Наплавляемая кровля монтаж своими руками пошаговая инструкция

Наплавляемая кровля монтаж своими руками

Современный подход к покрытию плоских крыш подразумевает использование такого практичного, долговечного и удобного в работе материала, как битумная наплавляемая кровля. Это покрытие способно до 30 лет безупречно справляться со своими функциями, обеспечивая ухоженную кровлю без протечек и необходимости выполнения сложных ремонтных работ.

Однако для того, чтобы в течение всего этого периода эксплуатации кровля не теряла своих характеристик и была надежной, необходимо придерживаться определенных правил установки, корректно выполнять монтаж наплавляемой кровли по инструкции и выбирать качественный материал. Только так можно гарантировать кровле одновременно и достойный внешний вид и гидроизоляцию. Кроме того, грамотно выполненный монтаж рулонной наплавляемой кровли – это долговечность всей крыши и здания. Если в процессе нанесения рулонной кровли будут допущены ошибки, то нужно будет либо выполнять локальный ремонт, либо – капитальный, в который будет включаться демонтаж всего покрытия и настил нового.

Рассмотрим детально устройство мягкой кровли, их достоинства и недостатки, а также технологию и принципы монтажа наплавляемых рулонных материалов.

Конструкция мягкой кровли из наплавляемых материалов

Кровля из рулонных материалов может отличаться по своей структуре и быть:

• традиционной;
• инверсионной;
• холодной.

Традиционная кровля

Имеет в составе 4 слоя. Среди них: железобетонные плиты или основа из профнастила, пароизоляция, листы утеплителя и наплавляемое покрытие, которое одновременно выполняет и роль гидроизоляции. Для обеспечения необходимого уклона располагают профнастил под определенным углом, используют клиновидные плиты утеплителя, либо создают слой для образования нужного уклона из керамзита или стяжки. Ключевой момент – наплавляемая кровля всегда укладывается сверху утеплителя. Это обеспечивает надежность и действенность конструкции, так как пароизоляция защищает утеплитель от влаги из помещения, а гидроизоляция – извне.

Монтаж наплавляемой кровли традиционной конструкции следует выполнять с придерживанием таких правил:

1. Важно хорошо проклеивать стыки пароизоляции и наплавлять ее на стену с таким учетом, чтобы она полностью закрывала собой слой утеплителя.
2. Рулонный материал монтируют только на полностью просушенное основание.
3. В местах примыкания необходимо защитить слой гидроизоляции металлической рейкой и герметиком. На парапетах нужно использовать фартуки из оцинкованной стали.



4. Выполнить качественную вентиляцию в теплоизоляции, установив внутри нее дефлекторы.

Инверсионная кровля

Данный тип кровли из наплавляемых рулонных материалов дороже и ее устройство отличается от традиционной тем, что слой гидроизоляции располагается перед утеплителем. Поэтому такой кровельный пирог состоит из основания, праймера, гидроизоляции, утеплителя, дренажа, геотекстиля и балласта. Благодаря такому сочетанию кровля получается прочной и долговечной. Гидробарьер, находясь под утеплителем, надежно защищен от механических повреждений и климатических факторов. А за счет того, что не требуется укладка пароизоляции, монтаж наплавляемой кровли проходит быстрее и проще.

Инверсионная кровля монтируется с учетом таких принципов:

1. Гидроизоляция должна иметь многослойную конструкцию. Оптимально – три слоя.
2. Гидроизоляционные материалы нужно заводить на вертикальные поверхности достаточно высоко: к высоте кровельного пирога нужно добавить 25 см для нижнего слоя и 35 см – для верхнего.



3. Стыки утеплителя нужно защищать дренажной мембраной.
4. Балласт в виде гравия или гальки необходим для надежной фиксации пирога кровли.
5. Уклон обеспечивается сыпучими материалами, а поверх стяжки наплавляется рулонная гидроизоляция.

Холодная кровля

Ее отличительной особенностью является то, что в кровельном пироге из наплавляемых рулонных материалов нет пароизоляционного и утеплительного слоев. Этот тип кровли является наиболее простым и бюджетным и он применяется для неотапливаемых строений или мансард. Данная кровля состоит из таких слоев, как основание, слой для образования уклона, армированная стяжка, праймер и гидроизоляция.

При обустройстве холодной крыши важно:

1. Создавать уклон и разуклонку посредством сыпучих материалов и выполненной на них стяжки.
2. Дополнительные слои стяжки могут скорректировать возможные ошибки на первом этапе монтажа, так как в такой кровле не используется утеплитель и плиты нужной формы не могут снивелировать огрехи.

Виды рулонных кровельных материалов

Раньше для отделки кровли использовался в основном рубероид или толь. Основание из картона и битум низкого качества были причинами того, что мягкая кровля могла служить не более 7 лет. Такие материалы быстро трескались под действием ультрафиолета, перепадов температур и осадков.

Современность открыла возможность использовать для крыши более качественные и долговечные рулонные материалы. Наплавляемые материалы отличаются высокими эксплуатационными и техническими показателями, а также простотой использования. Еще один плюс наплавляемой кровли – ее долговечность (более 30 лет).

Также наплавляемая кровля, монтаж которой выполняется быстро и без привлечения большого количества людей, – это универсальный материал. Рулонный рубероид применяются не только для отделки крыш, но также для гидроизоляции различных конструкций, в том числе и фундамента.

Состав рулонных материалов

Рулонные наплавляемые кровельные материалы состоят из стеклохолста, стеклоткани и полиэстера. Связующим веществом выступает окисленный битум или битумно-полимерный состав. Второй вариант ценится за повышенную эластичность, устойчивость к резким изменениям температур и влажности, а также за способность выдерживать высокие механические нагрузки.

Роль полимерных составляющих могут выполнять различные вещества. Однако наиболее популярным является стирол-бутадиен-стирол или термопластичный каучук.

Также рулонная кровля имеет слой из каменной посыпки, которая хорошо защищает связующее из битума от УФ-излучения и других негативных внешних факторов. Чаще всего она наносится только на верхнюю часть материала. Производятся рулонные кровли с самым разным покрытием, отличающимся размером фракции крошки. Они могут быть крупными, средними, мелкими, пылевидными или чешуйчатыми.

Разработан и безосновный кровельный материал, который полностью состоит из битумно-полимерной смеси, скрученной в рулоны.

Типы рулонных материалов

Рулонная кровля постепенно эволюционировала и улучшалась от одной версии до следующей. Известны такие типы рулонных материалов:

• Рубероид на картонном основании
• Наплавляемый рубероид – с толстым нижним слоем, который разогревают для приклеивания.
• Стеклорубероид с основанием из стеклохолста, полиэстера или стеклоткани. Может монтироваться способом наплавления или холодным – посредством использования битумной мастики или механических крепежей.
• Мембранный рубероид. Наиболее современный материал, состоящий из стеклоткани. Эта кровля является самоклеящейся. Ее нижняя часть защищена пленкой, которую снимают перед укладкой.

Существуют рулонные материалы для разных целей: кровельные и подкровельные. Отличить их можно благодаря наличию маркировки – «П» и «К» соответственно. Подкладочные варианты никогда не имеют каменной крошки и их задача – выровнять плоскость обрешетки или крыши, а также снивелировать различные дефекты.

Материалы и инструменты для укладки рулонной кровли

Укладка наплавляемой кровли – это достаточно простой и быстрый процесс. Однако для того, чтобы эта работа выполнялась несложно, а ее результат был качественным и долговечным, необходимо использовать подходящие инструменты и дополнительные материалы.

Для монтажа любой наплавляемой кровли понадобится:

• газовая горелка и сопровождающие ее элементы, такие как баллон, шланг, редуктор);
• бетономешалка;
• лопата, мастерок, шпатель и правило;
• электроинструмент с миксером для размешивания праймера;
• средства для удаления пыли с поверхности;
• строительный нож;
• инструмент для раскатывания рулонов (кочерга из металла);
• ролики для разравнивания полос;
• уровень, рулетка и металлическая линейка;
• кисточки и валики для работы с праймером.

Из строительных материалов нужны будут доски для опалубки, проволока и арматура, пароизоляция, праймер на основе битума, бетон или компоненты для него, гидроизоляция для верхнего и подкладочного слоя, герметик, доборные элементы из металла.

Методика монтажа рулонной кровли и способы ее крепления

Технология монтажа наплавляемой кровли подразумевает монтаж нескольких слоев различных строительных материалов. Сложность и стоимость таких работ напрямую связаны с тем, предполагается ли утепление кровли или нет. Очень важно знать, как правильно наплавлять кровлю в два слоя, чтобы добиться максимальной прочности и долговечности покрытия.

Монтаж кровли из наплавляемых материалов состоит из таких этапов:

• Создание уклонообразующего слоя из керамзита или другого подобного фракционного материала.
• Заливка бетонно-цементной стяжки.
• Укладка пароизоляционного слоя.
• Монтаж несколько слоев утеплителя.
• Заливка стяжки с армированием и подготовка основы под укладку гидроизоляционного слоя.
• Монтаж подкладочного слоя гидроизоляции.
• Раскатка верхнего гидроизоляционного слоя.

Необходимый уклон кровли можно выполнить и поверх утеплителя. Для этого используются клиновидные термоизоляционные плиты.

Важно: метод укладки зависит от угла наклона крыши здания – чем меньше угол наклона кровли, тем больше слоев нужно будет использовать в процессе работы.

При угле наклона крыши более 15% используется 2 слоя материала, при угле от 5 до 15% потребуется 3 слоя, а при угле менее 5% — 4 слоя. Если же крыша имеет уклон более 25%, то рулонный кровельный материал не рекомендуется использовать.

Для того, чтобы знать, как правильно делать наплавляемую кровлю, рассмотрим каждый этап данной работы.

Пароизоляционный слой

Для фиксации любых битумных материалов важно обеспечить хорошую адгезию поверхности. Для этого с бетонных перекрытий нужно убрать весь мусор, старое покрытие (если таковое имеется), куски раствора и другие подобные элементы. Если на поверхности есть рытвины, трещины и другие неровности, их нужно заделать раствором. После этих работ основание нужно полностью убрать от мелкой грязи и пыли.

В местах, где крыша примыкает к стенам раствором марки М150 или другими специальными смесями сделать галтели, которые предотвратят заломы пароизоляции в углах. После высыхания данных переходных элементов, их также нужно очистить от пыли.

Затем все бетонное основание покрывается битумным праймером, нанося его валиком или шпателем тонким слоем при максимальной влажности поверхности не более 15%. Для высыхания праймера требуется около 8-12 часов. После того, как он полностью просох, можно нанести второй дополнительный слой праймера. Наплавление пароизоляции начинается с деформационных швов при их наличии. Ось рулона должна совпадать с осью шва, обеспечив небольшой желобок или компенсационную петлю. Пароизоляционный материал должен перекрывать деформационные швы на 10 см. Наплавляют материал с помощью горелки и затем раскатывают его роликом. После оформления и герметизации деформационных швов приступают к укладке всего пароизоляционного ковра. Рулоны раскатывают параллельно одной из стен и планомерно наплавляют с нахлестом от 15 см.

Обратите внимание: при толщине теплоизоляции 20 см паробарьер должен заходить на стену на 21-25 см минимум, что обеспечит защиту от попадания влаги с торцов. Влагостойкий паробарьер нужно поднимать на стену минимум на 15 см.

Перед наплавлением паробарьер должен отлежаться на ровной поверхности и выровняться. Затем его сматывают в два рулончика к центру и приступают к поочередному монтажу каждой из полос с помощью горелки.

Прогретое с нижней стороны полотно раскатывают валиком по принципу «ёлочка». Если работы выполняются правильно, тогда из швов вытекает небольшое количество битума, который после застывания образует валик от 0,5 до 2,5 см.

Меньшее количество свидетельствует о недостаточном прогреве материала, а большее – о чрезмерном. Места заведения паробарьера на стену усиливают вставками из того же материала.

Монтаж утеплителя

На плоских крышах нужно использовать от двух слоев утеплителя, независимо от его толщины. Технология монтажа мягкой рулонной кровли на плоской крыше по бетонному основанию подразумевает, что утеплитель либо не нужно крепить, либо он приклеивается. Если же стяжка отсутствует, то плиты утеплителя нужно зафиксировать телескопическими дюбелями.

Очень важно: плиты утеплителя нужно укладывать максимально плотно, чтобы между ними не было щелей и зазоров. Второй и каждый последующий слой должны перекрывать швы предыдущего.

Затем в теплоизоляционном слое прорезаются выводы под водостоки и дефлекторы для системы вентиляции. Там, где будут располагаться водосточные воронки утеплитель уменьшают на 2-3 см, делая квадратное углубление со стороной в 100 см, чтобы воронка была точно в его центре.

в качестве утеплителя используется минеральная вата или другие невлагостойкие материалы, то сверху слоя термоизоляции нужно расположить промежуточный слой битумной гидроизоляции, который защитит материал от размокания в процессе создания стяжки. Если же теплоизоляция делается из пенополиуретана или пенополистирола, то данный промежуточный гидробарьерный слой не требуется.

Подготовка основания

Сверху утепляющего материала заливается армированная цементно-песчаная стяжка. Ее толщина должна быть не меньше 5 см. Для того, чтобы создать в ней технические отверстия нужно использовать несъёмную опалубку. После того, как стяжка просохла в течении 14-20 дней, на ней создают разуклонку, которая будет обеспечивать отток воды с кровли. Там, где бетонная плита основания примыкает к стене нужно сделать галтели. Стены и парапеты из кирпича, шлакоблока и других подобных материалов следует обшить или оштукатурить, чтобы добиться ровной и цельной поверхности. Когда влажность стяжки достигнет уровня ниже 15% можно приступать к подготовке основы. Готовится поверхность так же, как и перед наплавлением пароизоляционного слоя.

Важно: поверхность должна быть чистой, без явных дефектов и цементного молочка!

Монтаж гидроизоляции

Технология и схема устройства наплавляемой кровли подразумевает использование двух слоев материала. Только так можно добиться полной надежности покрытия, так как верхний слой будет перекрывать стыки нижнего и защищать его не только от влаги, но также от негативного воздействия солнца.

Нижний и верхний слой создается из разных материалов. Внизу располагается подкладочная гидроизоляция, которая сверху имеет не посыпку из измельченного камня, а битумно-полимерный слой. Благодаря этому данная верхняя часть покрытия будет дополнительным клеевым составом для сцепления верхнего и нижнего слоя гидроизоляции. Верхний слой – это наплавляемая гидроизоляция крыши с минеральной крошкой.

Нижний слой монтируется по тому же принципу, что и пароизоляция. Однако в этой работе есть некоторые отличия. Во-первых, наплавляемый материал всегда нужно заводить на стену на 12,5 см. Во-вторых, если уклон кровли составляет больше 15%, то рулоны нужно раскатывать только вдоль ската. В-третьих, фиксацию нужно начинать с нижних участков (один рулон располагают так, чтобы его ось совпала с осью заниженного участка, а соседние полосы – в нахлест с первым).

Второй гидроизоляционный слой нужно наплавлять параллельно полосам первого. Перпендикулярное расположение не применимо, так как это приведет к протечкам. Верхний слой также начинают монтировать с пониженных участков. При этом важно, чтобы материал, который будет размещаться на дне, не имел посыпки с обеих сторон. Для этого нужно хорошо прогреть материал и вдавить посыпку в битумную пропитку.

Когда второй слой гидроизоляции заведен на вертикальные плоскости, низкие горизонтальные поверхности нужно закрыть фартуками из оцинковки, а на высоких поверхностях его нужно дополнительно зафиксировать специальными рейками. Зазоры верхних частей реек заполняют герметиком.

Как правильно наплавлять кровлю в разных ситуациях? Рассмотрим различные варианты крыш и особенности работы с ними.

Рулонная кровля на плоской крыше с утеплением

Технология монтажа мягкой рулонной кровли на плоской крыше имеет свои особенности. Плоская крыша состоит из железобетонного перекрытия или монолитной плиты с каркасом из арматуры. То есть, она представляет собой горизонтальную поверхность, покрытую стяжкой. Именно стяжка образует необходимый уклон в пределах от 1 до 5%.

Нанесение рулонной наплавляемой кровли начинается с обследования бетонного основания для обнаружения недостатков основы. Если дефекты присутствуют, то их заделывают цементно-песчаным раствором. Затем начинается непосредственно монтаж рулонной кровли.

Последовательность работ выглядит следующий образом:

1. Очистить крышу от мусора и пыли.
2. Покрыть чистую основу битумным праймером или грунтом глубокого проникновения. Эти жидкие вещества наносятся на поверхность перекрытия валиком или кистью.
3. Уложить слой пароизоляционной мембраны, которая будет защищать теплоизоляционный материал от влажного воздуха, поднимающегося из помещения.
4. Смонтировать утеплитель. Для плоских кровель лучше всего подходят плиты из пенополистирола, приклеенные специальным составом. Дополнительно их нужно зафиксировать пластиковыми саморезами в виде гриба. За счет системы шип-паз плиты отлично стыкуются между собой, поэтому теплоизоляция на крыше не будет иметь щелей.
5. Уложить гидроизоляционный материал полосами, обеспечив их нахлест не менее 10-15 см.
6. Поверх теплоизоляционного пирога выполнить бетонную стяжку, которая обеспечит нужный угол наклона крыши для отвода воды.
7. После высыхания стяжки расстелить подкладочный ковер с нахлёстом краев в 10-15 см. Подкровельный материал фиксируется битумной мастикой, которая наносится по всему периметру полос.
8. Завершить монтаж укладкой финишного кровельного материала.

Наиболее популярным и практичным способом является наплавляемая кровля. Для ее монтажа нужно использовать баллон с пропаном и газовую горелку. Очень удобно, что для работы достаточно всего несколько инструментов, таких как металлический валик или широкий шпатель и кочерга, а также два работника. Один из них будет нагревать материал и раскатывать его кочергой, а другой – разравнивать полосы с помощью валика или шпателя.

Рулонная кровля на скатной крыше с утеплением

Конструкция скатной кровли основывается на стропильной системе. Для утепления такого типа кровли подходит лишь один способ – теплоизоляционные плиты укладываются между стропилами. Снизу, то есть внутри мансарды или чердака, утеплитель закрывается гидроизоляцией, чтобы защитить его от влаги, исходящей из помещения, а снаружи – пароизоляцией. И гидроизоляция, и пароизоляция закрепляются к стропилам. Укладываться они должны поперек стропильным ногам и всегда с перехлестом краев от 10 до 15 см.

Наплавляемая кровля по утеплителю на скатной крыше выполняется таким способом:

1. Мягкая рулонная кровля должна укладываться только на сплошную обрешетку, иначе со временем она деформируется и потеряет свою эффективность. В качестве сплошной обрешетки используются доски, листы фанеры или плиты ОСП, смонтированные встык.
2. Процесс монтажа рулонной кровли на скатной крыше похож на его монтаж на плоской кровле. Разница лишь в том, что подкладочный слой будет располагаться поперек стропил, а кровельный материал – вдоль. Подкровельный материал должен закрепляться к обрешетке специальными кровельными гвоздями, рулонный материал – методом горячего наплавления с помощью горелки.

Методика холодного крепления

Такой способ крепления рулонного материала также популярен. В процессе данного метода монтажа не используется открытое пламя. Для фиксации полос применяется битумная мастика, которую нужно будет приобрести в достаточном количестве, потому что именно он этого клеящего состава зависит качество склеивания подкладки и кровельного материала и надежность всей кровли.

Эта техника укладки имеет ряд особенностей:

• Важно перед началом монтажа раскатать рулоны на поверхности крыши, чтобы мягкая кровля могла выровняться. Для этого нужно выделить не менее 24 часов. Иначе после монтажа поверхность кровли будет с буграми, которые не только будут выглядеть неэстетично, но и станут местом сбора воды.
• Раскрытый рулон размещают на месте монтажа, выравнивают и обрезают излишки, которые выступают за пределы кровли, если это необходимо.
• Полосу сворачивают с обеих сторон до ее середины, чтобы получилось два рулона.
• Под один из краев образовавшегося рулона шпателем или кистью наносится битумная мастика.
• Рулон с кровлей раскрывается и прокатывается по верхней его части чистым малярным валиком.
• Аналогичным способом поступают со вторым краем полосы и со всеми последующими.
• Края полос необходимо тщательно загерметизировать с помощью клея или по технологии сварки.

Важно: мембранные рулонные кровли необходимо фиксировать с помощью гвоздей или специального клея. Клеящие составы дороже, но этот способ считается более надежным и качественным.

Плюсы и минусы наплавляемой кровли из рулонных материалов

К основным преимуществам рулонных кровельных материалов относится:

• Низкий вес. Такую кровлю легко перевозить, переносить на место монтажа и работать с ней. Кроме того, крыша не испытывает сильных нагрузок и не требует дополнительного усиления основания, что особенно важно для старых домов и легких хозяйских построек.
• Простой уход. Готовая наплавляемая кровля нуждается только в регулярных осмотрах на предмет повреждений. В случае их обнаружения достаточно лишь сделать заплатку или залить трещины расплавленной мастикой.
• Высокая прочность. Современный материал способен выдерживать перемены погоды, а также внушительные физические нагрузки.
• Отличная шумоизоляция. Если мягкая кровля в два слоя была сделана корректно, то не нужно будет использовать дополнительные шумопоглощающие элементы.
• Безопасность и экологичность. Материал не выделяет никаких вредных веществ, поэтому не представляет угрозы для людей или природы.
• Бюджетность. Наплавляемая кровля считается одной из самых доступных среди остальных кровельных материалов.

К некоторым минусам относят горючесть материала и относительно небольшой срок эксплуатации. При неправильном наплавлении мягкой кровли горелкой есть риск ее возгорания, также производители дают гарантию на этот материал до 15 лет.

Заключение

Многолетняя практика использования мягкой наплавляемой кровли доказала эффективность, практичность и доступность такого метода отделки крыши. Данный тип кровельной конструкции, при условии, что технология укладки наплавляемой кровли была в точности соблюдена и все работы были сделаны правильно, прослужит не один десяток лет.

При этом, такая крыша проста в обслуживании и ремонте, не требует привлечения большого количества людей и сложной техники, а результат работы будет выглядеть достойно и аккуратно на здании любого назначения и архитектурной сложности.

Битумные рулонные материалы — очень распространенный вид покрытия для плоских крыш. На неэксплуатируемых кровлях наплавляемые материалы — это, одновременно, и гидроизоляция, и кровельное покрытие. Поэтому срок службы крыши прямо зависит от качества материалов и правильности их монтажа. И если о выборе рулонной гидроизоляции мы уже рассказывали, то о том, как наплавлять кровлю, еще нет. Исправляемся: в статье мы подробно опишем устройство мягких кровель и технологию монтажа наплавляемых покрытий. Со схемами и фотографиями для наглядности.

Устройство мягких кровель из наплавляемых материалов

В зависимости от структуры, кровля из рулонных наплавляемых материалов бывает:

• традиционной;
• инверсионной;
• холодной.

Технология устройства наплавляемой кровли разных видов сильно различается. О структуре трех видов плоских кровель, их свойствах и ключевых особенностях монтажа — ниже.

Кровля традиционной конструкции

Простейшая крыша из наплавляемых материалов традиционной конструкции состоит из четырех слоев:

• основание из железобетонной плиты или несущего профнастила;
• слой пароизоляции;
• утеплитель;
• наплавляемое покрытие, оно же гидроизоляция.

Уклон в такой кровле делают либо за счет наклона профнастила, либо с помощью клиновидных плит утеплителя.

Но чаще встречаются различные варианты традиционной кровли:

• с уклонообразующим слоем из гравия или керамзита сразу на основании;
• с цементно-песчаной стяжкой поверх утеплителя;
• с комбинированным теплоизоляционным слоем из минеральной ваты и жестких плит.

Но главное всегда неизменно — слой наплавляемой кровли монтируется поверх утеплителя.

Такая конструкция проста и интуитивна: пароизоляция защищает утеплитель от водяного пара со стороны помещения, гидроизоляция препятствует попаданию влаги со стороны улицы. Защита с двух сторон позволяет использовать в качестве теплоизолирующего материала недорогую и огнестойкую минеральную вату, а наплавляемая гидроизоляция крыши находится в самом верху кровельного пирога, поэтому на ней легко найти повреждения в случае протечки и починить их.

С другой стороны, все те же слои гидро- и пароизоляции надежно запрут влагу в утеплителе, если она, все же, туда попадет. Например, через мелкие дефекты в пароизолирующем слое или гидробарьере — не каждый кровельщик сможет идеально загерметизировать наплавляемое кровельное покрытие в местах примыканий. Но даже если это удастся, всегда есть вероятность появления конденсата внутри слоя утеплителя. Отсюда классические проблемы с такой кровлей: вздутие гидроизоляции, увеличение теплопотерь из-за намокшего утеплителя.

Кроме того, гидроизоляционный слой в такой кровле быстрее разрушается.

Во-первых, минеральную посыпку, которой покрыт верхний слой наплавляемой кровли, постепенно сдувает ветер, смывает дождь и растаявший снег. А минеральная посыпка — это барьер между рулонной кровлей и ультрафиолетовыми лучами.

Во-вторых, наплавляемое покрытие кровли ничто не защищает от перепадов температур, которые со временем приводят к потере эластичности и появлению микротрещин.

Учитывая эти особенности, при монтаже плоской кровли традиционной конструкции:

1. Обязательно тщательно проклеивают стыки пароизоляции и всегда заводят ее на стены так, чтобы она полностью закрывала утеплитель.
2. Выполняют монтаж кровли только на хорошо высушенное основание.
3. При монтаже наплавляемого покрытия в местах примыканий защищают гидроизоляционный ковер металлической рейкой и герметиком. На парапетах устанавливают стальные фартуки из оцинкованной стали.

Но решить проблему влаги в утеплителе может только вентиляция плоской кровли. Для этого прямо внутри теплоизоляции устанавливают дефлекторы, а подкладочный слой гидроизоляции крепят механическим способом. В результате между утеплителем и кровлей из наплавляемых рулонных материалов образуется тонкая щель. По ней двигается поток воздуха, который вбирает влагу из утеплителя и покидает кровельный пирог через дефлекторы.

В некоторых системах вентиляции срединный слой теплоизоляции делают из плит утеплителя с прорезанными неглубокими каналами. Это позволяет эффективнее отводить влагу.

Эти правила устройства наплавляемой кровли позволяют снизить вероятность попадания влаги в теплоизоляционный слой, а если это произойдет — быстро удалить ее, сохранив утеплитель сухим.

Инверсионная кровля

Инверсионная кровля из наплавляемых рулонных материалов принципиально отличается от традиционной только одним: при ее устройстве гидроизоляцию укладывают до утеплителя. То есть простой кровельный пирог такой крыши выглядит так:

• основание;
• праймер;
• гидроизоляция;
• утеплитель;
• дренаж;
• геотекстиль;
• балласт.

Такой состав наплавляемой кровли делает ее более долговечной и надежной. Уложенный под слой утеплителя гидробарьер защищен от резких перепадов температур и механических повреждений, поэтому служит дольше. При этом вообще не нужен слой пароизоляции, что упрощает монтаж кровельного пирога.

Инверсионная кровля дороже. В первую очередь, из-за того, что для нее нельзя использовать невлагостойкие утеплители, например дешевую минеральную вату. Вода при дожде и таянии снега попадает внутрь кровельного пирога, поэтому инверсионную кровлю обычно утепляют плитами экструдированного пенополистирола и полиуретана.

Кроме того, сверху инверсионного кровельного пирога укладывают дренажную мембрану, геотекстиль и балластную нагрузку — это все для наплавляемой кровли играет роль финишного покрытия. На традиционных крышах, напомним, это делать не нужно. Следовательно, трехслойное финишное покрытие еще больше удорожает конструкцию.

Учитывая особенности, которыми обладает инверсионная кровля из наплавляемых материалов, технология ее монтажа обязательно предусматривает:

1. Многослойную гидроизоляцию. Минимум два слоя, иногда — три.
2. Заведение гидроизоляции на вертикальные поверхности на большую высоту. Обычно гидроизоляцию заводят на стену минимум на высоту кровельного пирога плюс 250 мм для нижнего слоя и 350 мм для верхнего.
3. Защиту стыков утеплителя с помощью их перекрытия дренажной мембраной.
4. Использование балласта, чтобы кровельный пирог держался на месте за счет собственного веса и утяжеления. В качестве балласта обычно применяют гальку или гравий.

В инверсионной кровле уклонообразующий слой делают с помощью сыпучих материалов. А уже на цементно-песчаную стяжку наплавляют рулонную гидроизоляцию.

Холодная кровля

В кровельном пироге холодной крыши из наплавляемых материалов нет утеплителя и пароизоляции. Это самый простой и дешевый вид плоской крыши, который делают на неотапливаемых сооружениях либо на зданиях с неутепленным чердаком. Холодная кровля состоит из пяти слоев:

• основание;
• уклонообразующий слой;
• армированная цементно-песчаная стяжка;
• праймер;
• гидроизоляция.

Главная особенность монтажа такой холодной кровли — уклон и разуклонку на ней делают с помощью сыпучих материалов и стяжки по ним. Если при устройстве уклонообразующего слоя были допущены ошибки, исправить их можно только еще одной стяжкой: утеплителя нет, поэтому вырезать из него плиты нужной формы не получится.

Материалы и оборудование для кровли из наплавляемых материалов

Независимо от вида наплавляемой кровли, технология ее монтажа предполагает использование таких инструментов:

• горелка и необходимое оснащение для нее (газовый редуктор, шланг, баллон);
• крюк для раскатки рулонов;
• металлический и силиконовый ролики для прикатки рулонной гидроизоляции;
• рулетка и строительный уровень;
• бетономешалка и растворная лопата;
• оборудование для обеспыливания кровли;
• кисти и валики для нанесения праймера;
• дрель с насадкой для размешивания праймера;
• строительный нож;
• металлическая линейка;
• мастерок, правило, шпатель и другие инструменты для выполнения бетонных работ.

Кроме инструментов, понадобятся доски для опалубки, арматура и проволока для ее вязки, битумный праймер, пароизоляция, утеплитель с учетом необходимой толщины слоя, компоненты для бетона или сам бетон, гидроизоляция для подкладочного и верхнего ковра, металлические доборные элементы, герметик.

Технология устройства мягкой кровли из наплавляемых материалов

Предположим, что нам нужно выполнить устройство кровли из наплавляемых материалов — технология монтажа крыши самой распространенной конструкции будет выглядеть так:

1. Создание уклона с помощью сыпучих материалов, например, керамзита, и заливка стяжки.
2. Монтаж пароизоляции.
3. Укладка утеплителя в несколько слоев.
4. Заливка армированной стяжки и подготовка основания под укладку гидроизоляции.
5. Монтаж подкладочного слоя гидроизоляции.
6. Монтаж верхнего слоя гидроизоляции.

Уклон можно делать и по утеплителю, в том числе с помощью клиновидных плит термоизоляции.

Такую конструкцию называют плоской кровлей по бетонному основанию, и это самый распространенный вариант крыши для общественных и жилых зданий.

Поскольку обычно для пароизоляции плоских кровель используют все те же битумные наплавляемые материалы, начнем описание технологии с этого этапа.

Пароизоляция кровли

Для монтажа любых битумных материалов бетонную поверхность нужно предварительно подготовить:

1. Убрать отслаивающиеся куски раствора и другие рыхлые элементы.
2. Замазать раствором сколы, раковины и трещины.
3. Очистить поверхность от загрязнений и обеспылить ее.
4. Во всех местах примыкания крыши к стенам из раствора марки М150 или специальных смесей сделать галтели — переходные элементы с сечением в виде прямоугольного равнобедренного треугольника 100×100 мм. Это нужно для предупреждения излома пароизоляции в углах.
5. Очистить и обеспылить галтели после высыхания.

Дальше бетонное основание нужно покрыть битумным праймером. Состав наносят тонким слоем на сухое бетонное основание (максимальная влажность — 15%) валиком или широкой кистью. Удобнее всего делать это параллельными мазками. В местах прохода труб через кровлю, возле деформационных швов и примыканий для нанесения праймера используют узкую кисть с жесткой щетиной.

Битумному праймеру дают высохнуть. В зависимости от типа, это займет от одного до 8-12 часов. Проверить, высох ли праймер, можно с помощью белой тряпки или ватного тампона: проведите им по поверхности — на ткани не должно остаться следов битума.

При необходимости, поверх первого слоя битумного праймера наносят второй и тоже дают ему высохнуть.

Наплавление пароизоляции начинают с деформационных швов, если они есть. Для этого рулон раскатывают так, чтобы ось полотна совпадала с осью шва, и делают компенсационную петлю — должен получиться небольшой желобок. Пароизоляция должна перекрывать как минимум 100 мм по краям деформационного шва.

Для наплавления внутреннюю часть пароизоляции прогревают горелкой и сразу же прикатывают роликом, двигаясь от шва к краям. При этом нахлест между рулонами — минимум 150 мм.

Если компенсационный шов узкий, петля из пароизоляции не нужна. В этом случае шов заполняют герметиком, а сверху него наплавляют покрытие.

После оформления деформационных швов приступают к укладке основного ковра пароизоляции. Рулоны раскатывают, примеряют и выравнивают относительно деформационного шва. Если такого шва нет, то наплавляемое покрытие раскатывают параллельно одной из стен.

При использовании невлагостойкого утеплителя высота заведения пароизоляции на стену равна толщине термоизоляции плюс 10-30 мм. То есть при толщине теплоизоляции 200 мм паробарьер должен заходить на стену минимум на 210-230 мм. Это позволит защитить утеплитель от проникновения влаги с торцов. При использовании влагостойкого утеплителя пароизоляцию заводят на стены на 150 мм.

Перед наплавлением пароизоляции желательно дать отлежаться на горизонтальной поверхности. Поэтому разматывают сразу несколько рулонов так, чтобы материала хватило для укладки 3-4 рядов.Наплавляемое покрытие укладывают на бетонной основе с учетом нахлестов: торцевой нахлест должен быть равен 150 мм, боковой — 100-120 мм в зависимости от типа материала. При этом торцевые стыки в соседних рядах не должны совпадать: их разносят минимум на 500 мм, лучше больше. Затем пароизоляцию снова скатывают в рулоны, на этот раз одновременно с двух сторон к центру, и приступают к ее монтажу.

Наплавляемое покрытие монтируют с помощью горелки. Открытое пламя нагревает основание и оплавляет нижнюю часть рулона, подготавливая материал к приклеиванию. Рулон пароизоляции медленно раскатывают с помощью крюка в направлении на себя, прокатывая уже приклеенную часть металлическим валиком. Валик плотно прижимает материал к поверхности, препятствуя образованию складок и волн. Полотно прикатывают «елочкой» от оси рулона к его краям.

Главный критерий правильности монтажа — вытекание небольшого количества битумного связующего из бокового шва. Вытекший битум при застывании образует валик, ширина которого должна быть в пределах 5-25 мм.

Если битумного валика нет или он очень узкий (меньше 5 мм), наплавляемое покрытие было плохо прогрето. Если битума вытекло больше, чем на 25 мм, значит, материал был перегрет. Оба случая — дефекты, которые обязательно нужно исправлять.

В местах заведения пароизоляции на стену покрытие усиливается прямоугольными вставками. Их вырезают из того же материала, и они должны полностью закрыть саму галтель, 100 мм кровли и как минимум 50 мм стены. Усиливающие вставки сначала наплавляют на поверхность галтели, затем на стену и в последнюю очередь — на пол. После этого их тщательно прокатывают силиконовым роликом для лучшего прилегания. В местах, где покрытие заходит на стену торцевой частью, усиливающие элементы можно не делать.

В готовом пароизоляционном ковре прорезают отверстия для внутреннего водостока и приступают к монтажу утеплителя.

Укладка утеплителя

Утеплитель на плоских кровлях укладывают минимум в два слоя, независимо от расчетной толщины. Если крыша из наплавляемых материалов делается по бетонному основанию, то есть с промежуточной стяжкой, то утеплитель либо вообще не крепят, либо приклеивают. Если цементно-песчаной стяжки нет, утеплитель обычно фиксируется телескопическими дюбелями.

Плиты теплоизоляции укладывают плотно — щелей на стыках быть не должно. Минеральную вату даже монтируют слегка враспор в местах примыканий кровли к стенам и другим конструкциям. Плитами второго слоя теплоизоляции обязательно перекрывают стыки первого слоя — это исключает мостики холода. Таким же образом выкладывают третий и последующие слои утеплителя.

В готовом слое теплоизоляции вырезают отверстия под водостоки и, если кровля вентилируемая, под монтаж дефлекторов. В местах монтажа водосточных воронок уровень утеплителя снижают на 20-30 мм. Для этого делают квадратное углубление со стороной в один метр так, чтобы отверстие под воронку было в его центре. В это углубление укладывают асбестоцементный лист, обработанный праймером, и крепят на нем приемную часть воронки.

При использовании минваты и других невлагостойких утеплителей поверх термоизоляционного слоя укладывают промежуточный слой битумно-полимерной гидроизоляции. Он нужен, чтобы защитить материал от намокания при заливке стяжки. Такой гидробарьер могут крепить механически, но, чаще всего, его кладут свободно, сплавляя полотна только в местах нахлестов: промежуточный гидроизоляционный ковер необходим только до тех пор, пока не застынет бетон.

Для теплоизоляции из экструдированного пенополистирола и пенополиуретана промежуточный гидробарьер не нужен.

Подготовка основания

Поверх слоя утеплителя заливают армированную цементно-песчаную стяжку толщиной минимум 50 мм. Чтобы сделать в ней технические отверстия обычно используют несъемную опалубку из асбестоцементных труб.

Стяжке дают высохнуть 2-3 недели, после чего устраивают на ней разуклонку, чтобы обеспечить правильный сток воды с крыши. В местах примыканий бетонной плиты к стенам делают галтели. Кроме того, парапеты и стены, если они сделаны из кирпича или других штучных материалов, штукатурят либо обшивают, чтобы получить ровную поверхность. После этого ждут, пока влажность стяжки не станет меньше 15%, и приступают к подготовке основания.

Готовят основание так же, как и перед наплавлением покрытия для пароизоляции кровли. На плите не должно быть трещин, раковин и других дефектов, она должна быть относительно ровной — допускается лишь небольшой плавный уклон. Кроме того, с нее нужно убрать загрязнения и цементное молочко.

На готовое основание в два слоя наносят битумный праймер. Кроме самой стяжки, грунтуют и вертикальные поверхности, на которые будет крепиться наплавляемое покрытие. Низкие парапеты покрывают праймером с внутренней стороны, сверху и 50-100 мм снаружи.

Монтаж гидроизоляции

Наплавляемое кровельное покрытие всегда состоит не менее чем из двух слоев. Это обеспечивает кровле повышенную надежность, поскольку верхний слой перекрывает стыки нижнего и защищает его от воздействия ультрафиолетовых лучей. При этом для нижнего и верхнего слоя используют разные материалы.

Снизу наплавляют подкладочную гидроизоляцию, у которой с внешней стороны не крупнозернистая посыпка, а слой битумно-полимерного вяжущего. В результате верхняя часть покрытия работает как мастика, обеспечивая надежное сцепление слоев друг с другом. А вот вторым слоем укладывается уже наплавляемая гидроизоляция крыши с минеральной посыпкой сверху.

Нижний слой наплавляемой кровли монтируется так же, как и битумная пароизоляция. Но есть три особенности:

1. Высота заведения материала на стену не зависит от толщины теплоизоляционного слоя и равна 125 мм.
2. При уклоне больше 15% рулоны раскатывают исключительно вдоль ската.
3. Монтаж начинают с пониженных участков: один рулон раскатывают так, чтобы его ось совпадала с осью «дна», а соседние полосы наплавляют с нахлестом на этот рулон.

В местах установки водосточных воронок и прохода круглых труб через кровлю из наплавляемых материалов на нижний гидроизоляционный ковер устанавливают элементы усиления. Как правило, это квадраты 500×500 мм из того же материала, но для труб большого диаметра их размеры увеличивают. Кроме того, если при устройстве разуклонки образовались перегибы (коньки) и желоба (ендовы) с уклоном более 3%, их тоже усиливают дополнительным слоем гидроизоляции. Ширина элемента усиления на перегибах должна быть равна 500 мм, а в желобах — 1000 мм.

Если высота парапета менее 600 мм, то его полностью покрывают гидроизоляцией с заведением полотна на 50 мм с наружной стороны. На высокие парапеты и стены наплавляемое покрытие заводят на высоту 300 мм.

Второй слой гидроизоляции наплавляют параллельно рулонам первого. Перпендикулярное крепление недопустимо и приведет к протечке. Верхний слой тоже начинают крепить с пониженных участков, при этом у рулона, который будет уложен на дне, посыпки не должно быть с двух сторон. Для этого край, на котором не предусмотрено место для нахлеста, прогревают горелкой и вдавливают посыпку в битум.

После заведения второго слоя гидроизоляции на вертикальные поверхности, горизонтальную часть низких парапетов закрывают фартуками из оцинкованной стали, а на высоких стенах материал дополнительно фиксируют специальными рейками. Для большей герметичности в зазор, расположенный в верхней части реек, наносят герметик.

Подведем итоги

В статье мы привели основные способы устройства кровель из наплавляемых материалов. Их три:

• традиционная кровля;
• инверсионная кровля;
• холодная кровля.

Наплавляемые покрытия на всех видах кровли монтируются похожим образом, хотя есть и особенности.

У самого распространенного вида традиционной кровли — плоской крыши по бетонному основанию — рулонные битумно-полимерные материалы выполняют роль не только гидроизоляции, но и паробарьера. При этом устройство таких кровель — задача довольно сложная, но вполне выполнимая, если следовать нашим инструкциям и рекомендациям производителя.

---

Красивая, прочная и недорогая крыша – вот мечта любого домовладельца. Можно выполнить монтаж наплавляемой кровли своими руками, сегодня она находится на пике популярности.

Наплавляемая кровля – один из современных способов отделки крыши частного строения. При грамотном монтаже срок эксплуатации такого покрытия составляет от 25 лет. В течение всего времени службы кровля сохраняет свои технические характеристики и надежно защищает от протечек. Данный способ защиты дома обладает одной особенностью – при монтаже нельзя допускать ошибок ни в одном слое. В противном случае придется демонтировать всю кровлю, а если повезет, то ее участок. Любой из вариантов затратен по стоимости и по времени. Это одна из причин, по которой наплавляемую кровлю лучше монтировать своими руками. Тогда вы на 100% будете уверены, что все работы выполнены аккуратно и грамотно, протечек не будет.

Материалы

Отделочный материал продается в рулонах и состоит из нескольких слоев с разными техническими параметрами. Комбинирование тех или иных слоев придают кровле разные свойства.

Основа

Это один из самых важных слоев, который отвечает за эластичность и прочность кровли. Если основа хорошо тянется, то и сам строительный материал может принимать нужную форму. Ели основа не может изменять свои размеры, то при монтаже возможны появления разрывов. Основу изготавливают из следующих материалов:

• Кровельный картон. Является также основой для любого рубероида. Привлекает покупателей своей низкой стоимостью, благодаря чему и цены на материал низкие. Срок службы рубероида, постеленного на крышу, составляет около пяти лет. Примерно такой же период служит и наплавляемая кровля. Таким образом, применять его лучше для временных строений, но не в качестве основной кровли. Плюс направляемой крови состоит в том, что картон здесь находится под несколькими слоями других материалов. И если обычный рубероид при +40 градусах начинает крошиться, на нем появляются дыры и трещины, то современные материалы таких минусов лишены. То же самое происходит и при температуре воздуха ниже -20 градусов.
• Асбестовая бумага. На ее основе изготавливается такой материал, как Гидроизол. Для отделки основной крыши капитального строения этот материал не подходит, так как срок службы при его использовании составляет около пяти лет. А вот для слоя гидроизоляции его вполне можно использовать.
• Стеклоткань. Это очень прочный материал, чтобы его порвать, нужно постараться. Даже если само основание кровли будет двигаться, материал на основе стеклоткани просто оторвется от нее, но сам останется целым.
• Стеклохолст. Обладает средними прочностными показателями. такую кровлю можно делать только на 100% неподвижном основании.
• Полиэстер. На его основе получаются самые прочные кровельные материалы, которые способны растягиваться на треть от своего изначального состояния. срок службы по заверениям производителей – минимум 25 лет. стоимость наплавляемой кровли на основе полиэстера высокая.

Вяжущее

С обеих сторон от основы находится вяжущее вещество, которое отвечает за гидро- и пароизоляцию. Кроме того, качество вяжущего сказывается на устойчивости кровли к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

[note]Как правильно выбрать рулонную кровлю читайте в статье: здесь[/note]

При выборе кровельного материала обратите внимание на спектр температур, при котором он может эксплуатироваться. Соотнесите их с климатическими особенностями вашего региона. Оптимальный вариант вяжущего по характеристикам – это битумно-полимерный состав именно по причине отличной стойкости к низким и высоким температурам.

Защитный слой

Так как вяжуще является липким и не вполне прочным материалом, его требуется защитить. Для наружного слоя используют каменную крошку или полиэтилен. Для внутреннего подходит также фольга, которая актуальна в районах с жарким климатом. Она отражает тепло, благодаря чему нижние слои кровли греются гораздо меньше.

Каменная крошка кроме защитных функций обладает еще и эстетическими свойствами. Мелкая крошка используется для защиты внутреннего слоя, а крупная – для защиты от атмосферных явлений внешнего слоя кровли.

[warning]Крупнозернистая каменная крошка может быть окрашена в разные цвета, так что наружное покрытие получается очень красивым.[/warning]

Необходимые материалы и инструмент

Основной материал, необходимый для ремонта крыши – это собственно рулонная наплавляемая кровля. А вот главный инструмент, с которым вам придется работать – это кровельная горелка. Она должна быть удобной по длине и обладать мощностью не менее 100КВт, чтобы все работы проводились быстро и без задержек. Для нее необходим газовый баллон с пропаном внутри. На площадь от 2 до 4 кв.метров требуется примерно литр газа.

Заранее приготовьте строительный нож и сменные лезвия к нему, топор, кочергу.

[warning]При работе с горелкой соблюдайте правила безопасности и обязательно работайте в спецодежде.[/warning]

Монтаж наплавляемой кровли своими руками. Пошаговая инструкция

Этап 1. Подготовка основания

Один из плюсов состоит в том, что при ее монтаже необязательно снимать с крыши старое основание. Но в этом случае обязательно нужно хорошенько его очистить, удалить впадины и выпуклости, убрать пузыри, заплавить трещины. Если старое основание нужно удалять, работы займут гораздо больше времени, возрастет и их стоимость. После очистки крыши до черновой поверхности ее нужно также проверить на ровность и расчистить.

Этап 2. Монтаж пароизоляции

Выполняется обычным способом.

Этап 3. Монтаж теплоизоляции

Под наплавляемую кровлю хорошо подходит минеральная вата или экструдированный пенополистирол.

Этап 4. Заливка стяжки

Пока бетон еще не застыл, разлинуйте ее термоусадочными полосами толщиной около 5 мм. Перед монтажом самого покрытия проверьте, чтобы около каждой выступающей части (например, трубы) рядом были своеобразные бортики. Их можно сформировать также из бетона.

Бетонная стяжка застывает достаточно быстро, через шесть часов после первоначальной заливки обработайте ее праймером. Как приготовить праймер? Для этого потребуется керосин и битум в равных долях. Если их смешать, получится состав, подходящий для обработки бетонного основания. Все впадины, щели, сколы, промажьте битумом.

[important]Монтаж стяжки необязателен, можно обойтись без этой процедуры и смонтировать наплавляемую кровлю на старое покрытие, очистив его.[/important]

Этап 5. Монтаж

Производится, начиная с минимальной по высоте точки. Рулон размотайте прямо на крыше, проверьте его состояние и один край зафиксируйте на основании. Для этого приложите лист к краше, нагрейте небольшой его угол газовой горелкой и прислоните к основанию. снова скатайте рулон и приступайте к монтажу.

Нагревать нужно нижний слой, так как именно он отвечает за адгезию с основанием. Для этого направьте огонь горелки на нижний кусок рулона, можно захватить и часть основания. Под воздействием температуры вяжущее плавится, а внизу рулона остается расплавленный битумный комок. При помощи кочерги раскатайте рулон с нагретой поверхностью по крыше.

Проверить степень нагрева можно следующим образом: при грамотном монтаже битумный состав будет выступать на расстояние около 20 мм за пределы листа.

Для монтажа потребуется несколько человек: первый будет нагревать рулон снизу, второй – раскатывать его, а третий – разравнивать. При таком раскладе работы удастся произвести очень быстро.

[warning]По только что установленной кровле нельзя ходить, иначе останутся следы.[/warning]

При наклеивании второго полотна важно сделать нахлест вдоль всего листа размером 80 мм, а с торцов – по 150 мм. Самой сложной задачей является фиксация вертикальных элементов. Отрежьте кусок наплавляемого материала, гвоздями прибейте его край к верхней точке, а затем нагрейте и аккуратно приклейте.

Советы профессионалов

• В процессе работ проверяйте прочность сцепления. Для этого внимательно посмотрите на края полотна – они должны быть плотно приклеены к основанию. Исправить недочеты можно при помощи катка или резинового валика.
• Стыки всегда должны смотреть в сторону, обратную от попадания воды.
• Сложности в укладке могут возникнуть на углах строения, как внутренних, так и внешних. Рекомендации профессионалов гласят, что не стоит пытаться вывести угол, проще сразу отрезать два куска материала и приложить их нужным образом.
• Запрещается перекрестная укладка. Раскатывайте и закрепляйте рулоны строго в том же направлении. Стыки совпадать не должны!

Наплавляемая кровля лучше всего подходит для плоских крыш сараев, гаражей, других построек. Чтобы не переплачивать мастерам, можно следовать алгоритму и выполнить все работы своими силами. В этом видео:

можно наглядно посмотреть и оценить сложность процесса укладки наплавляемой кровли на крышу гаража.

Подготовка основания

Правильная технология подготовки основания крыши к наплавлению кровельных материалов оказывает существенное влияние на долговечность прочность, герметичность и износостойкость покрытия. Правильно подготовленное к приклеиванию мягкой кровли перекрытие должно быть гладким, сухим и сухим. Для получения надежной фиксации материала, необходимо выполнить целый комплекс мероприятий:

• Очистка поверхности крыши от пыли, грязи и других загрязнений. Это можно сделать с помощью «продувания» кровли с помощью строительного фена и или путем струйно-абразивной чистки.
• Просушка основания крыши. Чтобы под кровельным материалом не было воды, необходимо тщательно просушить перекрытия. В сухую, солнечную погоду испарение влаги из толщи бетона происходит в течении 2-3 суток. Ускорить этот процесс можно с помощью строительного фена.
• Швы между бетонными плитами основания, а также все неровности и выбоины заделывают влагостойким бетоном марки М 150.
• Поверхность основания грунтуют битумной мастикой с помощью валика для образования липкой пленки, улучшающей адгезию между наплавляемой кровлей и прикрытием.

Важно! Не допускается перед укладкой наплавляемых материалов обработка основания крыши механическими щетками, шлифовальными дисками и другими устройствами, ведущим к образованию борозд на поверхности бетона

Стоимость работ по ремонту мягкой черепицы

№	Наименование работ	Единица измерения	Стоимость работ без материала
1	Демонтаж мягкой черепицы	м2	от 150 рублей
2	Очистка и промывка поверхности с обработкой и антисептированием	м2	от 225 рублей
3	Разжелобовка и монтаж примыкания к труб	шт	от 1680 рублей
4	Замена мягкой черепицы с устройством подкладочного ковра	м2	от 750 рублей
5	Ремонт ендов с заменой ковра и обработкой мастикой	м.п.	от 790 рублей
6	Монтаж аэратора кровельного	шт	от 760 рублей
7	Ремонт, устранение протечек и герметизация мансардных окон (с заменой оклада)	шт	от 5960 рублей
8	Замена вентилируемого конька и монтаж коньковой черепицы	м.п	от 420 рублей

Как устроена наплавляемая кровля

Наплавляемые материалы остаются одними из самых популярных покрытий для кровель с небольшим углом ската. Причиной тому является сравнительно небольшая стоимость и простота устройства такой крыши. Качество современных битумно-полимерных рулонных изделий позволяет обосновано рассчитывать на долговечность и герметичность кровли в течение всего срока её службы.

Наплавляемые кровли чаще всего устраиваются на плоских крышах производственных и жилых зданий. В частном домостроении их применяют и на скатных конструкциях с углом наклона до 15 градусов. Все материалы, применяемые в составе наплавляемых кровель, производятся из высокопрочных компонентов и обладают повышенной устойчивостью к различным природным явлениям. Финишные покрытия имеют многослойную структуру и легко переносят воздействие сильного ветра, ливневых осадков и града:

• основу кровельного материала составляет армированная стеклоткань, стекловолокно или высокопрочный полиэстер;
• рабочие слои состоят из битума, к которому добавляются полимерные связующие для увеличения эластичности и долговечности покрытия;
• наружная поверхность изделий, применяемых в качестве финишных при устройстве многослойной кровли, покрыта крупнозернистой посыпкой, которая обеспечивает дополнительную защиту от ультрафиолетовых лучей и механических повреждений.

Современные наплавляемые материалы имеют многослойную структуру, состоящую из прочной основы, битумно-полимерного связующего и защитных покрытий с обеих сторон

К существенным недостаткам наплавляемых кровель относят сложность обнаружения мест протечек. Вода может проникать под покрытие очень далеко от того места, где она просачивается в помещение.

Мягкие кровли требуют постоянного контроля и своевременного устранения выявленных мелких повреждений

При этом особое внимание уделяется местам примыканий и водостокам. Периодичность ревизии — не менее двух раз за сезон, а также после каждой потенциально опасной погодной аномалии

Из чего состоит наплавляемая кровля

Независимо от материала основания крыши при её монтаже формируется кровельный ковёр, состоящий из следующих слоёв (снизу вверх):

1. Пароизоляция — выполняется чаще всего из полиэтиленовой плёнки толщиной порядка 200 микрон. Полотна настилаются с нахлёстом порядка в 12–15 см, стыки проклеиваются строительным скотчем. На примыканиях плёнка заводится на сопрягаемую плоскость на высоту 10–12 см. В настоящее время всё шире применяются специальные мембраны с односторонней проницаемостью.
2. Формирующая стяжка — создаётся для обеспечения уклона кровли в сторону водосточных воронок. Стяжку обычно делают только на бетонных кровельных плитах и используют для этого керамзитобетон. Он обладает теплосберегающими качествами и малым весом. Заливка производится по маякам. Время сушки должно составлять не менее суток, в идеале — семь дней. Полное время отвердения бетона составляет 28 дней.
3. Теплоизоляция — укладывается из плит минеральной или базальтовой ваты в два слоя. Стыки нижнего слоя обязательно должны полностью перекрываться верхними плитами, чтобы не допустить сквозных каналов для проникновения холодного воздуха. Назначение теплоизолирующего слоя состоит в том, чтобы исключить воздействие перепадов температур окружающей среды на микроклимат внутри здания.
4. Гидроизоляция — защищает утепляющий слой от проникновения влаги со стороны кровельного покрытия.

5. Финишное покрытие кровли — рулонный наплавляемый материал, который может укладываться в несколько слоёв. Для нижнего слоя применяются обычные полотна, самый верхний рулон должен иметь крупнозернистую защитную подсыпку на внешней стороне. Стыки полотен разных слоёв необходимо смещать так, чтобы они не накладывались друг на друга.

Особенность использования наплавляемых материалов состоит в том, что их можно применять по старому покрытию при ремонте. Это позволяет экономить трудовые и материальные ресурсы на демонтаже и утилизации старого материала.

Для улучшения адгезии рулонного материала укрываемую поверхность необходимо подготовить. Специальная подготовка заключается в нанесении праймера/грунтовки на предварительно очищенное и высушенное основание.

Структура и состав материала

Основу наплавляемой кровли составляет модифицированный битум, материал имеет многослойное исполнение:

• Нижний слой представлен в виде полиэтиленовой пленки, помимо защиты от слипания она служит индикатором достижения оптимальной температуры нагрева.
• Следующий слой – рабочий, вяжущий. Именно он размягчается при монтаже.
• Армирующая основа из стекловолоконных или полиэстровых нитей.
• Наружная битумная или битумно-полимерная прослойка.
• Защитная посыпка из минеральной крошки.

Такая структура гарантирует герметичность, особенно при наплавлении нескольких слоев. Основа биостойкая и выполнена из хаотично направленных нитей, что свидетельствует о высокой прочности на разрыв.

Виды битума

Рабочий наплавляющий и защитный наружный слои выполняются из модифицированного битума с двумя возможными видами окисляющих добавок: каучука (стирол-бутадиен-стирол) или атактического полипропилена.

Первая модификация ценится за эластичность, данное свойство сохраняется даже в условии сильного холода (до -40 °С). Битумы с АПП пластиком отличаются жесткостью и теплостойкостью (температура расплавления составляет 150 °С), их оптимальная сфера применения – пояс жаркого климата.

Вне зависимости от состава модифицированные битумы устойчивы к перепадам температур и воздействию влаги, в сроке службы и прочности выигрывают материалы на полимерной основе. Такое вяжущее не нужно расплавлять до жидкого состояния, для достижения герметичности прилегания достаточно равномерно его нагреть.

Материалы армирующей основы

В настоящее время для изготовления наплавляемой рулонной кровли не используется непрочная картонная или асбестовая основа, армирующий слой выполняется из полиэстера, стеклоткани или стеклохолста. Тип основы указывается в первой букве маркировки.

• Полиэстер (Э) считается самой надежной и долговечной основой, нити в ней распределены хаотично. Благодаря этому кровельный материал имеет удлинение на разрыв до 60%, минимальное прилагаемое усилие для разрыва составляет 35 кгс/см. Единственным недостатком полиэстера является высокая цена, эта разновидность самая дорогая.

• Стеклоткань (Т) основа отличается высокой прочностью (разрыв на усилие – от 80 кгс/см), самые лучшие характеристики наблюдаются у марок с каркасной стеклотканью. Минусом является малая эластичность, относительное удлинение на разрыв достигает всего 2%.
  Такое покрытие при сдвиге или деформации кровельной конструкции не рвется, а просто отходит от поверхности.

• Стеклохолст (Х) — обладает минимальной прочностью – разрывная сила 30 кгс/см при полном отсутствии эластичности. Это самая дешевая разновидность, при ее транспортировке могут возникать проблемы (растрескивание или разрывы материала). Ее не рекомендуется укладывать на сложных или подвижных кровлях, и на часто эксплуатируемых конструкциях.

Виды посыпок для верхнего слоя

Основное назначение данного слоя – защита от атмосферных осадков, механических внешних воздействий и ультрафиолета. Для посыпки используются химические инертные материалы: песок, базальт, сланец, слюда, керамика.

В зависимости от формы и размера фракций различают пылевидные, мелко-, средне-, крупнозернистые и чешуйчатые виды минеральной крошки, первая разновидность защищает материал от слипания в рулоне.

В последнее время выпускается наплавляемая кровля с покрытием из фольги или полимерной пленки, не уступающую разновидностям с минеральной крошкой в надежности защиты от внешних факторов. Существуют марки с двусторонней пылевидной посыпкой, они используются в качестве нижнего слоя кровельного ковра.

depositphotos

Подготовка основания к монтажу наплавляемой кровли

Поверхность необходимо выровнять, удалить выбоины, устранить трещины, обрезать куски арматуры и других высоко выступающих наружу деталей. Проверить нужно и на другие дефекты, например, на наличие влаги.

Поверхность проверяется ровной рейкой длиной 2000 мм в нескольких местах вдоль и поперек. Неровных бугорков должно быть не больше 2 на 4 м². При этом вдоль уклона максимальное отклонение уровня по стандартам составляет 5 мм, а поперек – 10 мм. Стяжку основания нужно обеспечивать температурно-усадочными швами. Шов должен быть шириной 5 мм. Швы в цементно-песчаном растворе бетона делаются в границах участков размерами 6х6 м. Для асфальтобетонного покрытия швы устраиваются на площади 4х4 м.

Второй критерий правильной укладки – сухость и чистота основания. На нем нужно удалить всю влагу, грязь, мусор, масляные пятна. Сделать это можно несколькими способами.

Уровень влажности основания (как на поверхности, так и внутри слоя) для цементно-песчаного раствора равен 4 %, для асфальтобетонного покрытия – не более 2,5 % по массе. Определяют влажность с помощью прибора – поверхностного влагометра.

При отсутствии специального оборудования пользуются простым методом. На основание укладывается полиэтиленовая пленка на период от 4 часов до суток. Если по истечению этого времени поверхность соприкосновения пленки с крышей не намокла, значит, смело приступаем к укладке гидроизоляции.

Влагу с поверхности основания можно удалить несколькими способами.

1. Ее протирают ветошью, которую вымачивают в растворителе. После высушивают строительным феном.
2. Сжатым воздухом высушивают поверхность, для чего используют компрессор.
3. Масло удаляется путем выжигания.
4. Швы оборудуют нагретыми кабелями.
5. Тепловыми пушками осушают всю поверхность.

В местах перехода к вертикально ориентированным деталям крыши вроде парапетов, устанавливаются специальные бортики (галтели) под углом 45° и высотой 10 см. В качестве исходного для них материала используются цементные растворы, жесткие плиты из композита.

Очистка от грязи и мусора производится несколькими способами. В зависимости от типа загрязнения поверхность очищают пневматическими установками, протирают, с нее сметают пыль вениками или щетками, пылесосят, смывают водой с последующей сушкой. Грубая обработка с использованием фрез не допускается. Борозды и щели нарушают герметичность.

Непосредственно перед наплавлением многослойной гидроизоляции поверхность основания покрывается тонким слоем грунтовки, в составе которого присутствует битум.

Бетонная стяжка или монолитная плита покрывается смесью битума с быстро испаряющимся растворителем типа бензина в пропорциях 1:4 по массе. Также используется битумная мастика теплоустойчивостью до 80°С.

На утеплитель из минеральной ваты наносится битумная мастика, выдерживающая температурную нагрузку до 85°С, или битум марок БН 70/30, БН 90/10, БН 90/30.

Грунтовку наносят щеткой, кистью или валиком.

Виды наплавляемых материалов

Разнообразие наплавляемых рулонных материалов не ограничивается одним рубероидом, который представляет собой кровельный картон с битумной пропиткой и защитной посыпкой. Более современные варианты этого материалы имеют пропитку из битума с полимерными добавками или полимерную, а в качестве основы может использоваться:

• стеклохолст (пример — Стеклоизол),
• стеклоткань (пример — Линокром, Экофлекс),
• асбестовая ткань,
• картон (Бикроэласт),
• полимерные материалы (пример — Унифлекс ЭПП).

Посыпка может быть крупнозернистой (Унифлекс ТКП, ЭКП, ХКП, Стеклоизол) и мелкозернистой (Унифлекс ЭПП, ХПП, ТПП) из песка, сланца, асбогаля (Стеклоизол, Бикрост), также вместо нее может быть защитная пленка (Экофлекс П, Стеклоизол П) или фольгированное покрытие (Унифлекс К).

Укладка рулонной кровли холодным способом — отличия

Укладка холодной кровли слегка отличается от горячего метода.

Инструкция монтажа, описывающая различия технологии:

1. Перед монтажом разверните рулон, оставив его так на сутки. При отсутствии данной возможности, раскатайте сверток и сверните его в обратном направлении.
2. Монтаж первого рулона выполняется следующим образом: раскатайте сверток материала до средины и проверьте, хватает ли его до начального места укладки, а затем развернутый кусок снова сворачивается в рулон. По итогу один рулон должен быть свернут в 2 рулончика.
3. Один человек промазывает основание мастикой в месте укладки.
4. Другой работник раскатывает материал на основу, промазанную мастикой.
5. Продольный нахлест должен быть около 10 см, а нахлест с торца — 15 см.

Мягкая кровля монтаж основы

Прочная однородная основа может быть построена различными способами.

1. В качестве основания под мягкую кровлю практически все производители настоятельно рекомендуют применять влагостойкое ДВП, ОСП или влагостойкую фанеру. Эти материалы обеспечивают максимальную прочность, идеальную поверхность, наибольшее удобство и безопасность хождения по крыше во время кровельных работ. Следует учесть, что ДВП, ОСП и фанера совершенно непригодны для крепления гвоздями. Поэтому для плит вместо молотка придется использовать шуруповерт, а для фанеры – дополнительно еще и сверло. Иначе существует риск расслоения листа в месте закручивания шурупа.
2. Второй вариант – обрезная доска. Она дешевле фанеры или стружечных плит, легко обрабатывается и пригодна для крепежа гвоздями. При монтаже обрезной доски нужно обязательно предусмотреть технологические зазоры 2-5 мм, компенсирующие изменения размеров дерева от влажности и температуры. Чем они меньше – тем меньше будет провисать в них кровельный материал, разогретый под действием высоких температур. Но, если про эти зазоры забыть – существует риск выпячивания досок, что неминуемо приведет к локальным разрушениям мягкой кровли. Особенно он велик, если укладывать доски в жаркую погоду при повышенной температуре, что является неправильным, так как дерево усыхает. Во время дождя доски набухнут от влажного воздуха и, за неимением места, начнут выгибаться дугой и испортят кровлю.
3. Самым удобным и правильным вариантом будет применение шпунтованной доски как основания для кровли, во многом лишенной недостатков, описанных выше. Она доступна во всех регионах РФ, а ее стоимость не намного выше обычной обрезной доски.

Инструменты для кровельных работ

В работе кровельщика важна не только технология, но и инструмент, который он использует. Главным инструментом кровельщика считаются различные молотки по работе с листами металла. Они необходимы для формирования крепежных элементов на листах металла и для забивания и выемки гвоздей. В процессе удара кровельные молотки подавляют колебания. Также при устройстве кровли используют изогнутые, прямые, длинные и короткие щипцы. С их помощью загибают желоба, обрабатывают черепичную плитку и формируют изгибы на листе металла.

Для того чтобы работа с кровельными материалами шла лучше, понадобятся разнообразные ножницы:

• прямого и кривого реза;
• правые и левые;
• для резки градусов;
• универсальные;
• для сплошной и обычной резки.

Ножницы нужны для работ с титаном, цинком, медью, алюминием и оцинкованной сталью. Кроме того, в процессе работы могут понадобиться разные инструменты для измерения: кернер, циркуль, угольник, складной м, рейсмус, линейка, рулетка и прочие. У кровельщика должен быть пояс для инструментов, в котором будут всевозможные отсеки, что значительно упростит высотные работы. Необязательно перед проведением работ закупать все инструменты, многие из них можно позаимствовать у друзей либо взять в аренду у специализированных фирм.

Основные рекомендации

После того, как было принято решение завершать пирог крыши дома с применением мягкой черепицы, требуется задуматься об ее укладке своими руками. Монтаж не сложен, но технология имеет некоторые особенности. Можно привести следующие рекомендации по выполнению работ:

Материал после покупки хранят в закрытом помещении. Листы укладывают в горизонтальном положении в поддоны, высота которых принимается не более 16 рядов. Подкладочный ковер, который применяется для грунтовки и выравнивания поверхности под черепицу для хранения ставят в вертикальное положение.

Для создания благоприятных температурных условий в подкровельном пространстве потребуется выполнить теплоизоляцию. Подбор типа утеплителя осуществляется в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей владельца дома. Чаще всего осуществляется монтаж минеральной ваты

Технология укладки данного материала предполагает наличие надежной гидроизоляции и пароизоляции Кроме этого для удаления паров жидкости с поверхности утеплителя между ним и кровельным покрытием предусматривают вентилируемый воздушный зазор, ширина которого в среднем назначается 5 см.

При покупке кровельного материала важно обращать внимание на партию товара. Крыша будет смотреться лучше, если применять материалы, изготовленные в одно время в одном месте В этом случае можно гарантировать точное совпадение по цвету и физическим характеристикам

Монтаж мягкой черепицы не проводится при отрицательных температурах

Монтаж мягкой черепицы не проводится при отрицательных температурах

Это вызвано тем, что материал на холоде становится хрупким и его легко можно повредить при закреплении в пирог.

Для укладки материала своими руками минимальный угол ската должен составлять 15 градусов. Монтаж при меньшем не гарантирует гидроизоляцию, поскольку жидкость по поверхности движется достаточно медленно и легко может затечь в небольшие зазоры. При этом стоит учитывать правило, что для битума уклон кровли не может быть слишком большим и помнить, что чем больше наклонена крыша, тем больше материала потребуется на пирог.

Монтаж мягкой черепицы своими руками проводится без применения горелки. Этот материал не относится к классу наплавляемых. Для дополнительного закрепления (при сильных ветровых нагрузках) используют специальные клеевые растворы. Отклеивать прозрачную защитную пленку с внутренней поверхности нужно непосредственно перед укладкой на пирог.

При выполнении работ своими руками важно помнить, что не разрешается ходить по кровле без специальных приспособлений в солнечную теплую погоду. Это вызвано тем, что материал слегка расплавляется под действием солнечных лучей, и человек, выполняющий монтаж, может оставить на поверхности следы от обуви, которые не устранить без замены части покрытия. В качестве основания под черепицу используют сплошной материал

Пирог может включать сплошную обрешетку или разреженную с последующей укладкой на нее влагостойкой фанеры. Монтаж непосредственно на утеплитель запрещен

В качестве основания под черепицу используют сплошной материал. Пирог может включать сплошную обрешетку или разреженную с последующей укладкой на нее влагостойкой фанеры. Монтаж непосредственно на утеплитель запрещен.

Если соблюсти эти рекомендации, то кровля с облицовкой гибкой черепицей будет радовать своего владельца долгие годы.

Общий итог

Наплавляемая кровля является отличным средством защиты от непогоды и лишней влаги. В осенний и зимний период такой материал просто незаменим для частных домов и жителей верхних этажей многоэтажек.

Однако стоит наплавляемая кровля недешево, да и работа по укладке делается не бесплатно. Перед принятием решения по поводу гидроизоляции крыши помещения стоит хорошенько подумать, можно ли позволить такие траты. В крайнем случае, достаточно будет покрыть основание крыши расплавленным битумом. Технология несложная, а крышу надежно покроет герметичный слой.

В настоящее время появилась другая технология – распыление жидкой резины. После процедуры не остается ни единого шва, а крыша абсолютно герметична. Для распыления необходимо специальное оборудование. Это означает, что придется прибегнуть к помощи строительной фирмы, у которой оно есть.

Но если нужен капитальный ремонт или замена существующей кровли, экономить не стоит.

Для наглядности ниже приведена ссылка на видео об укладке гидроизоляции на крыше:

Post Views: 4 676