Наружная отделка дома сайдингом своими руками пошаговая инструкция

При строительстве частных домов нужно учитывать много нюансов. В частности, обшивку внешней части — фасада. Популярным решением сегодня является сайдинг. О том, что это такое, каковы его плюсы и минусы, как правильно его монтировать и какие он дает возможности и удобства — читайте в материале «Комсомольской правды».

Полезная информация о сайдинге

Если говорить просто, то сайдинг — это система, состоящая из различных профилей, соединяющихся между собой как конструктор. Все сайдинги крепятся к фасаду механически, то есть прикручиваются на саморезы. Сайдинг используют для облицовки фасадов жилых и нежилых зданий, а производят из ПВХ, металла и даже цемента.  

По сути, классический сайдинг — это панели длиной от двух до пяти метров, оснащенные крепежной системой. Оптимальная ширина панелей — 12-15 см, толщина — 15-22 мм.

Для чего нужна обшивка дома сайдингом

Любой вариант облицовки здания сайдингом придает ему завершенный вид.   Кроме того, сайдинг улучшает теплоизоляционные свойства дома. Сайдинг неприхотлив в уходе, прост в установке и весьма долговечен — срок службы сайдинга от 30 до 50 лет, что является еще одним аргументов в пользу его популярности.

— Относительная простота установки — в комплекте к сайдингу прилагается все необходимые доборные элементы и инструкция по их монтажу;

— Внешний вид — сайдинг может быть гладким и глянцевым, похожим на дерево или на камень.

— Дополнительное утепление дома с внешней стороны;

— Его не нужно красить или обрабатывать какими-либо антисептиками, его достаточно просто мыть;

— Доступность. Вариантов сайдинга много и некоторые можно приобрести по удобной цене, например, есть панели от 400 рублей за кв.м;

— Срок службы от 30 до 50 лет.

К недостаткам сайдинга можно отнести:

— Подверженность повреждениям — при ударе трещина может пойти по всему покрытию;

Какие виды сайдинга применяют для обшивки домов

Классифицируют сайдинг в основном по материалу, из которого он сделан.

Вид	Плюсы	Минусы
Виниловый (Поливинилхлорид с модифицирующими добавками).	Сайдинг из такого материала защищен от выгорания и влияния окружающей среды. Этот материал прочный и устойчивый.	При неправильном монтаже сезонные колебания могут слегка поменять геометрию сайдинга — он со временем может погнуться и пойти волнами.
Акриловый (ПВХ с верхним слоем из акрила).	Изначальный цвет сайдинга не выгорает и не бледнеет, хорошо имитирует древесину, покрытие выдерживает до +80 градусов °C.	Высокая стоимость.
Вспененный сайдинг (ПВХ с верхним слоем из акрила и полимерным наполнителем в два слоя внутри. Во время формовки вспененная структура и застывает).	Увеличенная толщина доски и большая презентабельность за счет хорошей визуальной имитации дерева плотных материалов.	Выпускаются только в профиле «елочка»; ъэ Очень высокая цена. Возможно самая высокая среди сайдингов.
Металлический (Стальной оцинкованный лист с защитной грунтовкой и полимерным покрытием).	Прочность, стойкость к выгоранию и механическим повреждениям.	Могут появляться вмятины; Служит меньше виниловых сайдингов (20-30 лет), металл ржавеет, когда покрытие истирается.
Фиброцементный (Смесь универсального сырья из целлюлозы, цемента и разнообразных добавок. Выглядит как одинарная доска).	Толщина планок от 8 до 12 мм, поверхность хорошо выдерживает агрессивную окружающую среду.	Цена выше средней по рынку, тяжелая облицовка, под нее нужно рассчитывать фундамент, меньшая чем у акрила устойчивость к выцветанию.

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга на дом своими руками

Выбор сайдинга

• Внешний вид сайдинга (цвет, форма — все это остается за покупателем);
• Надежность материалов (металлический, виниловый или любой другой сайдинг нужно осмотреть, проверить на прочность, почитать отзывы о производителе);
• Внешние факторы (светлые поверхности лучше не ставить рядом с местами, где ветер и много пыли);
• Толщина сайдинга (при использовании металлического сайдинга лучше выбирать толщину металла не менее 0,45 мм; сайдинга из ПВХ — не менее 1 мм. Эти параметры влияют не только на срок службы, но и на жесткость конструкции);
• Срок службы и гарантия производителя (производитель должен предоставлять внятную гарантию на свою продукцию);
• Стойкость цвета, изменения геометрии, толщина (изучите сведения, указанные в технической документации, они должны вас устраивать);
• Комплектующие (для полноценной установки, нужно уточнить у поставщика, есть ли в наборе углы, профиль и наличники для установки, которые пригодятся вам во время работы).

Комплектация сайдинга

При выборе сайдинга нужно убедиться в том, что у производителя есть все необходимые комплектующие и доборные элементы, нужные для конкретного дома. Все детали просчитываются в единый комплекс в зависимости от архитектуры фасада. Также не следует на фасаде применять панели одного производителя, а комплектующие — другого.  Стандартный набор включает в себя следующие элементы, нужные для облицовки здания:

• Стартовая полоса;
• Финишный профиль;
• J-профиль;
• H-профиль;
• Внутренний угловой профиль;
• Наружный угол;
• Околооконная планка

Как рассчитать нужное количество сайдинга

К расчетам следует подойти со всей ответственностью, чтобы в ходе облицовки не пришлось решать вопросы с доборными элементами и их срочной покупкой.  

Как провести самостоятельный расчет?

Выделяют три способа расчета сайдинга:

Математический

Математическая модель подсчетов применяет специальную формулу, помогающую рассчитать количество необходимых панелей сайдинга. Оно будет равняться отношению площади поверхности стен дома к площади сайдинга. Также нужно учитывать небольшой запас — 7-10 %. Поэтому результат расчетов дополнительно умножают на 1,07-1,1. Формула получается следующая:

N = Sd/Sp*1,07.

В этой формуле:

• N – количество панелей с учетом возможной обрезки (7-10% для прямоугольных глухих стен, 10-15% для поверхностей в форме трапеции, с проемами), 
• Sd – площадь здания, которая будет покрыта сайдингом, где учитываются размеры каркаса для монтажа, 
• Sp – рабочая площадь одной панели. 

Реклама. ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». LjN8KA5B7

Расчет сайдинга пошагово:

1. Снять замеры со здания, которое будет облицовано. Площадь стен определяется в квадратных метрах. Каждую стену, равно как и фронтоны, измеряют отдельно. В первую очередь следует измерить длину стены у основания строения;

2. Рассчитывается высота каждой стены от основания до карниза по краям дома;

3. Рассчитать площадь каждой стены;

4. Суммировать расчеты из предыдущего пункта и таким образом рассчитать площадь всех стен дома;

5. Замерить рулеткой внешние и внутренние углы дома, важны их количество и высота;

6. Отдельно замерить все окна и двери дома, их длину и ширину;

7. Вычислить площадь каждого дверного и оконного проема по формуле: S проема стены = АхВ, где А — высота, В — ширина;

8. Рассчитать периметр каждого проема. Он равен сумме высоты и ширины сторон, умноженной на 2;

9. Замерить фронтоны дома. Обычно, крыши имеют форму правильного треугольника или трапеции. Чтобы рассчитать площадь треугольного фронтона, нужно измерить его высоту и длину, половину основания треугольника умножить на его высоту.

Для получения площади фронтона-трапеции следует измерить его основание и высоту — площадь трапеции равна произведению полусуммы ее оснований на высоту.

Если фронтон имеет форму мансарды, то  ее площадь визуально разделяется на простые геометрические фигуры и площадь каждой считается отдельно. Потом результаты суммируются.

10. Вычислить общую сумму площадей всех фасадов дома. Нужно сложить общую площадь стен и фронтонов. Затем следует от этой суммы вычесть сумму участков, не требующих отделки,  то есть окна и двери;

11. Замерить карнизы и фронтонные свесы, чтобы рассчитать количество софитов (декоративная панель для подшивки карнизов, козырьков и фронтонов). Для начала измеряют длину каждого карниза, затем ширину свесов — значение, на которое крыша выступает от стены дома.

12. Перемножить полученные значения и выявить площадь карнизных свесов;

13. Нужно рассчитать доборы и комплектующие:

а) Длина стартовых профилей сайдинга равна длине основания дома. Количество финишных профилей рассчитывается с учетом периметра проемов, а также длины карнизов. На фронтонных частях вместо финишного профиля устанавливается J-профиль.;

б) Внутренние и внешние углы нужно считать отдельно, так как элементы для их оформления разные. Их число вычисляют делением общей длины на длину одного уголка. Число угловых планок для каждого угла лучше считать отдельно, потому что предпочтительнее монтировать без стыков с минимальным количеством стыков;

в) Суммарную длину околооконных планок и финишного профиля, которые будет обрамлять окна и двери, вычисляют благодаря рассчитанному ранее периметру окон и дверей;

д) Чтобы понять, сколько нужно софитов, нужно замерить карнизы и фронтонные свесы. Сначала вычисляют длину каждого карниза, затем ширину свесов — на сколько крыша выступает от основания дома. Полученные значения перемножаются и получается площадь карнизных свесов.

е) Таким же образом считается и площадь свесов фронтонов.

Необходимые инструменты для монтажа сайдинга

Для монтажа сайдинга своими руками необходимо запастись инструментами. Понадобится следующий набор:

• строительный нож;
• шуруповерт;
• защитные очки;
• рулетка;
• ножовка по металлу;
• пуансон (просекатель зацепов);
• рулетка;
• молоток с гвоздодером;
• карандаш;
• ножницы по металлу;
• углошлифовальная машинка (болгарка);
• бечевка.

Разметка рабочей поверхности

Разметка рабочей поверхности производится до установки обрешетки (см. ниже). Для этого необходимо:

• Указать по периметру дома уровень, от которого будет идти вверх монтаж сайдинга;
• В углу снизу от основания дома отмерить 7-8 см и вбить гвоздь на половину;
• На другой стороне этого же угла вбить еще один гвоздь также наполовину;
• От гвоздя до гвоздя вокруг дома протянуть бечевку, соблюдая высоту 7-8 см от основания по всему периметру;
• Убедиться, что бечевка натянута горизонтально — это можно делать при помощи уровня;
• По намеченному контуру провести мелом линию. 

Установка обрешетки

Установка сайдинга невозможна без обрешетки. Это несущая конструкция, которая является опорой для панелей и доборных элементов. Ее основные функции:

• создание опорной системы для обшивки;
• обеспечение вентиляционного зазора между наружным утеплителем или стеной и сайдингом;
• фиксация утеплителя на поверхности стены.

Выбор материала для обрешетки

Обрешетки бывают деревянными и металлическими. Оба варианта полностью функциональны, но у каждого из них есть свои достоинства и недостатки.

Деревянная обрешетка

Металлическая обрешетка

Монтаж обрешетки

Перед началом установки обрешетки нужно подготовить поверхность. Ее нужно освободить ото всех установленных предметов, очистить от грязи и пыли, заделать трещины или другие изъяны, выровнять стену. Для надежности и защиты от плесени и повреждений можно нанести слой грунтовки глубокого проникновения.

Стоит учитывать особенности обрешетки. У металлической и деревянной есть свои правила.

Монтаж металлической обрешетки:

1. П-образные подвесы установить по осям этой разметки;
2. Установка утеплителя и затем гидроветрозащиты;
3. Вертикальный монтаж металлической обрешетки. Они должны быть установлены ровно — так как имеют важное значение для всей работы;
4. Между крайними полосами нужно натянуть контрольные шнуры — по ним придется настраивать положение промежуточных панелей;
5. Производится установка промежуточных планок. Контроль идет по натянутым шнурам, важно следить, чтобы все было ровно;
6. Окна и двери также оформляются обрешеткой и утеплителем, если у откоса большая глубина. 

Монтаж деревянной обрешетки

1. Размечаем горизонтальные оси планок;
2. Производится установка нижний и верхней контрольных планок. Важно проверить, чтобы они встали ровно — в одной плоскости;
3. Между полосами натягивается пара контрольных шнуров и производится поочередная установка остальных планок. По шнурам настраивается их высота и плоскость; 
4. Установка утеплителя, вся конструкция закрывается гидроизоляционной мембраной;
5. Контробрешетку следует устанавливать перпендикулярно основным планкам. На крайних и угловых планках и обвязке окон расположение ее планок должно соответствовать размером доборных элементов. Шаг планок — 30-40 см;
6. При установке контробрешетки, толщина панелей которой 40 мм, нужно проверять плоскость и подкладывать тонкие рейки для настройки положения; 
7. Деревянные элементы при завинчивании самореза могут терять точность настройки — нужен постоянный контроль за плоскостью. Настроечные клинья, подкладки и прочее нужно заготовить заранее.

Установка стартовых профилей

Первым фрагментом сайдинга выступает его стартовый профиль. Его нужно установить правильно, ведь  от начальных действий зависит, насколько удачной получится вся обшивка. 

Стандартная длина всех элементов сайдинга — 3 м, ширина стартовой полосы — 40-50 см.

Пошаговая установка стартового профиля:

1. От края цоколя вверх по стене отступить на 40-45 мм.
2. Такие же отметки сделать по всему периметру дома.
3. Соединить все отметки в одну линию.
4. Строительным уровнем проверить нахождение начерченной полосы в одной плоскости.
   По этой линии проходит верхняя граница для стартового профиля и уже можно начать его установку.
5. Крепить его к поверхности можно с помощью гвоздей и саморезов, которые необходимо располагать строго по центру отверстий в верхней части планки.

Установка наружных и внутренних угловых профилей

Угловые элементы сайдинга в большинстве случаев несут декоративную и защитную функцию. 

Стыковка угловых элементов проходит следующим образом:

1. Внахлест. Верхний элемент накладывается на нижний. 
2. Методом наращивания. Угловой переход формируется путем наращивания участка при помощи накладки. Для этих целей используют обрезок применяемого элемента.

Монтаж угловых профилей также включает в себя ряд обязательных действий:

1. Крепление внутреннего угла:

• изделие выставляется после фиксации стартовой планки;
• снизу и сверху остаются зазоры для компенсации расширения;
• далее угловые панели крепятся на саморезы.

Добавим, что аналогичные угловые профили используются и при обшивке карнизных свесов. Правда, внутренние углы в данном случае не используются.

2. Крепление наружного угла:

• элемент прикладывается к углу, отмечается его месторасположение;
• с учетом зазора выставляется стартовая планка;
• наружный сегмент опускается на 4–5 мм от начального фрагмента, но с обязательным промежутком сверху и снизу;
• по необходимости, угол можно немного согнуть в сторону;
• фиксация осуществляется на саморезы

Такой метод также применяется для отделки дверных и оконных проемов.

Эксперты советуют подбирать комплектующие той же марки, что и сайдинг; обрезку проводить болгаркой или ножницами по металлу; формировать зазоры между установочными профилями и крепежами.

Монтаж основного сайдинга

Панели монтируются с края фасада. В зависимости от того, каким способом будет производится соединение панелей, они устанавливаются либо без смещения относительно нижних рядов (в этом случае соединение будет через H-профиль, либо со смещением в рядах примерно на 500 мм, когда H-профиль для соединения панелей не применяется.

1. Нижний край первой облицовочной панели необходимо защелкнуть в стартовый профиль;
2. Верхний край крепится к стене — через монтажную кромку, но неплотно. Панель должна свободно двигаться после закрепления;
3. При стыковке сайдинга с боковыми элементами оставляйте зазор от 6 до 10 мм, с учетом возможного расширения материала.

При монтаже основных панелей внахлест каждая последующая перекрывает предыдущую на 2,5-3 см. Для этого нужно отрезать перфорацию у одной из панелей на эти размеры. Последний саморез с пресс-шайбой, установленный в перфорацию панели, должен располагаться на расстоянии максимум 10 см от ее края.
После того, как установлен первый ряд сайдинга, идет переход к установке второго. Его ставят от тыловой части дома — по направлению к фасаду.

При монтаже сайдинга внахлест панели сайдинга стыкуют так, чтобы верхний ряд был над центром панели нижнего ряда. Стыки не должны находиться один над другим. Интервал между ними — 50 см. Величина нахлеста — 10 см. Последний верхний ряд сайдинга под карнизом монтируется после установки финишного профиля.

Правило монтажа первой панели

К монтажу первой панели сайдинга нужно подойти аккуратно. От этого во многом зависит дальнейшее продвижение работы. Выполнить нужно следующие шаги:

1. Облицовку рекомендуется начинать с не самой заметной стены здания, для тренировки и проработки возможных неточностей;
2. Вставляем первую панель в угловой профиль и в замковой соединение стартовой полосы. Между краем панели и уловым профилем нужно оставить температурный зазор размером — 5-6 мм;
3. Прикрепляем панель к обрешетке. При проведении работы в жаркую погоду, выдерживаем 6-миллиметровый отступ, в более холодных условиях его можно увеличить до 9 мм.

Правила удлинения панелей сайдинга

Длина сайдинга может достигать четырех метров и даже выше. Но и этого иногда недостаточно, так, что требуется удлинение панелей. Есть несколько правил, которые помогут это сделать:

1. Для торцевого соединения панелей можно использовать Н-профиль;
2. Также можно делать простое стыкование внахлест. Величина нахлеста 20-25 мм. Нужно смонтировать нижнюю планку, от верхней панели срезать по бокам места для крепежа и «надеть» на нижнюю, оставляя температурный зазор — 5-10 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать в каждом ряду в разных местах, чтобы не ослаблять весь сайдинг.

Обрамление дверных и оконных проемов

Обрамление сайдингом окон и дверей происходит почти единым способом. Разница есть в наличии дождевых отливов на оконных проемах.

Случаи, когда окно будет ровно в плоскости сайдинга очень редки, так как окно устанавливается в плоскости стены, а сайдинг монтируется на обрешетку, толщиной 40-50 мм, плюс толщина самого сайдинга. То есть практически во всех случаев плоскость окна будет углублена относительно плоскости сайдинга более чем на 5 см. Поскольку скрыть брусок обрешетки чем-то нужно, то тут и во всех остальных случаях применяется околооконные планки вместе с финишным профилем.

Обрамление проемов, утопленных в фасад

1. Соблюдаются те же правила, что и при установке наличников;
2. На планках создаются надрезы, соответствующие величине проема;
3. Загибаются мостики и планки вставляются в финишные элементы;

Монтаж сайдинга под крышей и на фронтоне

В первую очередь необходимо смонтировать J-профили по всей длине фронтона, параллельно скату крыши. В дальнейшем сайдинг должен заводиться в эти профили.

На самой верхней панели, которая установлена по обшивке стены, карандашом следует пометить линию, повторяющую уклон крыши. По полученной метке сайдинг обрезается. По шаблону на выходе будут обрезаны все панели для обшивки фронтона. Чем длиннее будет обрезок сайдинга под свесом крыши, тем точнее получится шаблон. 

Второй шаблон готовится с другой стороны фронтона. Нужно произвести аналогичные действия, потому что уклоны скатов крыши могут быть неодинаковыми.

При обрамлении фронтона ломаной мансардной крыши нужны 4 шаблона, так как угол наклона крыши изменяется по высоте.

Панели сайдинга нарезаются после изготовления шаблонов. Длина каждый раз корректируется по длине фронтона. Во всех случаях сайдинг укорачивают на величину двух горизонтальных температурных зазоров. 

На широком фронтоне сайдинг размещается во всю длину, при креплении панелей нужно отступить от дна желоба принимающего профиля величину горизонтального температурного зазора.

Последнюю полосу сайдинга размещают под коньком крыши. У нее должна быть обрезана вся монтажная кромка. Если часть ее останется, то будет невозможно забить в нее гвоздь из-за мешающих лицевых планок обрамления фронтона. В таком случае панель устанавливают через сквозной крепеж. Отверстие надо сверлить так, чтобы в виниле не было трещин, к тому же оно должно иметь такую же ширину, как и те, которые сделаны производителем на фабрике. Шляпки саморезов красят в цвет облицовки.

Дома с карнизным свесом обшивают софитом — специальным облицовочным профилем. Процедура здесь следующая:

• Край карниза обшивают по периметру специальной карнизной доской;
• Основание свеса обшивают J-профилем;
• Измеряется ширина свеса;
• От панелей софита следует отрезать части необходимого размера: ширина свеса минус 6 мм с каждой стороны;
• Панель софита вставляется в паз карнизной доски и в паз J-профиля;
  Софит задвигается до конца;
• Торцы свеса обшиваются финишным профилем.

Особенности монтажа винилового сайдинга

Винил — это материал, который может изменять форму и размеры в зависимости от температуры. Это важно учитывать при монтаже. В собранном виде сайдинг-панели не должны плотно крепиться к каркасу. Внимательно следите за следующими моментами:

• Саморез должен вкручиваться по центру технологических отверстий на сайдинг-панелях (кроме вертикальных элементов), чтобы не мешать изменению формы материала;
• Не закручивайте саморез плотно, нужно оставить под шляпкой зазор в 1 мм;
• Нельзя прикручивать панель сквозь винил, при необходимости отверстие можно сделать просекателем;
• Оставляйте зазоры в 6 мм между торцом сайдинг-панели и профилями J и Н на случай расширения. Если монтаж проходит при низкой температуре (от -5 градусов) зазор должен составлять 9 мм. Зазоры у вертикальных панелей — 3-4 мм внизу, 6-8 мм вверху;
• Обрабатывать нахлесты и стыки герметиком не надо; 
• Направляющие обрешетки — металлический профиль или деревянный брус; 
• Вертикальные направляющие монтируются на расстоянии 40 см друг от друга;
• При установке стартовых профилей зазор между ними должен составлять 12 мм;
• При монтаже панелей важно не перетягивать конструкцию, нужно просто добиться того, чтобы замок сайдинга защелкнулся с нижним профилем.

Особенности монтажа металлического сайдинга

Металлический сайдинг — это узкие декоративные панели, получающиеся методом профилирования тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Панели покрывают полимерным слоем различных цветов, включая оттенки. Металл эффективно противостоит воздействиям окружающей среды и не требует специальной обработки. 

У сайдинга из металла есть несколько видов:

«Корабельная доска». Внешне панели похожи на материал, которым обшивают деревянные суда. У этого вида металлического сайдинга простой монтаж и дальнейшая эксплуатация. В длину такие панели достигают 6 метров. 

«Блок-хаус». Материалы похожи на бревна, но в отличие от природного сруба их не нужно обрабатывать антисептиками или окрашивать. Монтаж поверх обрешетки позволяет дополнительно утеплить конструкцию. Сама она легка и не оказывается большой нагрузки на стену. Устанавливать можно в любой сезон, но при температуре ниже 20 градусов этого делать не рекомендуется.  

«Евробус». Металлический аналог профилированного бруса. Это негорючий материал. Такие панели можно ставить и вертикально, и горизонтально.

«Венец». Устойчивый к огню и крепкий материал. Позволяет корректировать любые дефекты сооружений, например, неровности, за счет своей волнистой формы и надежности.

К основным особенностям работы с металлическим сайдингом можно отнести сложности его расчетов. Измерения с помощью онлайн-калькулятора здесь не будут надежными, лучше обратиться к специалистам. Все дело в том, что рабочая площадь наиболее понятна станет лишь после установки обрешетки. Именно тогда можно самому начать считать длину и высоту стен.

Также следить нужно за следующим:

• Материалы и инструменты лучше иметь в полном объеме к началу работ. Крепежные изделия рекомендуется приобретать под тон основного материала;
• Декоративный состав лучше приобретать вместе с сайдингом, потому что не все виды красок подойдут;
• Нарезка металлического сайдинга производится в момент покупки. Хранить материал нужно в сухом вентилируемом помещении.
• Начинать монтаж нужно с раскроя материала — полос и отдельных листов. При работе понадобятся ножницы или пилка для металлических изделий.
• Металлический сайдинг помещают на стену, начиная с нижних звеньев и постепенно продвигаются наверх.
• Для обрешетки лучше брать брус размером 5х5 см, причем электровлагомером нужно оценить важность дерева – она не должна превышать 14%.
• Рейки обрешетки ставят на нижние и верхние края дома, на углы и на стыки стен. При установке сайдинга по вертикали шаг крепления устремляется горизонтально. Там, где находятся проемы для дверей и окон, рейки следует монтировать одну к другой, чтобы монтаж был правильным и идеально точным.
• Куски теплоизоляционных материалов кладут в разрывы между частями профиля или деревянными досками.
• Наиболее низкая точка дома по отношению к линии горизонта будет местом, где должна быть закреплена исходная полоса. Собирать внешний слой металлического сайдинга нужно там.
• Стыковку можно производить без зазора между планками, вплотную. Саморезы или гвозди рекомендуется монтировать с шагом 20-30 см.
• Нужно заранее выяснить, какие размеры угловых панелей у производителя. Это позволит правильно стыковать блоки. Удобнее стыковать простые уголовые панели;
• Крепеж обычных полос происходит как и у винилового сайдинга: каждый следующий по высоте блок надвигается по предыдущий, пока не защелкивается замок.
• Для соединения полос рекомендуется применять сложные Н-связки или упрощенные нащельники. Также можно ставить полосы внахлест.
• В качестве крепежа лучше всего использовать тарельчатые дюбеля.

Особенности монтажа цокольного сайдинга

Цокольный сайдинг призван защитить цоколь дома от брызгов дождя, перепадов температуры, снега. Он относится к тому же типу облицовки, что и фасадные панели. Из-за повышенной плотности и точной имитации природных материалов цена такого сайдинга выше, поэтому обычно им отделывают только цоколь. Также к отличиям можно отнести большую толщину, прочность и глубину рельефа. 

Цокольный сайдинг может быть изготовлен из винила, металла, фиброцемента и дерева. Панели обычно имитируют кладку природных камней, тесаные камни, колотый или гладкий кирпич, доску.

Монтаж цокольного сайдинга имеет следующие особенности:

• При подборе панелей важно следить за полной и полезной шириной. Она немного меньше полной, все расчеты нужно производить по ней;
• Нужно определить общую площадь под отделку. Если облицовка требуется только цоколю, измеряется его длина с высотой и перемножаются значения для каждой стороны здания. Затем полученные результаты нужно сложить. Если речь идет об отделке всего фасада, то вычисляется площадь каждой стены. Измерения проводить лучше в метрах.
• Чтобы определить количество панелей, нужно разделить общую площадь на площадь одной сайдинговой панели и увеличить количество материала на 10-20 % на случай непредвиденных ситуаций.
• Монтаж цокольного сайдинга начинается с зачистки стен, с них снимают старое покрытие, замазывают трещины, штукатурят, покрывают антисептиком.
• Следом идет монтаж обрешетки — в один или два слоя в зависимости от наличия утеплителя. 
• Утеплитель вставляют между брусьями первого слоя обрешетки, зазоры запениваются.
• Устанавливается контробрешетка для сайдинга. Профили или брусья ставят вертикально. Они являются несущей конструкцией для панели.
• Монтируются стартовая планка и углы. Снизу цоколя вычерчивают прямую линию и по ней крепят стартовую планку. Тут же ставятся угловые панели, обрамляются специальными доборами оконные проемы.
• Первые панели крепятся с нижнего левого угла. Края первой панели нужно обрезать по вертикальной линии, после чего она вставляется в угловой профиль. Далее по монтажной линии устанавливается каждая следующая панель.
• Крепить панели лучшего всего саморезами или оцинкованными гвоздями со специальными прокладками. Для этого на них есть отверстия. Закручивать крепежи до упора не рекомендуется, чтобы при температурном расширении планки не повредились. 

Основные ошибки при монтаже сайдинга

Монтаж сайдинга — не самая сложная задача, но без ошибок не обходится. К самым частым относятся:

• Неправильная обрешетка. У дома стены часто расположены под наклоном. Их выравнивают при помощи обрешетки, но ее иногда ставят без выравнивания и в результате вся конструкция в дальнейшем смотрится криво. Важно выставлять обрешетку с помощью строительного уровня. 
• Плотный крепеж панелей. Летом, когда жарко, виниловые панели могут расширяться из-за нагрева. Компенсировать это можно с помощью прямоугольных отверстий, через которые их крепят к обрешетке. Саморезы или гвозди нельзя затягивать очень сильно. Необходим зазор для свободного хода панели, чтобы она не шла волнами при нагревании. 
• Незащелкнутый замок. При монтаже панели устанавливают с нижнего ряда, двигаясь вверх. Каждую последующую крепят к предыдущей с помощью этого механизма, чтобы слышался характерный щелчок. Если защелкивать неправильно, то панели могут разомкнуться при нагревании и обшивка потеряет целостный вид. 
• Отсутствие обрешетки. Не нужно крепить сайдинг прямо к стенам. В таких условиях под обшивкой будет собираться влага, это приведет к сырости.  Обрешетка поможет обеспечить свободное пространство между сайдингом и стенами. Для циркуляции воздуха нужен зазор в 2-3 см.
• Деревянная обрешетка без обработки. Перед изготовлением обрешетки деревянные брусья нужно тщательно обработать антисептиками и антипиренами.  Иначе древесина быстро напитывается влагой и начинает гнить. Также она пожароопасна, подвержена нападкам грызунов и насекомых. 

Примеры работ

Сколько стоят работы по монтажу сайдинга в 2023 году

Технический специалист компании ТЕХНОНИКОЛЬ Алексей Копылов:

«Стоимость формируется из подготовки стен, обшивки, установки обрешетки и выравнивая стен под сайдинг, установки утеплителя, обшивки и закрытия утепления мембраной, установки контробрешетки для вентиляционного зазора, отделки проемов, установки всех комплектующих: на углы, подшивку свесов крыши, соединительных деталей (Н-профиль), отливов, стартовых, J-профилей, фасок, финишных деталей. И непосредственной обшивки дома панелями сайдинга. Этот процесс занимает 5-6 дней. Средние цены по рынку в 2022 году таковы:

Вид монтажных работ	Единица измерения	Цена
Виниловый сайдинг	кв.м.	500 рублей
Металлический сайдинг	кв.м.	750 рублей
Цокольный сайдинг	кв.м.	550 рублей
Установка обрешетки	кв.м.	100 рублей
Пароизоляция	кв.м.	50 рублей
Гидроизоляция	кв.м.	50 рублей
Установка утеплителя (50 мм)	кв.м.	50 рублей
Установка утеплителя (100 мм)	кв.м.	100 рублей
Отливы	м.п.	30 рублей
Подшивка свесов крыши (софитами, сайдингом) с ветровой доской	м.п.	500 рублей

Обшивка дома сайдингом под ключ стоит от 800 до 1200 рублей за кв.м. в зависимости от вида сайдинга и работ». 

Популярные вопросы и ответы

На частые вопросы читателей КП о монтаже сайдинга ответил менеджер направления «Пластики» компании ТЕХНОНИКОЛЬ Андрей Голованов.

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

• Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
• Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
• Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
• Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию

сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

• Деревянный.
• Металлический.
• Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
• Фиброцементный.
• Керамический.

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

• Под брус.
• Под бревно.
• «Елочка».
• «Корабельная доска».
• Тимберблок.
• Под камень и т.д.

По направлению монтажа:

• Горизонтальный.
• Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам

доборов можно отнести:

• Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
• Н-профиль.
• J-планка.
• Стартовая планка.
• Финишная планка.
• Наличник.
• Софит.
• Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том,

какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Строительство частного дома подразумевает не только его внутреннюю отделку, но и обшивку внешней части, то есть фасада. Самое популярное на сегодняшний день решение – это сайдинг, то есть панели из разных материалов с замком и кромкой. Он обладает целым рядом ценных преимуществ, отличными эксплуатационными характеристиками и привлекательным внешним видом. Сайдинг может быть гладким и глянцевым, имитировать структуру дерева или камня, поэтому он отлично впишется в любой ландшафт. Самое главное – правильно выбрать материал и уложить его по всем правилам.

Виды сайдинговых панелей

В зависимости от материала, из которого изготовлен сайдинг, он может быть деревянным, поливинилхлоридным (виниловым), акриловым, фиброцементным или металлическим (стальным, цинковым, алюминиевым). Все виды отделки отличаются стоимостью, долговечностью, устойчивостью к всевозможным повреждениям и другими характеристиками.

Отделка фасада сайдингом	Вид сайдинга	Недостатки
Виниловый	Может воспроизводить любую текстуру, эффекто выглядит, имеет широкий ассортимент расцветок. Обшивка из данного вида сайдинга устойчива к негативным факторам (может эксплуатироваться при температуре от -50 до +50), отличается небольшим весом и приемлемой ценой	При высокой влажности и резком перепаде температур может деформироваться, боится механических повреждений, имеет сравнительно небольшой эксплуатационный срок
Акриловый	Устойчивость к выгоранию на солнце и высоким температурам (до +85 градусов), отличные характеристики прочности, устойчивость к химическим веществам, не имеет способности к возгоранию	Высокая стоимость
Металлический	Материал прочен и долговечен, устойчив к температурным перепадам, не способствует размножению грибковых спор и вредоносных микроорганизмов	Низкая звукоизоляция, возможность отслоения покрытия от металлического основания в местах разреза. Алюминиевый сайдинг подвержен механическим повреждениям, после которых вернуть ему первоначальный вид уже невозможно
Деревянный	Высокая экологичность, теплоизоляция, разнообразие фактуры и рисунка на срезе	Недостаточная прочность, недолговечность, способность к возгоранию и деформации, сложность в уходе, высокая стоимость
Фиброцементный	Материал способен заменить собой натуральный камень, так как производится из цемента, воды, песка и целлюлозы. Устойчив к атмосферным воздействиям, не подвержен коррозии, гниению, не способствует развитию грибка и плесени, простота в эксплуатации	Высокая цена, сложность в покупке (практически не распространен на территории России)

Если речь идет о цветовых решениях, то самыми распространенными являются пастельные материалы – они стоят значительно дешевле яркого сайдинга (это связано с добавками дорогостоящих компонентов, которые препятствуют выгоранию отделки на солнце).

О материале из винила следует сказать отдельно, так как он считается наиболее практичным и недорогим вариантом для отделки фасада любого здания. Он изготавливается из ПВХ-панелей и в большом ассортименте представлен в любом специализированном магазине или на строительном рынке. Кроме того, виниловые панели достаточно просты в установке, поэтому все работы вполне можно выполнить самостоятельно.

Цены на сайдинг

Сайдинг

Разновидности и элементы сайдинга

Чтобы не сделать ошибку при выборе и монтаже сайдинга, необходимо разобраться с разновидностями и доборными элементами материала. В зависимости от конструктивных характеристик и особенностей монтажа, сайдинг делится на несколько типов.

Горизонтальный и вертикальный сайдинг

Виниловые панели могут быть горизонтальными или вертикальными. Второй тип менее привычен отечественному потребителю, так как в России для отделки зданий чаще используются горизонтальные панели.

Чтобы правильно выбрать тип материала, следует учитывать некоторые конструктивные отличия между горизонтальным и вертикальным сайдингом.

1. Разная геометрия и конфигурация элементов. Теоретически вертикальный сайдинг можно монтировать горизонтально, но без соответствующего опыта и знаний сделать это достаточно сложно – монтаж в итоге может быть некорректным, что приведет к затеканию воды и другим неприятностям.
2. Отсутствие дополнительной перфорации. В нижней части горизонтальных панелей есть перфорация, а у вертикальных она отсутствует.

В остальном же данные разновидности сайдинга практически не отличаются друг от друга, так как изготавливаются из одного и того же материала, а также требуют соблюдения определенных правил при монтаже.

Стеновые панели

Данный тип материала предназначен для облицовки вертикальных поверхностей и, в свою очередь, делится на несколько видов:

• корабельная доска;

  

  Корабельная доска

• елочка (одинарная, двойная, тройная);

  

  Сайдинг Елочка Docke D5C

• блок-хаус.

  

  Blockhouse

Основное отличие корабельной доски от елочки заключается в наличии характерного излома в центре панели, причем первый тип наиболее распространен в Европе и России, а второй – в США и Канаде. Маркируются типы сайдинга латинскими буквами T (тройная елочка), D (двойная) и S (одинарная). После буквенного обозначения идет цифра, которая означает ширину панели – например, маркировка S 4,5 обозначает панель одинарная елочка с толщиной изгиба, равной 4,5 дюйма (примерно 114 мм).

Цены на блок-хаус

Блок-хаус

Цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг представляет собой материал, который применяется для обшивки нижней части здания. Они в два раза толще обычных облицовочных панелей, благодаря чему отличаются повышенной прочностью, не подвержены деформации и всевозможным повреждениям. При этом масса панелей совсем небольшая, то есть для их монтажа не потребуется дополнительно усиливать фундамент.

Софит

Софит по свой сути является потолочным сайдингом, который используется для закрытия выступающей части кровли и отделки потолков на чердаках и в мансардах. Подобные панели не только придают зданию совершенный и законченный вид, но и защищают пространство под крышей от осадков, насекомых и т.д. Конструктивно они делятся на двух- и трехполосные, а кроме того, бывают перфорированными, смешанными и неперфорированными.

1. Перфорированный софит используется для покрытия кровельных свесов в любых зданиях. Отверстия создают нормальную вентиляцию и циркуляцию воздуха, что особенно важно в тех случаях, когда для монтажа кровли использовался сплошной материал (к примеру, битум).

   

   Софит перфорированный

2. Панели смешанного типа имеют не сплошную, а частичную перфорацию. Отверстия находятся в центре, а с обеих сторон располагаются сплошные полосы. Подобными конструкциями можно обшивать любые здания.

   

   Софит перфорированный рифленый

   

   Софит для крыши

3. Неперфорированный материал применяют для отделки карнизов и фронтонов тех строений, которые не нужно проветривать, то есть беседок, навесов и т.д.

   

   Софиты для кровли

Цены на софиты

Софиты

Доборные элементы

Чтобы облицовка сайдингом выглядела привлекательно, необходимо использовать не только панели, но и профили и аксессуары, которые придают ей завершенный вид.

В число таких доборных элементов входят:

• стартовый профиль используется для установки первого ряда панелей, от которого начинаются монтажные работы;
• финишный профиль для креплений ряда под крышей;
• внешний угол и внутренний угол закрывает края облицовочных панелей, уложенных по внешним и внутренним углам здания;
• J-фаска используется для облицовки верха фасада и придает ему законченный внешний вид;
• J-профиль представляет собой вспомогательный аксессуар, использующийся в комплекте с J-фаской;
• Н-профиль соединяет панели в середине стены, закрывает их края и применяется для реализации всевозможных дизайнерских решений;
• молдинг представляет собой нечто среднее между финишным и J-профилем, и необходим для крепления вертикальной обшивки в местах перехода к софитам;
• околооконный профиль применяется для облицовки оконных и дверных проемов;
• отлив выполняет роль водоотводного карниза;
• наличник необходим для декоративной отделки дверных и оконных проемов;
• откос представляет собой вспомогательный профиль, использующийся в комплексе с наличниками;
• окантовочный профиль обеспечивает прикрытие соединений и стыков между панелями, а также может заменить собой стартовый профиль или вертикальные панели.

Следует отметить, что вся вышеперечисленная фурнитура к сайдинговым панелям может отличаться по ширине, длине и конфигурации, причем данные характеристики уникальны не только для продукции отдельного производителя, но и для каждой линейки облицовочного материала.

Монтаж сайдинга

Установка сайдинговых панелей представляет собой достаточно простую, но кропотливую и трудоемкую задачу, которая требует не только точности и аккуратности, но и строгого соблюдения правил монтажа.

Общие правила

Технология и последовательность монтажа сайдинговых панелей зависит от особенностей материала и поверхности, но существует несколько общих моментов, о которых следует помнить при выполнении работ.

1. Монтаж сайдинга может осуществляться тремя способами: на алюминиевую поверхность, непосредственно на фасад и на обрешетку. Первый способ имеет один серьезный недостаток – высокую цену, а монтировать сайдинг непосредственно на стены здания возможно только в тех случаях, когда они изготовлены из дерева и имеют достаточно ровную поверхность. Самый простой способ установки панелей – предварительная обшивка фасада обрешеткой, которая не только сделает облицовку ровной и аккуратной, но и ускорит выполнение работ.

   

   Крепление сайдинга к обрешетке

2. В случае со зданиями из сруба все работы по облицовке проводятся только тогда, когда строение полностью даст усадку.
3. Виниловые панели рекомендуется крепить исключительно к заводским отверстиям – пробивать материал не следует, так как это может плохо сказаться на сроке его службы.

   

   Как работать с сайдингом

4. Деревянные элементы крепятся с помощью оцинкованного метиза, иначе дерево быстро начнет гнить.
5. Новичкам лучше начинать монтаж с задней части фасада, чтобы к моменту перехода к передней части у человека уже выработался определенный опыт и навыки.
6. Установка сайдинговых панелей выполняется с заднего угла внахлест рядами сверху вниз, что позволяет сделать стыки между ними менее заметными.
7. Выполняя работы, необходимо контролировать ровность каждого третьего установленного ряда, иначе все остальные также будут с перекосом.

   

   Не забывайте контролировать горизонтальность панелей

8. Очень важный момент заключается в том, что под воздействием температуры панели могут расширяться и сжиматься – если неправильно рассчитать силу крепежа, панели впоследствии могут деформироваться.
9. Крепежные элементы забиваются исключительно в центр заводского отверстия. Если это невозможно, следует аккуратно расширить отверстие перфоратором (забивать гвозди в конец отверстия нельзя, иначе можно серьезно повредить панель).

   

   Ошибка 1. Монтажники вкручивают саморез не в центр перфорации

10. Элементы сайдинга не нужно прибивать наглухо – они должны немного двигаться из стороны в сторону.

    

    Ошибка 2. Монтажники вкручивают саморезы до упора в перфорацию, этого делать нельзя

11. Прикрепляя панель к каркасу, не нужно давить на нее по направлению вверх или вниз: сила прикладывается снизу вверх, пока соединение верхнего элемента не защелкнется в замке нижнего.
12. В местах стыков облицовочных панелей с доборными элементами следует оставлять зазор толщиной 6-12 мм. Если работы проводятся при низких температурах, ширина зазора должна быть не менее 10-12 мм.

    

    Помните про температурные зазоры

    

    Температурные зазоры

13. Крепежные элементы следует вбивать максимально ровно и прямо, чтобы панели не деформировались и не коробились.
14. Если на панели появилась трещина, ее лучше заменить другой, так как трещина со временем будет расширяться.

Процесс монтажа сайдинговых панелей состоит из нескольких этапов, причем выполнять их нужно в определенной последовательности – только в таком случае результат будет полностью соответствовать ожиданиям.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга

Монтаж сайдинга начинается с расчета  требуемого количества материала. Для этого можно воспользоваться специальными калькуляторами на строительных сайтах или простой формулой. Здание следует разбить на простые геометрические фигуры, измерить их площади и суммировать получившиеся цифры. Кроме того, необходимо составить подробную схему обшивки здания, где будут указаны все необходимые профили и аксессуары, а также их местоположение. Следует помнить, что примерно 10% от общего объема материала пойдет на подгонку и обрезку, а если работа выполняется впервые, некоторые элементы могут быть испорчены.

После покупки сайдинга можно переходить к основным этапам работы, и первый из них – подготовка подручных инструментов и материалов.

Этап первый. Подготовка инструментов и материалов

Сайдинговые панели для монтажа и материалы для изготовления обрешетки должны быть абсолютно целыми, без трещин, сколов и изъянов. Если работы планируется выполнять в зимнее время, сайдингу следует дать «отлежаться» на улице при температуре не ниже 15 градусов.

Кроме того, нужно будет подготовить крепежные элементы (саморезы, гвозди, скобы), которые будут входить в материал не менее чем на 20 мм, и ряд инструментов, необходимых для облицовки здания.

1. Электрическая пила. Для ускорения резки сайдинга лучше всего использовать электрическую пилу (ручную или стационарную), причем лезвие следует настроить на обратный ход (при работе с древесиной инструмент используется так, как обычно). Если монтаж проводится в холодную пору, двигать лезвие нужно максимально медленно.
2. Ножницы для резки по металлу. Поливинилхлорид и другие материалы, из которых изготавливаются сайдинговые панели (особенно это касается поливинилхлорида), достаточно просты в обработке, а с помощью подобного инструмента легко можно придать панелям нужную форму.
3. Перфоратор. Необходим для сверления отверстий под крепежные элементы.
4. Пуансон. Применяется для пробивания отверстий (так называемых зацепов) по бокам панелей при установке сайдинга в под кровлей или под проемами.
5. Инструмент для демонтажа сайдинга. Случается так, что при работе с панелями необходим демонтаж одной или нескольких из них, поэтому лучше заранее обзавестись нужным инструментом, чем-то вроде крюка.

Помимо всего вышеперечисленного, для выполнения работ следует подготовить молоток, лобзик, уровень, рулетку и кусок мела, а глаза лучше защитить специальными очками.

Этап второй. Подготовка поверхности

Качественная подготовка стен – залог того, что сайдинговая обшивка будет выглядеть аккуратно и привлекательно. Лучше всего монтировать панели сверху влагоизоляционного материала (укладывать гидроизоляцию необязательно, но специалисты рекомендуют защитить все места, где сайдинг будет соприкасаться со стенами здания и отверстиями). До начала работ с поверхности нужно демонтировать старую отделку, а также все элементы, которые могут помешать монтажу: ставни, водосточные желоба и т.д., а поверхность стен очистить от грязи и пыли.

Этап третий. Изготовление обрешетки

Перед монтажом обрешетки следует проверить надежность всех элементов здания: например, заменить все расшатанные и сломанные доски. Для сооружения каркаса под сайдинг берутся  сухие и прямые бруски соответствующих размеров (обычно 4х6 см) без признаков гнили, пятен или деформаций, причем их следует заранее обработать антисептиками и антипиренами (веществами, которые препятствуют возгоранию). Более надежное, но достаточно дорогостоящее решение – оцинкованный профиль, который монтируется так же, как и деревянный каркас.

Если для облицовки используется горизонтальный сайдинг, направляющие каркаса крепятся вертикально, и наоборот. Расстояние между ними должно составлять 30-40 см (в регионах со сложными погодными условиями – около 20 см). Дополнительные рейки устанавливаются вокруг дверных и оконных проемов, снизу и сверху фасада, а также там, где будут висеть дополнительные аксессуары (например, фонари).

Все детали необходимо монтировать ровно, время от времени проверяя их уровнем. Крепить элементы обрешетки можно любым способом, но оптимальным вариантом являются обычные гвозди. Если каркас крепится на бетон или кирпич, в стенах следует заранее сделать отверстия перфоратором. Места, где сайдинг будет соприкасаться со строительными материалами, следует надежно загерметизировать, чтобы защитить их от влаги и мороза.

Этап четвертый. Монтаж панелей

Наиболее важный этап облицовки здания – монтаж панелей на обрешетку. Он должен осуществляться максимально точно и аккуратно, с соблюдением перечисленных выше правил. Собственно алгоритм монтажа сайдинговых панелей выглядит следующим образом.

Шаг 1. Определить точку, от которой будет начинаться монтаж. Для этого найти точку в нижней направляющей каркаса, отступить от нее 50 мм, поставить метку и слегка вкрутить саморез. Последовательно двигаться по периметру здания, продолжая ставить отметки и вкручивать саморезы. Также их нужно вкрутить по углам здания.

Шаг 2. Натянуть между угловыми метками бечевку, отметить на рейках обрешетки места, где будут установлены угловые профили (именно с них начинается монтаж). Приложить к углу каркаса профиль и мелом поставить по краям метки, после чего прикрепить его обрешетке. Таким же способом крепятся остальные угловые профили, внешние и внутренние, причем крепление необходимо начинать с верхнего отверстия, сверху вниз.

Шаг 3. После того, как угловые элементы будут установлены, можно переходить к монтажу аксессуаров на оконные и дверные проемы: наличники, отливы и завершающие накладки.

Шаг 4. Двигаясь по периметру веревки, сделать 6-миллиметровый отступ от края углового профиля и прикрепить стартовый профиль, а затем и первую стартовую панель. Если она будет прикреплена правильно, весь остальной сайдинг тоже ляжет так, как нужно. Между элементами следует обязательно оставлять сантиметровый зазор, чтобы компенсировать возможную температурную деформацию винила. Не следует крепить панели слишком плотно – между шляпкой крепежного элемента и поверхностью материала должен оставаться зазор минимум в 1 мм. Не стоит также тянуть панель вверх, иначе она может треснуть или деформироваться.

Шаг 5. После крепления аксессуаров выполняется монтаж облицовочных панелей, который выполняется снизу вверху, начиная от стартовых. Панель вставляется в первую в ряду и монтируется к каркасу метизами, причем их нужно вбивать, начиная от центра и двигаясь по направлению к сторонам. По высоте панели следует устанавливать друг на друга: нижний замок вышестоящего элемента входит в замковое соединение нижнего. Панели можно собирать в секции произвольной высоты и ширины, в зависимости от дизайнерского решения. Если панель закрывает проем окна или двери, необходимо отрезать лишний кусок так, чтобы она встала между наличником или другим аксессуаром.

Шаг 6. Последний верхний ряд устанавливается только после финишной полосы. Необходимо прибить J-профиль вплотную к кровле, измерить расстояние между его нижней частью и замком панели предпоследнего ряда. От полученных цифр отнять 1-2 мм для зазора. Взять целую панель, разметить ее так, чтобы она вошла между J-профилем и нижней панелью, срезать верхнюю часть вместе с замком.

Шаг 7. На верхней части подготовленной панели создать так называемые зацепы через каждые 20 см – сделать небольшие надрезы и отогнуть их на лицевую сторону. Подрезанную деталь вставить в нижнюю панель и легким движением защелкнуть ее в замковом соединении.

Шаг 8. Завершающий шаг – облицовка фронтонов крыши. Выполняются работы следующим образом: J-профиль крепится вдоль угла фронтона (если требуется больше одного элемента, нужно крепить второй внахлест на 2 см).

Шаг 9. Измерить угол наклона крыши и отрезать сайдинг соответствующим образом. Скорее всего, последнюю панель придется прибить с помощью крепежного элемента. Это единственный случай, когда разрешается вбивать гвоздь или вкручивать саморез прямо сквозь панель.

На этом монтаж сайдинговых панелей можно считать законченным. Если все было выполнено так, как нужно, результатом работ будет эстетичная, надежная и долговечная облицовка.

Следует отметить, что вертикальный сайдинг монтируется по аналогичной схеме. Единственное отличие заключается в том, что обрешетка для его установки должна быть не вертикальной, а горизонтальной.

Демонтаж поврежденных панелей

Если панель была повреждена и на ее место необходимо поставить новую, работа выполняется следующим образом.

1. Завести крюк для демонтажа между двумя панелями: поврежденной и той, которая находится выше.
2. Подцепить замок и тянуть инструмент вниз вдоль края, чтобы освободить поврежденную панель.
3. Выдернуть крепежные элементы с помощью гвоздодера – если они сидят слишком крепко, можно просто забить их в элементы каркаса.
4. Удалить панель, поставить на ее место новую и закрепить метизами.
5. Используя тот же крюк, завести верхнюю панель на замок уложенной, и защелкнуть его.

Уход за сайдинг-панелями

Уход за облицовкой из сайдинг-панелей гораздо проще, чем уход за другой облицовкой. Его нужно время от времени промывать из шланга, а для удаления застарелых пятен использовать мягкую щетку или тряпку. Чтобы не повредить материал, не стоит пользоваться абразивными бытовыми средствами и жесткими подручными средствами. Кроме того, не следует чистить сайдинг хлорными отбеливателями, органическими растворителями, веществами, которые содержат ацетон или используются для полировки мебели. Загрязнения с его поверхности хорошо удаляются раствором воды со стиральным порошком, а также любыми очистителями на водной основе. Если нужно убрать с панели жевательную резинку, можно воспользоваться раствором воды и уксуса.

Сайдинг – один из наиболее современных, практичных и недорогих облицовочных материалов для фасадов любых зданий. Кроме того, как можно судить из этой статьи, монтаж сайдинговых панелей представляет собой кропотливую, но выполнимую задачу, поэтому с уверенностью можно сказать, что найти лучшее решение для собственного дома будет очень трудно.

Видео – Монтаж сайдинга

В строительных магазинах встречается много различных отделочных материалов, сайдингу отдают предпочтение в случае, когда нужно обшить здание быстро и с наименьшими затратами. Он недорогой, не меняет свойства в течение 10 лет, уход заключается в удалении накапливающейся грязи. Монтаж сайдинга проводится после расчета требуемого количества материала, подготовки основания и создания несущего каркаса. Рассмотрим все этапы подробно.

Конструкция сайдинга

Отделочные панели делятся на несколько видов по своей форме и предназначению. В каталоге продавцов встречаются следующие варианты:

• Рядовой. Этот вид выполнен в виде листа, предназначен для обшивки основной части стены. Класть его нужно паз в паз, что определяет отсутствие зазоров.
• Стартовый. Эта панель крепится по нижнему периметру, особенность заключается в нижнем торце, который контактирует с фундаментом. Изогнутая форма нижней части исключает вероятность попадания осадки под отделочный материал.
• Внутренний угол. Подобная разновидность крепится на месте соприкосновения двух стен. Монтировать этот сайдинг нужно в месте образования внутреннего угла.
• Отлив. Он фиксируется под окном, отводит накапливающиеся осадки.
• Околооконный профиль. Этот вариант предназначен для защиты откосов окна.
• Внешний угол. Отделочный элемент представлен панелью с плоскостями, расположенными относительно друг друга под прямым углом.
• J-образная фаска используется в качестве ветровой заслонки. Она имеет специальный ключ, выступающий в качестве фиксатора для прилегающих панелей.
• H-профиль крепится в месте перехода стены домика. Его предназначение заключается в соединении торцевых поверхностей соседних рядовых сайдингов.
• Софит представлен сайдинговой панелью для горизонтального монтажа. Главное отличие от рядовых панелей заключается в наличии перфорированных отверстий, через которые воздух попадает в подкровельное пространство.
• Финишный профиль используется в качестве универсального элемента при облицовке дома. Чаще всего он используется под карнизным свесом или по периметру оконного проема.
• J-профиль относится к универсальным изделиям, которые подходят для закрытия рядов сайдинга или оформления проемов. Он крепится по краю, соседние панели вставляются в специальные пазы. За счет этого направляют ряды с их дополнительной фиксацией.
• Молдинг выступает в качестве декоративного элемента, который закрепляют при монтаже соффитов. По своей функциональности и внешним признакам напоминает плинтус. Главную часть сгибают под различным углом, в верхней части есть отверстия для саморезов.
• Наличники выполнены в виде небольших панелей с отверстиями под саморезы. Предназначение заключается в наружной обшивке окна или дверей.

Технология их укладки зависит от формы изделия и расположения отверстий под крепежные элементы, а также от вида пазов. Для экономии денежных средств специальный профиль заменяют обрезками рядовых панелей. Однако эстетично зашить все образующиеся зазоры и углы сооружения можно только при использовании специальных панелей, цена которых немного выше.

Пошаговая инструкция монтажа сайдинга своими руками

Провести отделку загородного или дачного дома можно самостоятельно. Начинать работу рекомендуется задолго до зимы, так как при низкой температуре виниловые панели становятся жесткими и хрупкими, работать с брусками и крепежами становится некомфортно.

Перед выполнением работы подготавливают требующиеся инструменты и материалы. Обшить веранду или дом можно при использовании:

• отверток;
• шуруповерта;
• пилы по металлу, дереву или болгарки;
• рулетки, угольника и строительного уровня;
• стремянки.

Производители сайдинга выпускают различные панели и профили. Перед покупкой материала определяют площадь стен, подсчитывают количество окон и дверей. На основании полученной информации подсчитывается требуемое количество рядовых панелей и специального профиля.

Жилой дом или бытовку обшивают в несколько этапов в соответствии с рекомендациями. Всю проводимую работу делят на:

• подготовку основания;
• монтаж обрешетки;
• гидроизоляцию и утепление;
• крепление направляющих элементов;
• установку панелей.

Фасад может возводится из кирпича или пеноблоков, проблем с созданием несущего профиля не возникает при любом виде основания. Пласт ПВХ крепится оцинковыми саморезами или гвоздями.

Подготовительные работы

Проводится обшивка дома сайдингом своими руками только после тщательной подготовки основания. На первом этапе выполняется демонтаж выступающих элементов: наличники, решетка, двери и окна. Если в кирпичной кладке трещины, их заделывают цементным раствором. Серьезные дефекты закрывают фанерными панелями, снаружи стены все стыки запениваются.

Старые стены очищаются от грязи и пыли, откалывают штукатурку, удаляют краску и плесень. Деревянные дома обрабатывают специальным антисептиком, который снижает вероятность гниения дерева. Пеноблоки и другие материалы покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Если правильно провести подготовительный этап, постройка прослужит намного дольше.

Крепление обрешетки фасада

Каркасный метод крепления позволяет провести не только отделку сооружения, но и его дополнительную изоляцию. Несущая конструкция создается из брусков или металлического профиля, используемый наружный материал при необходимости дополнительно обрабатывается. Крепить панели к стене категорически запрещено.

Если стена возведена из кирпича или бетонных блоков, оцинкованный профиль – единственный правильный выбор. Подобный каркас прослужит долго, так как оцинкованный металл не реагирует на перепад температуры и повышенную влажность. Для его резки можно поставить небольшие тески.

При использовании винилового профиля применяются деревянные рейки с остаточной влажностью 20%. На этапе подготовке их обрабатывают антисептиком.

Сложнее всего обшивать сооружения с большим количество углов и переходов. Вся работа проводится в несколько этапов:

• При использовании рулетки и уровня на стены наносятся прямые линии для получения замкнутого контура.
• Измерив расстояние от фундамента до линии во всех углах, наносится еще одна линия. Она выступает в качестве уровня для стартовой планки. Важно проверить, чтобы цокольная линия была ровной, иначе будет перекос создаваемой облицовки.
• Начиная с углов выполняется крепеж П-образных элементов и вертикальных направляющих. На этом этапе главное достигнуть плотного прилегания материала к стене, для чего подкладываются кусочки дерева.
• Рекомендуемое расстояние между вертикальными направляющими 30-40 см. В местах дополнительной нагрузки его можно немного сократить.
• Для крепления направляющих применяются саморезы. Они вкручиваются не под большим усилием, иначе на поверхности бруса или профиля появятся трещины.
• В местах установки фурнитуры дополнительно крепят спаренный профиль. Делать это следует также вокруг окон и дверных проемов.

Запрещается создавать горизонтальные направляющие. Это связано с тем, что они препятствуют естественной вентиляции, впоследствии может появится плесень.

Установка теплоизоляционного слоя

Теплоизоляция проводится для снижения расходов на отопление, защиты основания от воздействия окружающей среды. Ее укладывают снаружи даже при внутренней отделке.

В качестве теплоизоляции часто применяется минеральная вата. Ее крепление нужно проводить с учетом следующих моментов:

• Минеральная вата продается в виде плит и рулонов. Второй тип придется обрезать для получения пластов равной длины.
• Каждый пласт крепиться к основанию специальными тарельчатыми дюбелями-грибками. Для лучшей изоляции конец обклеивается специальной лентой. Утеплитель укладывается ровно и трамбуется.
• Поверх к обрешетке положить диффузную мембрану. Начинающие мастера допускают ошибку и прибивают материал к минеральной вате.

Утепление другими материалами проводится так, чтобы не образовывалось зазоров. После крепления теплоизоляции ее защищают от влаги – после сильного намокания теряются все свойства. Если используется пенополистирол, дополнительная защита от влаги не потребуется.

Облицовка дома сайдингом

После того как была проведена подготовка основания и укладка теплоизоляции наступает этап отделки. Отсутствие опыта в этом деле приводит к увеличению расхода материала. Поэтому соблюдение рекомендуемой последовательности действий и приведенных рекомендации позволит снизить вероятность допущения ошибок.

Если дом новый, дают время на усадку фасада. Со старым сооружением проблем не возникает, приступать к работе можно практически в любое время. Правильное и поэтапное проведение облицовки:

• Прибить стартовую направляющую планку.
• Фиксирование угловых планок.
• Обрамление дверных и оконных проемов.
• Монтаж фронтона.
• Крепление листов.

Подобный порядок действий позволяет правильно расположить все ряды относительно горизонтальной плоскости. Схема укладки в каждом случае немного отличается, все зависит от особенностей сооружения.

Крепление стартовых направляющих планок

После сборки каркаса и теплоизоляции проводится крепление стартовой планки. Она фиксируется с шагом 20 см. Для этого в нижней плоскости каркаса размещаются маленькие горизонтальные перемычки.

Собирать нижний уровень нужно с температурным зазором 1 см. После крепления каждой панели проверяется ее правильность расположения строительным уровнем. Если покрытие будет расположено неправильно относительно горизонтальной плоскости, все последующие будут перекошенными.

Фиксирование угловых профилей

Для углов есть специальные фасадные панели. Они имеют изогнутую форму и отверстия для крепления, пазы для фиксации соседних сайдингов. Начать крепление угловой планки следует с их правильного расположения: на 0,5 см ниже кромки стартовой полосы, на 0,5 см ниже верхнего края стены.

Пластиковый или металлический угловой профиль после размещения слегка закрепляют, затем с помощью отвеса его выравнивают по вертикали. Финишный этап – фиксация саморезами или гвоздями с шагом 20 см.

Обрамление дверных и оконных проемов

Следующий этап касается крепления J-профиля для обрамления дверных и оконных проемов. Она проводится в несколько этапов:

• В верхних горизонталях делают надрезы в боках с отгибом, в нижних – срез на 45 градусов. Произвести расчет и обрезку можно самостоятельно, сделать срез нужно аккуратно, торцы дополнительно обрабатываются.
• Выполняется крепление полученных элементов. Укладывать панели нужно с расчетом на то, что их предназначение заключается в предотвращении попадания влаги под обшивку.

Сложность работы заключается в выполнении точного разреза и загиба. Поэтому при отсутствии опыта выполнения такой работы J-профиль приобретают с небольшим запасом.

Монтаж фронтона

Фронтон представляет собой торцевую стену, часто без окон и дверей. Поэтому сперва можно уложить теплоизоляционный материал здесь, а после перейти к другим стенам.

Первый ряд устанавливают с высокой точностью, небольшое отклонение от горизонтали станет причиной сильного перекоса. Большая часть используемых панелей представлены рядовым сайдингом, который вставляется паз в паз, дополнительно крепится саморезами.

Крепление листов сайдинга

С рядовыми панелями все гораздо проще. Установка сайдинга этого типа проводится по рядам: после полного завершения нижнего, приступают к следующему. Рекомендации по креплению листов:

• Первый ряд вставляется в стартовый профиль.
• Каждая панель крепится к каркасу.
• В случае недостаточной длины отдельных панелей применяется H-профиль. Он скрывает образующий зазор на месте стыка.
• Последний укладываемый профиль получил название молдинг. Он применяется для скрытия зазора, образующегося между стеной и кровлей. Смонтировать его можно, сделав зацепы в верхней части.

Применение подобных панелей позволяет провести отделку фасада в течение одного дня. При этом достаточно прочитать уроки или просмотреть видео, немного набраться практики.

Полезные советы новичкам

Обложить сооружение сайдингом можно даже при отсутствии опыта “чайнику”.  Для того чтобы обшивка прослужила долго, учитываются следующие моменты:

• Запрещается закреплять сайдинг жестко. Используемые материалы при их изготовлении расширяются или сжимаются при изменении температуры, допустимое колебание длины составляет 1%. Отверстия под крепежные элементы немного вытянутые. Поэтому панели могут немного смещаться относительно друг друга.
• Между планками и направляющими оставляется зазор около 10 мм. Старое покрытие удаляется, иначе возникают трудности с вентиляцией.
• Работы проводят в любую пару года, но при снижении температуры используемые панели становятся хрупкими, на момент разрезания деформируются или появляются трещины.

Работать с болгаркой нужно осторожно, так как сайдинг очень хрупкий. Для начала можно посмотреть видео по работе с пластиковыми или металлическими панелями.

Видео – инструкция: отделка дома сайдингом

В подробном видео специалист сам расскажет и покажет, как установить сложные элементы сайдинга, стартовую планку, разберет частные случаи крепления финишного ряда.

Вывод

Применение сайдинга позволяет без усилий и затрат обновить и утеплить фасад сооружения, придать ему привлекательный вид. При правильном проведении работы он прослужит много лет, защищая основание от воздействия окружающей среды. Большинство этапов монтажа выполняется бесплатно своими руками. Поэтому стоимость преображения сооружения ниже, нежели при применении другой отделки.

Сайдинговые панели — хорошее решение для отделки фасада. Они прочные и долговечные, их можно уложить самостоятельно. Кроме того, они красивы. Среди облицовки есть качественные имитации самых разных фактур. Разберемся, какую отделку выбрать, какие инструменты и материалы приготовить и как обшить дом сайдингом своими руками.  

Все о самостоятельном монтаже сайдинга

Виды панелей
— Виниловые
— Деревянные
— Металлические 
— Цементные
Разновидности и элементы
— Горизонтальный и вертикальный
— Стеновой
— Блок-хаус
— Цокольный
— Софит
— Доборные элементы
Инструменты и материалы
— Инструменты
— Материалы
Расчет количества
Нужно ли утепление
Чем лучше утеплять
Инструкция по монтажу
— Общие правила
— Подготовка материалов
— Подготовка поверхности
— Установка обрешетки
— Укладка утеплителя
— Отделка ламелями
Можно ли работать зимой

Виды сайдинговых панелей по материалу

В переводе с английского языка название этой отделки звучит как наружная обшивка. Для этого он и предназначен. Это планки разной ширины длиной до трех метров. Каждая из них оснащена монтажной полочкой для фиксации саморезами и замковым соединением по типу шип-паз. При монтаже ламели собираются в цельное полотно и закрепляются на каркас, зафиксированный на фасаде. 

Облицовка каркасного типа позволяет монтировать у стены утепляющий слой и оборудовать вентилируемый фасад. Сайдинговая отделка выполняет сразу три функции. Она защищает фасад от неблагоприятных воздействий, а значит продлевает срок эксплуатации постройки, украшает его и, в случае использования утепленной конструкции, еще и дополнительно теплоизолирует. Изначально сырьем для облицовки было только дерево. Сейчас панели выпускаются из различного сырья. Рассмотрим достоинства разных вариантов.

Виниловые

Эти пластмассовые пластины на 80% или немного больше состоят из поливинилхлорида. Остальное —добавки, придающие изделию нужные характеристики, и красители. 

Достоинства

• Малый вес. Конструкция из винила не перегружает несущие конструкции, что дает возможность использовать ее в ремонте и реставрации старых зданий.
• Срок службы не менее 30 лет, при условии правильного монтажа и эксплуатации.
• Влагостойкость. Пластик не чувствителен к воздействию влаги, он не гниет и не корродирует.
• Устойчивость к атмосферным осадкам и ультрафиолету. Винил сохраняет свои характеристики в течение всего срока эксплуатации.
• Простой уход. Пластик легко моется, не впитывает загрязнения.
• Широкий выбор расцветок и текстур, включая имитации натурального камня и древесины.
• Низкая цена. 

Недостатки

• Хрупкость. Пластик неустойчив к механическим повреждениям, на нем легко появляются вмятины или трещины. Сильный удар разрушает его целостность.  
• Значительное температурное расширение. При монтаже обязателен расчет и соблюдение зазоров, иначе при резком перепаде температур конструкция деформируется.

Деревянные

Бытует мнение, что деревянный сайдинг — только вагонка, но это не так. Современные панели выпускаются из прессованных отходов деревопроизводства. К стружкам и опилкам перед прессованием добавляют различные добавки, улучшающие эксплуатационные характеристики готового изделия. 

Плюсы

• Низкая теплопроводность, хорошо сохраняют тепло.
• Устойчивость к атмосферным явлениям. Прессованное дерево выдерживает осадки, ультрафиолет, температурные перепады.
• Высокая прочность, устойчивость к механическим повреждениям.
• Длительный срок службы. При правильном монтаже и уходе он составляет несколько десятилетий.
• Экологичность, простота в обработке.

Минусы

• Необходима регулярная обработка водозащитными составами. Иначе сопротивляемость влаге падает, дерево разрушается.
• Низкая огнеупорность. При использовании обшивки там, где велика угроза возгорания, желательно дополнительно обрабатывать ее антипиренами. 
• Необходим регулярный контроль состояния облицовки. При обнаружении проблем нужно их быстро исправить.  
• Высокая цена, почти наполовину выше, чем у синтетических аналогов. 

Металлические

Их основа — обработанные цинком стальные листы. Поверх наносится защитное покрытие из полимеров или алюмоцинка. Благодаря этому обшивка приобретает привлекательный вид. Выпускаются модели разных расцветок, имитации древесины, камня. 

Достоинства

• Пожарная безопасность. Металл не горит, защищает здание от возгорания.
• Низкий коэффициент температурного расширения, поэтому собранная конструкция не деформируется при изменениях температуры и влажности.  
• Небольшой вес планок. Они не перегружают фундамент, разрешены для ремонта старых построек.
• Высокая устойчивость к атмосферным явлениям, УФ-излучению.
• Срок службы 30-50 лет. 

Недостатки

• При сколе или царапине на защитном слое сталь корродирует. 
• Плохая тепло- и шумоизоляция. Металл легко отдает тепло и не задерживает звук.
• Недостаточная устойчивость к механическим воздействиям. После удара достаточно легко появляется царапина или вмятина. 

Цементные

Изготавливается из цементно-песчаной смеси с добавлением синтетических и натуральных волокон. Они образуют армирующий слой, улучшающий прочностные характеристики материала. 

Плюсы

• Высокая устойчивость ко всем атмосферным явлениям, резким перепадам температуры. Инертность к агрессивной химии.
• Высокая прочность на сжатие, отсутствие температурного расширения. Не деформируется при усадке здания и любых других процессах.
• Хороший изолятор, удерживает тепло и звук. 
• Полностью пожаробезопасный материал, защищает постройку от возгорания.
• Широкий выбор цветов и текстур, выпускаются качественные имитации кирпича, камня, древесины. Возможно окрашивание в другой цвет.

Минусы

• К недостаткам облицовки относят довольно высокое влагопоглощение. Оно составляет 7%. Впитавший воду фиброцемент может деформироваться. 

Какой сайдинг выбрать: разновидности и элементы

Выбор облицовки не ограничивается только материалом, из которого она изготовлена. Важно правильно подобрать тип изделия. Выясним, какие разновидности бывают.

Горизонтальный и вертикальный сайдинг

Это стандартные ламели, различающиеся направлением укладки. Традиционным вариантом считается горизонтальная обшивка, вертикальная применяется реже. Эксплуатационные характеристики обоих вариантов одинаковы. В результате грамотного монтажа получается прочное герметичное покрытие. Надо знать, что у вертикальных и горизонтальных планок разная геометрия и форма. Каждый вид предназначен для определенного типа установки. Так, вертикальные нельзя класть горизонтально, и наоборот. Иначе нарушается герметичность готового полотна. 

Стеновые панели

Отделочные планки применяются для облицовки стен, могут монтироваться вертикально или горизонтально. Различаются по внешнему виду, есть несколько вариантов отделки. Производятся двухпереломные и однопереломные панели. Тип соединения тоже бывает разный: встык, планкен, внахлест, пазогребенное или в четверть. 

Блок-хаус

Имитация отделки из натурального дерева. Производится в виде профилированного бруса или сегмента оцилиндрованного бревна. После сборки отделку сложно отличить от деревянного сруба или брусовой стены.

Цокольный сайдинг

Отличается от стенового формой и толщиной. Выпускается в виде панелей, имитирующих каменную кладку, кирпич, дикий камень. Применяется для облицовки цокольной части фасадов, фундамента. 

Софит

Отделочная планка, использующаяся для облицовки потолков крылечек и беседок, обустройства карнизных свесов и т.д. Софит закрывает горизонтальные участки фронтона и свеса крыши. Различают модели с перфорацией и без нее.

Доборные элементы

В рекомендациях, как правильно обшить дом сайдингом, перечисляются доборные элементы. Это детали, предназначенные для установки сайдинговой отделки. 

• Стартовая полоса. Ламель, с которой начинается установка. Монтируется снизу или с краю стены. Это зависит от способа укладки.
• Уголки. Детали для оформления наружных или внутренних углов. 
• Н-профиль. Элемент-соединитель для двух пластин. 
• J-профиль. Используется для оформления дверей, вертикальных швов, окон.  
• Наличник и оконная планка. Применяются для утопленных в стену дверных и оконных проемов.
• Финишная полоска. Завершает отделку.  
• Карнизные фаски. Используются для обустройства узких карнизов и откосов. 

Доборы выпускаются в разных вариациях, что облегчает самостоятельную облицовку, для каждого сложного участка можно найти нужную деталь.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем обшить дом сайдингом под дерево или любым другим, надо подготовить все необходимое.  

Инструменты

Для работы не потребуются специальные приспособления, набор инструментов небольшой. 

• Приспособление для резки пластин. В зависимости от того, из чего они изготовлены, это может быть ножовка по металлу, болгарка, ножницы, электролобзик. 
• Шуруповерт для установки крепежа.
• Отвес и уровень для контроля плоскости.
• Стремянка или лестница.
• Рулетка, маркер, линейка для снятия мерок и разметки ламелей.
• Дрель потребуется, если стены кирпичные или бетонные. С ее помощью выполняются отверстия под крепления обрешетки. 

При подрезке ламелей, а это необходимо в случае, когда размеры стены не кратны размерам планки, необходимо самостоятельно изготовить насечки для защелкивания. Для этого используется специальный инструмент пуансон. Иногда его заменяют обработанным отрезком стальной трубы размером 10 мм. 

Материалы

Кроме комплекта сайдинговой отделки с доборами, потребуются крепежи. В зависимости от того, из чего изготовлены пластины, это могут быть саморезы с пресс-шайбами оцинкованные, гвозди из стали или алюминия. Для установки обрешетки берут металлический оцинкованный профиль или деревянные бруски 60х40 мм или 50х50 мм. Если планируется монтаж сайдинга с утеплителем, дополнительно покупается теплоизолятор, паро- и гидроизоляционная пленка или мембрана, бруски или профиль на контробрешетку.

Как рассчитать количество

Для расчета количества материала необходимо вычислить площадь, которую предстоит облицевать. Для этого желательно построить план каждой стены, на котором указать все размеры. Здесь же обозначить двери, окна. Затем высчитывается площадь каждой поверхности, после они суммируются. Полученный результат делится на полезную площадь одной полоски. Так рассчитывается число сайдинговых ламелей.

Важный момент: при расчете используется именно полезная площадь полосы. Она отличается от общей тем, что не учитываются размеры монтажной пластины. К полученному числу ламелей добавляется 10-15% на запас. Если стены простой формы, достаточно 10%. Для оформления сложной конфигурации желательно добавить на запас 15% от общего количества обшивки. 

Утеплять или не утеплять

Монтаж сайдинговой облицовки возможен с утеплением или без него. Первый вариант дает дополнительную теплоизоляцию здания. Она защищает жилье от летнего зноя и зимних холодов, поддерживает в доме комфортный микроклимат. Таким образом снижаются затраты на отопление и кондиционирование. Кроме того, внешнее утепление не уменьшает полезную площадь дома, это особенно важно, если она невелика.

Грамотно выполненная теплоизоляция помогает сохранить строительные материалы и продлить срок эксплуатации здания. Так, при отсутствии утеплителя, влажный нагретый воздух выходит из несущих стен и смешивается с холодными потоками. По достижении им точки росы выпадает конденсат. При минусовых температурах это происходит в пространстве между фасадом и обшивкой. В результате стена мокнет, оседающая в ней влага замерзает, кристаллики льда разрушают основание. 

Может показаться, что ответ на вопрос, можно ли обшивать дом сайдингом без утеплителя, всегда будет отрицательным. Но это не так. В некоторых случаях облицовку кладут без теплоизолятора. Это правильно, если утеплитель уложен внутри комнат, что смещает точку росы. Также лишним будет изоляционный слой для строительных материалов, обладающих низкой теплопроводностью, например, для кирпича. Но в этом случае обязателен вентиляционный зазор между обшивкой и фасадом.

Какой утеплитель лучше использовать под сайдинг

Промышленность выпускает широкий ассортимент теплоизолирующих материалов. Лучше всего для укладки под облицовку подходят такие. 

Пенопласт 

Изготавливается в виде простых в монтаже жестких плит. Имеет минимальную теплопроводность, небольшой вес, поэтому не дает излишней нагрузки на конструкцию. Отличается высокой влагостойкостью, не теряет свойств при намокании.

Из недостатков отмечают горючесть, причем при сгорании пенопласт выделяет токсичный дым, а также хрупкость, недостаточную звукоизоляцию и низкую паропроницаемость. Пенопластовая изоляция нарушает естественный воздухообмен, поэтому не рекомендуется для деревянных строений. 

Экструдированный пенополистирол

Модифицированная разновидность пенопласта. Выпускается в виде жестких плит, достаточно хорошо противостоящих повреждениям. Теплопроводность ниже, чем у пенопластовых пластин. Влагостойкий, легкий, прост в монтаже и обработке. Нежелательно использовать для утепления деревянных строений. 

Минеральные ваты

Утеплители ватного типа, выпускающиеся в виде рулонов или плит различной жесткости. В зависимости от типа сырья различают каменную, стеклянную, базальтовую вату. Отличаются низкой теплопроводностью, хорошо удерживают тепло и звук, не горючи, паропроницаемы.

Основной минус — высокая гигроскопичность. При намокании ваты теряют теплоизоляционные свойства. Поэтому при монтаже в качестве гидроизоляции обязательно использование диффузионных мембран. Кроме того, ваты сильно «пылят», особенно стекловата. Их укладывают только снаружи, работают с применением средств защиты.

Эковата

Производится из целлюлозы в виде волокон, которые спецоборудованием наносятся на основу. Экологически безопасный материал, долговечен, не воспламеняется и не гниет. Низкая теплопроводность, хорошо удерживает звук. Служит несколько десятилетий. Основным недостатком считается сложный монтаж, который проводится только специалистами. Это увеличивает цену теплоизолятора. 

Пенополиуретан

Полимерный изолятор, распыляется на основу, образует бесшовное прочное утепляющее полотно. Характеризуется низкой теплопроводностью, пластичностью, долговечностью, экологичностью. Пенополиуретан хорошо поглощает звук, поэтому его рекомендуют укладывать под металлические пластины. Из недостатков надо отметить высокую цену и монтаж с использованием специального оборудования. Провести его могут только специалисты.

Монтаж сайдинга своими руками: пошаговая инструкция

После подготовки всего необходимого начинают работу. Пошагово разберем, как обшить дом сайдингом своими руками.

Общие правила

Чтобы смонтировать ламели правильно, надо выполнять несколько несложных правил.

• Крепеж устанавливается строго посередине посадочного места.
• При защелкивании замка усилия прикладываются по направлению снизу. На пластину аккуратно надавливают, пока не раздастся характерный щелчок. 
• Расстояние между крепежами на горизонтальных плашках не может быть меньше 40 см.
• Саморезы входят в планку и находящуюся под ней обрешетку строго под прямым углом, иначе обшивка может со временем деформироваться.
• Фиксация крепежа проводится так, чтобы между его шляпкой и верхней частью ламели оставить 1-2 мм расстояние-зазор. Сделать это просто. Шуруп вставляется полностью, затем ослабляется.

При установке пластин нередко приходится стыковать их между собой. Тогда обязательно оставляют зазоры для расширения материала. Особенно важно это для винила. При изменениях температуры его размеры значительно меняются. Если не оставить расстояние между деталями, полотно деформируется. Производитель обязательно указывает на упаковке рекомендуемую величину зазора для целой пластины. Для половины он уменьшается вдвое.

Шаг 1. Подготовка инструментов и материалов

Перед монтажом еще раз проверяют наличие всего необходимого. Если что-то куплено в недостаточном количестве, докупают. Сайдинговые ламели, особенно это важно для виниловых, выносят на улицу и дают им несколько часов на «акклиматизацию». За это время они адаптируются к погодным условиям, их можно будет крепить. Готовят лестницу или стремянку, ее высота должна быть достаточной для работы под крышей.  

Шаг 2. Подготовка поверхности

С фасада надо снять все украшения, водосточные трубы, ставни, наличники, выступающие элементы и т.п. Расчищают и место около стен, чтобы ничего не мешало работе. Убирают вьющиеся растения, элементы декора. Фасад зачищают от старой отделки, заделывают трещины и щели.

Перед тем как обшить деревянный дом сайдингом, его надо внимательно осмотреть на предмет гнили и плесени. Пораженные доски снимают, заменяют новыми. Очищают древесину от пыли и грязи, дают высохнуть. Обрабатывают все поверхности антисептиком. Раствор готовят по инструкции к препарату. Накладывают один или несколько слоев, следуя рекомендациям производителя. Дают препарату высохнуть. 

Шаг 3. Изготовление обрешетки под сайдинг

Каркас-обрешетка выравнивает фасадные плоскости, маскирует их дефекты. Качество его изготовления определяет, как будет выглядеть готовый объект. Поэтому необходимо тщательно проследить за выравниванием конструкции. Обязателен постоянный контроль за тем, чтобы детали каркаса находились строго в одной плоскости. 

Система выставляется по горизонтали либо по вертикали. Это зависит от разновидности отделки. Профили располагаются поперек сайдинговых пластин. Дополнительные направляющие ставят по углам постройки, вокруг всех проемов, на участках закрепления водостоков и осветительных приборов. Так крепления получатся более надежными. Шаг закрепления обрешетки — 0,4-0,5 м. Поперечные элементы не устанавливаются. 

Если планируется обшить дом сайдингом с утеплителем, шаг крепления каркаса выбирают равным ширине теплоизолятора, минус 10 мм. Так материал будет плотно удерживаться в подготовленной для него нише. Перед сборкой каркаса в этом случае на фасад монтируется слой пароизоляции. Для изготовления обрешетки берут оцинкованный метеллопрофиль или деревянные бруски. Дерево обязательно должно быть сухим, иначе при высыхании оно деформируется и испортит облицовку.  

Шаг 4. Монтаж утеплителя

Выбор методики, как уложить утеплитель под сайдинг, зависит от вида теплоизолятора. Рулонный материал можно наклеить. Для этого на основание накладывается слой клея, поверх утепляющее полотно. Вторую и все следующие полосы клеят встык, так, чтобы не осталось зазоров. Все щели станут «мостиками холода», через которые уходит тепло. Дают время на то, чтобы клеящая масса отвердела, затем ставят поверх обрешетку. 

Для жестких плит больше подходит каркасный метод. Выполняются работы так.

1. На фасад монтируется пароизоляция. Пленку крепят внахлест, стыки проклеивают скотчем.
2. Поверх пароизоляции ставят каркас. Шаг закрепления направляющих равен ширине утеплителя, минус 10 мм.
3. Плиты с небольшим усилием вставляют между элементами обрешетки. Они должны встать очень плотно, чтобы не получилось зазоров. Если между пластинами утеплителя есть стыки, их запенивают. 
4. Фиксируют плиты к основанию специальными дюбелями для теплоизоляции. 
5. Поверх теплоизоляции монтируют гидроизоляцию. Фиксируют пленку к обрешетке. 
6. Ставят контробрешетку, на которую будут закрепляться ламели. Шаг закрепления направляющих — 0,4-0,5 м. 

Шаг 5. Отделка панелями

Поэтапно разберем, как своими руками обшить дом металлическим или любым другим сайдингом. 

Ставим стартовую полосу

Сначала ставят стартовую пластину. По всему периметру дома намечается уровень, от которого будет монтироваться обшивка. В углах постройки, на высоте 70-80 мм от основания, забиваются гвозди, на них натягивается бечевка. Проверяется горизонталь, затем намеченный шнуром уровень переносится на стену, где отмечается мелом. К разметке прикладывается верх стартовой полоски. Профиль закрепляется вдоль всего периметра, шагом 0,3-0,4 м. Важный момент: между деталями оставляют зазор для расширения в 10 мм. 

Монтируем угловые детали

Внешние и внутренние элементы устанавливают одинаково. Делается это так.

1. От карнизного основания откладывают расстояние, равное высоте софита, плюс 6-7 мм. На этом уровне должен располагаться верхний край элемента. 
2. Профиль помещают на нужную высоту, фиксируют в двух верхних отверстиях. Он должен повиснуть на крепежах.
3. Опускаются вниз, фиксируя деталь через каждые 0,2-0,4 м.

Аналогично поступают со всеми уголками. Если длины детали недостаточно, стыкуют две. Тогда с верхнего элемента обрезают 25 мм перфорации, не трогая при этом среднюю часть. Под подготовленный таким образом уголок на 20 мм заводится вторая деталь. Стык готов. 

Оформляем проемы

Для обшивки проемов для дверей или окон надо подготовить наличники, сделанные из J-профиля. Принцип работы следующий. 

1. Прикладывают профиль-направляющую к одной стороне проема. Намечают нужную ширину, затем длину. Аналогично поступают с каждой из сторон. 
2. Отрезают заготовку, прибавляя по 6 мм припуска с каждой из сторон.
3. Закрепляют деталь по периметру всего проема перфорацией наружу. 
4. Стыкуют уголки наличников. 

Стыковка несложная, но выполнять ее надо аккуратно. Горизонтальную часть надрезают в двух местах. Длина разреза — 2 см. Полученное таким образом «ухо» отгибают к низу. С угла ближайшей боковой части вырезают уголок под 45°. Получается небольшой «карман». В него вставляется «ухо» горизонтальной пластины. 

Ставим основные пластины

Подрезанные до нужных размеров планки устанавливают следующим образом.

1. Нижним краем ламель вставляется в стартовую планку и защелкивается.
2. Верхняя часть фиксируется к обрешетке. Первый крепеж ставят посередине, затем двигаются к краям, закрепляя деталь через каждые 0,3-0,4 м. Последний от угла крепеж ставится на расстоянии не меньше 0,1 м от края. 
3. Вторая и последующая пластины укладываются аналогично. Если надо соединить планки, делается это внахлест. Первая должна перекрывать вторую на 25-30 мм. Стыки нельзя располагать один над другим. Минимальный интервал между ними — 50 см.
4. Последним ставится финишный профиль. Его закрепляют по всей длине. Затем ставят на место верхнюю сайдинговую пластину, защелкивают ее нижний край. Верхний заводят под финишную планку и защелкивают.

Обычно вызывает затруднения, как обшить сайдингом фронтон. Технология аналогична описанной выше, но с краев пластинки необходимо подрезать. Для этого изготавливается два шаблона скатов по одному с каждой стороны. По ним проводится подрезка деталей перед креплением.

Можно ли обшивать дом сайдингом зимой

Производители заявляют, что сайдинговые панели не меняют свойства при понижении температуры. Это так, но укладка при минусовых значениях нежелательна, хотя и возможна. Профессионалы допускают самостоятельное проведение монтажа при температурах не ниже -5°С, специалисты могут выполнять его при значениях до -15°С. В сильные морозы лучше остановить работы. 

Особенно это актуально для винилового покрытия. Его монтируют с зазорами между элементами, причем если в теплых условиях он 5-6 мм, то для холода — не менее 9 мм. Обязательно оставляют отступ при фиксации самореза. Кроить детали на улице нельзя, они потрескаются. Всю подрезку выполняют в теплом помещении. Перед установкой выносят несколько деталей. Лучше делать это втроем, чтобы они не прогибались. Укладывают материал только на ровную поверхность.