Обвязка теплого пола своими руками пошаговая инструкция

Системы теплых полов, по которые еще мало кто слышал полтора десятка лет назад, прочно вошли в обиход современных домов и квартир, особенно у тех хозяев, кто думает о создании максимального комфорта проживания в своих владениях. В рекламных газетах – масса объявлений об услугах по монтажу систем прогрева пола, но таково уж «устройство» многих наших мужчин, что у них просто «руки чешутся» делать все собственными силами.

Из разнообразия типов «теплых полов» его водяная разновидность относится к наиболее сложным и дорогим в установке, правда, считается, что она значительно экономичнее в плане последующих эксплуатационных расходов. Работа по монтажу сложна уже сама по себе, если ее рассматривать уже хотя бы только с точки зрения прокладки трубных контуров, прячущихся в толще пола. Но совершенно наивно будет полагать, что на этом основные заботы остаются позади, и необходимо всего лишь врезаться в трубы подачи и «обратки». Нет, предстоит еще создать практически с нуля своеобразную «систему управления» системой, так чтобы обогрев пола заработал и приносил в дом только комфорт, а не массу неприятностей. Главным элементом такой системы является насосно-смесительный узел, который напрямую отвечает за поддержание требуемой температуры в контурах и обеспечение циркуляции теплоносителя по ним.

Такие устройства можно приобрести в готовом виде. А есть ли возможность собрать смесительный узел для теплого пола своими руками? Да, это вполне посильная задача – этому и посвящена настоящая публикация.

Общие понятия о смесительном узле «теплого пола»

В чем значимость насосно-смесительного узла в системе водяного «теплого пола»?

Чтобы любая работа шла успешно, исполнителю необходимо понимать, что он делает, и в чем принцип действия создаваемого им изделия. Не является исключением и наш случай: для начала следует полноценно представить, какие же функции возлагаются на насосно-смесительный узел – так будет проще разобраться в дальнейшем в его конструкции.

Итак, начнем с того, что температура циркулирующего по контурам тёплого пола теплоносителя значительно, практически вдвое, отличается от аналогичного показателя в традиционной системе отопления, где роль теплообменников выполняют радиаторы или конвекторы.

Так, в обычных высокотемпературных системах нагрев воды в трубах подачи обычно балансирует на уровне 70÷80 °С, а в ряде случаев может даже превышать эти границы. Именно под такие режимы эксплуатации создавались ранее и преимущественно создаются теперь тепловые магистрали, выпускается подавляющее большинство моделей котельного оборудования.

Но те температурные режимы, что считаются нормой для классических систем отопления, совершенно не приемлемы в условиях эксплуатации «тёплых полов». Это объясняется следующими обстоятельствами:

• Если принять в расчет площадь активного теплообмена (практически вся поверхность пола в помещении), и присовокупить сюда еще и весьма внушительную теплоёмкость стяжки, в которую заключены трубы «теплого пола», то очевидно, что для достижения в комнате камфорной температуры большого нагрева и не требуется.
• Порог комфортного восприятия нагрева поверхности пола босой ногой тоже ограничен – обычно для этого достаточно температуры до 30 °С. Согласитесь, будет не особо приятно, если снизу начнет «припекать».

• Подавляющее большинство финишных напольных покрытий, применяемых в жилых комнатах, не рассчитано на сильный нагрев. Превышение температуры выше оптимальной приводит к деформациям, к появлению щелей между отдельными деталями, к выходу из строя замковых соединений, к образованию волн или «горбов» и другим негативным последствиям.

• Высокие температуры нагрева вполне способны деструктивно влиять и на состояние бетонной стяжки, в которой «покоятся» трубы контуров «теплого пола».
• Наконец, повышенные температуры совершенно не полезны и трубам проложенных контуров. Следует правильно понимать, что они жестко зафиксированы в стяжке, лишены возможности свободного термического расширения, и при высоких температурах в стенках труб будут возникать весьма сильные внутренние напряжения. А это – прямой путь к быстрому износу, к повышению вероятностей появления протечек.

В последнее время в продаже появились модели котлов, которые вполне могут работать в режиме «теплого пола», то есть давать низкотемпературный нагрев. Но есть ли смысл приобретать новое оборудование, если есть возможность обойтись имеющимся? Кроме того, «тёплые полы» в «чистом» виде применяются не столь часто – обычно они в масштабах одного дома комбинируются с «классикой». Ставить два раздельных котла? — очень расточительно. Лучше несколько усовершенствовать свою систему, выделив из нее участок «тёплых полов», и на границе этого разделения как раз и установить тот самый насосно-смесительный узел, о котором будет вестись речь.

Есть и еще одно обстоятельство, объясняющее необходимость насосно-смесительного узла. Одно дело – обеспечить циркуляцию в основном контуре отопления, и другое – в проложенных контурах теплого пола, каждый их которых достигает в длину десятков метров, с многочисленными изгибами и поворотами, дающими значимый прирост гидравлического сопротивления. Значит, необходимо выделенное насосное оборудование, которое также, как правило,  входит в схему этого узла, что, кстати, отражается и на его названии.

Принцип работы смесительного узла

Задача понятна – необходимо, не нарушая режима работы основной системы отопления, добиться того, чтобы в контурах «теплого пола» циркулировал теплоноситель с гораздо более низким уровнем нагрева. Как этого добиться?

Ответ напрашивается сам собой – качественным регулированием, то есть подмесом в горячий поток более холодного. Полная аналогия с тем, что мы проделывает неоднократно каждый день, настраивая температуру воды в душевой или в кухонном смесителе.

Цены на теплый пол

теплый пол

С горячим потоком – все понятно, а вот откуда взять охлажденный? Да из проходящей рядом трубы «обратки», по которой теплоноситель, отдавший тепло в приборах отопления или в контуре «тёплого пола», возвращается обратно в котельную. Изменяя пропорции подмеса горячей и охлажденной жидкости, можно добиться требуемой температуры.

Безусловно, по сложности устройства смесительный узел весьма существенно отличается от обычного бытового крана. Так и задачи перед ним стоят более ответственные!

Так, смесительный узел должен уметь работать без постоянного вмешательства человека – автоматически отслеживать уровни температуры и вносить оперативные изменения в процесс смешивания потоков, изменяя их количественно. Нередко возникает ситуация, когда в дополнительном поступлении тепла и вовсе нет необходимости, и оборудование должно просто «запереть» контур, обеспечивая только внутреннюю циркуляцию теплоносителя по нему, до требуемого остывания.

Складывается впечатление, что все это очень мудрено для неспециалиста. Действительно, если посмотреть на насосно-смесительные узлы заводского производства, предлагаемые в продаже, то, на первый взгляд, разобраться в хитросплетении труб, кранов, клапанов и т.п. – очень непросто. А стоимость подобных сборок выглядит весьма пугающей.

Но, оказывается, на практике реализуется всего несколько ходовых схем, и если понять принцип их действия, тол подобный насосно-смесительный узел вполне можно собрать и собственными силами. Разбору этих схем мы и посвятим следующий раздел нашей публикации.

Необходимо сразу внести одну ясность – данная статья посвящена именно насосно-смесительным узлам, а вот подключаемые к ним коллекторы подачи и «обратки» упоминаться, безусловно, будут, но в их устройство углубляться не станем. Просто по той причине, что этот узел системы «теплого пола», а именно – его устройство, принцип действия, порядок сборки и балансировки, все же требуют подробного рассмотрения в отдельной публикации.

Схемы насосно-смесительных узлов и принципы их действия

Изо всего разнообразия схем подобных смесительных узлов было выбрано пять. Основными критериями выбора служили простота восприятия принципа работы и доступность в самостоятельном изготовлении. То есть предлагаемые конструкции вполне можно собрать из деталей, имеющихся в свободной продаже, и для этого не требуется специальной подготовки – достаточно устойчивых навыков в проведении обычного сантехнического монтажа.

Схемы, безусловно, различаются, но для простоты их восприятия они сделаны по одному графическому принципу, с сохранением изображений и нумераций одинаковых элементов. Новым деталям, которые будут появляться в схемах, будут присваиваться буквенные обозначения по нарастанию.

Во всех схемах принята одна ориентация – подвод труб подачи и «обратки» слева, а выход на «гребенки» — коллектор теплого пола – справа. Цветовая маркировка труб наглядно говорит об их предназначении. Сам коллектор в реальности может непосредственно примыкать к насосно-смесительному узлу (так бывает чаще) или даже располагаться на некотором отдалении от него – это зависит от особенностей помещения и свободного места для размещения оборудования. На принципе работы схемы это нисколько не отражается.

Трубы могут использоваться любые, по желанию мастера – от обычных стальных ВГП до пластиковых (полипропилен или металлопласт) или гофрированной нержавейки. Соответствующим образом будут меняться и некоторые комплектующие. Так, например, на схемах показаны латунные тройники или отводы, но они могут быть исполнены и из иных материалов.

Соответствующими утолщенными стрелками с изменяемыми оттенками показаны направления потоков теплоносителя.

СХЕМА №1

В данной схеме используется обычный термоклапан, как для радиаторов отопления. Циркуляционный насос расположен последовательно.

Схема считается одной из наиболее простых для монтажа, но она вполне действенная.

Давайте подробно пройдемся по деталям и устройствам, составляющим схему:

• «а» – трубы, показанные с цветовой маркировкой, для простоты восприятия. Как уже отмечалось, могут применяться различные типы труб, лишь бы они соответствовали по своим характеристикам условиям эксплуатации в системе отопления.

— «а.1» – вход трубы подачи из общего контура системы отопления;

— «а.2» – выход в трубу «обратки»;

— «а.3» – подача на коллектор «теплого пола»;

— «а.4» – возврат теплоносителя с коллектора.

• «б» — запорная арматура – шаровые краны. Важно – они не играют никакой роли в процессе регулировки температуры или давления в системе «теплого пола». Их функциональность ограничена, но вместе с тем – не менее важна. Наличие кранов позволяет производить отключение отдельных узлов системы отопления, когда это вызвано необходимостью, например, проведения каких-либо ремонтно-профилактических работ.

Особых требований к конструкции запорных кранов для смесительного узла не предъявляется, кроме, пожалуй, качества их исполнения. Но желательно применять краны, оснащенные накидной гайкой-«американкой» (как показано на иллюстрации), что позволит быстро проводить демонтаж узла, не прибегая к сложным операциям. Соответственно, на входе («б.1» и «б.2») эти накидные гайки должны быть со стороны смесительного узла.

Краны «б.3» и «б.4» (между смесительным узлом и коллектором) нельзя назвать обязательными элементами системы, но лучше не пожалеть денег и на них. Их наличие позволяет отключать коллектор и полностью демонтировать узел, не сбивая выверенной балансировки контуров.

• «в» — фильтр механической очистки теплоносителя (его часто называют еще «косым фильтром»).

Этот элемент можно и не ставить, но только в том случае, если есть полная уверенность в чистоте циркулирующего теплоносителя. Обычно фильтрующие устройства предусматриваются на уровне котельной. Тем не менее, чтобы полностью исключить вероятность попадания твердых взвесей в область точной регулировки «теплых полов», можно и подстраховаться.

Стоит такой фильтр недорого, но зато появится гарантия, что в клапанные устройства самого смесительного узла и настроечных механизмов контуров не попадут никакие твердые частицы, способные нарушить их корректную работу. Кроме того, следует помнить, что твердые взвеси в теплоносителе ускоряют износ уплотнений клапанов.

• «г» – приборы для визуального контроля температуры теплоносителя (термометры).

Тип термометра может быть любой – как удобно мастеру. Так, применяются приборы с зондами, которые контактируют непосредственно с теплоносителем. Если попроще – можно приобрести накладную модель, но замер уже будет вестись по температуре стенки трубы. Термометр может быть жидкостной, механический со стрелочным указателем или даже цифровой – он удобен при использовании электронных систем управления системами отопления.

На схеме показан вариант с использованием трех термометров:

— «г.1» – замеряет температуру в общей трубе подачи системы отопления;

— «г.2» – для контроля температуры теплоносителя, подаваемого со смесительного узла на коллектор;

— «г.3» – позволяет отслеживать разницу температур на входе и выходе коллектора. Оптимально эта разница не должна превышать 7÷10 градусов.

Такое расположение приборов видится оптимальным, так как дает наиболее полную картину корректности работы системы. Впрочем, многие мастера из соображений экономии обходятся и меньшим количеством термометров.

• «д» – основной управляющий элемент смесительного узла данной конструкции – термостатический клапан. Это точно такой же клапан, что обычно монтируется на батареях отопления.

Небольшая тонкость. В продаже представлены клапаны для радиаторов, рассчитанные на однотрубную и двухтрубную системы отопления. В нашем случае для смесительного узла предпочтительнее будет модель для однотрубной системы, как более производительная. Ее легко отличить по ряду признаков: такой клапан имеет несколько больший диаметр «бочонка», в маркировке присутствует буква «G», а защитный колпачок – серого цвета.

Направление тока теплоносителя указано на корпусе клапана стрелкой.

• «е» – термостатическая головка, которая надевается на термоклапан (с помощью накидной гайки М30 или специальным типом фиксации). Важно – в данном случае требуется головка только с выносным датчиком («ж»), соединенным с нею капиллярной трубкой.

Устройство головки таково, что при изменении температуры меняется и ее механическое воздействие на шток термоклапана – при повышении клапан закрывается, при понижении – наоборот, открывает проход теплоносителю.

Как устроены и как действуют терморегуляторы для радиаторов отопления?

В данной публикации детально останавливаться на этих устройствах не станем. Это из тех соображений, что устройство и принцип действия терморегуляторов для радиаторов отопления подробно рассмотрены в отдельной статье нашего портала.

Термодатчик накладывается на трубу – для этого имеются специальные пружинные фиксаторы. Но сразу возникает вопрос – а где именно он должен стоять?

Возможны два варианта, каждый из которых хорош по-своему.

— Первый вариант: датчик стоит на трубе подачи от смесительного узла в коллектор «тёплого пола». Преимущества такого подхода – в контуры поступает теплоноситель со стабильной температурой, то есть полностью исключается возможность перегрева. Недостатки – система смешения никак не реагирует на изменение внешней температуры (если, конечно, соответствующие дополнительные устройства не размещены на самом коллекторе). Например, при похолодании в помещении или подъеме температуры, смесительный узел все равно будет подавать на контуры теплоноситель с неизменяемым уровнем нагрева.

— Второй вариант: датчик стоит на трубе обратки от коллектора до смесительного узла (до перемычки, в районе термометра «г.3»). Преимущества – стабильность температуры именно на этом участке, то есть с учетом уже отданного в помещение тепла. А вот уровень нагрева теплоносителя в трубе подачи на коллектор будет варьироваться в соответствии с изменением внешних условий. Похолодало в комнате – контуры отдали больше тепла – термоклапан приоткрылся больше, и соответственно, наоборот. Недостатки – наличие вероятности перегрева в контурах «тёплого пола». Например, после заполнения системы при первом ее пуске в коллектор на первых порах будет подаваться слишком горячая вода, пока не прогреется стяжка. Другой вариант – слишком резкое похолодание в помещении (например, экстренное проветривание открытием окон настежь) также может дать приток в контуры слишком горячего для них теплоносителя.

Впрочем, при продуманной эксплуатации всего этого негатива можно избежать. А еще лучше – предусмотреть участки для размещения термодатчика на обеих трубах в указанных выше местах. Переставить такой датчик – минутная задача, не требующая никаких инструментов.

• «з» – сантехнические тройники, с помощью которых между трубами подачи и обратки формируется перемычка – байпас («и»). Через этот байпас и будет осуществляться отбор охлаждённого теплоносителя для его смешивания. А сам процесс смешивания, по сути, проходит в тройнике «з.1».
• «к» – балансировочное устройство. На байпасе рекомендуется установить вентиль (можно даже обычный сантехнический), с помощью которого проводится точная настройка системы после ее запуска, в частности, необходимых показателей напора и производительности циркуляционного насоса. Наличие такой регулировки позволяет «придушить» поток, чтобы в коллекторе и самом смесительном узле не образовывалось зон с чрезмерно повышенным давлением или, наоборот, разрежением. Насос станет работать в наиболее оптимальном режиме, снизится шумность системы.

Оптимальное решение – установка не сантехнического вентиля, а так называемого блок-крана, такого, какой частенько ставится на «обратке» радиатора отопления. По функциональности, в принципе, разницы нет никакой, но в плане обеспечения сохранности настроек – она очевидна. Балансировка проводится специальным ключом, а после этого регулировочное устройство закрывается защитной заглушкой. То есть до него не дотянутся, например, шаловливые детские ручки.

• «л» – циркуляционный насос, обеспечивающий перемещение теплоносителя по контурам «теплого пола».

В основной системе отопления, безусловно, есть свое насосное оборудование, но «теплым полам» как правило, выделяется отдельный насос, с учетом протяженности и разветвленности проложенных контуров труб. Насос – обычный, а его параметры рассчитываются индивидуально для каждого смесительного узла – об этом речь еще пойдет ниже.

Цены на термоклапаны

термоклапан

Циркуляционные насосы – устройство, принцип действия, выбор оптимальной модели

Системы отопления с естественной циркуляцией встречаются все реже – предпочтение отдается схемам с установленным насосным оборудованием. Как устроен циркуляционный насос для системы отопления, и с какими оценочными критериями подходят к его выбору – читайте в специальной публикации нашего портала.

• «м» – сантехнический обратный клапан. Это всем знакомая деталь, которая пропускает поток жидкости только в заданном направлении.

Насколько он нужен? В процессе смешивания, безусловно, он никакой роли не играет, но вот для обеспечения постоянной корректности работы может стать нелишним. Представим ситуацию – в контурах температура такова, что притока тепла не требуется, и термоклапан полностью перекрыт. Но насос продолжает работать, и циркуляция в контурах не прекращается. И вот здесь возможно явление подсасывания теплоносителя из общей трубы обратки системы отопления. А ведь там температура даже намного выше, чем должна быть в подаче «теплого пола». Подобный приток несанкционированного тепла может здорово разбалансировать работу смесительного узла, но установка клапана полностью снимает даже малейшую вероятность такого явления.

Теперь перейдем к рассмотрению принципа действия этой схемы.

Теплоноситель поступает из общей трубы подачи, доочищается на «косом фильтре». На термоклапане поток заметно снижается за счет прикрытой задвижки, уменьшающей сечение свободного прохода. За изменение положения клапана отвечая термостатическая головка, передающая механическое усилие на его шток, в зависимости от температуры на выносном термодатчике.

Циркуляционный насос работает постоянно, и перед ним, в области тройника «з.1» создается зона разрежения, которая затягивает и изменяющийся поток горячего теплоносителя, и охлаждённого – из трубы обратки через байпас. Потоки соединяются именно в упомянутом тройнике, смешиваются, и в таком виде, с нужной температурой, прокачиваются насосом далее на коллектор «теплого пола».

Если термодатчик показывает, что уровень нагрева достаточен или даже избыточен, клапан будет полностью закрыт, и насос станет просто прокачивать теплоноситель по кругу, без притока его извне. По мере постепенного остывания теплоносителя клапан приоткроется, чтобы добавить очередную «порцию» тепла, так, чтобы температура приняла необходимое значение.

Как видно, приток горячего теплоносителя при хорошо отлаженной системе будет не особо большим – в нормальном положении при стабильной работе узла, клапан бывает едва приоткрытым. Но в случае изменения внешних условий термоголовка внесет необходимые коррективы.

В данной схеме циркуляционный насос расположен таким образом, что он полностью перекачивает весь поток теплоносителя на коллектор «теплого пола». Этот принцип называют последовательным расположением насоса.

СХЕМА №2

Схема во многом повторяет первую, но вместо обычного термоклапана в ней применяется трёхходовой.

Итак, смотрим на особенности конструкции:

Вместо верхнего тройника устанавливается трехходовой смесительный термоклапан («н»), а обычный клапан из схемы, соответственно, изъят. Управляет же этим  устройством все та же термоголовка с выносным датчиком, что и в первой схеме. Положение датчика также не изменяется – один из двух упомянутых выше вариантов.

Смешение потоков происходит непосредственно в корпусе трехходового клапана. Он устроен таким образом, что при изменении положения штока один проход приоткрывается а второй пропорционально закрывается.

Необходимо обратить особое внимание на один нюанс. Такие клапаны могут быть не только смесительного, но и, наоборот, разделительного принципа действия. На показанной схеме требуется клапан именно смесительный, то есть с двумя сходящимися потоками. Как правило, на корпусе изделия имеется соответствующее указание – стрелки, демонстрирующие направление потоков теплоносителя.

Показанная схема может иметь и иную вариацию – термоклапан установлен вместо нижнего тройника, но здесь, понятно, уже должна стоять разделительная разновидность изделия. То есть управляться температура станет изменением подаваемого потока из обратки.

Трехходовые краны могут и не требовать термоголовки —  у многих моделей имеются свои встроенный датчики температуры. Правда, некоторые мастера выражают мнение, что с выносным датчиком система работает все же корректней, и вероятность возникновения нештатных ситуаций – гораздо ниже.

На схеме показан (полупрозрачным) еще и обратный клапан («м1»), установленный на байпасе. Он бывает необходим в тех случаях, когда автоматика управляет еще и работой циркуляционного насоса. Если клапана не будет, то в режиме простоя циркуляции байпас становится обычной неуправляемой перемычкой, что сразу сказывается на сбалансированности узла и на работе других отопительных приборов системы отопления. Но в большинстве случаев, когда насос работает постоянно, такая деталь в схеме не требуется, а многие мастера вообще считают ее вредной, так как такой клапан создаёт дополнительное гидравлическое сопротивление.

Когда выгодно использовать такую схему с трехходовым клапаном? Как правило, она находит применение в крупных смесительных узлах, к которым подключено несколько контуров, причем – различной протяженности. Оправдана одна и в системах отопления, которые управляются погодозависимой автоматикой, так как изменение параметров в них идет не только за счет клапана, но и за счет изменения режимов работы циркуляционного насоса. В небольших системах применение подобной схемы – не особо приветствуется, так как она будет сложнее в регулировке.

СХЕМА №3

Еще одна вариация схемы с последовательным расположением циркуляционного насоса. В этот раз также применен трёхходовой термоклапан («н.1»), но уже иной компоновки – он смешивает два сходящихся по одной линии потока и перенаправляет их в центральный патрубок.

Такие клапаны имеют соответствующую маркировку – стрелочную или цветовую, что позволяет не ошибиться в выборе.

В остальном же схема – полный аналог предыдущей. Байпаса может вообще не быть – вместо него смонтирован трёхходовой клапан, что дает немалую экономию места, и схема получается более компактной.

СХЕМА №4

Эта и следующая схема имеют коренное отличие от рассмотренных выше, и это принципиальная разница заключается в расположении циркуляционного насоса

Как видно из схемы, никаких новых элементов в ней не появилось. Трубы подачи и обратки со стороны общей системы – остались на месте, а вот со стороны коллектора – поменялись местами. Байпас, естественно, остается, но получается, что потоки горячего и остывшего теплоносителя встречаются в его верхней точке. А на самом байпасе разместился циркуляционный насос, обеспечивающий прокачку сверху вниз.

Принцип работы заключается в следующем. Поток горячего теплоносителя проходит через термоклапан, где дозируется до нужного количества, и встречается в верхнем тройнике байпаса с потоком из «обратки» коллектора. Стоящий на байпасе насос захватывает эти оба потока и прокачивает вниз. Таким образом, микширование происходит как в верхнем тройнике, так и в рабочей камере самого насоса.

В нижней точке байпаса, в тройнике, поток вновь разделяется. Большая часть прокачанного теплоносителя уже нужной температуры обычно возвращается в коллектор и далее – в контуры «теплого пола». А образовавшийся излишек – просто сбрасывается в «обратку» основного контура общей системы отопления.

Достоинством подобной схемы можно считать ее компактность, что бывает важно при недостаточности места под установку смесительного оборудования. Но недостатков у не все же больше:

— Производительность системы снижается, так как часть перемешанного теплоносителя попросту сбрасывается в линию «обратки».

— Подобная схема – намного сложнее в балансировке, так как необходимо добиться полного постоянного заполнения контуров «теплого пола», без участков разрежения, и только избыточное количество отправить в «обратку». Часто это требует установки дополнительных балансировочных элементов, например, блок-кранов или перепускных клапанов.

Интересно, что, видимо, в угоду компактности, большинство смесительных узлов промышленного изготовления собирается именно по параллельной схеме установки циркуляционного насоса. И это нередко побуждает народных умельцев несколько видоизменять заводские схемы установкой дополнительных перемычек – так, чтобы прийти к более производительной и более простой в настройке схеме с последовательным расположением насоса.

СХЕМА №5

Про эту схему можно много не рассказывать – все уже должно быть понятно. Отличие ее от предыдущей – только в использовании трёхходового термоклапана (смесителя), работающего по принципу смешивания встречных потоков.

Цены на термоголовки

термоголовка

Следует заметить, что существуют и гораздо более «навороченные» схемы, которые реализуются в смесительных узлах заводского производства. Но собирать их самостоятельно – вряд ли имеет смысл. Вполне можно выбрать вариант их предложенных выше.

Как определиться с основными параметрами смесительного узла?

Если принято решение собирать смесительный узел для «теплого пола» своими руками, то необходимо при подборе комплектующих следить, чтобы их параметры соответствовали характеристикам системы. Здесь речь идет не столько о диаметрах и монтажных размерах (хотя и это очень важно), сколько о производительности основных элементов узла (насоса и термоклапана), то есть о способности пропустить через себя необходимый объем теплоносителя в единицу времени.

А для циркуляционного насоса важен и еще один параметр – показатели создаваемого им напора жидкости. Насос обязан обеспечить нормальную циркуляцию во всех подключённых к узлу контурах «теплого пола», то есть преодолеть их гидравлическое сопротивление, а протяженность проложенных труб может быть весьма внушительной.

По правде говоря, проведение подобных вычислений – это удел специалистов. Но со вполне приемлемой степенью точности выполнить такие расчеты можно и самостоятельно, и мы в этом поможем.

Ознакомьтесь с устройством элеваторного узла системы отопления, его назначением и расчетами, из новой статьи на нашем портале.

Определение требуемой производительности насосно-смесительного узла

Этот параметр важен как для насоса, так и для термостатического клапана. Правда, насос выступает в роли активного узла, который и обеспечивает перекачку требуемого объема. Клапан же должен суметь пропустить через себя это количество жидкости, и они выпускаются с различными уровнями пропускной способности, которая, кстати, может даже регулироваться на них самих специальным кольцом предустановки.

Не станем загружать внимание читателей формулами, а предложим воспользоваться онлайн-калькулятором расчета. Несколько пояснений по проведению вычислений будут приведены ниже.

Калькулятор расчета производительности насосно-смесительного узла

Перейти к расчётам

Пояснения по выполнению расчетов

• Теплоноситель так называется не зря – чем больше его перекачано в единицу времени, тем большее количество тепловой энергии перемещено от источника (котла) к месту потребления (к контурам теплого пола). Значит, одно из исходных значений для вычислений минимально необходимой производительности является площадь помещений, в которых организован такой тип отопления и контуры которых подключены к рассматриваемому смесительному узлу.

Здесь тоже может быть различие – одно дело, когда «теплый пол» является единственным источником тепла, и совершенно другое – когда он организуется только в целях поддержания более комфортной атмосферы в комнате: количество тепловой энергии будет отличаться. В полях ввода данных необходимо указать эти значения площади, с возможным их разграничением по указанному признаку. При этом если «теплый пол» делается для кухни, ванной, санузла или прихожей, то лучше сразу указывать, что он является основным источником тепла.

• Для оценки количества переносимой тепловой энергии необходимо знать теплоемкость теплоносителя (она уже заложена в программу расчета) и перепад температур в подающем и обратном коллекторах. Этот перепад обычно не превышает 10 градусов, при том, что для комфортного восприятия, как уже говорилось, достаточно уровня нагрева не более, чем 30 градусов. Тем не менее, в калькуляторе есть два слайдера, на которых необходимо указать предполагаемый температурный режим работы системы.
• Иногда вместо воды (характеристики которой уже заложены в программу) в системах отопления применяется незамерзающий теплоноситель. Чтобы результаты расчетов для него были более точными, можно указать его плотность и теплоемкость.

Итоговый результат будет показан в кубометрах в час, литрах в минуту и в секунду – как кому удобнее для восприятия.

Какой минимальный напор должен создавать циркуляционный насос смесительного узла?

В общей системе отопления, безусловно, стоит свой циркуляционный насос, но надеяться на напор, созданный им, не приходится. Как было видно из приведенных схем и принципов их работы, зачатую клапан закрывается полностью, и все давление, требуемое для циркуляции теплоносителя по контурам теплого пола, будет обеспечивать только насос, встроенный в смесительный узел.

Расположенный ниже калькулятор поможет определиться с минимальным значение требуемого напора. А под приложением – несколько разъяснений по работе с ним.

Калькулятор определения минимально необходимого напора циркуляционного насоса

Перейти к расчётам

Пояснения по проведению расчетов

• К смесительному узлу подключается коллектор, от которого уже запитываются контуры «тёплого пола». Согласно законам гидравлики, давление, созданное насосом, на коллекторе будет равным для всех подключенных контуров, и для точной настройки обычно на каждом из них устанавливаются свои балансировочные устройства. Но эти клапаны позволяют лишь «придушить» избыточное давление, например, в контурах минимальной протяженности. А расчет, совершенно очевидно, должен вестись по самому длинному контуру, так как именно в нем будет оказываться максимальное гидравлическое сопротивление. Поэтому в поле ввода данных необходимо указать протяженность этого самого длинного контура, с учетом труб подводки к нему.
• Гидравлическое сопротивление тем выше, чем меньше диаметр условного прохода трубы контура «теплого пола». Поэтому в следующем поле указывается этот параметр.

Кроме самих труб, немалое сопротивление оказывают и другие элементы системы – фитинги или клапаны. Но поправка на это обстоятельство уже учтена в алгоритме расчета.

• Итоговое значение будет показано в нескольких единицах измерения: Паскалях, метрах и дециметрах водяного столба. Это сделано из тех соображений, что в паспортах насосов разных производителей могут применяться и различные единицы.

При выборе насоса имеет смысл ознакомиться с его техническим паспортом – там обычно прикладывается диаграмма оптимальных соотношений производительности и создаваемого напора в различных режимах работы (большинство современных приборов имеет переключатель таких режимов).

Монтаж смесительного узла своими руками

Следует правильно понимать, что единой технологии сборки смесительного узла нет, да и не может быть. Тот, кто разбирается в приемах сантехнического монтажа, понимает, о чем идет речь, и ему достаточно принципиальной схемы, чтобы подобрать нужные комплектующие и с ними произвести самостоятельную сборку. Тем более что нет и единства подходов к этому делу. Так, одним мастерам больше нравится заниматься с металлом, используя резьбовые соединения. Другие – являются «апологетами» металлопластика, и всёе стараются выполнить именно с его использованием. У третьих имеется сварочный аппарат для полипропилена, и они считают, что дешевле всего будет собрать узел преимущественно из таких деталей. Так что оценивайте свои способности и финансовые возможности и выбирайте технологию монтажа самостоятельно.

Если же опыта нет никакого, то считать сборку смесительного узла «полигоном» для наработки навыков – все же не следует. Лучше для начала потренироваться на более простых соединениях.

В представленном ниже примере мастер применяет металлические комплектующие, и что характерно – широко использует сопряжения деталей накидными гайками-«американками», то есть обходится практически без «запаковки» соединений – достаточно применения прокладок. Безусловно, очень удобный подход, правда, не особо дешевый. Но зато, наряду с надежностью соединений, обеспечивается возможность демонтажа любого элемента создаваемого узла, например, для его замены.

Если же попроще да подешевле – то же самое можно сделать и с обычными резьбовыми соединениями, «запаковывая» на паклю с герметизирующей пастой, на фум-ленту или на другой современный уплотнитель – благо, недостатка в подобных материалах в наше время нет.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На рабочем столе начинают выкладывать требуемые комплектующие для сборки узла, необходимые инструменты для проведения монтажа. Показанный пример в полной мере соответствует схеме №2, рассмотренной выше, только вместо трехходового клапана со съемной термоголовкой применен аналогичный, с микшированием потоков, но со встроенным термодатчиком. Модель —«ESBE VTA572», специально предназначенная для работы в системе «теплых полов».
	На это, кстати, обязательно обращается внимание при выборе изделия. В данном случае на упаковке однозначно показано, что трехходовый кран — именно для «теплого пола». Как видно по наличию других пиктограмм, могут быть и иные варианты.
	Вот и сам кран, так сказать, вживую. Очень хорошо видны цветные стрелки, показывающие направление потоков горячего и охлажденного теплоносителя. Сверху в пластиковом корпусе размещен термодатчик, имеется регулятор со шкалой для выставления точного значения температуры.  Градация у этого прибора — с точностью до градуса в диапазоне от 20 до 43 градусов, то есть именно для систем «теплого пола».
	Готовится к установке следующий важнейший элемент системы — циркуляционный насос. В данном случае использована модель одного из самых авторитетных брендов «Wilo».
	Вполне возможно, что с насосом необходимо будет провести определенные подготовительные операции. Дело в том, что существуют определённые правила его установки, и игнорировать их — не допускается. Мало того что направление потока должно соответствовать компоновке смесительного узла. Подобные насосы с так называемым мокрым ротором должны располагаться таким образом, чтобы ось вращения ротора заняла исключительно горизонтальное положение.  И еще одно условие — блок коммутации и управления не должен оказаться ниже привода насоса.  Значит, вначале необходимо провести «примерку». Если хоть какое-то из условий не соблюдается, придется внести в компоновку самого насоса некоторые поправки, а именно — развернуть положение блока привода относительно рабочей камеры на 180 градусов.  Это совсем несложно. Привод крепится к нижней части с «улиткой» с помощью винтов — в данном случае под внутренний шестигранник.  Специальным ключом эти винты выкручиваются.  На большинстве моделей насосов таких винтов — четыре.
	Так как насос совершенно новый, соединения еще не закислены, выкручивание винтов не должно вызвать сложностей.
	Винты сняты, и можно, не разъединяя полностью  «половинки» насоса, просто аккуратно провернуть верхнюю часть относительно нижней на пол-оборота. После этого останется аккуратно совместить отверстия под винты и произвести обратную затяжку крепежа, плотно, чтобы обеспечивалась надежная герметизация прибора.  С насосом пока закончили — его можно временно убрать, чтобы он не мешал началу монтажных работ.
	В точности, как на показанной выше схеме №2, в рассматриваемом узле будет стоять три термометра: труба подачи перед смесителем, труба выхода на коллектор (после насоса), и труба возврата из коллектора (до байпаса). Применяются стрелочные термометры с зондами, для установки которых потребуются тройники (приборы будут вкручиваться в их центральный патрубок). Чтобы добиться корректности показаний всех трех термометров, желательно провести их сверку с эталонным, показания которого не вызывают сомнений (это может быть любой, например, спиртовой или ртутный прибор — главное, чтобы он был точным). Достаточно выложить все термометры на столе, и дать им время «стабилизироваться», порядка 10 минут.
	После этого можно сверить показания. Если отмечены определённые отклонения от эталонного прибора, есть возможность внести корректировку. В торцевой части зонда (если снять с него защитный колпачок) обычно имеется калибровочный винт под тонкую отвертку. Слегка поворачивая его, стрелку выставляют на точное значение температуры. После этого ставят на место защитные колпачки, и термометры можно также считать готовыми к монтажу.
	Можно переходить к сборке узла. В данном случае мастер начал с участка от входа подачи до термостатического клапана, то есть, по сути, по ходу движения теплоносителя. Первым идет запорный шаровой кран, оснащенный «американкой».  К штуцеру «американки» присоединяется тройник под термометр.
	Противоположный выход тройника скручивается с патрубком смесительного клапана. Важно: не забывайте про стрелки направления потоков — здесь должен быть вход горячей воды.
	Вот какой узел входа пока что получился после сборки.
	В центральное гнездо тройника установлен термометр. В данном примере мастер предпочел ориентировать и термометры, и «барашки» шаровых кранов по направлению к фронту, но в каждом конкретном случае это положение выбирается из соображений удобства пользования и осуществления визуального контроля за показаниями приборов. На их функциональность и точность положение относительно оси трубопровода — никак не влияет.
	Устанавливается перемычка-байпас. Для этого к нижнему входу термостатического клапана накручивается патрубок с идущей с ним в комплекте  накидной гайкой-«американкой». Такая мера  позволит без труда отсоединить верхнюю половину смесительного узла от нижней, если потребуется его разборка, например, для снятия вышедшего из строя или требующего профилактики термоклапана.
	Снизу к штуцеру с накидной гайкой прикручивается тройник. Его выходы задают направление потоков: справа — из обратного коллектора «теплого пола», слева — в сторону общей «обратки» системы отопления. Так что можно переходить к сборке этих участков.
	Слева участок вообще несложный — он, по сути, включает только запорный шаровой кран, который соединяется с тройником через штуцер с «американкой». Обратный клапан решено не ставить — его необходимость все же неочевидна, и вероятность нештатной ситуации из-за его отсутствия — ничтожно мала. Но если он и нужен, то поставить его между тройником и краном — тоже невелика сложность.
	На противоположном от тройника участке уже не обойтись без термометра, то есть монтируется тройник для его установки.
	Вот этот участок — с уже установленным термометром.
	Переходим к сборке верхней правой  «ветки», от клапана через насос на подающий коллектор. Ее дальний участок составят запорный шаровой кран, прямой участок трубы (он нужен для успокоения смешанного потока), тройник для установки термометра и один из штуцеров с «американкой», входящих в комплект циркуляционного насоса.
	Участок от насоса до выхода в сборе.
	Кстати, не забыть установить запорный кран еще и на нижней «ветке», идущей от обратного коллектора к байпасу.
	Второй штуцер с накидной гайкой из комплекта насоса «запаковывается » в правый патрубок клапана, через который будет выходить смешанный поток теплоносителя.
	Узел практически готов — осталось лишь поставить на место циркуляционный насос.
	Это сделать несложно. В накидную гайку укладывается штатная прокладка. Затем гайка накручивается на входной патрубок насоса, но пока не обжимается.  Перед установкой нелишним станет еще раз убедиться в том, что направление потока, создаваемое насосом и показанное стрелкой на его корпусе, соответствует схеме — от термостатического клапана в сторону подающего коллектора «теплого пола».
	Со стороны входа, то есть от темоклапана, насос наживлен.
	Точно такая же операция проводится и на выходе из насоса: установка прокладки и наживление гайки-«американки».
	По сути — основная сборка на этом закончена.
	Насосу придаётся правильное положение (об этом говорилось выше), и накидные гайки затягиваются. Производится окончательная обтяжка всех разъемных соединений. После этого можно переходить к установке собранного узла в намеченном для него месте и его подключение к трубам отопительного контура и к коллекторам теплого пола.
	В целях экономии места, а иногда и из соображений экономии, нередко отказываются от установки термометров. На данной иллюстрации показан тот же узел, но со снятыми тройниками и термометрами.  Стало дешевле и компактнее, но это вовсе не значит, что стало лучше. Отсутствие контроля за температурой серьезно осложнит не только отладку системы, но и ее безопасную эксплуатацию. На этом экономить бывает — себе дороже. Ну а если уж место совсем не позволяет, попробуйте хотя бы термометры накладного типа — для них совсем небольшие свободные участки точно найдутся.

И в завершение публикации – еще один наглядный пример самостоятельной сборки несложного смесительного узла для системы «теплого пола». Примечательно то, что мастер комбинирует две технологии монтажа – резьбовые соединения металлических элементов и паянные — из полипропиленовых деталей.

Видео: Простой в исполнении смесительный узел – своими руками.

Системой отопления дома, работающей по принципу подогрева поверхности пола, в наше время уже сложно кого-либо удивить. Все больше владельцев загородного жилья, если еще не перешли, то всерьез рассматривают перспективы перехода на эту эффективную и комфортную схему передачи тепла от котельного оборудования в помещения. Одним из вариантов является организация водяных «теплых полов». Несмотря на немалую сложность их монтажа, они весьма популярны из-за экономичности эксплуатации, и пол причине совместимости с уже имеющейся системой водяного отопления, безусловно, после определенных доработок последней.

Вообще, затевать самостоятельное создание водяных «теплых полов», не имея никакого опыта в сантехнических и общестроительных работах – вряд ли стоит. Здесь важен каждый нюанс – от выбора труб и схемы их раскладки, от правильной термоизоляции поверхности пола и заливки стяжки – и до монтажа гидравлической части с последующей точной отладкой системы. Но так уж устроен типичный российский хозяин дома: всё ему хочется попробовать самому. И если «рука набита», то многие стараются провести такие работы самостоятельно. Им в помощь – настоящая публикация, в которой будет рассмотрен один из важнейших узлов такой системы. Итак, для чего нужен, как устроен и можно ли в домашних условиях сделать смесительный узел для теплого пола своими руками.

Какую роль в системе «теплого пола» выполняет смесительный узел?

Традиционная система отопления, подразумевающая установку приборов теплообмена в комнатах (радиаторов или конвекторов), относится к высокотемпературным. Именно под нее рассчитано абсолютное большинство котлов любого типа. Средняя температура в трубах подачи в таких системах поддерживается на уровне около 75 градусов, а нередко бывает даже и выше.

Но подобные температуры – по целому ряду причин абсолютно не допустимы для контуров «теплого пола».

• Во-первых, это совершенно не комфортно – ходить по слишком горячей, обжигающей ноги поверхности. Для оптимального восприятия обычно достаточно температур в диапазоне 25÷30 градусов.
• Во-вторых, сильного нагрева «не любит» ни одно напольное покрытие, а некоторые из них просто быстро выходят из строя, теряют свой вид, начинают или вспучиваться, или давать щели и трещины.
• В третьих, высокие температуры негативно сказываются и на стяжке.
• В-четвертых, трубы вмурованных контуров также имеют свой температурный предел, а с учетом их жестокой фиксации в слое бетона, невозможности термического расширения, в стенках труб создаются критичные напряжения, приводящие к быстрому выходу из строя.
• И в-пятых, с учетом площади нагреваемой поверхности, участвующей в теплоотдаче, высокие температуры для создания оптимального микроклимата в помещении – совершенно излишни.

Как добиться такого «паритета» температур теплоносителя в системе. Существуют, конечно, современные котлы отопления, рассчитанные на работу в том числе и с «тёплыми полами», то есть способные поддерживать температуру в трубе подачи на уровне 35-40 градусов. Но как тогда быть с тем, что в доме предусмотрены и радиаторы, и подогрев пола – организовывать две системы? Совершенно не выгодно, сложно, громоздко, тяжело в управлении. Кроме того, такие котлы пока что еще остаются достаточно дорогим удовольствием.

Разумнее обойтись уже имеющимся оборудованием, просто внеся необходимые изменения в разводку контуров. Оптимальное решение – смешивать горячий теплоноситель с остывшим, уже отдавшим тепло в помещения, чтобы выйти на необходимый уровень температуры.

По большом счету, это ничуть не отличается от того процесса, который мы проделываем ежедневно по многу раз, открывая водопроводный кран, и вращением «барашков» или перемещением рычага добиваемся оптимальной температуры воды для принятия водных процедур, мыться посуды и других надобностей.

Понятно, что сам смесительный узел устроен намного сложнее, чем обычный кран. Его конструкция должна обеспечивать устойчивую, сбалансированную циркуляцию теплоносителя в контурах теплого пола, правильный отбор нужного количества жидкости из подающей и обратной трубы, необходимую «закольцованность» потока (когда нет необходимости притока тепла от котла), простой и понятный визуальный контроль за параметрами системы. В идеале – смесительный узел должен сам, без вмешательства человека, реагировать на изменение исходных параметров и вносить необходимые коррективы, чтобы поддерживать стабильный уровень нагрева.

Весь этот комплекс требований, на первый взгляд – кажется очень сложным, трудным для понимания и тем более самостоятельной реализации. Поэтому многие потенциальные владельцы обращают свое внимание на готовые решения – укомплектованные смесительные узлы, реализуемые в магазинах. Внешний вид таких изделий, действительно, внушает уважение своей «навороченностью», однако, и цена довольно часто просто пугает.

Но если вникнуть в сам принцип работы смесительного узла, понять где, как и за счет чего происходит процесс смешивания, если ясно представить направление потоков теплоносителя в нем, то картина проясняется. А в итоге оказывается, что собрать такой узел, приобретя необходимые детали и используя своё умение в монтаже сантехнических изделий – вполне посильная задача.

Сразу оговоримся – речь в дальнейшем будет идти в основном именно про смесительный узел. Он в дальнейшем подключается к коллектору «теплого пола», про который, безусловно, определенные упоминания просто неизбежны. Но сам коллектор, то есть его устройство, принцип работы, монтаж, балансировка – это тема для отдельной публикации, которая обязательно появится на страницах нашего портала.

Основные схемы смесительных узлов для «теплого пола»

Существует немалое количество схем смесительных узлов для водяных «тёплых полов», различающихся сложностью, компоновкой, насыщенностью приборами контроля и автоматического управления, габаритами и другими признаками. Все их рассматривать – сложно, да и незачем. Обратим внимание на те из них, которые просты и понятны, не требуют сложных элементов, и сборка которых может быть проведена любым человеком, сколь-нибудь разбирающимся в сантехническом монтаже.

На всех представленных ниже схемах слева расположены трубы общего отопительного контура. Красная стрелка показывает вход из магистрали подачи, синяя – выход в трубу «обратки».

С правой стороны – соединения насосно-смесительного узла с «гребёнками», то есть с коллектором тёплого пола, также обозначенные красной и синей стрелками. Следует понимать, что «гребенки» коллектора могут крепиться непосредственно к узлу или быть вынесенными на определенное расстояние и соединены трубной разводкой – все зависит от конкретных условий системы. Нередко обстоятельства складываются так, что смесительный узел располагается в районе котельной, а уже коллектор вынесен в помещение, в то место, от которого удобнее всего осуществить раскладку контуров «теплого пола». Сути работы насосно-смесительного узла это никак не меняет.

Полупрозрачными стрелками красных и синих оттенков показаны направления перемещения потоков теплоносителя.

Схема 1 – с двухходовым термоклапаном и последовательным подсоединением циркуляционного насоса

Одна из самых простых в исполнении схем смесительного узла. Для начала – смотрим на рисунок.

Разбираемся с комплектующими:

• Поз. 1 – это запорные шаровые краны. Их задача – только полностью перекрывать в случае необходимости насосно-смесительный узел, например, когда в подогреве пола нет необходимости, или когда требуется проведение определенных ремонтно-профилактических работ.

Никаких особых требований, кроме высокого качества изделий, к кранам не предъявляется. Они выполняют исключительно роль запорной арматуры, и не принимают никакого участия в регулировке работы системы отопления. На них в принципе должно использоваться только два положения – полностью открыт или полностью закрыт.

Краны поз. 1.1 и 1.4, отсекающие всю систему теплого пола от общего контура отопления – обязательны. Краны поз. 1.2 и 1.3 – могут ставиться между смесительным узлом и коллектором по усмотрению мастера, но они никогда не помешают. Появляется возможность отсекать коллекторный узел для проведения каких-либо работ, не прикрывая собственно контуров теплого пола, то есть – не сбивая выверенных настроек каждого из них.

• Поз. 2 – фильтр грубой очистки (так называемый «косой» фильтр). Его, наверное, нельзя назвать совершенно обязательным элементом смесительного узла, но стоит он недорого, а на долговечность системы повлиять способен.

Понятно, что подобные фильтрующие устройства ставятся в обязательном порядке в общей котельной. Однако, при циркуляции теплоносителя в разветвленной системе нельзя исключить попадания в него и переноса твёрдых включений, например, от радиаторов отопления. А насосно-смесительный и следующий за ним коллекторный узлы — насыщены регулировочными элементами, для которых твёрдые примеси крайне нежелательны, так как могут дестабилизировать работу клапанных устройств. Значит, разумнее будет дополнить свою смесительную схему еще и индивидуальным фильтром.

• Поз. 3 – термометры. Эти приборы помогают осуществлять визуальный контроль за работой смесительного узла, что особо важно при отладке и балансировке системы «теплого пола». На всех последующих схемах будет показано по три термометра – на трубе подачи из общего контура (поз. 3.1), на входе в коллектор, то есть показывающий температуру потока после смешения (поз. 3.2), и на «обратке» после коллектора, до ответвления от нее на смесительный узел (поз. 3.3). Это, наверное, оптимальное расположение, наглядно показывающее и качество смешивания, и степень теплоотдачи «теплого пола». В идеале разница показаний на подающей и обратной гребенке коллектора не должна быть выше 5÷10 градусов. Впрочем, некоторые мастера обходятся и меньшим количеством термометров.

Исполнение термометров может быть разным. Кому-то больше по душе накладные модели, не требующие врезки в систему (на иллюстрации – слева). Но большей точностью показаний, да и просто своей надежностью, все же обладают приборы с датчиком-зондом, который вкручивается в соответствующее гнездо тройника.

• Поз. 4 – двухходовый термоклапан. Это точно такой же элемент, как устанавливается на радиаторах отопления. Именно он и будет в данной схеме количественно регулировать поток поступающего в систему «теплого пола» горячего теплоносителя.

Здесь есть один нюанс – подобные термоклапаны различаются предназначением — для однотрубных или двухтрубных систем отопления. Но это различие важно при установке их именно на отдельный радиатор. А вот для смесительного узла, который обслуживает несколько контуров «теплого пола», важна повышенная производительность. Это значит, что выбирать следует клапан для однотрубных систем, даже если вся система организована по двухтрубному принципу. Эти клапаны даже визуально — более объёмные по своим габаритам, они обычно маркируются литером «G» и выделяются серым защитным колпачком.

• Поз. 5 – термоголовка с выносным накладным датчиком (поз. 6). Этот прибор надевается (накручивается или закрепляется с помощью специального адаптера) на термоклапан и непосредственно управляет его работой. В зависимости от показаний температуры на выносном датчике, который связан с головкой капиллярной трубкой, клапан будет менять положение, приоткрывая или полностью закупоривая проход для горячего теплоносителя.

Цены на термоголовку

Термоголовка

Сразу вопрос – а где установить термодатчик? Есть два варианта – он может быть наложен на трубу подачи в коллектор, после смесительного узла, за насосом,  либо – на трубу обратки коллектора, до ее разветвления на смешение. Существуют приверженцы и того, и другого метода.

— В первом случае – обеспечивается постоянная температура подачи теплоносителя в контуры теплого пола. Обеспечивается стабильность работы, сводится практически к нулю вероятность перегрева пола. Но, вместе с тем, система, если она дополнительно не оснащена термостатическими элементами непосредственно на контурах, перестает реагировать на изменение внешних условий. То есть изменение температуры в помещении никак не отразится на уровне нагрева подаваемого в «теплый пол» теплоносителя.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как сделать теплый пол в квартире своими руками

— Во втором случае, при термодатчике на обратке, обеспечивается стабильность температуры именно на этом участке. То есть уровень нагрева теплоносителя, уходящего в коллектор после смесительного узла, может колебаться. Хороша подобная схема тем, что система откликается, например, на похолодание, автоматически поднимая температуру в подаче, и снижая ее при потеплении. Удобно, но есть определенные риски. Так, при первоначальном прогреве стяжки пола в контуры изначально может пойти слишком горячий теплоноситель. Аналогичная ситуация вполне вероятна и при резком притоке холода, например, при настежь открытых окнах в случае экстренного проветривании помещения.

Сменить положение накладного термодатчика – не столь сложно, если заранее предусмотреть места для его установки. Так что можно опробовать оба варианта, выбрав затем оптимальный.

Про устройство термоклапана и термостатической головки рассказываться не будет – на эту тему есть отдельная публикация.

Как устроена система термостатической регуляции радиаторов отопления?

Установка дополнительных приборов позволяет обеспечить постоянные комфортные условия в помещении, независимо от изменения внешних условий. Назначение, устройство, установка и работа терморегуляторов для радиаторов отопления – в специальной статье нашего портала.

• Поз. 7 – обычные сантехнические тройники, между которыми прокладывается своеобразный байпас – перемычка, по которой и будет отбираться теплоноситель из «обратки» для смешивания с горячим потоком. По сути, тройник 7.1 и становится зоной основного смешения.
• Поз. 8 – балансировочный клапан. Он используется при точной настройке системы, с тем, чтобы добиться оптимальных показаний работы циркуляционного насоса по напору и производительности. Бывает необходимо снизить (или, как часто говорят сантехники, «придушить») поток через перемычку из обратки, чтобы в различных зонах смесительного узла и коллектора не создавалось ненужных областей излишнего разрежения или повышенного давления, а сам насос – работал бы в оптимальном режиме.

Никаких хитростей в этом устройстве нет – по сути, это обычный вентиль ограничивавший поток. Здесь можно поставить и обыкновенный сантехнический вентиль. Показанный на иллюстрации блок-кран выгодней с тех позиций, что он компактен, а также оттого, что выполненные ключом-шестигранником настройки никто не сможет случайно сбить, например, дети, желающие просто из любопытства покрутить маховик. Так что лучше, настроив систему, закрыть регулировочный узел крышкой – и быть относительно спокойным.

• Поз. 9 – циркуляционный насос. Тот насос, который обслуживаешь всю систему отопления в целом, никак не сможет обеспечить циркуляцию по длинным контурам «теплого пола», особенно, если их к коллектору подсоединено несколько штук. Так что каждый смесительный узел оснащают собственным прибором.

Настройка системы теплых полов будет проще, если циркуляционный насос будет иметь несколько переключаемых режимов работы.

Цены на циркуляционный насос

циркуляционный насос

Как правильно выбрать циркуляционный насос?

Разнообразие моделей в настоящее время – чрезвычайно велико, что может даже поставить в тупик неопытного потребителя. Подробнее об устройстве и технических характеристиках циркуляционных насосов, о правилах их выбора и установки – в специальной публикации нашего портала.

• Поз. 10 – обратный клапан. Очень нехитрое и недорогое сантехническое приспособление, предотвращающее несанкционированное протекание теплоносителя в обратном направлении

Может показаться. Что особой необходимости в его установке и нет. Тем не менее, такая страховка может оказаться нелишней. Например, ситуация, когда термоклапан, из-за достаточной температуры на коллекторе, полностью закрыт. Циркуляционный насос работает, и в принципе способен подсасывать теплоноситель из общей трубы «обратки» системы. А там температуры – совсем иные, намного выше, чем даже на подаче «теплого пола». То есть такой обратный ток может здорово дезориентировать работу смесительного узла.

С элементами и из взаимным расположением – всё. Посмотрим, как работает такой узел.

Поток теплоносителя из общей трубы подачи минует «косой» фильтр и термометр, доходит до термостатического клапана. Здесь он снижается, за счет уменьшения просвета канала свободного прохода жидкости. Термоголовка чутко следит за динамикой изменения температуры, приоткрывая или закрывая клапанное устройство.

Циркуляционный насос, работящий в контуре «теплого пола» оставляет за собой зону разрежения, которая «затягивает» регулируемый поток горячего теплоносителя. Но так как при этом производительность насоса не изменяется, то «недостача» компенсируется поступлением охлаждённого теплоносителя из линии обратки, идущей от коллектора, через байпас-перемычку.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как оборудуется байпасная линия

В точке соединения потоков (в верхнем тройнике) начинается их смешение, и насос перекачивает уже доведенный до нужной температуры теплоноситель. Если температура на датчике термоголовки достаточна или избыточна, то термоклапан вообще будет перекрыт, и насос начнет гонять воду только по контурам «теплого пола», без подпитки извне, до ее остывания. Как только температура опустится ниже установленного значения, термоклапан приоткроет проход горячему теплоносителю, для достижения после точки смешения необходимого значения.

При стабильной работе системы, выведенной на расчетную мощность, поступление горячего теплоносителя из общей подачи обычно не столь велико. Клапан по большей части находится в приоткрытом состоянии, но очень чутко при этом реагируя на изменение внешних условий, обеспечивая стабильность температуры в контурах «теплого пола».

Подобный принцип, при котором весь перекачанный циркуляционным насосом объем теплоносителя направляется в коллектор «теплого пола», называется смесительным узлом с последовательным подключением насоса.

Схема 2 – с трехходовым термоклапаном и последовательным подсоединением циркуляционного насоса

Эта схема очень похожа на предыдущую, тем не менее, есть у нее и свои отличия.

Главное отличие – использование не двухходового, а трехходового термоклапана (поз. 11) с той же термостатической головкой. Он занял место тройника в точке пересечения линии подачи и трубы байпаса-перемычки.

Смешение в данном случае проходит непосредственно в корпусе термоклапана. Он устроен таким обозом, что при прикрытии одного канала поступления теплоносителя одновременно приоткрывается второй, что обеспечивает большую стабильность работы узла смешения – суммарный расход всегда выдерживается на одно уровне. Это дает возможность обойтись и без балансировочного клапана на байпасе.

Важно – трехходовые термоклапаны бывают смесительного и разделительного принципа действия. В данном случае необходим именно смесильного, с перпендикулярными направлениями подачи потоков. Обычно соответствующие стрелки вынесены на корпус прибора, и ошибиться с этим трудно.

Трёхходовой клапан может быть и без термоголовки – с собственным встроенным температурным датчиком и шкалой выставления необходимой температуры на выходе. Некоторые мастера предпочитают именно такую, термостатическую разновидность, как более простую в установке. Правда, устройство с выносным датчиком работает все же точнее. Кроме того, при эксплуатации системы с термостатическим трехходовым клапаном выше вероятность несанкционированного прохождения теплоносителя высокой температуры на коллектор.

Разделительные трехходовые клапаны, кстати, тоже могут использоваться в подобной схеме. Только место их установки – на противоположной стороне байпаса, и они уже регулируют разделение и перенаправление потока охлажденного теплоносителя к точке смешения, в сторону насоса.

Узел смешения с трехходовым клапаном, в связи с большой стабильной производительностью, больше подходит для крупных коллекторных развязок с несколькими контурами различной протяжённости. Применяют их и в случае использования погодозависимой автоматики, которая нередко предполагает еще и автоматизированное управление работой циркуляционного насоса. Для небольших систем она себя не оправдывает, как более сложная в регулировке.

На схеме под знаком вопроса показан обратный клапан (поз. 10.1). В принципе, он оправдан в том случае, если по тем или иным причинам не работает циркуляционный насос узла, например, автоматика дала команду на прекращение циркуляции. В таких ситуациях перемычка от обратки к трехходовому клапану может превратиться в совершенно неуправляемый байпас, который нарушит балансировку системы и скажется на работе других отопительных приборов в доме. Обратный клапан способен предотвратить это явление. Впрочем, многие опытные мастера ставят под сомнение вероятность возникновения подобных ситуаций, и считают клапан на этом участке – совершенно излишним и даже вредным, как оказывающим ненужное гидравлическое сопротивление.

Цены на трехходовый клапан

трехходовый клапан

Схема 3 – с трехходовым термостатическим клапаном, работающим со сходящимися потоками, и последовательным подсоединением циркуляционного насоса

В продаже можно отыскать термостатические клапаны, которые организованы по принципу смешения двух сходящихся по одной оси потоков. С ними схема сборки насосно-смесительного узла может принять такой вид:

Отличить подобные термостатические краны – несложно, по их характерной форме и нанесенным схемам (пиктограммам) направления потоков.

Показанная выше схема хороша уже своей компактностью. Байпас, как таковой, вообще отсутствует, так как его роль полностью выполняем сам смесительный клапан. В остальном – это все та же схема с принципом последовательного подключения циркуляционного насоса.

Схема 4 – с двухходовым термоклапаном и параллельным подсоединением циркуляционного насоса

А вот такая схема уже значительно отличается ото всех, показанных выше:

Подобный принцип строения узла предполагает так называемое параллельное подключение насоса, буквально на байпасе. Но к верхней точке этого байпаса подходят два встречающихся потока – от подачи общей системы и от обратки коллектора. На подаче установлен двухходовой термоклапан с термоголовкой и выносным датчиком – все так же, как и в первой схеме. Обеспечивающий циркуляцию через перемычку насос забирает оба сходящихся потока, и их смешивание происходит в тройнике сверху (выделено овалом и стрелкой) и в самом насосе. А вот дальше, в нижней точке перемычки на тройнике происходит разделение потока. Часть теплоносителя с уже выровненной до необходимого уровня температурой отправляется на подающий коллектор «теплого пола», а избыточное количество – сбрасывается в общую «обратку» системы отопления.

Подобная схема привлекает, прежде всего, своей компактностью. В условиях ограниченности места под установку смесительного узла – это одно из приемлемых решений. Однако, недостатков у нее немало. Прежде всего, очевидно, что производительностью она явно уступает узлам с последовательным подключением насоса. Получается, что определенный объем теплоносителя после смешения и доведения до требуемой температуры, перекачивается насосом впустую – он не участвует в работе контуров теплого пола и просто уходит в «обратку».

Кроме того, подобная система отличается немалой сложностью в проведении балансировки, и часто требует установки дополнительных балансировочных и (или) перепускных клапанов.

Интересно, что многие готовые смесительные узлы заводской сборки организованы именно по параллельной схеме – скорее всего, из соображений максимальной компактности. И народные умельцы придумывают способы их переделки под более «послушную» схему — с последовательным насосом.

Схема 5 – с трехходовым термоклапаном и параллельным подсоединением циркуляционного насоса

Наконец, еще одна схема:

В дополнительных комментариях она, наверное, не нуждается, так как практически повторяет предыдущую. Отличие – это применение трёхходового термоклапана или термостатического смесителя (поз. 12) в верхней точке над насосом. Направление сходящихся потоков до смешения и разделение их на ройнике после насоса – наглядно продемонстрировано стрелками.

Безусловно, существуют и куда более сложные схемы, которые практикуют производители готовых насосно-смесительных узлов. Но для самостоятельного изготовления лучше остановиться на чем-либо простом в сборке и надежном в эксплуатации, выбрав одну из предложенных схем и реализовав ее удобным для себя и для конкретных условий установки способом.

Производительность смесительного узла и необходимый напор циркуляционного насоса

При подборе комплектующих для самостоятельной сборки насосно-смесительного узла необходимо, помимо соединительных диаметров труб и требуемых элементов, знать еще и некоторые эксплуатационные параметры. В частности, сам насос и любой термоклапан или смесительный вентиль должны отвечать требованиям по производительности. Говоря проще – это способность пропустить через себя требуемое количество теплоносителя в единицу времени. А для насоса важен еще и создаваемый напор, так как он должен обеспечить стабильную циркуляцию теплоносителя во всех подключенных к смесительному узлу контурах «теплого пола».

Обычно для сложных по структуре систем подобные расчеты проводят специалисты в области гидравлики и теплотехники. Однако, простые вычисления для собственноручно создаваемой системы «теплого пола», со вполне допустимым уровнем точности, можно провести и самостоятельно.

Производительность смесительного узла.

В вопросах производительности циркуляционный насос является «активным звеном». То есть именно он и должен обеспечить прокачку необходимого объема теплоносителя через контуры, который отдаст часть накопленной энергии на обогрев помещения. Термостатический же элемент смесительного узла долже быть в  состоянии пропустить такой объем через себя. Клапаны могут выпускаться с различной пропускной способностью, а некоторые из них, кроме того, имеют возможность предустановки на определенную производительность в единицу времени.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как производится диагональное подключение радиаторов отопления

Понятно, что чем больше площадь отапливаемых помещений, и чем выше требования с системе «теплого пола» (будет ли она основным источником тепла или планируется только повышение общей комфортности в помещениях), тем больше тепловой энергии необходимо доставить для теплообмена. А так как разница температур на подающем и обратном коллекторе обычно выдерживается постоянная, то несложно вычислить и объем воды, необходимый для переноса требуемого количества тепла.

Не станем утомлять читателя сложными формулами, а лучше предложим воспользоваться встроенным калькуляторов, который сделает расчёт максимально простым занятием.

В качестве исходных данных будет выступать площадь помещений, в которых создается система «теплый пол». Причем, есть определенное дифференцирование, в зависимости от того, будет ли такой подогрев основным, либо же будет рассматриваться только как средство повышения комфорта в жилых помещениях. Для ванной, туалета, прихожей или кухни мощность пола лучше рассматривать с точки зрения основного отопления.

Далее, будет предложено вести планируемые температуры на подающем и обратном коллекторах. В правильно смонтированной и отрегулированной системе разница обычно около 5, максимум – 8÷10 градусов.

Калькулятор расчета производительности смесительного узла «теплого пола»

Перейти к расчётам

Создаваемый насосом смесительного узла напор

Циркуляционному насосу смесительного узла «надеяться не на кого» – он должен обеспечить работу всех контуров отопления, без вероятности их запирания из-за недостаточности давления в системе. Это особо актуально в тех случаях, когда термостатический элемент полностью перекрывает подачу горячего теплоносителя, и приток извне приостанавливается – циркуляция при этом страдать не должна.

Здесь уже на первый план выйдут показатели гидравлического сопротивления труб, на которые накладываются еще и немалые потери напора на запорно-регулирующей арматуре узла, которой он обычно весьма насыщен.

А сколько и каких труб понадобится?

В настоящей публикации этот вопрос рассматриваться не будет. Провести расчет необходимого количества труб поможет калькулятор, размещённый в статье нашего портала, посвященной монтажным схемам контуров теплого пола.

Понятно, что насос будет создавать на подающем коллекторе равное значение давления для всех контуров. Этот параметр в ходе регулировки системы будет настраиваться для каждого контура отдельно с помощью специальных балансировочных устройств. Значит, расчет необходимо провести для наиболее протяженного контура, в котором показатели гидравлического сопротивления будут максимальными.

Ниже расположен калькулятор, который позволит быстро определиться с минимально необходимым значением напора. В программу расчета уже внесены нужные поправки на гидравлические потери напора в запорно-смесительных элементах узла.

Калькулятор расчета минимально необходимого напора циркуляционного насоса для смесительного узла

Перейти к расчётам

Значения, полученные от обоих калькуляторов, станут ориентиром для приобретения циркуляционного насоса с оптимальными параметрами. Как правило, производители такого оборудования сопровождают свои изделия паспортом, в котором приводится  диаграмма оптимальных соотношений производительности и создаваемого напора в разных режимах работы прибора.

Самостоятельная сборка насосно-смесительного узла для «теплого пола»

Готовых «рецептов» по монтажу смесительного узла нет. Каждый из мастеров подходит к такому вопросу субъективно, с учётом многих критериев. В первую очередь, безусловно, многое зависит от умения хозяина. Кто-то считает себя «асом» в вопросах сборки резьбовых сантехнических узлов (а без резьбовых сопряжений не обойдётся в любом случае). Другому больше по душе работа с полипропиленовыми трубами, и у него есть соответствующее оборудование для их пайки. На выбор конкретной схемы монтажа способна повлиять и финансовая составляющая – если есть необходимость строго уложиться в определенный бюджет.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как оборудовать теплый пол из полипропиленовых труб.

Одним словом — важно знать схему и примерную последовательность сборки. А уж настоящий хозяин всегда найдет оптимальные пути ее реализации.

Иллюстрированный пример сборки смесительного узла на резьбовых соединениях

Для примера ниже в иллюстрированной пошаговой инструкции будет показан монтаж смесительного узла, полностью собранный из металлических комплектующих. Схема – аналогична рассмотренному выше варианту №2, то есть с термостатическим трехходовым клапаном-смесителем и с последовательным подключением циркуляционного насоса.

В данном случае не ставится цель научить начинающего мастера правилам запаковки резьбовых соединений – для наработки соответствующего опыта обычно используют более простые и менее ответственные сборки. Поэтому монтаж будет показан «условно», без окончательной затяжки. Можно лишь заметить, что для запаковки лучше всего применять льняную паклю в сочетании с герметизирующей пастой типа «Unipak» – надёжность будет обеспечена. Обратите, кроме того, внимание, что мастер в показанном примере очень широко использует соединения с помощью накидных гаек-«американок» с кольцевыми уплотнениями. Это, конечно, приводит к удорожанию общей сметы, но зато всегда есть возможность без особого труда провести демонтаж любого элемента смесительного узла для его профилактики ремонта или замены.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Готовятся к работе основные комплектующие смесительного узла. Основная роль в данном случае отводится трехходовому смесительному термостатическому клапану «ESBE VTA572». Обратите внимание – стрелками на упаковке показано направление смешивания потоков. Допустимый диапазон поддержания стабильной температуры на выходе —  от 20 до 43 ºС. Как раз то что надо для «теплого пола».
	Об этом, кстати, красноречиво говорит и пиктограмма на упаковке – этот тип смесителя рассчитан именно для такого использования.
	А вот он и сам. Такому клапану не требуется термостатической головки – он включает в своей конструкции и встроенный термодатчик, и регулятор, позволяющий выставить температуру на выходе с точностью до градуса. На корпусе также цветными стрелками указано направление горячего и холодного потоков теплоносителя.
	Следующий важнейший элемент – циркуляционный насос. Применяется модель одного из лучших брендов – WILO.
	Необходимо сразу оценить компоновку будущего смесительного узла, направление работы насоса и положение его коммутационной коробки с переключателем режимов. Смысл в том, что насос должен не только быть расположенным в соответствии с направлением потока. Обязательное условие – ось его привода должна принять горизонтальное положение (это особенности конструкции насосов с «мокрым ротором»). Кроме того, коммутационная коробка не должна располагаться под насосом. Если такое положение никак не складывается в конкретных обстоятельствах, можно перевернуть верхнюю часть корпуса, к которой закреплена коробка, вокруг оси на 180º. Делается это очень просто. Ключом-шестигранником выкручиваются винты, соединяющие две половины насоса.
	Кода насос новый, они должны податься без особого сопротивления. Чаще всего таких винтов – четыре штуки.
	После того как винты выкручены, необходимо просто аккуратно повернуть верхнюю силовую половину относительно нижней, помповой. Совмещаются крепёжные отверстия, винты вкручиваются и обжимаются для надёжной герметизации. Насос пока можно отложить в сторону.
	В данном примере, так же, как было ранее показано на схеме, мастер будет устанавливать три термометра – на трубе подачи до смешения, после насоса и на выходе с обратного коллектора. Выбраны термометры с зондами, вкручивающиеся в центральные гнезда соответствующих тройников. Есть смысл сразу сверить показания всех трех приборов. Раз они находятся в одинаковых условиях, то, надо полагать, и показания должны давать идентичные. А еще лучше – сверить эти показания еще и с эталонным термометром любого типа, если он есть в хозяйстве, то есть с прибором, точность которого у вас не вызывает сомнений.
	Если замечены какие-либо отклонения в показаниях – можно провести самостоятельную калибровку. На тыльной торцевой стороне зонда (при снятом колпаке) имеется регулировочный винт под тонкую отвертку.
	Начинается монтаж. Первым собирается участок от общей подачи до клапана смесителя. Скручиваются между собой запорный шаровой кран с тройником под термометр. Обратите внимание – все четыре кранах будут оснащены накидными гайками. Любой из кранов или любой их участков смесительного узла можно будет демонтировать в случае необходимости, не проводя полной разборки.
	Второй конец тройника соединяется с входным патрубком смесительного трехходового клапана.
	Вот этот узел в сборе…
	…а это он же, но с уже установленным в центральное гнездо тройника термометром.
	Монтируется байпас-перемычка для подвода охлаждённого потока к смесительному клапану. Снизу на второй вход клапана накручивается муфта, также снабженная накидной гайкой- «американкой». Это позволит при необходимости легко снять сам смесительный клапан.
	Снизу на перемычку накручивается тройник: один его выход обращен в сторону общей «обратки» системы, второй – к «обратке» коллектора.
	Участок в сторону общей «обратки» состоит только из запорного шарового крана. Термометр здесь совершенно не нужен. Кроме того, мастер обошелся и без обратного клапана, вероятность включения в работу которого – все же очень невысока.
	Собирается противоположная «ветка». Вот здесь термометр – очень важен, поэтому вкручивается тройник под него.
	Термометр поставлен на штатное место.
	Собирается участок, идущий от насоса к подающему коллектору. Он состоит из муфты с «американкой», входящей в комплект насоса, тройника под термометр, удлинителя (прямого участка для окончательного качественного смешивания потоков) и запорного крана.
	Участок собран.
	Да, чуть не упустили момент – на нижней «ветке» со стороны коллектора тоже устанавливается шаровой кран.
	На оставшийся последним свободный патрубок смесительного клапана, на выходе из него, накручивается муфта с накидной гайкой из числа входящих в комплект насоса.
	По сути, все уже готово для того, чтобы завершить монтаж смесительного узла установкой циркуляционного насоса.
	В «американку» вставляется кольцевая резиновая прокладка, а затем гайка со стороны смесительного клапана закручивается на входном патрубке насоса. На всякий случай – еще раз проверяется правильность положения насоса – стрелка на корпусе должна соответствовать требуемому направлению потока теплоносителя в смесительном узле.
	С одной стороны насоса – закончено.
	Аналогичным образом накручивается и обжимается накидная гайка и с противоположной стороны насоса.
	Эта операция, в принципе, и завершает общий монтаж насосно-смесительного узла подобной конструкции.
	Насосный узел – в сборе. После обтяжки всех соединений можно заниматься вопросами его размещения на стене котельной или в коллекторном шкафу помещения, как планировалось заранее.
	На последней иллюстрации, в качестве примера, показан этот же смесительный узел, но в котором с целью удешевления и достижения максимальной компактности просто исключены тройники с термометрами. Да, габариты стали меньше, и по стоимости будет дешевле. Однако без визуального контроля за параметрами системы – все же очень сложно, особенно на стадии отладки и балансировки. Так что есть над чем подумать. Как вариант – установка более дешевых и занимающих меньше места накладных термометров.

И в завершение публикации – еще один смесительный узел, примерно такой же схемы, но несколько иной компоновки. В его монтаже был использован комплексный подход – сочетание резьбовых и паяных полипропиленовых соединений. Расчет системы отопления узнавайте по ссылке.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как укладывать теплый пол электрический под линолеум

Видео: еще один пример самостоятельного изготовления насосно-смесительного узла

Сегодня тёплый водяной пол является популярной системой обогрева, обладающий несложной технологией укладки, имеющий приемлемую стоимость и доступные расходы при эксплуатации. Кроме того, в отличие от электрических систем, излучающих электромагнитные волны, он полностью безопасен для здоровья человека.

Важно, что технология укладки является не сложной, поэтому произвести монтаж водяного тёплого пола своими руками не составит труда практически каждому домашнему мастеру. А важным плюсом самостоятельного монтажа станет снижение общих затрат, что несомненно отразиться на общей стоимости эксплуатации и установке данной системы отопления.

Как укладывать теплый пол: для водяного теплого пола трубы с горячей водой укладывают змейкой или улиткой. Для электрического пола, различные нагревающие элементы устанавливаются по определенным технологиям. 

Предлагаем так же узнать как сделать теплый пол в ванной от полотенцесушителя или в квартире от центрального отопления.

Преимущества и недостатки водяного тёплого пола

Основной плюс гидравлических полов — обеспечение горизонтального равномерного прогрева помещения. При этом распространение тепла происходит вертикально, что создаёт здоровый микроклимат, в отличие от радиаторных устройств. Особенно рекомендован монтаж такой системы для помещений с высокими потолками.

Если рассматривать водяные конструкции с эстетической стороны, то они также выигрывают, так как не видны, и не занимают полезного пространства. Помимо этого, как уже говорилось выше, они более экономичны при использовании.

Эффективность работы водяных полов зависит от  хорошей теплоизоляции, ведь повышенный уровень теплопотерь снижает теплоотдачу. Но монтаж такой системы в ванной комнате или туалете имеет свои недостатки — возможность перегрева поверхности, так как чаще нагревательный элемент подсоединяется к полотенцесушителю.

Кроме того, такие полы отрицательно сказываются на высоте помещения, ведь «пирог» подразумевает наличие толстого слоя бетонной стяжки. Также, бетонная заливка значительно утяжеляет конструкцию, поэтому требуется провести работы по укреплению перекрытий.

Устройство водяного тёплого пола

Водяной тёплый пол имеет многослойную сложную конструкцию, каждый слой несёт свою функцию. Состоит из: основания, гидро и тепло прослойки, армирующего изделия, нагревательного элемента и стяжки из бетона.

На стяжку кладётся подложка, на которую монтируется напольное покрытие, оно должно иметь специальный значок, говорящий о возможности его укладки на тёплые системы.

Места соединения стен и стяжки, а также границы водяного контура следует проложить демпферной лентой, это поможет компенсировать расширения бетона при изменениях температуры. 

Чаще, самостоятельная укладка данной нагревательной конструкции производится «мокрым» способом, то есть путём заливки цементно-бетонной стяжки. Но возможен «сухой» монтаж, он применяется в домах с деревянными перекрытиями.

Особенности подготовки помещения

В связи с тем, что конструкция тяжёлая, с большой протяжённостью труб и соединительных узлов, то монтаж имеет свои технологические особенности.

Вследствие чего нужно производить укладку каждого слоя строго по инструкции. Но сначала мы разберем особенности подготовки помещения.

Требования к помещению

 Водяной тёплый пол рекомендован для сооружения в частных строениях — узнайте как произвести монтаж своими руками на бетонный пол. В многоэтажных домах, помимо большой нагрузки на перекрытия, есть риск подтопления квартиры снизу.

Кроме того, контур с теплоносителем присоединяется к общей отопительной системе, но она чаще всего не предназначена для данной цели. Это может привести к холодным стоякам в вашей или в соседней квартире. С этим, связано нежелание соответствующих органов выдавать разрешающую документацию на монтаж данной системы в многоэтажных домах.

Сегодня, часто в новостройках монтируют две системы: одну для стандартного отопления, а другую для тёплых полов.

Идеальное решение — делать водяной тёплый пол самому, еще в момент строительства дома. При монтаже конструкции в готовом доме, следует учитывать:

• высоту потолков, так как такое сооружение приводит к значительному их понижению;
• размер дверных проёмов — требуемая их высота не меньше 210 см;
• прочность основания.

Кроме того, показатель потерь тепла должен быть не выше 100 Вт/м2.

Требования к основанию

Как правильно при монтировании водяного пола обязательным условием является наличие ровного и чистого чернового покрытия. Если жильё старое, нужно произвести демонтаж старой половой стяжки, и выровнять основание.

Процесс — сложный и продолжительный по времени, но он необходим. После чего, основание тщательно очищается от мусора и пыли.

Чтобы водяной пол работал хорошо, нужна горизонтальная основа без перепадов, допустимы отклонения не более 10 мм. При обнаружении трещин или изъянов, их нужно заделать.

Если вы владелец нового жилья с панельными перекрытиями, то монтаж нагревательных элементов можно производить прямо на них.

Как выбрать и рассчитать трубы

Прежде, чем начать самостоятельные работы по сооружению гидропола, следует правильно выбрать вид труб и рассчитать оптимальный размер диаметра.

Виды труб

Сегодня выпускается большое количество видов труб,  предназначенных для укладки в водяные тёплые полы, они изготавливаются из различного материала.

Профессионалы советуют при самостоятельном монтаже, отдавать предпочтение полиэтиленовым трубам сшитого типа PEX или PERT. Идеальный вариант — PE-Xa, имеющие наибольшую плотность сшивки (85%).

Это даёт возможность использовать аксиальные фитинги, имеющие надвижной конец, их можно смело монтировать в бетонную конструкцию. Кроме того, в случаи залома таких труб, не сложно вернуть им первоначальную форму с помощью строительного фена, нагрев участок излома.

Читайте статью: бывают ситуации, когда необходимо соединить трубы между собой в стяжке, пробили трубопровод или нужно его удлинить — узнайте как это сделать.

В контурах PERT отсутствует свойство памяти, поэтому его допустимо применять лишь с цанговыми фитингами, которые не рекомендуется скрывать в стяжку. Но если система смонтирована из цельных труб, то соединительные узлы будут только на коллекторе, и такой вид труб вполне подойдёт.

Специалисты рекомендуют использовать при монтаже водяных систем модель PE-Xa или PERT со слоем поливенилэтиленом, который бывает снаружи или внутри. Лучше устанавливать трубы с внутренним слоем EVOH.

К сведению! Выбирая контур PE-Xa, его можно самому  протестировать. Отрезок трубы нужно заломить, а затем прогреть этот участок при помощи строительного фена. Если изделие качественное, оно примет изначальную форму.

Кроме того, часто устанавливаются металлопластиковые трубы — цена не дорогая и они не сложны в монтаже. Есть медные трубопрокатные изделия, которые дороже по стоимости, и требуют защиту при заливке бетонного раствора от щелочного воздействия.

Ещё один вид труб, рекомендованных для тёплых полов — композитные. Состоят из двух слоёв сшитого полиэтилена с фольгой между ними. Наличие неоднородного материала, который имеет разный коэффициент расширения при нагревании, может вызвать расслоение контура.

При выборе модели, необходимо учитывать:

• бренд (Rehau, Tece, KAN, Uponor) — это гарантия качества;
• маркировку;
• сертификат соответствия на продукцию;
• учитывать коэффициент теплового расширения труб;
• стоимость комплектующих необходимых при монтаже.

Расчёт размера труб

Для водяных полов выпускаются три основные размера труб: 16*2, 17*2 и 20*2 мм. Наиболее популярные размеры для монтажа 16*2 и 20*2.

Перед приобретением нагревательного контура следует провести расчет размера. Если вы не уверены, что сможете сами сделать его правильно, лучше доверьте это профессионалам. Для этого, требуется определиться:

• со схемой расположения водяного тёплого пола;
• с участками пола, где будет размещаться мебель, и монтироваться сантехника  (трубы под мебелью не устанавливаются).

Изделие с диаметром 16 мм, должно иметь контур длиной не больше 100 метров, при 20 мм — 120 м. То есть, каждый должен занимать максимум 15 кв. м, иначе давление в системе будет недостаточное.

Если помещение большой площади, оно делится на несколько контуров. Они должны иметь одинаковый размер, разница допускается в приделах 15 метров. При наличии хорошей теплоизоляции, стандартный укладочный шаг — 15 см, допустимо уменьшить его до 10 см.

При укладочном шаге:

• 15 см — потребуется 6,7 метров нагревательного элемента на 1 кв, м;
• 10 см — 10 м.

Кроме того, при расчёте размера водяного пола учитываются теплопотери, мощность системы, материал труб, перекрытий и полового покрытия.

Стандартная формула определения размера контура — обогреваемую площадь в м. кв. нужно разделить на шаг укладки в метрах. К данному показателю добавить размер завитков и расстояние до коллектора.

Выбор схемы укладки контура и его монтаж

Выбирая схему монтажа и производя расчёт шага, следует брать во внимание, что жидкость, проходя по контуру, остывает, поэтому установку нужно делать от наружных стен. Это поможет уберечь обогреваемое помещение от проникновения холодного воздуха.

От схемы укладки нагревательного элемента зависит уровень прогрева помещения:

• «змейка» — наиболее простой способ для самостоятельного монтажа, степень нагрева уменьшается постепенно;
• «улитка» — процесс сложнее, зато осуществляется равномерный прогрев комнаты с внутренними стенами.

Производя монтаж тёплой водяной конструкции, учитываются данные расчёта и схема укладки. Стандартный укладочный шаг делается 15 см, а контуры длиннее 100 метров, нужно разделить на несколько.  Помимо этого, каждая комната должна иметь отдельный контур.

Муфты или фитинги устанавливаются лишь при устранении обрывов или проведении ремонтных работ пола с обогревом.

 Кроме того, подготавливая расчёт и схему, учитывается гидравлическое сопротивление, оно зависит от количества поворотов, чем их больше, тем сопротивление выше. Каждый подсоединённый к коллектору контур должен иметь одинаковое данное значение.

Выбор коллекторно-смесительного узла

Выбор коллектора (см. виды, принцип работы и монтаж коллектора, схема подключения и настройка) напрямую связан с количеством контуров, которые планируется монтировать. Устройство должно обладать столькими выходами, сколько их будет иметь конструкция водяного пола.

Прибор позволяет осуществлять регулировку и подачу нагретого теплоносителя в систему, и отводить его обратно в устройство после отработки.

Самая простая модель корректора имеет лишь вентиля запорного типа, и с помощью него нельзя производить регулировку работы конструкции. Более дорогие устройства оборудованы клапанами для регулировки, они дают возможность самостоятельно устанавливать уровень интенсивности водяных потоков, в отдельности для каждого контура.

Помимо этого, обязательный атрибут любого коллектора — воздухоотводящий клапан и сливной кран, для аварийных случаев. Чтобы устройство работала нормально, следует лишь раз произвести настройку всех клапанов, согласно требуемым параметрам.

Стоит заметить, что чаще устанавливаются не дорогие модели коллекторов. Но если у вас нет потребности в экономии, то лучше купить модель с сервоприводами, и имеющую смесительные узлы. Данный прибор позволяет автоматически регулировать степень нагрева подаваемой воды в водяной пол.

Установка коллектора осуществляется непосредственно в отапливаемом помещении или в комнате рядом. Для монтажа прибора изготавливается специальный шкаф, его стандартный размер 50 на 50, а глубина 12 — 15 см. Размещается он выше поверхности тёплого водяного пола. Не редко, чтобы коллекторный шкаф не портил интерьер помещения, его утапливают в стене.

Монтаж тёплого водяного пола на бетонную стяжку

Осуществлять самому монтаж тёплой водяной конструкции с бетонной стяжкой — это трудоёмкий и продолжительный процесс, так как требуется около месяца, чтобы бетон застыл.

Сооружение конструкции  состоит из нескольких пошаговых действий, о них мы расскажем ниже.

Слои водяного тёплого пола

Прежде, чем монтировать пол своими руками, следует ознакомиться как с технологией укладки, так и со слоями «пирога» пола, которые предстоит класть. Каждый слой укладывается строго в определённой последовательности. Толщина конструкции составляет от 8 до 14 см, а нагрузка на перекрытия около 300 кг/кв.м.

Разберем из чего состоит теплый пол, его конструкцию:

• основания — надёжного и прочного;
• слоя пароизоляции — используется плёнка из полиэтилена толщиной не меньше 0,1 мм;
• утеплителя — применяется экструдированный пенополистирол;
• армирования — оно придаёт прочность сооружению;
• нагревательных элементов — труб, уложенных согласно схеме;
• бетонной стяжки с пластификатором — толщина её от 3 до 5 см.

Если отапливаемый пол кладётся на грунт, то «пирог» следующий:

• насыпной грунт — 15 см;
• щебневые фракции — 10 см;
• песок — 5 см;
• черновая стяжка;
• гидроизоляционный материал;
• демпферная лента;
• утеплитель — 5 см;
• арматурная сетка;
• нагревательные элементы;
• цементно-бетонная стяжка.

После затвердевания бетона, на поверхность производится монтаж настила и укладывается финишное покрытие.

Гидроизоляция

Укладывать гидроизоляционный слой, как уже говорилось выше, нужно на подготовленный черновой пол, он должен быть ровным и чистым.

В качестве гидроизоляционного материала используется обычная полиэтиленовая плёнка, её следует класть внахлёст, одну полосу на другую и на стены (20 мм). Для герметичности, стыки необходимо проклеить при помощи скотча.

Демпферная лента

Демпферная лента предназначена для компенсации расширений бетонной стяжки при нагревании системы. Она защищает поверхность от растрескивания. Стандартная толщина монтажной ленты составляет 5 — 8 мм, а высота от 10 до 15 см.

При нагреве бетона до 40°С, происходит его расширение в размере 0,5 мм на 1 метр.

Проклеивается она по периметру обогреваемого помещения, на стыке стен и пола. Лента должна быть выше стяжки, а её излишки, по завершению укладки,  обрезаются ножом. Кроме того, при наличии нескольких контуров, ей обкладываются их границы.

Укладка утеплителя

Монтируя тёплый пол своими руками, важно правильно выбрать вид утеплителя. От него зависит эффективность работы устройства, ведь он не позволяет в пустую расходовать тепло.

Есть множество видов материала для теплоизоляции, но специалисты рекомендуют два:

1. Экструдированный пенополистирол — степень теплопроводности низкая и высокая механическая прочность. ЭППС не подвергается воздействию влаги, так как не поглощает её. Кроме того, обладает приемлемой стоимостью. Производится данный вид прокладки в плитах размером 50 на 1000 мм или 600 на 1250 мм, и толщиной 20, 30, 50, 80 и 100 мм. Изделие оснащено защёлкивающимися пазами, что позволяет сделать прочную стыковку.

Листы пенополистирола оборудованы фольгированным слоем, что приводит к удорожанию продукции. А вот существенной пользы от него нет, так как отражающее свойство не работает в непрозрачной среде. Кроме того, цементная смесь является щелочной, она разъест фольгу.

• Профильные полистирольные маты — высокопластичны, оснащены специальными бобышками, между ними прокладываются трубы. Также, бобышки служат фиксатором для нагревательных элементов. В них, контур крепится с шагом 50 мм. Использование мата значительно упрощает процесс монтажа, но по стоимости они выше пенополистирольного утеплителя. Толщина плит от 1 до 3 мм, а по размеру бывают 500 на 1000 или 600 на 1200 мм.

Самостоятельно производя монтаж водяного тёплого пола, нужно правильно выбрать толщину утеплителя. Для этого требуется придерживаться следующих правил:

• при укладке нагревательных полов на грунт, минимальная толщина утеплителя должна быть 100 мм, рекомендовано устанавливать два слоя по 50 мм, расположенных перпендикулярно друг другу;
• при монтаже на первом этаже достаточно — 50 мм;
• проводя теплоизоляцию в комнатах над тёплыми помещениями — 30 мм.

 Листы утеплителя кладутся по всему периметру площади, и фиксируются к основанию. Если используются плиты ЭППС, то они крепятся с помощью тарельчатых дюбелей в местах стыков и по центру.

Армирование

Потребность в армирование при самостоятельном монтаже тёплых водяных полов заключается в том, что сетка придаёт прочность конструкции, обеспечивает равномерное распределения тепла и к ней фиксируются элементы нагрева.

Стандартный диаметр прутьев арматурной сетки колеблется от 4 до 5 мм, а ячейки бывают разного размера, их необходимо выбирать в зависимости от укладочного шага.  

Специалисты советуют класть два армирующих слоя. Первый — на утеплитель, а второй поверх нагревательных элементов (труб). Сетки между собой соединяются при помощи проволоки.

Совет! Если вы не хотите укладывать два слоя армирования, то прежде чем устанавливать сетку на утеплитель, следует под неё сделать подпорки, чтобы при заливке раствора, он смог протечь под арматуру.

Укладка и крепление труб

Настил нагревательных элементов — самый ответственный этап, при установке тёплых водяных полов. Кроме того, хорошо иметь приспособление, чтобы производить размотку труб в бухтах, так как снятие их кольцами запрещено, создаётся большое напряжение, что мешает при монтаже.

Недопустимо снимать контур с неподвижной бухты, её нужно крутить. Кутить можно самим, но при помощи приспособления это сделать проще.

Если плиты утеплителя имеют разметки, то процесс монтажа значительно упростится. При отсутствии таковых, их следует нанести самостоятельно. Необходимо маркером на плитах сделать метки в соответствии с шагом укладки нагревательного элемента. После чего, используя малярную нить провести отбивку линии и прочертить трассу для контуров.

При самостоятельном монтаже водяных труб, нужно помнить, что требуется отступать от стен 15 — 20 см. Идеально, если каждый контур будет единый, без швов, и с максимальным размером 100 мм. Монтаж следует делать по схеме, в соответствии с расчётом. Допустимый шаг у стен — 10 см, ближе к центру — 15 см.

Установку контура нужно производить с самых удалённых зон от коллектора. Кроме того, транзитные участки изделия следует утеплить вспененным полиэтиленом, это позволит сохранить энергию и не даст теплу расходоваться по дороге. При этом, оба конца должны выходить к месту, где будет установлен коллекторный шкаф.

Для фиксации контура используются крепёжные профили, которые необходимо прикрутить к полу дюбелями. После чего, трубы прижимаются к армирующей сетке и закрепляются пластиковым крепежом. Нельзя сильно пережимать трубу, петля должна свободно прилегать к ней.

Изгибать контур нужно аккуратно, особенно изготовленный из полиэтилена, ведь данный материал подвержен деформации. Трубы из полипропилена гнуть сложно, они пружинят. Поэтому, при монтаже тёплого пола, их фиксируют прямо к сетке с большим радиусом угла. В случае появления белого пятна или полос, материал считается испорченным, и использовать его нельзя.

Если вы производите монтаж металлопластиковых труб диаметром 16 или 20 мм, то их можно согнуть своими руками, не применяя специальный инструмент.

Совет! При угле загиба небольшого радиуса, чтобы он получился ровным, и изделие не лопнуло, процесс загиба производится в несколько подходов (путём перехватывания рук). Чтобы получился угол 90°С, потребуется 5 — 6 раз.

Подключение и заполнение контура — гидравлические испытания

После самостоятельного монтажа нагревательных труб, устройство следует подключить, и проверить на работоспособность и целостность:

1. Подключение. Самый распространённый способ, произвести подключение водяного тёплого пола — распределительный узел. Основная его цель — повышение давления, осуществление температурной регулировки и равномерной подачи теплоносителя в несколько контуров. Есть разные приборы — с ручной или автоматической регулировкой.

Подключение системы заключается в подсоединение обоих концов трубы к разводке коллектора зажимными фитингами. Кроме того, при помощи коллектора устройство тёплый пол подключается к основной отопительной системе или к специально оборудованному котлу.

Выбирая нагревательный котел, важно учитывать его мощность, она должна ровнять мощности всех участков пола с небольшим запасом.

Котлы имеют вход и выход для воды, которые оснащены запорными клапанами.

Также, для циркуляции теплоносителя требуется обустроить насос. Чаще, он входит в комплект с котлом, но если отапливаемая площадь большая, потребуется ещё один.

• Заполнение системы. Прежде, чем производить заливку бетонной стяжки, следует заполнить систему и провести её гидравлическое испытание. Так как в случаи неисправности, провести ремонт системы залитой бетоном будет сложно. Для этого, к сливному выходу коллектора требуется подсоединить шланг и вывести его в канализацию.

Совет! Чтобы проще было отслеживать выход воздуха из системы, лучше использовать прозрачный шланг.

Коллектор, отвечающий за подачу теплоносителя, оснащён шаровым краном, к нему производится подключение водопроводной воды. А к одному из выходов соединённых с контуром тёплого пола подсоединяется опрессовочный насос.

Процесс заполнения системы выглядит следующим образом:

• закрываются все каналы тёплого пола, за исключением одного, при этом, все воздухоотвотчики открываются;
• производится подача воды, и по сливному шлангу отслеживается степень её чистоты и выход воздуха из системы;

Внутри трубы могут быть покрыты технологической смазкой, её нужно смыть водой.

• когда весь воздух выйдет и вода станет полностью чистая, сливной кран закрывается, после чего перекрывается заполненная система;
• при наличии нескольких контуров, такие действия необходимо проделать с каждым;
• после того, как промыты и заполнены все контуры, следует закрыть кран, через который подаётся вода.

По завершению процедуры, в трубах не должен остаться воздух, а вода должна идти идеально чистая.

Если в процессе испытания гидрополов обнаружена протечка, то она устраняется сразу, но сначала необходимо сбросить давление в системе.

• Опрессовка. Чтобы провести опрессовку, требуется специальный насос, о котором уже говорилось выше,  он должен быть подключён к выходу системы тёплого пола.

Последовательность опрессовочного процесса:

• все подключённые к коллектору контуры требуется открыть;
• наполнить ёмкость насоса водой и открыть кран подачи;
• при помощи насоса нужно нагнать давление в системе, оно должно превышать рабочее в 2 раза (6 атм), контроль его осуществляется по манометрам, расположенным на насосе и коллекторе;
• после повышения давления, необходимо визуально осмотреть весь трубопровод и его соединения;
• через полчаса, снова поднять давление до 6 Бар и провести осмотр, ещё через 30 минут действия повторить, при обнаружении протечек, давление сбрасывается и они устраняются;
• при отсутствии протечек, давление вновь следует поднять до 6 Бар и оставить на сутки;
• если, по истечению этого времени давление упало не больше чем на 1,5 Бар — значит, вы правильно собрали систему.

Согласно закону физики, когда в трубах поднимается давление, они пытаются выпрямиться. Если их фиксация сделана не прочно, то при испытании возникнут неприятные сюрпризы. В дальнейшем, когда контур будет залит бетоном, этого можно не опасаться.

Установка маяков

Чтобы сделать самому ровную стяжку, её нужно заливать по маячкам. В качестве маячков, при монтаже тёплого водяного пола специалисты советуют использовать гипсокартоновый профиль.

Установка маяков производится в соответствии с  уровнем чистового пола, за минусом толщины полового покрытия. Для закрепления направляющего профиля применяются подушки из раствора, на них кладётся гипсокартоновое изделие и выравнивается уровнем.

Хотя у такого способа есть минус — если профиль провалится ниже необходимого уровня, его потребуется достать и добавить под него раствор. Поэтому, рекомендована под маячками жёсткая опора, можно использовать дюбеля. Верх шляпки должен возвышаться над поверхностью стяжки.

Стандартный монтаж маячков — 30 см от стен, с небольшим расстоянием между ними, так как происходит оседание раствора, и на поверхности могут появиться ямочки. Рекомендованные отступы между маячками 1,5 м, тогда подойдёт 2-х метровое правило для выравнивания.

Процесс установки маячков выглядит так:

1. От стен, расположенных с правой и левой стороны от входа, делается отступ 30 см и прочерчиваются линии, которые будут служить отметкой для размещения крайних маяков.
2. Пространство между линиями разделяется на одинаковые части, их максимальных размер 150 см. Одна полоса должна размещалась напротив входа.
3. По сделанным разделительным отметкам чертятся параллельные линии, на них помечаются места размещения негелей, шаг установки 40 — 50 см.
4. Перфоратором делаются отверстия, в которые они устанавливаются.

Для выравнивания негелей лучше применять лазерный уровень. Если вы монтируете маяки своими руками, и у вас нет такого уровня, его можно арендовать. Хотя, возможно сделать данную работу и с помощью обычного уровня, только времени потребуется больше.

• Поверх шляпок шурупов кладётся профиль. Но, чтобы маячки были хорошо зафиксированы, до момента их установки на шляпки негелей, следует сделать растворные горки с шагом 1 метр, немного выше будущей стяжки. Затем профиль устанавливается на место и придавливается, а выступивший излишний раствор удаляется.

Ровность установленных маячков, также проверяется уровнем.

Подготовка раствора, заливка стяжки

Бетонная стяжка, которой заливается водяной тёплый пол, подвержена не только механическим нагрузкам, но и деформациям под воздействием температуры, поэтому требования к ней повышенные. И обычный раствор из бетона тут не подойдёт, нужно использовать пластификатор или фибру, в качестве добавок.

Применение пластификатора снижает соотношение воды с цементом в растворе, увеличивает подвижность и повышает прочность стяжки. Степень подвижности — один из важнейших показателей качественного раствора для заливки греющих полов, так как он должен хорошо проникнуть под трубы, и легко выпускать воздух. По консистенции, добавки выпускаются в сухом и жидком виде.

Фибра значительно увеличивает прочность конструкции, и практически полностью исключает риск образования трещин. Она бывает металлической, полипропиленовой и базальтовой. Для тёплых водяных полов предназначена фибра из полипропилена и базальтовая. Стандартная норма фибры на 1 м3 — 500 грамм.

В магазинах представлено большое количество смесей, в их составе уже есть пластификатор и фибра. Конечно, готовые растворы обладают высоким качеством, и их применение существенно упрощает процесс заливки пола, но обойдутся они дороже, чем приготовленные своими руками.

Обязательное условие, которое следует соблюдать при изготовлении смеси самому, является механизация процесса (использование бетономешалки или строительного миксера), так как требует получить высококачественный раствор.

При самостоятельном изготовлении цементно-бетонного состава, для заливки водяного тёплого пола, рекомендовано применять марку портландцемента не ниже М-400. Кроме того, дата его производства не должна превышать больше полугода.

Песок, для использования в растворе, требуется просеять, промыть и просушить. Речной песок для этих целей не подходит, он имеет правильную форму, что не очень хорошо.

Песок и цемент в растворе должен находится в пропорциях 3 к 1. Воды необходимо приблизительно 1/3 от количества цемента, на мешок (15 кг) 15 литров. Но использование добавок уменьшает соотношение воды и цемента, поэтому добавлять воду нужно постепенно.

По технологии, изготовление раствора для монтажа тёплого пола отличается при использовании разных устройств. Если применяется миксер, то сначала, на небольших оборотах размешиваются сухие компоненты — цемент, песок и распушённая фибра. И лишь потом, добавляется вода с пластификатором. Готовится смесь минут 7.

В бетономешалке процесс выглядит с точностью наоборот. В неё наливается вода с пластификатором, затем постепенно подсыпается сначала цемент, потом песок, после чего снова цемент и в завершении заливается остаток воды. Фибра добавляется в процессе замеса понемногу, обязательно в распушённом виде. Приготавливается раствор в течении 3 — 5 минут.

Готовый бетонный раствор имеет однородный цвет и пластичен по консистенции. Если сжать его в кулаке, не должна выступать жидкость. Можно положить раствор кучкой, если он не растекается, а лишь слегка осел, то качество хорошее.

Прежде чем начать заливку водяного тёплого пола, нужно пропылесосить поверхность от пыли. Также, необходимо закрыть окна в комнате, так как противопоказаны сквозняки и попадание прямого солнца.

Все работы по возведению стяжки следует проводить за один раз. Поэтому, при проведении самостоятельной заливки требуются помощники. Кроме того, в устройстве должно быть установлено рабочее давление — 2 атмосферы.

Укладку раствора нужно начинать с дальнего угла комнаты, и проводить заливку полосами согласно маячкам. Заканчивать процесс необходимо полосой у выхода. При выравнивании, не следует пытаться сразу сделать идеальную поверхность. Важно, чтобы не было больших ям. Минимальный слой раствора над нагревательными элементами должен составлять 3 см.

В таком виде стяжка оставляется на 1 — 2 дня, пока она немного не схватится, чтобы по ней можно было ходить. После этого начинаются работы по зачистке. Сначала удаляется демпферная лента, которая возвышается над поверхностью, при помощи строительного ножа.

Затем, острым краем правило, прижимая его к маячкам, короткими, резкими движениям от себя зачищается бетон. Делается это, пока маячки не оголятся полностью. Образовавшийся мусор от затирки убирается, поверхность сбрызгивается водой и накрывается полиэтиленом.

Через день маячки удаляются, а оставшиеся от них борозды затираются раствором. Поверхность вновь смачивается и накрывается. Смачивать стяжку необходимо ежедневно, на протяжении 10 дней. До полного затвердевания бетонной поверхности, её требуется выдержать не менее 28 дней, до этого времени включать систему нельзя.

Узнайте как правильно включить водяной теплый пол первый раз.

Деформационные швы

Если температурные зазоры расположены не правильно или отсутствуют, то это может вызвать разрушение стяжки. Поэтому, возникает необходимость в обустройстве усадочных швов если:

• площадь помещения превышает 30 м. кв;
• размер стен более 8 м;
• помещение имеет значительную разницу в длине и ширине, больше чем в 2 раза;
• комната изгибистой формы.

Для этого, по периметру швов уложить демпферную ленту. Нужно, чтобы армирование в местах шва разделялось. А зазор, предназначенный для деформации, в основании имел толщину 10 мм.

Верхнюю часть шва обработать герметиком. При наличии не стандартного помещения, его следует поделить на части, прямоугольной или квадратной формы.

При прохождении нагревательных элементов через швы, они монтируются на этих участках в гофре, она должна закрывать их по 30 см с каждой стороны. Не следует размещать швы внутри контура.

Если, вы хотите укладывать  плитку — как половое покрытие, то велика вероятность, что она отклеиться на участках деформационных швов. Поэтому, следует одну часть плитки монтировать на клей, а вторую на герметик.

В случаи необходимости сделать дополнительное разграничение, можно применять способ неполных деформационных швов. Делаются они мастерком, толщиной на 1/3. Когда бетон застынет, они также заделываются герметикам.

Трещины на стяжке

Не редко, после застывания стяжки, на ней появляются трещины. Их образование вызвано следующими причинами, если:

• утеплитель низкой плотности;
• плохое уплотнение раствора;
• отсутствует пластификатор;
• слишком толстая стяжка;
• нет усадочного шва;
• быстро высох бетон;
• соотношение компонентов в растворе неправильное.

Избежать образование трещин в стяжке просто:

• применять утеплитель плотностью не ниже 35-40 кг/м3, а лучше выше;
• раствор для заливки делать пластичный по консистенции, с добавками фибры и пластификатора;
• комнаты большой площади разделять усадочными швами;
• не допускать быстрого застывания бетона, путём накрывая полиэтиленовой плёнкой на следующий день после заливки.

Укладка финишного покрытия

Выбирать нужно только то финишное покрытие, которое предназначено именно для монтажа на тёплые полы. На упаковках таких изделий можно найти специальный значок, который говорит об этом.

Идеальное покрытие для самостоятельного монтажа на гидропол — керамаплитка или керамогранит. Использование ламината, линолеума или ковролина, в качестве отделки полов с обогревом допустимо, но лишь при наличии маркировки, разрешающей монтаж на тёплые конструкции. Укладывать напольное покрытие следует только на хорошо высохшую бетонную стяжку.

Произвести самому монтаж в частном доме или квартире тёплого водяного пола под силу каждому. Несмотря на то, что времени и труда потребуется не мало, но в конечно итоге, ваше жилище станет уютным и комфортным.

Видео инструкции

Водяной теплый пол – популярный способ организации обогрева помещений. Его выбирают из соображений экономичности, сочетающейся с высокой эффективностью. Установка такого отопительного оборудования позволяет снизить затраты на оплату энергии в среднем на 25 – 30 %. Дополнительно сэкономить денежные средства можно, если произвести монтаж теплого водяного пола своими руками.

Особенности конструкции системы

Водяной теплый пол — сложная конструкция, состоящая из следующих слоев:

1. основание;
2. гидро и тепло прослойки;
3. армирующие элементы;
4. трубы;
5. бетонная стяжка.

На верхнюю бетонную стяжку, укладывается финишное напольное покрытие.

Теплоноситель в трубы подается из газового котла. Допустимо также подключение труб к твердотопливному котлу, но экономически такой вариант будет менее выгодным. В качестве теплоносителя используется очищенная вода или антифриз. В дополнение к трубам в полу в помещении устанавливают радиаторы. Но в большинстве случаев, при качественной теплоизоляции дома, они используются редко.

К котлу подключается распределительный узел, который состоит из циркуляционного насоса, смесительного узла и коллекторной группы. Она осуществляет «разводку» различных контуров отопления и позволяет регулировать их нагрев.

Преимущества и недостатки системы

Водяной теплый пол в частных домовладениях стремительно набирает популярность. Это объясняется преимуществами данной системы:

ВТП может быть единственным источником отопления в помещении. Это позволяет отказаться от радиаторов и более эффективно использовать пространство комнаты. Особенно важен этот момент в помещениях небольшого размера.

Наряду с преимуществами, у системы есть ряд недостатков. Самый значительный – невозможность его использования в многоквартирных домах с центральным отоплением.

Теоретически можно подать заявку в обслуживающую МКД организацию, пройти бесконечный цикл проверок и согласований и получить добро на монтаж системы. Практически – положительное решение этого вопроса скорее исключение из общей практики.

Нелегальная врезка в отопительную систему – это административное правонарушение, за которое будет выписан штраф и получено предписание вернуть все в исходное положение.

Отказ УК на установку теплого пола в МКД вполне обоснован. Давление и температура в централизованной отопительной системе высокое, поэтому даже малейшая ошибка при монтаже может обернуться самыми неприятными последствиями для владельцев квартиры и соседей снизу. При аварии и соседи сверху надолго останутся без отопления. В связи с этим в многоквартирных домах стоит останавливать выбор на установке электрического теплого пола.

К минусам также можно отнести высокую стоимость оборудования и длительность процесса монтажа. На укладку всех слоев пирога необходимо не менее 30 дней.

Укладка водяного теплого пола: пошаговая инструкция

Процесс обустройства водяного теплого пола одновременно сложен и прост. Важное условие – соблюдение технологии на всех этапах монтажа, начиная с подготовки основания и заканчивая выбором материала для финишного покрытия.

Разработка проекта

Этап проектирования ВТП начинают с решения вопроса, будет ли система единственным источником тепла или в помещениях дополнительно будут установлены радиаторы. Если монтаж батарей не предполагается, все контуры подключаются непосредственно к котлу, без установки распределительного узла. При такой схеме на котле устанавливают температуру до 45 градусов, и теплоноситель напрямую течет в трубы.

При сочетании труб в полу и радиаторов установка смесительного узла обязательна. Для работы батарей теплоноситель нужно нагревать до 70 градусов, а для теплого пола это слишком высокая температура. В смесительном узле теплоноситель будет остывать перед подачей в трубы.

Перед началом монтажа составляется подробный проект размещения коллекторных узлов, смесителей. Мастера рекомендуют располагать их в центре всей системы, чтобы длина труб во всех комнатах была одинаковой. Это поможет точно произвести настройку.

Следующий этап проектирования – зарисовка схемы укладки труб. Существует 2 варианта:

1. Для небольших помещений (менее 10 кв/м) – параллельная укладка «змейкой» с шагом в 20 – 30 см.
2. В помещениях большой площади (от 15 кв/м) – спиралью. Этот метод более трудоемкий, но обеспечивает равномерный прогрев труб по всей площади. Укладка змейкой в больших помещениях может привести к излому труб из-за чрезмерного изгиба и неравномерному прогреву в разных углах комнаты.

Для помещений от 10 до 15 квадратных метров подходят обе схемы укладки. Шаг между трубами можно увеличивать до 35 см, если предполагается установка дополнительных радиаторов.

Если помещение большой площади, поделите его на несколько контуров. Они должны иметь одинаковый размер, разница допускается в приделах 15 метров. При наличии хорошей теплоизоляции, стандартный шаг — 15 см.

Стандартная формула определения размера контура:

Как выбрать коллектор и трубы

Чаще пользователи выбирают недорогие модели коллекторов. Но если нет потребности в экономии, то лучше купить модель с сервоприводами и смесительными узлами. Такие прибор позволяют автоматически регулировать степень нагрева воды, поступающей в трубы

Обязательный атрибут коллектора — воздухоотводящий клапан и сливной кран, для аварийных ситуаций. Чтобы устройство работала нормально, можно произвести настройку всех клапанов один раз по требуемым параметрам.

Для установки коллектора также потребуется шкаф. Наилучшим вариантом является использование уже готовых шкафов, которые собраны и проверены в заводских условиях.

В этом случае нужно только выбрать необходимое количество коллекторных групп, мощность циркуляционного насоса и смесительный узел, если он необходим. Шкаф монтируется в стену и к нему подключается отопительный контур из общего стояка и циркуляционные контуры теплого пола.

Единственным недостатком применения готового коллекторного шкафа является его сравнительно высокая цена, но когда речь идет о повышенной надежности и безопасности, экономить не имеет смысла.

Для грубой оценки необходимого количества труб можно исходить из расчета 5 погонных метров трубы на 1 квадратный метр пола. Оптимальными по соотношению цены и качества являются полимерные трубы из сшитого полиэтилена. Они легкие, неприхотливы в монтаже и имеют срок службы не менее 50 лет. Металлические служат дольше, но стоят они дороже и сложнее в монтаже.

Подготовка основания

Площадка под укладку труб должна быть идеально ровной, с перепадом высот в месте расположения одного контура не более 6 мм. В качестве основания используют бетонную стяжку. На нее укладывают слой утеплителя.

Специалисты советуют использовать экструдированный пенополистирол — степень теплопроводности низкая и высокая механическая прочность. Этот материал не подвергается воздействию влаги и не поглощает ее. Производится данный вид прокладки в плитах размером 50 на 1000 мм или 600 на 1250 мм, и толщиной 20, 30, 50, 80 и 100 мм. Изделие оснащено защелкивающимися пазами, это позволит сделать прочную стыковку.

Профильные полистирольные маты — высокопластичны, оснащены специальными бобышками, между ними прокладываются трубы. Также, бобышки служат фиксатором для нагревательных элементов. В них, контур крепится с шагом 50 мм. Использование матов значительно упрощает процесс монтажа, но по стоимости они выше пенополистирольного утеплителя. Толщина плит от 1 до 3 мм, а по размеру бывают 500 на 1000 или 600 на 1200 мм.

Если под полом отапливаемое помещение, достаточно слоя толщиной 3-5 мм. Если снизу холодное помещение, слой увеличивают минимум до 20 мм. Если это первый этаж и ниже пола находится грунт, слой утеплителя должен составлять 70-80 мм.

По периметру помещения стены проклеивают демпферной лентой. Она служит для компенсации теплового расширения стяжки. Если расширение не учесть, стяжка может потрескаться или вздуться. Высота ленты обычно не превышает 10 см. Ее нужно приклеить к стене. После залива стяжки лишнее отрезают.

После укладки теплоизоляции начертите на поверхности контуры укладки труб. Это облегчит процесс монтажа и поможет выявить ошибки в проектировании заранее.

Монтаж труб

Наиболее приемлемое основание под укладку труб – специальная монтажная сетка из металла или пластика с ячейками 100 мм. Ее расстилают на теплоизоляцию, сверху, по заранее намеченным контурам, протягивают трубы и фиксируют их проволокой или пластиковыми хомутами.

Преимущество использования сетки – дополнительное армирование основания под укладку труб. К минусам можно отнести усложнение процесса монтажа. Но конечный результат нивелирует этот недостаток.

Трубы также можно уложить на полистирольные маты. Они специально разработаны для водяного теплого пола. Маты представляют собой своеобразные коврики с выступами на лицевой стороне, в которых закрепляются трубы. Экономически это более дорогой способ, но монтаж на коврики гораздо проще и быстрее. К тому же, полистирол выполняет функцию дополнительного утеплителя.

Во время монтажа старайтесь не наступать на трубы и не ронять на них тяжелые предметы. Даже микроскопическое повреждение может привести к протечке при подаче давления. Отрезайте трубу только после того, как она полностью легла на пол и вернулась к коллектору. Не экономьте, натягивая материал. Экономия в дальнейшем приведет к образованию протечек.

Подключение

Самый распространённый способ подключения водяного теплого пола — распределительный узел. Его цель — повышение давления, осуществление температурной регулировки и равномерной подачи теплоносителя в несколько контуров. Есть разные приборы — с ручной или автоматической регулировкой.

Подключение системы заключается в подсоединение обоих концов трубы к разводке коллектора зажимными фитингами. При помощи коллектора теплый пол подключается к основной отопительной системе или к специально оборудованному котлу.

Выбирая нагревательный котел, важно учитывать его мощность, она должна ровнять мощности всех участков пола с небольшим запасом. Котлы имеют вход и выход для воды, которые оснащены запорными клапанами.

Также, для циркуляции теплоносителя требуется обустроить насос. Чаще всего он входит в комплект с котлом. Но если предполагается отапливать большую площадь потребуется установка дополнительного насоса.

После присоединения труб можно производить заполнение системы теплоносителем. Коллектор, отвечающий за подачу теплоносителя, оснащен шаровым краном, к нему производится подключение воды. А к одному из выходов, соединенных с контуром теплого пола подсоединяется опрессовочный насос.

Процесс заполнения системы выглядит следующим образом:

1. Закройте все каналы, за исключением одного. Одновременно откройте все воздухоотводчики.
2. Производите подачу воды. По сливному шлангу отслеживайте степень ее чистоты и выход воздуха из системы.
3. Когда весь воздух выйдет, и вода пойдет полностью чистая, закройте сливной кран.
4. После этого перекройте заполненную систему. При наличии нескольких контуров, действия проделайте с каждым.
5. После промывки и заполнения всех контуров, закройте кран.

Гидравлические испытания

Заливать бетон можно только после проведения пробного запуска системы. Заполните трубы теплоносителем на повышенном давлении и максимальной температуре. Убедитесь, что все трубы заполнились и прогрелись равномерно.

Следующий этап – опрессовка. Для ее проведения понадобится специальный насос.

Порядок действий:

1. Доведите давление до 5 бар и дождитесь снижения до 3 бар.
2. Затем вновь доведите до 5 бар. Повторите цикл 4 – 5 раз. При этом осматривайте контуры на предмет протечек.
3. При давлении в 2 бара оставьте систему работать на 12 часов. Если давление не упадет, приступайте к финишным испытаниям:
4. Выставьте максимальную температуру и включите циркуляционные насосы для достижения максимального давления. Если в системе есть радиаторы, выставьте регуляторы смесительных узлов на рабочие отметки.
5. Дождитесь полного прогревания всей системы, включая батареи (при их наличии).
6. Убедитесь в равномерном прогреве всех контуров и радиаторов.
7. Оставьте работающее отопление на сутки. Если состояние не изменится, можно выключать котел и приступать к бетонированию труб.

Когда в трубах поднимается давление, они пытаются выпрямиться. Если их фиксация сделана не прочно, то при испытании возникнут неприятные сюрпризы. После залива труб бетоном, этого можно не опасаться.

Залив стяжки

Бетонировать можно трубы, остывшие до 25 градусов. Используйте для приготовления раствора специальную смесь. Она обладает лучшим коэффициентом теплопроводности и обеспечит равномерное прогревание. Толщина слоя бетона для жилых комнат 20 мм, в подсобных помещениях – 40 мм.

К раствору для стяжки предъявляются особенные требования. Поверхность будет подвергаться механическому и температурному воздействию, что может привести к деформации. Поэтому в цементно-песчаную смесь добавляют пластификаторы и фибру.

Пластификаторы придадут раствору эластичность и увеличат подвижность. Это важно для свободного проникновения бетона между трубами. Фибра увеличит прочность основания и вдобавок исключит образование в стяжке трещин. Для тёплых водяных полов предназначена фибра из полипропилена и базальтовая. Стандартная норма фибры на квадратный метр — 500 граммов.

Раствор замешивают механизированным способом. Перед заливкой труб поверхность очищают от пыли. Заливку бетонной стяжки нужно провести в один прием, без перерывов в работе. Через 4 часа после бетонирования накройте пол пленкой для равномерного набора раствором прочности и предупреждения преждевременного испарения влаги.

Финишное покрытие

В качестве отделочного материала водяного теплого пола рекомендуется использовать керамогранит или плитку. Ламинат, линолеум или ковролин допустим только при наличии на упаковке соответствующей маркировки.

Ошибки монтажа и их последствия

Строгое соблюдение рекомендаций специалистов при самостоятельной укладке теплого пола – важное условие успешного функционирования системы.

Чаще всего новички допускают следующие ошибки:

1. Перепад высот между началом и концом трубы. Если он будет превышать половину диаметра труб, внутри будут образовываться воздушные пробки. Вследствие этого циркуляция теплоносителя будет затруднена и качество отопления снизится. Чтобы этого не случилось, важно располагать трубы строго параллельно полу.
2. Соединение труб в пределах одного контура. Монтировать контур из 2 отрезков трубы и заливать его бетоном не стоит. Это может привести к протечке. Каждый контур должен состоять из целого куска трубы. Соединения должны быть только с коллекторной группой.
3. Пренебрежение гидравлическим испытанием. Контрольный запуск системы на максимальном давлении нужно провести до заливки труб бетоном. В противном случае найти утечку, если таковая случиться, будет практически невозможно.
4. Заливка стяжки на пустые трубы. Бетон продавливает материал труб и циркуляция теплоносителя впоследствии будет затруднена.
5. Преждевременный запуск отопления. Нагрев труб до набора бетоном крепости приведет к растрескиванию стяжки.

Вопросы по монтажу и функционированию теплого пола

При соблюдении всех рекомендаций по монтажу и правильном выборе материалов водяной теплый пол будет отлично функционировать длительный срок и сделает помещение уютным и комфортным.

Видео-советы по монтажу теплого водяного пола



В данной статье в полном объёме представлена инструкция по монтажу водяного теплого пола своими руками в 12 шагов. Статья позволит вам ознакомится со всеми этапами его монтажа. Информация донесена достаточно просто и будет понятна каждому. Некоторые моменты мы подкрепим подробными видео. Итак, приступим.

Что такое теплый пол?

Это одна из самых популярных сегодня систем отопления в мире. Свою популярность заслужила благодаря:

• Рациональному использованию энергоресурсов
• Равномерному прогреву всего помещения
• Комфортному микроклимату, который создается при эксплуатации
• Долговечностью и неприхотливостью

Появилась система относительно недавно и завоевала симпатии у многих застройщиков. Представляет из себя уложенные специальным способом в стяжке трубы, через которые проходит нагретый теплоноситель. Затем уже это тепло распределяется по всему помещению.

Сравнение теплого пола с радиаторами

Если сравнивать привычную уже радиаторную систему отопления с теплым полом, то в случае первой горячие потоки воздуха устремляются сначала вверх при нагреве, а затем только опускаются вниз. Поэтому с радиаторами довольно часто мы ощущаем холодный пол.

Установленный теплый пол работает по другому принципу. Трубы теплого пола нагревают сначала стяжку, затем стяжка излучает тепло равномерно снизу вверх. Чем выше, тем менее интенсивный прогрев.

Поэтому в плане распределения тепла теплые полы смотрятся гораздо выигрышнее. Что касается экономичности, то обе системы плюс-минус одинаковы.

Очень часто любят упоминать, что теплый пол экономичнее других сисем. Это большое заблуждение. Задача любой системы отопления – компенсировать теплопотери дома. А теплопотери всегда неизменны. Поэтому и ресурсов надо затратить одинаково. Теплый пол действительно может быть значительно экономичнее. Если задействовать продвинутые решения для низкотемпературных систем.

Особенности теплого пола

В отличии от других систем отопления, устройство теплого пола имеет ряд своих особенностей:

• Это низкотемпературная система отопления. Температура подачи обычно не превышает 45-50 градусов
• Правильный теплый пол не ощущается ногами, так как температура поверхности составляется всего 28 градусов.
• Теплый пол требует высоты 14 см (минимально с чистовым покрытием). Нужно учитывать это при проектировании дома
• Трубы теплого пола не текут. Если вы конечно осознанно не купите дешевый материал или подавать постоянно большую температуру с большим давлением в трубы

Шаг 1. Определяемся с возможностями монтажа

Монтаж водяного теплого пола своими руками следует начать с оценки самого объекта. Далеко не всегда в доме можно осуществить монтаж теплых полов. Поэтому первым делом проверьте, если у Вас необходимая высота. Дверные проемы на черном поле должны составлять в идеале 220 см. Теплый пол заберет 15 см с чистовым покрытием и оставшиеся 205 см дверного проема как раз подойдут под любую дверь.

Так же нужно определить предварительные теплопотери дома. Для этого Вам будет достаточно найти калькулятор теплопотерь в интернете и посчитать данные для Вашего дома. Для теплого пола теплопотери не должны превышать 100 Вт на метр квадратный.

Итак, обращаем внимание на:

• Высоту проемов. Должны быть 220 см
• Теплопотери дома. Не должны превышать 100 Вт на кв. метр

Шаг 2. Установка коллекторного шкафа

Если  с первым шагом у Вас все в порядке, то начать монтаж водяного теплого пола своими  руками необходимо с установки коллекторного шкафа согласно проекту (если он конечно есть). Если он скрытно расположен, необходимо заранее выбить перфоратором нишу в стене и установить таким образом, чтобы рядом не находились провода и не ниже уровня пола. Иначе будут проблемы с подачей воды. Если устанавливается автоматика, то необходимо заранее проштробить выемки, чтобы проложить электропроводку. После, подвести магистральный трубопровод подачей обратки. Все работы по устройству теплого пола необходимо проводить до финишной штукатурки и установки дверных коробок. Установить настенный коллекторный шкаф еще проще, установите его на стену, выровняйте поверхность, зафиксируйте и подводите трубы.

Если проекта у Вас нет, то коллекторный шкаф желательно поставить ближе к центру этажа, чтобы ветки теплого пола были плюс-минус одинаковые по длине.

Шаг 3. Подготовка черновой поверхности

Поверхность должна быть:

• Чистой. Без лишнего мусора
• Без трещин.
• Без перепадов высот. Допускается перепад по нормам 5 мм

Иначе образуются воздушные карманы и пробки, которые приводят либо к возрастанию гидравлического сопротивления в контуре либо к его полной остановке и монтаж водяного теплого пола своими руками будет некачественный. С подобного рода дефектами затруднительно бороться и они будут давать знать о себе регулярно.

Шаг 4. Гидроизоляция пола

Даже теоретически возможное минимальное увлажнение, может серьезно ухудшить теплоизоляционные свойства утеплителя и повредить систему труб и электрические маты. Эта процедура простая и недорогая.

На основание можно применить гидроизоляционную полиэтиленовую пленку, которая надёжно защитит систему от влаги и коррозии.

Просто покройте весь ваш черновой пол пленкой.

Шаг 5 Монтаж демпферной ленты

Термоусадочная лента – это специальная лента из вспененного полиэтилена, которая служит для компенсации теплового расширения стяжки. Если ее не смонтировать, то есть риск образования трещин в стяжки или ее вздутие.

Демпферная лента при монтаже водяного теплого пола своими руками устанавливается на уровне пола по периметру всех помещений, при проходе через дверные проёмы и устройства деформационных швов в помещениях площадью больше 40 квадратных метров.

Ленту необходимо установить так, чтобы она начиналась от чернового пола и выступала за напольное покрытие. Толщина ленты демпферной ленты составляет 6 – 12 мм.

На фото демпферная лента расположена по периметру стен.

Шаг 6 Укладка утеплителя

Далее при монтаже водяного теплого пола своими руками нужно уложить пенополистирол плотностью не менее 30 кг на метр кубический по всей площади пола. Наличие или отсутствие бобышек не является принципиальным или значимым моментом. Действительно важным элементом является толщина пенополистирола. При недостаточной толщине вы будете терять тепло в пустую и переплачивать за электроэнергию, а при чрезмерной толщине переплачивать будете за отопление. Мы рекомендуем толщину 5-10 см на первом этаже и 5 см на последующих. Более точные данные Вам даст проект системы отопления.

Шаг 7 Укладка труб теплого пола

Укладывать трубу при монтаже водяного теплого пола своими руками можно несколькими способами: на предварительно уложенную сетку мак, на полистирол или на специальную ленту. На способ по сути влияет способ крепления трубы, который Вы будете использовать.

Варианты укладки труб для монтажа теплого пола имеют названия «змейка» и «улитка». Их определили по рисунку из труб, соответственно, в виде змейки или радиального панциря улитки. «Змейка» укладывается в узких, вытянутых проходах, коридорах. «Улитка» – в помещениях с квадратной и прямоугольной формой пола.

Технические особенности вариантов укладки

Способы раскладки трубы теплого пола

Способ укладки улиткой имеет ряд преимуществ, по сравнению со вторым способом, при монтаже и теплоотдаче. Среди них:

• Трубу приходится гнуть всего на 90℃, а не на 180℃, как при варианте «змейка». В последнем случае это технически сложнее выполнить.
• Если труба изогнута на 180℃ выше гидравлические потери.
• При укладке улиткой теплораспределение в помещении равномернее.
• Потери тепла с вариантом «змейка» от места подачи горячей воды до охлажденного стока очень заметны. В среднем разница в противоположных углах комнаты со «змейкой» составляет примерно 10℃.

Расчет трубы теплого пола

Рассчитать расход трубы на квадратный метр теплого, можно, исходя из шага укладки и площади помещения. Результаты находятся по специальной формуле, их можно сгруппировать в таблицу и использовать в дальнейшем.

Расчет трубы простой:

Шаг укладки	Примерный расход трубы в метрах на метр квадратный
100	10
150	6,7
200	5

К результатам расчета необходимо также приплюсовать длины подводящих участков от обогреваемой комнаты до коллекторного шкафа. В среднем это от 3-х до 10-ти дополнительных метров трубы.

Главные принципы укладки труб теплого пола:

• начало «змейки» всегда располагают от холодной (наружной) стены и укладывают по направлению к противоположной внутренней;
• шаг укладки труб должен варьироваться от 100 до 300 мм;
• диаметр труб должен составлять 16 или 20 мм;
• от всех стен трубы укладываются на расстоянии не менее 150 мм;
• длина петли должна быть не больше 100 м при диаметре трубы 16 мм и не более 120 м при диаметре 20 мм;
• стыки труб нежелательны.

Особенности укладки теплого пола улиткой

Если теплый пол – единственный вариант обогрева, то помещение условно разделяют на 2 зоны: краевую и основную. Краевая зона располагается вдоль уличных стен, оконных проемов, где общие теплопотери больше. При наличии одной холодной стены, краевая зона имеет прямоугольную форму со стороной вглубь комнаты – 1 м. В угловой комнате, где состыковываются две уличные стены, краевую зону делают Г-образной формы.

В краевой зоне трубы укладываются с меньшим шагом, он составляет примерно 10 см. Тогда как в основной зоне шаг укладки бывает обычно 20 см. В большом помещении краевую и основную зоны формируют двумя петлями труб. При небольшой площади обходятся одной петлей. Ее укладывают в разных зонах по-разному. Здесь требуется определенная сноровка и опыт, чтобы одну петлю виртуозно разложить двумя разными зонами. Причем должен соблюдаться главный принцип: чем меньше шаг укладки, тем больше поток тепла.

Шаг 8. Установка оборудования в коллекторный шкаф

Устанавливаем в коллекторном шкафу, если это не сделано на первом этапе, коллекторный блок и узел смешения теплого пола. Затем производим подключение трубы к выходам коллектора. Как правило это делается с помощью евро конусов. На этом этапе главное не перепутать подачу с обраткой, такое к сожалению очень часто случается. Рекомендую подписать каждую петлю, повесить бирку куда идет петля, какой она длины, какой шаг укладки, а лучше сфотографировать помещение – это пригодится при дальнейших отделочных работах, так как можно случайно пробить трубу в стяжке, что будет очень обидно.

Шаг 9. Опрессовка системы

После того, как Вы смонтируете водяной теплый пол своими руками нужно опрессовать всю систему. Это обязательный этап проведение гидравлического испытания, который покажет правильно ли выполнены предыдущих 8 шагов, нет ли скрытых дефектов, и герметичность труб. Выполняется следующим образом: перекрываем шаровые краны перед смесительным узлом, нагнетаем насосом давление в 6 атмосфер и визуально убеждаемся нет ли протечек или падения давления на манометре. Если испытание прошло успешно, переходим к следующему этапу.

Шаг 10. Заливка цементной стяжки

Убедившись, что вся система теплого пола целая и собрана правильно, преступаем к заливке цементной стяжки. Этот этап можно сделать самому или привлечь строителей. Для заливки используют цементно-песчаный раствор или полусухую смесь. Они одинаково хорошо подходят для стяжки, но нежелательно использовать бетон с щебнем или гравием. Минимальная толщина стяжки 4,5 см от верхнего края трубы. Важно помнить, что заливаем стяжку на трубу под испытательным давлением в 6 бар. Через 3 дня можно стравить давление до рабочего значения и ни в коем случае не подавать тепло в трубы теплого пола. Стяжка должна засохнуть за 20-28 дней, иначе можно вызвать её растрескивание в дальнейшем. В стяжку можно дополнительно добавить пластификатор или полипропиленовую фибру для эластичности и прочности.

Шаг 11. Настройка оборудования

После застывания стяжки и соответствующего ухода за ней, приступаем к следующему шагу монтажа водяного теплого пола своими руками -настройке расчетных значений на расходомерах и соответствующих параметров насосно-смесительного узла. Главный показатель правильности настройки расходомеров – это одинаковая температура на всех трубах обратки. Если проектом была предусмотрена автоматика, то сейчас самое время установить приводы, термостат и контроллеры.

Является заключительным этапом, который даёт возможность приступить к укладке напольного покрытия, именно того, что было учтено в проекте. Уже поздно менять плитку на паркет и наоборот. От типа напольного покрытия зависели проектные расчеты: шаг укладки трубы, теплоотдача и температура поверхности пола.

Вот и всё. Инструкция по монтажу водяного теплого пола закончена. Следуя этим правилам в 12 этапов вы сможете создать для себя это благо цивилизации.

Подписывайтесь так же на наш Youtube, группу Вконтакте, Яндекс Дзен. Там много полезного и интересного контента!