Нарды из эпоксидной смолы своими руками пошаговая инструкция

Как сделать шашки из эпоксидной смолы своими руками?

Время от времени любой челок хочется заняться творчеством, проявить себя каким-либо образом. Живопись и скульптуры привлекаю не всех, да и на обучение и материалы требуется слишком много средств. Поэтому, нужно выбрать что-то другое. Что-то, что просто в освоении и полезно в жизни. И недавно, из-за этого популярность завоевала эпоксидная смола.

Эпоксидная смола – это полимер, материал, похожий по свойствам на лёгкое стекло. По прочности что-то среднее между пластиком и стеклом. Её можно окрашивать, вплавлять в нее разные вещи и соединять с другими материалами.

Как сделать шашки?

Есть два способа изготовления. Первый – с помощью форм, а второй потребует выточить из куска материала фигуры.

С помощью форм

В независимости, какой способ вы выберите, Вам понадобится развести полимер. Эпоксидная смола бывает двух видов – двухкомпонентная и ультрафиолетовая.

Двухкомпонентная – состоит из двух веществ. Смола и отвердитель. Сама смола никогда не застынет (не полимеризуется) без отвердителя. Но важно соблюсти правильные пропорции, иначе, если отвердителя будет больше или меньше – она не застынет.

Размешивать смолу тоже нужно правильно, так как при плохом размешивании не вся масса может прореагировать с отвердителем.

Важно! Лучше мешать минут 5-7, а потом перелить в другую тару и перемешать ещё пару минут.

Ультрафиолетовая – состоит всего из одного вещества и такой материал, в отличии от первого, застывает не сама, а с помощью уф-лучей. Стоит такой материал дороже и для нее нужна ещё и лампа. Работать с ней удобнее, так как можно создавать многослойность и вплавлять цветы и другие предметы в шашки тоже легче.

Далее, ещё жидкую эпоксидку нужно перелить в форму. Её можно сделать как самостоятельно (с помощью специального силикона и объекта, который хотите повторить) или купить в Интернете. Стоят такие формы не дорого, поэтому лучше взять сразу 6 штук и более. Так настольная игра получится быстрее. И в зависимости от того, какую смолу Вы выбрали – ждите застывание. Готовое изделие достаньте можете пользоваться.

С помощью инструментов

Способ сложнее, для новичков не очень подходит. Зато, таким способом можно сделать практически идеальные изделия, и они не будут похожи на стандартные из форм.

Для того, чтобы сделать шашки таким способом, Вам также нужно развести смолу, но заливать её уже нужно в какую-нибудь трубку или крышки, напоминающие шашки.

После застывания Вы не сможете вытащить изделия. В случае с трубой нужно порезать ее на части, а в случае с крышками работать сразу.

Заготовки нужно избавить от формы, при этом минимально повредив заготовку.

Теперь возьмите шлиф-машинку или наждачку. Вам понадобятся разные листы с разной зернистостью, при этом чем большее её будет – тем лучше.

С каждой стороны начинайте обрабатывать шашки, после возьмите полироль и обработайте изделие.

Готово. При желании вы можете попробовать вплавить в шашки разные вещи или сделать шашки с деревом. Все зависит от вашей фантазии. Главное помните, что эпоксидка токсична и все операции нужно делать в проветриваемом помещении.

Источник

Игра нарды своими руками

Узнав, как просто вырезать, соединить и наклеить ровные треугольники на эту игровую доску, вы непременно захотите украсить геометрическим орнаментом и другие проекты. Несложные приспособления и простые приемы превращают изготовление такой доски в забаву.

• Габаритные размеры: в раскрытом виде — 530x432x32 мм; в закрытом — 264x432x64 мм.
• Материалы: шпон ореха, клена и махагони; МДФ толщиной 6 мм; махагони.

Освоение мастерства

• Освойте способ раскроя нескольких слоев шпона на детали для геометрических орнаментов.
• Научитесь аккуратно соединять шпон без видимых зазоров.
• Сделайте две одинаковые части игровой доски, распилив закрытую коробку.

Начните с подготовки шпона

1. Для создания игрового поля доски нарежьте полоски орехового и кленового шпона размерами 38×191 мм, сделав по 30 штук каждого цвета. Краткий совет! Чтобы аккуратно нарезать полоска острым ножом по металлической линейке, подложите снизу ровный кусок оргалита или пластика.

2. Из обрезков твердой древесины толщиной 13 мм выпилите четыре верхние пластины размерами 38×254 мм и четыре нижние размерами 51×254 мм. В четырех верхних пластинах сделайте монтажные отверстия диаметром 4 мм на расстоянии 25 мм от торцов.

Распределите вырезанные полоски шпона на четыре стопки по 15 штук в каждой и, выровняв края, зажмите их в пакет между верхними и нижними пластинами (фото А). Закрепите верхние пластины с помощью латунных шурупов 4,5×25 мм. Установите в пильный станок диск с 60 или 80 зубьями и опилите один край каждого пакета (фото В). На торце пластины нарисуйте стрелку, указывающую на только что опиленный край. Разверните пакет на 180° и, прижимая ровный край к продольному упору, опилите второй край пакета до окончательной ширины 33 мм. Проделайте то же самое с остальными пакетами.

ВЫБЕРИТЕ ШПОН, СЛОЖИТЕ В СТОПКУ И РАСКРОИТЕ НА ДЕТАЛИ

Ориентируйте полоски шпона с диагональным рисунком так, чтобы линия распила совпадала с направлением волокон (см. фото Е). Вспомните, как нужно правильно гладить кошку или собаку.

Настройте поперечный (угловой) упор на угол 5° и вставьте его в левый паз пильного стола. Опилите пакеты до длины 203 мм. Стрелка на торце пакета должна быть направлена вперед.

Прижимая к продольному упору широкую пластину пакета, выровняйте край стопки полосок шпона за несколько проходов, постепенно снимая тонкие слои материала.

3. Наклейте на боковые стороны пакетов из шпона и пластин полоски скотча. Отпилите помеченный торец, укоротив пакет до длины 203 мм с помощью поперечного (углового) упора, повернутого на угол 5° (фото С). Зафиксируйте концевой упор (стопор) на накладке поперечного упора, чтобы опилить остальные пакеты до такой же длины.

4. Прочитайте статью «Салазки для выпиливания сужений на небольших деталях» и изготовьте описанное в ней приспособление. Затем поставьте метки на торце и боковой стороне пакета деталей, отложив расстояния 32 и 165 мм соответственно. Выровняйте эти метки с краем пропила в салазках (фото D) и обведите пакет, чтобы закрепить на основании упор и плашки. Теперь опилите каждый пакет шпона, как показано на фото Е.

Положите пакет заготовок на основание салазок, совместив метки с краем пропила. Обведите пакет карандашом для определения мест крепления упора и плашек.

Точно настройте положение продольного упора, чтобы выровнять пропил в основании салазок с пильным диском, и распилите пакет деталей под углом. Завершите распил, не доходя до заднего края салазок.

Составьте орнамент из треугольников

Аккуратно и плотно соедините друг с другом треугольники с помощью небольших кусочков малярного скотча, которые будут удалены перед наклейкой набора на основу.

1. Возьмите ровную полоску шпона с прямыми краями, которая послужит линейкой для выравнивания треугольников при сборке. Чтобы собрать каждый квадрант (четвертую часть) игрового поля, сначала приклейте с помощью малярного скотча один из светлых кленовых треугольников, прижав его основание к линейке из шпона. Теперь аккуратно склейте попарно ореховые и кленовые треугольники так, чтобы получились параллелограммы. Приклейте их сначала малярным скотчем к краю линейки (фото F), прежде чем соединить друг с другом. Продолжайте сборку до тех пор, пока каждый квадрант не будет состоять из семи кленовых и шести ореховых треугольников. Свободная от малярного скотча сторона впоследствии будет лицевой стороной орнамента.

Краткий совет! Сохраняйте ориентацию треугольников, вынимая их из стопки, и укладывайте так же, как они лежали: верхней стороной вверх, нижней стороной вниз. Любые угловые отклонения при выпиливании сужений будут взаимно компенсированы, когда вы соберете параллелограммы. Аккуратно удалите малярный скотч, соединяющий квадрант с линейкой из шпона. Таким же способом соберите три остальных квадранта.

2. Для разделительных полос (рис. 1) возьмите два куска кленового шпона размерами 80×230 мм. Прочитайте «Совет мастера» и, следуя указаниям, выровняйте кромки. Таким же способом выравнивайте кленовый шпон на краях половин игрового поля.

3. Приклейте один квадрант к краю разделительной полосы, выровняв по центру. Сторона с наклеенным скотчем (нижняя) должна быть обращена вверх. Перенесите метки положения вершин треугольников на другой край разделительной полосы (фото G) и приклейте второй квадрант, выравнивая его по меткам.

Положите лист набора на край верстака и, выравнивая угольник с вершинами темных треугольников, поставьте метки на другом крае разделительной полосы.

Заклейте скотчем всю поверхность игрового поля. Избегайте наложения полос друг на друга, чтобы обеспечить равномерный прижим при наклейке набора на основу.

Краткий совет! Убедитесь в прямоугольности игрового поля, измерив его диагонали. Если их размеры не совпадают, попробуйте перевернуть один из квадрантов, а затем перенесите скотч на противоположную сторону.

Таким же способом соберите вторую половину игрового поля, соединив оставшиеся квадранты с другой разделительной полосой. Заклейте скотчем всю поверхность набора (фото Н) и удалите кусочки скотча с противоположной (нижней) стороны.

Выровняйте край стальной линейки с вершинами внешних кленовых треугольников и острым ножом обрежьте игровое поле до окончательного размера.

4. Обрежьте каждую половину игрового поля до окончательной ширины 191 мм (фото I, рис. 1) и выровняйте вновь образованные края. Вырежьте две полоски кленового шпона шириной 48 мм, выровняйте их края и приклейте с помощью малярного скотча к одному краю каждого набора (рис. 1).

Примечание. Кленовые полосы образуют боковые поля для размещения отсеков, в которых хранятся шашки и другие принадлежности для игры. В нашем случае диаметр шашек был равен 32 мм. Если ваши шашки имеют другие размеры, измените в соответствии с ними ширину боковых полос и размеры коробки.

Наклейте игровые поля на основу

1. Подготовьте две основы А для игровых полей, выпилив их из МДФ толщиной 6 мм, четыре прижимные плиты из МДФ толщиной 19 мм и лва куска шпона махагони размерами 255×432 мм. Равномерно нанесите на основу белый клей ПВА и положите сверху лист шпона. Накройте шпон листом вощеной бумаги и сожмите пакет струбцинами между двумя плитами МДФ толщиной 19 мм. Когда клей высохнет, удалите струбцины и наклейте шпон на вторую основу для игрового поля.

Краткий совет! Быстро и равномерно нанести слой клея на основу поможет дешевый малярный валик из поролона.

2. Используйте пильный станок, чтобы придать обеим основам окончательные размеры (см. «Список материалов» в конце статьи). Установите фрезер в стол и закрепите в его цанге фрезу для выборки фальца шириной 6 мм. Отфрезеруйте фальцы по всему периметру каждой основы со стороны, которая не оклеена шпоном, настроив вылет фрезы так, чтобы вдоль края образовался гребень толщиной 3 мм. Величина вылета фрезы зависит от толщины наклеенного шпона и она будет, скорее всего, чуть больше 3 мм (рис. 2).

Нанесите тонкий слой клея на основу. Для равномерного распределения прижимного давления используйте достаточное количество струбцин.

3. Теперь наклейте игровое поле из шпона на другую сторону основы (фото J), аккуратно выравнивая края набора с фальцами. Так же, как и ранее, используйте вощеную бумагу, прижимные плиты и струбцины. Дайте клею высохнуть и наклейте игровое поле на вторую основу.

Заключите поля в коробку

1. Для завершения этого проекта нужно вклеить основы с игровыми полями в полностью закрытую коробку, а затем разделить ее на две половины. Сначала выпилите две заготовки размерами 67×460 мм для длинных В и две заготовки размерами 67×300 мм для коротких С стенок из дощечки махагони толщиной 13 мм. На внутренней стороне каждой заготовки стандартным пильным диском сделайте шпунты 3×6 мм вдоль обеих кромок с отступом от края 3 мм. Затем отфрезеруйте скругления радиусом 1,5 мм вдоль обеих кромок с той же стороны (рис. 2). Теперь опилите заготовки до окончательной длины, сделав на концах скосы для соединения на ус (рис. 3).

Игра нарды — чертежи

Сначала сделайте пропилы в коротких стенках и вставьте прокладки толщиной 3 мм, фиксируя их малярным скотчем. Распилите первую длинную стенку, вставьте прокладку, а затем сделайте последний пропил для разделения коробки на две половины.

2. Насухо (без клея) соберите коробку, вставив только одну основу с игровым полем. Обратите внимание на то, как входят гребни основы в шпунты стенок коробки. Если необходимо, углубите шпунты или уменьшите длину стенок, чтобы избавиться от любых зазоров.

3. Нанесите клей на угловые скосы и в шпунты стенок, а также на фальцы обеих основ с игровыми полями. Соберите коробку, зафиксируйте струбцинами и дайте клею высохнуть. Настройте продольный (параллельный) упор пильного станка на ширину 32 мм и обычным пильным диском разделите коробку на две половины (фото К).

4. Выпилите длинные перегородки D. Прибавьте к диаметру имеющихся у вас игровых шашек 3 мм, чтобы определить положение перегородок. Приклейте длинные перегородки на место. Затем выпилите короткие перегородки Е, длина которых зависит от положения длинных. (В нашем случае короткие перегородки имели длину 35 мм.) Приклейте короткие перегородки на место (рис. 3).

5. С помощью полукруглого напильника, направляя его пол углом, сделайте на ребре одной из половинок коробки выемку для пальца. Используя сверлильный станок, сделайте четыре отверстия диаметром 10 мм для потайных петель-бочонков (рис. 3), а затем такие же отверстия для магнитов. Отшлифуйте обе части коробки наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц.

6. На обе части коробки нанесите немного цианоакрилатного (секундного) клея в отверстия для петель, чтобы их закрепить (фото L). Затем вклейте магниты, проверив их полярность, чтобы они притягивались друг к другу. Нанесите три слоя бесцветного покрытия (мы использовали полуматовый нитролак в аэрозольной упаковке) и пригласите приятеля, чтобы провести с ним вечер за увлекательной игрой.

Игра нарды своими руками , 2.5 out of 5 based on 10 ratings

Источник

Рекомендуемые каналы

Никогда раньше не играл в нарды. Друг научил и я увлекся )
Так как своих нард нету, а тренироваться надо, решил попробовать сделать их самостоятельно.
С помощью фотошопа и автокада сделал чертежи и определился с рисунками. Так как сам рыбак, то и тему выбрал соответствующую )
И так — поехали )
С фанеры и прямоугольных брусков, предварительно их отшлифовав, сделал две половинки будущего изделия.
Клеил на ПВА. Мелкие неровности устранил с помощью шпаклевки.

Сделал разметку, оклеил малярным скотчем и сделал окантовку темным лаком.

Изначально рисунки хотел нанести выжиганием. Так как опыта в этом плане нету, решил вспомнить детские раскраски ) На принтере распечатал в натуральном масштабе картинки и через кальку перенес контуры на фанеру. Далее с помощью перманентных маркеров (они не растекаются при рисовании на дереве) закрасил рисунки.

Для изготовления домиков использовал фанеру. Делал отверстия под фишки в прямоугольной заготовке пером по дереву. После распила пополам получается два домика. Покрасил их.

Наружную и внутреннюю стороны каждой из половинок покрыл несколькими слоями лака. Чтобы не воняло в квартире, в работе использовал лаки на водной основе.

Для изготовления фишек использовал доску. С помощью коронки по дереву высверлил их необходимое количество. Внутри с помощью пера сделал углубление.

Для маскировки отверстия от коронки наклеил бусинки, купленные в магазине «все для шитья».

С обратной стороны фишек, для защиты от царапанья лака, наклеил кожзам.

Для изготовления зариков использовал полимерную глину. Она изначально как пластилин, но после запекания в духовке становиться как твердый пластик. Мелким сверлом нанес на них цифры.

Врезал петли и прикрутил защелку.
Ну и фото конечного результата.

По времени работа заняла почти неделю зимних вечеров)
Друг заценил и захотел себе тоже такие ))) Сделал и ему.

Поделки из эпоксидной смолы своими руками: пошаговое изготовление простых и креативных изделий для начинающих с фото примерами

Многие интересные поделки могут выполнять в доме, на улице, на летней террасе или на даче не только декоративные функции, но и иметь практическое значение.

Особую роль при самостоятельном изготовлении таких аксессуаров и предметов интерьера играет, как опыт и сноровка мастера, так и выбор исходного материала. Для творчества широко используется эпоксидная смола, обладающая универсальными свойствами и высоким качеством.

Содержимое:

Плюсы и минусы используемого материала

Выбирая расходный материал для занятий творчеством, следует помнить и о выгодных преимуществах, так и о минусах подобной основы. К достоинствам эпоксидной смолы следует отнести:

1. Сразу после заливка густой массы в форму и после застывания материал не подвергается усадке или деформации. Связана подобная особенность с отсутствием испарения влаги.
2. При соблюдении техники приготовления рабочего раствора и методики заливки будущая поделка будет иметь ровную гладкую поверхность.
3. Благодаря особой консистенции эпоксидная смола способна проникать во все щели, выемки, что позволяет выполнить в домашних условия, например, красивую столешницу.
4. Все изделия, изготовленные с помощью смолы, обладают абсолютной прочностью. Такие поверхности весьма устойчивы к действию механических нагрузок, высоких и низких температур, влаги, моющих и абразивных составов.
5. Под слоем эпоксидной смолы никогда не образуются грибковые колонии или участки плесени. Полимеры, входящие в состав смолы, препятствуют образованию и развитию болезнетворных микроорганизмов.
6. Смола отлично комбинируется с различными пигментными красителями, что позволяет создавать предметы интерьера и декора с совершенно неповторимым дизайном. Кроме того, получившиеся краски не выгорают под влиянием прямых солнечных лучей.
7. Для изготовления небольшого предмета необходимо подготовить совсем немного смолы, что положительно сказывается на финансах мастера.
8. Используя собственные умения и сноровку, можно сделать легкие поделки из эпоксидной смолы, например, украшения для заколки, личного брелока или красивое панно с композицией для прикроватного столика. Лишь после многих тренировок можно приступать к более значительным проектам.

Недостатков у подобного материала гораздо меньше:

• Непосредственно перед использованием мастеру необходимо с детальной точностью соблюсти соотношение смолы и отвердителя. Как правило, подробные указания имеются в прилагаемой инструкции.
• Особые требования в процессе самостоятельной работы предъявляются к помещению мастерской, в которой должна быть оборудована качественная вентиляция и достаточное отопление.
• При работе над созданием поделок следует обязательно использовать маску или респиратор, перчатки и очки, поскольку эпоксидная смола обладает токсичным воздействием на организм.
• Все заливки в формы следует производить, пока рабочая масса достаточно горячая, так как остывшая смола в дальнейшем покрывается трещинами. Кроме того, неправильное размешивание массы в совокупности с охлаждением приводит к образованию пузырей воздуха в готовой поделке.

В помещении мастерской должна поддерживаться чистота, поскольку оседание частиц пыли испортит внешний вид изделия. Застывшая эпоксидная смола теряет свою прозрачность, становится мутной, исчезает глянцевый блеск.

Перед началом творческой работы мастеру лучше заранее попрактиковаться на небольших проектах.

Технология изготовления поделок

Эпоксидная смола относится к весьма капризным, но популярным материалам для домашнего и внеклассного творчества. Существует несколько основных методик, которые применяются для создания оригинальных поделок:

1. Одна из наиболее известных технологий заключается в заливке густой горячей массы в подготовленные формы. Формы могут быть, как самодельными, так и приобретенными в магазинах товаров для творчества. Материал изготовления форм также может сильно отличаться (силикон, пластик, резина, металл, гипс).
2. В качестве более масштабных проектов известна заливка декоративной столешницы. При этом мастер имеет возможность не только использовать для основы цельное полотно, но и восстанавливать поврежденные деревянные столы при помощи заливки смолой.

Полимерная смола довольно часто используется для внутренней отделки помещений, например, кухни или ванной комнаты.

Для проведения подобных работ необходимо большое количество расходного материала, а также определенный опыт и сноровка мастера.

Изготовление эпоксидной смолы

Для начала самостоятельной работы необходимо подготовить емкость достаточного объёма, деревянную лопатку для размешивания рабочей массы, приобретенный пакет с основными ингредиентами смолы. Процесс приготовления эпоксидной смолы для заливки:

1. При помощи мерных емкостей следует отмерить требуемое количество смолы и отвердителя (расчет всегда приведен в инструкции).
2. В отдельной ёмкости необходимо смешать два компонента, и тщательно их размешать до однородного состояния. Если на лопатке образовались комки, лучше сменить лопатку.
3. Раствор нужно греть на водяной бане, поддерживая оптимальную температуру на уровне 65 градусов.

Готовый раствор следует использовать в течение 30-35 минут. После указанного времени эпоксидная смола теряет свои пластичные свойства, и поделка будет иметь дефекты.

Заливка столешниц

Один из самых интересных методов изготовления поделок заключается в заливке столов. При этом в работе может использоваться, как новое деревянное основание, так и старые доски или стол. Процесс приготовления рабочей массы проводится по универсальной схеме. Далее следуют инструкции:

1. Подготовленный стол внимательно осматривают на предмет наличия гниения или плесени, сучков или зазубрин, острых краёв и состояния спилов.
2. Древесину раскладывают в чистом сухом помещении (как правило, мастерская) согласно выбранной схемы. При желании мастер может выполнить резьбу по дереву, придавая будущей поделке желаемый рельеф.
3. Первый слой, который наносится на поверхность столешницы, выполняет функцию грунтовки. При этом заполняются все дефекты, неровности, полости и щели. Первый слой необходимо равномерно прогревать на протяжении 2 часов, чтобы из дефектов и щелей выходил воздух.
4. Следующий этап заключается в создании формы под заливку. В данной форме размещают заготовку стола. Полосы расположения смолы (прозрачных участков столешницы) могут проходить по центру или по краям, в зависимости от желания владельца.

Поверх первого грунтовочного слоя заливают базовое покрытие, и лишь после застывания основы производят вторую финишную заливку. После полного застывания полимера следует протереть поверхность мебели чистой сухой ветошью, чтобы удалить мутный налёт.

Декоративные кубики с композицией

Эпоксидная смола довольно часто используется для создания оригинальных предметов интерьера. В этой роли могут выступать самые различные предметы, сувениры, игрушки. Большой слой полимера придаёт яркий блеск и глянец будущему изделию.

Для работы также понадобится удобная форма для заливки. Инструкция, как сделать поделки из эпоксидной смолы для начинающих:

1. В отдельной ёмкости размешать основные ингредиенты смолы. Необходимо проследить, чтобы количество пузырьков воздуха сводилось к минимальному показателю.
2. На дно чистой и сухой формы укладывают выбранную композицию, игрушку, сувенир, рисунок.
3. В форму аккуратно заливают горячий раствор, отмечая равномерность производимой заливки.

После полного застывания из формы аккуратно извлекают кубики, и также протирают их чистой ветошью для удаления налёта. Полученные сувениры можно использовать в чистом виде или же оформить их в металлическую огранку.

Светящаяся полка из эпоксидной смолы

Ещё один вариант практичного использования подобного материала – это создание светящейся полки. Процесс изготовления поделки из эпоксидной смолы для дома ничем не отличается от методики создания стола.

Однако, в работе должны использоваться флюоресцирующие краски или пигменты. Доски для будущей полки также помещают в форму, а затем производят поэтапную заливку.

Эпоксидный кухонный фартук

Кухонный фартук предназначен для защиты стеновой панели от попадания влаги, жирного налета, и развития патогенных микроорганизмов.

Для обустройства данной зоны всегда применяют только качественные и прочные материалы, в том числе, эпоксидную смолу.

Основу фартука составляет дерево, которое подвергают заливке. При этом смола наносится по типу акрилового лака. Инструкция для мастера:

1. Деревянные панели либо снимают с зоны фартука, либо готовят новую основу.
2. С поверхности дерева снимают кору, обрезают и шлифуют спилы, удаляют зазубрины.
3. Первый слой смолы выполняет функцию грунтовки.
4. Непосредственно перед базовой и финишной заливкой можно добавить в эпоксидную массу красители или светящиеся пигменты.

Сам процесс заливки производится по универсальной методике. Лишь после полного застывания смолы можно крепить отделочные материалы к стеновым панелям. Подобное покрытие имеет особую прочность и устойчивость ко всем внешним воздействиям.

Декорирование ручки ножа

Красивая кухонная утварь или личный охотничий нож всегда можно декорировать с помощью смолы. Однако, для получения должного эффекта понадобится оптимальная форма. При желании такую деталь можно сделать своими руками, например, из пластилина:

• Готовую форму застилают куском полиэтиленовой плёнки, поверх которой укладывают сувенир, изображение, красивый резной лист или другую композицию. Приготовив раствор эпоксидной смолы, можно приступать к заливке.
• После застывания полимера рукоятку извлекают из формы, протирают ветошью, и выпиливают паз для лезвия соответствующего размера.

Самая красивая мебель или предметы интерьера выполняются своими руками. Наличие опыта работы со смолой позволит создавать не только качественные, но и стильные аксессуары для личного пользования или дома.

С помощью подобных поделок владельцы могут выгодно подчеркнуть стиль квартиры или летней террасы, порадовать детей и друзей яркими подарками, а также существенно продлить срок службы комнатной мебели.

Фото поделок из эпоксидной смолы

Об авторе: преподаватель, эксперт в сфере ручной работы и вязания.

Задать вопрос

Самодельные формы для отливки фишек из смолы

Ранее я выкладывал статью «Изготовление миплов из холодного фарфора». Эта статья развивает тему самодельных фишек.
Усовершенствованный метод изготовления молда из герметика читайте в статье «Точные копии миниатюр своими руками»

Уже довольно давно уже я отливаю из смолы фишки для настолок. Я опробовал разные способы изготовления форм (далее буду из называть молдами). Теперь, когда пора экспериментов закончилась, я готов поделиться опытом.
Сразу скажу — литьевой силикон лучше. Стоит относительно недорого, но не всем доступен или доставка долгая. Кроме того, если надо сделать копию потерянной фишки, фигурки, кубика, или десяток миплов для PnP, то смысла нет покупать банку силикона ради 100гр, тем более, что он имеет ограниченный срок годности после вскрытия банки. Дешевле купить готовые.

Кратко про смолы.
Смолы бывают нескольких видов с разными свойствами, я работал с дешевой полиэфирной и эпоксидной (эпоксидный клей). 

Советую заранее поискать в интернете информацию, чтобы не было сюрпризов. Замечу только, что общедоступный эпоксидный клей содержит в комплекте отвердитель ПЭПА, желтого цвета. Это «агрессивное» вещество часто меняет цвет «нестандартного» красителя. Например, синие чернила от шариковых ручек меняют цвет на малиновый или оранжевый, тонер от цветного лазерного принтера тоже меняет цвет. Поэтому информацию о подходящих «бытовых» пигментах ищите в интернете. Для эпоксидной смолы существуют отвердители не столь активные, но стоят дороже. Себе хочу заказать на пробу отвердитель «921», он вроде как нейтральный.
Полиэфирная смола не меняет цвет пигментов, но при желатинизации дает усадку 15% по объему и выделяет ядовитый газ стирол. Я всегда ставлю отливки твердеть на кухонный шкаф, у вентиляции.
Эпоксидка вязкая, поэтому смолу я разогреваю в чашке с очень горячей водой. Потом замешиваю пигмент, опять оставляю в чашку с горячей водой минут на 15, чтобы пузыри вышли и осел не растворившийся пигмент. Переливаю в другую емкость (это важно для равномерного смешивания). Добавляю отвердитель и аккуратно перемешиваю и снова держу в чашке с горячей водой минуты 3. Потом заливаю.
Чтобы отливка была непрозрачная добавляю маслянную краску  «оксид титана» (см. фото игры Tiny Epic Galaxy ниже), нужно совсем немного. Примерно с половину спичечной головки на 15гр смолы. В полиэфирку тоже замешивается неплохо, есть хитрость размешивания – нужно размазать по стенке стаканчика, а потом «смывать» в основную массу смолы. Если просто добавить – будет ошметками болтаться в стаканчике и выпадет в осадок уже в молде.

Стоит заливать эпоксидную смолу «с горкой», она вроде бы не должна давать усадки, но усадка всё-таки есть, примерно 2-3%. Возможно, что это просто смола при охлаждении сжимается. Чтобы не было пузырей в узких местах молда, надо зубочитской смочить стенки смолой. После заливки палочкой потыкать в узкие места, чтобы все возможные пузыри отделились от стенок.

Раковины от пузырей шпатлюю быстрым эпоксидным клеем, который продается в шприцах.

Разделитель
Без разделителя герметик, скорее всего, намертво прилипнет к мастер-модели. Я использовал раствор пчелиного воска в скипидаре. Это дешево и доступно: настрогать мелкую стружку засыпать в скипидар, периодически встряхивать. Через сутки-двое раствор будет готов. Не растворившийся воск у дна будет висеть осадком. Наношу кисточкой обильно, большая часть скипидара сразу испаряется, нужно подождать пару часов пока полностью не просохнет. Теперь, при желании, можно отполировать мягкой тряпочкой. Для изготовления желатинового молда разделитель не обязателен.

Некоторые моделисты вместо разделителя используют раствор мыла либо жидкое мыло. Не советую, местами прилипает намертво. Можете использовать покупные разделители, только вот рассчитаны они на литьевой силикон, не знаю как они будут взаимодействовать с кислотой, которая содержится в герметике.
Каждую форму из герметика, не зависимо от способа ее изготовления, нужно просушить до исчезновения запаха уксуса. Имейте ввиду: эта кислота может испортить мастер- модель!

Я опробовал методы изготовления молдов:
—Строительный силиконовый герметик + крахмал (можно заменить тальком)
—Строительный силиконовый герметик + жидкое мыло
—Смесь желатина и глицерина
—масса под названием Blue Stuff
—Строительный силиконовый герметик

Герметик нужно покупать дорогой, качественный. Дешевый герметик (100-150руб. за тубу ) не подойдет. Он чем-то разбавлен, долго сохнет, расслаивается, легко рвется. Акриловый герметик я не пробовал — он не эластичный.

Крахмал или тальк со строительным герметиком в пропорции 1:1.
Любым способом тщательно и быстро смешайте до однородной массы. Масса в готовом виде почти не липнет к рукам и к модели, но всё же лучше использовать разделитель, чтобы модель легко отделилась. Остается пластичной в течении 5-8 минут, потом быстро станет резиноподобной. Годится для плоских фишек типа монет и жетонов. Что-то объемное можно сделать разве что в виде составной формы. Некоторые настольщики, молды для вархаммера делают именно таким методом. Насколько я знаю, они green stuff прессуют в таких молдах. Для отливки крайне желательно использовать разделитель, потому что смола будет «впитывать» частички крахмала и после нескольких отливок будет сама приклеиваться к форме, а поверхность каждой отливки будет шершавой.
Отлично подходит для применения холодного фарфора. С ней даже проще формовать миплов.
UPD Наткнулся в инете на рецепт герметик+крахмал https://youtu.be/E8PoIcPnu-Y . В видео герметика побольше на 30-50% добавлено. Нужен разделитель обязательно, зато молд получается не пористый, с гладкими стенками, и не ломкий.

Восьмиминутная империя, отливка без разделителя, видно прилипший крахмал, требуется постобработка
 

подставки 

Мастер модель и молд

Для Анк-Морпорка и восьмиминутной империи делал молды по такой технологии.

В стаканчик трамбовал эту массу, потом вдавливал мастер-модель домика, старался обжимать. Фишки слуг просто облепливал как пластилином. Домик (мастер-модель с шурупом) и слева фишка слуги:

Масса немного упругая, сама к себе плохо прилипает, поэтому сложно без складок и щелей налепить/обжать. Некоторые домики вышли слегка кривоватыми. Отсюда и моя рекомендация для объемных фишек делать разъемные формы. 

Жидкое мыло и герметик.
1 часть мыла и 10 частей воды, смачиваете обильно руки и выдавливаете герметик в мыльную воду, в воде его разминаете пока не начнет менять плотность. После этого нужно быстро вдавить мастер-модель в эту массу. Минут через 10-20 герметик полностью затвердеет, модель можно вынимать. Этот метод тоже сложно применять для объемных форм. Возможно образование мелких пузырьков газа на внутренней поверхности молда. Мне не понравилась как раз из-за пузырей. Применение этой технологии аналогично «герметик+крахмал». 

Желатин с глицерином.

Довольно хлопотный способ сделать форму. На водяной бане в глицерине растворяется пищевой желатин в пропорции, примерно 1:1. Потом заливается в форму с закреплённой мастер-моделью. Масса очень эластична после остывания и модель легко отделяется. Форма выдержит несколько отливок. Годится для заливки быстротвердеющих смол и пластиков. Моделисты даже называют — «аналог литьевого силикона». У меня ни разу не получилось получить качественную смесь. Желатин никак «не хотел» полностью растворяться. А вся масса при размешивании болталась в кастрюльке как комок слизи. Эпоксидка  желатинизируется от 1 часа до нескольких часов, за это время глицерин и вода успевают проникнуть в смолу. Отливка получается мягкая и липкая. Видимо мой глицерин содержал много воды. На фото видно что смола белеет — признак наличия воды. Жидкая полиэфирная смола за 12 часов успевает  впитать желатин.

Blue Stuff.

Я заказывал в Китае несколько палочек аналога Blue Stuff. Дорогая многоразовая резиноподобная масса, термопластичная, полупрозрачная. В кипятке размягчается до консистенции разогретого пластилина. Прилипает к пластику слабо. Годится для объемных составных форм. Точный молд можно получить при сноровке и высоком болевом пороге (горячая же)))). Но иногда очень полезна. Например, я быстро сделал из ее четыре мастер-модели ракет для Tiny Epic Galaxy.

Герметик без добавок.

Это метод мне больше всего понравился, потому что позволяет получить наиболее точную эластичную объемную форму, устойчивую к смоле. 
Сразу предупрежу — некоторые виды пластика плохо переносят контакт с кислотой в герметике. Я делал формы для кубиков, поверхность магазинных лиловых кубиков побелела за 10 часов нахождения в герметике. Поэтому первый слой должен быть тонким, чтобы как можно быстрее высох и не успел растворить разделитель.
На кусок оргстекла (крышка коробки от CD диска) я закрепляю модель. Кисточкой обильно покрываю раствором воска в скипидаре саму модель и пространство вокруг нее. Через пару часов запах скипидара исчезает. Желательно сделать 2 слоя воска. Можно наносить герметик.

Мастер-модели кубиков-бланков

Первый слой герметика 1мм,  удобнее наносить одноразовым шприцом. Нужно следить чтобы не образовывалось пустот у поверхности модели. Тонкий слой высохнет быстро не успев полностью растворить воск.  Потом защитит модель от кислоты следующих слоев. Второй и последующие (при необходимости) стараюсь делать толщиной 2мм. За сутки такой слой успевает затвердеть полностью.

остатки смолы всегда сливаю в форму кубика-бланка. Вот такие «конфеты» иногда получаются. )))

Я пробовал из герметика делать цельную форму с литником. Отливал цветные кубики для Андора, литник у меня был 4мм и через это отверстие приходилось вытаскивать 14мм кубик. После 3-й отливки формы начали рваться. Маслом не хотелось заливать, его потом через дырочку не отмоешь. Ну и конечно пузыри, раковины от которых приходится потом шпатливать.

Немного фото для демонстрации.
Миплы для Картахены, При изготовлении мастер-модели у меня повело жестяной трафарет, а я не заметил, вышли кривоватые. В основном полиэфирная смола, синие и серые — эпоксидная.

Розовый молд с чепами куплен на Али

«Закрытые» молды 14мм кубиков:

Специально для статьи, по-быстрому, сделал молд Мастера Йоды. Для демонстрации возможности герметика. Фигурка высотой 2,5см, сложная для отливки – есть тонкие части, нужны отдельные каналы для вывода воздуха. Но я не стал заморачиваться, всего один слой воска, наложил 3 слоя герметика не до конца высушив второй слой. В итоге есть огрехи. Йода от кислоты не пострадал.

Мастер Йода и его копия в натуральную величину

Первая попытка заливки Йоды

Макросъемка Йоды, синий Йода – первая неудачная попытка. Не пролилось там, где были пузыри.
Зеленый в макро смотрится ужасно, но на самом деле, фигурка крошечная. Да и оригинал не лучшего качества. В руках смотрится очень симпатично.

UPD Нашел хороший и удобный способ нанесения герметика на модель. Поверхность модели передает очень точно. На внутренней поверхности молда не будет пузырей. Я разбавил герметик бензином «галоша» до состояния киселя, и кисточкой «покрасил» модель тонким слоем (как вариант нанесения — закачать в аэрозольный баллон https://youtu.be/lAQoHtPWf1w ). Дождаться спарения бензина и отверждения герметика (примерно час). Раствор герметика сильно усыхает, поэтому можно не бояться что переборщили. Делаем несколько слоев и можно наносить слой 2 мм шприцом как описано выше.

В завершение немного фото про готовые молды из Китая. Наверняка возникнут вопросы. Заранее отвечаю.
На али заказывал молды для кубиков, черепков и форму для льда.

Форма для льда , 10мм  кубики, и то, что получаю с нее

молд для 16 мм кубиков

Два маленьких молда для 14мм и 12мм кубиков