Обогреватель из чугунной батареи с тэном своими руками пошаговая инструкция

Обычная радиаторная батарея с тэном — это очень хорошая альтернатива не только заводским обогревателям, но и зачастую полноценному отоплению от электрического котла.

Не всегда есть возможность и экономическая целесообразность в прокладке трубной системы.

Например, на даче, в гараже или просто в курятнике. Кто-то возразит и скажет, что проще сдать чугуняку в чермет, и добавив чуть-чуть деньжат, прикупить полноценный масляный обогреватель.

Это далеко не так. Тут все зависит от площади обогрева. Такую батарею можно собрать из 10-20 секций, и нагрев их всего до 50 градусов, получить за те же деньги гораздо больше тепла, чем на 6 ребрах стандартного масляника.

А еще все масляные радиаторы считаются чрезвычайно пожароопасными приборами. Чего не скажешь про батарею с обычной водой.

Кроме того, чугунные и алюминиевые радиаторы будут иметь меньшую температуру на поверхности, меньше запаха от краски, масла и как следствие, чище воздух в помещении.

В общем, для дачи или гаража это дешевле, проще и лучше, чем маленькие заводские отопительные приборы и дуйчики.

Однако, как и в любой самоделке, главное в этом деле – безопасность. У вас в конструкции обязательно должна присутствовать защита от превышения давления и утечки тока.

Как же грамотно собрать такую батарею и не наделать грубых ошибок? Давайте разбираться.

Для такого самодельного обогревателя обычно применяют два типа радиаторов:

Чугунные можно использовать даже без тэна. Поднимаете батарею и начинаете переносить ее из угла в угол, пока не согреетесь 😊 КПД выше 100%

А если серьезно, под чугунную батарею тэн найти гораздо проще, так как они получили большее распространение.

Вся конструкция будет выглядеть следующим образом. В нижней части через силиконовую прокладку вкручивается водяной тэн.

По диагонали от него устанавливаются две глухих заглушки. Сверху с обратной стороны от тэна монтируется проходная заглушка с полдюймовым отверстием под кран маевского или аварийный клапан.

Отсюда может подкапывать вода, а она не должна попадать на электрические контакты нагревательного элемента.

Какой тэн покупать? Естественно, он должен быть со съемным термостатом.

Есть специальные тены для батарей со встроенным терморегулятором. У них вся электрическая часть уже запрятана в изолированных кожух, а сверху выведено электронное табло или механическая крутилка.

Материал — нержавейка в чугунную батарею, медь — в алюминиевую. У меди больше ресурс работы в нержавеющих емкостях.

Страна производитель – Италия. Фирма Термоватт (Thermowatt) неплохо зарекомендовала себя на этом рынке (не реклама).

Поэтому с ними нужно быть осторожнее. Также при покупке не перепутайте форму тэна.

Последние идут в основном для заводских масляных батарей или бойлеров, а не радиаторов с водой. Они просто не пролезут в ниппель между секциями.

А сплющивать или сдавливать их нельзя. Иначе придется на вход добавлять трубу на 32мм и помещать тэн в нее.

Еще проверяйте расстояние между трубкой термодатчика и нагревательными трубками.

Рекомендуемое расстояние между самими нагревательными трубками – 3мм.

Расчет мощности радиатора

Какой мощности должен быть тэн?

В первую очередь нужно обеспечить плавную работу нагревательного элемента. Он не должен выключаться и включаться через чур часто.

Подберете слишком мощный тэн и при выходе на рабочую температуру он у вас будет работать в следующем режиме: 1 минута выключено – щелчок – менее минуты включено – щелчок – 1 минута выключено и т.д.

При грамотном подборе мощности и хорошем утеплении помещения, батарея будет 2/3 времени “отдыхать”, отдавая тепло в окружающую среду, и только 1/3 времени работать, потребляя эл.энергию.

Исходя из этого можете примерно рассчитать расход эл.энергии за месяц.

Помимо щелчков, мощная батарея будет сильно шуметь и булькать. Добавление уксуса или лимонной кислоты для смягчения жидкости не особо помогает.

Здесь наблюдается эффект как в электрическом чайнике. При мощности 2квт мы имеем очень малые размеры сосуда, плюс наличие пустот.

В результате резкого выделения тепла в воду и возникает подобный шум. Чем меньше воды в чайнике, тем сильнее он шумит.

То же самое и в батарее. Когда тэн слишком мощный, скорость нагрева получается на порядок выше скорости отвода тепла, плюс сказывается невысокая скорость циркуляции теплоносителя.

Чтобы решить эту проблему, попробуйте немного провернуть тэн по часовой или против часовой стрелки, изменив его положение. Шумная работа на пределе и постоянные щелчки не только раздражают, но и напрямую влияют на срок службы контактов реле.

Поэтому при выборе мощности тэна исходите из правила:

Установите тэн меньшей мощности, и он у вас вообще не будет отключаться, так как не сможет нагреть воду до нужной температуры.

С одной стороны, это хорошо, батарея никогда не перегреется, даже если будет сбой в работе термореле. Например, для чугуняки (4 секции высотой 500мм), тэн мощностью 300Вт некоторые вообще умудряются вкрутить напрямую без термостата.

Еще один плюс малой мощности – отсутствие раздражающих щелчков. Однако несмотря на это, при недостатке киловатт вы существенно теряете в теплоотдаче.

Вот и приходится искать идеальную формулу.

Когда батарея слишком длинная (12 секций), то лучше вместо одного 1,5кВт тэна, вкрутить сразу два. Снизу радиатора с одной стороны 1кВт, а с другой еще на 0,5кВт.

Либо два по 0,7кВт каждый. Тем самым, прогрев секций будет более равномерным.

С двух сторон батареи она разная. При покупке нагревательного элемента обращайте внимание на буковку, которая обозначает правую или левую резьбу (1.1/4R или 1.1/4L).

По заводским параметрам подобные батареи (с высотой или межосевым расстоянием 500мм), при встраивании в полноценную гидравлическую систему отопления, способны рассеивать чуть менее 200Вт тепловой мощности на каждую секцию (180Вт алюминий, 140Вт чугун).

Однако в нашем случае таких цифр не ждите. Во-первых, теплоотдачу в 180/140Вт обеспечивает только новая батарея. А для подобного обогревателя, как правило используют б/у-шные варианты.

Во-вторых, такая работа возможна только при режиме 90С-подача, 70С-обратка. Мы же в этой сборке применяем тэн с оптимальной рабочей температурой 60-65С.

При морозе на улице до -25С можно накрутить и на +70-75С. Максимально возможная температура + 80С.

Поэтому никогда вы такую батарею в НОРМАЛЬНОМ режиме эксплуатации не нагреете до 90С. В принципе этого и не нужно, так как влечет за собой риски резкого повышения давления.

При вкручивании нагревательного элемента, редко какой из них достает до последней секции. Обычно их длина варьируется в пределах 35-40см.

Есть и эксклюзивные модели на все секции, но под заказ (например, Grepan). Вот сравнительные таблицы равномерности прогрева одной и той же батареи (10 секций) стандартным коротким тэном и удлиненным от Grepan.

Однако большинство из нас применяют все же коротыши. Каким же тогда образом обеспечить равномерный прогрев по всей площади?

Здесь есть определенные нюансы, связанные с наполнением водой.

По мере работы и нагрева, жидкость в любом случае будет испаряться и находить себе выход через верхние клапана. Вы же не хотите дышать подобной химией у себя дома.

А вот для гаража, сарая или дачи с хорошей вентиляцией, хочешь-не хочешь, а придется лить незамерзайку. Подбирайте максимально экологически безвредную (sweet winter, теплый дом и т.п.).

В противном случае, надолго отключенная батарея с водой, просто-напросто разморозится.

У кого есть возможность, заливают масло. Не веретенку или отработку, а трансформаторное. С ним батарея никогда не замерзнет.

А еще такое масло отличный изолятор. Не нужно будет бояться утечек тока при разрушении оболочки нагревательного элемента.

Только имейте в виду, что при такой “заправке” придется искать специальный масляный тэн.

В целях пожаробезопасности нагрев при прямом соприкосновении с маслом не должен превышать 250 градусов. Кроме того, масло быстро разъест все резиновые прокладки между секциями.

Заполнение радиатора водой

Сколько же жидкости нужно для такого обогревателя?

Наполнение происходит через отверстие уже установленной проходной заглушки. Сначала заливаете радиатор по горлышко.

Затем выставляете его идеально ровно и откручиваете пробку или кран маевского (не саму футорку), сливая лишний объем.

Если батарея уже висит на стене, можете воспользоваться небольшой лейкой с натянутой на носик трубкой или шлангом.

Вода должна быть мягкая. Жесткая очень быстро убьет ваш обогреватель.

Лучше всего дистиллированная или дождевая (она бесплатная). В крайнем случае, вода из фильтра-осмоса.

Воды нужно ровно столько, чтобы она перестала вытекать через отверстие под кран маевского. То есть, уровень жидкости должен заканчиваться как раз на уровне маленького отверстия проходной футорки.

При заливке воды по краешек отверстия, вы автоматически получите нужный уровень столба жидкости, который и обеспечит равномерную, правильную циркуляцию.

В одну секцию чугунной батареи (МС 140-500) помещается около 1,5л воды. В алюминиевую (высота 500мм) – не более 0,35-0,45л. Требуемый объем, считайте по количеству ребер.

Циркуляция без расширителя

Какую роль играют воздушные карманы? По мере прогрева, жидкость внутри батареи расширяется, давление возрастает.

Без воздушных карманов просто не будет компенсации температурного расширения. Никакого расширительного бачка в конструкции то не предусмотрено.

Эти карманы как раз и выполняют его роль. Самодельные расширители только портят внешний вид и помогают выпаривать жидкость из отопителя.

Особенно это опасно с незамерзайками и их смесями (50% тосол или антифриз + 50% дисводы).

Также закрытая система без расширителя за счет создания давления, способствует уменьшению шумов при работе отопителя. Шум — это явление кавитации, когда микропузырьки газа отделяются при нагреве ТЭНа, и их появление напрямую зависит от внешнего давления.

Даже 1,5-2 бара сделают работу батареи значительно тише.

Однако воздух внутри секций таит в себе и скрытую угрозу. При перегреве батареи (не отключился тэн, залипли контакты реле), давление будет возрастать все больше и больше.

Достигнув критической точки, радиатор разорвет. От него может отлететь острый кусок, или вас просто ошпарит горячим паром.

А что будет, если батарею залить по горлышко, вообще без остатков воздуха? В этом случае давление будет нарастать гораздо быстрее, одна из секций в один “прекрасный” момент даст трещину.

Никаким взрывом, это как правило не сопровождается. Но воздушные карманы из-за отсутствия расширителя нам в любом случае нужны.

Установка предохранительного клапана

Поэтому-то в конструкции и следует предусмотреть защиту в виде аварийного клапана.

Вам нужен прибор с давлением срабатывания в 3 бара.

Рабочее давление стандартной чугунной батареи в центральной системе отопления – около 9 атмосфер (1бар=1атм). В нашей закрытой батарее в нормальном режиме обогрева оно будет не более 1,0-1,5 бар.

Для измерения давления, вместо одной из заглушек можно поставить небольшой манометр.

Вы в режиме реального времени сможете контролировать работу своей отопительной системы.

Для того, чтобы с него периодически не капала жидкость, предохранительный клапан можно перевернуть к верху. В этом случае будет преобладать высвобождение газов, а не воды.

Кран маевского или клапан?

Можно обойтись и краном маевского, но тогда понадобится еще одна защита.

На первую секцию батареи (считая от тэна), монтируется внешний аварийный термостат с температурой срабатывания в районе 80-90С. Причем подключается он в разрыв питания самого тэна.

Когда родной термостат тэна не срабатывает, и вода начинает подходить к точке кипения, отрабатывает аварийный термодатчик. Он прерывает подачу напряжения и спасает батарею от взрыва.

Что лучше – аварийный клапан или внешний термостат? Предпочтительнее иметь все же клапан.

Конструкция получается проще и надежнее.

Схема подключения электрики

Что касается обеспечения безопасности при подключении напряжения, то здесь всю схему нужно запитывать только через УЗО или дифф.автомат с током утечки 30мА.

Иначе придется возле этого чуда передвигаться только в резиновых сапогах и перчатках. Водяные тены со временем разрушаются и нагревательная спираль, изначально защищенная оболочкой, оголяется.

При соприкосновении с водой происходит утечка тока на металлический корпус обогревателя. Стоит вам дотронуться до любой из секций, и вы окажетесь под напряжением.

Нечто подобное происходит в эл.титанах или бойлерах, когда вода из под крана начинает “щипаться” и “бить током”.

УЗО спасает от всего этого. Правда самостоятельно оно сработает только тогда, когда батарея будет заземлена.

В противном случае УЗО будет выжидать момента, пока вы не дотронетесь до батареи рукой. Начало выбивать УЗО – тут же меняйте тэн.

Сам терморегулятор подключается гибким проводом ПВС 3*2,5мм2.

С одной стороны провода монтируется евро вилка, которая и втыкается в ближайшую розетку.

Не зажимайте под винты терморегулятора многожильный провод без наконечников.

Особенно это касается мощных тэнов на 1,5-2,0кВт. Концы жил для надежности контакта необходимо обжать гильзами НШВИ.

При наличии в доме маленьких детей и домашних животных, это очень опасно.

Некоторые мастера советуют закрывать термостат сверху пластиковым корпусом от подрозетника. Он как раз подходит по диаметру.

Климат контроль с воздушным датчиком

Чтобы батарея могла автоматически включаться-отключаться не только при перегреве, но и при достижении заданной температуры в комнате, в схему можно добавить еще один элемент автоматики – реле с воздушным датчиком температуры помещения.

Такие зачастую ставят на теплые полы. Они обеспечат своеобразный климат контроль.

Есть вообще термореле розеточного типа. С ним даже не понадобится изменять схему подключения.

Достаточно будет воткнуть вилку в розетку и система автоматики готова. Подробнее

Особенно это актуально в период отсутствия сильных заморозков, когда на улице еще не так холодно. Конечно, температуру в комнате можно регулировать и встроенным термостатом, тем самым вручную уменьшая нагрев секций, однако:

Самодельный обогреватель из чугунной батареи централизованного водяного отопления и электрического тэна: фото, видео обогревателя.

Как обогреть жилое помещение, если нет централизованного отопления или газа? Ту же бытовку, дачу или небольшой загородный дом?

Мы рассмотрим вариант самодельного безопасного обогревателя из чугунного радиатора отопления, его можно использовать в качестве вспомогательного или основного источника отопления в помещении.

Для изготовления самодельного обогревателя понадобится:

• Батарея чугунная (алюминиевая или металлическая не подойдёт).
• Закрытый тэн мощностью от 0,3 до 0,8 кВт (в зависимости от количества секций батареи).
• Терморегулятор воздушный.
• Силиконовый уплотнитель.
• Футорка.
• Заглушки для чугунного радиатора – 2 шт.
• Кран для спуска воздуха из радиаторов отопления СТД 7073В (кран Маевского).

Самодельный обогреватель из чугунной батареи и тэна.

В строительных магазинах в продаже имеются тэны из нержавейки с латунной резьбовой заглушкой специально под чугунную батарею.

Нужно выбрать тэн по мощности в зависимости от количества секций батареи.

В чугунную батарею в нижнее резьбовое соединение через прокладку вкручивается электрический тэн.

Противоположное нижнее отверстие и одно верхнее отверстие батареи закручивается заглушкой.

В противоположной части батареи от тэна в верхнее резьбовое отверстие вкручивается чугунная футорка. В футорку вкручиваем кран с ручкой для спуска воздуха (кран Маевского).

Установленная батарея заполняется водой, для этого нужно выкрутить верхний кран, вставить шланг с лейкой в отверстие футорки и залить воду. Батарея заполняется до тех пор, пока вода не начнёт выливаться из заполняемого отверстия батареи. Можно использовать обычную воду, но лучше использовать дистиллированную, чтобы было меньше накипи на тэне. Ёмкость одной секции чугунного радиатора приблизительно — 1,45 л.

Почему не рекомендуется использовать стальные и алюминиевые радиаторы? Объём воды в алюминиевом радиаторе отопления (1 секция) около 0,3 л. Такое количество воды не обеспечивает должной циркуляции по всей батарее.

Электрический тэн можно сразу подключить через шнур и вилку к электросети, но правильно будет подключить воздушный терморегулятор и задать значение температуры.

Самодельный обогреватель из чугунного радиатора набирает температуру 80°С за 1,5 часа и дальше поддерживает заданную температуру.

Рекомендую посмотреть подробное видео о изготовлении обогревателя из чугунного радиатора.

Современное комфортное проживание так или иначе связано с отоплением. Это одна из важнейших коммуникаций, которую рассматривают еще на стадии создания проекта застройки. Центральные теплоэнергетические системы чаще всего работают на газе. Но что делать, если подводки линий газификаций по близости нет, а тепло необходимо? В этом случае автономное отопление ваш вариант.

Разновидностей его существует достаточно много, и в сети их очень жарко обсуждают. Обычно споры возникают вокруг рентабельности той или иной схемы, ведь основная задача всех самодельных систем автономного отопления – не обанкротить их владельцев. И сейчас мы рассмотрим одну из таких экономичных сборок.

Принцип действия

Батарея пакуется обычным способом посредством четырех футорок. В нижней точке начала радиатора вместо запорной футорки вмонтирован электрический ТЭН. В противоположной верхней точке находится кран Маевского для спуска избыточного давления воздуха. По замыслу автора радиатор наполняется дистиллированной водой самотеком. Система контролируется двумя терморегуляторами – водяным и воздушным.

Материалы

• Радиатор отопления;
• Три футорки стандартные: две замкнутые с заглушками, одна пустая;
• Кран Маевского;
• Нагревательный элемент (ТЭН);
• Два терморегулятора – водяной и воздушный;
• Сантехническая фумлента или пакля;
• Кабель силовой трехжильный под заземление с вилкой.

Инструменты:

• Газовый или другой большой разводной ключ;
• Рожковый ключ под кран Маевского;
• Отвертка, плоскогубцы, малярный нож.
  Собираем систему отопления

Шаг первый – подготавливаем радиатор и монтируем ТЭН

Радиаторные футорки пакуем обычным способом, наматывая уплотнительную фумленту или паклю с силиконовым герметиком, и закручиваем через резиновые прокладки. Поджимаем их разводным или газовым ключом. ТЭН необходимо подобрать под внутреннюю резьбу радиатора. Закручиваем его через паронитовую прокладку, обмотав резьбу фумлентой. В своей сборке автор использовал для чугунного радиатора на 10 секций нагревательный ТЭН мощностью всего 0,8 кВт. Расчет можно произвести по следующей формуле, а подобрать по предоставленной таблице (фото).

Шаг второй – заполняем батарею

Подготавливаем теплоноситель (дистиллированную воду). В одну секцию чугунных батарей вмещается около 1,5 литров жидкости. Выставляем радиатор горизонтально, и вливаем теплоноситель через лейку или шлангом самотеком. Конечный уровень жидкости должен дойти до начала крана Маевского, оставив воздушный зазор в батарее. Наполнив радиатор, закручиваем кран через резиновую прокладку в футорку, слегка поджимая рожковым ключом.

Шаг третий – подключаем терморегуляторы

Залог рациональности такой системы отопления – экономичная работа нагревательного прибора (ТЭНа). В нашем случае нагрев производится в двух различных по плотности средах – воде и воздухе. Поэтому и терморегулятора должно быть два. Кроме того, есть еще чугунный радиатор, который имеет свое термическое сопротивление, коэффициенты теплопроводности и теплопередачи.

За ограничение нагрева теплоносителя внутри радиатора отвечает водяной терморегулятор. Обычно он идет как штатное дополнение к ТЭНу, и представляет собой устройство в виде щупа с термодатчиком на конце. Вставляем его в технологическое отверстие, и подключаем к ТЭНу. С помощью реостата выставляем ограничение по температуре воды внутри батареи.

Температуру воздуха в комнате регулирует воздушный одноканальный терморегулятор. Его можно разместить неподалеку. Большинство из них компактны, интуитивно понятны в эксплуатации и крепятся практически к любым поверхностям, например, на стену. Принцип работы схожий с выключателем, поэтому чтобы его подключить к системе, достаточно подвести через прерыватель на выбор ноль или фазу. К корпусу также подведен один термодатчик, который можно удлинить по желанию. Терморегулятор с электронной настройкой, и содержит всего два режима выставления температуры – на включение и выключение. Память у такого прибора энергозависима, потребление не более 3 Вт.

Объединяем терморегуляторы в единую цепь, через которую и подключаем ТЭН. Устанавливаем радиатор на свое место, и проклеиваем стену под ним фольгоизолом. Такая мера позволит сократить теплопотери на ограждающие конструкции, и сделает работу системы еще более экономичной.

Смотрите видео

Поиск альтернативных источников отопления в последнее время часто становится задачей многих владельцев частных домов. Особенно важен этот вопрос для хозяев квартир в старых «хрущёвках», так как там приходится при ремонте менять чугунные батареи на новые. И также возникает вопрос, что делать со старыми радиаторами. Решение есть — сделать обогреватель из чугунной батареи своими руками.

Использование трубчатого электронагревателя

Многие отдают предпочтение самостоятельному изготовлению обогревателя из батареи, поскольку устройство экономично в использовании, если сравнивать с отоплением электричеством или твёрдым топливом.

Домашние мастера уже давно используют устройство из чугунной батареи и ТЭНа, которое имеет множество преимуществ. Главным достоинством можно считать экономный обогрев небольших помещений: курятника, гаража и т. п. , но при условии правильного подключения. Стоит отметить, что в таком варианте не нужно использовать дополнительные источники энергии.

Такое устройство можно использовать не только в качестве основного устройства для обогрева небольших помещений, но и для квартирного отопления, уже как дополнительный источник.

Трубчатый электронагреватель состоит из трубок, внутри которых находится спираль. Внутренняя часть трубки не соприкасается со спиралью, так как установлена специальная изоляция. Если установить такой элемент в чугунную батарею, можно получить массу выгод, а именно:

• конструкция отвечает всем нормам и является полностью безопасной для людей;
• высокий коэффициент полезного действия;
• ТЭНы не занимают много места, поскольку их основная часть находится непосредственно в отопительной системе;
• экономичны в использовании, так как зачастую в них установлен терморегулятор;
• употребляют энергии в несколько раз меньше по сравнению с обычными отопительными котлами или системами «Тёплый пол»;
• для установки такого элемента обогрева не нужно получать какие-либо разрешения от контролирующих органов, достаточно вмонтировать его в систему сети.

Для установки ТЭНа не нужно иметь особые знания в части электромонтажных работ. Зачастую в комплекте есть дополнительные элементы, крепежи и все необходимые детали для безопасного монтажа. Если говорить просто, то ТЭН только вкручивается в гнездо батареи из чугуна, а затем включается в розетку.

Важно! Трубчатый электронагреватель устанавливается исключительно в горизонтальном положении, а включать его можно только тогда, когда система наполнена теплоносителем (водой или любой подготовленной жидкостью).

ТЭНы имеют хороший уровень безопасности, поскольку в них вмонтирована система защиты от перегрева. Датчики контроля за температурным режимом размещаются как внутри, так и снаружи.

Самые новые модели трубчатых электронагревателей имеют два режима работы. Это позволяет их применять в разных целях, то есть и как основной источник теплоснабжения, и как дополнительный. В первом варианте ТЭН включается на полную мощность, а от перегрева его будет защищать система безопасности.

В качестве дополнительного или аварийного источника тепла его выгодно применять на дачах, где постоянно люди не проживают. Но следует учитывать тот факт, что за таким видом отопления потребуется следить зимой, чтобы не замерзали батареи.

Для эффективного нагрева помещения котёл из батареи своими руками нужно сделать с ТЭНом подходящей мощности. Чтобы правильно подобрать трубчатый электронагреватель, необходимо рассчитать количество теплоносителя в батарее, а тогда уже покупать устройство соответствующей мощности.

Масляный обогреватель из батареи

Зачастую масляные обогреватели, сделанные из батареи, применяются в качестве дополнительного источника тепла, если подключение к центральной сети не даёт необходимого результата, то есть не нагревает помещение до нужной температуры.

В некоторых случаях их используют как основной источник нагрева для небольших технических помещений, если в них нет другого отопительного оборудования.

В зависимости от того, какая мощность масляного радиатора нужна, в процессе изготовления применяются от 1 до 4 ТЭНов. Но для бытовых целей такому устройству, как правило, не нужно более двух ТЭНов.

Для изготовления нужно приготовить:

• одну батарею из чугуна (можно использовать устройства марки МС-140);
• один или несколько трубчатых электронагревателей;
• техническое масло.

Насчёт масла существует несколько нюансов. Если верить практическому опыту домашних мастеров, то лучше использовать электротехническое масло. Его, как правило, заливают в трансформаторы. Оно «не боится» высоких температур, поэтому безопасность его применения находится на высоком уровне. Единственным минусом трансформаторного масла является цена. Она довольно высока.

Важно! Трубчатые электронагреватели продаются в готовом виде и специально произведены под работу с батареями МС-140. Нет необходимости самостоятельно делать расчёты мощности и искать аналоги ТЭНов. Лучше сразу купить приспособленное под такие цели устройство.

Изготовление масляного радиатора своими руками делается в следующей последовательности:

• трубчатый электронагреватель монтируется в нижнюю часть батареи с торцовой части коллектора;
• с задней стороны радиатора делается заземление конструкции;
• шаровый кран для слива используемого масла необходимо устанавливать снизу батареи, так как наполненный жидкостью и тяжёлый радиатор зачастую бывает очень трудно наклонить;
• верхний коллектор над ТЭНом закрывается обычной пробкой, а с противоположной устанавливается кран Маевского.

При заливке масла необходимо заполнить 80−85% места. Это связано со способностью этой жидкости расширяться при нагреве. Поэтому при достаточно высокой температуре с 80% наполненность увеличится до 90−97%.

Несмотря на простоту конструкции, самодельный масляный обогреватель из чугунной батареи и ТЭНа является очень эффективным средством для теплоснабжения небольших и среднего размера помещений.

Теплообменник из радиатора

Домашние умельцы в целях экономии средств на отоплении зачастую делают теплообменники своими руками для печей и котлов. Основной функцией таких устройств является передача тепла, получаемого от сжигания дров, опилок или другого вида твёрдого топлива, водяному контуру.

Для того чтобы установка теплового обмена была эффективной в работе, нужно следовать при самостоятельном изготовлении нескольким правилам:

1. 1. Материал для изготовления ёмкости должен иметь хорошую теплоотдачу.
2. 2. Нужно учитывать факт, что чем больше площадь нагрева, тем больше тепла она будет отдавать.
3. 3. Перепады температур — очень частое явление в работе теплообменника, поэтому материал должен быть готов и к этому.

При создании теплообменника для печи или котла, зачастую используют чугунные батареи. Во-первых, старые батареи часто имеются в хозяйстве, так как они были очень распространены в советские времена, то есть стоить такая конструкция будет немного. Во-вторых, такая батарея имеет все необходимые параметры для создания качественного теплообменника.

Стоит её выбрать для этих целей и по следующим причинам:

1. 1. Из чугунной батареи можно сделать устройство с необходимой площадью нагрева. Для этого просто нужно отрезать нужное количество рёбер. Но для этого сначала они промываются, а потом отрезается нужная длина.
2. 2. Чугун — материал, который имеет хорошую теплоотдачу. Кроме этого, он устойчив к высоким температурам в печи, а также большим перепадам температур.
3. 3. В старой батарее типа МС-140 довольно широкие внутренние каналы, которые позволяют свободно пропускать жидкость. Это важно, поскольку для качественного нагрева помещений отопительным контуром нужна большая скорость перемещения теплоносителя (масла, воды и подобных). Для сознания высокой скорости нужно использовать разницу в температуре теплоносителя на входе и выходе.

Если использовать радиаторы в качестве теплообменников, то предварительно все прокладки заменяются на асбестовые нити, которые пропитываются графитовой смазкой.

Если печка внушительных размеров, то можно установить два ряда радиаторов, переделанных под теплообменник, или выставлять несколько секций.

Монтаж и сборка в этой ситуации осуществляется так же, как и при подключении обычного радиатора к централизованному отоплению. Для работы применяются различные уголки, сгоны, кронштейны и т. п. После установки конструкции в обязательном порядке её нужно проверить на герметичность. Для этого в неё заливают воду под давлением.

Если конструкция не проверена на качество исполнения, в том числе герметичность, то устанавливать её на печку категорически нельзя, так как это может привести к взрыву или другим тяжёлым последствиям.

Идеальным вариантом установки теплообменника в печь будет монтаж непосредственно в дымоход. Там нет открытого пламени и это обеспечит сохранность и долгую работу батареи.

Если такую батарею установить на открытом огне, то очень высокая температура с внешней стороны и холодный теплоноситель с внутренней могут привести к поломке радиатора. Он может просто потрескаться от этого и начать пропускать жидкость.

Никаких сложностей в переделке чугунной батареи в теплообменник для печки или масляный радиатор нет. При качественном выполнении работы, наличии необходимых инструментов и старой «гармошки» можно сделать хорошее устройство для обогрева как небольших технических, так и среднего размера комнат.

Стоит отметить, что кроме чугуна можно использовать в качестве основы и обычные радиаторы от автомобилей. Они также хорошо подойдут для теплообменника. Кроме этого, у меди (а из неё обычно делают автомобильные радиаторы) выше теплоотдача, поэтому КПД таких устройств тоже увеличится. Своими руками обогреватель из радиатора автомобиля сделать весьма несложно. Сам процесс работы выглядит так же, как и при использовании классической батареи.

Пошаговая инструкция

Для того чтобы изготовить обогреватель из батареи на основе ТЭНа, сначала необходимо тщательно промыть радиатор изнутри от ржавчин и других, образовавшихся за длительное время, загрязнений. А также нужно покрасить его снаружи и проверить на герметичность.

Дальше все действия выполняются в следующей последовательности:

1. 1. Перед заливкой жидкости в батарею нужно прикрепить её к стене. Если сделать всё наоборот, то процесс установки усложнится, поскольку вес будет больше.
2. 2. В место бокового нижнего входа вкручивается ТЭН и «усаживается» на паронитовую прокладку.
3. 3. В верхнем отверстии с противоположной стороны вкручивается воздухоотводчик.
4. 4. Все остальные отверстия закрываются обычными заглушками.
5. 5. К ТЭНу подключается провод и система запускается.

Предварительно необходимо обязательно не забыть залить жидкость в батарею, после чего осуществлять запуск.

Некоторые советы

После изготовления, монтажа и подключения батареи нужно соблюдать некоторые правила безопасной эксплуатации.

Следует помнить, что использовать устройство нельзя без присмотра человека. Если это невозможно, то необходимо дополнительно оборудовать систему аварийного отключения, установив датчик и термореле.

Вода внутри не должна достигать температуры более 80 градусов. Это приведёт к повышению давления. А также к электросети нельзя подключаться «на скрутках». Все провода должны быть изолированы. В комнатах с повышенной влажностью устройство не рекомендуется применять.

Таким способом сделать обогреватель своими руками из подручных материалов несложно, а использование чугунного радиатора значительно удешевит производство.