Монтаж канализации в частном доме своими руками пошаговая инструкция

Современный дом просто немыслим без инженерных систем, к числу которых относится и канализация. В квартирах все уже давно привыкли, что вода беспрепятственно уходит по канализационным трубам, подключенным к коллективной системе. Владельцы же частных домов далеко не всегда могут похвастаться этим. Поэтому все заботы по организации канализации чаще всего являются прерогативой хозяев. В этой статье мы намерены рассмотреть вопрос о том, как сделать канализацию в доме. Мы постараемся описать все возможные варианты, а также привести наглядные примеры монтажа как внутри дома, так и снаружи. Будет дан также обзор необходимого оборудования и различных комплектующих, которые нужны для грамотной организации канализации.

Функции канализации

Системы водоснабжения и водоотведения обычно проектируются и монтируются совместно и называют их общим емким понятием – сантехника. Водоснабжение, призвано обеспечит все нужды по чистой и подогретой (в случае необходимости) воде. Канализация должна же ее использованную в каких-либо целях, отвести от жилища и вернуть обратно в природные источники хотя бы большую ее часть.

Главной задачей канализации является удаление из жилища твердых и жидких отходов, которые получаются от жизнедеятельности человека, а также воды, использованной в гигиенических и хозяйственно-бытовых целях. И также в частных домах канализация может выполнять функцию удаления с участка дождевых сточных вод. Такую канализацию называют дождевой или ливневой и ее обычно физически отделяют от внутренней, так как объемы отводимой воды, а также степень ее загрязнения не сопоставимы. Канализация призвана улучшить санитарно-эпидемиологические условия в месте проживания людей, так как ее отсутствие сразу повышает вероятность возникновения различных инфекционных заболеваний.

На нашем портале есть замечательная статья о ливневой канализации. В ней читатели могут узнать о ее функциях, используемом оборудовании, расчетах и самостоятельном монтаже. Читайте: «Канализация своими руками».

Из истории всем наверняка известны страшные пандемии холеры и лепры (проказы), которые буквально «выкашивали» население миллионами. Отмечено, что очаги этих заболеваний возникали в основном там, где плотность населения была самая высокая. Это в основном города, которые в то время не имели систем коллективной канализации, и все отходы просто выливались через окна на улицу. Основной путь заражения этими заболеваниями – это через пищу или воду, а также фекально-оральный, от носителя заболевания к потенциальной жертве. По мере развития городов, оборудования их и водопроводом с очищенной водой, и канализацией, проблема пандемий практически исчезла. Так что канализации человечество должно быть обязано хотя бы потому, что она уберегла очень много жизней.

Исторический факт. На традиционно узких улочках городов Средневековой Европы было небезопасно передвигаться, особенно в темное время суток, так как все помои, в том числе и содержимое ночных горшков, выливали через окна. На улицах стояло страшное зловоние, можно было легко поскользнуться и упасть или получить порцию «свежих» отходов прямо себе на голову. И широкополые шляпы, как у мушкетеров, появились не как дань моде, а как средство защиты головы и верхней одежды.

Еще одной важной функцией канализации является очистка сточных вод. Понятно, что человек, пользуясь водой, загрязняет ее. Одни загрязнения являются органическими, которые могут включиться в природные процессы разложения до безопасных соединений, а другие могут нанести вред, если не предпринять никаких действий по очищению сточных вод. Кроме продуктов жизнедеятельности человека и пищевых отходов, в сточные воды попадают и различные синтетические моющие средства, консерванты с продуктов питания, нефтепродукты и другие, нежелательные для природы соединения.

Включаясь в круговорот воды, они все равно рано или поздно попадают к человеку обратно. И это стало общемировой проблемой, если даже в родниковой воде могут присутствовать то, что человек когда-то бесконтрольно «слил». Поэтому современные требования, прежде всего, заставляют производителей бытовой химии делать ее такой, чтобы она после использования могла разлагаться до безопасных для экологии соединений.

Если дом подключается к централизованной канализации, то задача очень проста – просто направить все сточные воды в коллектор, а уже очистку пусть производит та организация, которая предоставляет эту услугу. Естественно, что это делается за определенную плату. Автономная же канализация должна сама производить очистку сточных вод для того, чтобы использовать их в каких-либо целях или возвращать в водоемы или в грунт.

Ранее автономную канализацию в частных и дачных домах оборудовали очень просто. Делали дренажный колодец, в который выводили все сточные канализационные воды из дома. Этот колодец имел такую конструкцию, которая способствовала жидкости беспрепятственно впитываться в грунт через днище и боковые стенки. Для этого их выкладывали из кирпича в шахматном порядке, так, чтобы в них было большое количество отверстий. И также использовали старые покрышки от грузовых автомобилей, которые укладывали друг на друга. Использовались и старые бочки или другие емкости, в которых делали ряд отверстий. Днище чаще представляло просто подсыпку из щебня или гравия.

Жидкая часть стоков, попадая в такой дренажный колодец, начинает активно впитываться в грунт, а твердые части либо оседают на дно, либо всплывают на поверхность, в зависимости от их плотности. Периодически, конечно, такие колодцы должны обслуживаться ассенизаторскими машинами, которые откачивают и твердые отходы, и оставшиеся жидкие, не успевшие впитаться в грунт. Это является определенным вынужденным неудобством. Еще одна проблема – это запахи из дренажных колодцев, которые, мягко говоря, «воздуха не озонируют», поэтому их стараются плотно закрывать люками или крышками. Но главная опасность таких дренажных колодцев в том, что в почву попадает хоть и очищенная от механических примесей вода, но с растворенными в ней нежелательными химическими соединениями.

Какими способами можно исключить или минимизировать попадание загрязнённых вод в почву?

• Первый – это применение специального накопительного септика. Это специальная герметичная емкость обязательно изолированная от окружающего грунта и предназначенная для сбора сточных вод с канализации. При наполнении накопительного септика его опорожняют ассенизаторскими машинами. Преимущество такого подхода – это относительная дешевизна реализации, а недостаток том, что все сточные воды должны вывозиться. При большом расходе воды опорожнение нужно делать достаточно часто, а это немалые расходы. При таком способе очистки не производится, а просто загрязненная вода изолируется и вывозится.

Цены на септики

септик

• Второй подход – это применение септиков очистительного типа. В них также производится накопление сточных вод, но дополнительно идет и их очистка как от механических загрязнений путем отстаивания, так и от химических соединений. Частично очищенная (примерно на 60%) вода из септика отправляется или в фильтрационные колодцы, или в специально оборудованные поля фильтрации. Только после этого вода может отправляться в грунт. Обслуживание таких септиков ассенизаторскими машинами требуется гораздо реже, однако, техническая реализация гораздо сложнее и дороже.

О том, как устроен септик и как его выбрать можно прочитать в статье на нашем портале: «Как выбрать септик».

Какие виды канализации бывают в доме?

Канализация классифицируется по целям и по месту своего расположения. По этим показателям она бывает:

• Внутренняя канализация – это та, что собирает все стоки внутри дома посредством водоприемных устройств и систем трубопроводов, а затем доставляет по магистрали в систему наружной канализации.
• Наружная канализация – это система приема стоков от зданий и других объектов и транспортировки сточных вод к специальным сооружениям очистки (например, септиков) или к месту сброса в водоприемник централизованной канализации. Наружная канализация включает трубопроводы, а также может иметь еще и ревизионные или поворотные колодцы.
• Система очистки стоков – перед выпуском сточных вод в водоем или грунт они должны пройти процедуру очистки, которая может состоять из 4 этапов: механического, биологического, физико-химического и даже дезинфекционного. Какие именно этапы следует применить, определяется на каждом объекте индивидуально. Реализуется очистка при помощи решеток, пескоуловителей, отстойников, фильтров и септиков.

А также канализация разделяется по виду собираемых стоков:

• Бытовая канализация. Ее еще называют хозяйственно-фекальной или хозяйственно-бытовой. В проектной документации обозначают — К1. К этой канализации относят весь комплекс устройств, подводимых к различным сантехническим приборам. Это сифоны, лотки, трапы, воронки, а также сеть связывающих их канализационных трубопроводов, состоящих из труб различного диаметра, фитингов и системы креплений. Этот вопрос мы подробно рассмотрим в соответствующем разделе.
• Дождевая или ливневая канализация. В проектной документации её обозначают – К2. Она представляет собой систему желобов, воронок, водосточных труб, дождеприемников, пескоуловителей и других элементов. Большая часть этой системы прокладывается снаружи и открыто, но для транспортировки дождевой воды за пределы участка или для сбора в емкости могут использоваться и подземные трубопроводы. Мы не будем подробно останавливаться на дождевой канализации, так как на нашем портале есть очень хорошая статья на эту тему.
• Производственная или промышленная канализация. В проектной документации ее обозначают – К3. Она служит для отвода воды используемой в каком-либо технологическом процессе. В частных домах производственная канализация не применяется, поэтому и рассматривать мы ее не будем.

Бытовая канализация, которая обязательно организуется в любом доме, может быть централизованной или автономной. Очевидно, что это зависит от того, куда, в конце концов, организуется слив сточных вод – в коллективную магистраль через коллекторный колодец или в свой септик. Если невдалеке от дома проходит централизованная канализация и стоимость услуги по подключению к ней ниже, чем стоимость септика и его монтажа, то, конечно, выбирают ее, так как эксплуатационные расходы будут все равно ниже и не будет забот по очистке сточных вод или их вывозу.

Как сделать канализацию в доме

Любая инженерная система должна задумываться еще до начала строительства дома еще на стадии проектирования. И хорошие архитекторы могут не только красиво рисовать будущий дом или делать визуализацию при помощи компьютерных 3D моделей. Они прекрасно осведомлены обо всех этапах строительства, о том как все их грамотно организовать. Они также знают очень много об инженерных системах: как грамотно организовать и освещение, максимально в дневное время, используя солнечный свет; как грамотно организовать отопление и электроснабжение; как грамотно организовать водоснабжение и водоотведение.

С точки зрения инженерной науки, протяженность труб водопровода и канализации должна быть минимальна в любом доме. А это сильно зависит от планировки и взаимного расположения так называемых мокрых помещений, то есть тех, где есть какие-то сантехнические приборы. И в технически грамотных проектах все эти помещения, находятся максимально близко друг к другу, а если дом имеет более одного этажа, то «мокрые» зоны располагают точно одну над другой. И это —  не прихоть архитекторов и инженеров, а рациональное решение. Бывают, конечно, заказчики, которые настаивают на размещении санузлов в самых невероятных зонах дома. И им делают такие проекты! Потом, правда, они могут удивляться, что, например, в холле первого этажа слышно движение воды вместе с фекальными массами по трубам с туалета второго этажа. А если дело коснется ремонта? А если аварийная ситуация? А если монтаж канализации сделан небрежно и придется добираться до канализационных коммуникаций через подвесные или натяжные потолки?

Мы призываем наших читателей всегда доверять уже проверенным временем проектам. Экстерьер и интерьер дома можно сделать любым, но планировку, архитектуру, инженерные системы, грамотную инсоляцию и другие важные элементы смогут сделать только специалисты.

Проектирование канализации в доме

Надеемся, что мы убедили читателей в том, что проект дома и инженерных систем, в том числе и канализации, нужен. А еще лучше, если он будет детальным, чтобы помимо аксонометрической схемы, которую делали и раньше, была еще и детальная схема в «модных» программах 3D моделирования.

Заказчикам проектов стоит понять, что 3D моделирование домов с максимальной детализацией делается не для красивой картинки, чтобы клиентов «развести» на большие деньги, а для того, что даже на этапе строительства дома сразу закладывались многие элементы всех инженерных систем. Когда грамотный прораб имеет на руках безупречный проект, где все выверено до миллиметра, то вероятность дальнейших сверлильно-долбежных работ и исправлений «косяков» значительно снижается. Детальный проект также очень помогает с комплектацией канализации нужными деталями.

Но часто бывает, что новую канализацию обустраивают в уже имеющемся доме. Тогда, конечно, проект тоже очень желателен, и для его нужно собрать ряд важных исходных данных, которые включают ряд важных вопросов.

• Есть ли возможность подключения к централизованным канализационным сетям?
• Если канализация будет автономной, то каким образом будут утилизироваться сточные воды: путем сбора и вывоза или очистки?
• Какой ожидается объем сточных вод из дома? Это зависит и от количества проживающих человек, и от количества и типа сантехнических приборов. Ливневую канализацию при этом считают отдельно, так как объем стоков зависит от площади крыши и участка, а также от количества выпадающих осадков.
• Предназначен ли дом для постоянного проживания или люди будут появляться периодически?
• На какую глубину промерзает почва в зимний период в том регионе, где расположен дом? Это необходимо знать для того, чтобы все наружные канализационные коммуникации закладывались на безопасной глубине или снабжать греющими кабелями.
• Глубина залегания грунтовых вод.
• Особенности рельефа участка и как они могут повлиять на самотечное движение по трубам сточных вод.
• Позволяет ли площадь участка установить элементы автономных систем очистки сточных вод. Будут ли обеспечены подъездные пути для ассенизаторских машин?
• Какие характеристики грунта на участке, где построен дом? Это влияет на возможность использования септиков очистительного типа, оборудования фильтрационных колодцев или полей фильтрации.
• Какое сантехническое оборудование будет размещено в доме, и в каких именно местах?
• Как планируется прокладывать канализационные трубы в доме – открыто или внутри строительных конструкций?

Этот внушительный список вопросов может быть неполным, а, может, и избыточным – все зависит от конкретного дома и участка. Опытный инженер-проектировщик всегда выяснит все на месте и предложит оптимальные решения. Этим мы тонко намекаем нашим читателям, что в полноценном доме проектированием водопровода и канализации все-таки должен специалист. Особенно если планируется автономная канализация.

Проект канализации дома делается обычно вместе с проектом водоснабжения по совершенно понятным причинам – ведь там, где воду берут для каких-то целей, там же ее и отводят. И в дальнейшем монтаж этих двух инженерных систем ведут совместно. Проект является довольно объемным документом, который включает:

• Общие данные, где указан состав проекта, используемые нормативные документы. А также в этом разделе размещена пояснительная записка к монтажу систем водоснабжения и водоотведения.
• Экспликация помещений. В этом разделе на планах всех этажей дома показано расположение мокрых зон и даны указания по их гидроизоляции.
• Расчет водопотребления и водоотведения. В этом разделе приведены нормы водопотребления и водоотведения, а также сделаны необходимые расчеты исходя из условий конкретного дома. Не во всех проектах может быть этот раздел.
• План водопровода. На поэтажных планах, где будут какие-либо сантехнические приборы, показано их точное расположение. И также показаны места размещения водопроводов горячей и холодной воды с указанием диаметров труб. Если будет применена коллекторная схема, то должно быть указано расположение коллекторов.
• План канализации. Аналогично плану водопровода показаны места размещения сантехнических приборов. Показаны трассы прокладки канализационных труб с указанием их диаметров, а также расположение стояков и выхода канализации из дома.
• Схема водопровода. В отличие от плана, схема представлена в объемном виде. Для этого традиционно использовалась и используется аксонометрическая проекция. На схеме также указаны диаметры труб и места расположения коллекторов. А также даны отметки высот относительно «нуля» – уровня чистого пола (УЧП). В современных проектах помимо аксонометрической схемы могут быть представлены и объемные детализированные схемы в 3D, в том числе и на электронных носителях.
• Схема канализации. В аксонометрии делается и схема канализации, и также указываются все диаметры труб. «Продвинутые» проекты также могут быть созданы с использованием программ 3D моделирования.

• Спецификация. В ней указывается список всего необходимого оборудования, труб, фитингов, различных деталей, крепежных элементов. Только из-за этого раздела можно заказывать проект водоснабжения и канализации, так как это очень облегчает монтаж и экономит деньги.

Имея на руках грамотный проект, хороший монтажник или даже сам хозяин дома сможет смонтировать систему канализацию в доме, которая будет отвечать всем требованиям нормативных документов.

Цены на канализационные трубы

канализационные трубы

Сантехнические приборы, имеющие подключение к канализации

Самое большое количество различных сантехнических приборов имеет, конечно, дом. Сантехнические приборы могут еще в некоторых источниках называть водоприемниками. Эти устройства помогают сделать жизнь обитателей дома комфортной. Рассмотрим, какие приборы, потребляющие воду, могут использоваться в доме? Причем укажем те водоприемники, которые имеют слив в канализацию.

• Прежде всего, это раковины, которые могут исполнять «обязанности» кухонных моек или умывальников. Как правило, даже в самом небольшом доме их минимум две, а в большом может быть гораздо больше. Раковинами оснащают все кухни, большинство ванных комнат, в некоторых туалетах также устанавливают небольшие раковины. И также они могут быть и в бытовых комнатах.

• Ванны – это тоже один из самых распространенных сантехнических приборов, устанавливаемых в домах. Они могут быть обычными или с функциями гидромассажа (джакузи). В современных домах, имеющих более одного этажа, может быть не одна ванна, а больше.
• Унитазы – куда же без них. Количество их тоже может быть разным, но не менее одного.

• Писсуары. Эти сантехнические приборы очень редко, но устанавливаются в частных домах. Они больше непременный атрибут общественных туалетов.
• Биде. Очень полезный гигиенический прибор, который рекомендовано устанавливать вместе с унитазами, если позволяет площадь. Бывает, что функции биде возлагают на гигиенический душ, размещаемый возле унитаза, но это прибор не имеет собственного слива в канализацию.

• Душевые кабины. Они могут быть уже в собранном виде, где уже смонтировано все оборудование или в строительном исполнении, когда все оборудование монтируется отдельно в выделенной части помещения. С точки зрения канализации, душевые кабины нас интересуют поддонами, предназначенными для сбора воды и отправки ее в канализацию. Поддоны есть во всех комплектных душевых кабинах и также могут устанавливаться и в кабинках строительного исполнения.

• Трапы – эти устройства, призванные собирать и отправлять воду в канализацию с поверхности пола. Для сбора воды полам в районе расположения трапа придается определенный уклон. Трапы устанавливают в душевых кабинах в строительном исполнении. И также в частных домах трапы рекомендуется устанавливать в ванных и бытовых комнатах. Тогда при возможных протечках водопровода они защитят соседние помещения и те, что находятся ниже.

• Водосборные воронки – эти устройства устанавливают преимущественно на плоских кровлях. Во время сильных осадков они направляют воду в канализацию.
• Стиральные машины – эти нужные и полезные устройства давно перестали быть предметом роскоши. Они должны иметь отдельное подключение как к воде, так и к канализации.
• Посудомоечные машины. Несмотря на немалую цену, эти приборы оправдывают себя, так как реально позволяют экономить воду. При ручном мытье посуды воды расходуется гораздо больше. Они также имеют подключение и к холодной воде, и к канализации.

Большая часть сантехнических приборов подключается к канализации через сифоны – специальные устройства, которые предназначены для создания гидравлического затвора между сантехническим прибором и канализацией. Основная задача затвора – это отгородить внутреннее пространство квартиры или дома от газов, которые всегда присутствуют в сточных водах. Некоторые источники говорят, что сифоны нужны для защиты от неприятных запахов, но в этом они правы только отчасти, так как помимо зловония, образующиеся в канализационной сети газы, могут быть токсичными и даже взрывоопасными.

Гидрозатвор использует в своей работе принцип сообщающихся сосудов, в которых, как известно из курса физики 6-го класса, уровень воды будет одинаковым. Если взять обычную трубку и изогнуть ее в виде буквы U или S, а потом в один из концов начинать лить воду, то она вначале заполнит весь объем трубки, а затем начнет выливаться с другого конца. Если прекратить лить воду, то из трубки выльется определенный объем воды, но в изогнутом участке она останется и установится на одном уровне. Образуется водяная пробка (гидрозатвор), которая закрывает доступ канализационных газов в помещение. На этом принципе работает большинство сифонов.

Некоторые сантехнические приборы уже имеют в своей конструкции встроенные гидрозатворы. Это унитазы, биде, писсуары, трапы и некоторые модели раковин для умывальников. В этих приборах внутренний водный канал уже изогнут в виде буквы U, если слив организован в стену, или в виде перевернутой буквы S, если слив организован в пол.

Сифоны бывают трех основных типов:

• Трубчатые или трубные сифоны. Они конструктивно представляют собой изогнутую буквой S или U жесткую трубку из пластика или металла. Трубчатые сифоны могут быть разборными или неразборными. Установка такого сифона предполагает определенного мастерства сантехника, так как требуется точное совмещение трубки и отверстия в стене. Металлические хромированные или медные трубчатые сифоны обычно идут в комплекте с элитными раковинами умывальников.

• Бутылочные сифоны имеют гидрозатвор своей формой напоминающий бутылку – отсюда и такое название. Соединение с раструбом канализационной трубы в таких сифонах может делаться как жесткой, так и гофрированной трубкой. Бутылочные сифоны всегда делают разборными, длину патрубков можно регулировать при помощи зажимных гаек, поэтому устанавливать их проще. Все тяжелые предметы падают в резервуар сифона и остаются там. Это весомое преимущество, так как среди таких предметов могут быть и ценные вещи. Ввиду простоты конструкции и удобства обслуживания, бутылочные сифоны распространены больше всего.

• Гофрированные сифоны по конструкции самые простые, так как представляют собой отрезок гофрированной трубы. В установке они очень простые, так как не надо совмещать сифон ни по осям, ни по высоте. Однако таких сифонов стоит избегать, так как в гофрированной трубке скапливается очень много загрязнений. Да и среди сантехников любая гофра в канализации считается моветоном.

Хорошие ванны, кухонные мойки или умывальники обычно уже комплектуются не менее хорошими сифонами. А к более бюджетным моделям уже придется подбирать самому. Хорошо, что современный выбор сантехники позволяет это сделать. Сифоны могут быть совершенно разной формы. Плоские – используются для подключения ванн и душевых поддонов. Сифоны с переливом обязательно используются для всех ванн. Некоторые кухонные мойки также имеют отверстие для перелива и поэтому комплектуются соответствующими им гидрозатворами.

Сифоны для кухонной мойки могут быть еще с дополнительным одним или двумя входами, оборудованными выше, чем гидрозатвор, для подключения слива стиральной или посудомоечной машины или сразу обоих. Это очень удобно, если техника монтируется рядом с мойкой. Сливной шланг и стиральной, и посудомоечной машины всегда должен иметь изгиб, что уже по своей сути является хорошим гидрозатвором, поэтому допускается такое подключение.

А если стиральная машина стоит отдельно, например, в ванной или бытовой комнате? Что делать тогда? Ведь рекомендуется подключать ее слив на высоте не менее 50 см от пола, чтобы шланг имел нужный изгиб. Можно просто на нужную высоту поднять канализационную трубу и в ее раструб через переходную манжету воткнуть шланг слива. Но это моветон, так как существуют специальные сифоны для подключения стиральных и посудомоечных машин.

Эти устройства уже в своей конструкции имеют гидрозатвор и многие еще и снабжены обратным клапаном, который исключит проникновение запахов даже с полностью сухим гидрозатвором. Бывают сифоны для подключения стиральной и посудомоечной машины как открытой, так и скрытой установки. Есть модели, которые имеют хромированный патрубок подключения шланга и декоративную накладку. Устанавливать эти устройства очень просто. Они имеют выход для подключения к раструбу канализационной трубы диаметром 40 или 50 мм. Шланг слива натягивается на патрубок и фиксируется хомутом.

Основной проблемой гидрозатворов является возможность их пересыхания. Например, хозяева уехали на несколько месяцев и оставили свое жилище в «автономном» плавании под охраной сигнализации. Когда пройдет 2—3 недели, вода испарится из гидрозатворов и «оголит» пространство дома перед канализационными газами. Поэтому, когда хозяева приедут, их встретит стойкий запах, который трудно назвать приятным. Причем им могут пропитаться и предметы интерьера. Особенно сильно «грешат» этим трапы. Для того чтобы этого не происходило, следует выбирать их с так называемым сухим затвором. Независимо от того есть в них вода или нет – газам будет создан надежный заслон.

Существуют сифоны для ванн и раковин с сухим гидрозатвором, но стоят они гораздо дороже, чем обычные. Можно перед уездом просто закрывать сливное отверстие обычного сифона специальной пробкой, которая предотвратит испарение гидрозатвора и убережет дом от запахов. Очень удобны в использовании полуавтоматические сифоны, в которых пробкой можно управлять дистанционно – при помощи рукоятки, расположенной на отверстии перелива. При повороте рукоятки сливная пробка зарывается, а переливное открывается. Ванну можно наполнять водой. При повороте рукоятки в другую сторону все происходит наоборот – сливное отверстие открывается и ванна опустошается в канализацию. Очевидно, что перед уездом надолго хозяева должны просто закрыть пробку, что исключит появление запахов.

Если тумба, на которой установлена кухонная мойка, имеет большие размеры, то существует возможность установить еще два очень полезных прибора, которые напрямую связаны с системой канализации. Кратко рассмотрим их.

Первый прибор – это измельчитель пищевых отходов или диспоузер. Значительную часть в мусорном ведре занимают именно пищевые отходы, которые еще через некоторое время начинают разлагаться и источать неприятные запахи. Диспоузер позволяет пищевые отходы дробить на мелкие части и оправлять вместе со сточными водами в канализацию.

Измельчитель пищевых отходов верхней частью крепится прямо к сливному отверстию кухонной мойки, а выход из него выводится в канализацию. И также этот прибор имеет подключение к розетке с заземляющим контактом. Работает он очень просто, в мойке открывается кран, включается диспоузер при помощи, отдельно выведенной рядом с мойкой кнопки. Пищевые отходы подаются к сливному отверстию. Механизм прибора дробит отходы на мелкие части, и они вместе с проточной водой отправляются в канализацию. После того как все закончено, диспоузер промывают проточной водой и отключают. Красота! В мусорное ведро теперь будет в постоянной чистоте, нет никаких предпосылок для появления неприятных запахов, а объем отходов для выноса или вывоза уменьшается в разы. Наконец-то можно сделать свой вклад в сохранении экологии и раздельно собирать мусор: стекло отдельно, пластик, отдельно, отправив сразу в Природу, то, что она сама гарантировано переработает.

Диспоузеры предназначены только для пищевых отходов. Из них не смогут справиться только с крупными костями, крупной рыбьей чешуей  и луковой шелухой, забивающей механизм. Измельчать полиэтиленовые пакеты и пластик в диспоузере также категорически нельзя, если не планируется скорое «радостное» знакомство с новым, взамен сгоревшего. Про этот прибор еще можно много всего рассказать, но мы это делать не будем, так как он достоин отдельной статьи, которая обязательно появится на нашем портале.

Второй прибор, который может быть установлен на кухне дома – это жироуловитель. Известно, что главной проблемой засорения канализационных коммуникаций является именно жир, который при мытье посуды перемещается по трубопроводам вместе со сточными водами. И если читатели скажут, что моющие средства для посуды полностью растворяют жир, то будут неправы, так как входящие в их состав поверхностно-активные вещества (ПАВ) в основном просто отделяют капельки жира от посуды и «окружают» их своими молекулами, снижая способность прилипать к поверхностям. В таком виде капельки легко перемещать в потоке воды по трубам.

Редко какой канализационный трубопровод имеет идеально гладкую на всем протяжении поверхность и вообще не имеет поворотов. В неизбежных местах стыков уже есть неровности во внутреннем сечении, а любой резкий поворот «заставляет» поток воды биться о стенки трубы. Именно в этих местах и происходит прилипание этих самых капелек жира сначала к трубе, а затем друг к другу. Затем мелкие частички мусора налипают на подготовленную жировую «прокладку» и процесс развивается лавинообразно. В итоге может произойти то, что видно на рисунке.

Конечно, можно периодически проводить профилактические мероприятия с применением специальных растворов или гранул, которые частично очищают проход канализационных труб. И это действительно помогает. Подвох в том, что в основном эти средства представляют собой сильные щелочи, которые вызывают массовую гибель бактерий в септиках, если таковые используются. Для восстановления их колонии может потребоваться несколько дней. Поэтому применение сильнодействующих средств для очистки жировых отложений весьма ограниченно.

Правильней всего будет «поймать» жир, смытый с посуды в мойке или в посудомоечной машине сразу после них, не давая ему засорять трубопроводы. Но как это правильней сделать? Для этого все «страшилки» для труб надо применить в одном устройстве. Если в трубах нежелательно, чтобы поток разбивался о препятствия, то в жироуловителе пусть себе разбивается «на здоровье». И чем больше, тем лучше. Если в канализационном трубопроводе надо избегать резких поворотов, то для «ловли» жира их надо устроить побольше. Получается, что жироуловитель – это своеобразная «полоса препятствий» которую может пройти в основном только вода с растворенными в ней химическими соединениями. Устройство типичного бытового жироуловителя можно посмотреть на рисунке.

Жироуловитель представляет собой обычный ящик, изготавливаемый для бытовых целей чаще всего из пластика. Внутри его имеется ряд перегородок, разделяющих внутренний объем на камеры. Они препятствуют свободному перетеканию воды из камеры в камеру, но, тем не менее камеры связаны и поэтому являются сообщающимися сосудами. Сверху ящик герметично закрывается крышкой, но клапан связи с атмосферой в ней все равно должен быть. Слева находится подающий патрубок, а справа – выходящий. Они оба загнуты под 90° вниз. Обращаем внимание читателей на то, что торец входного патрубка находится в верхней части камеры, а выходного – в нижней. Это очень важно! Еще одна немаловажная деталь – осевая линия выходного патрубка немного ниже, чем у входного.

Цены на жироуловители

жироуловитель

Первоначальное заполнение жироуловителя идет чистой водой и оно продолжается до тех пор, пока из выходной трубы она не начнет выливаться. Уровень воды во всех камерах будет одинаков, и он будет совпадать с самой нижней точкой внутреннего сечения выходной трубы. После этого прибор готов к работе.

Когда через входной патрубок в камеру начнет поступать загрязненная вода, то она сразу попадает в верхний слой первой камеры. Жир легче воды и он сразу будет всплывать. Тяжелые частицы будут падать на дно камеры, а вода начнет вытеснять перетекать из камеры в камеру, вытесняя ту, которая находилась там ранее, в выходную трубу. Очевидно, что у жира шансов практически нет попасть в последнюю камеру, так же как и у тяжелых частиц. Если даже это произойдёт, то забор воды для выхода все равно идет в нижней части.

С определенной периодичностью жироуловитель требует очистки. Это зависит от его объема и количества загрызенной воды, пошедшей через него. На некоторых устройствах есть специальные индикаторы для этого, отслеживающие толщину жировой пленки на поверхности воды в первой камере. Со временем, толщина жирового слоя растет и уровень в первой камере будет выше, чем в выходной, так как плотность жира меньше, чем воды, а столбы надо уравновесить. Обычно жироуловитель чистят один раз в несколько месяцев и делают это вручную. Такую процедуру трудно назвать приятной, но при помощи современной бытовой химии это делается быстро.

Жироуловитель не следует устанавливать после измельчителя пищевых отходов, а только после мойки и посудомоечной машины. Чтобы диспоузер и жироуловитель «ужились» друг с другом, можно установить большую мойку с двумя чашами – большой и маленькой. Первую следует использовать для мытья посуды, и ее выход подключают через сифон к жироуловителю. К сливу маленькой чаши подключают диспоузер и его выход делают напрямую в канализацию.

Следует отметить, что если дом подключен к централизованной канализации и протяженность канализационных труб небольшая, то жироуловитель, в принципе, и не нужен. И также сомнительна целесообразность его применения в небольших семьях, где не используется большое количество посуды. Современные посудомоечные машины при применении «правильных» средств для мытья хорошо отмывают даже застарелые загрязнения на посуде, а потом при помощи встроенного насоса удаляют отработанную воду так быстро, что жир просто не успевает в опасных количествах оседать на стенках труб. Поэтому жироуловитель будет полезным приобретением в тех домах, где хозяева содержат и выращивают различную домашнюю живность или имеют большой огород. Понятно, что кухня тогда будет часто использоваться для переработки и консервации собственной продукции.

Трубы и фитинги для внутренней канализации дома

Мы разобрались, какие сантехнические приборы являются потребителями воды, выяснили, какие из них требуют дополнительного оборудования для подключения к канализации, а теперь разберемся что нужно для транспортировки сточных вод от места их приема, до выхода из дома. Основой организации сети транспортировки сточных вод являются канализационные трубы.

Материал изготовления канализационных труб

Еще в недавнем прошлом канализационные трубы изготавливали преимущественно из чугуна. Но мы не будем останавливаться на этих трубах, так как они уже заняли заслуженное место в «зале славы» и уходят на «пенсию». Их место заняли канализационные трубы из различных полимеров, которые нисколько не уступают чугуну. Из каких видов пластика делают трубы для канализации?

• На первом месте по популярности – это трубы из поливинилхлорида (ПВХ, PVC). Их обычно изготавливают серого цвета, что для специалиста является свидетельством того, что трубы предназначены именно для внутренней канализации. Эти трубы имеют отличную механическую прочность, химическую стойкость к воде и большинству растворителей, встречающихся в быту. Эти трубы легко обрабатывать обычным инструментом и монтировать. Еще один немаловажный плюс – это очень доступная цена.
• Некоторые канализационные трубы делают из непластифицированного ПВХ (НПВХ, PVC-U, винипласт). НПВХ отличается от стандартного ПВХ большей механической прочностью, химической и температурной стойкостью. Раньше эти трубы применяли только для водопроводов и наружной канализации, а сейчас широко применяют и для внутренней канализации. При выборе труб следует отдавать предпочтение НПВХ, так как при небольшой разнице в цене приобретается более богатый набор качеств.

• Канализационные трубы из полипропилена (ПП, PPR) также достаточно широко применяются во внутренних сетях. Этот материал обладает лучшей прочностью, химической и температурной стойкостью, чем трубы из ПВХ, но и цена на такие трубы выше. Чаще всего полипропиленовые трубы для канализации окрашены в белый или светло-серый цвет. Один из недостатков полипропилена – это повышенная хрупкость при отрицательных температурах, поэтому трубы из него не применяют снаружи дома.

Одно из главных качеств канализационных труб из полимеров – это очень гладкая внутренняя поверхность, что способствует свободному протеканию воды и препятствует образованию различных отложений. Еще одним из их преимуществ является то, что трубы из различных полимеров и разных производителей унифицированы по размерам и способам соединения. Например, ПВХ трубу от одного производителя можно соединить с ПП трубой другого производителя, но только того же типоразмера.

Особого внимания требуют специальные канализационные трубы, которые благодаря свойствам материала из которого они изготовлены, толщине и специальной системе крепления декларируются производителем как бесшумные, а точнее, со сниженным уровнем шума. Например, всемирно известный производитель из Германии компания Rehau в своем ассортименте имеет канализационные трубы серии Raupiano Plus, стенки которых состоят из трех слоев. Внутренний гладкий слой из износостойкого ПП, средний ПП усиленной специальной минеральной мукой и наружный – из ударопрочного ПП. Такая конструкция обладает и прочностью, и сниженным уровнем шума.

Стоит отметить, что шумная канализация – это в основном проблема жителей нижних этажей многоэтажек. В санузлах квартир проходят коллективные стояки системы канализации и чем выше этажность здания и ниже квартира, тем с большей вероятностью стояки будут шуметь. Можно представить, сколько одновременно пользующихся какими-либо сантехприборами будет в 25-этажном доме в час пик. Понятно, что жители нижних этажей будут слушать шум от стояка постоянно, ведь помимо того, что, он шумит сам по себе, акустические волны будут через систему обычных креплений передаваться и на строительные конструкции. Вот в этих условиях может пригодиться и прочность, и защита от шума. Даже чугунные стояки в этом случае будут как нельзя кстати.

Владельцам частных домов такой уровень шума не грозит, но в некоторых местах, когда, например, трубопровод канализации проходит за конструкцией подвесного потолка, можно локально применить подобные трубы. Хотя, в большинстве случаев хватает применения стандартной теплоизоляции, попутно являющейся и хорошей звукоизоляцией.

В некоторых источниках еще упоминается о том, что в системах внутренней канализации могут использоваться трубы из стали, керамики и даже стекла. Причем еще описываются их достоинства и недостатки. Нам стало, с одной стороны, жутко интересно, где хоть один из авторов видел во внутренней канализации частного дома такие трубы? А с другой стороны, жутко неинтересно писать о том, что мало кто знает, и не будет делать никто.

Способы соединения канализационных труб

Канализационные трубы, чтобы они образовали организованную сеть по удалению сточных вод из дома, должны каким-то образом соединяться друг с другом. Причем соединения могут быть труб разных диаметров, подходящих друг к другу под разными углами и в разных уровнях. Очевидно, что необходимы переходные элементы, позволяющие сделать это. Такие детали, называемые фитингами, безусловно, есть у всех типов канализационных труб. Подробнее мы рассмотрим их ниже, а сейчас нас интересуют именно соединения. Какие они бывают?

Основным способом соединения канализационных труб является раструбное соединение. Для этого на одном из торцов соединяемых деталей на определенную длину делают расширение трубы в виде воронки. Причем расширение делают такого диаметра, чтобы труба вставлялась достаточно плотно. Эта расширенная часть и называется раструбом. Но для надежного соединения трубу мало вставить, надо еще каким-то образом и герметизировать место стыка, и обеспечить нужную прочность. Для этого есть три основных способа:

• Соединение при помощи сварки. Ошибочно полагать, что сварные соединения применимы только к металлам. Некоторые полимеры также соединяют при помощи диффузной сварки. Это полипропилен (ПП) и полиэтилен низкого давления (ПНД, ПВП). Полипропилен широко используется для изготовления канализационных труб, а ПНД почти нет – только для наружной ливневой канализации или дренажа. Для сварки этих материалов в раструб требуется специальные аппараты, причем они отличаются от тех стандартных, которыми пользуются при монтаже полипропиленовых водопроводов. Но такой способ соединения в безнапорной канализации практически не используется, так как он является и трудоемким, и избыточным.

• Соединение при помощи клея. Герметизация трубы в раструбе достигается применением специальных клеевых составов. Такой способ применим к канализационным трубам из ПВХ или НПВХ. Это очень надежное и прочное соединение, но при условии, что соблюдены все технологии монтажа. Полностью делать канализацию дома на клеевых соединениях нецелесообразно, но на некоторых особо ответственных участках это рекомендуется. Например, слив воды из стиральных и посудомоечных машин идет принудительно при помощи насоса, поэтому участок канализационной трубы от точки присоединения сливного шланга и до соединения с магистралью может быть напорным, особенно если выполнен тонкой трубой 32 мм. Рекомендуется все соединения на этом участке сделать клеевыми.

• Соединение при помощи резиновой уплотнительной манжеты. Для раструбных соединений – это основной способ если канализация безнапорная, то есть все сточные воды перемещаются в ней только благодаря гравитационным силам, а максимальное давление в таких системах не превышает атмосферного. В раструбе канализационной трубы сделана специальная канавка, в которую укладывается манжета из высококачественной резины. На конце трубы, которая соединяется с раструбом, сделана специальная фаска под углом 15°, которая облегчает монтаж. После того как труба вставлена в раструб, резиновое кольцо очень плотно обхватывает трубу. Такое соединение очень надежное и при правильном монтаже служит десятками лет.

Раструбные соединения при помощи сварки или клея являются неразборными, то есть если нужно произвести перемонтаж, то это неизбежно приведет к тому, что надо будет использовать новую трубу или фитинг. Раструбные соединения с манжетой являются разборными, что дает немалые преимущества. Можно всегда разъединить трубу с раструбом, внести какие-то изменения в систему и вновь соединить. Правда, при этом всегда надо оценивать состояние манжеты и при необходимости поменять ее. Цена на них, по сравнению с трубами или фитингами просто копеечная.

При монтаже канализационного трубопровода все раструбы должны быть ориентированы по направлению противоположному току воды. Очевидно, что при этом сопротивление протоку будет минимальным, так как по пути следования сточные воды не будут встречать никаких барьеров. Но это будет достижимо только тогда, когда у труб будет определенный уклон. Очень редко канализационные трубы соединяют при помощи двухраструбных муфт, обычных и ремонтных, но применяют их практически всегда только в вертикальных частях системы – стояках.

Чугунные канализационные трубы, соединялись ранее исключительно только раструбными соединениями, но для уплотнения использовались материалы, которые являются сейчас уже архаичными. Сам процесс назывался зачеканкой, который доверяли только опытным сантехникам. В качестве герметика использовались каболка – смоляной канат, который «забивали» в зазоры раструбов. А они у чугунных канализационных труб были гораздо больше, чем у современных полимерных. В качестве герметизирующих материалов также использовался и цемент, применявшийся поверх каболки, и сера, и даже расплавленный свинец. Сейчас, естественно, никто так герметизировать раструбные соединения не будет, так как широчайший ассортимент специальных средств позволяет это делать и быстро, и технологично, и дешево. Но не меньшую проблему вызывала и вызывает расчеканка – разъединение труб и удаление остатков герметика в целях дальнейшего использования.

Чем еще хороши раструбные соединения с уплотнением, так это тем, что при помощи их можно стыковать трубы из разных материалов. Очень часто бывает, что чугунные трубы из «старой гвардии» еще могут послужить немало лет в качестве стояков канализации, а разводку труб по этажу, естественно, легче и лучше вести уже из полимерных труб. Бывает, что необходимо заменить только часть чугунного стояка, пришедшего в негодность. И для каждого конкретного случая существуют свои переходные элементы. Только уплотнительными элементами уже служат не те старые материалы, о которых мы уже упоминали, а современные – резиновые манжеты и герметики на основе силикона.

Еще одним из способов разъемного соединения канализационных труб является резьбовое соединение. И оно широко используется, но не на магистралях, а в сифонах. Именно в них оно наиболее востребованное, так как облегчает монтаж и демонтаж, а также профилактические работы. А также иногда в канализационных магистралях используют и фланцевое соединение, но это бывает достаточно редко, так как для безнапорных систем это избыточно.

В качестве соединения канализационных труб иногда применяется сварка встык. Это может быть реализовано в стальных, полипропиленовых и ПНД трубах. Если первые в канализационных системах практически не используются, то другие могут быть сварены специальными аппаратами. Но в канализационных системах домов и квартир такой способ соединения не используется.

Канализационные трубы с раструбом

Для того чтобы канализационные трубы разных производителей и из разных материалов могли успешно стыковаться, необходима унификация их размеров по определенным стандартам. И она существует. Рассмотрим для этого размерные показатели раструбной безнапорной канализационной трубы для внутренних систем водоотведения.

• Первый и наиглавнейший показатель любых канализационных труб – это номинальный диаметр. На схеме он обозначен d1, но в других источниках может быть d, DN или Dn. Это не что иное, как внешний диаметр канализационной трубы, а именно ее цилиндрической и ровной части. Он измеряется в миллиметрах. Для внутренней канализации используются трубы и фитинги с d1=32, 40, 50, 75 и 110 мм. Но чаще всего используются только два диаметра 50 мм и 110 мм. Их так и называют ласково – «пятидесятка» и «сотка». Практически все бытовые сантехнические приборы могут быть подключены к трубам такого диаметра, и вся система может быть организована только ими. Некоторые производители труб даже и не выпускают «экзотические» диаметры 32, 40 и 75 мм, так как заранее знают, что спрос на них будет ничтожно мал. Но бывает, что без них не обойтись и мы обязательно об этом расскажем в дальнейшем.
• Второй показатель – то внутренний диаметр раструба, который, разумеется, должен быть не меньше, чем номинальный диаметр труб. На чертеже он обозначен как d2, но в других источниках могут быть и другие буквы или цифры. Этот размер должен быть несколько больше, чем d1, так как в раструб должна вставляться труба, а роль уплотнения играет резиновая манжета. Например, для труб 50 мм стандарты предписывают d2 иметь не менее 50,3 мм, а для труб 110 мм – не менее 110,4 мм. На самом деле может быть и несколько больше, так как соединение герметизирует только манжета.
• Следующий показатель – это внутренний диаметр раструба под манжету – d3. Он определяется тем, что помимо утолщения для «приема» внутрь трубы, еще имеется и место под резиновую манжету. Для этого на трубе и существует кольцевое расширение. Оно учитывается для того, чтобы грамотно подбирать манжету, если таковой нет в комплекте или требуется ее замена.
• Для надежного соединения труб очень важна длина раструбной части, обозначаемая буквой l. Стандарты предписывают иметь ее не менее определенной величины, что помогает надежной герметизации и обеспечивает нужную механическую прочность системы в сборе. Бывают трубы со стандартной длиной раструба, а бывают и увеличенной вдвое или даже втрое. Это делается для компенсации теплового расширения труб, которое есть и у ПВХ и особенно у полипропилена. А также удлиненный раструб может использоваться и для локального ремонта канализации. Обращаем также внимание читателей на то, как должен происходить переход трубы от номинального диаметра к раструбной части. Именно под углом 15°.
• На конце канализационной трубы, а также патрубка или фитинга, которые предназначены для соединения с раструбом, делается обязательная фаска под углом тех же 15°. Понятно, что на производстве это делают сразу, но при монтаже, если приходится трубу укорачивать, это входит в обязанности исполнителя. Фаска необходима в любом случае так как это улучшает соединение и не позволит «задраться» резиновой манжете при монтаже. Строгие ГОСТы также регламентируют и ее размер, что мы можем увидеть на чертеже.
• Буквами S₁, S₂* и S₃* на чертеже обозначены толщины трубы. Если S₁ – это толщина стенок самой трубы, то S₂* и S₃* — это толщина в районе раструба и манжеты. Она может быть разной, так как в процессе производства для формирования утолщений приходится трубу чуть растягивать, а это приводит к утонению стенок. Поэтому строгие стандарты и предписывают иметь толщину в районе раструба не меньше определенных значений. И звездочки в обозначениях S₂* и S₃* об этом «намекают». Понятно, что чем больше будет толщина стенок трубы – тем она будет прочнее, но и дороже тоже. В этом вопросе лучше или придерживаться золотой середины, или раскошелится на бесшумные трубы от известных производителей.
• Конечно, раструбные канализационные трубы имеют еще и важный показатель длина – L. Производители выпускают трубы длиной от 150 мм до 3000 мм. Трубы меньшей длины (до 750 мм) иногда называют патрубками и стандартно они бывают 150, 250, 500 и 750 мм длины. Канализационные трубы же бывают 1000, 1500, 2000 и 3000 мм длины. Однако, бывают случаи, когда в ассортименте тех или иных производителей могут присутствовать трубы и другой длины – как в меньшую, так и в большую сторону.

Приведем таблицу, в которой рассмотрим, какие вышеперечисленные размерные показатели должны быть у раструбных труб самых ходовых диаметров – 40, 50 и 110 мм. В верхних индексах таблицы показаны допуски к размерам.

Показатель	Труба 40 мм	Труба 50 мм	Труба 110 мм
Номинальный диаметр – d1, мм	40+0,3	50+0,3	110+0,4
Внутренний диаметр раструба – d2, мм	40,3+0,8	50,3+0,8	110,4+0,9
Внутренний диаметр раструба под манжету – d3, мм	49,6+1	59,6+1	120,6+1,8
Длина раструбной части – l, мм	Не менее 41,8	Не менее 42,8	Не менее 51,1
Толщина стенок трубы – S1 , мм	1,8+0,4	1,8+0,4	2,7+0,5
Минимальная толщина стенок раструба – S2*, мм	1.6	1.6	2.4
Минимальная толщина стенок трубы в месте манжеты – S3*, мм	1	1	1.6
Длина патрубков – L, мм	150, 250, 500, 750
Длина труб – L, мм	1000, 1500, 2000, 3000
Примечание: В верхних индексах указаны пределы допустимых допусков в размерах

Существуют еще и канализационные трубы без раструба, которые с обеих сторон имеют торцы с фаской под углом 15°. Их еще могут называть гладкими трубами. Они предназначены для применения раструбов с двух сторон, что может понадобиться при ремонте системы канализации, когда требуется замена какого-либо участка.

Манжеты уплотнительные для канализационных труб

Эта деталь всегда идет в комплекте с канализационными трубами и поэтому отдельно на нее мало обращают внимания. И очень зря! Конечно, по умолчанию трубы манжетами комплектуются, но при монтаже всегда есть вероятность повредить их. Поэтому лучше всегда лучше небольшой запас. Но манжет одинаковых не бывает – они все разные. И кроме геометрических размеров у них есть еще принципиальные отличия:

• Однолепестковые манжеты, имеющие для уплотнения один лепесток, который плотно обхватывает трубу, помещаемую в раструб. Такие манжеты делают из резины высокой плотности и прочности, чтобы и пазу раструба они садились крепко, и герметизировали надежно. Помещать их в паз и доставать оттуда не составляет никакого труда. Но задвигать в раструб трубу при монтаже с ними трудно, особенно на больших диаметрах. Разъединить будет еще сложнее, а это иногда надо.

• Двухлепестковые манжеты сделаны из более мягкой и эластичной резины. Они имеют два треугольных лепестка и герметизируют трубу не хуже, но для того, чтобы манжета держала форму и не пыталась при любой возможности «убежать» из паза, в ней ей еще одна деталь, называемая распорный вкладыш или экспандер. Он представляет собой пластиковое кольцо прямоугольного поперечного сечения, которое помещают между лепестками манжеты. С экспандером у кольца будет необходимая прочность и упругость, чтобы удержаться в пазу раструба канализационной трубы.

У читателей может возникнуть вопрос, а какой вид манжет надо выбирать? Отвечаем, что первое правило – это выбор хороших труб от известных производителей, которые по умолчанию комплектуются качественными манжетами; и заодно еще и следует приобрести их небольшой запас – 10% от общего количества будет вполне достаточно. При необходимости можно и докупать их отдельно по мере необходимости, но лучше это сделать сразу и сразу с трубами. Так будет больше гарантии того, что манжета будет качественной, так как даже очень похожие внешне изделия могут вести себя по-разному со временем. Особенно это видно при разборке раструбных стыков. Некачественная манжета может относительно быстро «залечь» в паз и ее лепесток потеряет свою упругость, что может сказаться на герметичности соединения.

Но в канализационной системе есть одно место где крайне желательно применять в раструбах именно двухлепестковые манжеты. Это муфты-компенсаторы, о которых мы ниже расскажем подробнее. Они имеют удлиненный раструб и предназначены прежде всего для того, чтобы гладкий конец трубы при температурных расширениях мог перемещаться в обе стороны без потери герметичности. Еще одним предназначением является врезка какой-либо фасонной части в уже существующую канализацию или ремонт участка без демонтажа всей системы. Более-менее свободное перемещение с сохранением герметичности обеспечит именно манжета с двумя лепестками.

Если будет существовать приблизительно равнозначный выбор между однолепестковыми и двухлепестковыми манжетами, то авторы статьи остановились бы на вторых, так как работать с ними легче, если есть навык установки их в паз. Чаще всего приходиться прибегать к помощи инструмента – отвертки с прямым шлицем, но не с острыми краями. Но хорошие трубы и фитинги поставляются уже с предустановленными двухлепестковыми манжетами, а срок их службы по заверениям производителей – не менее 50 лет, поэтому чаще всего необходимости в их замене нет.

Фасонные части для внутренней канализации

Система канализации любого дома никогда не является идеально прямой, она имеет повороты под различными углами, отводы, соединения в одной или двух плоскостях. Если стояки чаще всего делают из трубы диаметром 110 мм, то большинство сантехнических приборов подключаются к трубам 40 мм или 50 мм, а они все равно должны каким-то образом подключаться к стояку. Значит, должны быть переходные элементы с одного диаметра на другой. Кроме этого, система в канализации могут быть еще и другие необходимые элементы, которые одними трубами не организовать. Для всего этого существуют специальные фасонные элементы, которые еще называют фитингами. В среде сантехников бытует еще сленговое выражение «фасонина». Рассмотрим основные фасонные элементы и отметим их предназначение.

• Отвод (угол) – служит для изменения направления канализационного трубопровода. Это может делаться как по горизонтали, так и по вертикали. С одной стороны, эта деталь имеет практически такой же раструб, как и на трубе, а с другой гладкую часть с фаской 15°, которая вставляется в раструб трубы или другого фасонного элемента. Отводы выпускают для труб всех диаметров – 32, 40, 50, 75, 110 мм. Угол изменения направления может быть 15°, 30°, 45°, 67°, 87°. Отводы для каждого диаметра и угла выпускают фиксированных размеров. Самыми распространенными отводами являются 30°, 45° и 87°, сочетаниями которыми можно обеспечить любой поворот.

• Тройник – служит для соединения трех канализационных трубопроводов. Используется для подключения какого-либо сантехнического прибора (или группы приборов) к магистрали или стояку. Тройники имеют два раструба и один гладкий конец трубы с фаской. Прямой участок тройника (раструб и гладкий конец) имеет один диаметр, а ответвление может быть другого (меньшего) диаметра и подключаться под разными углами. Самые распространенные углы – 45° и 87°, очень редко встречается 67°.

• Муфта соединительная – предназначена для прямолинейного соединения двух канализационных труб с гладкими концами. Имеет два раструба и посередине на внутренней поверхности упорный выступ. Ее использования в канализации надо избегать, так как один из раструбов будет направлен по направлению течения воды.

• Муфта ремонтная – предназначена для локального ремонта канализационной трубы. Ее конструкция такая же, как и соединительной муфты, только нет упорного выступа, поэтому ее можно сдвигать по гладким трубам в обе стороны. Использовать ее в системе канализации также нежелательно по тем же причинам.
• Муфта компенсационная – служит для компенсации теплового расширения труб. С одной стороны она имеет удлиненный в 2 или 3 раза раструб, а с другой – гладкий конец с фаской. Ее обычно закрепляют неподвижно хомутом к строительным конструкциям, а длинную трубу задвигают в раструб примерно на половину его длины. При тепловом расширении труба может перемещаться в раструбе без потери герметичности соединения. Таким образом, можно избежать механических напряжений или провисания труб. И также эту муфту можно и нужно использовать для локальной замены участка системы канализации, так как это не приводит к неправильной ориентации раструба относительно тока воды.

• Крестовина одноплоскостная – нужна для соединения четырех канализационных трубопроводов. Она имеет три раструба и один гладкий конец. Своему названию она обязана тем, что все осевые линии труб находятся в одной плоскости. Крестовина имеет прямой участок трубы (от гладкого конца к противоположному ему раструбу) и да ответвления равного или меньшего диаметра. Ответвления идут под углами 87° или 45° (очень редко 67°).

• Крестовина двухплоскостная – имеет то же предназначение, но ответвления трубопроводов происходят в двух взаимно перпендикулярных друг другу плоскостях. Эти крестовины обычно делают с отводами одного диаметра. Бывает, что один из них имеет меньший диаметр, например, 110/110/50 мм. Такие двухплоскостные крестовины могут быть правыми или левыми. Определяется это просто. Надо поставить крестовину гладким концом на поверхность и раструбом 110 мм повернуть к себе. Положение раструба 50 мм справа говорит о том, что это правая крестовина, а слева – левая. Ответвления в этих крестовинах делают только под 87°.

• Ревизионная муфта (ревизия) – предназначена для профилактики и прочистки канализационных труб. Имеет один раструб, один гладкий конец с фаской и резьбовое отверстие на боковой поверхности трубы, закручивающееся крышкой. Устанавливается в доступных для обслуживания местах. Хотя бы одна ревизия должна быть на стояке двухэтажного дома, а также на длинных (более 12 м) горизонтальных участках (лежаках, лежневках).

• Переход эксцентрический (редукция) – применяется для перехода с меньшего диаметра канализационной трубы на больший, тогда, когда они несоосные. Несовпадение осей бывает очень полезно при монтаже и особенно при креплении труб к строительным конструкциям. Редукция делается обычно на один или два шага вверх. Например: 32/40, 32/50, 50/75, 50/110. Самый распространенный эксцентрический переход в домашней канализации – это 50/110.

• Заглушка – необходима для герметичного закрытия свободного отверстия в раструбе. Это необходимо делать при монтаже, чтобы внутрь не попадал строительный мусор, а также при ремонте или замене участка уже эксплуатируемой канализации, чтобы в помещения не проникали канализационные газы. Также заглушать надо раструбы при демонтаже какого-либо сантехнического прибора.

Цены на канализационные заглушки

канализационная заглушка

Внимание! Использовать заглушку в качестве ревизии нельзя! При повышении по каким-либо причинам давления в канализации ее может просто «выбить» из раструба.

• Вакуумный клапан (канализационный аэратор) – необходим, когда стояк канализации не имеет трубы для вентиляции (об этом будет сказано подробно ниже). Внутри безнапорной канализации всегда должно поддерживаться атмосферное давление. При возникновении разрежения клапан открывается и выравнивает давление.

• Обратный клапан – служит для исключения обратного тока отходов. В частных домах система канализации должна быть спроектирована и смонтирована так, чтобы исключить это явление, но бывает, что поворотные или ревизионные колодцы переполняются и в стояк начинают поступать сточные воды вместе со своими запахами и загрязнениями. Также это явление может происходить при повышении уровня грунтовых вод или наводнениях. Обратный клапан еще и перекрывает доступ крыс, мышей и другой нежелательной живности в помещения через канализацию, что иногда наблюдается.

Кроме перечисленных элементов, некоторые производители еще могут выпускать еще и другие вариации фасонных элементов, облегчающие монтаж. Например, существуют параллельные отводы или двухплоскостные крестовины, в которых раструбы подключаемых к ней труб находятся на разных уровнях и другие «чудные» детали. Возможно, что это облегчит и проектирование, и монтаж, но мало кто это применяет. Хороший сантехник соберет канализационную систему любой сложности из тех элементов, которые мы указали выше.

Переходные элементы для соединения разных видов труб

Любой производитель комплектующих для систем канализации также предлагает различные переходные элементы, позволяющие переходить с одного вида труб на другие. Например, в доме уже была канализация, выполненная чугунными трубами, но надо сделать капитальный ремонт, который коснется перестановки сантехнических приборов. Если чугунный стояк в хорошем состоянии, то менять его смысла особого нет, так как эти трубы могут стоять и по сотне лет, а по уровню шума чугунные стояки тише самых тихих полимерных изделий. Разводку канализации по этажам чугунными трубами сейчас делать никто не будет, это и дорого, и трудоемко, и несовременно. Специальные переходные элементы помогают подключать полимерные трубы к чугунным. Какие это элементы?

• Если необходимо подключиться пластиковой трубой к чугунному раструбу, то для этого существуют специальные переходные резиновые манжеты. Они имеют определенные размеры, соответствующий и чугунному раструбу, и подключаемой полимерной трубе или фитингу. В тщательно очищенный раструб вначале наносится слой герметика на основе силикона (он имеет хорошую адгезию и к чугуну, и к резине). Далее, в раструб помещается манжета, а потом в нее уже без герметика, но со специальной смазкой заводится труба или фитинг.

• Если на чугунной трубе нет раструба, то переход на полимерную трубу также возможен. Его делают при помощи специального переходного фитинга, который должен сделать переход с наружного диаметра 123 мм или 73 мм чугунной трубы на 110 мм или 50 мм полимерной трубы соответственно. Для этого на предварительно ровно обрезанную, и зачищенную чугунную трубу на слой сантехнического силиконового герметика надевается специальная многолепестковая резиновая манжета. На нее уже без герметика, но со смазкой надевается переходный полимерный фитинг. Дальнейший монтаж канализации уже можно делать пластиковыми раструбными трубами и фитингами.

Существуют еще и переходные элементы для керамических, стеклопластиковых или асбоцементных труб, на полимерные, но такие «соседства» встречаются крайне редко, поэтому и упоминать о них мы не будем.

Переходные элементы для подключения сифонов сантехнических приборов

Другие переходные элементы, которые есть в ассортименте комплектующих для канализации нужны для подключения сифонов сантехнических приборов. В большинстве случаев разводку канализации для ванн, умывальников, кухонных моек, стиральных или посудомоечных машин делают трубой 50 мм, а сифоны могут иметь выходы и 50 мм (для ванн), и 40 мм, и 32 мм. Для их сопряжения, обеспечения герметичности, а иногда и эстетичности существуют специальные элементы.

• Для некоторых сифонов, например, для ванны, которые имеют выход 50 мм никакие переходные элементы не нужны. Выход сифона просто соединяется со стандартным 50 мм раструбом, в котором, разумеется, должна быть штатная манжета. Перед этим манжета и выход сифона покрываются тонким слоем специальной смазки на основе силикона. Можно также применять технический вазелин или в самом крайнем случае – жидкое мыло или моющее средство. Это же касается и сифонов душевых кабин с поддоном.
• Умывальники с тумбой или кухонные мойки комплектуются сифонами с выходом 32 или 40 мм. Для их подключения в стандартный 50 мм раструб существуют переходные резиновые манжеты: 32/40 мм, 40/50 мм, и 32/50 мм. Вначале манжета с использованием смазки помещается в раструб, а затем уже в нее так же со смазкой помещается выход сифона. В большинстве случаев делают именно так, но мы предлагаем читателям рассмотреть следующий, более правильный способ.

• Лучше всего, если выход сифона будет входить в соответствующий по диаметру раструб. Например, если выход сифона 40 мм, а раструб 50 мм, то лучше вначале применить стандартный переходник 50/40 мм, а уже потом в него вставить выход сифона. Чем меньше «резины» между сопрягаемыми элементами – тем лучше и надежнее. Но, стандартные эксцентрические переходы имеют вытянутую форму, что «съедает» часть драгоценного пространства в тумбе под мойкой или умывальником. Но у некоторых производителей, например, у Ostendorf, есть короткая редукция, которая вообще не занимает места, а полностью задвигается в раструб. Ее и желательно использовать.

• Существует особый вид сантехнических приборов – это подвесные умывальники, у которых вся арматура не скрыта в тумбе, а выставлена на всеобщее обозрение. Вместо скучных пластиковых сифонов, используются хромированные латунные. Они могут быть как бутылочного, так и трубчатого типа. Для их установки необходимы как мастерство сантехника, так и применение специальных переходников с уплотнением, которые не смотрятся так грубовато, как стандартный 50 мм раструб. В ассортименте Ostendorf (и других некоторых производителей тоже), есть специальные прямые и угловые переходы, которые позволяют подключение более незаметным и изящным. Труба металлического сифона помещается в раструб переходника через специальную манжету, идущую в комплекте. Стандартные изделия в этом случае не подходят.

Элементы для подключения унитазов к канализации

Особого внимания требуют подключение к канализации унитазов. Это, пожалуй, единственный бытовой сантехнический прибор, который подключается к канализационной трубе диаметром 110 мм. Подключать унитаз непосредственно к раструбу канализационной трубы нельзя, существует ряд специальных фитингов, которые помогут сделать все правильно.

Прежде всего стоит узнать, что унитазы могут иметь вертикальный, горизонтальный и «косой» выпуск. В чем их отличие можно увидеть на рисунке. Самый «красивый», тихий, но наиболее труднореализуемый – это вертикальный выпуск. Он позволяет вплотную размещать унитаз к стене, экономя пространство. Но установка такого прибора требует высочайшей квалификации мастера и применения специальных элементов, которые могут входить в комплект унитаза, а могут и нет. Каждый случай установки таких унитазов сугубо индивидуален и поэтому рассматривать в рамках статьи все вариации такого подключения нет смысла.

Более «демократичными» являются горизонтальный выпуск и «косой» (наклонный) выпуск. Здесь уже можно обойтись стандартными фитингами. Какие из них наиболее часто используются в канализации?

• Манжеты для подключения унитаза – представляют собой изделия из резины один конец которых предназначен для «обхвата» выпускной трубы унитаза, а другой помещают в раструб канализационной трубы. Такие манжеты бывают прямые и с эксцентриком – когда выпуск унитаза немного (1–4 см) не соосен с раструбом канализации. Манжеты использовать мы рекомендуем, так как они мягкие и нередки случаи, когда они сминаются в раструбе и не обеспечивают должной герметичности.

• Гофрированная труба для подключения унитаза. Это изделие имеет с одной стороны, жесткую часть с резиновым кольцом для подключения к выпуску, а с другой — гладкую трубу 110 мм для помещения в стандартный раструб канализации. Между ними располагается гофрированная труба, которую можно сжимать, растягивать и придавать любую конфигурацию. Такого способа подключения надо избегать любыми способами, так как гофра сразу засоряется, со временем изнашивается и дает течь. Такие изделия созданы для ленивых сантехников, а в среде профессионалов – это моветон.

• Прямые соединительные патрубки для унитазов. Эти детали предназначены для соединения выпуска унитазов со стандартным раструбом 110 мм канализационной трубы. С одной стороны патрубок имеет расширение, где установлена манжета для герметизации выпуска унитаза. С другой стороны, патрубок представляет собой обычную гладкую трубу диаметром 110 мм с фаской, которую помещают в стандартный раструб трубы. Патрубки выпускаются разной длины: 150, 250, 400 мм. Это один из наилучших вариантов. Могут применяться в унитазах с прямым или косым выпуском.

• Соединительный патрубок со смещением (эксцентрический). Конструкция такая же, только оси муфты подсоединения к выпуску и трубы смещены на 15 мм. Выпускаются длиной 155 мм или 255 мм. Могут применяться для монтажа унитазов с прямым или косым выпуском.
• Соединительный патрубок 90°. Предназначены для соединения унитазов с прямым выпуском с раструбом 110 мм, расположенным на полу санузла. Длина этого фитинга – 230 мм.

• Соединительный патрубок 45°. Имеет такую же конструкцию, только изогнут под углом 45°. Длина 135 мм. Может применяться в унитазах с прямым выпуском.
• Присоединительный отвод 22,5°. Имеет аналогичную конструкцию. Длина 150 мм или 360 мм. Может применяться как в унитазах с прямым, так и косым выпуском.

Самым именитым производителем фитингов для подключения унитаза к канализации является компания Viega. Именно ее продукция является флагманом, на который надо ориентироваться. Помимо отличного качества, компания выпускает патрубки для подключения унитазов в трех цветах: альпийский белый, бежевый и пергамон/камея. Поэтому даже видимые глазам патрубки не будут вносить диссонанса в интерьер санузла.

Противопожарные манжеты для канализационных труб

Следующий важный элемент, которым, к сожалению, часто пренебрегают при монтаже канализации в частном доме – это противопожарная манжета (муфта). Для чего она нужна? При возникновении пожара в одном из помещений дома огонь вначале охватывает все, что в нем находится и способно к возгоранию. Если в помещении есть пластиковые трубы водопровода или канализации, то под воздействием огня, как только температура достигает 180°C они начинают плавиться и оголяют отверстия в перекрытиях или стенах, причем это происходит за считаные минуты. Уже через эти отверстия идет распространение огня в новые помещения, и это происходит весьма быстро, так как в них для горения есть хорошая новая порция кислорода. Противопожарные манжеты как раз и служат для того, чтобы закрывать технологические отверстия в перекрытиях и стенах для недопущения распространения огня.

Конструктивно противопожарная манжета представляет собой сделанный из листового металла хомут с расположенным внутри его вкладышем из терморасширяющегося материала, который плотно «обхватывает» канализационную или водопроводную трубу в месте прохода их через строительные конструкции. Муфта имеет разъемную конструкцию и может монтироваться уже после того, как произведен монтаж водопровода и канализации. Для фиксации на трубе у муфты есть защелка. Понятно, что под определенный диаметр трубы требуется своя противопожарная манжета. Некоторые модели снабжены винтовым червячным хомутом для точной подгонки к трубе. На металлическом корпусе муфты есть специальные ушки с отверстиями, предназначенные для крепления к стенам или потолку.

Как работает противопожарная манжета? При возгорании и распространении огня в помещение резко растет температура и когда она достигает 180°C, идет нарушение жесткости и целостности полимерных труб и технологическое отверстие прохода труб через стены или перекрытия будет обнажаться. Но в то же самое время происходит расширение термодинамического материала, из которого состоит вкладыш. Причем расширение происходит по направлению к центру отверстия, так как в другую сторону не дает корпус манжеты. Учитывая, что материал вкладыша может пятидесятикратно увеличиваться в объеме и не поддерживает горение, технологическое отверстие перекрывается, что не дает огню распространяться дальше.

Образующийся при нагреве муфты пенный материал с высоким содержанием углерода способен даже сжимать размягченную трубу из ПВХ или полипропилена, что также приведет к закупорке отверстия в стене или перекрытии. Мало того, даже если в помещении продолжается пожар, пенококс (расширившийся материал вкладыша) способен еще в течение 2—3 часов стойко переносить повышенные температуры. Этого времени более чем достаточно на реакцию, вызов и приезд пожарных и тушение огня.

Надеемся, что у читателей не возникнет после этого никаких сомнений устанавливать в своем доме противопожарную манжету или нет. Это смешное по цене, долгое по времени службы, небольшое, легко монтируемое, пассивное (не требующее электроэнергии), устройство способно спасти от пожара весь дом, локализовав его в месте возгорания.

Видео: Монтаж и принцип работы противопожарной муфты «ОГНЕЗА-ПМ»

Видео: Испытание противопожарной муфты ОГНЕЗА-ПМ

Крепежные элементы для системы канализации

Система канализации просто немыслима без надежного крепления, ведь именно оно обеспечивает правильное расположение всех элементов в пространстве. Мало того, система канализации еще испытывает немаленькие нагрузки, ведь по ней может одновременно перемещаться солидное количество сточных вод, причем имеющих разную температуру. Вслед за горячей водой, например, сливается вода из стиральной машины, сразу может следовать холодная вода. От этого трубы испытывают своеобразный шок, так как идет температурное изменение их размеров. Силы эти огромны и часть их передается креплениям.

Кроме этого, в канализации при перемещении стоков всегда создается шум, который трудно назвать приятным для человеческих ушей. Кроме того, что он слышен через стенки самой трубы, через систему креплений шум может передаваться на строительные конструкции, которые при неправильном проектировании и монтаже могут стать определенным резонатором, многократно усиливая его. А может происходить и наоборот – шум от строительных конструкций передается через крепления на канализационные трубы, связанные в сложную систему. И они, как трубы органа, начинают «транслировать» ненужные децибелы во все помещения, где есть какой-либо сантехнический прибор, связанный с канализацией.

Исходя из всего вышеизложенного, отметим основные требования, предъявляемые к креплениям:

• Во-первых, крепления должны обеспечить прочную механическую связь канализационной системы со строительными конструкциями: стенами, потолком, полом.
• Во-вторых, крепления должны обеспечивать нужное взаимное расположение в пространстве всех элементов системы канализации. Это касается направления прокладки труб, их уклонов, положения фитингов.
• В-третьих, крепления должны выдерживать механические нагрузки, возникающие в канализации, при этом взаимное расположение всех составляющих частей должно оставаться неизменным.
• В-четвертых, крепежные элементы должны учитывать температурные расширения трубопроводов, но не ограничивать их, так как это может привести к излишним напряжениям или даже поломкам труб или фитингов, а помочь сделать контролируемыми.
• В-пятых, крепления системы канализации должны максимально способствовать снижению уровня шума, передаваемого как от труб строительным конструкциям, так и наоборот.
• И, наконец, система креплений должна позволять легко демонтировать какой-то участок канализации или всю ее целиком. Конечно, это не касается труб, замурованных в пол или стены.

В ассортименте всех производителей канализационных систем, конечно, есть и системы крепления, предлагаемые для монтажа. Это изделия из пластика, металла или их сочетаний. Укажем, какие разновидности креплений предлагаются для монтажа канализационных труб.

• Прежде всего – это пластиковые хомуты с защелкой, у которых одна сторона, которая обращена к поверхности крепления плоская, а другая представляет собой разъемное соединение с замком. Такие хомуты иногда ошибочно называют клипсами. Они выпускаются под разные диаметры канализационных труб: 40 мм, 50 мм и 110 мм. К поверхности такие хомуты крепятся одним шурупом, закрученным в соответствующий основанию дюбель. Пластиковые хомуты такого типа могут применяться только тогда, когда поверхность основания идеально ровная, например, оштукатуренные стены или керамическая плитка. Эти хомуты имеют демократичную стоимость и вполне могут применяться при разводке канализации вдоль ровных стен.

• Пластиковые хомуты с сантехнической шпилькой. Они состоят из двух половинок, скрученных винтами. Сам хомут при помощи помещенной внутрь шестиугольного отверстия гайки крепится к резьбовой части металлической сантехнической шпильки. Другой конец сантехнической шпильки представляет собой шуруп, вкручиваемый в дюбель. Этими хомутами можно уже регулировать расстояние от строительных конструкций до труб, что полезно при неровном основании. Но этими изделиями лучше не пользоваться, так как прочность пластикового хомута в сочетании с металлической шпилькой оставляет желать лучшего.

• Металлические хомуты с сантехнической или резьбовой шпилькой. Такие хомуты распространены более всего, так как они могут надежно закрепить и стояк, и канализационные трубы любых диаметров. Сам хомут состоит из двух полуколец из полосок оцинкованной или нержавеющей стали, которые скручиваются двумя винтами. Внутри хомута чаще всего располагают прокладки из EPDM (этилен пропиленовый каучук), которые позволяют прочно обхватить трубу и не повредить ее металлическими частями. На тыльной стороне хомута располагается приваренная к нему гайка с метрической резьбой от М6 до М12 (в зависимости от диаметра хомута и его назначения). В гайку вкручивается соответствующая сантехническая шпилька, которая может входить в комплект, а может и нет. При необходимости подбирается шпилька большей длины.

Встречаются еще и металлические хомуты, к которым стальной стержень с шурупом уже приварен к основанию. Такими изделиями тоже вполне можно пользоваться, но диапазон регулирования длины будет сильно ограничен. К хомуту с приваренной гайкой все-таки можно подобрать сантехническую шпильку нужной длины и диаметра, которой и произвести монтаж. В продаже можно найти шпильки длиной от 60 мм до 250 мм и с метрической резьбой М8 или М10. Более длинные, закрепленные на стенах? будут просто работать на излом и не смогут должным образом держать трубу. Опытные сантехники не советуют применять сантехнические шпильки общей длиной более 180 мм при креплении к стене. Надо при этом учитывать, что длина шурупной резьбы (заворачиваемой в дюбель) на шпильке 120 мм и более составляет уже 60 мм. Если нужны большие расстояния, то уже без использования консоли или специально смонтированного силового элемента не обойтись, но каждый случай сугубо индивидуален.

При прокладке канализации в частных домах очень часто возникает необходимость в креплении труб к потолку, в качестве которого выступают или плиты перекрытия, или монолитный железобетон. Например, в цокольном этаже, выполняющем только техническую функцию, очень разумно всю разводку канализации сделать по потолку. Это избавит от необходимости на вышестоящем этаже искать способы прокладки труб по стенам, которые увеличивают количество поворотов и протяженность канализационных трубопроводов. Если позволяет высота помещений, то разводку канализации по потолку можно делать и на жилых этажах, скрывая коммуникации, например, за реечным потолком, который всегда можно быстро разобрать и собрать без ущерба для эстетики.

Крепление труб к потолку дает больший простор для организации канализации. Прежде всего потому, что трубы от сантехприборов до стояка можно проложить по наикратчайшему пути. Выдержать нужные уклоны также очень легко – надо просто подобрать длину креплений. Прокладка по потолку избавляет от необходимости тотального штробления, замоноличивания длинных участков трубопроводов в стяжках пола или возведения коробов в целях скрыть коммуникации.

Цены на металлические хомуты

металлический хомут

Для крепления к потолку, конечно, можно использовать те же крепления, что и к стенам, но для надежности и соблюдения нужных уклонов лучше применить несколько другой подход. Можно у нужно использовать металлические хомуты с прокладкой из EPDM, но только с приваренной гайкой, а не шпилькой. Причем нужно следить, чтобы гайка не была слишком короткой, а нормальная или, что еще лучше, удлиненная. В качестве подвесов в таких креплениях используют обычные шпильки с метрической резьбой, которые легко можно найти любой длины в продаже. Можно сказать, что их продают погонными метрами.

Для крепления подвеса из шпильки к потолку существуют специальные забивные или распорные анкера с внутренней резьбой. Их еще называют цангами или гильзами. Они бывают латунные или стальные. Многолетний опыт мастеров показывает, что для крепления канализации (да и всего чего угодно) лучше пользоваться латунными распорными анкерами, которые могут называться латунными разрезными анкерами. Работать с ними очень просто, их можно монтировать в отверстия с уже насаженной на 2–3 витка резьбы шпилькой. Они хорошо держатся даже в пустотных плитах перекрытия, не требуют специального забивного инструмента и допускают повторный монтаж в другое отверстие без потери прочности соединения. Характеристики таких анкеров приведены в таблице.

Сделать подвес к потолку из хомута со шпилькой очень легко. Для этого в ранее размеченном месте бурится перфоратором отверстие нужного диаметра и глубины (см. таблицу), которое потом продувается от остатков строительного мусора. На шпильку нужной длины наживляется латунный разрезной анкер, а затем он вставляется в отверстие. Обычно это можно сделать от руки с определенным усилием. При необходимости можно несильно помочь молотком. Следующий шаг – закрутить шпильку в анкере. Это легко сделать при помощи двух гаек и ключа, а можно применить специальную насадку на шуруповерт для откручивания или закручивания шпилек.

Когда шпилька будет закручиваться в резьбу анкера, латунные лепестки раздвинутся и надежно зафиксируют его в монтажном отверстии. После этого на шпильку накручивается сантехнический хомут и проверяется его правильное положение. При необходимости, длину шпильки можно скорректировать в меньшую сторону просто подрезав ее болгаркой. Желательно страховать накрученный хомут при помощи ранее накрученной на шпильку контргайки, которая никогда не входит в комплект.

Если надо демонтировать крепеж, то это сделать также очень просто – из анкера выкручивается шпилька, но не до конца, а потом она просто вынимается из монтажного отверстия вместе с анкером. Для этого необходимо приложить определенное усилие, но это возможно. И в дальнейшем этот анкер со шпилькой можно смонтировать в другое отверстие. Но, заметим, что такие «фокусы» проходят только с качественными латунными разрезными анкерами.

Крепления также могут отличаться по тому, как в нем фиксируются канализационные трубы. Они различаются:

• На жесткие крепления – когда труба или фитинг зажаты в хомуте так, что исключается их смещение. Такие крепления реализуются при помощи плотно затянутых металлических хомутов с прокладками из EPDM. При этом разумеется, сам хомут быть должен надежно закреплен в строительной конструкции.
• Плавающие крепления – труба или фитинг помещены в пластиковый или металлический хомут, но не очень плотно обжаты. Труба при этом может под действием сил температурного расширения перемещаться в направлениях, заданных хомутом. Поэтому такой вид крепления еще называют направляющим.

По умолчанию все виды пластиковых креплений являются плавающими, а металлические хомуты могут выполнять и одну и другую функцию. Если поместить трубу в металлический хомут с вкладышем из EPDM и плотно зажать винты, то труба не сможет в нем перемещаться. Чтобы дать возможность двигаться внутри хомута, некоторые мастера советуют просто удалять вкладыш. Но мы это делать не советуем, так как прокладка из EPDM является защитой от механических повреждений. Другие предлагают не затягивать винты до конца, что тоже делать не стоит, так как это может привести к их полному отвинчиванию от вибраций, возникающих в трубе или строительных конструкциях. Лучше всего подобрать шайбы или вставить короткие отрезки пластиковой трубки между двумя половинками хомута так, чтобы при полном завинчивании труба бы все равно могла перемещаться.

Особого внимания в системах крепления канализационных систем заслуживают специальные хомуты, которые призваны значительно снизить уровень шума, который трубы передают конструкциям и наоборот. В качестве примера рассмотрим составной шумопоглощающий хомут из системы бесшумной канализации Rehau Raupiano Plus.

Как видно из рисунка, такое крепление состоит из двух независимых друг от друга частей. Каждый из хомутов снабжен шарнирным соединением и замком защелкой. Это, безусловно, очень удобно, так как не надо «крутить» два винта. Прокладка из этилен пропиленового каучука у хомутов утолщенная по сравнению с обычными, причем имеет толстый слой EPDM присутствует не только внутри хомута, но еще и на боковых поверхностях. Нижний хомут, который через сантехническую шпильку смонтирован к стене, является опорным, но он не обхватывает сильно канализационную трубу. Можно сказать, что опорный хомут является плавающим креплением. Второй хомут не имеет шпильки, но он плотно обжимает трубу, поэтому и называется зажимным. После монтажа зажимной хомут ложится на опорный. Так и осуществляется крепление малошумящей канализации. Если требуется ограничить движение трубы в и вниз и вверх, то еще один зажимной хомут можно закрепить ниже опорного, что в особо ответственных местах и делают.

Очевидно, что применение таких креплений и, вообще, такого подхода позволит существенно снизить шум, создаваемый в стояках системы канализации и передачу его строительным конструкциям. На следующем рисунке инженеры Rehau наглядно представляют, как их инновационные крепления снижают шум. И с этим трудно не согласиться.

Помимо компании Rehau, еще и другие производители имеют в своем ассортименте канализационные трубы, фитинги и комплектующие для создания бесшумной канализации. Но когда дело доходит до закупки, то прайсы на «тихую» канализацию могут неприятно удивить. Однако, мы хотим еще раз напомнить читателям, что проблема повышенной шумности касается в основном жителей многоэтажных домов. В частном доме можно более простыми способами добиться практически такого и даже лучшего результата. Не все определяет наличие специальных труб или фитингов. Многое зависит еще и от правильной организации поворотов и стыковочных узлов, уклонов и других факторов. А про систему крепления Rehau Raupiano Plus мы рассказали подробнее специально, так как это действительно очень хороший подход, которые необязательно реализовывать именно оригинальными хомутами.

Смазки для канализации

Мы уже упоминали, что при сборке канализации предпочтительно пользоваться специальными смазками, облегчающими монтаж и демонтаж. Однако, они нужны не только для этого. Перечислим те функции, которые выполняет смазка:

• Во-первых, действительно смазка облегчает монтаж канализационных труб. Без смазки резиновая манжета из-за сильного трения может просто выскочить из паза и «улететь» в трубу. Причем иногда это происходит незаметно для монтажника. Кроме этого при сборке на сухую высока вероятность повредить лепестки манжеты.
• Во-вторых, канализация является безнапорным трубопроводом и большую часть времени он проводит пустым. Если канализация вентилируемая, то в ней еще могут «гулять» нешуточные сквозняки. От этого резиновые манжеты высыхают и со временем могут растрескаться. Качественные смазки покрывают тонким слоем резиновые уплотнения, не смываются водой, со временем не высыхают и защищают манжеты.
• В-третьих, сточные воды могут содержать различные соединения, придающие свойства кислот или щелочей. На это может плохо реагировать материал манжет. Хорошие смазки покрывают всю поверхность уплотнений и при этом абсолютно инертны к большинству химических соединений, которые могут присутствовать в сточных водах.
• В-четвертых, тепловое расширение или сжатие труб канализации должно быть организовано так, чтобы труба двигалась только внутри раструба. Качественная смазка способствует этому и поэтому в канализационном трубопроводе не возникает никаких механических напряжений или провисаний.
• И, наконец, демонтаж соединений, изменение позиции какого-то фитинга, при хорошей смазке даже по прошествии продолжительного времени также проходит без проблем.

Большинство смазок для канализации делается на основе силикона. И здесь заложен очень большой подвох. Для большинства людей слово «силикон» является стартовым для совершения абсолютно безумных и неадекватных действий. Только услышав это заветное слово, люди кидаются в магазин сантехники и просят им дать это самый заветный и «всемогущий» силикон для канализации. И если продавец спросит для каких целей, то покупателям очень повезло. Но обычно просто выдают баллон силиконового герметика, который внутри находится в жидком виде, но при контакте с воздухом идет его отверждение, и он превращается в эластомер.

Надо сразу понять одну очень важную вещь, что силиконовая смазка и силиконовый герметик имеют совершенно разное предназначение. При монтаже системы канализации используется именно смазка, а не герметик. Мало того, герметик на основе силикона применять в раструбах безнапорной канализации категорически нельзя! И сейчас мы объясним почему.

Силикон – это широкий класс соединений, и он может быть жидким, в виде эластомера или в твердом – в виде смол. В смазках применяется именно жидкий силикон, а в герметиках – эластомер. Силиконовые смазки характеризуются своей способностью отталкивать воду, что по-научному называется гидрофобизирующие свойства. Еще одним плюсом жидкого силикона является его отличная адгезия к резине, из которой сделаны манжеты. Получается, что нанесенная на уплотнения силиконовая смазка очень хорошо прилипнет к манжете, будет отталкивать воду от нее и обеспечит легкое перемещение трубы в раструбе. Именно это нам от смазки и надо.

Теперь рассмотрим свойства силикона-эластомера. Он также отталкивает воду и хорошо прилипает к резине, но к пластикам – ПВХ или полипропилену у силикона адгезия слабая. Недаром же силиконовый герметик продают именно в тубах из полипропилена. Получается, что в качестве герметика силикон в раструбе трубы абсолютно бесполезен. Мало того, он даже вреден! Там не менее, множество источников в интернете вещают о применении герметиков в раструбах. И даже видео можно встретить, где горе-мастера обильно намазывают манжету и трубу силиконовым герметиком, а потом еще и забивают им раструбные зазоры. Чем это может закончиться?

Допустим, при монтаже гладкой канализационной трубы в раструб был применен силиконовый герметик. Им была смазана манжета и конец трубы. Безусловно, монтаж будет очень легким, так как незастывший силикон является отличной смазкой. После соединения труб и закрепления их в хомутах «мастер» решил еще «задуть» силиконом и зазор между раструбом и помещенной в него трубой. Причем это будет делаться из благородных побуждений, так сказать «для надежности». После монтажа пролив определенное количество воды через канализацию все убедились, что ничего не течет и не капает. «Мастер», получив деньги за работу, пошел выкладывать очередное видео на youtube, а довольные хозяева уже поспешили похвастаться перед друзьями и порекомендовать услуги «специалиста».

Теперь представим, что при этом самом монтаже резиновая манжета оказалась повреждена или выскочила со своего паза. Закачанный в раструб силикон на время взял на себя герметизацию соединения, так как свежий он может неплохо прилипнуть и к пластикам. А сейчас представим, что по канализации пошло сливаться большое количество горячей воды. Трубы от нее нагреваются и, подчиняясь законам физики, начинают менять свой размер. В раструбе труба при этом хоть на доли миллиметра, но сдвинется. А так как адгезия силикона к пластику в разы хуже, чем к резине – то неминуемо в этом соединении силикон «отлипнет» от труб. Может, не сразу, но это обязательно произойдет. Герметичность соединения сразу нарушится, и вода пробьет себе ручеек через «неприступный» силиконовый герметик. И такие казусы случаются не так уж и редко. В литературе об этом, конечно, ничего не скажут, но на форумах специалистов эта тема обсуждалась не раз.

Получается, что вышеописанное применение силиконового герметика только создало иллюзию надежного соединения. Если герметик не применялся, а была бы только смазка, то проблема обнажилась бы сразу. Манжету бы заменили или установили на место, соединение перемонтировали и испытали, но в дальнейшей эксплуатации такой стык работал бы много лет, а не таил в себе бомбу замедленного действия. Поэтому повторяем, что единственным и правильным способом герметизации раструбных соединений полимерных канализационных труб является применение манжеты! Смазка не является герметиком! Она лишь помогает манжете «добросовестно» и долго выполнять свои функции и облегчает монтаж и демонтаж!

Единственное место. Где силиконовый герметик в системе канализации необходим – это стык чугунных и пластиковых труб. Если быть точным, то переходные резиновые манжеты от чугуна к пластику монтируют именно на герметик. Но только там, где есть контакт чугуна с резиной.

Все именитые и крупные производители канализационных труб в своем ассортименте имеют и специальные смазки для монтажа. Кроме этого, эти смазки можно приобретать отдельно. Какими они бывают?

• Кремообразные смазки которые приобретаются или в тюбиках или в баллончиках. Наносятся на соединяемые части вручную. Смазки абсолютно нейтральны и поэтому их можно размазывать даже оголенной рукой без всяких последствий. Некоторые смазки в тюбиках имеют для удобства нанесения на конце губку из пористого материала, подобную тем, что применяются в кремах для обуви.

• Жидкие смазки в аэрозольных баллончиках. Безусловный плюс таких смазок – это быстрое и экономное нанесение состава на соединяемые детали. Баллончика хватает очень надолго. Большинство мастеров, кто «подсел» на аэрозольные смазки, не уходят от этой «зависимости» никогда.

Читателей может заинтересовать вопрос о возможности монтажа канализации вообще без смазок. Мало ли что может случиться. Допустим, надо срочно поменять участок трубопровода на даче, а магазинов рядом нет. Конечно, раструбные соединения можно смонтировать и без смазки. Для облегчения стыка вполне подойдет жидкое мыло, средство для мытья посуды или шампунь. А также можно применять и технический вазелин, который должен присутствовать в арсенале любого домашнего мастера. Но мы сразу намерены предостеречь от использования различных технических смазок, к которым относятся любые моторные, трансмиссионные, веретенные масла и пластичные смазки типа солидол, литол, ШРУС, ЦИАТИМ и другие. С ними резиновые манжеты очень быстро придут в негодность.

Краткий обзор цен на комплектующие для систем канализации

Современный рынок строительных материалов в общем и систем канализации в частности не отличается отсутствием или скудостью выбора. Скорее всего происходит все наоборот – выбор настолько обширен, что потеряться в изобилии очень просто. Канализация является сложной инженерной системой и в ней очень много зависит от качества всех комплектующих. Совсем недавно безусловными лидерами по качеству канализационных труб являлись западные компании, в частности, Ostendorf и Rehau. Однако наш отечественный производитель не «отсиживался на обочине», а активно внедрял и новое оборудование, и технологии, и контроль качества. Приведем вначале средние цены на продукцию торговой марки «Синикон», которая уже завоевала достойные позиции на рынке. Вначале рассмотрим серию канализационных труб «Синикон Стандарт». Эти трубы и фитинги выпускаются диаметрами 32, 40, 50 и 110 мм с толщиной стенки 1,8 (для диаметров 32, 40 и 50 мм) и 2,7 мм (для диаметра 110 мм). Они предназначены для внутренних канализационных систем. В раструбах применены двухлепестковые манжеты немецкого производителя М.O.L.Gummiverarbeitung GmbH & Co из мягкой стиролбутадиеновой резины. Манжеты снабжены распорным полипропиленовым кольцом. Пример маркировки труб «Синикон Стандарт» с ее расшифровкой можно увидеть на следующем рисунке.

Приведем таблицу, в которой укажем средние розничные цены на трубы и фитинги «Синикон Стандарт» по состоянию на октябрь 2017 года.

Изображение	Наименование, диаметр, размер	Розничная цена (по состоянию на октябрь 2017 г.), руб
Трубы канализационные «Синикон Стандарт»
	D=32 мм, L=250 мм	33.15
D=32 мм, L=500 мм	40.9
D=32 мм, L=1000 мм	57.8
D=32 мм, L=2000 мм	102.45
D=40 мм, L=250 мм	40.55
D=40 мм, L=500 мм	51.1
D=40 мм, L=1000 мм	72.5
D=40 мм, L=2000 мм	127.25
D=50 мм, L=150 мм	38.15
D=50 мм, L=250 мм	46.25
D=50 мм, L=500 мм	58.6
D=50 мм, L=750 мм	74.5
D=50 мм, L=1000 мм	92.55
D=50 мм, L=1500 мм	129.30
D=50 мм, L=2000 мм	158.85
D=50 мм, L=3000 мм	233.75
D=110 мм, L=150 мм	85
D=110 мм, L=250 мм	109.4
D=110 мм, L=500 мм	162.80
D=110 мм, L=750 мм	217.3
D=110 мм, L=1000 мм	239.75
D=110 мм, L=1500 мм	345.2
D=110 мм, L=2000 мм	380.55
D=110 мм, L=3000 мм	604.95
Отводы «Синикон Стандарт»
	D=32 мм, 15°	39.55
D=32 мм, 30°	39.55
D=32 мм, 45°	20.40
D=32 мм, 67°	39.55
D=32 мм, 87°	20.40
D=40 мм, 15°	37.15
D=40 мм, 30°	37.15
D=40 мм, 45°	19.65
D=40 мм, 67°	37.15
D=40 мм, 87°	19.65
D=50 мм, 15°	26.3
D=50 мм, 30°	22
D=50 мм, 45°	20.9
D=50 мм, 67°	26.3
D=50 мм, 87°	20.9
D=110 мм, 15°	69.65
D=110 мм, 30°	69.00
D=110 мм, 45°	63.40
D=110 мм, 67°	69.65
D=110 мм, 87°	63.40
Тройники «Синикон Стандарт»
	D=32/32 мм, 45°	65.45
D=32/32 мм, 67°	69.8
D=32/32 мм, 87°	65.45
D=40/40 мм, 45°	40
D=40/40 мм, 67°	74.40
D=40/40 мм, 87°	40.00
D=40/32 мм, 45°	124.85
D=40/32 мм, 67°	124.85
D=40/32 мм, 87°	124.85
D=50/50 мм, 45°	44.25
D=50/50 мм, 67°	88.4
D=50/50 мм, 87°	44.25
D=50/40 мм, 45°	157.80
D=50/40 мм, 67°	157.80
D=50/40 мм, 87°	157.80
D=110/110 мм, 45°	115
D=110/110 мм, 67°	213.9
D=110/110 мм, 87°	115
D=110/50 мм, 45°	84.8
D=110/50 мм, 87°	84.8
D=110/40 мм, 45°	341.8
D=110/40 мм, 67°	350.5
D=110/40 мм, 87°	341.8
Крестовины одноплоскостные «Синикон Стандарт»
	D=110/50/50 мм, 45°	220.45
D=50/50/50 мм, 45°	135.25
D=50/50/50 мм, 67°	457.4
D=50/50/50 мм, 87°	135.25
D=110/50/50 мм, 67°	565
D=110/110/110 мм, 67°	604.20
D=110/50/50 мм, 87°	246.8
D=110/110/110 мм, 87°	246.8
D=110/110/110 мм, 45°	388.05
Крестовины двухплоскостные «Синикон Стандарт»
	D=110/110/50 мм, 87°, левая	245
D=110/110/50 мм, 87°, правая	245
D=110/110/50 мм, 87°, двухсторонняя	269.55
D=110/110/110 мм, 67°	1220.35
D=110/50/110 мм, 67°	1276.60
D=110/110/50 мм, 67°	1276.5
D=110/50/50 мм, 67°	1276.5
Переходы (редукция) «Синикон Стандарт»
	Переход эксцентрический D=40/32 мм	41.9
Переход прямой D=50/32 мм	27.45
Переход прямой D=50/40 мм	22.9
Переход эксцентрический D=110/50 мм	49.55
Ревизии «Синикон Стандарт»
	Ревизия с крышкой D=50 мм	68.05
Ревизия с крышкой D=110 мм	125.35
Муфты и компенсационные патрубки «Синикон Стандарт»
	Муфта ремонтная D=32 мм	55.8
Муфта ремонтная D=40 мм	60.5
Муфта ремонтная D=50 мм	35.5
Муфта ремонтная D=110 мм	68.3
Муфта соединительная D=40 мм	107.95
Муфта соединительная D=50 мм	35.5
Муфта соединительная D=110 мм	68.3
Компенсационный патрубок D=40 мм, утроенный	241.35
Компенсационный патрубок D=50 мм, утроенный	53.45
Компенсационный патрубок D=50 мм, учетверенный	388.55
Компенсационный патрубок D=110 мм, удвоенный	80.60
Компенсационный патрубок D=110 мм, утроенный	293.55
Компенсационный патрубок D=110 мм, учетверенный	113.15
Хомуты полипропиленовые
	Хомут D=40 мм	9.15
Хомут D=50 мм	11.4
Хомут D=110 мм	22.05
Заглушки
	Заглушка D=32 мм	12.05
Заглушка D=40 мм	11.65
Заглушка D=50 мм	12.45
Заглушка D=110 мм	22.3
Вакуумные клапаны (канализационные аэраторы)
	Аэратор канализационный D=50 мм	153.45
Аэратор канализационный D=110 мм	376.15
Канализационные вытяжки
	Канализационная вытяжка D=50 мм	57.25
Канализационная вытяжка D=110 мм	97.3
Резиновые переходники (редукция)
	Резиновая редукция D=40/32 мм, белая	28.85
Резиновая редукция D=50/32 мм, белая	33.6
Резиновая редукция D=50/40 мм, белая	33.6
Манжеты уплотнительные двухлепестковые
	Манжета D=32 мм	8.85
Манжета D=40 мм	8.85
Манжета D=50 мм	8.85
Манжета D=110 мм	16.90
Противопожарные муфты
	Муфта противопожарная D=50 мм «ОГНЕЗА Лайт»	460
Муфта противопожарная D=110 мм «ОГНЕЗА Лайт»	520

Как видно из таблицы цены на канализационные трубы, фитинги и комплектующие российского производства вполне адекватные. Некоторые позиции явно являются «выпадающими», так как цена на них необоснованно завышена. Это объясняется тем, что это наименее востребованные детали, без которых можно легко обойтись, заменив их другими.

Под торговой маркой «Синикон» выпускаются еще трубы и фитинги, в которых создаваемый сточными водами шум снижен по сравнению с обычной канализацией минимум в 2 раза. Это было достигнуто за счет введения в состав материала труб – полипропилена дополнительных минеральных компонентов, а также за счет утолщения стенок трубы и фитингов. Например, труба 110 мм в серии «Синикон Стандарт» имеет толщину стенки 2,7 мм. А бесшумной серии «Синикон Комфорт» та же труба имеет толщину стенки уже 3,4 мм. Посмотрим на пример маркировки таких труб.

В этой серии труб также используются высококачественные немецкие двухлепестковые манжеты от М.O.L.Gummiverarbeitung GmbH & Co. Трубы из серии «Комфорт» и «Стандарт» прекрасно стыкуются друг с другом, что иногда бывает очень необходимо. Рассмотрим средние цену на эту серию, чтобы была возможность сравнить со стандартными трубами.

Изображение	Наименование, диаметр, размер	Розничная цена (по состоянию на октябрь 2017 г.), руб
Трубы канализационные «Синикон Комфорт»
	D=40 мм, L=250 мм	58.3
D=40 мм, L=500 мм	73.60
D=40 мм, L=1000 мм	104.4
D=40 мм, L=2000 мм	183.25
D=50 мм, L=250 мм	66.35
D=50 мм, L=500 мм	84.1
D=50 мм, L=1000 мм	133.05
D=50 мм, L=2000 мм	228.3
D=110 мм, L=250 мм	157.35
D=110 мм, L=500 мм	234.05
D=110 мм, L=1000 мм	350.9
D=110 мм, L=1500 мм	514.9
D=110 мм, L=2000 мм	578.5
D=110 мм, L=3000 мм	919.75
Отводы «Синикон Комфорт»
	D=40 мм, 45°	26.9
D=40 мм, 87°	26.9
D=50 мм, 15°	36.25
D=50 мм, 45°	28.8
D=50 мм, 67°	36.25
D=50 мм, 87°	28.8
D=110 мм, 15°	95.7
D=110 мм, 30°	95.7
D=110 мм, 45°	87.1
D=110 мм, 67°	95.7
D=110 мм, 87°	87.1
Крестовины «Синикон Комфорт» (одноплоскостные и двухплоскостные)
	Крестовина двухплоскостная D=110/110/50, 87°, левая	336.85
Крестовина двухплоскостная D=110/110/50, 87°, правая	336.85
Крестовина одноплоскостная D=110/50/50, 87°	302.95
Крестовина одноплоскостная D=110/110/50, 87°	339.25
Крестовина одноплоскостная D=110/110/110, 87°	339.25
Тройники «Синикон Комфорт»
	D=40/40 мм, 45°	54.8
D=40/40 мм, 87°	54.8
D=50/50 мм, 45°	60.85
D=50/50 мм, 87°	60.85
D=110/50 мм, 45°	116.65
D=110/50 мм, 87°	116.65
D=110/110 мм, 45°	158.25
D=110/110 мм, 87°	158.25
Ревизии «Синикон Комфорт»
	Ревизия с крышкой D=50 мм	93.6
Ревизия с крышкой D=110 мм	172.4
Муфты, компенсаторы и переходы «Синикон Комфорт»
	Муфта соединительная D=50 мм	48.7
Муфта соединительная D=110 мм	94
Муфта ремонтная D=50 мм	48.7
Муфта ремонтная D=110 мм	94
Компенсационный патрубок учетверенный D=110 мм	155.6
Переход эксцентрический D=110/50 мм	68.2
Переход прямой D=50/40 мм	31.35

Очевидно, что трубы и фитинги из серии «Синикон Комфорт» дороже, чем стандартные. Например, метровый отрезок стандартной трубы диаметром 110 мм стоит 239,75 рублей, а из серии «Комфорт» уже 350,90 рублей. Стандартный тройник D=110/110 мм, 87° стоит 115 рублей, а подобный из малошумящей серии – 158,25 рублей. Это легко объясняется тем, что толщина стенок трубы у серии «Комфорт» существенно выше, а значит и материала на изготовления труб и фитингов идет гораздо больше.

Следует отметить, что утолщенная стенка труб и фитингов дает выигрыш не только в снижении уровня шума, но и в прочности. Поэтому следует задуматься о том, чтобы самые нагруженные части системы канализации смонтировать именно более толстыми трубами. Прежде всего это касается стояков, особенно перехода от вертикального участка к горизонтальному, который присутствует в любой канализации. Очень часто именно эту часть исполняют из труб, предназначенных для наружной прокладки, которые тоже имеют утолщенную стенку. Эти трубы от внутренних отличаются рыжим цветом, повышенной прочностью и кольцевой жесткостью.

В статье мы не можем не упомянуть об «элитных» трубах одного из самых «раскрученных» производителей – немецкого концерна Rehau. Возьмем и сравним цены на тот же метровый отрезок трубы диаметром 110 мм из их «тихой» серии Raupiano Plus. Теперь мы попросим читателей подготовиться к оглашению цены на это изделие. Минимальная цена, найденная в интернет-магазинах – 750 рублей, а максимальная – 1350 рублей. Толщина труб Rehau Raupiano Plus такая же, как и у «импортозамещенного» обычного «Синикона» — 2,7 мм. При этом такой же отрезок трубы «Синикон Комфорт» толщиной 3,4 мм стоит 350 рублей. Как говорится – no comments.

Теперь ради чистоты эксперимента возьмем и посмотрим на стоимость тройника D=110/110 мм, 87°, который мы выбрали в качестве эталонного для сравнения цен. В линейке Rehau Raupiano Plus этот тройник стоит – 740 рублей, а в «Синикон Комфорт» — 158,25 рублей! Если завышенную стоимость трубы Rehau можно объяснить, что она многослойная – и это действительно так, то так называемые малошумящие фитинги от Rehau являются обычными, причем имеющими меньшую толщину по сравнению с «Синикон Комфорт» (2,7 мм против 3,4 мм). Но почему же они более чем в 4 раза дороже? Непонятно!

В своем желании с этим разобраться, авторы статьи стали «перелопачивать» тематические форумы в интернете, где высказывают свое мнение специалисты экстракласса, которые профессионально занимаются проектированием и монтажом сантехники не один десяток лет. Через их руки прошло абсолютно всё, что мы можем встретить на рынке. По поводу качества продукции Rehau ни у кого нареканий нет, но по поводу маркетинговой политики самый мягкий эпитет – это «конские цены». Остальные, мы деликатно опустим, так как на нашем портале принято не применять ненормативную лексику.

Мы не можем не сказать еще об одном «забугорном» производителе труб и фитингов для канализации, который отличается более адекватной маркетинговой политикой. Судя по отзывам профессионалов, очень пристального внимания заслуживает продукция немецкой компании Ostendorf, которая, кстати, наладила свое производство и в России. В ее ассортименте есть в том числе и малошумящая канализация Ostendorf Skolan db. Возьмем выбранные нами эталонные детали и сравним цены. В самом начале желаем проинформировать наших читателей о том, что толщина канализационной трубы диаметром 110 мм из серии Ostendorf Skolan db составляет 5,3 мм. Причем при тестовых замерах специалистами не раз оказывалось, что это действительно так! Так вот, метровый отрезок трубы диаметром 110 мм стоит в среднем 700 рублей. А тройник 110/110 мм, 87° — 550 рублей. При почти в два раза большей толщине тройник от Ostendorf стоит почти в полтора раза дешевле, чем у Rehau.

Конечно, у российского производителя цена дешевле, но и толщина тоже – 5,3 мм против 3,4 мм. Это очень большая разница. Но если «посидеть» на тематических форумах специалистов, то можно убедиться, что продукция Ostedorf заслуживает самых лестных отзывов и в эксплуатации показывает себя очень достойно. Учитывая, что канализацию в доме надо делать так, чтобы она прослужила хотя бы до конца жизни хозяина, то несколько тысяч рублей, которые будут истрачены сверх того, что планировалось ранее, можно смело потратить именно на Ostendorf.

Кратко рассмотрим теперь цены на крепежные элементы для канализации. Кое-что, а именно пластиковые хомуты с защелкой, мы уже показали в таблице с ценами на «Синикон Стандарт». Предлагаем читателям нашего портала ознакомиться со средними ценами на стальные сантехнические хомуты и всех к ним комплектующих. Именно они берут на себя основную нагрузку в любой системе канализации. Цены приводим средние, по состоянию на октябрь 2017 года.

Изображение	Наименование, диаметр, размер, комплектация, описание	Розничная цена (по состоянию на октябрь 2017 г.), руб
	Сантехнический хомут с гайкой М8 и резиновой прокладкой, диаметр 31—38 мм	27
Сантехнический хомут с гайкой M8 и резиновой прокладкой, диаметр 40—46 мм	32
Сантехнический хомут с гайкой M8/М10 и резиновой прокладкой, диаметр 48—53 мм	33
Сантехнический хомут с гайкой M10 и резиновой прокладкой, диаметр 102—116 мм	88
	Сантехническая шпилька М8*60. Длина метрической резьбы 20 мм, шурупной 30 мм	2.84
Сантехническая шпилька М8*80. Длина метрической резьбы 30 мм, шурупной 40 мм	4.58
Сантехническая шпилька М8*100. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 45 мм	6.02
Сантехническая шпилька М8*120. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 45 мм	6.95
Сантехническая шпилька М8*140. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 45 мм	8.1
Сантехническая шпилька М8*180. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 45 мм	11.03
Сантехническая шпилька М10*100. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 45 мм	10.13
Сантехническая шпилька М10*120. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 60 мм	11.51
Сантехническая шпилька М10*140. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 60 мм	15.14
Сантехническая шпилька М10*160. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 60 мм	17.93
Сантехническая шпилька М10*180. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 60 мм	20.82
Сантехническая шпилька М10*200. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 60 мм	28.67
	Шпилька резьбовая оцинкованная M8*1000 мм	44.25
Шпилька резьбовая оцинкованная M10*1000 мм	58.26
Шпилька резьбовая из нержавеющей стали M8*1000 мм	234.89
Шпилька резьбовая из нержавеющей стали M10*1000 мм	391.61
	Сантехнический хомут из нержавеющей стали с гайкой М8 и резиновой прокладкой, диаметр 47—53 мм	224
Сантехнический хомут из нержавеющей стали с гайкой М8 и резиновой прокладкой, диаметр 104—112 мм	400
	Анкер латунный разрезной M8	28.65
Анкер латунный разрезной М10	39.54
	Шумопоглощающий хомут с замковой защелкой REHAU RAUPIANO 110	403.00
Хомут опорный REHAU RAUPIANO 110/M10	191
Хомут обжимной REHAU RAUPIANO 110/M10	191
Хомут обжимной REHAU RAUPIANO 50/M8	85

Просмотрев эту таблицу, читатель может убедиться, что цены на крепежные элементы вполне доступные, если не приобретать изделия «громких» брендов и из нержавеющей стали. Ту же идею шумопоглощающих креплений от Rehau вполне можно реализовать, применяя обычные хомуты раздельно – один опорный, а другой обжимной.

В таблице мы намеренно не показывали дюбели, куда вкручиваются шурупные части сантехнических шпилек. Дело в том, что под каждый конкретный строительный материал подбирается соответствующий ему дюбель. Для дерева дюбеля не нужны, так как шурупная часть шпильки просто вкручивается в деревянное основание после высверливания несколько меньшего по диаметру монтажного отверстия.

Уклоны в системе канализации

Бытовая канализация – это безнапорный трубопровод, в котором сточные воды вместе с частицами твердых отходов движутся только под действием сил гравитации. И для того чтобы это происходило, трубы должны иметь определенный уклон. Очевидно, что чем больше будет уклон, тем быстрее вода будет двигаться по канализационным трубам, что с первого взгляда может показаться благом, но на самом деле все далеко не так.

Устройство сетей внутренней канализации, в том числе и уклоны, строго нормируются СНиП 2.04.01—85, с которым наши читатели могут ознакомиться во вложении к этой статье. Это довольно объемный документ, который читать будет интересно далеко не всем, поэтому мы постараемся сухой и строгий технический язык СНиПа перевести на человеческий. По поводу уклонов сказать, что их расчет входит в гидравлический расчет безнапорной канализации, который делается по специальной номограмме, представленной в приложении №9 вышеуказанного СНиПа.

snip-2.04.01-85

Эту номограмму для труб, используемых в бытовой канализации, можно представить в виде таблицы, которой пользоваться гораздо удобней.

Теперь расшифруем то, то есть в таблице:

• Показатель h/D, представленный в левом столбце – это наполнение трубы. Оно определяется как отношение уровня воды в трубе h к ее внутреннему диаметру D. Для пластиковых труб этот показатель не должен быть менее 0,3 и желательно, чтобы он не превышал значения 0,5—0,6. Воздушный зазор в безнапорных канализационных трубах необходим для обеспечения вентиляции и поддержания в системе постоянного атмосферного давления, а также для обеспечения резерва, чтобы в даже в моменты пикового расхода воды она не заполняла бы все сечение трубы.
  
• В верхней части таблицы располагается показатель i – уклон канализационной трубы. Он указан в виде десятичных дробей: 0,01, 0,02, 0,03 и т. д. эта величина означает насколько канализационная труба отклоняется от горизонтали по отношению к ее длине. Например, нам надо узнать на сколько сантиметров должен быть уклон метровой трубы при i=0,03. Для этого надо просто 0,03 умножить на 100, так как в 1 метре 100 сантиметров. Получаем 3 см на 1 метр. Надо получить уклон на 5 метров длинны и в миллиметрах – никаких проблем! Умножаем 0,03 на 5000 (именно столько миллиметров в 5 метрах) и получаем: 0,03*5000=150 мм должен быть уклон участка канализационной труба длиной в 5 метров.
• Под каждым значением уклона i в верхней части таблицы есть еще два столбца. Левый из них обозначается q и он отражает расход воды через трубопровод. Он показывает сколько литров воды в 1 секунду будет протекать через трубопровод определенного диаметра при заданном наполнении и уклоне. По расходу можно легко определить пропускную способность трубопровода. Допустим, к одной канализационной трубе подключены несколько сантехприборов и все они работают одновременно. Если расход воды сантехприборами превышает возможности трубы, то либо увеличивают диаметр канализационного трубопровода, либо «протягивают» параллельную ветку.
• Правый столбец под уклоном i обозначается буквой V и он показывает скорость движения сточных вод в канализационном трубопроводе. Для того, чтобы канализация работала максимально эффективно, чтобы жидкие фракции стоков могли эвакуироваться совместно с твердыми, скорость в горизонтальных отводных трубопроводах должна быть не менее 0,7 м/с и не более 1 м/с. Если она будет больше, то жидкие фракции будут утекать быстрее, оставляя твердые отходы в трубах.

Для того чтобы канализация хорошо справлялась со своими задачами, в СНиПе ввели для оценки этого условный показатель K, который для пластиковых и стеклянных труб составляет 0,5, а для всех других – 0,6. Если значение, полученное из формулы V*√(h/D), будет больше, чем K, то такой канализационный трубопровод можно считать «правильным». При этом непременным условием считается скорость движения стоков V – не менее 0,7 м/с, а наполняемость не менее 0,3.

Основная проблема расчета бытовых канализационных трубопроводов заключается в том, что наполняемость трубопровода абсолютно не прогнозируема. Например, в дневное время может эпизодически работать умывальник или унитаз, а в вечернее одновременно могут работать практически все сантехнические приборы. Поэтому был выбран разумный компромисс, прописанный в СНиП 2.04.01—85. Цитируем: «В тех случаях, когда выполнить условие (V*√(h/D) ≥ K) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02».

Теперь перескажем это правило, прописанное в СНиПе, нормальным человеческим языком. В бытовой канализации для ее хорошей работы для труб 110 мм достаточен уклон в 2 сантиметра на метр ее длины, а для меньших диаметров – 3 сантиметра на метр длины. Если это будет выполнено, то канализация будет работать корректно. Это простое правило избавляет от очень сложных расчетов, которые сопровождают проектирование канализации в тех местах, где отведение воды должно идти постоянно. Например, на промышленных объектах. Все рекомендуемые уклоны в бытовой канализации для разных диаметров труб можно посмотреть на рисунке.

Настало время рассмотреть такой вопрос, как максимальный уклон канализационных труб. Если он будет слишком «крутым», то жидкая фракция сточных вод, имеющая минимальное трение с внутренней поверхностью канализационных труб, будет эвакуироваться быстрее твердых фракций, что приводит к возникновению отложений. При больших уклонах сточные воды протекают под более высокими скоростями, а это создает шум и повышенный абразивный износ труб. При критических уклонах твердые фракции, смываемые из унитаза, могут развивать слишком большие скорости и от этого канализация, особенно на поворотах, будет испытывать солидные механические нагрузки.

Очевидно, что в горизонтальных участках канализации уклон должен находится в определенном диапазоне. Рекомендуемый мы уже знаем, а какой максимальный прописывают правила. В СНиПе совершенно недвусмысленно говорится о том, что (цитата) «наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м)». Другими словами, уклон не должен превышать 15 см на 1 метр. Но это вовсе не значит, что 13 или 14 см на 1 метр уже входит в норму и этим нужно руководствоваться. Опытные мастера всегда обеспечивают рекомендуемый уклон — 0,02 для труб 110 мм и 0,03 для труб 50 мм, зная, что при этом канализация будет работать правильно.

Скажем несколько слов про ответвления от приборов, прописанных в СНиПе. Каждый сантехнический прибор, подключаемый к канализации должен иметь слив на определенной высоте. Самыми низкими по уровню сливами являются ванные и душевые кабины, затем идут унитазы, а все остальные имеют его гораздо выше. Позже мы скажем какой именно прибор и на какой высоте подключается к канализации. От места подключения до отводного горизонтального (но с уклоном) канализационного трубопровода СНиП позволяет делать участки с уклоном более 0,15, но не более 1,5 метров. На практике их делают строго вертикальными – для простоты монтажа. Это нисколько не влияет на работоспособность канализации, тем более, что сливы сантехнических приборов находятся на уровне 40—65 см от уровня чистого пола.

Следующее важное правило, которое относится к отводным горизонтальным канализационным трубопроводам – это неизменность их уклона на всем протяжении. Например, если на каком-то этаже дома задан уклон 0,03 для трубы диаметром 50 мм, то он должен сохраняться везде. Даже при переходах трубопровода на другую стену. Это позволяет сточным водам течь примерно с одинаковой скоростью, не разгоняться и не замедляться.

Соблюдение рекомендуемых уклонов иногда может создать трудности. Например, ванная комната находится на приличном удалении от стояка канализации и протяженность труб диаметром 50 мм, проложенных вдоль стен, составляет 7 метров. При требуемом уклоне в 3 см на 1 метр перепад высот от точки подключения к стояку до подключения сифона ванны к раструбу канализационной трубы составит уже 21 см. Слив ванны должен находится как можно ниже, максимально допустимое расстояние – 7 см от уровня чистого пола, до центра раструба трубы. Если снизу нежилой цокольный этаж, то канализацию можно вывести в него. А если нет такой возможности, то подключение ванны превращается в настоящую головную боль и для хозяев, и для мастеров, которые должны это реализовать. Теперь вспоминаем то, что мы говорили в начале статьи по поводу «мокрых» зон в доме. О том, что они должны быть расположены максимально близко друг к другу, а в доме с двумя и более этажей – строго друг над другом. Это позволяет максимально уменьшить длину всех трубопроводов, в том числе и канализационного. А значит, и проложить трубу с требуемым уклоном будет легче.

Одна из самых неприятных вещей, которая может произойти в отводном горизонтальном трубопроводе канализации – это участки с контруклоном, то есть с отрицательным уклоном. Это может произойти изначально из-за неправильного проектирования или монтажа, а может появиться уже в процессе эксплуатации. Например, горизонтальную трубу проложили вдоль стены, но пожалели крепления, которые должны размещаться на расстоянии не более, чем десять диаметров. Допустим, на участке трубы 50 мм крепления применили не через каждые 50 см, а через 1 метр. Через какое-то время этот участок может подвергнуться температурным деформациям, чем могут «грешить» полипропиленовые канализационные трубы. Особенно если через эту трубу часто транспортируется вода с повышенной температурой. Другими словами – труба может провиснуть, создавая контруклон на каком-то участке. Твердые частицы, которые будут транспортироваться по трубам вместе со сточными водами, естественно, будут оседать именно в месте контруклона. Если этот участок идет от кухонной мойки, то можно гарантировать, что именно в нем будет нарастать жир, а к нему цепляться твердые частицы. Через какое-то время именно в месте контруклона обязательно образуется засор, который или сильно затруднит, или сделает невозможным слив.

Еще одним «криминальным» местом по способности создавать контруклоны является гофра в любом ее виде. Независимо от того какую конфигурацию ей изначально придавали при монтаже, она имеет свойство расправляться так, как «выгодно» ей. Мы уже говорили про простое правило, что гофру в системе канализации надо сразу отнести к категории «абсолютного зла» и не использовать ее ни в каком виде ни на одном из участков. Только гладкие трубы, и только с уклоном!

Вентиляция системы канализации

Беспристрастная статистика говорит о том, что далеко не всегда уделяют должное внимание такому важному вопросу, как вентиляция системы канализации. Те люди, которые решили переселиться в дом после квартиры чаще всего даже и не слышали о том, что канализация должна вентилироваться. Дело в том, что в многоэтажных домах канализация является коллективной, соответственно и вентиляция ее тоже коллективная, за которую отвечает соответствующая служба. Но в частном доме все уже является индивидуальным, значит, при проектировании и монтаже канализации все равно придется столкнуться с ее вентиляцией. Для чего же она нужна?

• В канализационных трубах должно поддерживаться постоянное давление, равное атмосферному. Это позволяет сточным водам беспрепятственно течь по канализационным трубам. Если в системе будет создано избыточное давление или разрежение, то нормальная эвакуация сточных вод может нарушиться.
• Канализационные трубы практически никогда не заполнены полностью, поэтому в них скапливается большое количество канализационных газов, которые имеют неприятный запах, токсичны и при определенных условиях даже взрывоопасны. Вентиляция канализации позволяет свободно циркулировать в ней воздуху, что способствует снижению концентрации канализационных газов, большая часть которых просто выходит в атмосферу.
• При залповом сливе большого количества воды в канализации может создаваться разрежение, которое «высасывает» ближайшие гидрозатворы из сифонов сантехнических приборов. В результате этого канализационные газы могут попадать в помещение через опорожненный сифон. Разрежение может спровоцировать, например, выливание целого ведра воды в унитаз или смывание в нем большого количества отходов. Тогда вода вместе с отходами заполняет на какое-то время все внутреннее пространство канализационной трубы и действует как поршень в вакуумном насосе.

Существуют два способа вентиляции системы канализации частного дома. Первый – это обустройство вентиляционного (фанового), стояка, который практически всегда является продолжением основного канализационного стояка в доме. Для этого после подключения через тройник или крестовину последнего ответвления горизонтального трубопровода на верхнем этаже дома стояк продолжают трубой того же диаметра (это очень важно). Далее проходят через перекрытие, если дом имеет чердак, или через кровлю дома, если этаж мансардный.

Бывает, что фановую трубу просто выводят на чердак и оставляют так. В принципе, при этом вентиляция будет идти, но канализационные газы могут скопиться в чердачном помещении. И неприятный запах – это самое безобидное, что они могут сделать. Поэтому обязательно фановую трубу надо вывести выше кровли. В СНиП 2.04.01—85 указано, что выход вентиляционной трубы должен быть:

• Не менее, чем на 0,3 метра выше плоской неэксплуатируемой кровли;
• Не менее, чем 0,5 метра выше скатной кровли;
• Не менее, чем на 3 метра выше эксплуатируемой кровли;
• Не менее чем на 0,1 м выше обреза сборной вентиляционной шахты, если фановая труба проходит совместно с другими.

Вытяжные части канализационных стояков при этом не должны располагаться ближе 4 метров в горизонтальной проекции от балконов и открываемых окон. Лучше всего, по советам специалистов, выводить оголовок фановой трубы ближе к коньку кровли и на максимально возможном удалении от всех выходов вытяжной вентиляции и окон. Правилами не запрещено «загибать» фановый стояк под любым углом, поэтому после того, как он пройдет через перекрытие на чердак, его можно направить по кратчайшему пути поближе к коньку. В домах с мансардой фановую трубу можно смонтировать между стропил, где она прекрасно впишется в пространство и не будет нарушать конструкцию кровли.

В том же СНиПе разрешено использовать один фановый стояк на два канализационных, причем их соединение также может быть под любым углом. Только упомянуто то, что объединяющий два стояка трубопровод должен иметь уклон не менее 0,01 в сторону стояков. Это сделано для того, чтобы образующийся конденсат спокойно сливался в канализацию. Еще одним требованием к вентиляции канализации является запрет на объединение ее с другими вентиляционными каналами и тем более дымоходами, что является просто апогеем безрассудства.

Очень интересно в СНиПе прописан пункт о флюгарках на оголовках фановых труб. Цитируем: «Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется». Другими словами, и запретов нет, и требований тоже. С одной стороны, оставлять открытым вывод фанового стояка не надо, так как в него может попасть мусор или проникнуть какая-то живность. С другой стороны, во время сильных морозов зимой, особенно во время слива большого количества теплой воды, в районе оголовка трубы обязательно образуется наледь, которая может перекрыть всякую циркуляцию воздуха. Чтобы выяснить вопрос нужен колпак или флюгарка на фановом стояке мы решили обратиться к специалистам на тематических форумах. Был дан однозначный ответ – выход фановой трубы обязательно надо оканчивать каким-то элементом. Просто надо знать каким.

Современный рынок комплектующих для инженерных систем зданий предлагает специальные комплекты деталей, позволяющих сделать проход вентиляции, в том числе и канализационной, через любой вид кровли. В этих комплектах предусмотрено абсолютно все – и герметизация проходы, и соединения с вентиляционными каналами или фановыми стояками, и применение нужных оголовков. На этом вопросе мы сейчас останавливаться подробно не будем, но обещаем, что на нашем портале обязательно будет опубликована статья по этой интересной и обширной теме. Предлагаем посмотреть видео, где приведен пример монтажа комплекта проходки через кровлю.

Видео: Проход фановой трубы через кровлю

Если дом не имеет подключения к системе центральной канализации, то слив сточных вод производится в септик, который также должен через вентиляционную трубу «общаться» с атмосферой. В правильно выполненной канализации воздух будет циркулировать в направлении от септика к фановой трубе канализации дома, так как будет создана тяга из-за разности высот вентиляционных труб. Но это будет происходить только тогда, когда в канализации нет обратного клапана.

Бывает, что в доме либо невозможно, либо затруднительно сделать фановый стояк для вентиляции. Тогда на помощь второй способ аэрации канализации – это установка вакуумных клапанов. Они устанавливаются на стояках выше всех подключений горизонтальных трубопроводов и всех сантехприборов. Если в канализации создается разрежение более 5 мм водяного столба, клапан открывается и выравнивает давление внутри канализации с атмосферным. Это предотвращает срыв гидрозатворов. В момент срабатывания клапан может издавать звуки, похожие на хрюканье.

Цены на фановые трубы

фановые трубы

Надо сразу сказать, что хоть клапан и предотвращает создание опасных разрежений, он не обеспечивает постоянную вентиляцию канализации и удаление из нее токсичных и дурнопахнущих газов. Поэтому первый способ вентиляции предпочтительнее. Но мы уже упоминали о том, что в сильные морозы велика вероятность обмерзания оголовка фановой трубы канализации. Никакие нормы и правила не запрещают ставить вакуумный клапан для «страховки» фановой трубы, тем более что цена этого вопроса смехотворная – всего около 400 рублей. Тогда можно быть совершенно спокойным, что даже в сильные морозы канализация не преподнесет неприятных сюрпризов. Только при установке клапана следует учесть, что его можно монтировать только внутри отапливаемых помещений и в таком месте, где будет возможность доступа к нему. Например, в местах расположения ревизий СНиП обязывает располагать люки размером не менее 30*40 см. Именно в этом месте и можно установить вакуумный клапан.

Вакуумные клапаны также могут быть чрезвычайно полезны в конце длинного отводящего горизонтального канализационного трубопровода. Например, есть довольно протяженный участок канализационной трубы диаметром 50 мм на самом конце которого располагается слив из ванной, а чуть ближе к стояку – умывальника. Представим, что в какой-то момент при полностью наполненной ванне в ней открывается пробка и начинается интенсивный слив воды. При правильном уклоне трубы все будет нормально, но если он превысит рекомендованные значения, то труба может заполниться полностью, что создаст разрежение в трубопроводе, которое может «высосать» гидрозатвор из сифона умывальника. Чтобы этого не происходило, можно установить вакуумный клапан, расположенный выше, чем вход сифона умывальника в раструб канализационной трубы. И здесь цена вопроса «смешная» — около 150 рублей.

Нормы расположения выводов канализации для различных сантехнических приборов

Любая канализация должна быть спроектирована так, чтобы все сантехприборы, подключаемые к ней имели минимум разных промежуточных элементов, которые только усложняют систему и соответственно снижают ее надежность. Идеальный вариант, когда следующий после сантехприбора сифон, напрямую соединяется своей гладкой трубой с заранее смонтированным раструбом канализации. Для реализации этого очень желательно еще до стадии проектирования знать точное место, где будет расположено сантехническое оборудование. Еще лучше – точно знать какой именно сантехприбор будет стоять на этом месте. Высшей степенью осведомленности является реальное обладание оборудованием и точным местом его установки. Тогда можно со швейцарской точностью провести канализацию так, чтобы все приборы подключались без проблем. Но на практике это бывает, увы, достаточно редко.

Тем не менее, для каждого вида сантехнического оборудования есть общие для всех особенности, которые позволяют делать подключение к канализации максимально простым. На размещение и подключение всех сантехнических приборов очень сильно влияет положение уровня чистого пола, так как именно по отношению к нему устанавливается высота монтажа оборудования и соответственно расположение водорозеток и раструбов канализации. Этот уровень должен быть известен заранее, так как монтаж канализационных трубопроводов может проводиться еще задолго до того, как залита стяжка пола и сделано финишное покрытие.

Перечислим общие для всех сантехприборов нормативы, относящиеся к канализации, которые нам удалось «добыть» из разных источников.

• Для ванны и душевой кабин с поддоном необходимо, чтобы центр раструба канализационной трубы диаметром 50 мм находился на расстоянии не более 60 мм от уровня чистого пола (УЧП). Если по каким-то причинам это сделать невозможно, то вынужденным ходом является установка ванны или душевого поддона на подиум. Однако, существуют некоторые модели ванн, которые могут подключаться и выше – на уровне 80, 100 и даже 130 мм.
• Для умывальника высота подключения сифона к раструбу канализации должна находиться на уровне 530—550 мм от уровня чистого пола. При этом центр раструба должен быть расположен точно по центру умывальника. Для подключения умывальника можно использовать канализационные трубы диаметром 40 мм или 50 мм.
• Для приставного унитаза с прямым выпуском центр раструба канализационной трубы 110 мм должен находиться на уровне 180—190 мм от УЧП. Желательно заранее знать модель унитаза или приобрести его еще до начала монтажа канализации.
• Для подвесного унитаза центр раструба должен располагаться на высоте 220—240 мм от УЧП.
• Для кухонной мойки без измельчителя пищевых отходов центр раструба 50 мм трубы должен быть на высоте 300—450 мм строго по центру раковины. Если мойка состоит из двух раковин, то точное расположение можно узнать из технической документации к конкретной модели.
• Для кухонной мойки с измельчителем отходов центр раструба должен быть на высоте 300—400 мм. При этом он обычно смещен в сторону от центра. Точное положение лучше узнать из документации к конкретной модели.
• Для стиральных или посудомоечных машин высота подключения сливных шлангов к канализации должна быть 600—700 мм.

Эти рекомендации срабатывают в 90% случаев, так как все производители оборудования все-таки стараются подчиниться общим для всех нормам. Но в реальной жизни всякое бывает, поэтому фактическое наличие оборудования, которое в дальнейшем будет установлено на заранее обозначенное место является несомненным плюсом.

Общие рекомендации по проектированию и монтажу канализации из СНиПов, технических альбомов и опыта профессионалов

СНиП, безусловно, является «священной» книгой для проектировщиков и монтажников системы канализации. Все, что написано в нем должно исполняться беспрекословно. Но в этом документе все описано достаточно сжато, сухо и формально. Попробуем «оживить» его и заодно приведем выдержки из альбомов технических решений, предлагаемых производителями сантехнического оборудования. Здесь же дадим рекомендации профессионалов, которые, по нашему мнению, являются наиболее ценными. Заранее просим прощения у читателей за возможный сумбур в изложении, который частично объясняется использованием совершенно разных источников.

Первое, о чем мы хотим сказать, так это о том, что соединение элементов канализации под прямым углом должно производиться только в очень редких случаях. Первый случай – это поворот фановой трубы или объединение двух стояков для вентиляции в одну трубу. Жидкости по этим трубопроводам не движутся, только воздух, поэтому то вполне допустимо.

Второй случай оправданности применения прямого угла (если быть точным, то 87°) – это соединение горизонтальных трубопроводов диаметром 110 мм со стояком того же диаметра. Рассмотрим рисунок из технического альбома компании «Синикон».

Как видно из рисунка, горизонтальные отводящие трубопроводы могут подключаться по-разному к вертикальному стояку. Специалисты советуют делать это по способу А, под углом 87°, так как в этом случае обеспечивается низкая скорость потока, а это способствует наиболее низкому шуму и хорошей аэрации трубопроводов, что снижает вероятность срыва затворов в сифонах (сифонажу).

Если подключить горизонтальный трубопровод по способу Б, под углом 45°, то на наклонном участке тройника сточные воды разгоняются, что увеличивает примерно на 30% расход. Кроме этого, поток с большой скоростью ударяется о стенки стояка, что увеличивает шум и затрудняет циркуляцию воздуха.

Трубопровод меньшего диаметра иногда подключает к стояку по способу В. Это не является лучшим решением, так как высока уровень шума возрастает и существует риск сифонажа. Технически грамотно вначале перейти с меньшего диаметра на больший, а затем подключиться к стояку под углом 87°.

Еще одним из мест в канализационном трубопроводе, требующего пристального внимания, является переход от вертикального стояка в горизонтальный трубопровод, который присутствует в любой канализации дома. Ведь именно по горизонтальному участку идет отвод стоков за пределы дома в наружный трубопровод. Это одно из самых нагруженных мест, где стоки после свободного падения с большой скоростью в стояке должны быть направлены горизонтально. Здесь существует три основных варианта перехода. Рассмотрим их на следующем рисунке.

• Вариант А с применением отвода 87° недопустим, так как при этом и уровень шума будет максимальным и очень велик риск срыва гидрозатворов.
• Вариант Б предполагает последовательное применение двух отводов по 45°. Это снижает и давление потоков воды на место перехода, и снижает существенно уровень шума.
• Вариант В является наилучшим. После одного отвода 45° смонтирован прямой патрубок, длина которого равна двум диаметрам трубы. После него монтируется еще один отвод 45°, а уже после него продолжается горизонтальный трубопровод. Этот вариант характеризуется самым низким уровнем шума и давления. Но такой способ перехода может быть реализован только тогда, когда достаточно места для этого, например, горизонтальный трубопровод крепится к потолку цокольного этажа. При недостатке места можно воспользоваться вариантом Б.

Существенно снижается уровень шума (на 60—70%) у соединений, которые замоноличиваются в бетон. Поэтому прокладку канализации желательно предусматривать еще на этапе строительства. Перед тем как трубы заливаются бетоном, стыки проверяются на герметичность и защищаются от проникновения бетона в раструб сантехническим скотчем. Некоторые мастера обматывают места соединения несколькими слоями обычной пищевой полиэтиленовой пленки.

Существующие нормы и правила не запрещают заливать канализационные трубы бетоном. В некоторых источниках говорится о том, что перед бетонированием следует защитить трубы рубероидом или гофрированным картоном, чтобы в дальнейшем не препятствовать тепловому перемещению трубы. Хорошие результаты дает применение теплоизоляции толщиной 13 мм для 110 мм трубы из вспененного полиэтилена (типа «Энергофлекс») перед заливкой труб в бетон. Если в бетон надо замонолитить трубу диаметром 110 мм, то лучше на этом участке применить трубы, предназначенные для наружной канализации (рыжие). Они характеризуются утолщенной стенкой, большей прочностью и кольцевой жесткостью. Кроме этого, такие трубы прекрасно стыкуются с другими, предназначенными для внутренней канализации.

Согласно СНиП 2.04.01—85, вертикальный стояк может иметь отступ от своего положения, но только после того, как выше подключены все обслуживаемые им сантехнические приборы. Подключать какое-либо оборудование ниже отступа не допускается. Также в СНиПе четко прописано, что если канализация монтируется на потолке, то есть в горизонтальной плоскости, то все подключения должны происходить только «косыми» тройниками и крестовинами, причем вершина острого угла фитинга должна быть направлена по направлению движения сточных вод. Использование прямых (под углом 87°) тройников и крестовин в горизонтальной плоскости не допускается.

Крепление канализационного трубопровода должно производиться только специально предназначенными для этого хомутами, за исключением случая прокладки в штробе или замоноличивания в бетоне. При этом следует руководствоваться рекомендациями по соблюдению рекомендуемого расстояния между точками крепления.

Жесткие крепления канализационных труб обычно делают непосредственно под их раструбами, а плавающие на гладкой части. На каждом этаже у стояка канализации должно быть хотя бы одно жесткое и одно плавающее крепление. Все канализационные фитинги и их группы должны образовывать точки жесткого крепления.

По поводу проходов канализационных труб через перекрытия даже в самих CНиПах существует неоднозначность. Один документ предписывает заделывать цементным раствором места прохода на всю толщину перекрытия, другие же документы говорят о необходимости применения гильз из стальной трубы, третьи допускают применение отрезков полимерных труб. С точки зрения гидроизоляции, конечно, желательно цементировать место прохода, а вот из соображений шумоизоляции и обеспечения возможности теплового расширения трубы лучше применить гильзу большего на 10—20 мм диаметра, а в зазор поместить несгораемый изоляционный материал, например, минеральную вату. При этом гидроизоляцию можно обеспечить при помощи какого-то эластичного герметика, например, санитарного силикона.

Самыми «мощными» сантехническими приборами, создающими за короткое время большое количество стоков, являются унитазы. Они требуют подключения к трубе диаметром 110 мм. При смыве из чаши унитаза твердые отходы жизнедеятельности эвакуируются совместно с большим количеством воды, а это может спровоцировать заполнение всей канализационной трубы, особенно в тех случаях, если не соблюдается нужный уклон. С этой точки зрения, чем ближе будет расположен унитаз к стояку канализации, тем лучше. Движение объемных отходов по длинным участкам может спровоцировать создание разрежения и срыв гидрозатворов в сифонах тех сантехприборов, которые подключены к тому же отводному трубопроводу.

Кроме этого, на длинных участках от унитаза к стояку, особенно если на них есть повороты, того «импульса», который дает сливной бачок унитаза, может не хватить для транспортировки твердых отходов к стояку. В результате жидкая фракция утечет в стояк, а твердая останется в трубе. Еще одной трудностью дальнего расположения унитаза является соблюдение необходимого уклона трубы. Допустим, на стояке установлен тройник, который раструбом практически лежит на полу, то есть находится на уровне чистого пола. С учетом раструба, центр трубы находится на расстоянии 65 мм от пола. Представим, что надо установить унитаз с прямым выпуском, центр которого находится на расстоянии 185 мм от пола. Получается, что перепад высот составляет 185—65=120 мм. Канализационная труба диаметром 110 мм должна прокладываться с уклоном 0,02, то есть 20 мм на 1 метр. Вычислим какой максимальной длины может быть канализационный трубопровод от унитаза к стояку, для этого перепад высот разделим на уклон: 120/20=6 метров. То есть теоретически унитаз может отстоять на 6 метров от стояка. Чтобы увеличить это расстояние, необходимо либо поднимать унитаз на пьедестал, либо подключаться к стояку на нижерасположенном этаже, что далеко не всегда возможно. Но самый лучший выход – это располагать унитаз ближе к стояку. Недаром ведь стояки канализации в многоквартирных домах всегда проходят именно в туалете.

Другой «головной болью» в обустройстве канализации является обеспечение слива из ванны или душевого поддона. Ранее мы выяснили, что высота слива может быть разной – от 60 мм и до 130 мм. Если снизу расположено техническое помещение, то лучше сразу предусмотреть слив с сифона ванной в раструб, расположенный на полу. Тогда подключение к стояку следует предусмотреть на потолке нижележащего помещения. Ванные комнаты и душевые также не надо сильно территориально разносить со стояком канализации.

Хоть канализационные трубы и обязаны иногда менять своё направление на 90°, но это вовсе не означает, что надо для этого применять отводы или тройники 87°. Под прямым углом могут к канализации подключаться только сифоны сантехнических приборов, а все повороты магистралей должны делаться последовательным применением двух отводов по 45°или даже трех отводов по 30°. Это снижает риск возникновения засоров, которые очень «любят» повороты. Если повороты труб горизонтального отводного трубопровода доступны для обслуживания, то перед ними желательно устанавливать ревизию. И также ревизию необходимо сделать на каждом этаже в местах, доступных для обслуживания. Если стояк имеет отступ, то на нем ревизия также необходима. Желательна ревизия после перехода вертикального стояка в горизонтальный трубопровод и обязательна в месте выходы канализационной трубы из дома.

О наружной канализации в частном доме можно узнать, прочитав статью на нашем портале: «Автономная канализация своими руками».

Места выхода канализации из дома оборудуются еще на стадии строительства фундамента путем установки гильз из стальных или асбоцементных труб. Гильза должна иметь больший диаметр, чтобы обеспечить требуемый уклон трубы. Зазор между гильзой и трубой нужно смело заделывать цементно-песчаным раствором. Никаких монтажных пен или утеплителей, так как это место является одним из самых «востребованных» для проникновения в дом грызунов. Цементно-песчаный раствор, к счастью, им «не по зубам».

Монтаж системы канализации в доме

Повторимся, что канализация – это сложная инженерная система и ее создание надо начинать еще даже задолго до начала строительства дома – еще на стадии проектирования. К моменту начала монтажа уже должен полностью быть готовым проект канализации, определены точные месторасположения всех сантехнических приборов и есть счерпывающая техническая документация по их подключению к водопроводу и канализации.

Монтаж канализации в доме – это очень сложная задача, которую редко можно решить одному. Лучше это делать с помощником. Для монтажа потребуется большое количество инструмента, который в нужном ассортименте вряд ли есть у среднестатистического домашнего мастера. Поэтому надо быть готовым взять инструмент в аренду, а иногда, для решения сложных задач, следует обращаться к специалистам. Опишем основные этапы монтажа канализации в доме.

Изображение	Описание процесса
	Процесс монтажа начинается с разметки. Вначале размечаются точные места установки всех санехприборов, предусмотренных в проекте. Далее во всех помещениях «пробиваются» отметки уровня чистого пола и затем относительно них размечаются точные расположения водорозеток и раструбов канализации.
	Производится разметка положения стояка канализации, отмечаются места его прохода через перекрытия, положения хомутов, ревизий, места установки крестовин и тройников.
	В намеченных местах производится бурение отверстий для прохода стояка через перекрытия. Для этого разумнее всего пригласить специалистов с установкой алмазного бурения.
	В пробуренные отверстия вставляются гильзы, которые можно сделать из отрезков ПВХ труб большего, чем у стояка диаметра. Но лучше воспользоваться специально приспособленными для этого деталями. Фиксацию гильзы в монтажном отверстии можно сделать при помощи монтажной пены.
	Начинается монтаж стояка канализации. На каждом этаже стояк должен начинаться с тройника или крестовины, к которым будут подключаться горизонтальные отводящие трубопроводы. Положение их должно быть таким, чтобы раструбы находились максимально близко к уровню чистого пола, но не лежали на нем. Тройники или крестовины в свою очередь вставляются в раструб трубы, которая проходит через перекрытие и соединяется с трубой или фитингом на нижнем этаже.
	Стояк на каждом этаже должен начинаться с крестовины, в которую вставляется отрезок трубы длиной 1000 мм. В раструб этой трубы вставляется ревизия, в которую, в свою очередь вставляется труба, идущая с верхнего этажа. Раструб трубы, ведущей на верхний этаж должен располагаться так, чтобы тройник или крестовина располагались максимально близко к уровню чистого пола. Сбору стояка и примерку всех частей лучше первоначально делать на ровной горизонтальной поверхности. Уплотнительные манжеты при этом лучше вынуть из пазов, чтобы примерка всех частей проходила легче.
	При необходимости обрезать трубу вначале на ней делается отметка маркером, а затем труба оборачивается обычным прямоугольным листом бумаги, края которого совмещаются между собой и выставляются по метке. Далее маркером делается проводится линия вокруг трубы точно по краю листа. Так можно легко разметить линию реза трубы, которая будет строго перпендикулярна ей.
	Отрезать трубу можно при помощи ножовки с мелкими зубьями, сабельной пилой или болгаркой с обычным отрезным диском по металлу. Быстрее всего режет болгарка, еще один существенный ее плюс в том, что рез получается качественным.
	После того, как труба отрезана, необходимо на ее конце сделать фаску 15°. Это также легко реализуется при помощи болгарки. Боковой поверхностью диска при несильном нажатии фаска снимается легко и быстро.
	Далее при помощи острого ножа снимаются все заусенцы. При необходимости торец трубы и фаску можно отшлифовать мелкой наждачной бумагой.
	Для примерки правильного положения трубы в раструбе необходимо вначале задвинуть гладкий конец с фаской до упора и сделать маркером отметку по краю раструба. Затем труба вынимается из раструба.
	На вынутой из раструба трубе делается дополнительная метка, которая должна находится в 1 см от первой метки по направлению к торцу трубы. Именно по этой метке и будет монтироваться в дальнейшем трубы. Это позволит трубе свободно перемещаться в раструбе при тепловом расширении. Все фасонные части канализации своим гладким концом монтируются в раструб без теплового зазора, до упора.
	После примерки всех частей стояка на горизонтальной поверхности на вертикальной осевой линии стояка делаются отметки положения хомутов. Жесткие крепления предпочтительно располагать непосредственно под раструбом трубы, а плавающие на гладкой части примерно в 2/3 ее длины. После этого перфоратором бурятся отверстия, затем вставляются дюбели, в них закручиваются сантехнические шпильки на нужную глубину а потом на резьбовую часть накручиваются хомуты.
	После того как все хомуты установлены на место, уровнем проверяется их положение, а затем примеряется по месту предварительно собранный стояк. Также проверяется его положение, вертикальность и соосность с гильзами прохода через перекрытия. В случае необходимости положения хомутов корректируются.
	После того, как положение хомутов буде выставлено, можно начинать сборку стояка. Это следует делать снизу вверх. Перед и труба, и раструб тщательно протираются тряпкой от загрязнений, затем на гладкий конец трубы наносится смазка. Очень удобно пользоваться смазкой в аэрозольных баллонах.
	Затем труба вставляется в раструб и прокручивается в нем, чтобы смазка равномерно распределилась по манжете. Далее труба выставляется в раструбе по метке, а затем фиксируется хомутом, который на затягивают до полной сборки стояка.
	После сборки всего стояка на одном этаже переходят на следующий, где все делают точно в такой же последовательности. После того как собран весь стояк, выведен раструб на чердак для соединения с фановой трубой, также выведен гладкий конец в цокольный этаж для соединения с горизонтальной частью магистрального канализационного трубопровода, проверяется правильность монтажа. После этого хомуты затягиваются и все открытые раструбы закрываются заглушками.
	В цокольном этаже начинают сборку горизонтальной части канализации и соединение всех стояков (если их несколько) в одну магистраль, которую затем необходимо соединить с выходом канализации из дома, который целесообразно делать еще на этапе строительства фундамента. Выходная труба должна быть проложена внутри гильзы, имеющей больший чем выходная труба диаметр. Лучше всего использовать специальные элементы, специально предназначенные для этих целей.
	В месте выхода канализационной магистрали из дома обязательно оборудуется ревизия.
	А при высоком уровне грунтовых вод или опасности паводков обязательно устанавливается обратный клапан.
	Переход вертикального участка (стояка) канализации следует делать только при помощи последовательного применения отводов 2*45° или 3*30° или двух отводов по 45°между которыми вставлен патрубок, длина которого равна двум диаметрам трубы. Крепление труб и фитингов при этом удобнее всего вести на потолке, применяя латунные разрезные анкеры и оцинкованные шпильки нужной длины.
	Крепление канализационных трубопроводов также можно делать и стенам цокольного этажа. Все соединения труб можно делать только «косыми» крестовинами и тройниками, а изменение направления трубы только отводами на 15°, 30° и 45°. Также важно соблюдать шаг креплений, который должен быть не более, чем десять диаметров трубы. При монтаже труб в раструб также делается тепловой зазор. При монтаже фитингов в раструб трубы или другого фитинга тепловой зазор не нужен.
	Если возникает ложность стыковки какого-либо узла канализационного трубопровода, то можно применить компенсационный патрубок. Использовать ремонтные муфты на стояках и магистралях не рекомендуется.
	После сборки всей системы в цокольном этаже проверяются уклоны и правильность монтажа. После этого затягиваются все крепежные хомуты. Места прохода через перекрытия герметизируются вспененным полиэтиленом и санитарным силиконом. Нижние крестовины, предварительно обернутые изоляцией, закрепляются на месте пескобетоном слоем не менее 5 см.
	На стояках системы канализации в месте прохода через перекрытия на верхние этажи устанавливаются противопожарные манжеты.
	На чердаке монтируется фановая труба. Для этого приобретается специальный набор прохода через соответствующую кровлю. Монтаж ведется строго по инструкции, прилагаемой к набору.
	Начинается разводка горизонтального канализационного трубопровода по этажам. Для этого прежде всего собирается трубопровод для подключения слива унитаза, а затем по направлению от стояка к сантехническим приборам идет разметка положения осевых линий канализационных труб со строгим соблюдением требуемых уклонов. Если какие-то участки канализации будут проложены в штробах, то выполняется разметка их размеров. Горизонтальные участки штроб также должны быть с требуемым уклоном. Разметку удобнее всего производить с использованием лазерного уровня.
	После разметки проверяется, чтобы все раструбы канализации были закрыты заглушками. Затем производится нарезка штроб. Для этого лучше всего пользоваться штроборезом совместно с пылесосом. Обязательны к использованию перчатки, очки или маска, а также респиратор.
	После этого перфоратором выдалбливаются штробы на нужную глубину. Для проверки глубины удобно использовать короткий отрезок канализационной трубы.
	После полной и тщательной уборки помещений от строительного мусора, начинается сборка канализационного водопровода по направлению от стояка к сантехприборам. Если труба прокладывается по стене, то на осевой линии с рекомендуемым шагом монтируются соответствующие крепления. На ровной стене применяются пластиковые клипсы, а на неровной — хомуты с сантехнической шпилькой. При этом надо строго следить и за требуемым уклоном, и за его постоянством на всем протяжении трубопровода.
	Трубы, прокладываемые открыто, помещаются в крепления и затем проверяется их уклон. Это удобно делать при помощи специального уровня, который показывает сколько сантиметров на метр имеет уклон канализационная труба. После этого труба может закрепляться в хомутах.
	Для фиксации труб в штробах можно пользоваться монтажной пеной, а можно монтажными клеями на основе MS-полимеров, которые не расширяются и способны сразу фиксировать трубу в штробе. В любом случае трубу желательно закрепить перфорированной металлической лентой или распорками, затем проверить ее уклон и только после этого применять монтажные составы для окончательной фиксации. Причем совершенно необязательно применять пену или клеи на всем протяжении, трубы достаточно нескольких точек. Перед закреплением трубы в штробе раструбное соединение надо защитить сантехническим скотчем.
	Сборку канализационного трубопровода следует вести с тепловым зазором трубы в раструбе (кроме фитингов). Все повороты на 90° исполнять только двумя отводами по 45°, за исключением мест подключения сифонов сантехнических приборов. В местах поворотов, если будет обеспечен доступ, следует применять ревизию соответствующего диаметра.
	В конце длинных горизонтальных трубопроводов желательно устанавливать вакуумные клапаны. Они должны быть обязательно смонтированы выше, чем раструб для подключения сифона сантехприбора.
	После монтажа всех участков канализации на этаже, проверяется правильность сборки и надежность крепления. Далее следует этап испытаний канализации. Для этого проливается большое количество воды одновременно через ¾ всех раструбов, обязательно включая самый дальний. При отсутствии сантехприборов воду можно подавать шлангом через раструбы. Неиспользуемые раструбы обязательно закрываются заглушками. Проверяются все стыки на протяжении движения сточных вод, эвакуация воды из дома и течение ее в колодцы или септик. Если в течение 10 минут течей не обнаружено, то система признается работоспособной.
	Монтаж канализации продолжается на другом этаже дома (если таковой имеется). После окончания монтажа и успешного проведения испытаний, раструбы системы канализации закрываются заглушками. Штробы с проложенными в них водопроводными и канализационными трубами заделываются штукатурной смесью на основе гипса. Окончательное подключение всех сантехприборов производится уже после окончательной отделки.

Видео: Канализация в частном доме: выбор труб и правила монтажа

Видео: Монтаж пластиковых канализационных труб

Заключение

Монтаж системы канализации в доме – это сложная инженерная задача даже для специалистов. А самостоятельный и успешный монтаж, сделанный первый раз в жизни в своем родном доме сродни подвигу. Надеяться на то, что не будет допущено никаких ошибок не стоит – они обязательно будут. Чем отличается профессионал от новичка? Во многом количеством уже совершенных ошибок, которые только ждут новичков. Но этого не стоит бояться. И также не стоит бояться задавать очень много вопросов, которые могут показаться глупыми. Не стоит бояться все делать в первый раз.

Мы надеемся, что в этой статье читатели «познакомились» с системой канализации, с принципами ее устройства, применяемыми материалами и технологией монтажа. И если после прочтения статьи возникло очень много вопросов, то это просто замечательно! Значит, эта тема оказалась интересной! Значит, есть надежда на то, что кто-то решится сделать канализацию в своем доме самостоятельно. И если будет хоть один пример успешного монтажа, то, значит, эта статья писалась не зря. И этому мы будем несказанно рады!

Комфортное проживание в загородном доме невозможно без обустройства системы канализации. В среднем семья из 4 человек потребляет около 200 литров воды в сутки. Это связано с появлением стиральных и посудомоечных машин. В доме также устанавливают душевые кабины и джакузи.

Для своевременного отвода сточных вод из дома нужно проложить внутреннюю канализацию. Ошибки, допущенные в процессе монтажа, приводят к серьёзным проблемам. В коттедже появляется неприятный запах и постоянно забиваются трубы. Поэтому необходимо соблюдать требования, прописанные в ГОСТах и СНиПе.

Общие сведения

Система водоотведения загородного или дачного дома состоит из следующих элементов:

1. Внутренняя канализация.
2. Внешняя канализация.
3. Сборный колодец.
4. В многоэтажных коттеджах устанавливают фановую трубу (вентиляцию).

Работоспособность внутренней канализации зависит от нескольких факторов:

1. Сначала необходимо выбрать подходящий размер труб.
2. При укладке системы нужно избегать резких углов и поворотов.
3. Трубопровод должен иметь уклон, который составляет 2-3 см на погонный метр.
4. Владельцу дома необходимо рассчитать количество строительных материалов.

Особенности обустройства канализация в двухэтажном коттедже

Схема канализации включает в себя совокупность пластиковых труб. Они используются для своевременного отвода сточных вод. Сантехнические устройства должны быть оборудованы сифонами, которые предотвращают проникновение неприятного запаха внутрь помещений.

Внутренняя разводка

При укладке внутридомовой канализации нужно рассчитать угол наклона. Работоспособность сантехники зависит от состояния внутренней разводки.

Чтобы обеспечить функционирование стояка и унитаза, нужно использовать трубу с диаметром 11 см.

Для душевой кабинки и кухонной раковины рекомендуется использовать трубы, которые имеют диаметр 5 см. В процессе монтажа обеспечивается герметичность системы. В области стыков не должно быть заусенцев и шероховатостей. Наличие прямых углов приводит к появлению засоров.

Если требуется повернуть трубопровод, то можно воспользоваться несколькими коленами. Таким способом добиваются более плавного перехода.

Появление специфического запаха в доме может быть связано с обратным подсосом из канализации. Избегают этой проблемы за счёт установки сифона или S- образной трубы. Устройство выполняет функцию гидрозатвора.

Чтобы провести трубу через стену, желательно использовать специальную гильзу. При необходимости можно воспользоваться отрезками более широких труб. На участке подключения трубопровода к стене устанавливают тройник, который имеет ревизионное окошко. Его специально закрывают заглушкой.

Ревизионные окошки предназначены для предоставления доступа к системе внутренней канализации. Хозяину достаточно отодвинуть заглушку, чтобы устранить засор.

При обустройстве вывода трубы из здания понадобится выполнить следующие мероприятия:

1. В фундаменте делают отверстия диаметром 13-16 см. Они предназначены для установки гильзы.
2. Далее приступают к укладке утеплителя вдоль стенок.
3. Трубу протягивают через гильзу.

Гидродинамика жидкости в трубах

В случае полного заполнения трубы должен возникнуть «поршневой» эффект. При этом образуется водяная пробка, которая вызывает резкий скачок давления. Образовавшийся вакуум высасывает всю воду из сифона. В помещении появляется характерный запах. Чтобы избавиться от стоков, создают соответствующее давление. Поэтому в процессе проектирования нельзя игнорировать законы гидродинамики.

При прокладке трубопровода учитывают следующие моменты:

1. Жидкость по трубопроводу течёт под воздействием гравитации.
2. Скорость перемещения стоков зависит от угла уклона. Его величина должна быть не менее 1-2 см на метр.
3. В процессе прокладки трубопровода обеспечивают герметичность соединений. С этой целью используются раструбы с резиновыми манжетами.

Чаще всего при проведении канализации владельцы частных домов допускают несколько ошибок:

1. Хозяева не предусматривают установку вентиляции. Однако фановая труба не только отводит неприятный запах, но и обеспечивает необходимый уровень давления в системе.
2. Неправильное подключение сантехнических приборов к стояку – распространенный вид ошибки. Подводящие трубы не должны находиться ниже унитаза. В противном случае нечистоты могут попасть в раковину или душевую кабину.

Причиной возникновения такой проблемы может быть использование слишком длинной трубы.

Порядок монтажа внутридомовой канализации

При проведении внутридомовой канализации необходимо придерживаться следующих правил:

1. Унитаз к стояку подключают отдельно от других сантехнических устройств.
2. Лучше отказаться от размещения нескольких устройств на одной подводящей трубе. Это связано с низкой производительностью системы.
3. Оптимальный диаметр отвода от унитаза должен быть равен 100 мм. Причем расстояние от стояка не должно быть больше 1 метра.
4. Не рекомендуется использовать подводящую трубу с толщиной меньше 70 мм.

Функционирование системы канализации зависит от факторов:

• угла наклона;
• диаметра трубы.

В соответствии с нормативом каждый погонный метр трубы диаметром 50 см должен опускаться на 3 см.

Оптимальный угол наклона для труб диаметром от 100 до 110 мм составляет 2 см. Обращается внимание на перепад высоты. Для унитаза этот показатель должен составлять 1 м. В случае превышения параметров необходимо обустроить вентиляцию на концах подводящих элементов.

Неправильное оформление углов приводит к постоянным засорам. Резкие переходы осложняют продвижение сточных вод по канализационной системе. В трубах начинают скапливаться отходы.

Трубы нельзя размещать под углом 90 градусов. От этого зависит работоспособность канализации. Чтобы добиться плавного течения жидкости используют фасонные части. При этом угол наклона должен быть в пределах 135 градусов.

Укладка канализационных труб: нормативы

Вывод фановой трубы в общедомовую вентиляцию – распространённая ошибка, которая приводит к неприятным последствиям. Жильцы ощущают дискомфорт из-за неприятного запаха. Решить проблему можно только за счёт полной переделки системы.

В процессе движения жидкости по трубопроводу возникает шум, который мешает домочадцам.

Поэтому обматывают трубы минеральной ватой.

Уменьшить уровень шума можно с помощью короба, изготовленного из гипсокартона и специальной шумоизоляции для труб.

 Чтобы своевременно проводить профилактические работы, трубопроводную систему оборудуют люками. Они расположены через каждые 15 м.

Зачастую во внутренней домовой канализации отсутствует обратный клапан. Это приводит к переполнению наружных устройств. В результате канализационные стоки заливают подвальное помещение.

Чтобы вырыть траншею для канализационной трубы, потребуется учитывать уровень промерзания грунта. К примеру, в Московской области почва может промерзать до 1,8 м. Поэтому глубина траншеи должна составлять не меньше 2,2 м.

Для защиты от промерзания можно воспользоваться греющим кабелем. В процессе выполнения работ рекомендуется придерживаться следующего алгоритма:

1. Сначала размечают трассу с помощью колышков и шнура.
2. После этого производится выемка грунта на глубину 60 см.
3. На дно канавы засыпают песок, и утрамбовывают основание. Для разметки уклона используют шнур и строительный уровень. Чтобы защитить трубы от промерзания, используют термозащитный кожух.

Ошибки при подключении сифона

Чтобы подключить сантехническое устройство к канализации, используются сифоны в виде буквы U. Изогнутый элемент необходим для создания гидробарьера, который препятствует попаданию воздуха из системы в комнату.

Отсутствие вентиляции приводит к быстрому испарению воды из сифона. Причиной появления отстойного запаха бывает и сантехника, которая простаивает в течение длительного времени. Устройства, которые редко используются, желательно заткнуть тряпкой.

Какие расчёты производятся при планировании системы

Чтобы спланировать внутреннюю канализацию, проводятся определённые расчёты. На схеме должны присутствовать места, в которых будут находиться сантехнические устройства. При этом нужно определить расстояние от стояка, а также диаметр подводящих труб.

Можно выделить несколько вариантов подключения сантехники. Чтобы соединить устройство с канализацией, обязательно рассчитайте количество материалов, которые будут использоваться в процессе монтажа.

Существует 2 способа обустройства системы канализации:

• напорный;
• самотечный.

При функционировании самотечной системы используется силы тяжести. Главная задача специалиста – рассчитать наклон труб в соответствии с нормативами.

Стояк в частном доме чаще всего монтируют в туалете. Чтобы избежать засоров, добиваются максимального сокращения углов поворота трубопровода. Такая система сможет функционировать даже во время перегрузок.

Что потребуется для монтажа внутренней канализации

Чтобы обустроить систему канализации внутри дома, нужен подробный чёртеж. При проектировании указывают все приборы и их месторасположение. Специалист учитывает общую планировку здания. Для частных домов лучше всего использовать трубы, которые имеют диаметр 100 мм.

Нарушение работоспособности системы может быть связано с подвижками грунта. Для наружной канализации рекомендуется использовать гофрированные трубы, которые отличаются повышенной прочностью. Это позволяет избежать разрушения канализации.

В качестве инструментов для резки пластиковых изделий потребуется пила и острый нож. Обеспечить герметичность соединений можно с помощью резиновых уплотнителей. Они вставляются в раструбы.

При укладке трубопровода используют несколько разновидностей фасонных элементов:

1. Чтобы оформить углы можно воспользоваться отводами, имеющие загиб 45-90 градусов. На их концах находятся уплотнители, которые позволяют соединить обрезки труб.
2. Для соединения труб разной толщины применяют переходные муфты. При этом нужно учитывать температурный фактор. Получить более плотное соединение можно за счёт нагрева элементов перед монтажом. После остывания трубы будут намного плотнее соединяться между собой.

Как смонтировать внешнюю канализацию: последовательность работ

Выделяют несколько важных моментов:

1. Стояк рекомендуется устанавливать поближе к унитазу.
2. В подвале находится наклонная труба, которая выходит наружу. Стоки поступают в ёмкость септика.
3. Чтобы присоединить другое оборудование к системе, используются подводки. На все сантехнические устройства устанавливают сифоны.

В процессе монтажа нужно добиться герметичности стыков. Все трубы должны быть жёстко закреплены к перекрытиям. Выделяют 2 способа прокладки внешнего трубопровода (открытый или скрытый).

Открытый способ

Траншеи под трубы можно вырыть с помощью экскаватора. При этом заранее рассчитывают протяженность и заглубленность канализации. Чтобы проложить систему водоотведения, учитывают наличие построек. Работа по проведению канализации включает в себя несколько этапов:

1. Сначала выкапывают траншею и очищают её от камней.
2. После этого засыпают песок и утрамбовывают основание. В результате получают амортизирующую подушку, которая удерживает трубу в правильном положении. Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания.

Скрытый способ

Препятствием к проведению работ могут быть деревья. В этом случае придётся обращаться к специалистам, которые смогут проложить трубопровод без нарушения целостности грунта.

Чтобы проложить скважину, потребуется буровая установка. Диаметр скважины должен быть в 1,5 раза больше, чем сечение трубы. С помощью оборудования протягивают изделие в скважину.

Элементы канализации

Можно выделить несколько элементов канализации.

Стояк

Это труба большого диаметра, которая проходит через все этажи коттеджа. Верхнюю часть стояка подключают к вентиляции. Снизу находится горизонтальный трубопровод, который выходит за пределы коттеджа. В продаже можно встретить трубы из поливинилхлорида или пропилена с диаметром 110 мм.

Трубопровод

Все сантехнические устройства подсоединяют к стояку. С этой целью используют трубы, которые имеют диаметр 50 мм. Для подключения ванны или душа применяют сифоны, оснащённые встроенными патрубками.

Фасонные элементы

Это стыковочные детали, которые служат для подключения сантехнического оборудования к стояку. Существует большое количество переходников, которые могут иметь диаметр от 50 до 110 мм.

Чтобы снизить вероятность возникновения засоров, патрубки располагают под разными углами. В процессе монтажа используются тройники и крестовины. Без фасонных элементов невозможно проложить канализационные магистрали. Для изменения направления труб используют отводы.

На отдельных участках труб размещают окошки, которые служат для проведения очистных работ. При монтаже применяют вспомогательные детали, которые облегчают процесс врезки тройников. В качестве таких элементов используют компрессионные муфты, которые имеют удлиненный раструб.

Большинство фасонных элементов рассчитано на переход с диаметра 50 мм на 100 мм. К канализации могут подключаться сливные шланги от стиральных машинок, которые имеют меньший размер. В таких случаях используют переходники с диаметром 32 мм.

Гидрозатворы

При монтаже канализационной системы все сантехнические устройства подключаются к стояку. Чтобы в дом не проникал неприятный запах, используются гидравлические затворы. Они представлены водяными пробками.

Работоспособность системы зависит от качества монтажа сифонов и фасонных изделий. Для подключения сантехнических устройств применяют отрезки гофрированных труб.

Фановые трубы

Верхняя часть стояка присоединяется к системе вентиляции. С этой целью на крышу устанавливают вентиляционную трубу. На конце раструба находится внутреннее резиновое кольцо.

Вакуумные клапаны

Устройство должно герметично закрывать торец трубы. При этом внутри трубопровода создаётся разрежение воздуха. При поступлении большого количества жидкости в систему может произойти срыв гидрозатвора. Чтобы избежать неприятных последствий, используют вакуумный клапан.

Теоретически его можно использовать вместо системы вентиляции. Однако такой метод имеет серьезный недостаток. Причина заключается в том, что вакуумный клапан полностью перекрывает стояк.

При отсутствии вентиляции в нём будет скапливаться метан, который образуется в процессе разложения отходов. Взрывоопасный газ может разрушить систему. Поэтому не рекомендуется использовать вакуумный клапан вместо вентиляции.

Крепёж

При прокладывании канализационных труб используют крепёж. С его помощью можно зафиксировать изделия на потолке и стенах. В качестве элементов, которые удерживают трубы в определённом положении, могут использоваться:

• клипсы на защёлках;
• сантехнические шпильки.

Требования к внутренней канализации

Нарушение работоспособности системы связано с несоблюдением требований, зафиксированных в СНИПе 2.04.01-85. Особое внимание уделяют следующим пунктам:

1. При монтаже пластиковых труб должен соблюдаться одинаковый угол наклона.
2. Чтобы состыковать трубопровод используют тройники. При этом нельзя укладывать крестовины с прямым углом в горизонтальном положении.
3. Чтобы изменить направление трубопровода, применяют фасонные изделия соответствующего диаметра.
4. Если в доме отсутствует склады и производственные помещения, то можно смонтировать пластиковые канализационные трубы открытым способом.
5. Специалисты должны учитывать расположение вентиляции. Расстояние от скатной крыши должно составлять 0,5 м.

Утепление трубы канализации

При проведении земляных работ и прокладке коммуникаций необходимо защитить трубы от промерзания. С этой целью используются утепляющие материалы:

• вспененный полистирол;
• минеральная вата.

Какие материалы применяют при изготовлении труб

Для удаления стоков можно приобрести трубопроводы, изготовленные из следующих материалов:

1. Керамические трубы устойчивы к воздействию агрессивных жидкостей. Недостаток материала заключается в сложности монтажа и доставки.
2. Чугунные изделия отличаются высокой прочностью и надёжностью. Производители труб добиваются высокой точности раструбных соединений.
3. Строители чаще всего используют пластиковые трубы, который практически вытеснили все остальные виды. Покупателей привлекает долговечность, простота доставки и монтажа.

Для отводов от сантехнических устройств используют изделия с диаметром от 40 до 50 мм. Чтобы соединить стояк фановой трубе применяют изделия с диаметром от 100 до 110 мм.

Типы колодцев

Специалисты рекомендуют использовать для загородного дома несколько разновидностей колодцев.

Накопительный коллектор представляет собой герметичную ёмкость, в которую поступают нечистоты. В дальнейшем сточные воды необходимо будет откачивать.

В двухэтажном коттедже можно вырыть фильтрующий колодец. Глубина котлована должна быть около 3 м. Стенки укрепляют с помощью бетона или кирпича. На дне колодца устанавливают фильтр, который должен иметь толщину до 80 см.

Септик способен перерабатывать большие объёмы бытовых стоков. При этом нужно учитывать производительность системы. В камере должен помещаться объём жидкости, который семья потребляет в течение 3 дней.

Колодец с доочисткой состоит из нескольких камер. Герметичные ёмкости служат для отстаивания нечистот. Причём осадок перерабатывается бактериями. После предварительной очистки жидкость подаётся в последнюю камеру и проникает оттуда в почву.

Обеспеченные владельцы загородных домов устанавливают станцию глубокой очистки. Устройство представляет собой колодец, оснащённый биореактором и фильтром. Сточные воды очищаются от патогенных микроорганизмов. В процессе работы станции происходит отделение органических соединений. Их можно использовать в качестве удобрения.

Видео о монтаже канализации в частном доме

Пожалуйста, оцените наш материал:

Без работающей канализационной системы загородный коттедж моментально превращается из комфортного жилища в трущобную лачугу. Но чтобы слив в раковине и унитазе функционировал правильно и без поломок, разводка канализации в частном доме должны быть сделана с четким соблюдением норм соответствующих СНиПов. Важно с самого начала грамотно выполнить сборку стояка и подобрать уклон труб до него от сантехнических приборов. Немаловажен и выбор материала самих трубных изделий и фасонных деталей к ним.

Содержание

1. Требования
2. Принципы канализационной разводки
• Схемы
• Порядок монтажа
• Монтаж стояков
• Установка отводов
• Особенности обустройства
3. Подземный монтаж трубопровода
4. Заключение

Требования

Схему разводки канализации в коттедже принято прорабатывать еще на стадии проектирования жилого строения. Лучше заранее определиться с месторасположением всей сантехники и труб в доме. Непосредственно монтаж сточных трубопроводов своими руками либо с привлечением сантехников выполняется уже после возведения стен, но перед чистовой отделкой.

Чтобы внутридомовая канализация работала исправно и без засоров, необходимо:

• соблюсти должный уклон сливных труб от сантехники к стояку;
• к минимуму свести количество поворотов и сгибов на канализационных трубопроводах;
• грамотно выбрать размер и материал трубных изделий;
• предусмотреть возможность отведения газов из системы канализации (фановый отвод);
• поставить сифоны для формирования гидрозатворов;
• в нужных местах установить люки для ревизии и чистки;
• произвести теплоизоляцию канализационной трубы на улице и в подвале (при необходимости).

Два основных документа регламентирующих разводку трубопроводов канализации в частном доме и вывод стоков в поселковую канализационную сеть или септик – это СНиПы 2.04.01-85 (СП 30.13330.2012) и 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012). Именно в них описаны все нюансы проектирования и монтажа системы отведения бытовых сточных вод из коттеджа.

Принцип канализационной разводки

Независимо от этажности частного дома схема разводки канализационной системы в нем выстраивается вокруг основного вертикального стояка. К нему уже подводятся горизонтальные сливы-отводы от сантехнических приборов. Снизу к этой центральной трубе подсоединяется выпуск на улицу до септика или поселковой сети водоотведения. А сверху нее оборудуется фановый вентиляционный отвод на крышу.

Если дом одноэтажный, а из сантехники в нем только унитаз и раковина с ванной, то от стояка можно отказаться. Однако вертикальную трубу для вентиляции все равно придется сделать, иначе все запахи из канализации так или иначе окажутся в коттедже. Даже сифоны в этой ситуации не спасут. Перепады давления при сливе воды будут вызывать срыв гидрозатворов, в результате чего канализационные амбре пойдут из труб в кухню и санузел.

Чтобы выполнить самостоятельно монтаж канализации в частном доме, потребуются:

• трубы диаметром в 50 (для отводов) и 110 мм (для стояка);
• тройники и колена;
• заглушки;
• люки ревизии;
• сифоны для раковин, ванны и душкабины;
• крепежные элементы (хомуты).

Трубы для канализации в коттедже рекомендуется брать пластиковые из ПВХ или полипропилена. Первые более дешевы, а вторые более устойчивы к воздействию бытовой химии и высокой температуры. Также для загородного дома можно взять чугунные аналоги. Они долговечней, однако работать с ними сложнее. Если пластик разрезается обычной ножовкой, то для чугуна потребуется болгарка или газовый автоген. Плюс для напорной системы необходим будет канализационный насос (установка с небольшим накопительным баком в подвале).

Схемы разводки

Разводка труб канализации в частном доме выполняется по одной из двух схем:

1. Естественная (самотеком).
2. Принудительная, напорная (с насосом).

Предпочтение лучше и правильней всего отдавать первой, с самотечным движением стоков. К принудительному варианту разводки следует прибегать только в крайнем случае, когда невозможно обеспечить естественный слив сточных вод из здания. Такая система энергозависима, при отключении электроэнергии канализация перестанет работать. Внутренний накопитель насосной установки определенный объем нечистот в себя принять может, но он ограничен.

Порядок монтажа

Система канализации в доме собирается снизу вверх. Сначала в подвале делается выпуск (вывод через фундамент коттеджа) для соединения уличной и внутридомовой частей водоотведения. Затем вверх поднимается стояк с установкой на каждом этаже над полом тройника или крестовины для подключения горизонтальных отводов.

Поворот стояка в выпуск на улицу рекомендуется делать не одним отводом с коленом под прямым углом, а двумя на 45 или тремя на 30 градусов. Так изгиб получится плавным, что снизит риск образования в этом месте засора.

Проем в фундаменте делается размером в 400х400 мм и более. От трубы до края этого отверстия должно оставаться свободное пространства порядка 150 мм. Оно необходимо чтобы при просадке коттеджа и вспучивании грунта по зиме выпуск не оказался деформирован или разрушен. Оставшаяся щель заделывается глиной с паклей.

Монтаж стояков

Монтаж стояка заключается в последовательной установке отдельных деталей друг на друга. Соединение их и фиксация между собой производится за счет наличия на конце этих элементов раструба. От пола на первом этаже сначала ставится тройник на ответвления. Затем идет труба высотой около метра. Потом устанавливается ревизия. А после монтируется еще одна труба для прохода перекрытия на следующий этаж. Там опять тройник и все повторяется.

От уровня пола до люка ревизии должно быть около 1–1,5 м. Если трубопровод делается из пластиковых изделий, то стояк надо прикрепить к стене с помощью хомутов на дюбелях. Причем от стеновой поверхности до трубы должен оставаться просвет в 15–20 см. А хомуты следует располагать под раструбами и с расстоянием друг от друга по высоте в 4–5 метров.

Проход через перекрытие и пространство над ним после установки трубы заливаются цементным раствором толщиной от трубы в 2–3 см и высотой над полом в 8–10 см. Эта бетонная окантовка делается для защиты стояка, обеспечения шумоизоляции и предотвращения распространения огня при пожаре.

Установка отводов

Отводы монтируются под уклоном от сантехники в 25–35 мм на погонный метр. Если наклон сделать меньше, то сточные воды будут застаиваться в канализационном трубопроводе. А при меньшем стоки слишком быстро будут течь, в результате чего тяжелые частицы и жир станут оседать внутри, постепенно формируя засор.

Длина горизонтальной линии не должна превышать 10 м. Если она прокладывается открытым способом, то трубопровод еще можно увеличить на пару метров. Однако для закрытых стяжкой труб канализации это недопустимо. И в любом случае на каждые 8 м участка по горизонтали необходимо предусмотреть ревизию для прочистки. Фиксация отвода под уклоном производится хомутами к стене с шагом в 1–1,5 м. Если увеличить это расстояние, то пластиковая магистраль провиснет.

Особенности обустройства канализации в одно и двухэтажном доме

В одноэтажном коттедже разводка канализации обычно выполняется с одним стояком в санузле и двумя горизонтальными отводами в ванную и кухню. Но если дом большой и имеет два-три этажа, то схема канализационной системы будет более сложной. Здесь нередко приходится устанавливать пару отдельных стояков. Но в целом принципы организации сбора бытовых стоков с сантехники едины – уклон труб и подвод сточных вод в одну точку на вывод из здания.

Чтобы канализации работала исправно долгие годы, при ее проектировании и монтаже следует:

• отводы со стояком соединять не прямыми крестовинами, а элементами с патрубками под углом в 30–40 градусов;
• для фиксации отводных линий под уклоном применять хомуты с шагом не более 1,5 метров;
• места прохода вертикальных стояков через перекрытия обязательно заделывать цементным раствором;
• зачищать заусенцы на торцах пластиковых труб после нарезки их ножовкой на детали нужной длины;
• для формирования гидрозатворов использовать сифоны;
• отводить фановый вывод подальше от окон и балконов.

Согласно СНиПам в частном доме разводка канализационных труб может осуществляться открытым и скрытым (в шахтах или коробах из негорючих материалов) способами. Первый вариант позволяет постоянно отслеживать состояние трубопроводов и при необходимости упрощает их ремонт, а второй более эстетичен.

Еще один момент и частая ошибка – это вывод из желания сэкономить фановой трубы в обычную вентиляционную шахту. Воздухоотвод канализации и вентиляцию в доме объединять нельзя, иначе запахи из канализационной системы окажутся не на улице, а внутри здания.

Подземный монтаж трубопровода в частном доме

Уличный участок трубопровода укладывается также под уклоном от дома в вырытой траншее. Причем трубу надо заглублять ниже уровня промерзания грунта, чтобы она не перемерзла зимой. Если ее приходится укладывать выше, то следует произвести теплоизоляцию этой магистрали. Укладка выпуска производится на песчаную подушку толщиной 20–30 см. Сверху и с боков эта труба также обсыпается песком, чтобы камни ни в коем случае на нее не давили.

Заключение

Самостоятельная разводка канализационных пластиковых труб по коттеджу не должна вызвать проблем. Главное при монтаже четко соблюдать требования строительных норм по их уклону и креплению к стенам. С проектированием также сложности вряд ли возникнут. Это за разработку схемы электропроводки в квартире электрику – новичку без должных знаний лучше не браться. Там немало нюансов в плане безопасности и выборе устройств защиты. А сантехники в загородном доме не так уж много, надо лишь к каждому прибору в санузле и кухне подвести сливную трубу.

Смотрите также видео о монтаже канализации в частном доме:

Читайте про другие наши материалы:

Чтобы установить систему канализации в частном доме своими руками, нужна схема и технический расчет. При ошибке в монтаже или неправильном использовании оборудования возможно заражение водоносного слоя — из него берут воду для питья и хозяйственных нужд. Пострадают местные водоемы, почва на участках, изменится уровень влажности. Подвалы со слабой гидроизоляцией окажутся затопленными. Пропитанный подвижный грунт оказывает сильное давление на конструкции фундамента и цокольного этажа. Если оно превысит допустимый предел, дом придется срочно ремонтировать. Токсичные отходы опасны для здоровья. Кроме того, они отравляют растения и животных, проживающих недалеко от места сброса. Неисправное оборудование становится причиной появления запахов.

Делаем канализацию в частном доме самостоятельно

Что важно учесть
Сборные элементы
Разводка труб
Варианты очистки стока
Советы по подбору оборудования
Как получить разрешение в СЭС
Правила эксплуатации

Что учесть при устройстве канализации

Установка сборных элементов производится на стадии строительства здания либо при проведении капитального ремонта. Она включает в себя два основных этапа — монтаж стояка, расположенного в здании, и внешних устройств, в которых отфильтровываются вредные вещества.

Работы по обустройству стояка и отводных каналов проходят, как правило, при закладке фундамента. Если здание уже построено, прокладывать каналы для внутренних коммуникаций гораздо сложнее. Для этого придется пробивать отверстия в перекрытиях и стенах фундамента при помощи перфоратора или вырезать их алмазной коронкой. Возможно, придется решать вопрос с перемещением стояка в случае его расширения.

Важные моменты при устройстве канализации

• Выбор схемы очистки, наиболее подходящей для ваших условий.
• Подбор согласованных по параметрам устройств, соединительных трубопроводов.
• Материалы, из которых изготовлены все элементы.
• Правильная эксплуатация, включая разумный режим водопользования.

Схема канализации для частного дома

Стояк представляет собой вертикальный канал из пластика или чугуна. Его конструкция не зависит от типа здания и его параметров. Она всегда одна и та же. По бокам делают вводы для сантехнических приборов. Снизу через подвальное помещение вертикальный трубопровод подключен к очистным сооружениям, установленным на участке. Их состав зависит от многих факторов. 

Факторы, которые влияют на выбор очистных сооружений

• Объем сточных вод.
• Характер загрязнений.
• Режим проживания (постоянный или временный).
• Тип почвы.
• Особенности рельефа местности.
• Уровень залегания грунтовых вод (УГВ).
• Глубина промерзания земли.
• Требования местной администрации.

Чтобы определить состав сборных элементов, нужно подумать об их конструкции, надежности, особенностях эксплуатации и затратах.

В начале осуществляется механическая фильтрация от взвешенных частиц. Для этого используются решетки, сита, жироловки, далее идут ямы, септики и отстойники. Затем стоки, свободные от взвесей, подвергают биологической обработке. Она позволяет избавиться от органических загрязнений за счет их разложения с помощью природных микроорганизмов. Они «съедают» примерно четверть органики и разлагают почти всю оставшуюся часть с образованием воды, газов и твердого осадка. Выделяющиеся газы (углекислый газ, азот, сероводород, аммиак, метан, водород) не только порождают известные всем запахи, но и являются взрывоопасными. Поэтому устройства и сооружения должны быть снабжены надежной вентиляцией и располагаться как можно дальше от жилых зданий.

Существует несколько способов организации горизонтальной фильтрующей части, расположенной под землей.

Варианты устройства фильтрующей части канализации в частном доме

• Центральная система — сточная труба участка подводится к общему каналу. К нему подсоединены все дома в районе или поселке.
• Накопительная — на территории роют котлован и оборудуют выгребную яму. Если УГВ меньше 2 м или выгреб расположен вблизи дома, яма должна быть с гидроизоляцией. Стенки и дно делают из железобетонных колец, кирпича, пластика и металла. Отходы удаляются ассенизаторской машиной.
• Дренирующий септик — вместо дна насыпают дренирующую подушку. Очищенная вода просачивается через нее и ходит в грунт.
• Фильтры — используют от одной до четырех емкостей.

Рассмотрим организацию и монтаж вертикального трубопровода и подземных отстойников более подробно. Начнем с вертикальной части.

Монтаж трубопровода

Работы проходят в три этапа.

• Укладка выпуска, соединенного с септиком или общим каналом.
• Монтаж вертикального стояка — к нему подключены сантехнические приборы на всех этажах. Он состоит из пластиковых или чугунных деталей. С верхней стороны они имеют раструбы, упрощающие процесс стыковки. Один сборный элемент вставляется в другой, после чего производится герметизация стыка. Вертикальную часть размещают в санузлах и подсобных помещениях. Она должна находиться как можно дальше от кухни и жилых комнат. Желательно спрятать ее в технический шкаф или короб из гипсокартона.
• Подсоединение отводов — они представляют собой тройники и Г-образные элементы с раструбами, направленными вверх. Ванна и раковина подключаются к ним через горизонтальную подводку при помощи труб диаметром 5 см. Для унитаза в туалете применяются рукава диаметром 10-11 см. Их крепят ниже, чем впуски других сантехнических проборов.

Монтаж выпуска

На стадии заложения фундамента делается специальное отверстие. Если дом уже построен, его проделывают перфоратором или алмазной коронкой. Диаметр должен превышать толщину рукава на 20-25 см.

Края проема при необходимости укрепляются раствором, после чего проводится их гидроизоляция. Используют рубероид и мастику на основе битума. Чтобы сварить шов, понадобится газовая горелка. Затем внутрь вставляют гильзу, выступающую за пределы проема на 10-15 см с каждого края. Она должна быть шире патрубка на 2-4 см.

В гильзу помещают рукав. Свободное пространство запенивают. Для ввода гильзы в стояк применяют тройник с рукавом, расположенным под углом 45 градусов.

Угол наклона, необходимого для стекания жидкости, зависит от сечения канала и его протяженности. Чем она больше, тем больше делают наклон. Если слив расположен на расстоянии 50 м от ввода, перепад высот составит несколько см.

Подземную часть утепляют геотекстилем, иначе зимой она промерзнет.

Установка стояка

Прокладку канализации в частном доме своими руками начинают снизу. В перекрытиях пробивают проемы на расстоянии не менее 2 см, иначе звук и вибрации будут передаваться на стены. Проводку располагают вертикально. Допустимая погрешность на каждые 2 м составляет 2 мм. Трубы ставят раструбами вверх. Горизонтальные элементы соединяют при помощи крестовин и наклонных тройников. Эти участки укладывают на специальные опоры, чтобы они не контактировали с перекрытием. Чем меньше поворотов, тем лучше работает система. Повороты делают по возможности плавными, используя переходники с углом наклона 30 градусов. Такой прием помогает избежать засоров, ускорить поток и снизить внутреннее давление.

Для крепления к стене применяют металлические хомуты с кронштейнами на шурупах. Они стягиваются винтами в месте стыковки деталей и плотно прижимают их стенки. Хомуты ставят с максимальным шагом 4 м. Если коммуникации прокладывают под потолком, применяют специальные подвесы с регулируемой длиной.

Конструкцию лучше спрятать в короб или технический шкаф. К ней всегда должен быть обеспечен доступ, поэтому замуровывать ее запрещено. На всем протяжении проводка оборудуется дверцами, съемными крышками и ревизионными люками.

Диаметр вертикальных сборных элементов не должен быть меньше, чем у впусков. Максимальная длина подводки от унитаза — 1 м, от других приборов — 3 м. При длине более 3 м используются изделия диаметром 10 см.

Во всех помещениях, сквозь которые проходит стояк, устанавливают вытяжку. Она представляет собой фановую трубу, выходящую на крышу. Участки, проходящие через неотапливаемый чердак, утепляют, иначе на внутренних стенках будет скапливаться конденсат. Зимой он образует наледи, утяжеляющие конструкцию и перекрывающие канал.

На видео показан, как правильно сделать прокладку труб для канализации в частном доме.

Теперь рассмотрим принцип действия горизонтальной подземной части, состоящей из колодцев, отстойников и специального оборудования.

Принцип работы фильтрующей части канализации

Устройство канализации в частном доме своими руками допускается даже в случае, если он является объектом ИЖС. Чтобы лучше понять, как правильно выбрать оборудование и разместить его на территории, нужно понимать его принцип работы.

• Выгребные ямы и колодцы — это накопители, в которых не происходит никакой специальной обработки отходов. Они направляются в компост либо удаляются ассенизаторами. Такое решение подходит для небольших и средних земельных участков.
• Фильтрующие колодцы — у них нет твердого дна. Они представляют собой разные по форме выемки в земле, заполненные гранулированным материалом (крупный песок, гравий, обломки кирпичей). Стоки поступают на них сверху, а очищенная вода собирается в нижней части.
• Септики — отстойники, в которых крупные частицы постепенно выпадают в осадок, проходя несколько камер. Процесс ускоряется при введении биоферментных препаратов. Такой обработки недостаточно для сброса в водоем или на рельеф, так как возможно их загрязнение. Чтобы сток соответствовал нормативам, нужна дополнительная биологическая обработка.
• Очистные установки — их монтируют на участках с большим водопотреблением. Представляют собой последовательно соединенные колодцы и отстойники, а также специальное оборудование, позволяющее произвести окончательную очистку. Для полной переработки органики используют бактерии — аэробы и анаэробы. Существуют специальные станции — многосекционные устройства, работающие на электричестве. Воду после обработки допускается применять для поливки растений и других хозяйственных нужд.

Советы по подбору оборудования для системы

Перед тем как сделать канализацию в частном доме, желательно проконсультироваться со специалистом. Чтобы получить точные данные, для расчетов потребуется специальное оборудование.

• Выгребная яма с гидроизоляцией. Иногда ее отводят только для фекальных отходов, а бытовые сточные воды направляют в отстойник.
• Чаще применяется общая схема сбора и очистки. Она включает двухкамерный септик и фильтрующий колодец. Но если объем стоков больше, чем 1м³/сутки, или УГВ доходит до отметки 2 м, то фильтрующий колодец не справляется с задачей. Тогда применяют более сложные сооружения.
• Так, при песчаных и супесчаных грунтах успешно работает «поле подземной фильтрации» или дренажные траншеи. При этом, чтобы равномерно распределить большой объем стоков по всей площади поля, приходится после отстойника устанавливать распределительные колодцы. К нему рекомендуется присоединять особую дозирующую камеру, подающую воду на поле малыми порциями. Без этих мер почва начинает заболачиваться.
• На глинистых и суглинистых основаниях, непроницаемых для влаги, биоочистку проводят с помощью песчано-гравийных фильтров или траншей. По санитарным нормам они должны быть расположены выше УГВ не менее чем на 1 м. Поскольку глубина траншеи составляет около 1,5 м, при УГВ 1,5 м ее следует делать над поверхностью почвы, создавая насыпь. Стоки утепляют с помощью засыпки из земли и шлака.

Септики, как правило, заглублены ниже нулевой отметки, а распределительные трубы полей и траншей расположены выше, поэтому для перекачки из отстойника нужен насос. Он необходим и для сброса очищенного потока в реку или на рельеф.

Чтобы сократить площадь, устанавливают биофильтр с искусственной загрузкой.

Как получить разрешение на установку септика

Для этого потребуется разработка и согласование проекта. Он должен отвечать требованиям санитарных норм 2.1.5.980-00 и СНиПам 2.04.03.85, 2.04.04.84, 2.04.01-85.

Технические требования

Проект согласовывается в Санитарно-эпидемиологической службе (СЭС). Существует ряд требований, которые необходимо соблюдать для получения разрешения в этой организации.

• Выгребная яма размещается только в пределах участка.
• Ее располагают на расстоянии не мене 10 м от водопровода, так как вредные вещества просачиваются сквозь почву и разносятся грунтовыми водами.
• При планировке территории важно учитывать особенности основания. Суглинистая почва слабо проницаема. В этом случае до колодца должно быть не менее 10 м. У глины проницаемость выше. Минимальная дистанция — 20 м. При высоком содержании песка расстояние до колодца составит 50 м.
• Глубина ямы — не более 3 м, иначе ее будет сложно вычищать.
• Следует обеспечить беспрепятственный подъезд ассенизаторов.
• Минимальное расстояние от септика до ограды и хозяйственных построек — 1 м, до жилого дома — 5 м, до соседнего забора — 2 м. Если поселок только начинает застраиваться, необходимо выяснить место расположения соседского дома и подсобных сооружений.
• В процессе эксплуатации выделяются вредные для здоровья и взрывоопасные газы, поэтому он должен иметь вентиляционную трубу. Ее высота над нулевой отметкой — 60 см, толщина — 10 см.
• Оборудование монтируют на 1 м выше уровня залегания сточных вод.

Документы для согласования

• Заявление о выдаче разрешения.
• Паспорт.
• Правоустанавливающие документы (выписку из ЕГРН).
• Проект с отображением всех объектов на участке.
• Кадастровый план.
• План здания.
• Справку из БТИ при необходимости.
• Справка об электрификации территории.
• Договор с ассенизаторами об удалении отходов.
• Техпаспорт установки, если она уже находится в эксплуатации.

Комиссия даст ответ в течение одного месяца. Чтобы согласование прошло хорошо, разработкой технической части должны опытные инженеры, хорошо знающие действующие стандарты.

Установку оборудования следует проводить в строгом соответствии с проектом.

Правила эксплуатации канализационной системы

• Отделяйте максимум твердых отходов и утилизируйте их отдельно от жидких.
• Не засоряйте оборудование такими отходами и в таких объемах, с которыми оно не способно справиться.
• Не сливайте кипяток и воду из бассейна.
• Не сбрасывайте пищевые отходы, если они не переработаны в кухонной мусородробилке.
• Не злоупотребляйте стиральными порошками.
• Утепляйте устройства на зиму.
• Вовремя удаляйте осадок в фильтрах.

В статье мы расскажем о том, как сделать канализацию в частном доме своими руками. Рассмотрим практические схемы, на основе которых можно выполнить строительство системы слива. Приведем описание поэтапного изготовления канализации, а также полезные советы и рекомендации. При изготовлении системы канализации необходимо учитывать множество факторов, в том числе и наличие грунтовых вод, качество грунта. Ну что ж, давайте подробно рассмотрим, как сделать канализацию в частном доме своими руками.

Общие правила и схема

Если сравнивать с городскими квартирами, то далеко не в каждом частном доме имеются все коммуникационные системы. По этой причине владельцы самостоятельно прокладывают их, для того чтобы улучшить комфорт в доме. Стоит заметить, что в случае если оборудование этой системы вместе с водопроводом изначально закладывается в проекте, то никаких проблем при строительстве не будет. Будет сложнее, если вам придется делать систему канализации в уже построенном доме. Но как будет в этом случае выглядеть правильная канализация в частном доме? Своими руками можно ли ее сделать?

Самый простой вариант такой канализации – если душ и раковину установить внутри здания, а туалет на улице. При этом вы можете обойтись без работ по укладке труб, а также монтажа различного рода очистных сооружений. Такая схема подразумевает, что сточные воды будут выводиться по трубе из дома к канализационной яме. Это один из вариантов правильной канализации в частном доме. Своими руками составить и реализовать проект не составит труда.

Более сложный вариант – при котором душ, туалет и раковина находятся в здании. Но если вы произведете неправильные расчеты или нарушите технологию строительства, может появиться большой риск загрязнения вашего участка, а также водоемов, если они имеются рядом с домом. В этом случае лучше использовать септики. Обратите внимание на то, что разумнее всего ванную, кухню и туалет располагать как можно ближе друг к другу. Тщательно нужно продумать устройство канализации в частном доме. Своими руками можно составить план расположения всех магистралей на участке. Это позволит облегчить монтаж.

В этом случае у вас получится сделать один коллектор, в который будет сливаться вода из всех источников. Через него вся отработанная вода будет поступать в септик или сточную яму. Обратите внимание на то, что пользуется популярностью именно такое устройство канализации в частном доме. Своими руками все работы по монтажу провести несложно.

Выбор схемы для одноэтажного дома

Для того чтобы правильно выбрать схему системы канализации, необходимо учитывать такие моменты:

1. Проживаете ли вы в этом доме постоянно.
2. На каком уровне находятся грунтовые воды.
3. Сколько людей постоянно проживает в доме.
4. Какое количество воды ежедневно расходуется жильцами и бытовыми приборами.
5. Вид грунта, его структура. От этого зависит то, как будет проводиться монтаж канализации в частном доме. Своими руками сделать можно все, но работа с грунтом – самая трудоемкая.
6. Климатические условия в вашей местности.
7. Суммарная площадь участка. Она позволит определить наличие доступных зон для монтажа очистительной системы.
8. Предписания нормативных документов, в частности, СНИП.

Всего можно выделить две больших категории систем канализации. Это очистительные и накопительные. Если классифицировать более детально, то у вас получится выбрать наиболее подходящий вариант для определенных условий эксплуатации. Стоит заметить, что даже у однотипных схем имеются существенные отличия.

Нередко используется выгребная яма. Но ее лучше всего применять в том случае, если в доме проживаете вы не постоянно. Идеально подходит такой вариант для дачного участка. Грунтовые воды должны находиться не выше чем 1 м от днища выгребной ямы. Если же они находятся слишком высоко, то необходимо использовать накопительные емкости. В них резервуары герметичны, поэтому вы не будете загрязнять почву отходами.

Кроме того, внутрь септика не попадет грунтовая вода. Но у такой конструкции есть недостатки. Во-первых, вам придется дополнительно потратиться на ассенизаторские услуги. Стоки придется время от времени выкачивать. Во-вторых, вам нужно обеспечить свободный подъезд техники к септику. Обязательно все эти моменты нужно учитывать при монтаже канализации в частном доме своими руками.

Разновидности канализационных систем

Самые простые – это однокамерные септики. Конструкции и принцип работы у них примерно такой же, как у выгребных ям. Такая схема хорошо работает, если грунтовые воды находятся не очень высоко. В том же случае, если в доме постоянно проживают люди, а грунтовые воды слишком высоко, использовать однокамерный септик при обустройстве канализации в частном доме своими руками не рекомендуется.

Двухкамерные септики также зависят от грунтовых вод. Необходимо, чтобы днище септика находилось на расстоянии более 1 метра от их уровня. Для того чтобы двухкамерный септик работал нормально, необходимо щебень и песок заменять как минимум раз в 5 лет. Самыми лучшими можно назвать септики с установленными биологическими фильтрами. Они подойдут для домов, в которых постоянно проживают люди, к уровню грунтовых вод нет никаких требований. Изготовить простую канализацию в частном доме своими руками по такой технологии не составит труда.

Для того чтобы перерабатывать отходы, используют микроорганизмы. Достаточно их вылить в раковину или унитаз, чтобы они попали в септик и начали работать. Правда, для нормального функционирования придется подключать оборудование к электросети. Можно сделать такую канализацию своими руками для одноэтажного частного дома. Но в первую очередь нужно смотреть не на этажность, а на объем сточных вод.

Существуют септики с полем фильтрации. Они позволяют сразу выполнить двойную очистку – биологическую и почвенную. Один резервуар делится на две части. Смонтировать такую канализацию можно только в том случае, если грунтовые воды находятся на глубине около 3 м. Также для возведения необходима большая площадь. Рекомендуется при установке канализации в частном доме своими руками выдерживать расстояние до источников воды и ближайших построек не менее 30 м.

Существует так называемая система с принудительной подачей воздуха или аэротенк. Ее строительство довольно дорогое, но за счет своих преимуществ они оправдывают эти вложения. Нет никаких ограничений в монтаже, но придется подводить электропитание. Также необходимо, чтобы кто-то постоянно следил за функционированием этой системы. Стоимость канализации довольно большая, стартует от двухсот тысяч рублей.

Как правильно делать канализацию

Строительство любой коммуникации должно производиться по разработанному и утвержденному заранее проекту. Он обычно сопровождается схемой, которая позволяет сделать внутреннюю и внешнюю разводку канализационной системы. Если желаете, то можно начать с обустройства внутренней системы канализации. В частном доме своими руками ее изготовить несложно, она состоит из:

1. Магистралей.
2. Стояков.
3. Зон для подключения сантехники.

Под сантехникой мы подразумеваем душевые кабины, не имеющие поддонов, раковины, унитазы, ванны. На конце внутренней системы устанавливается патрубок. Этот элемент находится примерно на одном уровне с фундаментом дома. И этот момент нужно учитывать, когда делаем канализацию в частном доме своими руками.

При обустройстве наружной канализации придется делать трубопровод. Он позволит отвести все стоки от дома к очистному или накопительному оборудованию. После утверждения и изготовления проекта необходимо определить, какое количество труб вам потребуется. Нужно определить не только размер длину, но и диаметр. Обязательно посчитайте, какое количество расходных материалов вам потребуется для монтажа.

Как выбрать место для монтажа септика

Когда обустраиваете канализацию, очень важно найти правильное место для установки септика. Обратите внимание на такие моменты:

1. На какой глубине находятся грунтовые воды.
2. Рельеф участка, на котором планируется проведение работ. Обратите внимание на то, что стоки должны поступать к септику самотеком.
3. На какую глубину промерзает грунт зимой.
4. Имеются ли источники питьевой воды на участке.
5. Какая структура у почвы.

Песчаная почва рыхлая, поэтому жидкость легко проходит через нее. В этом случае имеется большая вероятность того, что грунтовые воды будут загрязнены отходами из канализации. Если вы решили установить септик, то крайне важно знать, какие расстояния нужно выдерживать от различных объектов:

1. Нужно отступить от жилого дома не меньше 5 м.
2. Деревья должны находиться на расстоянии более 3 м.
3. Источники питьевой воды должны быть на расстоянии свыше 30 м.

На первом этапе также необходимо определить, как будет заезжать ассенизаторская машина к септику.

Как правильно сделать внутреннюю канализацию

Крайне важно на схеме обустройства внутренней канализации отметить все точки. Для начала нужно выполнить монтаж центрального стояка. Желательно делать его из трубы диаметром 110 мм. Для того чтобы все газы спокойно уходили из дома, нужно поставить его таким образом, чтобы верхний край выходил на чердак или же выступал над крышей. Обратите внимание на то, что центральный стояк необходимо размещать не менее чем в 4 м от окон дома.

Далее нужно осуществить прокладку горизонтальных трубопроводов внутренней канализации в частном доме. Своими руками можно выполнить эту работу, так как не нужно использовать при этом специальное оборудование. Если вы установите ревизионные люки, то это позволит вам легко контролировать состояние всей системы, а при необходимости делать прочистку.

Ревизионные люки лучше всего размещать в самой низкой точке, а также над унитазом. У каждого сантехнического прибора нужно установить сифон с гидрозатвором. Он позволит полностью исключить попадание неприятного запаха в комнаты. Старайтесь не поворачивать трубы под прямым углом. В этом случае вы существенно усложнится перемещение сточных вод.

Тот патрубок, который идет от унитаза, необходимо подключить напрямую к системе. Для этого используется труба диаметром более 100 мм. Ванну и раковину можно подключать трубами диаметром даже 50 мм. Магистраль необходимо размещать под таким углом, чтобы обеспечивалось свободное перемещение жидкости. Обязательно необходимо в фундаменте сделать заготовку. Именно через нее впоследствии будет проводиться укладка канализации в частном доме. Своими руками эти работы выполняются без трудозатрат, если делать их на этапе строительства.

В этом месте рекомендуется поставить обратный клапан, он не позволит попадать сточным водам обратно во внутреннюю систему. Если же вам крайне необходимо сделать поворот под прямым углом, то лучше всего взять две угловые детали на 45 градусов. И уже из них сделать поворот.

Начинаем подготовку к монтажу

Конструкция септика – это не что иное, как коллектор из двух камер. Секции его соединяются при помощи переливной трубы. Сначала необходимо вырыть котлован, глубина его должна быть около 3 м. Диаметр нужно выбирать, исходя из того, какой объем септика нужно сделать. Это зависит от того, сколько людей постоянно проживает в доме. Котлован можно выкопать как вручную, так и с помощью специальной техники.

На дне нужно обустроить песчаную подушку. Ее толщина должна быть не более 15 см. После этого устанавливается опалубка из досок или ДСП. Желательно ее усилить при помощи армирования. Далее выполняете перевязку с помощью стальной проволоки и делаете в опалубке два отверстия. В них монтируете обрезки канализационных труб. Так вы сможете сделать зону входа магистрали, а также переливную трубу, которая будет соединять секции.

Теперь можно опалубку забетонировать. Для того чтобы раствор максимально равномерно распределился внутри, нужно использовать виброинструмент. Обратите внимание на то, что стенки септика должны быть монолитными, поэтому заливать их необходимо за один раз.

Монтаж внешней канализации. Обустраиваем двухкамерный септик

На дне первого аптека необходимо залить бетон. В результате вы получите герметичную секцию, она-то и будет использоваться в нашей системе в качестве отстойника. В ней от сточных вод будут отделяться твердые и крупные фракции, они все осядут на дне. Верху отсека будет происходить скапливание очищенной воды. А сверху устанавливается переливная труба, с ее помощью вода попадет во второй отсек. Кстати, если использовать аэробные бактерии, можно усилить и степень разложения твердых элементов.

Во втором отсеке дно можно не делать. Камера изготавливается из бетонных колец, либо же заливается цементом, как в прошлом случае. Диаметр отсека должен быть около полутора метров. Но на дне необходимо сделать подушку из гравия, щебня или гальки. Что касается переливной трубы, то ее необходимо наклонить примерно на 3 см на каждый метр. Заранее продумайте, как будет выглядеть разводка канализации в частном доме. Своими руками монтаж всех соединений выполняется только при условии качественной герметизации стыков.

Очень часто применяется двухсекционная конструкция. Хотя без проблем можно увеличить число отсеков – это позволит обеспечить максимальную степень очистки. Что касается перекрытий, то их также можно сделать самостоятельно. Для этого залить раствор поверх септика. Обязательно изготовление армирования. Альтернатива – это железобетонные плиты.

Обязательно нужно установить смотровой люк, с его помощью вы осуществите контроль заполнения секции и вытяжки. После монтажа нужно котлован засыпать песком или же грунтом. Септик от крупных фракций следует очищать примерно один раз в 2-3 года.

По сути, пошаговое строительство любой системы выглядит таким образом:

• составление плана;
• подготовительные работы на участке — расчистка, разметка;
• земляные работы;
• монтаж внутренней системы;
• монтаж септика (емкостей);
• установка магистрали;
• подключение и проверка трубопроводов.

Как правильно прокладывать трубопровод

От выхода внутренней канализационной системы до септика необходимо проложить магистраль. Причем она должна располагаться под определенным уклоном, за счет которого обеспечивается отток всей отработанной жидкости. Чем больше диаметр трубы, тем меньший угол нужен для того чтобы магистраль нормально работала. В среднем наклон должен быть около 2 градусов. Магистраль должна находиться ниже, чем уровень промерзания грунта зимой.

Обычно это около 1 метра, но в зависимости от региона, этот показатель может увеличиваться или уменьшаться. Если вы проживаете в теплом регионе, то нет необходимости сильно заглублять трубы. Достаточно уложить их на глубине около 70 см. Причем на дно траншеи, прежде чем монтировать трубы, необходимо засыпать песок и тщательно утрамбовать его. Это позволит надежно зафиксировать трубы и предотвратит их разрушение при смещении грунта.

Наиболее оптимальным вариантом для дачи будет прокладка магистрали по прямой от дома до септика. Конечно, в случае необходимости допускается выполнение поворотов. Но в том месте, в котором труба поворачивает, нужно обустроить смотровой колодец. Допускается использование как чугунных, так и пластиковых труб, предназначенных исключительно для обустройства наружной системы канализации.

Минимальный диаметр труб – 110 мм. Все стыки обязательно обрабатываются герметиками. Необходимо сначала засыпать песком, затем грунтом. В том случае, если не получается проложить магистраль на большой глубине, ее потребуется утеплить. Для этого используется термоизоляция.

Можно ли обойтись без откачки

Двух- и трехкамерные септики, как правило, не требуют откачки. В том случае, если в системе имеется два резервуара, на отстойник должно приходиться около 3/4 всей системы. В случае с 3 камерами отстойник должен занимать не менее половины объема. В самой первой секции оседают тяжелой фракции. По мере того, как он наполняется, относительно чистая жидкость поступает в следующий отсек. В нем отделяются более легкие фракции.

А уже третья секция предназначена для полноценного очищения сточных вод. После него стоки подаются в поле фильтрации или же дренажный колодец. Крайне важно, чтобы все емкости системы были герметичные.

Такие конструкции, конечно же, нуждаются в откачке. Но ее нужно производить не так часто, как в обычных септиках. И сделать откачку можно при помощи фекального или дренажного насоса, стоимость такого агрегата стартует от 2000 руб. При помощи такого оборудования вы сможете удалить даже осадок, который скапливается в отстойнике. Дренажные и фекальные насосы не боятся попадания внутрь крупных частиц. Нужно отметить, что частота откачки зависит от размеров резервуара и количества воды, которая производится домом.

Обязательно нужно выполнять чистку, если ил достиг уровня переливной трубы. В расчет необходимо брать то, что за один год в резервуаре будет скапливаться от 120 до 180 л осадков. Зная эти данные, можно узнать, с какой периодичностью необходимо производить чистку. Если вы не знаете, как вычислить объем септика, который будет работать без откачки, воспользуйтесь простой формулой.

Суточная норма расхода воды на одного человека составляет порядка 200 л. И ее необходимо умножить на число проживающих людей в доме, а затем прибавить еще 20-25%. Этого объема вполне достаточно, чтобы септик спокойно работал без откачки.

В случае, если грунтовые воды находятся высоко, на дно котлована обязательно укладывается бетонная плита или же организовывается стяжка. Что касается размера котлована, то он должен быть больше на 20 см со всех сторон, чтобы без проблем можно было бы устроить опалубку и сделать стены нормальной толщины.

Рекомендации для строительства канализации

Очень хорошо себя показывают полипропиленовые трубы, так как они экологичны, имеют неплохой запас прочности, малый вес, а также хорошо проводят тепло. Стоки очищаются при помощи бактерий, которые питаются отходами органического типа. Поэтому крайне важно сделать доступ чистого воздуха, чтобы микроорганизмы нормально функционировали. Именно по этим причинам стоимость организации автономной канализации оказывается намного выше, нежели монтажа простого септика.

У системы автономного типа существуют такие преимущества:

1. Высокий уровень очистки стоков.
2. Уникальная система аэрационной очистки.
3. Нет никаких затрат на сервисное обслуживание системы.
4. Полностью отсутствует необходимость в приобретении микроорганизмов.
5. Небольшие габариты.
6. Не нужно вызывать ассенизаторскую машину для очистки канализации.
7. Можно монтировать такую систему даже в случае высокого залегания грунтовых вод.
8. От автономной канализации нет никаких запахов.
9. Высокий ресурс системы. Если все сделать правильно, соблюдая все требования, то такая система прослужит до 50 лет.

Несколько советов по монтажу автономной канализации

Как и в случае с септиками, трубопровод монтируется под наклоном. Рекомендуется делать уклон около 2..5 градусов. В том случае, если вы проигнорируете требования, стоки будут плохо отходить. Когда прокладываете магистраль, позаботьтесь о том, чтобы все ее элементы были максимально надежно зафиксированы. Для того чтобы полностью исключить риск деформации магистрали и смещение при просадке почвы, необходимо на дне тщательно утрамбовать грунт. По сути, сделать автономную канализацию для частного дома своими руками так же просто, как и септик. Самое сложное – это работа с грунтом.

Намного надежнее основание будет, если дно залить бетоном. Постарайтесь при монтаже трубы прокладывать по прямой. Повороты не рекомендуется делать. Все места стыков обязательно нужно обработать герметиком. Можно использовать для этого жидкую глину. Обратите внимание на то, что при использовании труб диаметром 50 мм допускается делать максимальную протяженность не более 5 м. Если же вы используете трубы 100 мм, то протяженность прямого участка может быть максимум 8 м. И учтите, что все септик необходимо располагать как минимум в 10 м от жилого дома. Поэтому нужно выбирать трубы большего диаметра.

Строительство канализации автономного типа самостоятельно

Как и в случае с септиками, сначала нужно подобрать оптимальное место для монтажа резервуара. После этого приступайте к проведению земляных работ. Для того чтобы установить емкость, вам потребуется выкопать котлован. Ее размеры должны быть примерно на 30 см больше, нежели емкости. Обратите внимание на то, что можно размещать биофильтр и септик в одном котловане.

После того как выкопали котлован, необходимо сделать траншеи, по которым будет укладываться магистраль. На дне котлована желательно сделать подушку, поверх которой залить бетон. После окончательного затвердевания раствора можно установить пластиковую или бетонную емкость. Для фиксации конструкции на дне рекомендуется использовать тросы.

Следующий этап – сборка канализации, а также подключение магистрали. Заранее необходимо продумать всю схему конструкции. На этом же этапе производится заполнение блоков биофильтра. Для этого можно использовать как керамзит, так и абсорбенты. После установки всей системы траншею необходимо засыпать. Допускается применение цементно-песчаной смеси, грунта и песка.

Рекомендуется все эти смеси чередовать, а также тщательно утрамбовать. Магистраль рекомендуется сначала засыпать песком, а после только грунтом. Подключать всю систему можно лишь только после окончательной проверки. Как видите, самостоятельно выполнить монтаж не очень сложно. А если предусмотреть ревизионные отверстия, то и прочистить канализацию в частном доме своими руками не составит труда. В продаже имеется большое количество готовых конструкций, поэтому изготовление канализации упрощается во много раз.

Немного о стоимости канализации

Конечно, если мы проводим канализацию в частном доме своими руками, то вполне можем воспользоваться услугами опытных строителей. Вот только они потребуют за работу кругленькую сумму. Стоимость напрямую зависит от таких нюансов:

1. Имеются ли особенности при проведении земляных работ. Например, нужно ли формировать котлован или траншею.
2. Есть ли необходимость в монтаже системы, которая будет осуществлять почвенную очистку.
3. Стоимость монтажа канализации за 1 м. В среднем берут от 35 руб за погонный метр.
4. Нужно ли монтировать дополнительное оборудование.
5. Есть ли необходимость в монтаже дополнительных конструкций для отведения уже очищенной воды.

Как правило, при строительстве септиков под ключ работает от 2 до 3 человек. Монтаж конструкции производится вручную, специальную тяжелую технику использовать не нужно. Как владельцу участка, вам это на руку, так как ландшафт не испортится. Кроме того, вы существенно сэкономите на земляных работах. Приведены варианты систем канализаций в частных домах на фото. Своими руками такие конструкции повторить сможет любой желающий.