Парник из пнд труб своими руками пошаговая инструкция

С наступлением весны каждый хозяин даже небольшого приусадебного участка старается защитить рассаду или зелень от поздних заморозков. Самое простое решение — построить небольшой парник из труб ПНД. Они лёгкие и обладают высокой прочностью, не требуют особых навыков при сборке конструкции. Это делает возможным установку парника без чьей-либо помощи. Относительно невысокая стоимость материалов не станет брешью в бюджете.

Преимущества и недостатки труб ПНД при строительстве парника

Парники и теплицы из труб ПНД (полиэтилена низкого давления) быстро завоевали любовь владельцев приусадебных участков из-за лёгкости и прочности. Их можно приобрести в магазине, но если разработать собственный проект и соорудить парник по своим чертежам или скорректировать готовые проекты, размещённые в интернете, такую конструкцию несложно сделать своими руками.

Это удобно ещё и потому, что парник будет соответствовать всем вашим требованиям и иметь необходимые размеры. Приобретая комплектующие самостоятельно, можно значительно сэкономить.

Каркас парника из полиэтиленовых труб можно использовать с различными видами укрывного материала — полиэтиленовой плёнкой, агроволокном, поликарбонатом.

Трубы ПНД экологичны, ведь основное их назначение — использование при строительстве газопровода или водопровода, что означает отсутствие вредных примесей в материале и токсичных испарений в процессе эксплуатации. Как и трубы ПВХ, они имеют длительный срок эксплуатации — при правильном использовании до 40 лет.

При небольшом весе они довольно гибкие, поэтому чаще всего используются для парников арочного типа. Трубы ПНД можно легко разрезать и монтировать, не используя специальный инструмент, но при этом они не подвергаются деформации и устойчивы к ударам.

Труба ПНД имеет широкий диапазон температур эксплуатации — от -10°С до +40°С. Если в ней замерзает вода, это не приводит к повреждению. В отличие от деревянных брусков или металлических труб, ПНД не подвержена воздействию влаги, коррозии, не деформируется при незначительном перепаде температур. Основное преимущество труб ПНД — довольно низкая стоимость по сравнению с другими материалами, использующимися для изготовления парников и теплиц.

Поскольку трубы из полиэтилена низкого давления и ПВХ имеют схожие свойства, то при сборке каркасов для парников и теплиц используются одинаковые приёмы.

Из недостатков можно отметить восприимчивость к ультрафиолету и незначительную деформацию при отрицательных температурах. При понижении температуры ниже -10°С полиэтиленовые трубы становятся довольно хрупкими и могут раскрошиться под значительным слоем снега. Из-за этого конструкцию парника из ПНД лучше делать разборной, чтобы трубы можно было убирать на хранение в помещение.

У парника, имеющего каркас из ПНД трубы, имеется ряд преимуществ:

• он может быть различной формы: арочным, односкатным или двускатным;
• имеет невысокую стоимость;
• лёгкий в сборке-разборке;
• небольшой вес конструкции позволяет легко перемещать даже собранный парник;
• возможен многократный монтаж и демонтаж;
• не требуются специальные навыки и инструменты;
• может при необходимости менять размер за счёт смещения деталей каркаса;
• прочный и устойчивый;
• конструкция имеет длительный срок службы.

Подготовка к постройке: определяем размеры, предварительный чертёж

Прежде чем приступить к проектированию будущего парника необходимо определиться с точным местом для его установки. Оно должно быть хорошо освещённым в течение дня, быть защищённым от сквозняков высоким забором или постройками. Расстояние до ближайших строений должно составлять не менее 5 м, а если парник будет примыкать к постройке — располагать его следует с южной стороны.

Желательно установить парник так, чтобы торцы располагались по направлению с севера на юг. Нельзя располагать парник вблизи грунтовых вод или в низине, чтобы не застаивалась вода. Исходя из этих данных можно разметить участок и определиться с размерами будущего парника.

Высота парника зависит от того, какие растения планируется выращивать. Для укрытия рассады парник может быть высотой до 1 м, а для выращивания помидоров, перцев и растений, требующих подвязывания, она может достигать 2–2,5 м.

Определив место установки и точные размеры будущего парника, сделайте предварительный чертёж. Это поможет точно рассчитать количество труб, просчитать количество соединений, определиться со способом крепления.

На основе простой схемы можно спроектировать более сложную конструкцию, дополнив чертёж деталями. Это позволит произвести более точные подсчёты и просчитать необходимое количество расходных материалов, а также их стоимость.

Рекомендации по выбору труб

Существует несколько видов труб полиэтилена низкого давления: ПЭ80, ПЭ100 и ПЭ Prosafe. Внешний диаметр трубы подбирается в зависимости от типа укрывного материала. Он может составлять от 13 мм для полиэтиленовой плёнки и агроволокна до 25 мм при использовании поликарбоната. Толщина стенки трубы должна составлять от 3 мм и выше.

Для монтажа каркасов парников и теплиц используются трубы ПЭ80 диаметром от 63 до 80 мм и толщиной стенок около 5,8 мм.

Поскольку длина труб составляет 6 м, это затрудняет транспортировку. Оптимальный вариант — разрезать её на две части. Этой величины достаточно для парника высотой 2м и шириной 3,5м. Но если есть необходимость увеличения размера, можно использовать специальные фитинги или вставить внутрь трубки меньшего диаметра.

Расчёт необходимого количества материала, инструменты

Исходя из предварительного чертежа, делаем необходимые расчёты. Количество труб рассчитываем, согласно размеру будущего парника, делая шаг между ними от 50 до 90 см в зависимости от толщины труб. Чем тоньше труба, тем меньше шаг между арками, чтобы конструкция была более устойчивой.

Для основания парника используем деревянные доски. Если конструкция будет большого размера, то для устойчивости делаем обрешётки из бруса.

Все деревянные детали предварительно обрабатываем антисептиком, чтобы увеличить срок службы парника.

Для крепления труб желательно использовать арматуру. Это удобно тем, что труба надевается прямо на металлический прут и придаёт дополнительную устойчивость конструкции.

Материалы для парника

Для сооружения парника понадобятся:

• труба ПНД нужной длины;
• деревянный брус сечением 40Х50 мм;
• деревянные доски для основы 2Х20 см длиной, равной размеру основания;
• арматура сечением 10–12 мм и длиной 0,6–0,8 м для установки труб;
• крепления: тройники, угловые переходники;
• алюминиевые крепежи;
• зажимы для крепежа полиэтиленового покрытия;
• саморезы или гвозди;
• петли и замки для установки дверей и форточек;
• полиэтиленовая плёнка толщиной 6 мм или агроволокно.

Необходимые инструменты

Инструменты, которые при этом будут нужны:

• строительный уровень;
• рулетка;
• уголок;
• молоток или шуруповёрт;
• дрель;
• лопата.

Пошаговая инструкция по изготовлению парника из полиэтиленовых труб

1. Монтаж каркаса парника начинаем с подготовки места. Земля разравнивается, но не утрамбовывается. С помощью деревянных колышков проводим разметку, определяя углы. По периметру будущего парника выкапываем неглубокую траншею, в которую вставляем деревянную раму-основание. Если конструкция небольшого размера, основание можно не углублять. Это позволит разбирать парник на зиму и при необходимости перемещать его по участку. Промеряем диагонали основания, чтобы убедиться в прямоте углов.

   

   Прямые углы основания не допустят деформации парника

2. Углы основания укрепляем небольшими брусками. Для лучшей устойчивости внутри углов рамы забиваем короткие, высотой вровень бруса, куски арматуры, которые предотвратят дальнейшую деформацию. Остальные пруты вгоняются в землю по обеим сторонам основания на глубину 0,3 — 0,4 м. Их располагают снаружи рамы строго напротив друг друга, чтобы избежать перекоса труб.

   

   Металлические пруты вбиваются в землю через равные промежутки строго напротив

3. Трубы надеваем на металлические пруты сначала с одной стороны, а затем, аккуратно сгибая их, с другой стороны, образовывая дуги. Для надёжности крепления арматуру подбирают с сечением, ненамного меньшим, чем внутренний диаметр трубы. Для надёжности можно дополнительно использовать крепление к основанию при помощи металлических пластин.

   

   Дополнительно трубы к основанию можно прикрепить металлическими пластинами

4. Вверху каркаса крепим ребро жёсткости. Его можно делать как из деревянного бруса, прибив гвоздями к каркасу из труб, так и из полипропиленовой трубы, прикрепив её при помощи пластиковых хомутов. Параллельно ему крепим ещё по несколько брусьев с каждой стороны. Они обеспечат равномерное натяжение укрывного материала.

   

   Несколько деревянных брусков, расположенных параллельно ребру жёсткости, делают конструкцию устойчивой и обеспечивают равномерное натяжение укрывного материала

5. С внутренней стороны стенок делаем обзол из деревянных брусков или досок, прибивая их крест-накрест. Это придаст каркасу дополнительную прочность.

   

   Бруски, прибитые крест-накрест, придадут дополнительную прочность каркасу
6. С торцов делаем обрешётку для установки дверей или форточек. Для этого используем деревянные стойки, устанавливая их на расстоянии, равном ширине дверного проёма. Дополнительно для связки используем бруски, расположенные горизонтально. Это придаст жёсткость конструкции.

   

   Помимо вертикальных стоек для жёсткости конструкции, бруски располагаем горизонтально

7. Торцевые части парника можно сделать с использованием других материалов — ОСБ-плит, ДВП или ДСП, предварительно заготовив из них детали нужного размера и прикрепив их к боковым частям каркаса.

   

   Деревянный каркас в торцах можно успешно заменить ДСП, ДВП или ОСБ

8. Отдельно заготавливаем дверь и форточки. Из брусков сбиваем прямоугольный каркас, соответствующий размеру дверного проёма в парнике, а затем дополнительно укрепляем его. Это могут быть как поперечно расположенные, так и сбитые крест-накрест рейки, создающие ребро жёсткости. К каркасу будущей двери или форточки при помощи специальных реек прибиваем полиэтиленовую плёнку, оставляя небольшие припуски. Они послужат дополнительной защитой от проникновения ветра сквозь щели. После этого к двери и форточкам прикрепляем петли.

   

   К готовому каркасу двери крепится полиэтиленовая плёнка

9. После изготовления каркаса приступаем к покрытию полиэтиленовой плёнкой. Оптимальная температура для выполнения этой работы — 15–18 °С. Этот температурный режим предохранит плёнку от дальнейшего провисания. Крепить плёнку к деревянному основанию следует при помощи реек, оставляя небольшие припуски. Начинаем работу с середины каркаса, поэтапно продвигаясь к краям. Для удобства заделывания торцов с обеих сторон оставляем припуски плёнки.

   

   Крепить плёнку к основанию удобно при помощи деревянных реек

10. После того, как плёнка прикреплена с одной стороны основания, аккуратно перемещаем её свободный край на другую сторону и крепим к основанию таким же способом, при этом хорошо натягивая. Торцевые части аналогичным образом заделываем плёнкой, оставляя свободными проёмы для двери и форточек. Рейки располагаем внутри парника.

    

    Для удобства рейки для крепления плёнки располагают внутри парника
11. В последнюю очередь к готовому парнику при помощи петель крепим дверь и форточки. Для того чтобы внизу парника плёнка не поднималась ветром, её нужно прикопать землёй или утяжелить при помощи камней или длинного деревянного бруса.

    

    Утяжеление нижней части плёнки защищает растения от холода

Видео: парник из труб ПНД своими руками

Хорошей заменой полиэтиленовой плёнке может послужить агроволокно (спанбонд) плотностью 60 ед. Спанбонд имеет некоторое преимущество перед плёнкой, так как имеет больший срок службы. Его легко стирать, он более прочный и гигроскопичный, защищает растения от ультрафиолетовых лучей. Порядок выполнения работ остаётся таким же.

Для арочного парника из трубы ПНД можно использовать листы поликарбоната. Он имеет более длительный срок службы, но стоимость листа значительно превышает как цену плёнки, так и агроволокна.

Для укрытия парника оптимально выбирать поликарбонат толщиной 6 мм. Каркас к нему делают без деревянной обрешётки с меньшим количеством рёбер жёсткости.

Правила монтажа укрытия из поликарбоната:

• листы соединяются между собой специальной планкой и монтируются встык;
• между листами должен оставаться термозазор на случай перепада температур;
• поликарбонат укладывают, располагая ячейки вертикально;
• важно следить за маркировкой поликарбоната, укладывая его защитной плёнкой с защитой от ультрафиолета наружу;
• при монтаже внахлёст оставляют припуск в несколько миллиметров;
• отверстия для крепления сверлят строго под углом 90° и на 1 мм больше диаметра саморезов;
• для крепления листов дополнительно используются силиконовые термошайбы, защищающие от влаги и проникновения холодного воздуха;
• защитная плёнка удаляется после окончательного крепления поликарбоната;
• углы скрепляются специальным профилем;
• торцы поликарбоната закрываются перфолентой или боковым профилем для воздухообмена;
• места примыкания заделывают прозрачным сантехническим силиконом.

Видео: вечная теплица из поликарбоната

Построить парник из труб ПНД достаточно просто и относительно недорого. При правильной эксплуатации он прослужит долгие годы, радуя хорошим урожаем. Каркас можно использовать многократно, добавляя или уменьшая количество дуг и заменяя при необходимости укрывной материал.

Традиция садоводства имеет давние национальные корни. Но климат у нас суров, и часто холодного и короткого лета не хватает, чтобы растения зацвели и дали плоды. Поэтому для нормального земледелия нужны теплицы. Их можно приобрести и в готовом виде. Фабричные теплицы изготавливаются из различных материалов: металла и пластиковых конструкций, покрытых стеклом, плёнкой, пластиком. Они разнообразны и иногда очень красивы: лёгкие и солидные, полукруглые, квадратные, с остроконечной крышей. Недостаток готовых теплиц — высокая стоимость, и часто бывает трудно подобрать подходящую конструкцию под индивидуальные нужды. Поэтому можно легко и быстро сделать надёжную, простую в изготовлении теплицу из доступных материалов. Например, из полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД).

В чём разница между парником и теплицей

И в быту, и в печати до сих пор наблюдается путаница в названиях. Но различить парник и теплицу просто, несмотря на сходство конструкции. И тут, и там — основа из рам и покрытие, пропускающее ультрафиолет и не допускающее холод. Только качество и размеры разные.

Парник — защита для грядок полукруглого сечения, зачастую очень длинное сооружение, но всегда низкое. Иногда состоит из секций на деревянной основе, сделанных из металлических и пластиковых труб или деревянных реек. Но часто равные отрезки пластиковых труб или металлической арматуры просто втыкаются в землю.

Парник покрывается, как правило, лёгкой плёнкой, которая в тёплую погоду или для ухода за растениями просто откидывается.

Теплица — гораздо более капитальное и высокое сооружение. В неё можно войти в полный рост. Внутри могут быть расположены грядки и полки для паллетов с рассадой и горшков с цветами.

Конструкция теплиц и разновидности материалов

Каркас теплиц делается из дерева, металлических труб и уголков, пластиковых труб различного состава и качества и, наконец, вся теплица может быть сделана из готовых алюминиевых или деревянных оконных стеклопакетов.

Для защиты от дождя и снега, холода и ветра каркас накрывается или комплектуется полиэтиленовой плёнкой — рукавной, армированной или пузырьковой (которая лучше защищает от холода, но хуже пропускает свет); неткаными материалами (спанбондом, агросканом); пластиковыми листами (сотовым поликарбонатом) и даже стеклом. Последние две позиции, как и алюминиевые стеклопакеты, применяются для тяжёлых капитальных теплиц типа «оранжерея», работающих весь год.

Фотогалерея: разнообразие теплиц

Полиэтиленовые трубы (ПНД) для строительства теплицы: плюсы и минусы материала

Аббревиатура ПНД означает «полиэтилен низкого давления». За счёт своей невысокой цены трубы ПНД всё больше вытесняют трубы из прочих материалов: например, уже больше 90% трубопроводов делается именно из них.

Полиэтиленовые трубы бывают напорные и безнапорные. Напорные применяются для газо- и водопроводов, они маркированы соответственно жёлтой и синей полосой. Безнапорные применяются для технических нужд и строительства и не маркируются. Безнапорная труба ПНД для большего снижения себестоимости производится частично из переработанного пластика (в зависимости от диаметра и толщины стенок допускается использование от 15 до 50% вторичного ПНД без существенного снижения технических характеристик — эластичности, сжатия, растяжимости). Она применяется во многих областях из-за своих прекрасных эксплуатационных качеств и дешевизны: в строительстве водопроводов, газопроводов, разных лёгких сооружений — беседок, теплиц, вольеров.

Постройка теплицы из труб ПНД имеет много плюсов и мало минусов. Преимущества сооружения из такого материала:

• доступность: конструкция из труб ПНД дешевле всех остальных возможных материалов;
• простота изготовления;
• гибкость: из труб ПНД можно сделать любую конструкцию — домиком, односкатную, арочную и так далее;
• возможность разобрать и сложить на хранение, когда она не нужна, например, в «недачное» время;
• лёгкость установки конструкции из труб ПНД в любом месте сада-огорода и переноса без разбора на составляющие;
• универсальность: конструкция из труб ПНД годится для массы задач, от выращивания рассады до содержания теплолюбивых растений в холодное время года;
• долговечность и надёжность: материал ПНД имеет срок службы до 40 лет, на нём не заводится грибок, в случае необходимости достаточно лишь заменить плёнку, которая тоже очень недорога;
• малый вес;
• труба ПНД легко режется на части и просто соединяется друг с другом и другими деталями с помощью саморезов;
• способность трубы ПНД сопротивляться деформациям;
• температурная устойчивость (трубы ПНД выдерживают приличные перепады температур от -50 до +130°С и не нагреваются);
• растяжимость: если в трубу проникла вода и замёрзла, труба не разорвётся;
• экологичность: материал ПНД химически нейтрален и безвреден для земли и растений.

Недостатки:

• трубы ПНД восприимчивы к ультрафиолету и слегка теряют упругость;
• при слишком низкой температуре могут деформироваться;
• такую теплицу нужно сооружать аккуратно и согласно размерам отдельных частей, иначе она будет выглядеть самоделкой из подручных материалов;
• поскольку у вас на участке вряд ли хранится достаточное количество труб ПНД, то весь материал для теплицы надо покупать согласно расчёту, и обойтись рейками и прочим пиломатериалом не выйдет.

Делаем теплицу из труб ПНД

Поскольку трубы ПНД и ПВХ близки по свойствам и имеют одинаковую форму, то создание теплиц производится по идентичной схеме. Кроме одного: для труб ПВХ при сооружении инженерных конструкций используются красивые и недорогие нерезьбовые фитинги.

А для труб ПНД чаще встречаются дорогие резьбовые фитинги для компрессионного соединения или же с закладным проволочным нагревателем, который после соединения с помощью электро-муфтовой сварки нагревается и сплавляет трубы.

Поэтому для облегчения задачи подберём такую конструкцию, чтобы обойтись без фитингов вообще.

Выбираем модель

Выбираем самую удобную для нашего материала и среднюю по сложности модель конструкции. Самая удобная — арочная; она не требует большого количества соединений, сложного раскроя укрывного материала, дождь или внезапный снег не будет скапливаться наверху.

Пусть наша конструкция будет на деревянном основании (чтобы не бетонировать в земле опоры) и укрыта армированной или даже обычной рукавной плёнкой.

Ищем в интернете подходящий чертёж. Потом подгоним его под необходимые размеры и скорректируем по деталям под наши возможности.

Мы не будем применять фитинговые соединения и добавим к конструкции деревянное основание. Все узлы хорошо видны. Теплица будет собрана, как модель из детского конструктора.

Принимаем размеры основания 5х2,9 метра, высота теплицы — 1,8 метра, количество дуг из труб — 6.

Подбор материала

Выбираем трубу ПНД нужного диаметра и толщины стенок. Учитывая гибкость этих труб, нам понадобится больший диаметр с толщиной стенок выше, чем для конструкции из других пластиковых труб. Остановимся на трубе из вторичного сырья (она гораздо дешевле) для технических нужд диаметром 50 миллиметров, с диаметром стенки 4,6 миллиметров, весом одного погонного метра 0,6 кг и ценой за погонный метр в среднем 60 рублей.

Выбираем обрезную доску для каркаса: оптимальная для нас толщина — 25 миллиметров.

Жёсткость конструкции добавят куски бруса.

Доски в основании скрепляются не только саморезами, но и уголками.

Для дополнительного крепления труб к основанию и земле нам понадобятся стержни из арматуры длиной примерно 80 сантиметров.

Кроме этого, в тех же целях воспользуемся хомутами для труб.

Если накрыть нашу конструкцию из труб обычной плёнкой, то это станет самым экономным вариантом.

Но она очень непрочная, легко рвётся и при монтаже, и при эксплуатации. Такую плёнку может пробить град, деформировать сильный дождь, сорвать штормовой ветер. Она не выдерживает холода, становится хрупкой, ломается и подлежит ежегодной замене. Поэтому для покрытия выбираем плотную армированную термоустойчивую пластиковую плёнку.

Необходимые инструменты

Для сооружения теплицы понадобятся следующие инструменты:

1. Лопата штыковая.
2. Лопата совковая.
3. Электропила (ножовка).
4. Болгарка (с дисками по металлу).
5. Гидроуровень.
6. Уголок столярный.
7. Дрель (с набором свёрл).
8. Молоток.
9. Рулетка.
10. Шуруповёрт.
11. Степлер монтажный.

Таблица: расчёт необходимых материалов

Позиция	Наименование	Спецификация	Количество	Примерная цена за единицу	Цена (среднее значение)	Примечания
1	Труба ПНД из вторичного сырья 50т	Ø 50х4,6 мм	70 метров	60 руб./м	4200 рублей	Труба продаётся в бухтах по 6 метров
5	Держатель оцинкованный двухсторонний	Ø 50 мм	12 штук	20 руб./шт	240 рублей
6	Доска обрезная	25х200х6000 мм	3 штуки	370 руб/шт	1110 рублей
7	Брусок обрезной из сосны	40х40х6000 мм	20 штук	100 руб./шт	2000 рублей
8	Плёнка армированная полиэтиленовая ПЭТ	200 мкм (120 г/м2), 2х25 м в рулоне	1 рулон	1 200 рублей	1 200 рублей
9	Арматура металлическая 35ГС	10 мм	10 метров	20 руб./м	200 рублей
	Уголок крепёжный усиленный	90х90х65х2,0	4 штуки	20 руб./шт	80 рублей
10	Саморезы		Около 2 кг		По потребности
Итого	9020 рублей (без учёта стоимости саморезов)

Кроме этого, понадобится некоторое количество деревянных пиломатериалов, можно и некондиционных, которые обычно можно найти на любом участке.

Строительство теплицы

Мы будем строить простейшую теплицу, которая тем не менее будет служить верно и долго и поможет в выращивании множества культур.

Пошаговый процесс

1. Надо выбрать удобное место для установки — ровное, солнечное, с хорошим доступом к воде.

   

   Для установки теплицы выбирается ровное солнечное место на участке

2. Ровняем выбранное место. Если планируется делать грядки прямо в земле, без использования горшков и кадок, то подсыпаем торф и плодородную почву.

   

   Земля на площадке для теплицы разравнивается, при необходимости добавляется плодородная почва

3. Распиливаем брус на отрезки. Обрабатываем антисептической пропиткой.
4. Собираем на саморезах основание из бруса. Проверяем перпендикулярность углов столярным уголком.

   

   Основание из бруса легко собирается

5. Можно укрепить соединения крупными стальными уголками.

   

   Для усиления прочности основу теплицы можно дополнительно укрепить уголками

6. С длинных сторон вбиваем в землю арматурные стержни — по 6 штук с каждой стороны — на глубину 40 сантиметров. Крайние стержни вбиваются на углах конструкции.

   

   Арматурные стержни вбиваются на равном расстоянии друг от друга

7. Режем трубы на куски нужной длины для дуг.
8. Сгибаем трубы и насаживаем края отрезков труб на стержни.

   

   Трубы легко согнуть в любую конструкцию

9. Закрепляем дополнительно трубы держателями-хомутами к доскам основания.

   

   Хомуты обеспечивают дополнительное крепление труб

10. Соединяем дуги кусками бруса с помощью саморезов.

    

    К трубам каркаса брус крепится саморезами

11. Крестообразно укрепляем конструкцию кусками деревянного обзола, чтобы исключить боковую деформацию.

    

    Обзол прибивается крест-накрест для большей прочности

12. Создаём структуру на торцах под двери и форточки: нарезаем брус и фиксируем конструкцию саморезами.

    

    В торцах теплицы предусматривается место для двери

13. Делаем дверь: собираем прямоугольник по размерам, по диагонали вставляем брус в качестве ребра жёсткости. Обиваем её плёнкой, закрепляя тонкими деревянными рейками, или — ещё лучше — крепим плёнку степлером.

    

    Каркас для двери можно сделать из труб или деревянных реек

14. Накрываем каркас теплицы плёнкой и фиксируем её степлером или рейками к горизонтальным брускам.

    

    Фиксируем плёнку рейками или степлером

15. Под центральным брусом укрепляем планку для ламп.

    

    Планка для ламп устанавливается под центральным ребром каркаса

16. Для торцов нужно раскроить плёнку по форме; если мы застелили конструкцию с большим запасом с обоих концов, то можно просто заложить запас складками. Фиксируем всё степлером.

    

    На сооружение теплицы уйдёт 3–4 дня

Варианты оформления теплиц

Можно сделать дверь на каркасе, а прорезную в плёнке — на молнии или скотче.

Можно сделать торцы твёрдыми, из ДСП или ДВП.

Тогда, чтобы обеспечить герметичность, края таких торцов можно обить поролоном.

А сверху нужно оставить малый запас плёнки, чтобы вода не затекала внутрь теплицы.

Можно покрыть теплицу и спанбондом, он хорошо подойдёт для этого каркаса, лучше сохраняет тепло, но хуже пропускает ультрафиолет.

Видео: теплица из пластиковых труб своими руками

Сооружение теплицы из труб ПНД — простое и быстрое, доставляющее массу удовольствия. Результат — полезная и долговечная конструкция. Каждый любитель садоводства должен хоть раз сделать теплицу своими руками.

• Распечатать

Высаживать овощи и зелень можно начиная с ранней весны, как только сойдёт снег. Но для этого понадобится теплица. Строение, позволяющее выращивать растения в условиях оптимальной температуры, за 2–3 дня можно собрать из плёнки, досок и полиэтиленовых труб. Строительное сырьё, изготовленное на базе полиэтилена низкого давления (ПНД), предоставляет широкие возможности для создания теплиц в виде арки или конструкций с односкатной или двускатной крышей.

Трубы из ПНД как сырьё для постройки теплицы

Трубы ПНД отливают из полиэтилена низкого давления, который совершенно непритязателен в эксплуатации и служит материалом для изготовления лёгких конструкций. По свойствам полиэтилен практически идентичен поливинилхлориду. Поэтому каркас теплицы из труб ПНД собирается по аналогии с костяком строения из ПВХ труб.

Строительное сырьё из полиэтилена низкого давления в качестве материала для теплицы можно охарактеризовать и с положительной, и с отрицательной стороны.

Таблица: преимущества и недостатки материала

Плюсы	Минусы
Сравнительно долгий период службы (порядка 50 лет)	Запрет на эксплуатацию при температуре ниже нуля и выше +40 °C
Отсутствие коррозийных пятен	Неустойчивость к ультрафиолету
Низкая цена (по сравнению с трубами из металла или брусом)	Риск деформации, если температура опускается ниже нуля
Незначительная степень отдачи тепла	Проблемная эксплуатация длинных изделий
Устойчивость к низким температурам, в том числе к воздействию замёрзшей внутри труб воде
Лёгкость, прочность и прекрасная гибкость
Отсутствие в составе вредных веществ
Невосприимчивость к механическим воздействиям
Постоянство формы
Простой монтаж и лёгкая резка на части
Возможность использования при температуре от 0 до 40 градусов тепла

Подготовка к постройке

Перед началом строительства нужно выбрать форму и размеры будущей теплицы, составить чертёж, подобрать материал и необходимые инструменты.

Чертёж и параметры теплицы из ПНД труб

Полиэтиленовые трубы можно собрать в любую конструкцию, но проще всего — в арочную. Теплица в форме арки привлекательна не только тем, что возводится за сутки. Такое строение отличается следующими преимуществами:

• не покрывается слоем снега (если не убрана на зиму);
• хорошо освещается солнечными лучами, которые рассеиваются, проходя через арочную крышу.

Определившись с конструкцией теплицы, необходимо подобрать, расчистить, выровнять и удобрить участок под строительство. Затем на бумаге делают схематичный набросок будущего изделия.

Теплицу располагают в западно-восточном направлении, чтобы торцевые зоны «смотрели» на север и юг. Конструкция из труб и плёнки непременно должна быть закрыта от ветров жилыми сооружениями и хорошо освещена. Часто теплицу располагают как можно ближе к дому, что даёт возможность подключить её к общим коммуникациям, или даже вплотную к стене. Но лучше выдержать расстояние между постройками около 3 м, чтобы избежать сильного затенения и падения снега с крыши здания, так как это может повредить пластиковую конструкцию.

Размеры теплицы зависят от количества растений, которые планируется высадить под плёнку. Опытные садоводы говорят, что постройку для выращивания овощей лучше делать вытянутой, чтобы весной она лучше сохраняла тепло, а летом — не создавала избыточную жару. Иными словами, разумнее строить теплицу с параметрами 3×8, нежели 3×6 м. Но и перегибать с длиной не стоит: растения будет сложно поливать, а микроклимат придётся поддерживать с трудом.

Оптимальная ширина теплицы — 3 м, а высота — порядка 2,1 м. Такие параметры гарантируют удобство эксплуатации объекта для выращивания ранних овощей.

Поиск подходящего строительного сырья

Диаметр труб влияет на прочность и надёжность теплицы, поэтому он должен быть средним. Удачный вариант — строительное сырьё из полиэтилена низкого давления с диаметром от 6,3 до 8 см. Чтобы каркас теплицы выдерживал напор ветра, разумнее приобрести трубы, толщина стенок у которых составляет хотя бы 6 мм.

Обычно в магазине предлагают купить трубы длиной 6 метров. Такое строительное сырьё будет легче доставить на дачу, если разрезать на две половины. Трёхметровые трубы прекрасно подходят для строительства теплицы стандартных размеров. А при возникновении необходимости удлинить элементы каркаса можно поступить следующим образом: соединить две трубы фитингами или строительным сырьём меньшего диаметра.

На полиэтиленовые трубы приспособились как натягивать плёнку, так и прикреплять поликарбонат. Но большинству дачников при строительстве теплицы привычнее использовать прозрачное и плотное полотно из полиэтилена.

Расчёт материала и подготовка инвентаря

Теплица с каркасом на базе труб ПНД изготавливается из следующих материалов и элементов крепежа:

• полиэтиленовых труб (6 шт. длиной 6 метров);
• деревянных брусьев (25 шт. с сечением 4х5 см и длиной 6 метров);
• досок (2 шт. длиной 5,5 метра и столько же длиной 3,5 метра);
• деревянного обзола (8 шт.);
• арматурных прутьев (12 шт. длиной порядка 0,7 м);
• полиэтиленового полотна с запасом (шириной 6 м, плотностью 150–200 мкм);
• дверных петель (4 шт.);
• набора гвоздей и саморезов.

Строительство теплицы требует подготовки определённого инструментария:

• молотка;
• шуруповёрта;
• дрели со сверлом по дереву;
• строительного уровня;
• уголка;
• измерительной ленты.

Подробное руководство по изготовлению теплицы

Строение с каркасом из полиэтиленовых труб сооружается поэтапно:

1. Доски сколачивают друг с другом, формируя раму-основание для теплицы. Готовую платформу с параметрами 5, 5х3, 5 метра кладут на землю и проверяют на ровность посредством строительного уголка. Инструмент должен показать, получилась ли рама прямоугольной, а не ромбовидной формы. Правильность изготовления основания очень важна, ведь подразумевается, что при необходимости его вместе со всей конструкцией теплицы можно будет демонтировать или переносить на другой участок.

   

   С внутренней стороны брусьев в землю вставлена арматура

2. Углы созданной рамы делают более жёсткими, прибивая к ним бруски. После этого по обе стороны основания в грунт погружают металлические прутья. Между ними оставляют одинаковое пространство, порядка 90 см. Прутья арматуры должны войти в почву примерно на 40 см.
3. Трубам придают дугообразную форму, после чего их концы «надевают» на железные прутья. Поэтому диаметр металлических изделий должен быть меньше, чем у труб. Важно, чтобы полиэтиленовые элементы каркаса теплицы были плотно насажены на арматуру. Если в прочности соединения есть сомнения, то связь труб и прутьев рекомендуется усилить с помощью металлических пластин, прибитых к раме.
4. К центральной части изготовленного каркаса обычными гвоздями прикрепляют длинный брус. Этот элемент будет выполнять функцию ребра жёсткости — не позволять теплице колыхаться из стороны в сторону.

   

   К конструкции можно прикрепить от 1 до 6 рёбер жёсткости

5. К боковым стенкам костяка теплицы крест-накрест прибивают обзол. Это крепление — гарантия идеальной прочности.
6. В торцевых зонах строения сооружают дверную коробку и раму для монтажа форточек. Прямоугольную дверь собирают из двух брусьев длиной полтора метра и двух брусьев длиной 1,2 метра так, чтобы она соответствовала проёму в торцевой части теплицы. Каркас двери скрепляют при помощи гвоздей и дополняют двумя поперечными перекладинами, прикрепляемыми к конструкции крест-накрест. При желании ребро жёсткости можно приделать в центральной части дверной коробки. По этой же схеме сооружают окошко теплицы.
7. К раме двери прибивают плёнку из полиэтилена, после этого её дополнительно закрепляют маленькими деревянными рейками. Таким же образом полотно приделывают к оконной конструкции.

   

   Каркас двери может быть сделан из дерева, пластиковых труб или алюминиевого профиля

8. К одной из граней двери и окна приделывают петли. На каркас теплицы стелют полиэтиленовое полотно. При этом на боковых сторонах и торцах конструкции делают большие нахлёсты материала. Сначала плёнку прибивают деревянными рейками только с одного бока каркаса, расправляют, перекидывают на другую сторону и закрепляют уже там. Фиксация материала на трубах сначала обязательно осуществляется в середине теплицы, а затем — в боковых зонах.

   

   Чтобы постелить плёнку на большой каркас, понадобится помощь двух или трёх человек

9. Из плёнки вырезают фрагменты арочной формы, которые будут закреплены на торцах теплицы. В вырезанном материале предусматривают места для окон и дверей. Отрезки плёнки разглаживают и прибивают к каркасу гвоздями через деревянные рейки.

Видео: теплица из ПНД труб своими руками

Соорудить теплицу из полиэтиленовых труб не труднее, чем из любого другого строительного сырья. Строение на базе ПНД труб простоит долгие годы, если соблюдать правила эксплуатации. Единственное, что, возможно, придётся заменить после нескольких лет использования теплицы — это деревянное основание. В крайнем случае замене может подлежать плёнка на дверях, которая иногда рвётся под воздействием ветра.

 Просмотров: 2 651  Рубрика: Строительство и ремонт

Для возведения парника используются различные материалы. Основа или база конструкции — это каркас. Кроме традиционного дерева и подручных изделий, современные дачники используют трубы. Материал обладает массой положительных эксплуатационных характеристик. Это дает возможность сделать уникальный парник с меньшей стоимостью, чем покупная модель.

Можно ли делать такие основы?

Здесь нужно учесть, что несущий скелет парничка должен быть прочным, надежным и долговечным.

Ему нужно выдержать различного вида нагрузки, вес покрытия, климатические особенности. Трубы полностью отвечают всем перечисленным требованиям.

Существует большой выбор материалов, среди которых легко найти такой, который подойдет по всем параметрам. Кроме этого, каркас из труб позволит соорудить помещение любой конфигурации. Основное условие — учесть характеристики, плюсы и минусы каждого вида трубы.

Требования к материалу

Чтобы каркас служил длительное время, материал должен быть:

1. Прочным. Этот параметр обеспечивает стойкость конструкции, особенно при больших габаритах и тяжелом покрытии.
2. Гибким. Характеристика позволит создать парник любой конфигурации и снизит физические и финансовые затраты на обработку труб.
3. Небольшого веса. Именно это качество дает возможность сделать разборную или переносную конструкцию, облегчает уход за помещением.
4. Инертным к биологическим и химическим составам.
5. Экологичным. Изделие должно быть безопасным для человека и растений.

Кроме этого, каждый вид материала имеет свои базовые характеристики, которыми должен обладать в полной мере. От этого зависит перечень работ при возведении парника.

Разновидности

На выбор материала влияют многие факторы. Перед принятием решения в пользу определенного вида трубы, необходимо ознакомиться с особенностями каждой из них.

Профильные

Профильная труба может иметь разную геометрическую форму сечения. Четырехугольный профиль (квадрат, прямоугольник) обеспечивает наибольшую жесткость конструкции. Кроме этого используются V-образный профиль и П-образный.

Профильная труба из стали — выгодное решение для парникового каркаса. На подобном каркасе очень просто стыковать элементы покрытия.

Каркасы из профильной трубы обычно изготавливают для двух типов парников:

1. Арочные.
2. С двухскатной крышей.

Второй вариант выполнить легче. Плюсами профиля являются:

• простота крепления любого вида обшивки парника;
• вариативность конфигурации и размеров трубы;
• возможность самостоятельного монтажа каркаса;
• стойкость к механическим повреждениям;
• высокая устойчивость к весовым нагрузкам;
• прочность;
• долговечность;
• стойкость к УФ излучению и влаге;
• стоимость;
• пожаробезопасность;
• инертность к патогенной микрофлоре.

Прочность профильной трубы можно легко подбирать с учетом габаритных размеров и толщины стенки.

Минусами материала следует отметить:

• необходимость защитного покрытия от коррозии — краска, грунтовка;
• сложность гибки трубы квадратного сечения (требуется специальное оборудование — трубогиб).

Важно! Без использования трубогиба невозможно достичь идеального сгиба, что приведет к деформации материала.

Дополнительно о строительстве мини-теплички из профильной трубы — здесь.

ПВХ

Полимерная труба также является очень распространенным вариантом для изготовления каркаса. Изделия отличаются отличными эксплуатационными показателями.

Популярность ПВХ материала обусловлена перечнем достоинств:

• высокая влагоустойчивость;
• неподверженность коррозии, гниению и ржавчине;
• длительный срок службы;
• безопасность;
• экологичность;
• отлично переносит перепады температуры;
• морозостойкость (до -20°С);
• декоративность;
• небольшая стоимость;
• прочность (выдерживает нагрузку до 500 кг);
• небольшой вес;
• устойчивость к химико-биологическим воздействиям;
• возможность создания любой формы каркаса;
• ремонтозамещаемость;
• хорошая гибкость;
• простота сборки каркаса;
• износостойкость.

Минусы полимерной трубы в качестве каркаса парника:

• некоторые виды повержены разрушению при воздействии ультрафиолета;
• низкая устойчивость при сильных порывах ветра;
• увеличение пластичности и вязкости материала при высокой температуре.

Внимание! Гибкость элементов можно отнести и к минусам. Если выбрать покрытие с большим весом, то каркас понадобится усилить.

Оптимальный размер ПВХ трубы для каркаса парника — диаметр для арочной конструкции — 25-32 мм, для вертикальных стоек двухскатных и односкатных парников — 50 мм и более. Толщина стенки должны быть не менее 4,2 мм. Каркас из полимера легко смонтировать самостоятельно.

Еще больше информации о применении ПВХ-труб для строительства парников — в этой публикации.

Полипропиленовые

Это новый современный полимерный материал. Полипропилен относится к термопластам, соединение которого может выполняться с помощью подогрева. Он считается более удобным для монтажа каркасов, чем сталь. В быту для подогрева трубы применяется паяльник. Полипропиленовая труба изготавливается в трех видах:

• из однородного пропилена;
• армированные стекловолокном;
• армированные алюминиевой фольгой.

Каждый вид имеет характерную маркировку и расцветку. Полипропиленовые трубы выпускаются в белом, сером, зеленом и черном цвете. Материал жесткий, поэтому не подлежит изгибанию. Для монтажа каркаса необходимо использовать специальные фитинги — углы, тройники, крестовины, муфты комбинированные и разъемные.

К плюсам относятся:

• высокая термоизоляция;
• доступная цена трубы и фитингов;
• простота монтажа и транспортировки;
• стойкость к коррозии;
• гигиеничность;
• долговечность;
• высокие теплоизоляционные свойства;
• устойчивость к экстремальной температуре.

Минусы:

• уязвимость перед УФ излучением;
• некоторое изменение диаметра при перепадах температур;
• низкая механическая прочность;
• при некачественном монтаже проявляет течь в местах соединений.

На сайте есть отдельная статья о создании парника из полипропиленовых труб.

ПНД

Полиэтиленовые трубы считаются достойной альтернативой пластиковым и металлическим элементам. Изготавливаются из качественного полиэтилена.

Соединение труб ПНД производится с помощью:

• сварки,
• фланцевых соединений;
• фитингов.

К плюсам материала следует отнести:

• устойчивость к любым негативным факторам;
• неподверженность коррозии;
• экологичность материала в широком диапазоне температур;
• невысокая стоимость;
• долговечность;
• невосприимчивость к патогенной микрофлоре;
• простота монтажа;
• повышенная гибкость;
• небольшой вес;
• не требовательность к уходу.

Минусы:

• способность разрушаться под воздействием УФ излучения;
• невысокая механическая прочность.

Важно! Не рекомендуется работать с ПНД трубами острыми предметами.

Металлические

Наиболее популярным материалом для изготовления металлических труб является сталь. Каркасы парников обычно выполняют из оцинкованной стали, которая выгодно отличается своими характеристиками.

Среди достоинств выделяются:

• высокая прочность металла;
• маленький коэффициент теплового расширения;
• доступная стоимость;
• долгий срок службы.

Минусы:

• подверженность коррозии (без оцинковки);
• большой вес;
• жесткость;
• необходимость в использовании специального оборудования для монтажа;
• невысокая гибкость;
• электропроводность.

Металлическая труба может быть разного диаметра, чаще всего для парников используется пруток. Материал отлично подходит для монтажа поликарбонатного покрытия.

Виды конструкций

Разнообразие видов труб для каркаса позволяет смонтировать любую конструкцию:

1. Арочная. Считается наиболее простым и недорогим вариантом для парника. Обтекаемая форма хорошо выдерживает ветровые нагрузки и противостоит дождю. Размеры арочного парника могут быть абсолютно любыми в зависимости от площади участка и вида выращиваемых культур. Для каркаса чаще всего используются профильные, полимерные, ПВХ и полипропиленовые трубы. Лучшее покрытие для арочного каркаса — пленка.

   

2. Прямоугольная. Такая конструкция может быть изготовлена с односкатной или двухскатной крышей. Для каркаса применимы все виды труб с учетом характеристик материала.

   

3. Комбинированная. Так называются парники с несколькими секциями.

   

4. Пристенная. Отличный вариант для участков с небольшой площадью.

   

5. Бабочка. Удачный и удобный вид каркаса, который считается популярным в настоящее время. Важно правильно подобрать размеры трубы, чтобы створкам не требовалась дополнительная опора в распахнутом состоянии.

   

6. Хлебница. Подходит для начинающих дачников. Каркас представляет собой обычный короб с открывающейся крышкой. Предназначается для выращивания рассады и низкорослых культур.

   

Кроме этого, конструкцию можно сделать стационарной или разборной.

Как выбрать трубку?

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо учесть нужные параметры:

1. Тип конструкции парника. Конфигурация влияет на выбор материала. Например, если парник будет прямоугольной или квадратной формы, то подойдет любой вид трубы. Для арочного каркаса нужны элементы с хорошей гибкостью.
2. Высота растений. Парники формы «бабочка», хлебница не удобны для выращивания высокорослых культур. Также они требуют постоянного открывания. Необходимо остановить свой выбор на каркасе с высокой механической прочностью и небольшим весом. Хорошо подойдут пластиковые трубы, а металлические будут тяжелы.
3. Материал трубы. Здесь нужно учитывать эксплуатационные характеристики материала, требовательность к дополнительной обработке, способы соединения, совместимость с материалом обшивки. Например, полиэтиленовая пленка быстро порвется на металлическом каркасе.
4. Сечение и толщина стенок. Это важно учитывать при составлении схемы парника. Если габариты сооружения небольшие, то строгих требований нет. Если постройка более габаритная, то придется воспользоваться нормативными документами для расчета.
5. Нагрузки, которые будет испытывать сооружение в данном регионе.

Внимание! Неправильно спроектированный парник может разрушиться под ветровыми или снеговыми нагрузками.

Создание чертежа

Начальный этап — определение конструкции парника. Затем следует сделать эскиз модели. Если опыта в данном деле нет, можно воспользоваться готовыми фото. Рисунок следует делать на их основе, но с учетом заданных индивидуальных параметров.

На эскизе отметить расположение элементов и примерные размеры. Отдельно прорисовать узлы соединений. Необходимо сделать несколько проекций, чтобы точно понимать, куда крепить каждую деталь. Понадобится учесть основные правила построения:

1. В помещении обычно располагается 2 грядки. Ширина каждой равно от 0,8 до 1,1 м. Также нужен проход не менее 0,6-0,8 м. Оптимальная ширина конструкции от 2,2 до 3,0 м.
2. Расстояние между дугами зависит от типа конструкции. Разборной парник имеет шаг 0,8–1,0 м, стационарный — 0,5–0,7 м.

В схеме нужно указать способы крепления и варианты соединения труб, тип крепежа для обшивки. Если парник будет в виде короба, то построение схемы намного упрощается. Когда чертеж будет готов, нужно приступать к расчету расхода труб для каркаса.

Расчет количества материала

Основные параметры для вычислений:

• длина арки или пролета;
• наличие и количество дополнительных перекладин;
• габариты парника;
• размеры трубы.

Все данные нужно брать из составленного чертежа.

Расчет длины дуги можно выполнить по формуле:

Исходные данные:

• высота парника — h;
• ширина — B.

Результат — длина дуги L.

Существуют специальные таблицы, в которых приведены размеры длины дуги в зависимости от габаритов конструкции. Нужно найти подходящее значение, затем умножить количество дуг на длину одной. Полученное число — общая длина трубы для каркаса.

Важно! Если в конструкции предусмотрено наличие фундамента, нужно учесть заглубление в него (0,25 м).

Процесс сооружения своими руками

Процесс сооружения каркаса для парника проходит в несколько этапов. Независимо от выбранного вида трубы. Различие проявляется только в способе крепления и обработки разных материалов.

• Первым шагом будет изготовление фундамента, если его наличие предусмотрено схемой парника. Рекомендуется заложить фундамент при использовании тяжёлых металлических труб и обшивки из поликарбоната.
• Затем нарезать трубу на отрезки нужной длины и выполнить крепление.

Каждый материал имеет свои особенности, которые придется учитывать при строительстве:

1. Профильная. Изделие распиливать на отдельные элементы не рекомендуется. Лучше сделать несколько надпилов в определенном месте, чтобы согнуть под нужным углом. Это даст возможность сделать рамы нужной формы без применения сварочного аппарата. Нужно внимательно рассчитать угол распила. Только в этом случае срезы соединятся ровно.

   Петли для установки подвесных деталей необходимо приварить на этапе установки каркаса. Чтобы качественно прикрепить покрытие на каркас, понадобится устанавливать горизонтальные соединительные элементы с отступом от точки сгиба рамы.

2. ПВХ. Этот материал очень гибкий, поэтому нужно продумать способы усиления каркаса. Особенно при больших размерах парника. Для этого можно использовать дополнительные диагональные или продольные элементы из металлопрофиля, деревянного бруса или из той же ПВХ трубы.

   В этом случае обшивка не будет провисать, а поликарбонат не обрушится под тяжестью снега. Изделие разрезать ножовкой по металлу, четко придерживаясь размеров чертежа. Обязательно зачистить торцы напильником. Вначале следует собрать фронтоны парника, а затем установить их на землю или фундамент.

3. ПНД. Изделие продается в виде прямоугольных отрезков (12 м) или бухты. Если материал в свернутом виде, то его сначала нужно распрямить. Для этого понадобится размягчить трубу:

   • летом положить на солнце;
   • когда холодно, прогреть горячей водой.

   Рекомендуется работать с небольшими отрезками трубы. Для сгибания трубы тоже нужно прогревать данный участок, а именно само место изгиба (поворота):

   • газовой горелкой;
   • строительным феном;
   • кипятком.

   Этот процесс придется тщательно контролировать, чтобы не допустить воспламенение или разрушение материала.

Плюсы и минусы

Преимущества и недостатки изделий напрямую зависят от выбранного материала. Однако, можно выделить общие плюсы их применения:

• долговечность;
• устойчивость к механическим нагрузкам, ветру;
• возможность самостоятельной установки;
• простота монтажа;
• устойчивость парника;
• эстетичный внешний вид конструкции;
• сочетаемость с материалами обшивки;
• возможность создания разборной конструкции;
• вариативность размеров и стоимости.

Минусы также зависят от использованного материала. Здесь можно отметить разную степень гибкости. Например, металлический элемент согнуть не легко. Этот же материал требует обустройства фундамента, чтобы защитить прутки от намокания и ржавчины. Некоторые виды изделий подвержены воздействию УФ излучения.

Полезное видео

Делаем парник с откидным верхом (из п/п труб) своими руками:

Заключение

Каркас парника из труб — это огромный выбор решений для возведения конструкции. В зависимости от размеров, конфигурации и назначения изделия, можно подобрать самый оптимальный материал. Основное преимущество методики — возможность самостоятельной сборки. Важно только учитывать особенности работы с каждым видом трубы и обязательное наличие чертежа и расчетов.