Структурные особенности гипса дают возможность контроля микроклимата в помещении. Проблем с чрезмерной влажностью или сухим воздухом не возникает.
2. Звукопоглотитель. Помогает в решении вопроса излишней слышимости. Лучший результат достигается в сочетании с минеральной ватой.
3. Огнестойкость. Не самый огнеупорный материал. Асбест, например, более прочный. Если гипсокартон используется на объектах повышенного риска возникновения пожара, берут его разновидность — ГКЛО.
4. Легкость. Это один из наиболее «воздушных» стройматериалов. Вес листа площадью 1м² и толщиной 6,5 мм составляет 5 кг. Этот показатель почти в 4 раза меньше массы аналогичных конструкций.

Работа с гипсокартоном не предполагает приобретение сложного инструментария. Гипсовая пена режется простым ножом.

Таблица 1. Виды гипсокартона.

Виды профилей

Профиль образует основу, на которую монтируются листы ГКЛ.

Таблица 2. Разновидности профилей.

Пошаговая инструкция по возведению стены

Процесс создания перегородки включает в себя несколько фаз. Основные — сборка каркаса, монтаж проема двери, заполнение основы листами гипсокартона и отделочные мероприятия. Поскольку при установке конструкции любые мокрые процессы минимизированы, это сводит появление грязи практически на нет.

Шаг 1. Подбор материалов

Независимо от высоты потолка для однослойной обшивки ширина профилей 50 и 65 мм не подходит. Они годятся лишь для монтажа ГКЛ в 2 слоя. Желательно использовать профили 75 мм или 100 мм. Последний является идеальным вариантом.

Суммарный перечень:

• панели ГКЛ 12,5 мм;
• уголки металлические;
• лента-уплотнитель;
• виброподвесы;
• профили;
• деревянные брусья;
• мембранная пленка;
• грунтовка;
• армириующая лента;
• шпаклевка для швов.

При надобности между панелями ГКЛ размещают звукоизоляционную прослойку.

Материалы, необходимые для звукоизоляции:

1. Демпферная лента. Поглощает колебания, поступающие от стены на основание. В качестве альтернативного варианта подойдет шпательная лента, сделанная из стекловолокна.
2. Виброподвесы. Видоизмененные прямые подвесы, оснащенные шумопоглощающим компонентом.
3. Минеральная вата. Основной звукоизолирующий элемент. Допускается замена на пробку или войлок.

Дополнением к основной звукоизолирующей конструкции является мембранная пленка.

Общие рекомендации:

1. Направляющие профили монтируются с каждой стороны стены параллельно по 2 штуки.
2. Для фиксации элемента в основание нужен прямой подвес или универсальный соединитель в виде краба.
3. Между собой детали конструкции закрепляют саморезами со скрытой головкой.
4. Для монтажа собранного каркаса к стенке понадобятся ударные дюбеля.

Для помещений с повышенной влажностью приобретают исключительно влагостойкий гипсокартон. В отличие от традиционного серого он окрашен в зеленый цвет.

Шаг 2. Подготовка инструментов

Необходимый инструментарий и приборы:

• шнуроотбойное приспособление;
• саморезы;
• гвозди;
• шуруповерт;
• набор шпателей;
• молоток;
• перфоратор;
• строительный нож;
• ножницы для резки металла;
• уровень;
• терка и рубанок для ГКЛ;
• рулетка.

Для металлических профилей саморезы с обычным заострением не используют. Наконечник должен быть в форме сверла.

Скорость работы улучшится с использованием нивелира. Это устройство дает возможность качественно отбить уровни.

Шаг 3. Ознакомления с правилами резки гипсокартона

Основные правила:

1. Если нет возможности приобрести электрический лобзик или ножовку, берут строительный нож.
2. Предварительно очерчивают линию разреза и прорезают верхний слой ГКЛ.
3. Лист смещают вдоль надреза и надламывают.
4. Переворачивают на бок и сгибают.
5. С обратной стороны прорезают картон.
6. Гипсокартоновую пластину смещают и разламывают.

На обрезном и примыкающем к полоске ГКЛ краях делают скосы с наклоном в 22°. Эта мера нужна для формирования зазора, который впоследствии заделывается замазкой.

Шаг 4. Оформление разметки

Перед началом работ прилегающие к будущей конструкции стены и пол приводят в порядок. Горизонтальные поверхности должны иметь гладкую стяжку, а вертикальные — хорошо оштукатурены.

При создании разметки обращают внимание на следующие моменты:

1. Абсолютно прямые углы между стенами встречаются редко. Поэтому важно при выполнении разметки отталкиваться не от одной стены, а от двух расположенных параллельно. Усреднение полученного расстояния поможет избежать кривизны.
2. Если помимо сооружения перегородки делается обшивка всех стен ГКЛ, новой конструкцией занимаются в последнюю очередь. После обновления комнаты гипсокартонными листами, углы станут идеально прямыми. Это значительно облегчит нанесение разметки.
3. Перед тем как начертить первую линию размещения перегородки, важно учесть один фактор. Разметка создается не для самой конструкции, а для профиля. В процессе работ к этой линии прибавляется толщина замазки, самой панели и отделочных материалов.
4. После очерчивания первой полосы на поверхности пола, переходят к стенкам и потолку. Для этих целей нужен отвес.

Шаг 5. Монтаж направляющих профилей

Все фиксирующиеся к поверхности пола и потолку профили прикрепляются вместе с лентой уплотнителем, расположенной между металлической деталью и опорой.

Общие рекомендации:

1. Саморезами и дюбелями на потолок и пол фиксируют направляющие. Рекомендуемый шаг — 50 см.
2. Затем монтируют каркасные стойки.
3. В местах проемов устанавливают стойки для будущей стены.
   
4. Для придания сооружению лучшей прочности вначале профили вставляют в нижние направляющие. Затем продевают в верхнюю направляющую. Лицевая сторона должна быть направлена внутрь проема.
5. К направляющим стойки прикрепляют самосверлящими шурупами.

Установленные по периметру двери профили упрочняют деревянными брусьями. Они помещаются внутрь металлических основ и крепятся саморезами. Ширина бруска должна равняться ширине профиля.

Шаг 6. Создание дверного проема

Если в будущей перегородке будет находиться дверь, в каркасе монтируют дверной блок. Основные этапы установки:

1. Обрезать по высоте стоечные профили и вмонтировать в них деревянные бруски.
   
2. Получившиеся конструкции установить в направляющих профилях. Проверить, чтобы ширина вверху и внизу проема совпадала.
   
3. Уровнем протестрировать правильность стоек двери и закрепить их саморезами длиной 35 мм.
   
4. Вырезать из стоечного профиля элемент, совпадающий по ширине с проемом двери. Он понадобятся для создания поперечной балки. Вставить в него брусок и горизонтально установить на нужную высоту.
   
5. Подготовить с помощью шуруповерта с внутренней стороны перекладин и стоек отверстия глубиной 50 мм для гвоздей.
6. Скрепить между собой гвоздями находящиеся в профилях брусья.

На финальном этапе вкручивают саморезы. После монтажа дверного проема переходят к установке оставшихся вертикальных стоек.

Шаг 7. Монтаж стоечных профилей

Особенности размещения:

1. Шаг размещения деталей — 50 см. Промежутки меряют от середины профилей. По окончанию тестируют вертикальность конструкции.
2. Установить на лицевой части загибов профилей отметки, отступив 15 см от края. Срезать их боковушки под углом 45° и отогнуть.
3. Конструкцию в виде буквы «П» вдеть в стойки и прикрутить к ним края саморезами.

Доформировать весь периметр аналогичным образом.

Шаг 8. Закрепление панелей ГКЛ

Схема работы:

1. Зафиксировать деревянные закладные из брусьев в местах размещения ниш или полок.
2. При помощи саморезов прикрутить ГКЛ к направляющим профилям с шагом в 20 см. Крепежные изделия утопить в гипсокартон на 1 мм. При этом важно не повредить верхний слой панели.
   
3. Для оформления зазора внизу установить одинаковые подставки. Эта мера направлена на предотвращение деформации листов, которые со временем оседают. При монтаже ГКЛ желательно ориентироваться на вертикальные направляющие. Это поможет выдержать уровень.
4. Прикрепить лист ГКЛ к краю саморезами 3,5х3,5 мм. Чтобы обеспечить плотность соединения, с одной стороны необходимо обрезать полоску шириной 5 мм. Вначале фиксируют края, затем центральную часть. Для установки креплений делают маркировку. Рекомендуемый интервал шага — от 10 до 25 см. Шляпки должны быть хорошо углублены в материал. Расстояние между панель ГКЛ и поверхностью пола — 15 мм.
5. После монтажа первой панели измерить оставшийся промежуток до потолка и вырезать из панели ГКЛ недостающую часть. Сформировать фаски.
6. Следующие панели расположить в шахматном порядке. Таким образом более длинные листы будут поочередно прикреплены к полу через один ряд. В этих листах не делают скошенные углы.
   

После обшивки одной стороны стенки переходят к установке шумопоглощающего слоя.

Шаг 9. Прокладка звукоизоляции

На этом этапе следует остановиться более подробно. Прокладывание звукопоглощяющих материалов защищает как от звуков города, так и от шумной деятельности соседей.

Показатель фонового шума иногда доходит до 70 Дб. Комфортной для человека является отметка в 30 Дб. Поэтому прокладка звуковой изоляции считается не роскошью, а необходимой мерой.

Общие рекомендации по установке:

1. Оптимальная толщина шумопоглащающего материала — от 50 до 100 мм.
2. Перед монтажом звукоизоляции все щели должны быть загерметизированы. Мелкие углубления способствуют распространению воздушных колебаний в виде шума. Монтажную пену лучше не использовать, поскольку она плохо гасит звуки города.
3. Уровень звукоизоляции повышается в плотных конструкциях. Двойной слой ГКЛ более устойчив к воздействию посторонних шумов.
4. Чтобы усилить изоляцию перегородки устанавливают 2 вида гипсокартонных листов — стандартный ГКЛ и гипсоволоконный. За счет разной степени плотности они будут подавлять шум.
5. Вату кладут плотным слоем в промежуток, находящийся между стоечными профилями.

Если присутствует необходимость укрепить слой ваты, устанавливают деревянные перемычки горизонтально по отношению к стене.

Схема работ по установке:

1. Уложить направляющие рейки на демпферную ленту.
2. Закрепить на дюбеля звукоизолирующую мембрану.
3. Зафиксировать по 3 виброподвеса вдоль направляющих. Эти элементы монтируют с помощью 2-х винтов с каждой стороны. На 1 лист ГКЛ должно приходится по 3 стойки. Стыки делают на крайних рейках.
4. Установить звукоизолирующий слой. Если используется минеральная вата, ее нужно покрыть пленкой паробарьера.

Все металлические конструкции необходимо скреплять небольшими саморезами.

Шаг 10. Закладка электрического оборудования

Правила прокладки электрических кабелей:

1. Сделать в стоечных профилях углубления до 3,5 см. Отверстия выполняются по середине металлических каркасов. Специалисты рекомендуют просверливать дырки так, чтобы все края были изогнуты в одну сторону. Впоследствии это предотвратит повреждение проводов.
2. Установить кабель в гофрированную трубу и продеть сквозь сделанные отверстия.

Затем выводятся выключатели.

Розетки являются отличными проводниками звука. Желательно снабдить их резиновыми прокладками.

Шаг 11. Финальные работы

Схема действий:

1. Аналогично первой обшить панелями вторую сторону стенки.
2. Проклеить стыки монтажной сеткой и выровнять со стеной при помощи замазки.
3. Финишной шпаклевкой пройтись по зонам входа саморезов.
4. Теркой и абразивной сеткой выровнять поверхность перегородки.

Этот этап является финальным. После него можно приступать к облицовочным работам.

Видео — Перегородка из гипсокартона

Видео — Перегородка из гипсокартона. Делаем своими руками. Все этапы

Без гипсокартона сегодня не обходится, наверное, ни один ремонт. Его в полной мере можно назвать универсальным материалом, так как он применяется и для простого выравнивания поверхностей, а также выстраивания из него тех или иных новых конструкций различного уровня сложности.

Например, это отличный материал для сооружения внутренних перегородок в квартире или доме, скажем, с целью разделения большой по площади комнаты на два отдельных помещения. Такая задача — вполне выполнима даже для начинающего строителя. Если, конечно, он предварительно разберется с «теорией» вопроса «как сделать стену из гипсокартона», а в ходе работы станет придерживаться технологических рекомендаций, которые будут ему даны в этой публикации.

Достоинства и недостатки стеновых гипсокартонных конструкций

Для начала, наверное, имеет смысл вкратце выделить положительные и отрицательные стороны стеновой каркасной конструкции из гипсокартона. Разобравшись в них, можно будет со знанием дела определиться, подходит ли подобная перегородка для конкретного случая, или нет.

Итак, к преимуществам гипсокартонных перегородочных конструкций можно отнести следующие моменты:

• Материалы, используемые для возведения таких стен, довольно легкие, поэтому не утяжелят межэтажные перекрытия. Следовательно, смонтированная конструкция будет абсолютно безопасной для здания.
• Стены и перегородки из гипсокартона не являются капитальными, поэтому для их возведения не потребуется оформлять разрешения, получение которого сопряжено с потерей немалого количества времени, средств, сил и нервов.
• Гипсокартон производится в нескольких вариантах — это простые листы (ГКЛ), влагостойкие (ГКЛВ), огнестойкие (ГКЛО). Для потолочных конструкций выпускаются облегченные листы. Поэтому стены и перегородки могут быть возведены из этого материала в любой из комнат, в том числе и в помещении санузла или около печи или камина.
• Доступная стоимость как самого гипсокартона, так и комплектующих элементов для постройки каркаса позволяет для проведения ремонта приобрести их семье даже со скромным бюджетом.
• Вполне реально спроектировать и смонтировать из гипсокартона стены, имеющие сложные декоративные и полезные формы, например арочные дверные проемы или функциональные ниши и шкафы, позволяющие отказаться от покупки мебельных аксессуаров.
• При выравнивании этим материалом стен, не потребуется удалять старую штукатурку.
• Конструкция стен из гипсокартона (или при выравнивании стен гипсокартоном каркасным способом) позволяет сразу же провести работы по утеплению и звукоизоляции.
• В каркас выстраиваемой стены можно спрятать электропроводку.
• Имеется полная возможность обойтись без привлечения бригады строителей, так как все работы можно произвести самостоятельно или с одним помощником.
• Материал является «дышащим» и экологически чистым, что немаловажно для обустройства жилых помещений.
• Стена или перегородка, возведенные этим способом, получаются идеально гладкими, пригодными для любого облицовочного материала, будь то обои, краска или керамическая плитка.

Это возможно, гипсокартон в ванной? Да, конечно!

При правильном монтаже и особой подготовке поверхностей, листам ГКЛВ будут нестрашны специфические условия ванной или совмещенного санузла. А идеально ровные стены – это отменная возможность облицевать их кафелем. Инструкция по такой отделке содержится в специальной публикации нашего портала «Плитка на гипсокартон в ванной».

Цены на гипсокартон

гипсокартон

Теперь, для объективности картины, необходимо рассмотреть и отрицательные стороны гипсокартонной конструкции. О них желательно знать заранее, чтобы впоследствии, уже при эксплуатации комнат, не столкнуться с некоторыми неожиданными неудобствами. :

• Стена из этого материала не сможет выдержать навешивание непосредственно на гипсокартон каких-либо тяжелых предметов, так как листы довольно тонкие (12.5 мм), хрупкие, а сам гипс не отличается особой прочностью. Поэтому, если в перспективе есть делание повесить на стену, например, телевизор или бра, то их месторасположение необходимо определить на этапе планирования конструкции, и предусмотреть для крепежа дополнительные перемычки из металлического профиля с деревянными закладками.
• Конструкция стены будет иметь минимальную толщину порядка 80 мм, а частенько — и значительно больше. Тем самым несколько скрадывается площадь комнаты. Но задумайтесь, а если использовать для перегородки другие материалы? Практически любой другой даст еще большую толщину. Поэтому этот недостаток можно назвать очень сомнительным.

Как самостоятельно возвести гипсокартонную стену?

Материалы для возведения гипсокартонной стены

После составления проекта или чертежа по снятым с месторасположения стены размерам, необходимо составить список всех необходимых материалов, чтобы в процессе работы не оказалось, что чего-то не хватает и не пришлось прерывать работу, и бежать в ближайший строительный магазин.

Иллюстрация	Краткие характеристики и предназначение материалов
	Направляющие металлические профили KNAUF, например ПН 100×40 мм для закрепления на потолке и полах. 100 – ширина профиля в миллиметрах, которая задаст толщину каркаса. Если добавить еще две толщины гипсокартона, то толщина стены получится не менее 125 мм. Если это много, можно использовать другие аналогичные профили с меньшей шириной, например, ПН 50×40 (толщина готовой стены – 75 мм), или ПН 75×40 (стена толщиной 100 мм)
	Стоечные металлические профили для вертикальных стоек и перемычек, устанавливаемых внутри конструкции. На иллюстрации показан KNAUF ПС 100×50 мм, но, как уже говорилось выше, могут выбираться и более узкие, ПС 50×50 или ПС 75×50.
	Уплотнительная самоклеящаяся уплотнительная лента Дихтунгсбанд соответствующей ширины (95, 70 или 50 мм, в зависимости от гирины выбранных профилей). Она предназначена для наклеивания на направляющие и стоечные профили для плотного их сопряжения со стенами, потолком и полом. Благодаря этой ленте конструкция приобретает звукоизоляционные качества – значительно снижается эффект передачи ударных шумов.
	Листы стенового гипсокартона ГКЛ размером 1200×2500×12,5 мм. Для ванной, как уже говорилось, берется ГКЛВ, а если взводимая стенка будет расположена в непосредственной близости от печи или камина, то лучше использовать ГКЛО.
	Армирующая перфорированная бумажная лента для стыков листов гипсокартона. Может использоваться и стеклопластиковая сетка, специально выпускаемая узкими лентами, и даже часто – с самоклеющееся стороной.
	Дюбель-гвозди размером 6×40мм для крепления направляющих к несущим поверхностям.
	Саморезы для гипсокартона по металлу — для скрепления профилей между собой (можно применить «клопы» или же саморезы с широкой пресс-шляпкой, как показано на иллюстрации), и для фиксации к конструкции гипсокартонных листов. Самые популярные саморезы — 3,5×35 мм или 3,5×25 мм. Большей длины и не требуется
	Грунтовка для гипсокартона может быть прозрачной или белой. Последняя чаще всего используется в тех случаях, когда поверхность подготавливается под оклеивание обоями.
	Шпатлевка для гипсокартона, используемая для заделки стыков и лунок от саморезов, а затем – для сплошного нанесения тонким слоем на поверхность стены. Шпатлевку можно приобрести в пастообразном (намного дороже) или сухом виде (требует подготовки)..
	Минеральный утеплитель толщиной, соответствующей толщине задуманной стены. Для жилых комнат лучше выбирать базальтовый материал средней плотности. марки утеплителя прямо предназначены ля подлобных целей. Отлично себя зарекомендовали, например, «ISOVER Теплый дом», «KNAUF Акустическая перегородка», «URSA PUREONE», «ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК», «ACOUSTIC GROUPE Шуманет БМ» и лругие.
	Деревянный брус, сечением, которое будет соответствовать ширине металлических профилей для закладок, а также для формирования дверной коробки.

Инструменты для проведения монтажа

Без необходимых инструментов, как известно, не получится произвести никакие строительные работы Для возведения стены из гипсокартона потребуется минимальный инструментальный набор, в который входит:

Иллюстраиця	Предназначение инструмента
	Лазерный (лучше) или обычный пузырьковый строительный уровень для точной разметки. Уровень необходим также для при монтаже каркаса – для контроля за правильностью установки деталей.
	Малярный шнур позволит быстро и качественно отбить ровную линию на любой поверхности.
	Отвес, даже при наличии лазерного уровня, все равно способен помочь — с его помощью можно быстро и точно спроецировать линии стены с потолка на пол, благодаря чему перегородка будет установлена идеально вертикально, без наклона.
	Рулетка необходима для любых строительных работ, при возведении гипсокартонной стены без нее тоже не обойтись.
	Строительный угольник потребуется для разметки стены, разметки и раскроя профилей и листов гипсокартона. Угольники производятся в разных вариантах и следует выбрать более удобный для работы.
	Молоток потребуется при креплении направляющих к капитальным поверхностям (потолку, полу , стенам) . Им забиваются дюбель-гвозди.
	Специальный нож для гипсокартона или даже его канцелярский «собрат» — для раскроя листов.
	Для резки листов также может использоваться ножовка или электрический лобзик.
	Ножницы по металлу или же «болгарка» для резки профиля. Ручной инструмент более безопасен в работе, и не портит слой оцинковки при резке.
	Перфоратор необходим в том случае, если профили придется фиксировать к бетонным поверхностям. Иногда вполне можно обойтись и без него, если материал, к которому крепятся профили, «податливый».
	Шуруповерт поможет быстро справиться с монтажом профилей и гипсокартона к каркасу.
	Набор шпателей, 3÷4 штуки, — от самого широкого (порядка 400 мм) до узкого (50 мм). необходимы на разных стадиях выполнения шпатлевания стены.
	Валик или широкая кисть — для нанесения грунтовки на гипсокартон перед ее отделочными работами
	Терка строительная со сменными насадками нужна для затирки швов застывания шпаклевочного состава, для выглаживания стены после шпатлевания.
	Просекатель. Хорошо иметь под рукой и этот инструмент, так как он значительно ускорит соединение металлических элементов каркаса. Если же его нет, профили можно соединить саморезами по металлу.

Некоторые нюансы монтажа гипсокартонных перегородок

Перед тем как перейти к пошаговому рассмотрению процесса возведения гипсокартонной стены, необходимо рассмотреть особенности некоторые работ, чтобы далее не возвращаться к этим вопросам.

• Каркас под обшивку гипсокартоном может быть выполнен не только из металлического оцинкованного профиля, но и из обычного деревянного бруса. Второй вариант обойдется несколько дороже, но прочность конструкции будет, пожалуй, даже повыше.

Если для каркаса выбирается брус, то горизонтальные перемычки крепятся к вертикальным стойкам металлическими уголками, которых потребуется для фиксации одной детали четыре штуки (по два на каждую сторону). Они должны для надежности и стабильности удерживать брусок и сверху, и снизу.

Цены на популярные модели шуруповертов

1. Детали обвязки каркаса (рама), закрепляемые на капитальные поверхности помещения.
2. Вертикальные стойки каркаса — делаются обязательно из цельного бруса.
3. Горизонтальные перемычки каркаса, придающие конструкции жесткость.
4. Перемычки закрепляются на вертикальных стойках и брусе обвязки с помощью металлических уголков, фиксируемых саморезами.
5. Крепления рамы к капитальным поверхностям — дюбель-гвозди.

• При креплении соседних листов гипсокартона, на граничную деталь каркаса фиксируются края двух листов, образуя стык. Если каждый вертикальный или горизонтальный ряд гипсокартона состоит из нескольких л
  

  истов, то стыки разных рядов должны быть разнесены между собой. Швы между листами должны в обязательном порядке приходиться или на вертикальную стойку, или на горизонтальную перемычку. «Висячих» стыков не допускается.

• В связи с тем, что стандартная ширина гипсокартонного листа составляет 1200 мм, а он должен быть закреплен хотя бы по трем линиям, по краям и по центральной линии, вертикальные стойки располагают так, чтобы расстояние между их осями составляло 600 мм.

• Фиксация листов ГКЛ к каркасу производится с помощью специальных саморезов по металлу или по дереву (в зависимости от материала каркаса). Шляпка самореза после его вкручивания которых должна быть утоплена в гипсокартон на 2÷3 мм – для этого удобны специальные биты для шуруповерта, имеющие «юбку»-ограничитель.

Пространство над шляпкой оставляется для заполнения его шпатлевкой – так крепеж станет совершенно незаметен. Листы фиксируются ко всем стойкам и перемычкам каркаса, саморезы вкручиваются с шагом в 150÷200 мм.

Цены на водостойкий гипсокартон

водостойкий гипскартон

• Очень важно правильно резать гипсокартон: так как если не знать, как выполняется этот процесс, можно испортить материал. Сломанный или даже только слегка надломанный лист уже не используется для монтажа на стену целиком. Правда, из его целой части можно будет впоследствии вырезать нужные детали меньших размеров.

Чтобы получить ровный фрагмент ГКЛ необходимого размера, необходимо сначала произвести его разметку на целом листе. По размеченным точкам вычерчивается линия. Затем, приложив к ней металлическую линейку, вдоль нее с нажимом делают рез острым ножом.

На этом этапе важно разрезать верхний слой гипсокартона. После этого лист укладывается так, чтобы линия реза оказался на краю стола. На выступающую за столешницу область производится несильный нажим рукой, благодаря чему гипсовый слой ломается точно по линии надреза. Остается только ножом разрезать нижний слой картона.

• В случае если приходится стыковать два отрезка листа, не имеющих заводской фаски, то необходимо ножом или специальным рубаночком сделать по их краям срезы. Общая ширина срезов должна составлять примерно 10 мм. Это канавка необходима для заполнения ее шпаклевкой, которая совместно с армирующей лентой свяжет листы между собой.

• Если на возводимой стене планируется обустройство дверного проема (а так оно чаще всего и бывает), его следует укрепить брусом. Делается это по-разному:

— можно вместо оцинкованного профиля, формирующего проем, сразу использовать брус;

— деревянные детали могут быть вложены во внутреннее пространство металлического профиля;

— вместо одной металлической стойки с каждой из сторон проема, устанавливаются по две, на расстоянии друг от друга в 50 мм, а в такой усиленный дверной проем затем устанавливается деревянная дверная коробка.

• Специалисты рекомендуют закреплять на установленный каркас стены по два слоя гипсокартона — это увеличит прочность и звуконепроницаемость конструкции.

• При необходимости сформировать из металлического профиля детали, имеющие углы, надрезы на его стенках необходимо делать под углом. Проще этот процесс произвести ножницами по металлу, но можно сделать резы и шлифмашинкой, соблюдая высочайшую аккуратность.

Чтобы сгиб металла получился ровным, резы на обеих боковых стенках должны быть одинаковыми.

Нижнюю деталь, показанную на рисунке, нередко делают, например, для формирования перемычки дверного проема.

• При монтаже гипсокартонных листов на каркас, необходимо обязательно оставлять деформационный зазор шириной в 10÷12 мм между ГКЛ и поверхностью пола. Чтобы упростить эту задачу и сделать зазор ровным, перед установкой листа на место на полы можно уложить несколько обрезков того же гипсокартона. После крепления листа к каркасу эти вкладыши удаляются. А зазор, в зависимости от типа помещения, заполняется или герметиком (например, в ванной), или монтажной пеной (в комнатах с нормальными условиями эксплуатации).

Это были общие рекомендации, а теперь посмотрим на примере, как может возводиться гипсокартонная стена.

Возведение гипсокартонной стены — пошагово

В таблице ниже будет пошагово показан процесс строительства внутренней стенки из гипсокартона.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым этапом работ всегда становится разметка поверхностей помещения, в котором будет устанавливаться стена. Лучше всего эта задача решается с помощью лазерного построителя плоскостей. Он сразу определит и наметит необходимые линии на потолке, полах и противоположных стенах. В случае, если этого прибора под рукой нет, то для разметки применяется строительный уровень, отвес, металлическая линейка и маркер. Сначала определяется линия на поверхности пола. Для этого от параллельной стены в нескольких местах откладывается одинаковое расстояние по боковым стенам. Затем от одной до другой точки растягивается малярный шнур, и с его помощью на поверхности отбивается линия. Она должна образовать с одной и второй боковой стеной прямой угол. Далее, линию необходимо зафиксировать, проведя по ней маркером, уложив предварительно линейку.
	Ориентируясь на горизонтальную линию пола, от нее определяют вертикальные проекции на боковых стенах стены – точнее всего в этом деле будет отвес. Верхнюю линию будущей стены определяют, соединяя на потолке вертикальные линии на противоположных стенах — ее также проще всего отбить малярным шнуром. Потолочная и напольная линия должны находиться идеально в одной вертикальной плоскости. Проконтролировать их правильное расположение можно с помощью отвеса – как показано на иллюстрации
	Теперь на линии, проведенной на полу, следует отметить месторасположение будущего дверного проема, согласно составленному проекту. Как правило, ширина межкомнатных проемов составляет 800 мм. Могут быть и иные размеры, но обязательно при оставлении проема учитываются и ширина двери, и параметры дверной коробки.
	Следующим шагом идет подготовка профилей для монтажа каркаса. Сначала производятся необходимые замеры и, если требуется, раскрой. Лучше сразу подготовить все элементы конструкции, которые будут крепиться к капитальным поверхностям. Затем на тех плоскостях профилей, которыми они будут прижиматься к поверхностям стен, пола и потолка, наклеивается уплотнительная лента.
	Сначала направляющая крепится к полу по отмеченной на его поверхности линии. Для этого профиль укладывается на пол, от стены отступается 100 мм – намечается центр отверстия. Затем через профиль в полу просверливается первое отверстие.
	В отверстие сразу же устанавливается и вбивается молотком дюбель-гвоздь. Благодаря этой предосторожности, профиль зафиксируется к полу в необходимом положении, и остальные отверстия сверлить будет значительно проще.
	Крепление профиля производится с примерным шагом в 500 мм. Просверливая следующие отверстия, следует следить, чтобы профиль не сдвинулся от прочерченной линии.
	Крепление края профиля, выходящего к дверному проему, проводится с отступом от него в 200 мм. Это необходимо для того, чтобы оставалось свободным место для фиксации вертикальной упрочняющей и формирующий дверной проем стоек, которые устанавливаются в этом месте. Чтобы головка дюбель-гвоздя не помешала установке.
	Далее, производится крепление металлического профиля к потолку. Желательно чтобы профиль был цельным, но если его приходится составлять из двух отрезков, то их стык не должен находиться над дверным проемом.
	Когда горизонтальные профили на полу и потолке будут закреплены, их соединяют вертикальными направляющими, закрепляемыми к стенам. Вертикальные стойки вставляются внутрь горизонтальных направляющих. Их скрепление производится с помощью просекателя или же саморезами по металлу.
	Следующий этап — это разметка и установка вертикальных стоечных профилей. Как говорилось выше, между осевой линией двух соседних профилей должно сохраняться расстояние в 600 мм. Стойки вставляются в направляющий профиль и фиксируются просекателем или саморезами по металлу. Очень важно при установке стоек контролировать их вертикальное положение с помощью строительного уровня или отвеса. Особое внимание следует уделить стойкам, формирующим дверной проем, так как они должны быть закреплены идеально перпендикулярно направляющим.
	Стойки, обрамляющие дверной проем, должны быть зафиксированы в конструкции более жестко. Желательно, чтобы они были укреплены дополнительно деревянным брусом, который вставляется и закрепляется внутри металлического профиля. Для крайних стоек дверного проема удобнее использовать усиленные перфорированные профили, но подойдут и обычные стоечные.
	К краям крайних стоек прикручиваются специальные прочные перфорированные уголки, их фиксируют с помощью винтов и гаек, но не закручивают последние окончательно, оставляя возможность регулировки высоты стойки по месту установки. Возможность регулировки высоты возможна только при условии использования перфорированного профиля и уголков — именно поэтому они и более удобны при монтаже.
	Стойка устанавливается на уголки в направляющие профили на полу и потолке.
	Крайние стойки необходимо обязательно проверить на идеальную вертикальность с помощью строительного уровня.
	После этого через отверстия в уголках просверливаются сквозь направляющий профиль отверстия в полу – для дюбель-гвоздей.
	В отверстия устанавливаются дюбель-гвозди и забиваются молотком в основание.
	Далее, на крепежных винтах окончательно закручиваются гайки. Таким образом будет зафиксирована нижняя часть стойки.
	После этого аналогичным образом закрепляется верхняя сторона стойки на верхнем направляющем профиле. То есть в потолке через уголок и направляющий профиль просверливаются два отверстия, через которые вбиваются дюбель-гвозди. Затем, после окончательно ревизии правильности положения стоки затягиваются гайки на крепежных винтах.
	Далее, определяется и отмечается на вертикальных стойках высота дверного проема. Обычно она лежит в пределах от 2100 до 2300 мм. Промеряется ширина между стойками — она необходима для изготовления горизонтальной перемычки, ограничивающей проем по высоте.
	Изготавливается горизонтальная перемычка — обычно из направляющего профиля. Потребуется отрезок, длина которого складывается из ширины дверного проема и боковых сгибов, с помощью которых перемычка будет крепиться к вертикальным стойкам. Длина сгибов может варьироваться от 200 до 300 мм. Отрезок профиля размечается, а затем по разметкам делаются надрезы с помощью ножниц по металлу. Затем, боковые части профиля сгибаются под прямым углом относительно горизонтальной части детали. Пример реза был ранее показан на иллюстрации, когда рассматривались основные принципы монтажа.
	Готовая перемычка устанавливается на размеченное для нее место, при этом согнутые ее части надеваются на вертикальные стойки. Далее, с помощью уровня проверяется ее горизонтальность.
	Закрепление перемычки производится саморезами, с двух сторон стоек. Саморезов потребуется по два или три на каждую сторону крепления, в зависимости от выбранной длины сгибов. Дополнительно рекомендуется укрепить перемычку деревянной вкладкой, укладываемой и закрепляемой в горизонтальной части перемычки.
	Завершением упрочнения конструкции дверного проема является установка вертикальных перемычек, которые соединят потолочную направляющую и горизонтальную перемычку, ограничивающую дверной проем. Как правило, для этого используются две детали. Если в перемычку установлена деревянная вкладка, то края вертикальных стоек подрезаются, и фиксация производится снаружи горизонтальной перемычки. Если же деревянная вкладка не применялась, то вертикальные стойки вставляются внутрь верхней и нижней направляющей, а затем закрепляются с помощью просекателя или саморезами. Расстояние между основной вертикальной стойкой и вспомогательной усиливающей должно составлять примерно 150 мм, что также придаст дополнительную жесткость конструкции.
	Когда каркас будет полностью готов, внутри конструкции, если в этом есть необходимость прокладывается проводка, определяются места расположения розеток и выключателей, к этим точкам подводятся кабели. Чтобы сделать проводку безопасной, рекомендуется кабели пропустить в специальную гофрированную изоляционную трубку. Все соединительные узлы должны быть хорошо изолированы.
	Завершив монтаж каркаса, можно переходить к его обшивке гипсокартоном. Монтаж листов обычно начинается от капитальной стены. Первым крепится нижний лист материала, и при этом не следует забывать про деформационные зазоры, которые следует оставить между ГКЛ и капитальными поверхностями. Если первый вертикальный ряд листов имеет горизонтальные стыки, то в следующем ряду стыки должны «разбегаться» на расстоянии не менее 400 мм от стыков листов первого ряда. Расстояние между горизонтальной перемычкой дверного проема и ближайшим стыком между листами должно составлять не менее 150 мм.
	Для того чтобы подготовить деталь, которая будет закреплена над дверным проемом и к боковой стойке, с места ее планируемого расположения снимаются размеры. А затем из ГКЛ по снятым параметрам вырезается фрагмент требуемой конфигурации. При этом необходимо учитывать расположение вертикальных стоек над дверным проемом, а также то, что край вырезаемой панели должен заходить на половину ширины первой или второй стойки – для крепления саморезами.
	Далее, обшивается вторая сторона дверного проема — работы производятся по такому же принципу. После этого устанавливается следующий ряд листов и так далее – до конца. Последний лист почт наверняка также потребует подрезки по ширине. При этом, соблюдаются рекомендуемая разбежка стыков – как уже говорилось выше. Завершив установку гипсокартона, те края листов, на которых нет заводских фасок, подрезают под углом – об этом рассказывалось ранее.
	Следующим шагом производится заделка стыков шпаклевкой, на которую наклеивается армирующая лента. Сверху ленты наносится еще один слой шпаклевки. На этом, нижнем слое гипсокартона пока не требуется закрытие шпаклевкой шляпок саморезов.
	После просыхания шпаклевочного состава, на стену монтируется второй слой гипсокартона (если так было предусмотрено проектом). Устанавливая его, необходимо следить за тем, чтобы стыки нижнего слоя обшивки не совпали со стыками верхнего, как по горизонтали, так и по вертикали. Подрезка кромок, шпатлевание и армирование стыков внешних слоев обшивки производится несколько позднее, уже одновременно с одной и второй стороны смонтированный стены.
	Если планировалось установить в стене розетку, то гнездо для подрозетника просверливается именно на этом этапе – для этого потребуется специальное сверло-коронка для гипсокартона. Затем через отверстие наружу выводятся кабели, и устанавливается подрозетник, в который будет монтироваться розетка или выключатель. Подрозетники для гипсокартона имеют особую конструкцию, и фиксируются затяжкой винтов, которые прижимают с тыльной стороны облицовки фиксаторы-упоры.
	Завершив обшивку одной стороны стены, с ее другой стороны между вертикальными стойками укладывают утеплительный материал. Он должен максимально плотно прилегать к элементам каркаса. После укладки утеплителя производится обшивка второй стороны стены гипсокартоном. Понятно, что примерно по тому же алгоритму, что и первая сторона.
	Когда вторая сторона конструкции будет обшита двумя слоями гипсокартона, на обеих сторонах производится подрезка кромок по стыкам листов, не имеющих фаски. Затем их необходимо обработать грунтовочным составом. Далее, на стыки наносится шпаклевка, на нее наклеивается армирующая лента, на которую наносится слой шпаклевки. Далее, производится шпатлевание и армирование линий стыков, а кроме этого, шпаклевкой обрабатываются и лунки от шляпок крепежных саморезов. Когда шпаклевка высохнет, места ее нанесения следует выровнять теркой.
	Следующим шагом производится сначала обеспыливание, а затем — сплошное грунтование поверхности. Этот этап работ является подготовительным для финишного выравнивания всей поверхности шпатлевкой
	Под любое финишное покрытие гипсокартонную стену требуется зашпатлевать тонким слоем раствора. Это необходимо сделать для того, чтобы между, например, обоями и картоном находился слой шпатлевки. Иначе, при следующем ремонте, при удалении старого, надоевшего или пришедшего в негодность декоративного покрытия стены, вместе с ним будет отрываться и часть картона. То есть можно серьезно повредить целостность всей стены. Слой шпаклевки, после его высыхания, необходимо хорошо отшлифовать до идеальной гладкости — как под покраску стены, так и под поклейку обоев. Исключение можно сделать только для облицовки керамической плиткой – здесь идеальная гладкость не нужна. После полного выравнивания стены шлифовкой, она вновь грунтуется — уже для последующей финишной отделки.

Как производится подготовка гипсокартонной стены к отделке?

В таблице инструкции были лишь слегка затронуты вниманием операции по подготовке обшитой стены к отделке. А это важный вопрос, требующий немалого умения и заслуживающий отдельно рассмотрения. Потому приглашаем читателя перейти к статье-инструкции нашего портала «Шпаклёвка гипсокартона под обои».

*  *  *  *  *  *  *

Итак, возведение каркасной стены-перегородки с обшивкой ее гипсокартоном – задача вполне выполнимая даже для начинающего строителя. Смело беритесь за дело – и при старании всё должно получиться!

Завершим статью видеосюжетом, в котором мастера делятся свои секретом возведения перегородки, обладающей шумоизоляицонными способностями.

Видео: Стена из гипсокартона с шумоизоляцией

Тонкости монтажа гипсокартона

Решив заняться ремонтом жилого либо офисного помещения, надо заранее продумать, какие отделочные материалы могут для этого понадобиться. Гипсокартон – первый вариант для любой отделки, который приходит всем на ум. Легкий, недорогой, простой как в установке, так и в дальнейшей эксплуатации – вот лишь некоторые достоинства данного материала. Гипсокартон подойдет практически для любого интерьера, будь то самый простой дачный домик-бытовка или фешенебельный особняк. Все дело в том, что он является внутренним слоем между самой стеной и обоями, штукатуркой, лепниной и другой отделкой.

Особенности

В принципе, любой лист этого отделочного материала состоит из двух слоев очень плотного картона, имеющего мало общего с привычным нам всем канцелярским разноцветным картоном для школьных аппликаций и черчения. Само название «гипсокартон» подсказывает его составные части – скрепительная смесь на основе гипса и промышленный особо прочный картон. Между двумя вышеуказанными листами закладывают слой минерального либо синтетического заполнителя также с добавлением гипса.

Секрет успеха гипсокартона – в его композитном составе, то есть многокомпонентности материала. Тут и тонкодисперсные частицы, иногда армированное волокно, полимерная либо углеродная основа (ее еще называют матрицей). Любой натуральный материал обладает ровно той структурой, плотностью, прочностью и другими характеристиками, которыми его наделила природа. Композитный же материал создается искусственным путем человеком, благодаря чему в его основу или матрицу можно заложить именно тот состав компонентов и в таких соотношениях, как это нужно для придания ему необходимой формы, текстуры и так далее.

Благодаря возможности самостоятельного моделирования свойств материала в нем сочетаются внутренняя пористая среда, чтобы удерживать тепло и не пропускать влагу, и абсолютно гладкая внешняя поверхность. Такой матовый слой картона удобен для обшивки как стен, так и потолка практически в любом помещении, ведь сверху можно нанести разнообразную штукатурку, обои, лепнину и краску.

Виды

Для начала стоит разобраться, каких видов бывает гипсокартон и как не запутаться при выборе именно того наименования, которое нужно. На ценниках в строительных магазинах можно часто увидеть аббревиатуру – ГКЛ лист. Не пугайтесь – это профессиональное обозначение все того же гипсокартона, но в зависимости от его функционального назначения сюда может быть приписана та или иная буква.

Собственно, сам ГКЛ лист или стандартный гипсокартон общего назначения можно использовать исключительно для внутренней отделки как жилых, так и коммерческих помещений. Такой материал часто берут для изготовления внутренних перегородок в современных офисах – визуально создается эффект отдельных помещений, хотя звукоизоляция в данном случае минимальна. Практикуется также установка перегородок, когда лист не доходит до потолка, так как крепить его сверху попросту не на что.

Подобный ГКЛ лист подойдет не для любого климата, так как выдерживает лишь «нормальную» по меркам средних широт России температуру – примерно от -20С до +35С, дальше он уже не сможет адекватно выполнять свои функции и начнет либо разбухать от жары, либо сужаться от мороза. Для домика в тропических джунглях также не рекомендуется установка обычного ГКЛ листа, ведь он выдерживает влажность не более 70%. Так как речь здесь идет по большей части про центральную часть России, то ее жителям при покупке отделочных материалов беспокоиться не о чем. В условиях, например, Крайнего Севера, перед приобретением стенового или потолочного гипсокартона стоит проконсультироваться с профессионалом.

Снаружи гипсоскартон для стандартного применения выглядит как бледно-серый лист, что очень удобно для дальнейшего покрытия краской или штукатуркой. Серый цвет – блеклый, поэтому выделяться не будет даже на фоне тонкого слоя краски или штукатурки. Такой вариант уместен, если по замыслу автора надо создать своеобразную поверхность с эффектом «недоделанности» или старой заброшенной фабрики в стиле лофт. Сейчас подобная техника нередко применяется при обустройстве арт-пространств или галерей.

Чтобы не ошибиться при выборе в магазине, ищите темно-синюю заводскую маркировку ГКЛ. Не стоит думать, что подобный вид гипсокартона низкого качества и его можно использовать лишь при строительстве временных конструкций типа бытовок или мест общего пользования. Просто не следует оформлять ими наружные стены либо помещения с экстремальными перепадами температур типа сауны. На самом деле, можно даже детскую комнату отделать обычным ГКЛ листом, не опасаясь за здоровье и безопасность своего ребенка.

Если вы встречаете на полке магазина ГКЛВ лист, то это гипсокартон влагостойкий. Температура в помещении при отделке подобного рода материалом, также как и в ситуации с предыдущим видом, не должна превышать стандартных норм. Но вот влажность допускается выше, чем 70%. Однако это не значит, что таким материалом можно облицовывать наружные стены или душевую кабинку, ведь суть картона неизменна – при длительном воздействии воды он размокает.

Немаловажным преимуществом влагостойкой функции являются как бы запломбированные внутрь листа противогрибковые компоненты на основе кремния или его оксидов – хрусталя, кварца, кремнезема, способных втягивать всю бактерицидную среду. Да и сам картон отличается от предыдущего ГКЛ варианта – здесь вшиты связующие с эффектом импрегнированных добавок, то есть пропитка защитными антисептиками.

Заводская маркировка у ГКЛВ листов такого же яркого синего цвета, что и у обычного гипсокартона, но для различия сама поверхность уже не серая, а бледно-зеленая. По цене такая отделка уже будет в разы дороже, поэтому нужно задуматься, так ли уж нужно добавлять заветную влагостойкую функцию.

Как уже говорилось выше, в детскую комнату спокойно можно закладывать обычный гипсокартон. Если же здесь часто моют полы и стены либо ребенок занят творчеством, сопряженным с возможностью разлить воду от краски на пол, то может пригодиться и ГКЛВ лист. Также он полезен при не очень хорошем микроклимате в самом доме, если есть склонность к образованию плесневых грибов в здании.

ГКЛО – это новое сокращенное обозначение гипсокартона с огнестойкой функцией. Данное наименование не означает, что такими листами можно отделать баню и подобные ей помещения. Лишь непродолжительное соприкосновение с открытым огнем и недолгий период столкновения с повышенной температурой – это все, на что способен такой материал. Однако так называемая функция антиогонь способна иногда спасти человеческую жизнь, например, при пожаре. Если обычный гипсокартон начнет гореть практически сразу, то в комнате, обшитой ГКЛО листами, у человека будет 5-7 минут в запасе, чтобы выбраться из пожароопасной зоны.

Устойчивость к высоким температурам достигается за счет включения в состав вперемежку с картоном волокон с элементами арматуры в серединную часть листа. Наружный слой такого гипсокартона пропитывают антигорючей или антипиреновой жидкостью.

По внешнему виду гипсокартон с огнестойкой функцией не сильно отличается от простого варианта материала – он такого же серого цвета. Зато заводская маркировка красного «огненного» оттенка сразу подскажет, для каких целей используется отделочный лист. По стоимости он в разы превосходит даже влагостойкий гипсокартон, но это обратная сторона включения в его состав дорогих в производстве армирующих волокон. В домах, где часто происходят возгорания из-за утечки бытового газа или выходящей из строя старой электропроводки, такой вариант может быть наиболее подходящим, несмотря на дороговизну.

Универсальный гипсокартон на все случаи жизни – одновременно и с влагостойкой, и с огнеупорной функциями, обозначается как ГКЛВО. Такой отделочный материал можно встретить не в любом строительном магазине, так как из-за высокой цены он почти не используется при отделке жилых и офисных помещений. Сочетая в себе и защитные армирующие волокна, и водоотталкивающие вставки, этот лист и весит в разы больше – не каждая стена выдержит.

Часто подобным гипсокартоном отделывают внутренние заводские и промышленные помещения, где риск и возгорания, и затопления достаточно велик. В частных домах, где в пристройках оборудуют, например, столярные или гончарные мини-мастерские, ГКЛВО листы также пригодятся.

Чтобы все-таки найти данный вид гипсокартона в магазине, разработчики придумали интересный маркер – совместили цветовые признаки и влагоотталкивающего, и огнестойкого листов. Так, поверхность его окрашена в бледно-зеленый цвет, как и подобает картону с водозащитным маркером. Надпись, наоборот, ярко-красного цвета, как и у огнестойкого варианта. В любом случае, если запутаетесь, смело просите консультации продавца. Он быстро отыщет нужный вариант, ведь выбор универсального гипсокартона с полным функциональным спектром не так уж велик даже в столичных магазинах.

Лист, способный принимать разнообразные формы, чаще всего содержит армирующие волокна, за счет чего можно его выгнуть и заставить застыть в таком положении. По сути, практически любой арочный гипсокартон является огнестойким, поэтому его цена заметно выше обычного потолочного либо настенного. Как показывает практика, лишь небольшие зоны в помещении нуждаются в подобном виде отделки, поэтому арочный гипсокартон закупают в придачу к обыкновенному небольшими листами, по 1-2 метрам в длину. Естественно, чтобы гнуться, материалу надо быть не очень толстым – не более 6-7 миллиметров.

Самый популярный при заказе в магазинах – это обыкновенный ГКЛ лист с параметрами 1,2 х 2,5 метра. Его вес составляет около 30 кг. Такую информацию надо учитывать, отправляясь за гипсокартоном – стоит позвать напарника и арендовать грузовой транспорт либо заказать магазинную доставку.

Инструменты

Как рассчитать расход?

Перед началом ремонтных работ необходимо досконально измерить площадь отделываемого помещения, чтобы не купить лишних листов гипсокартона. Расчет площади стен, как и потолка, происходит традиционно – длина поверхности умножается на высоту. Оконные и дверные проемы не нуждаются в отделке, поэтому сначала надо тем же способом вычислить их общую площадь, а потом отнять от площади всей стены в целом.

Гипсокартон чаще всего продается целыми листами – это следует учесть при покупке так называемых излишков «про запас». Берут обычно не больше, чем одну четвертую часть от необходимой площади комнаты, чтобы не получилось, что лишним остался огромный недешевый ГКЛ лист, который потом просто некуда деть на хранение. Однако если комната для ремонта нестандартной формы, есть закругления или ниши, для которых с первого раза не получится точно нарезать нужные формы, лучше иметь возможность переделать работу с помощью запасного гипсокартона.

При расчете количества покупаемого материала обычно принимают за основу то, что ширина практически у любого листа стандартная – 1200 миллиметров. Варьируется здесь только длина, вес и толщина. В длину лист набирает от двух до трех метров с шагом в полметра. Толщину ГКЛ листа выбирают в зависимости от функциональной принадлежности – 6 мм подойдет для отделки арок, откосов и других нестандартных элементов, где гипсокартон необходимо гнуть. Толщина в 9,5 мм идеально подойдет для потолочного перекрытия – не утяжеляет всю конструкцию, но и от шума соседей защищает. Для стен чаще всего покупают лист в 12 мм толщиной, который вкупе с прокладкой из утеплителя и тепло сохраняет, и шумоизоляцию хорошую создает.

Как уже говорилось выше, часть материала может пойти в мусорное ведро, если некачественно нарезать листы или неправильно рассчитать габариты. Саморез также может соскочить и испортить кусок листа, так что берите лучше на 1-5 метра больше, чем нужно для минимального перекрытия помещения. Например, горизонтальные профили для монтажа каркаса со стандартным сечением 28Х27 мм монтируются по 4 штуки на каждое пересечение каркасных балок – два сверху и два внизу. Такие профили состоят из основного тела и хлыстов, общая длина которых приравнивается к периметру комнаты, умноженному на два.

Еще один неотъемлемый элемент при каркасном монтаже гипсокартона – это стоечные профили с сечением 27Х60 мм. Они крепятся по всей длине стены с расстоянием примерно 500-600 мм между отдельными деталями. Для того чтобы правильно рассчитать нужное количество таких комплектующих, нужно длину стены разделить на 0,4 и умножить на высоту комнаты.

При методе бескаркасного монтажа для крепежа гипсокартона к стенам и потолку нужен специальный строительный клей. Его расход рассчитывают исходя из 1 кв. м стены, и для каждого вида клея он индивидуален. Краткая инструкция по расходу дана обычно на упаковке. Даже если планируете отделать лишь небольшой участок стены, запаситесь вторым мешком с клеем. Нередки случаи, когда умельцы неправильно разводят быстрозастывающий клей или не успевают им воспользоваться, и тогда продукт приходиться выбрасывать.

Разметка помещения

Чтобы провести более качественную разметку помещения, можно использовать такое устройство, как электронная или лазерная рулетка. Она автоматически измеряет расстояние от края до края, если приставить ее к одному концу стены и навести луч на другой, помогая избежать ошибки при подсчетах необходимого материала.

Каркас

Самый популярный способ монтажа гипсокартона – это насаживание ГКЛ листов на предварительно изготовленный и установленный каркас. Основное его преимущество перед бескаркасным методом – возможность отлично состыковать листы даже на неровных и наклонных поверхностях, скрыв все шероховатости. К тому же между каркасом и гипсокартоном образуется немаленький зазор, куда в скрытом виде можно монтировать электрические провода, осветительные приборы и другое оборудование, изнанка которого не должна быть видна обитателю дома. В этот же зазор нередко прокладывают слой внутреннего утеплителя либо звукоизоляционного материала.

Наличие расстояния между стеной и обшивочным материалом может сузить и без того маленькую площадь комнаты в малогабаритной многоэтажке. Эта проблема для загородного дома либо квартиры с достаточной площадью и вовсе не покажется проблемой. Да и поменять либо починить часть гипсокартонного покрытия, сняв ее с каркаса, легче, чем пытаться отодрать от стены насаженный на клей лист. Если затопили соседи и сквозь гипсокартонные плиты течет вода, то единственный способ быстро восстановить пригодный внешний вид жилья – это иметь ремонт на основе каркасного монтажа листов, быстро отделяющихся от стены.

Каркасы бывают двух основных видов – металлический и деревянный. Технология сборки у них идентичная – деревянные бруски либо металлические балки скрепляются на манер сетки друг с другом. Первый материал, безусловно, более экологичен, да и по цене дешевле обойдется, но, тем не менее, не так популярен, как металл. Все дело в том, что древесина требует дополнительной обработки огнеупорными, влагостойкими и противогрибковыми пропитками. Однако даже с этими мерами предосторожности такой каркас может попросту сгнить раньше, чем наружная гипсокартонная обшивка.

Если возникнет желание устанавливать скрытую электропроводку между деревянными брусками, то провода придется прятать в дополнительный защитный короб, что в итоге выйдет достаточно накладно для бюджета. Но самая неудобная ситуация может возникнуть при резком перепаде температур в помещении, ведь дерево имеет тенденцию к расширению в таких ситуациях. Стена в неблагоприятных условиях взбухает, и гипсокартон начинает отставать от поверхности каркаса. Нередко такое недоразумение можно встретить в дачных избушках, куда хозяева приезжают нечасто – постоял домик зимой в холоде, потом приехали люди – натопили, и процесс пошел.

Все вышеперечисленные недостатки деревянных каркасов не означают, что ни в коем случае не стоит их устанавливать. При грамотной сборке, обработке нужными составами, а главное, удачном выборе породы дерева посуше, получается не менее износостойкий каркас, способный продержать гипсокартон десятилетиями.

Лучший способ убедиться, что оба П-образных профиля закреплены ровно – натянуть строительный шнур как импровизированную линейку. Следите также за отвесом, который мысленно опускают от продольной осевой линии верхнего профиля. В идеале он должен совпасть с такой же линией нижней балки – это значит, что все установлено правильно, без отклонений и кривых линий.

Последний этап – установка стоечных профилей, которые нужно подогнать по размеру к расстоянию от пола до потолка, предварительно произведя замер и нарезав болгаркой равные части. Скрепляются все балки между собой специальными П-образными держателями с лапками, которые, в свою очередь, завинчены в единую конструкцию саморезами. Лапки у держателей одним концом обнимают стяжку горизонтального и вертикального профилей, а другим – крепятся к стене. Лишние и выступающие на поверхности детали держателей после скрепления можно обрезать специальными ножницами.

Бескаркасные конструкции

Монтаж

Для того чтобы обшить своими руками стены гипсокартоном, понадобится не так много навыков и инструментов – саморезы, стоечные профили и шуруповерт из основного набора. Заранее подготовленные листы должны быть нарезаны по размеру комнаты так, чтобы в идеале можно было покрыть всю стену от пола до потолка одним элементом без стыков посредине. Лучше работать с напарником, чтобы можно было полноценно придерживать лист длиной в несколько метров. Во время облицовки дверных и оконных проемов удобнее всего, когда один человек придавливает лист гипсокартона к нужному отверстию, а второй прорисовывает контуры окна или двери, чтобы затем вырезать все по линии.

Отделочные работы

При желании только покрасить гипсокартон без нанесения дополнительных отделочных элементов лучше наносить эту краску в несколько приемов, давая каждому слою просохнуть хотя бы 5-6 часов.

Советы и рекомендации

Плюсы и минусы

Каждый сам выбирает отделочный материал при ремонте сообразно своим вкусам, способностям и кошельку. Однако гипсокартон можно назвать универсальным вариантом с наибольшим количеством преимуществ при весьма скромных затратах.

Еще несколько советов по монтажу гипсокартона смотрите ниже в видео.

Популярный способ разделить пространство квартиры или комнаты на части — соорудить металлический каркас, заполненный минеральной ватой и обшитый ГКЛ, то есть плитами с гипсовым сердечником, оклеенным прочным строительным картоном. Это достаточно простая система, которую можно установить самостоятельно. Как сделать перегородку из гипсокартона и профилей?

Все о монтаже перегородок из гипсокартона:

Чем обшивать

Размеры профилей

Дополнительные материалы и инструменты

Монтаж: пошаговая инструкция

На что ещё обратить внимание

Какой гипсокартон подойдет

Прежде всего, нужно выбрать подходящие под ваши задачи материалы.

Виды

Для отделки городских квартир и загородных домов применяют гипсокартон следующих видов:

• Обычный. Он предназначен для помещений, где содержание водяного пара в воздухе составляет 30-60%.
• Влагостойкий, который легко узнать по характерному зеленому цвету картона. Его можно использовать для комнат с влажностью до 75%, в первую очередь — в ванной, туалете и на кухне.
• Огнестойкий, огне- и влагостойкий, ударопрочный. Это специализированные изделия, которые реже применяются в частных домах. Между тем ударопрочный материал — удачный выбор для комнат, где есть вероятность механического воздействия на стены — детских, кладовых, коридоров. Он подходит и для опор, на которые планируется навешивать тяжелую мебель.

Размеры ГКЛ

В продаже можно встретить листы с такими параметрами (мм):

• Ширина 600 или 1200
• Длина от 2000 до 4000
• Толщина 6,5; 8; 9,5; 12,5; 14; 16; 18; 20

Популярный у потребителей размер — 1200х2500, поскольку более габаритные изделия сложнее транспортировать и перемещать на объекте. Специалисты рекомендуют брать для обшивки плиты толщиной не менее 12,5 мм, чтобы обеспечить жесткость и прочность конструкции. Тонкие изделия легче повреждаются, хуже изолируют звук и на них не повесишь даже лёгкую полку.

Расчет количества слоев

Каркас обшивают с каждой стороны одним, двумя или тремя слоями листового материала. Чем больше, тем прочнее и жестче сооружение и тем лучше его звукоизоляционные свойства — за счет массивности. Но тем выше его стоимость. Поэтому оптимальное решение для жилого помещения — два слоя на каждую сторону конструкции.

Расчет числа листов

Сколько плит понадобится для отделки? Расчет простой: вычисляем общую площадь межкомнатной стены с одной стороны, без проемов. Если обшивку делаем в один слой, то полученную величину умножаем на два (ведь у стены две стороны). Если в два слоя, то на четыре. Эту цифру делим на площадь одного ГКЛ. Например, у изделия размером 2500х1200 она равна 3 м². Не забываем про запас, его коэффициент зависит от размеров комнаты. Когда ее габариты меньше 10 м², он составляет 1,3, когда меньше 20 м² — 1,2, когда больше 20 м² — 1,1. Полученную ранее цифру умножаем на этот коэффициент, округляем до целого в большую сторону и получаем необходимое число плит.

Как подобрать размеры профилей

Сооружают перегородки из профилей для гипсокартона — горизонтальных (направляющих) и вертикальных (стоечных). Они П-образные, выполнены из оцинкованной стали. Их параметры (мм):

• Сечение направляющих —50х40, 75х40, 100х40, стоечных — 50х50, 75х50, 100х50.
• Длина — 3000, 3500, 4000.
• Толщина — от 0,5 до 2.

Размер изделия выбирают, исходя из высоты потолков, планируемых нагрузок, требований к звукоизоляции и пр. Обратите внимание: стойка должна плотно входить в направляющую. Например, для горизонтального элемента сечением 50х40 подойдут вертикальные сечением 50х50.

Нередко для экономии площади квартиры стенку делают всего 7-8 см на каркасе из стальных оцинкованных профилей 50 × 50. Такая система в высшей степени подвержена вибрациям, и минеральной ваты толщиной 0,5 см недостаточно для соблюдения строительных норм по звукоизоляции (41 дБ).

Систему следует собирать из элементов 50×70 или 50×100. Можно также взять сухие бессучковые деревянные бруски — некоторые специалисты считают, что этот вариант даже лучше с точки зрения изоляции воздушного шума.

Кроме того, важна и толщина профиля. Для внутренней стены выбирают конструкции не менее 0,6 мм. Если использовать более тонкие детали, то при креплении плит саморезы могут прокручиваться, что снижает прочность сооружения. На рынке представлены и изделия уже, но у них недостаточная жесткость и потому их не следует применять. Иначе есть риск провисания.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Материалы

1. Звукопоглощающие маты — обычно из минеральной ваты (каменного волокна)
2. Демпферная (уплотнительная) лента
3. Дюбель-гвозди
4. Анкер-клины
5. Саморезы с пресс-шайбой
6. Самонарезающие шурупы (саморезы) с потайной головкой
7. Акриловая грунтовка
8. Гипсовая или полимерная шпаклевка
9. Армирующая бумажная лента

Инструменты:

1. Лазерный и пузырьковый уровень либо отвес, линейка, рулетка
2. Разметочный (отбивочный) шнур
3. Перфоратор
4. Шуруповерт
5. Ножницы по металлу или угловая шлифмашина
6. Просекатель
7. Ножовка или строительный нож
8. Обдирочный рубанок
9. Кромочный рубанок
10. Шпатель

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками

Монтаж перегородок из гипсокартона можно осуществлять только после окончания всех «мокрых» работ на объекте. Если воздух в помещении обильно насыщен влагой, то плиты впитают ее и могут деформироваться.

Кроме того, не рекомендуют приступать к монтажу сразу после доставки ГКЛ на объект. Ведь они хранились, скорее всего, в сыром неотапливаемом помещении. Если в отапливаемой комнате их сразу поставить вертикально и закрепить на основе, они начнут неравномерно высыхать, что чревато их искривлением и появлением трещин на поверхности стены. Стоит выждать не менее 24 часов (а лучше — 3-4 дня), расположив материал в горизонтальном положении, и только затем приступать к основным работам.

Разметка

Первый этап — разметка проектного расположения. Ее выполняют с помощью лазерного уровня или линейки в сочетании с красящим отбивочным шнуром. Сначала отмечают место под перегородку и дверной проем на полу. Затем, используя лазерный прибор или отвес, контур сооружения переносят на стены и потолок.

Установка направляющих

Далее монтируют направляющие. Но предварительно на торцы всех элементов, которые будут примыкать к полу, стенам и потолку, наклеивают самоклеющиеся демпферные ленты. У них две функции.

• Обеспечить плотное прилегание направляющих к основанию.
• Предотвратить распространение вибрации от конструктива дома, улучшив звукоизоляцию.

К полу и стенам горизонтальные балки фиксируют дюбель-гвоздями 6х40. Расстояние между крепежом — не более 100 см (оптимально — около 40 см), притом на одну направляющую должно приходиться не менее трех дюбель-гвоздей. Отверстия под них выполняют перфоратором. Гвозди загоняют шуруповертом или — при наличии опыта — тем же перфоратором. К потолку их рекомендуют крепить анкер-клинами в предварительно просверленные отверстия.

Обрезать детали каркаса можно ножницами по металлу (механическими, электрическими) либо угловой шлифмашиной. Но будьте предельно аккуратны. Заусенцы после резки ножницами, а также торчащие головки саморезов могут стать причиной неровностей. Между тем конструкция не рассчитана на оштукатуривание, а шпаклёвкой удаётся «вывести» небольшие бугорки и ямки. При этом сплошное шпаклевание значительно увеличит трудоёмкость работ.

Возведение стоек

Обычно шаг вертикальных опор составляет 60 см. В случае высокой проектной нагрузки на эту стену или высоты потолков более 4 м шаг уменьшают до 40 см. Повысить жесткость можно и так: делать стойку из двух профилей, установленных торцами один к другому и скрепленных пресс-шайбами. Также усилить ее можно за счет горизонтальных перемычек. Вертикальные опоры должны быть на 1 см меньше высоты помещения — для удобства монтажа и для компенсации возможной усадки здания. Если изделие короче, чем нужно, его удлиняют. Для этого один элемент насаживают на другой с нахлестом не менее 50 см и соединяют саморезами. В каркасе места нахлестов располагают вразбежку, чтобы не допустить ослабления конструкции и, как следствие, появления трещин.

Некоторые мастера скрепляют вертикальные и горизонтальные балки саморезами с пресс-шайбами. Это неправильно. Шляпки будут обращены в сторону помещения, будут выпирать и мешать во время обшивки, что в итоге негативно скажется на надежности всей системы. Как вариант — можно скреплять направляющие саморезами до завершения сборки основы. А затем непосредственно перед отделкой ГКЛ, поэтапно выкручивать их. Но это увеличит время монтажа.

Оптимальное решение — просекатель. Он соединит детали методом просечки с отгибом. Такой крепеж не мешает последующему монтажу. Добавим, что вертикальные опоры перед закреплением обязательно выравнивают по уровню.

Технической ошибкой считается отсутствие прокладочных слоёв между перегородкой и капитальными стенами, перекрытиями. В этом случае ей передаются структурные шумы. Направляющие желательно крепить к стенам, потолку и полу через упругие прокладки (из пористой резины, пробки, пенополиэтилена), которые погасят вибрацию, сделают конструкцию более герметичной и тем самым помогут повысить уровень акустического комфорта в комнатах. В новостройке швы, заполненные упругим материалом, компенсируют усадочные деформации элементов здания.

Создание дверного проема

Чаще всего его выполняют с помощью стандартных профилей, внутри которых для усиления располагают деревянные бруски. Также можно соединять две стойки в короб или устанавливать особый профильный элемент толщиной 2 мм, который обладает повышенной прочностью и подходит для массивных дверей. Над проемом предусматривают горизонтальную перемычку из обрезанной детали каркаса. Перемычку выставляют по уровню и фиксируют к стойкам саморезами.

Важный момент: размечать места для стоек нужно так, чтобы впоследствии стыки не попадали на вертикальные балки, обрамляющие проем. Иначе есть риск появления трещин вокруг него.

Звукоизоляция и проведение коммуникаций

В стойках еще перед установкой вырезают отверстия под электрическую разводку. Кабели протягивают в гофрированных трубах. Отверстия в ГКЛ для подрозетников делают металлическими коронками — насадками для шуруповерта.

Пространство между стойками заполняют звукопоглощающими матами или рулонами из минеральной ваты. Их выбирают, исходя из ширины каркаса.

Что касается выбора рулонной минеральной ваты, то подойдет изделие плотностью не менее 40 кг/м³. Вата меньшей плотности со временем слёживается и оседает.

Обшивка

При ее выполнении нужно соблюдать следующие правила:

• Использовать саморезы нужной длины. Расчет такой: длина = толщина листа + профиль + 1 см (на такую величину крепеж должен заходить в металлическую деталь). То есть для однослойной обшивки в 12,5 мм применяют саморезы длиной 2,5 см, для двухслойной — длиной 3,5 см.
• При завинчивании саморезы надо утапливать в ГКЛ строго на 1 мм. Если не докрутить их, то они станут препятствием при шпаклевании. Если же перекрутить их, то они могут повредить сердечник изделия, и крепление окажется ненадежным. Дешевый способ задать нужную глубину — насадка с ограничителем для обычного шуруповерта. Профессионалы же отдают предпочтение шуруповерту с ограничением глубины заворачивания.
• Шаг установки саморезов — не более 25 см. Чтобы плита не раскрошилась, их нужно вкручивать на расстоянии не менее 1,5 см от его торцевой кромки и не менее 1 см от продольной.
• Зачастую высота конструкции больше длины ГКЛ. Тогда при однослойной обшивке соседние по вертикали плиты стыкуют на дополнительной перемычке. Притом соседние по горизонтали монтируют со смещением на 40-60 см. При отделке в два слоя перемычками можно пренебречь, но элементы второго слоя должны перекрывать стыки первого и располагаться друг относительно друга вразбежку.
• Во избежание появления трещин нужно оставлять зазор между плитами и полом не менее 1 см. Небольшой зазор оставляют и сверху, причем в месте примыкания обшивки к потолку можно наклеивать разделительную ленту.
• Гипсокартон режут специальной ножовкой или строительным либо канцелярским ножом. При работе ножовкой будет пыль и рез будет неаккуратным. А при использовании ножа — аккуратным и не образующим пыль. Однако снимать ножом кромки с листов в местах их стыков (как того требует технология монтажа) нельзя: рез будет неровным. Кромки удаляют специальным рубанком, имеющим угол 22,5°. Это позволяет делать стык материалов в 45°. Если же надо выровнять кромку обрезанного пласта, применяют обдирочный рубанок.
• Дверной проем сначала полностью закрывают обшивкой, которую потом обрезают по стойкам и перемычке — так проще обеспечить нужную геометрию. Таким образом, верхняя часть проема всегда сформирована элементами Г-образной формы, чтобы не допустить появления трещин.

Шпаклевание

Места соединения элементов обшивки грунтуют, а затем, после высыхания грунта, шпаклюют, используя шпатель. Сразу после нанесения шпаклевки в нее утапливают армирующую ленту.

При этом специалисты не советуют применять сетчатую серпянку. Она недостаточно надёжно армирует слой шпаклёвки — застывшая гипсовая смесь может трескаться и выкрашиваться. Гораздо надёжнее специальные эластичные ленты для стыков.

Для шпаклевания следует использовать не обычные смеси, а безусадочные тонкослойные — это значительно упростит и ускорит работы. Кроме того, они должны быть влагостойкими, иначе пропадает смысл в приобретении дорогостоящих составляющих. Если присутствуют стыки по коротким сторонам, то, прежде чем крепить ГКЛ, с кромок необходимо снять фаски под углом 20° на ширину около 0,8 см — иначе качественно зашпаклевать стыки не получится.

Шпаклевку наносят и на шляпки саморезов. Затем приступают к финишной отделке.

На что ещё обратить внимание

1. Среди строителей ведутся споры о том, когда возводить каркасно-обшивные системы. Одни мастера считают, что монтаж нужно осуществлять до заливки стяжки (защищая материал от жидкой смеси полиэтиленовой плёнкой), другие — что после. СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов…» хранит на этот счёт таинственное молчание. Однако производители однозначно рекомендуют проводить сборку до устройства чистовых полов, но после окончания всех мокрых процессов. То есть сначала залить стяжку с деформационными швами, а уже затем приступать к сооружению межкомнатных перегородок из гипсокартона. 
2. Гипсокартонная перегородка в загородном доме, особенно если он отапливается с перерывами, неизбежно трескается по стыкам из-за перепадов влажности. Но если использовать качественные шпаклёвки и армирующие ленты, трещины будут едва заметны глазу.
3. Для улучшения звукоизолирующей способности можно применять дополнительные прокладочные слои из листового пробкового агломерата толщиной 3–4 мм (добавляет 1,5–3 дБ звукоизоляции), увеличивать толщину обшивки (каждый слой в 12,5 мм улучшает изоляцию воздушного шума на 2–3 дБ) или использовать двойной разнесённый каркас (добавляет 5–6 дБ).

Многие мастера при перепланировке или постройке дома с нуля выбирают монтаж гипсокартона на стену с металлическим профилем собственными руками, с помощью пошаговой инструкции с показательными фото. Не удивительно, ведь этот материал можно назвать настоящей звездой среди облицовочных.

Разновидности гипсокартона

Монтаж стен из гипсокартона популярен среди строителей. Стоит разобраться почему. По своим свойствам этот листовой материал поделен на такие разновидности:

1. Стандартный. В составе картон и гипсовое тесто. Этот вариант используется для отделки комнат с нормальной степенью влажности. Популярен из-за удобной эксплуатации легкой обработки и малого веса.
2. Влагоустойчивый. Можно задействовать в местах с большой влажностью: в ванной, туалете, бане. За счет использования особых добавок в составе, он имеет барьер грибковых образований. Этот вид будет идеален для загородных домов. Ведь влажность в таком жилье обычно выше, чем в квартире.
3. Огнеупорный. Его удобно использовать для подсобных помещений. Как, например, летние кухни или прочие нежилые пространства. Допускается использовать поблизости от приборов отопления и печек.
4. Влаго-, огнестойкий. Практически универсален.

По назначению монтажа и установки гипсокартона его можно разделить на такие виды:

1. Арочный. Благодаря армирующим добавкам с волокнистой структурой, допускается деформация на различных участках. Имеет толщину 6,5 миллиметра.
2. Потолочный. Имеет облегченную конструкцию и толщину 9,5 миллиметра.
3. Стеновой. Нужен для отделки стен и создания перегородок. Толщина 12,5 миллиметра.

Средний вес стандартного листа – приблизительно 30 килограмм.

Что надо для монтажа

Прежде всего, нужно взять инструмент и материалы. Сделать обшивку помогут:

• гипсокартон;
• профили из металла;
• маркер;
• молоток;
• подвес;
• ножик;
• ножовка для металла;
• перфоратор;
• рулетка;
• саморезы;
• уровень;
• угольник;
• шуруповерт.

Подготовительные работы

Прежде чем начинать непосредственно закреплять гипсокартон, крайне важно проделать подготовительную работу.

Чтобы убедиться, что листы можно закреплять, требуется сделать контрольную проверку обрешетки из профиля. Инструкция такая:

1. Внимательно рассмотреть все соединительные участки. Саморезы не должны торчать.
2. Проверить каркас на жесткость – он ни в коем случае не должен скрипеть или шататься.
3. Удостовериться, что профили зафиксированы ровно. Проверку удобно сделать, задействовав уровень, правило и подходящее освещение.

[alert]Проверять равномерность нужно обязательно по всей конструкции, а особое внимание стоит уделить углам.[/alert]

Далее требуется приготовить листы. Их необходимо зафиксировать в шахматообразном порядке. Первый крепится снизу вверх, оставляя свободный промежуток. Второй – от потолка вниз к полу, также оставляя немного пространства. Потом – над дверьми и вокруг окна крепятся обрезки деталей. Подходящие размены вырезаются фрезером, а фаска делается рубанком по кромке.

Последняя стадия – взятие 2,5-сантиметровых саморезов и шуруповерта. В отдельных случаях могут потребоваться куски стоечного профиля как подложки.

Только теперь начинаются основные действия.

Читайте также: Как сделать короб из гипсокартона

Обшивка гипсокартоном

Используя пошаговую инструкцию с наглядными фото, несложно выполнить монтаж гипсокартона на стену с профилем из металла своими руками. Но и от сторонней помощи отказываться не стоит.

Как сделать стену из гипсокартона:

1. Лист ставится вплотную и прикручивается по диагонали парой шурупов на расстоянии 12 миллиметров от пола. Очень важно уточнить ровность и поправить, если есть необходимость.
2. Каждые 15 сантиметров вкручиваются саморезы. Край листа обязан лечь четко посредине стоечного профиля.
3. Шуруп надо ввинчивать на 1,5 сантиметра от края и вводить шляпку внутрь примерно на миллиметр. Так в дальнейшем можно будет избежать трещин.
4. Оставленный ранее зазор необходимо армировать и зашпаклевать.
5. Когда все целые полотна установлены, можно приступать к закреплению обрезков гипсокартона в оставшиеся свободные участки.

Крепление гипсокартона к стене – не слишком сложный процесс. Но единственный способ получить в результате гладкую и прочную стену – сохранить четкую последовательность действий в технологии исполнения.

Закрепление профилей в углах под обшивку гипсокартоном

В помещении имеются углы внутренние и внешние. И каждый профильный угол создается в определенной последовательности.

Для создания внутреннего угла необходимо:

• закрепить направляющий профиль на потолке и полу;
• закрепить стенкой наружу стоечный профиль.
• получившуюся конструкцию обшить гипсокартоном.
• к листу присоединить еще один стоечный профиль, чтоб закрепить на его стенке лист смежной стены.

Если профили установлены в углах правильно, это сделает конструкцию более прочной.

Для создания внешнего угла надо:

• вставить в направляющий профиль стоечный спиной наружу.
• прикрепить второй профиль к боковой грани первого.

[alert]Металлические профили стоечного типа необходимо фиксировать саморезами по всей длине, соблюдая интервал в 20 сантиметров, иначе конструкция получится ненадежной.[/alert]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=hTqDq8xZ9O8[/youtube]

Заделка швов

Закончив с обшивкой, можно начинать заделывать швы. Для этого используются:

• армирующая лента;
• грунтовка;
• шпаклевка для гипсокартонных листов.

Пошаговый алгоритм:

1. Перед тем как начать заделывать стыки, весь гипсокартон надо покрыть грунтовым раствором.
2. Когда он высохнет, лентой и шпаклевкой закрыть стыки и участки крепления.
3. Когда высохнет шпаклевка, ее нужно затереть наждачкой.
4. В конце всю поверхность покрыть финишным слоем шпаклевки.
5. Перед декорированием поверхности необходимо снова нанести грунтовой раствор.

Читайте также: Стены из гипсокартона своими руками

Создание перегородки

Если есть желание или необходимость разделить пространство комнаты, идеальное решение – перегородка из металлических профилей и гипсокартона.

Прежде всего, требуется вычислить наклон основной стены. Она может быть наклонена как наружу, так и внутрь. Чтобы вычислить все правильно, требуется к верхнему углу выбранной стены приладить подвес. Если грузило у пола отклонилось на некоторое расстояние – это означает наклон внутрь. Если все еще плотно прилегает к поверхности – место установки отвеса надо переместить чуть-чуть к себе, совмещая, таким образом, грузило с нижним углом.

Если уклон идет вовнутрь, надо впритык к стене во всех противоположных углах сделать горизонтальные отметки. Затем соединить их полосой, на которую и будет установлен направляющий профиль. После этого надо повторить процесс, но уже на полу – определить противоположные точки и объединить их направляющим профилем.

Упростить монтаж профилей поможет обрезка. Их надо обрезать по длине стены, проделать отверстия, закрепить по линии и с помощью отверстий нанести метки под крепежные элементы. Отверстия для пластиковых дюбелей в потолке и полу делаются перфоратором. И после профили крепятся саморезами.

Заметка: стандартный промежуток между центрами направляющих – 60 сантиметров.

Далее надо крепить профили стоечные. Пару крайних деталей можно закреплять сразу же к смежным стенам и уже установленным направляющим. Вертикальные полосы на стене помогут установить промежуточные детали. Стандартный промежуток – также 60 сантиметров, потому что обычная ширина листа гипсокартона в два раза больше. Иначе говоря, под каждый лист монтируется три профиля.

После этого по меткам через каждые 60 сантиметров можно ставить прямые подвесы, которые закрепляются на поверхности саморезами. Помогут в этом шуруповерт и перфоратор.

[alert]Чтобы быть уверенным в том, что промежуточные детали находятся в одной плоскости, необходимо между крайними стоечными профилями протянуть несколько рядов нитей. И по ним выравнивать.[/alert]

Завершив с установкой промежуточных профилей, можно добавить несколько поперечин с промежутком в 30-60 сантиметров. Размер шага в данном случае остается на усмотрение мастера. Сориентироваться в выборе поможет высота потолка в помещении – чем он выше, тем реже будет шаг. Поперечины не являются обязательным условием, но они сделают каркас более прочным.

Затем каркас обшивается гипсокартоном и проводится финальная отделка.

Разобраться наглядно, как сделать перегородку из гипсокартона и профилей поможет видео.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=HzAi9FJw4_4[/youtube]

Доводка шпаклевкой

Эта процедура поможет окончательно подготовить стены для финальной обработки. Выполняется это следующим образом:

Читайте также: Межкомнатная перегородка из гипсокартона своими руками

Полезные советы по установке гипсокартона на каркас

Вот несколько полезных советов по монтажу от профессиональных мастеров:

1. Важно соблюдать последовательность процесса, тогда стена получится ровной и полностью готовой к финальной отделке – например, покраске или поклейке обоев.
2. Гипсокартон нужно выбирать, основываясь не только на уровне влажности в комнате, но и на месторасположении. Если есть сомнения, универсальный вид будет самым оптимальным выбором.
3. Закреплять саморезы нужно, соблюдая интервал не меньше 15 сантиметров, иначе лист лопнет.
4. Между гипсокартоном и полом надо сохранять расстояние не больше, чем в 1,5 сантиметра. Расстояние между листом и потолком – не больше сантиметра. Это позволит сохранить целостность конструкции в ходе усадки постройки.
5. Каркас применяется при закрытии потолков и стен или при создании гипсокартонной перегородки. В любом случае каркас создается почти по одному и тому же алгоритму.
6. Наносить грунтовочный раствор желательно кистью, а не валиком.
7. Перед повторной грунтовкой надо очистить поверхность от пыли.

Заключение

Монтаж гипсокартона на стену с металлическим профилем можно выполнить своими руками, когда есть пошаговая инструкция, наглядные фото и подробное видео. И все же делать все это удобнее с напарником. А главное – важно соблюдать последовательность технологии. Тогда все будет идеально.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=fG0tgr-7ous[/youtube]