Печь голландка с варочной плитой порядовка своими руками пошаговая инструкция

Печь голландка с плитой является одной из самых популярных разновидностей отопительных конструкций во всем мире. Компактная, высокоэффективная и экономичная – она позволяет не только хорошо обогреть дом суровой зимой, но и помогает хозяйке приготовить обед на всю семью.

 Давайте в этой статье подробно разберем, как выполнить печь-голландку с плитой своими руками. Порядовка и основные правила помогут вам справиться с этой непростой задачей.

История появления голландской печи уходит своими корнями еще в XV век и с тех пор она претерпела множество модификация и была усовершенствована. За эти шесть столетий немного изменилась форма голландки и ее размеры. Но что действительно осталось неизменным – это ее эффективность и компактность.

Небольшой размер голландской печи отчасти объясняется теснотой домов в Нидерландах и необходимостью вместить отопительно-варочную конструкцию в комнату, размеры которой порой не превышали 10 квадратных метров.

Города в северной Голландии всегда были густо населены, и местным жителям необходимо было хоть как-то приспосабливаться к городским условиям. А учитывая достаточно суровый климат и холодные зимы, без качественного обогрева жилища было никак не обойтись.

Кроме того, в Нидерландах в средние века был очень высокий налог на площадь, поэтому местным жителям приходилось ухищряться, возводя дом ввысь. Согласитесь, что не каждая печь подойдет для многоэтажной конструкции.

Голландку легко узнать среди прочих конструкций отопительных прибором именно по форме: они вытянутые и имеют большую высоту. При этом одной печи может хватать для обогрева сразу двух-трех этажей дома.

Первые модели голландки не были оснащены колосником и поддувалом, да и о варочной поверхности хозяйкам не было ничего известно. Однако со временем, печники и инженеры добавили эти незначительные элементы в схему кладки голландской печи, что позволило существенно поднять ее КПД.

Движение горячего газа в голландской печи происходит традиционно по 6 каналам: 3 подъемные канала и 3 опускные. А колпаковая система позволяет аккумулировать горячий газ и повышать эффективность теплоотдачи.

Также еще одним отличием первых моделей является наличие арочного свода, который со временем из технических соображений заменили на прямоугольную форму топливника.

Сегодня в Интернете можно найти множество различных схем голландок, оборудованных печью для выпекания хлеба, лежанками, водогрейным баком и т.д. Мы же подробно остановимся на схеме кладки печи голландки с плитой.

Принцип работы голландки

Отличительной особенностью голландской печи является шестиканальная система дымохода, по которому циркулирует нагретый газ.

Выходя из топочной камеры, дым по восходящему потоку поднимается вверх. За время своего пути он успевает нагреть стенки печи. Затем он остывает и опускается вниз к топке. Нагреваясь, он поднимается по второму каналу и т.д. Шестой канал уже выводит дым наружу через дымоход.

Шестиканальная система позволяет печи прогреваться равномерно, без резких перепадов и долго сохранять тепло.

Если говорить о конструкции голландки, то здесь главными элементами являются:

• большая топка;
• дымовая труба;
• 6 дымовых каналов.

Каких бы габаритов не выкладывалась голландская печь, топливник у нее всегда большой и имеет прямоугольную форму, при этом сама конструкция голландки может быть полукруглой, треугольной и т.д.

Большая топка значительно повышает эффективность и позволяет в дальнейшем дополнить конструкцию системой водяного отопления.

Дымовая труба голландки соединяется боковой частью с дымоходом, а их соединительным звеном выступает металлическая труба.

Если печь необходимо быстро остудить, то достаточно открыть заслонку.

Особенности конструкции голландки

• Отсутствие колосниковой решетки.
• Наличие нескольких дымовых каналов.
• Отсутствие поддувала, из-за чего топливо не разгорается интенсивно, а позволяет дровам медленно прогорать, отдавая тепло в помещение.
• Длинная вытянутая форма.
• Голландку можно отнести к конструкциям длительного горения, так как из-за отсутствия поддувала, дрова медленно тлеют. Но при этом, если не закрыть вьюшку, то печь моментально остынет. Проход кислороду дает лишь дверца топливника.
• Топка прямоугольной формы.
• Классический вариант предполагает лишь отопительную функцию. Это уже по прошествии времени, умельцы дополнили и модифицировали стандартный вид печи, добавив необходимые элементы в виде плиты, духового шкафа, лежанки и т.д.

  

  Плита является дополнительной функцией

• Тонкие стены печи – всего в ½ кирпича, благодаря чему печь быстро нагревается.

Преимущества и недостатки голландской печи

Как и у каждой печи, у голландки есть свои достоинства и недостатки.

Если сравнивать конструкцию голландской печи с плитой с традиционным исполнением русской печи, то преимущество будет за первой. Она гораздо быстрее прогревается за счет небольших стен, да и размеры позволяют поместить ее даже на небольшой даче или в загородном доме.

Кроме того, если на постройку небольшой русской печи у вас уйдет 1200-1300 кирпичей, то на голландку внушительных размеров, вам понадобится всего 650-700 кирпичей. Уже один этот фактор делает голландскую печь привлекательной, особенно в периоды экономического кризиса.

Еще одно преимущество голландки будет особенно привлекательным для владельцев дач, которые посещают свой загородный дом время от времени. Если русскую печь нужно протапливать несколько часов, прежде чем она начнет отдавать тепло, то растопка голландки займет у вас не более получаса. Ее можно сразу же плотно загружать и давать максимальный жар.

Итак, к достоинствам можно отнести:

• Возможность модификации печи различными функциональными дополнениями в виде водогрейного бака, лежанки, духовки, камина и т.д.
• Компактные и небольшие размеры. Можно при желании соорудить хорошую качественную печь размером 50*50 см.
• Быстрый нагрев помещения.
• КПД печи не снижается от ее высоты.
• Небольшие затраты на строительство. Из дорогостоящего огнеупорного кирпича можно сложить только топку, в то время как для обустройства всей остальной конструкции подойдёт даже б/у материал.

Недостатки голландки:

Но несправедливо было бы не упомянуть и о минусах голландской печи.

• Небольшой КПД по сравнению с русской печью. Всего 40-45 % при условии правильной эксплуатации.
• Каналы устроены таким образом, что могут частично затягивать холодный воздух с улицы.
• Требуется частая протопка печи – не менее двух раз в день.
• Не самый экономичный расход топлива.
• Нужно постоянно следить за вьюшкой печи. Если оставить ее открытой, то печь моментально остынет.
• Не стоит давать максимальную температуру для голландской печи. Если ее «перетопить», то будет выделяться угарный газ, который может проникнуть в помещение.

Сегодня существует множество моделей голландки:

• с камином;
• с духовым шкафом и отопительно-варочной поверхностью;
• с водогрейным баком;
• с лежаком.

Но в основном, такой вид конструкции выбирают за компактные размеры и возможность разместить ее в небольшом доме. Если же помещение с большой площадью, множеством окон, то лучше отдать предпочтение другим видам отопительным конструкции: русской печи, колпаковой или шведке.

Основные правила обустройства голландской печи с плитой

Какой бы вариант обустройства печи, размеры и габариты вы ни выбрали, принцип строительства остается неизменным:

• Печь устанавливается на отдельно стоящий фундамент. Конечно, лучше всего о нем подумать еще на этапе возведения дома. Так будет проще правильно определить место под дымоход, чтобы он не попадал на балки и кровельные перекрытия.

  

  Отдельный фундамент под печь

Если же мысль о строительстве голландки вам пришла уже в жилом доме, тогда придется снимать часть напольного покрытия и возводить основательный фундамент, который не соединяется с основным. Этим правилом не стоит пренебрегать, так как, несмотря на малые размеры, голландская печь имеет достаточно внушительные размеры.

Она будет создавать большое давление на фундамент. Как известно, дом в процессе эксплуатации дает определенную усадку, и если выполнить печь на общем с домом фундаменте, то есть риск деформации, смещения дымохода и т.д.

В результате этого, может быть нарушена герметизация швов и угарный дым будет проникать , внутрь помещения.

• Фундамент обязательно должен быть закрыт гидроизоляционным материалом.
• При обустройстве топки нужно использовать только качественный огнеупорный (шамотный) кирпич, который ни в коем случае нельзя перевязывать с обычным.
• Для кладки печи нужно приобрести жаропрочный глиняный раствор. Можно, конечно, его выполнить и самостоятельно.
• Толщина шва при кладке топочной камеры не должна превышать 3-5 мм. Новичкам может показаться сложным придерживаться одинакового размера шва.
• Кладка всей голландской печи происходит должна быть выполнена с толщиной шва в 5-8 мм.

Совет! Чтобы швы были одинаково ровными, используйте деревянные рейки между кладкой.

Несмотря на то, что голландка отличается высокой пожар устойчивостью, при ее обустройстве

необходимо придерживаться основных мер противопожарной безопасности при возведении голландской печи:

• Перед печью нужно простились лист асбестовой плиты для предотвращения случайного возгорания от искр или углей.
• Необходимо проводить систематическую чистку дымоходных каналов от скопившейся сажи.
• Между печью и деревянными стенами тоже необходимо проложить лист огнеупорного материала.
• На расстоянии 50-55 см от печи ничего не должно стоять: мебель, декор, другие предметы и т.д.
• Чем меньше металлических деталей вы будете использовать для возведения голландки, тем лучше. Но выполняя висячую кладку, которая закрывает проем под варочную зону, вам не обойтись без металлических уголков.

Помните, что ничего нельзя делать впритык к железу или класть железо на голый кирпич. Во всех местах, где планируется состыковка металлических деталей с кирпичом, необходимо прокладывать слой раствора в 5 мм и прокладывать асбестовый шнур.

• Укладывая варочную поверхность на кирпич, необходимо проложить на него слой глиняного раствора. Это защитит кирпич от нагревания.

Инструменты и материалы, используемые при возведении голландской печи с плитой

Обязательным условием хорошей печи является качественный кладочный раствор, который рекомендуется замешивать из красной глины и кирпича. Основным составом для кладки голландки является песок, красная глина и вода.

При этом соотношение пропорций для каждой из пород глины будет разным. Чем меньшее количество песка присутствует в природной глине, тем, соответственно меньше понадобится для раствора.

Для жирной глины берем пропорцию: 1 часть глины и 2,5 песка.

Для средней глины – 1 часть к 1,5 песка.

Для тощей понадобится 1 к 1.

Материалы для кладки печи-голландки с плитой:

1. Шамотный огнеупорный кирпич для топочной камеры.
2. Красный керамический кирпич.
3. Раствор для кладки фундамента (цемент, песок, гравий и вода).
4. Раствор для кладки кирпича.
5. Рубероид для гидроизоляции фундамента.
6. Доски для строительства опалубки.
7. Колосниковая решетка.
8. Поддувало.
9. Металлическая дверца.
10. Заслонка.
11. Металлические прутья и проволока для армирования.
12. Металлическая проволока 0,8 мм для перевязки.
13. Асбестовый шнур.
14. Варочная плита.

Из инструментов подготовьте:

1. Мастерок для кладки кирпичей.
2. Строительный уровень, угломер и отвес.
3. Строительный степлер.
4. Рулетка и маркер.
5. Правило.
6. Болгарка для обточки кирпича.
7. Совковая и штыковая лопата.
8. Ведро для раствора.
9. Строительный миксер или дрель с насадкой.
10. Резиновый молоток для кладки кирпичей.
11. Строительный молоток для возведения опалубки.

Печь голландка с плитой своими руками, порядовка и схема кладки

Шаг 1. Подготовительные работы.

К подготовительным работам относится заливка фундамента и теплоизоляция стен.

Учитывая большой вес каменной печи, рекомендуется использовать классический вариант возведения бетонного фундамента со строительством опалубки.

1. Выполнение фундамента.

• Выполните разметку на полу, где будет размещаться печь. Предпочтительно, чтобы на прямой линии не находилась дверь и окно. Также учитывайте возведение дымохода, который можно выполнить через кровлю или через стену. Также учитывайте, что фундамент по своим размерам должен превосходить габариты печи на 15-20 см с каждой стороны.
• С помощью болгарки выпиливаем доски в деревянном полу и убираем их в сторону.
• Выполняем строительство фундамента, заливаем раствор и накрываем рубероидом. Делаем технологический перерыв в 20-25 дней, пока основание полностью не затвердеет.

1. Основание под печь и гидроизоляция.

• Фундамент выполняется до пола, не доходя два ряда кирпичей. Верхняя часть основания должна быть выполнена из кирпича, который укладывается сплошным рядом, с перевязкой.

  

  Основание печи
• Выполняем основание печи. Перед этим нужно выполнить гидроизоляцию с помощью рубероида. Отмерьте на листе рубероида нужный размер и вырежьте ножом. Возьмите 2-3 слоя рубероида и соедините их между собой при помощи строительного степлера. Прикрепляем к основанию.

Технической особенностью голландки является то, что большую часть тепла она отдает в пол, поэтому этап с гидроизоляцией очень важен, если вы не хотите, чтобы тепло уходило в пол.

Если дом расположен в северных широтах и промерзание грунта доходит до 1-1,5 метра, специалисты рекомендуют кроме рубероида использовать еще дополнительно и слой базальтового картона. Это недорогой и надежный материал, который позволит создать хорошую изоляцию.

• Для того чтобы быть уверенными в правильности кладки печи, опытные печники советуют натянуть вертикальные отвесы.

С каждого угла натяните веревку или нить, которая будет служить маяком, не позволяя сдвинуться в сторону во время кладки. Если же вы не собираетесь это делать, тогда после каждого ряда необходимо проверять не только горизонтальным уровнем кладку, но и использовать угломер с вертикальным отвесом. Иначе, ваша печь может быть отклонена в сторону, что приведет к снижению эффективности и плохой тяге.

1. Подготовка кирпича к кладке и раствора.

• Отбираем кирпичи, которые нам понадобятся для кладки печи и делаем кладку на сухую.
• Замешиваем глиняный раствор. Делайте ровно столько раствора, сколько вы сможет осилить за 1 раз. На следующий день этот глиняно-песчаный раствор уже будет не пригоден.

Поместите в корыто глину, добавьте немного воды и дайте ей настояться 2 суток. Не забывайте в течение этого времени размешивать материал, чтобы не образовалось твердых комков. Доводим до нужной консистенции песком и еще раз хорошо перемешиваем строительным миксером.

Важно! Если вы начали работы по возведению печи в холодное время, то кирпич готовьте в надежно укрытом месте. Для каждого ряда сразу готовьте необходимое количество кирпичей, подгоняйте согласно схеме.

Шаг 2. Кладка печи.

Мы приводим стандартную схему кладки печи голландки с плитой. Чтобы потренироваться ее складывать, печники рекомендуют на сухую выложить кирпичи, согласно схеме. Так вы увидите, хватает ли вам материала и те моменты, на которые стоит обратить особое внимание.

Перед тем, как приступить к кладке, опустите кирпичи, который вам нужны для этого этапа кладки в воду, чтобы они не тянули влагу из раствора.

1. Теперь приступаем к кладке печи, при этом первым рядом считается тот, который идет от уровня чистого пола.

1-й ряд делаем сплошными. Кладем с перевязкой. Этот ряд будет служить ориентиром для всей конструкции, поэтому очень важно сделать его ровным. Для этого можно использовать угломер.

2-3 ряд тоже выполняем сплошными, выдерживая горизонтальность.

4 ряд — в этом ряду устанавливаем поддувало с зазором в 5 мм. Зазор заполняем асбестовым шнуром. При нагревании металл будет расширяться. Для того, чтобы он не деформировал кирпич, мы и будем прокладывать асбестовый шнур там, где предполагается контакт металла с кирпичом.

Обратите внимание, как показано на рисунке схема закладки металлической проволоки в раствор между кирпичами.

5 ряд выполняется аналогично четвертому. Выполняйте кладку справа налево. Учитывайте здесь перевязку шва в 1/2 кирпича.

6 ряд — здесь необходимо частично перекрыть поддувало и зольник. Для этого распиливаем кирпич вдоль и укладываем под кирпичную кладку стальную полосу размером 35 мм * 4 мм.

7 ряд – начинаем формировать топочную камеру из шамотного кирпича. Здесь же, в этом ряду, устанавливаем топочную дверцу.

Укладываем колосниковую решетку, при этом делаем зазор шва в 3-5 мм. Скашиваем кирпичи для задней стенки согласно порядовке. Зазор можно заполнять песком или пеплом.

8 ряд — Также в этом ряду перекрывается дверца поддувала, что окончательно формирует зольную камеру.

9- 14 ряд – выкладывается по аналогичной схеме топливник, выкладывая шамотным кирпичом.

10 ряд. Перекрываем кирпичами топку. В этом же ряду необходимо положить подготовленные кирпичи под установку металлической плиты.

Этому ряду следует уделить отдельное внимание, так как именно на нем будет лежать варочная металлическая поверхность.

Точно так же, как готовились кирпичи под установку колосниковой решетки, мы делаем бороздки на кирпичах под плиту. Выемка должна быть в 5 мм. Это позволит металлу при нагревании свободно расширяться.

В образовавшийся зазор прокладываем асбестовый шнур, который защищаем бумажным картоном. В процессе эксплуатации, этот картон постепенно прогорит, а шнур будет постоянно компенсировать резкий перепад температуры.

Укладываем аккуратно металлическую плиту. Для надежной фиксации, закрепляем ее края металлическими уголками.

11-13 ряд начинаем формировать зону над плитой, выкладывая кирпичи согласно схеме.

14 ряд выкладывается аналогично предыдущему, но здесь уже ставим кирпичи, в которых делаем небольшие бороздки. В них вставляем металлические уголки, на которые будут упираться кирпичи 15 ряда.

15 ряд. Перекрываем пространство над поверхностью плиты.

16, 17 ряд. Выкладываем ряд, аналогично 15-му, но здесь устанавливаем дверцу для прочистного отверстия. Точно так же, как и в ряду с поддувалом, делаем зазор на расширение и прокладываем асбестовый шнур.

18-22 ряд. Выкладываем задний дымовой оборотный канал.

23 ряд. Здесь необходимо установить задвижку под дымовой канал. Кирпичи для этого нужно подогнать, а между металлическим элементом и кирпичом проложить асбестовый шнур.

24,25 ряд. Выкладываются согласно порядовке. Здесь объединяем 2 канала: опускной и подъемный.

26 ряд. Начинаем формировать дымоход. Здесь нужно следить за тем, чтобы на внутренней поверхности дымохода не оставалось раствора. Для этого его нужно сразу счищать, иначе в процессе эксплуатации, засохший раствор будет препятствовать нормальной тяге.

27,28 ряд. Продолжаем формирование дымохода, сдвигая все кирпичи на 4 см, таким образом, дымоход сужается.

29-30 – Ведем кладку дымовых каналов и устанавливаем здесь задвижку для регулирования тяги. Учитываем зазор в 5 мм на расширение металла, в который прокладываем асбестовый шнур.

31 ряд. Уменьшаем размер до первоначального вида.

Шаг 3. Кладка дымохода

С 32 ряда начинается кладка дымовой трубы.

Здесь кладка идет со сплошной перевязкой в несколько рядов.

За 3 ряда до кровельного перекрытия, выполняем «распушку» трубы. Это защитит деревянную конструкцию от возгорания. Придерживайтесь одной толщины трубы в 1,5 кирпича.

В идеале, заложить проектировку печи и, соответственно, дымохода, еще на стадии строительства дома или во время капитального ремонта. Тогда у вас не возникнет особых трудностей с возведением дымового колодца.

Если же голландская печь возводится в уже готовом доме, тогда придется вырезать отверстие в крыше под прохождение дымовой трубы.

• Необходимо снять кровельное покрытие в том месте, где будет выводиться труба (шифер, черепица, профнастил и т.д.).
• Устанавливаем перемычки на расстоянии от вентиляционных труб.
• Если покрытие из сплошного покрытия, которое невозможно частично демонтировать, тогда отмеряем отверстие нужного размера и выпиливаем с помощью болгарки или лобзика.
• Прокладываем теплоизоляционный слой между дымоходом и деревянными перекрытиями асбестовыми листами, которые крепим к стропилам саморезами или строительным степлером.
• Проводим кладку дымохода через это отверстие.

Очень важно выполнить все противопожарные мероприятия при возведении дымохода. А именно, придерживайтесь расстояния между дымовой трубой и ближайшими перекрытиями в 38 см.

Для того чтобы максимально усилить тягу, выполняем закругление углов кирпича. Если не срезать углы, то завихрения ослабят эту тягу.

Кроме того, распушка не дает ветру проникать в дымовую трубу, что тоже будет защищать тягу.

Выводим дымовую трубу над кровлей на расстояние в 60 см.

Предпоследние 2-3 ряда идут с расширением. Это называется «выдра» которая защищает крышу от проникновения воды. На последнем ряду сужаем дымоход до его первоначального вида.

Сверху устанавливаем металлический колпак, который препятствует попаданию осадков внутрь трубы.

Чтобы правильно рассчитать высоту вывода трубы над кровлей, ориентируйте на расположение конька.

Если вы проделываете отверстие в чердачном помещении, которое хорошо утеплено, достаточно с помощью электро лобзика или болгарки аккуратно вырезать проем в обрешетке и тепло изоляции.

После того, как вы вывели дымоходный канал через кровлю, необходимо аккуратно закрыть проем между трубой и перекрытием. Для этого можно все пространство заполнить теплоизоляционным материалом. Плотно набивайте утеплитель. Лучше всего для этого использовать каменную вату или пеностекло.

Шаг 4. Финишные работы и облицовка печи.

К финишным работам можно отнести облицовку печи и первую растопку.

В качестве облицовочного материал может выступать клинкерная плитка, изразцовая плитка, декоративная штукатурка и т.д.

Если вы в качестве строительства выбрали качественный красный керамический кирпич, то можно сверху ничем не облицовывать.

После полной облицовки печи, нужно сделать технологический перерыв на 10-14 дней, пока конструкция не будет полностью просушена. Для этого оставьте дверцу топочной камеры открытой. Если кладка печи выполнялась в холодное время и в доме сыро, можно внутрь печи поставить лампу, которая поможет ускорить процесс сушки.

Шаг 5. Первая тестовая топка печи.

Только после полного высыхания кладочного раствора и облицовки, можно приступать к первой протопке печи. Не торопитесь и не игнорируйте этот момент, так как преждевременная растопка сырой печи может привести к ее растрескиванию и нарушению технических свойств.

Для тестовой топки используйте 1/5 часть от обычного количества дров. Не нужно сразу закладывать большие поленья. Используйте щепки, стружку. Такая растопка поможет качественно просушить печь. Откройте все задвижки и заслонки.

Производите топку печи в таком режиме первую неделю, при этом максимальная температура не должна превышать 60⁰С.

Как видите, сложить эффективную и компактную печь голландку с плитой своими руками совсем не сложно. Главное набраться терпения и точно следовать нашим советам.

Зато после окончания работ вы испытаете ни с чем несравнимое удовольствие от теплой печи собственного производства и от той уютной атмосферы в доме, который она дарит.

Видео. Кладка голландки своими руками.

Давайте подробно разберем ее особенности конструкции, преимущества и недостатки. Используя эту статью, вы сможете самостоятельно выложить печь у себя дома.

Принцип работы голландки

Голландская печь выполняет множество функций в доме. Она не только хорошо обогревает дом, дает возможность приготовить еду, но ещё может стать красивым дополнением интерьера вашего дома.

Принцип работы голландки очень прост: за счет длинного лабиринта из каналов (поэтому иногда эту печку называют канальной) горячие газы из топки не сразу попадают в дымоход. Проходя длинный путь, они успевают отдать больше тепла.

У классической печи голландки, нет привычных нам поддувала и колосников, воздух в топку попадает только через дверцу. Поэтому гореть дрова будут очень медленно.

Поместив в топку больше дров, мы можем надолго «забыть» о ней. У печи очень тонкие стенки, в один кирпич. В результате она быстро нагревается и отдает тепло. Большую комнату голландка может нагреть за час.

Голландская печь из кирпича

История изобретения голландки уходит своими корнями во времена Колумба. В XIX веке она была самой популярной в Европе. В Россию голландка попала во времена Петра I, чуть позже став одной из самых популярных отопительных печей.

Внешний вид

Внешний вид голландки зависит от конфигурации и схемы укладки. Например, высота может колебаться от полутора метров до нескольких этажей.

Со времен создания печи были внесены изменения в конструкцию голландки, что позволило увеличить показатели эффективности и расширить ее функционал.

Может Вам будет интересна статья «Теплица из оконных рам своими руками: пошаговая инструкция» Перейти>>

Сегодня существуют несколько модификаций:

• со встроенными котлами водяного отопления;
• с варочными плитами;
• голландка с камином.

Также различают несколько видов голландок:

1. Классическая. В классическом стиле голландка легко вписывается в любой интерьер, благодаря своей форме и отделке.
2. В виде колоны. Колонные печи были очень распространены в советское время. Такие печи работали на всех видах топлива: дровах, угле, газе. И очень хорошо себя зарекомендовали. Мы помним их по металлическому кожуху. Он использовался для увеличения теплоотдачи.

Особенности конструкции голландки

Выделяют несколько особенностей:

1. Наличие фундамента.
2. Наличие большого количества дымооборотных каналов. Минимум по три вверх и вниз. В некоторых схемах может быть устроено до 12 таких каналов.
3. Прямоугольная форма топки. Это связано с простотой укладки печки, не надо усложнять конструкцию арочным сводом.
4. Вариативная высота. В зависимости от количества этажей здания, есть возможность кладки многоэтажной печи. Что позволит отапливать несколько этажей.

Так как голландка быстро остывает, то для сохранения комфортной температуры в помещении, советуют топить ее дважды в сутки.

Малая голландка

Также известное ее название – это малая дачная. Она способна обогреть от 16 до 20 кв.м. В качестве топлива можно использовать дрова или уголь. Высоту печи можно изменять, чередуя верхние ряды кладки, достигая нужной высоты.

Голландка с плитой

Вариант печки голландки с плитой является более сложной, и большей по ширине. Безконфорочная варочная поверхность обладает одним недостатком – готовить на ней ничего не получится, т.к. она работает по принципу тления. Ее удобно использовать для разогрева еды либо консервирования.

В большой голландской печи с плитой предусмотрена боковая топка. Может протопить до 50 кв.м.

Печи Грум-Гржимайло

Особенностью печи Грум-Гржимайло является бесканальная система, отсутствуют какие либо дымообороты. Движение газов осуществляется не за счет тяги, а под действием силы тяжести. То есть остывшие газы опускаются вниз, выталкивая наверх более легкие, горячие газы.

Может Вам будет интересна статья «Пол в гараже: из чего лучше сделать, плюсы и минусы 14 вариантов покрытий» Перейти>>

Конструкция этой печи имеет, круглую форму, заключенную в металлический футляр. Ряды кирпичей укладывают в футляр, используя его в качестве опалубки. По мере увеличения высоты, футляр наращивают.

У печей есть большой недостаток. В конструкции печи есть подковообразный канал для дыма, и он постоянно засоряется. Необходимо предусмотреть монтаж заслонки для чистки.

Круглые голландки

Это обычная кирпичная печь с кирпичным футляром. Для ровной кладки используется опалубка из досок. Сам футляр выкладывается с помощью облицовочного кирпича, используя песочно-цементный раствор. Сделать это самостоятельно не имея достаточного опыта очень трудно. Необходимо все точно рассчитать.

После выкладывают тело печи, используя уже глиняный раствор. Чтобы укрепить верх проемов в футляре, закрепляют бетонные перемычки. После полного высыхания приступают к облицовке печи.

Может Вам будет интересна статья «Канализация для частного дома: этапы строительства, какой септик выбрать» Перейти>>

Сегодня производятся готовые заготовки для круглых печей голландок. В комплекте есть все для самостоятельной кладки печи: кожух, задвижки, колосники, вьюшки, подробная инструкция для монтажа.

Преимущества и недостатки голландской печи

Все плюсы печи голландки:

1. Не большие изменения в конструкции печи существенно не влияют на прочность и эффективность.
2. Легко отопительную печь можно переделать и получить голландку с плитой. Не выполняя дополнительных расчётов и не уменьшив ее отопительную функцию.
3. Маленькие размеры. Возможно довести основание печи до 0,5* 0,5 метра.
4. Не большой расход кирпича при монтаже. На голландку большого размера необходимо 650 кирпичей. Для сравнения на малую русскую печь расходуется – 1300. А по теплоотдаче большая голландка превосходит большую русскую печь (расход 2500 кирпичей).
5. Так как вес печи не большой, то сосредоточенная нагрузка не превышает предельно допустимую для междуэтажных перекрытий.
6. Можно легко без падения КПД увеличь высоту печи. Есть схемы 3-х и 4-х этажных голландок.
7. Не требовательна к материалам. Малая толщина стенок и продуманная общая конфигурация, делают голландку, не подвергающуюся тепловым деформациям. Поэтому огнеупорный кирпич используется только для кладки топки. Это уменьшает себестоимость печи.
8. Плавное изменение температуры по ходу газов и несложные дымооборотные каналы, позволяют встроить в печь духовку или теплообменник отопления.
9. Очень быстро нагревается, малый расход топлива.
10. Не требуется «разгонная топка». Можно не опасаться появления трещин после длительного простоя.
11. Повышенная теплоотдача.

Рассмотрим также и все минусы:

1. Маленький КПД, правильная эксплуатация печи дает 40-45%.
2. Строение дымооборотных каналов устроено так, что они могут затягивать воздух с улицы.
3. Для комфортной температуры помещения требуется протапливать печь 1-2 раза в день.
4. Не рекомендуют протапливать печь на максимальную температуру, возможно проникновение угарного газа в помещение.
5. Если забыть не надолго открытой вьюшку, то печь остынет очень быстро. Это не достаток всех канальных печей.
6. При топке высокозольным топливом, в каналах откладывается много сажи, что может привести к пожару.

Основные правила обустройства голландской печи с плитой

При строительстве голландской печи необходимо придерживаться основных правил:

1. Печь располагается на отдельном фундаменте. Поэтому лучше запланировать его на начальном этапе строительства дома. В этом случае проще выполнить все расчёты положения дымохода, чтоб он не попал в несущие балки крыши. Если вы решили строить печь уже в существующем доме, то придется снимать пол и делать собственный фундамент. Хотя печь имеет малые размеры, ее вес достаточно велик.

Не ставим печь на общий фундамент. При усадке дома, может произойти смещение дымохода, нарушена герметизация швов.

1. Необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента.
2. Для укладки топки нужно применять только качественный огнеупорный кирпич. Не стоит экономить и чередовать его с обычным кирпичом.
3. В процессе кладки использовать готовую жаропрочную смесь. Или можно ее сделать самостоятельно.
4. При кладке топки толщина шва не должна превышать 3-5 мм. Все остальные швы 5-8 мм. Если вам трудно придерживаться размеров, то специалисты советуют использовать деревянные рейки между кирпичами нужной толщины.

Может Вам будет интересна статья «Отделка фасада дома: 14 вариантов облицовки современными материалами» Перейти>>

Печь голландка обладает высокой пожаробезопасностью, но все же необходимо соблюдать ряд мер:

• перед печью положить лист асбеста, он обезопасит дом от случайно упавшей искры или угля;
• регулярно проводить чистку дымоходных каналов от сажи;
• между печью и стенкой из дерева, проложить огнеупорный материал;
• не ставит ближе 50 см от печи мебель, предметы декора;
• постараться использовать при кладке как можно меньше металлических деталей;
• если без металлических деталей не обойтись, то обязательно положить слой раствора не менее 5 мм и уложить асбестовый шнур;
• при укладке варочной поверхности, на кирпич положить слой огнеупорной глины, чтоб защитить кирпич от нагревания.

Инструменты и материалы, используемые при возведении голландской печи с плитой

Чтобы голландская печь прослужила долго и качественно выполняла все свои функции, при кладке необходимо использовать хороший кладочный раствор. Основными ингредиентами такого материала являются красная глина и песок.

В зависимости от качества глины берем разные пропорции песка и глины для:

• жирной глины -1 часть глины и 2,5 части песка;
• средней – 1 к 1,5;
• тощей – 1 к 1;

Необходимые материалы для кладки печи:

• огнеупорный кирпич (шамот) для топки;
• для тела печки используем красный кирпич;
• материал для фундамента;
• кладочный раствор (готовый или делаем самостоятельно);
• гидроизоляционный материал для фундамента;
• доски для опалубки;
• асбестовый шнур, проволока для армирования и перевязки, металлические прутья;
• колосниковая решетка, дверца, заслонки, варочная плита.

Нам также понадобиться инструменты для работы:

• для фундамента — совковая и штыковая лопата, ведра, правило, молоток;
• мастерок для кладки, уровень, угломер, резиновый молоток и отвес;
• Рулетка, болгарка для резки и шлифовки кирпича;
• миксер для замешивания раствора.

Расчёт параметров размеров печи

Для определения оптимального размера печи, необходимого знать, какая мощность печи необходима для обогрева комнаты. Определив это значение можно определить параметры печи.

Первое определяем необходимую мощность:

1. Если высота помещения не большая – 2,5 -2,7 метра, то необходимая мощность вычисляется по формуле W(мощность)=S(площадь комнаты)*100Вт.
2. При высоте потолков от 3 метров, по нормам СНИП для каждого кубического метра необходимо 41 Вт энергии. Имеем: W=S*h(высоту комнат)*41Вт.
3. Учитываем особенности расположения и климатические зоны:
   • Для угловой комнаты с одним окном, увеличиваем мощность на 20%. Если окон два – то на 30%.
   • Окна выходят на север или северо-восток – добавляем еще 10%.
   • Для северных регионов России умножаем на коэффициент 1,6, южных полос — 0,8, средних широт – 1.

Например:

Площадь комнаты 30 кв.м., высота потолков 3 м, комната угловая с одним окном, окно выходит на юг. Дом расположен в южной полосе Росси. Выполним расчёт мощности:

W=S*h*41Вт*1,2*0,8=30*3*41 Вт*1,2*0,8=3542 Вт

Получили необходимую мощность примерно 3,5 Квт/ч. За одну протопку мы должны получить 3,5 Квт/ч*12 часов = 42 Квт

Определяем параметры печи.

Основными параметрами печи являются мощность теплоотдачи и размеры дымохода.

Для расчёта мощности необходимо знать удельную теплотворность топлива.

Используя данные таблицы, можем примерно рассчитать объём топки (Vт).

Vт=W/(E*0.63*0.4*0.8)

• 0,63 — коэффициент загрузки топки;
• 0,4 — КПД печи;
• 0,8 — коэффициент, показывающий, какая часть топлива сгорает в полном объёме.

В качестве топлива берем березу влажностью 25%. Получаем для нашей комнаты Vт=42/(2352*0,63*0,4*0,8)=0,088. Это топка примерно размером 50*60*30 см. Расчеты выполнялись для пламенного горения топлива.

Учтите, что при тлеющем горении мощность составляет от 10 до 30% от максимума.

Далее подбираем сечение дымохода:

• при мощности менее 3,5 кВт сечение дымохода — 140х140 мм;
• 3,5 до 5,2 кВт — 140х200 мм;
• 5,2 до 7,2 кВт — 140х270 мм;
• 7,2 до 10,5 кВт — 200х200 мм;
• 10,5 до14 кВт — 200х270 мм;
• более 14 кВт — 270х270 мм.

Зная объем нужный топки выбираем необходимую модель голландки.

Печь голландка с плитой своими руками порядовка и схема кладки

Рассмотрим все этапы строительства печи голландки от фундамента до первой пробной топки. Выполняем все работы самостоятельно своими руками.

Подготовительные работы

Строительство печи начинается с некоторых подготовительных мероприятий: заливки фундамента, гидро — и теплоизоляции основания, подготовки раствора и кирпичей. К подготовительным работам также относится теплоизоляция стен.

Заливка фундамента

Рекомендуют использовать классический вариант бетонного фундамента с опалубкой. Возможно использование бетонной плиты.

Для заливки фундамента необходимо:

1. Выбирать место для печи, желательно чтоб печь не находилась на линии дверь-окно. Выполнить разметку фундамента, учитывая при этом расположение несущих балок крыши для свободного прохождения дымохода. Размеры фундамента должны быть больше на 15-20 см самой печи.
2. Если строим в готовом доме, то убираем часть напольного покрытия.
3. Роем котлован примерно 60 см. На дно засыпаем щебень слой 10 см, хорошо его уплотняем.
4. Сделать сетку из арматурных стержней.
5. Сделать опалубку.
6. Залить бетон, накрыть и дать застыть на 10-15 дней.

Высота фундамента должна быть ниже уровня пола примерно на два кирпича.

Основание под печь и гидроизоляция

В следующий этап подготовительной работы входит создание основание печи и гидроизоляции.

Выполняем следующие шаги:

1. Делаем гидроизоляцию фундамента. Для этого используем несколько слоев рубероида. Крепим рубероид к основанию. Кроме этого специалисты рекомендуют использовать в качестве теплоизоляции базальтовый лист. Это сохранит тепло, которое печь отдает фундаменту.
2. Далее выкладываем основание печи.Основанием для голландки служат выложенные сплошным рядом кирпичи. Нужно выложить два ряда с перевязкой.
3. Натягиваем вертикальные отвесы, чтоб быть уверенным в правильной и ровной кладке. Другой вариант постоянно использовать во время кладки не только горизонтальный уровень, но и угломер с вертикальным отвесом, чтобы кладка была строго вертикальной.

Подготовка кирпича к кладке и раствора

Перед началом кладки печи голландки необходимо подготовить кирпич и раствор.

Для этого:

1. Предварительно подготовьте необходимое количество кирпичей и окуните их в воду. Это необходимо, чтоб в процессе кладки кирпич не впитывал воду из раствора.
2. Подготовьте глиняно-песочный раствор в нужной пропорции. Делайте раствора столько, чтоб он использовался за один раз. На следующий день его уже нельзя использовать.

Замочите необходимое количество глины за ранее, несколько раз перемешайте, чтоб не образовывались комки. А перед использованием добавьте необходимое количество песка и хорошо перемешайте.

Кладка печи

Если у вас мало опыта, то специалисты рекомендуют потренироваться. И для начала просто сложить несколько слоев без раствора, на сухую. В этом случае вы более точно определите расход материала, сможете увидеть сложные моменты и заранее продумать их решение.

Порядовка печи голландка

Порядовка печи голландка в 3D

Малая голландка

Перед вами малая голландская печь для дачи. Площадь ее отопления от 16 до 20 кв.м., площадь основания 0,25 кв.м. Не смотря на это, она отлично справится с отоплением нескольких маленьких помещений. В качестве топлива используют дрова, уголь.

Прежде чем начать выкладывать печь, необходимо залить фундамент. Как это сделать правильно мы рассказали выше.

Приступим к кладке:

1. Первые ряды сплошные, перевязанные между собой.

Выкладывайте кирпичи строго горизонтально, диагонали должны быть ровны.

1. Третий и четвертый ряды одинаковы, перевязаны друг с другом. В третьем ряду нужно установить дверь поддувала.
2. В пятом дверь поддувала перекрывается, нужно подрезать кирпичи, чтоб на них могла лечь колосниковая решетка. Размеры для основания для решетки сделайте на 5 мм больше, расстояние между колосниками и кирпичом можно заложить асбестовым шнуром. Прикройте решетку бумагой, чтобы она не засорялась раствором.
3. Шестой и седьмой ряды выкладываем аналогично второму и третьему. Также на шестом ряду закрепляем дверцу для загрузки дров или угля.
4. В восьмом ряду закрепляем полоску металла. Длина полоски должны быть на 10 см больше топки. Ширина около 5 см, толщина не менее 5 мм. Она нужна для того чтобы уложить на нее девятый ряд, закрывающий дверцу.
5. С 9 по 15 ряды выполняем кладку дымооборота, формируем каналы, по которым будут идти горячие газы. Именно эта часть и будет обогревать помещение.
6. В шестнадцатом ряду необходимо положить два металлических уголка. На них будет выкладываться часть дымооборотных каналов. Толщина металла не менее 4 мм., размеры 5*5 см.
7. Выкладываем далее печь согласно порядовке до 29 ряда.
8. В двадцать девятом необходимо установить задвижку. Для этого подпилите кирпичи по размеру вьюшки.

Видео порядовка малой Голландки 3Д

Печь голландка с плитой

Основное назначение голландки это обогрев помещения. Поэтому моделей с варочной поверхностью не очень много. Если использовать безконфорочную плиту, то она будет годиться только для того чтоб разогреть еду. Для приготовления нужно использовать плиту с конфоркой.

Рассмотрим схему кладки и необходимые материалы для печи голландки с плитой. Порядовка не сложная, ее можно выполнить самостоятельно.

Начинаем с момента, когда фундамент уже залит и полностью высох.

Приступим:

1. Как и в «Малой Голландке», с первого по третий ряд, кирпичи выкладываются сплошным рядом, связанные друг с другом. Строго соблюдаем горизонтальный уровень. Для вертикального уровня лучше использовать отвесы. Проверяем диагонали основания, они должны быть равны.
2. Четвертый и пятый ряды одинаковы и связаны между собой. На четвертом устанавливаем дверцу поддувала.
3. Дверь поддувала перекрывается на шестом ряду. Для этого распилите кирпич пополам. Так же подрежьте кирпичи, чтобы уложить колосниковую решетку. Между решеткой и кирпичом уложите асбестовый шнур. Накройте решетку бумагой.
4. Начиная с седьмого по девятый ряд, выкладывается топка. Желательно использовать огнеупорный кирпич, выполнить футеровку топки.
5. Десятый ряд перекрывает дверь топки. На этом же ряду необходимо подпилить кирпичи, чтобы уложить плиту. Зазор между плитой и кирпичом заложите асбестовым шнуром, он не даст выходить угарному газу. А при нагревании плиты, будет компенсировать расширение, и защищать кирпичи от повреждений. Край плиты прикройте металлическим уголком.

Подпилить кирпичи для плиты и колосников на 5 мм больше их размера. Когда плита и колосники при нагреве будут расширяться, кирпичи не повредятся.

1. С одиннадцатого по четырнадцатый ряд выкладывается зона над плитой. Над четырнадцатым укладывается еще один уголок. Он располагается точно над первым. Пятнадцатый ряд полностью закрывает зону над плитой.
2. В шестнадцатом монтируем дверцу для прочистки и кирпичи, для основания духового шкафа. Духовой шкаф и дверку для прочистки можно купить готовые, или заказать самому по своим размерам. Для того чтобы дверца для прочистки не грелась, внутрь положите пол кирпича и заделайте раствором, чтобы не было подсоса воздуха.

1. Восемнадцатым рядом перекрываем прочистную дверку. До двадцать первого выкладываются связанные ряды.
2. В двадцать первом устанавливаем металлические пластины. Они нужны для основания перекрытия пространства над духовкой.
3. В двадцать третьем устанавливаем вьюшку, кирпичи для нее нужно подпилить.
4. Двадцать четвёртый ряд выступает над предыдущим на 3 см по всему периметру.
5. Двадцать пятый ряд по размерам совпадает с двадцать четвертым.
6. После двадцать шестого ряда начинается кладка дымохода.

Видео порядовка печи Голландки с плитой 3Д

Кладка дымохода

После того как мы выложили печь, приступаем к укладке дымохода. Хорошо если строительство печи и дома выполняется одновременно. В этом случае удастся избежать проблем при строительстве дымохода. Если же кладка печи выполняется в готовом доме, то нужно все заранее учесть и рассчитать прохождение трубы.

Соблюдайте меры пожарной безопасности при кладке трубы: оставляйте расстояние от трубы до конструкций крыши.

Кладка дымохода идет сплошными, связанными между собой рядами. Не доходя трех рядов до крыши выполняем «распушку» трубы. Это защитит деревянные конструкции крыши от возгорания.

Может Вам будет интересна статья «Как правильно выбрать линолеум для кухни: виды, классность, износостойкость, способы укладки» Перейти>>

Высота трубы над кровлей должна быть около 60 см, ориентиром должен служить конёк. Края кирпичей закругляем, это защитит от завихрений и сохранит тягу. Последние два-три ряда выкладываем с маленьким расширением. Последним рядом дымоход вновь сужаем. Поверх дымохода устанавливаем металлический колпак.

На последнем этапе заделываем щель между дымоходом и крышей. Используйте для этого не горючие материалы, подойдёт каменная вата.

Если тяга дымохода не достаточна, то можно ее увеличить используя статичный дефлектор.

Финишные работы и облицовка печи

Финальным этапом строительства голландки является ее облицовка. Исключением будет тот случай, когда при строительстве печи используется керамический кирпич.

Такая голландская печка станет украшением лобового дачного дома.

Для облицовки можно использовать:

• клинкерную плитку;
• изразцовую плитку:
• декоративную штукатурку.

После облицовки плиты, необходимо оставить печь для полной просушки. Откройте дверцу топки печи для циркуляции воздуха.

Первая тестовая топка печи

Только после того как печь полностью просохла, это зависит от температуры и может продлится до 2-х недель, можно приступать к первой протопке печи.

В случаи если печь полностью не просушится, это может привести к растрескиванию, и нарушению ее функций.

При первой протопке заложите пятую часть закладки дров. Не кладите толстые поленья, используйте тонкие щепки. Не большой огонь послужит окончательной просушке печи.

Выполняйте такую протопку печи в течении нескольких дней. Не повышайте температуру выше 600 градусов.

Выполняя кладку по предложенным схемам, у вас дома появится печь голландка, выложенная своими руками. И она долго вас будет согревать своим теплом.

Рекомендуем ознакомится с постройкой еще одной известной печи — тандыром. Это печь сегодня используется для приготовления большого количества блюд из мяса, рыбы и овощей.

Если статья Вам понравилась и оказалась полезной, поделитесь ей со своими друзьями.

История

С незапамятных времен на Руси традиционно использовали русскую печь без трубы. Во времена Петра I (который много путешествовал по Европе) печь подверглись модернизации и располагать уже так, что сама печь находилась в отапливаемом помещении, а труба и топка – в сенях. Дым таким образом не распространялся по основной жилой части дома.

Внешние стены печей для украшения стали обкладывать голландскими изразцами, покрытыми глазурью. Блестящими и художественно оформленными. С тех пор в обиход стала входить фраза “голландская печь”. То есть связи исполнения печи с голландскими печными мастерами нет. Конструкция печи наша русская.

Голландки в классическом исполнении появились в России в начале XVIII века и отличались от русских печей наличием сквозной тяги и появлением первых дымовых каналов с оборотами. Ниже вы можете видеть конфигурации печей тогдашнего времени с подробным описанием:

Благодаря относительной простоте кладки (кроме круглых) и малому занимаемому месту голландки широко распространились в северных и центральных районах страны, в Сибири.

Внимательнее стоит рассмотреть печь архитектора Свиязева. В его конструкции топки вел один подъемный канал, который потом разделялся на два боковых с несколькими параллельными каналами. Затем этот поток снова собирался в один в нижней части печи и выпускался в трубу.

Свиязев часто прибегал к общей камере на верху печи, откуда уже вело несколько нисходящих каналов. Это наиболее эффективная схема.

Автор книг о печном деле Поляков И.С. внес в эту итак впечатляющую конструкцию доработку, которая, на его взгляд, существенно повышает отдачу печи. Просто в общей камере, куда входит подъемный канал из топки, выходы в боковые нисходящие каналы надо делать как можно ниже. В таком случае распределяющая камера начинает работать как колпак. Получаем колпаковую голландку.

В данной конструкции есть еще одно преимущество, важное для данной статьи. Отопительную голландку, построенную таким способом, легко превратить в отопительно-варочную печь. Достаточно вместо дверцы для чистки в колпаке поставить герметичную дверцу нужного размера. И получится настоящая духовка, а-ля хлебная камера, позволяющая не только выпекать хлеб, но и готовить еду томлением — приблизительно, как в русской печи.

Конструкция и дымообороты

Отличительными особенностями конструкции современной голландки являются геометрические размеры. При минимальной площади основания, которая может составлять всего 500х500 мм, печи имеют значительную высоту. При этом отопительные мощности часто позволяет одновременно отапливать здание в 2-3 этажа.

В первоначальном исполнении голландки не имели поддувала, колосников, варочных поверхностей. Однако, в процессе двухвековой эксплуатации, печи обзавелись этими необходимыми элементами. Что позволило существенно повысить КПД.

Для перемещения горячих газов в печах данного типа могут выкладываться шесть дымовых каналов:

• 3 – для восходящего горячего воздуха (именуются подъёмными),
• 3 – для нисходящего (опускные).

В конструкциях данных отопительных приборов часто реализована колпаковая система, что обеспечивает дополнительное аккумулирование горячих газов с повторным отбором тепла. Это положительно влияет на увеличение теплоотдачи.

Ещё одной конструктивной особенностью голландок является обязательное наличие свода, выполненного в виде арки. В современных решениях, исходя их технологических требований, форма топливника поменялась на прямоугольную.

Различают несколько разновидностей подобных печей:

Печи-голландки весьма популярны в России до настоящего времени. Особенно модели модернизированные, оборудованные одним или несколькими дополнительными устройствами (водогрейный бак, лежанка, блок для выпекания хлеба, иных опций). Наиболее востребованными версиями являются порядовки «Голландки» с варочной плитой. Поэтому настоящая статья посвящена именно им.

Читайте также: Отопительные печи из кирпича, советы по кладке своими руками

Малая голландка с варочной плитой

Рассмотрим данный вопрос с нескольких сторон.

Принцип работы

Выше уже упоминалось шестиканальное решение для обустройства дымоходов, по которым циркулирует горячий газ.

Восходящие потоки из топки понимаются вверх по первому, нагревая боковые стенки печи. Остыв за это время, газ вновь опускается к топке. Затем цикл повторяется по второй паре каналов, третьей. Из шестого канала газ отправляется через дымоход за пределы здания.

Подобное техническое решение обеспечивает долговременный равномерный прогрев, не допуская резких перепадов температур.

Наличие габаритной топки делает работу печи более эффективной, допускает встраивание системы водяного отопления.

Труба дымовая крепится к дымоходу сбоку через металлическую трубу. Чтобы быстро остудить печь достаточно просто открыть нужную заслонку.

Преимущества:

Если выполнять сравнение традиционной русской печи с голландкой, то последняя выиграет. Она быстрее прогревается, отлично вписывается даже в помещения малой площади.

На её возведение потребуется почти вдвое меньше кирпича, чем на русскую печь аналогичной площади. Это одна из причин, которые обуславливают повышенный спрос на подобные печи.

К числу бесспорных плюсов относятся малый срок прогрева голландки, выложенной на даче и применяемой периодически (до получаса в зимний период). Допускает единовременную плотную загрузку (дрова горят с максимальным жаром).

Ещё одним достоинством является стабильный КПД по всей высоте печи.

Недостатки:

В открытых источниках можно найти порядовки голландки, дополнительно имеющей встроенный камин, лежак, бак для нагрева воды, духовку, поверхность для приготовления пищи.

Правила возведения

Независимо от выбранного типа печи и её модели существует ряд правил общего характера, соблюдать которые требуется при возведении любой конструкции.

Класть печь требуется на отдельно стоящем фундаменте (поэтому лучшее решение, запланировать возведение печи уже на этапе проектирования дома). Это существенно упрощает выбор места под будущий дымоход (исключает попадание на опорные конструкции потолка и крыши).

В готовом здании потребуется выполнить ряд дополнительных работ: частично демонтировать полы и ставить фундамент, без его перевязки с основным. Правило распространяется на печи любых размеров, включая голландку.

Если положить печь без собственного фундамента, высока вероятность того, что в процессе усадки здания сместится дымоход, либо деформируется конструкция самой печи. А это влечёт разгерметизацию кладочных швов и поступление в помещение угарных газов.

Читайте также: Как сделать фундамент для печи на грунтах различной надежности

Правила кладки:

В обязательном порядке требуется выполнение всего комплекса противопожарных мероприятий:

• Перед печкой на пол настилается асбестовый (стальной) лист, исключающий вероятность возгорания от выпавших углей, искр.
• Дымоходы регулярно необходимо чистить от накопившейся сажи.
• Между горючими стенами (дерево) и печью требуется проложить огнеупорный листовой материал.
• Пространство вокруг печи на 550 мм минимум должно быть полностью пустым.

  

• Рекомендуется свести до минимума использование металлических элементов в процессе кладки. Требование не распространяется на висячую кладку поверх проёма, выполненного под варочную зону. Здесь применение металлических уголков обязательно. Металл запрещено опирать на кирпич без прокладки асбестового шнура, утопленного в слой кладочного раствора.
• При укладке металлического листа варочной поверхности на кирпич, выступающий в качестве основы, требуется нанести минимум 5 мм слой глиняного раствора, снижающий его нагревание.

Читайте также: Противопожарные правила безопасности печей

Материалы и инструмент

В первую очередь, следует решить вопрос с качественным кладочным раствором. Для голландки его основными элементами являются:

Глины подразделяются на:

• жирные – глина/песок = 1:2.5;
• средней жирности – 1:1.5;
• тощие – 1:1

Для того, чтобы выложить голландку с варочной поверхностью (с плитой), вам потребуется приобрести:

Всю металлическую фурнитуру лучше приобретать в готовом виде, с предпочтением изделий из чугуна.

Из инструментов вам потребуется стандартный набор печника, который был детально рассмотрен в других статьях на этом сайте. Например, здесь

Последовательность возведения

Работы выполняются в несколько этапов.

Подготовительный

Размечается и обустраивается фундамент, выполняется теплоизоляция стен помещения.

В связи со значительным весом кирпичной печи рекомендуется возводить классический плитный армированный фундамент.

Работы предусматривают:

1. Выполнение разметки. По грунту или по полу, если печь ставится в готовом строении. В последнем случае, обратите внимание на то, чтобы окно и дверь выбранного помещения не располагались на одной линии. Определитесь с вариантом изготовления дымохода (вывод через крышу, либо сквозь стену). При разметке не забываем, что внешние границы фундамента должны превышать проекцию печи на 150-200 мм в каждую сторону.
2. Удаление участка пола с использованием болгарки. При необходимости, рытьё котлована, установка опалубки. Верхняя плоскость залитого фундамента не должна доходить до поверхности чистового напольного покрытия на два ряда кирпичной кладки.
3. Установку арматуры, заливку раствора. После этого приостанавливаем работы до полного химического затвердения бетона (примерно 25 суток).
4. Укрытие поверхности фундамента рубероидом (в два-три слоя, скрепленных строительным степлером).
5. Выполнение кладки двух сплошных рядов из кирпича по всей площади основания будущей печи (с перевязкой). Этот этап достаточно важен именно для голландки. Так как значительную часть тепла печь отдаёт в сторону пола. Качественная гидроизоляция снижает теплопотери.

   

В тех случаях, когда строение находится на высоких широтах (северные районы), а грунт зимой промерзает до 1500 мм, рекомендуется проложить дополнительно один слой утеплителя (базальтовый картон), что повысит теплоизоляцию конструкции.

Строго соблюдать вертикальность кладки стен печи вам поможет применение стандартных строительных отвесов (на каждом из углов). Если не делать этого, то вертикаль требуется проверять уровнем или угломером, имеющим вертикальный отвес.

Нарушение вертикали кладки снижает эффективность работы печи, приводит к падению тяги.

Подготовка кладочного раствора и кирпича

1. Отбираем кирпич для последующей кладки и, руководствуясь порядовкой, выполняем предварительную кладку без раствора (на сухую). Это позволит понять, на что требуется обратить первоочередное внимание, убедиться, что кирпича достаточно.

   

2. Заводим глиняный кладочный раствор в объёме, который может быть использован за один приём.
3. В корыто насыпается глина, добавляется вода. Затем двое суток смесь отстаивается (с периодическим её перемешиванием). Требуемую консистенцию выводим добавлением песка. Через два дня тщательно перемешиваем всё миксером.

Кладка печи

При ведении кладки в холодное время года необходимое количество кирпича заблаговременно перемещается в укрытое место. Прежде, чем приступать к кладке очередного ряда, под него полностью подбирается кирпич (при необходимости подрезается и подгоняется по месту).

Вариант возможной порядовки представлен ниже:

Перед началом кладки рекомендуется вымочить кирпич, чтобы он не тянул воду из кладочного раствора.

Порядковый номер ряда считается от пола. Первым именуется тот, который кладётся на уровне поверхности чистового пола.

Обращаем ваше внимание на особенности кладки отдельных рядов:

• 1 – сплошной, выкладывается с перевязкой. Очень важно вывести верхнюю поверхность горизонтально в двух плоскостях.
• 2-3 – аналогичны.
• 4 – здесь ставится поддувало. Напоминаем о зазоре по периметру в 5 мм, необходимости применения асбестового шнура, правильности закладки проволоки для фиксации дверки.
• 5 – аналогичен четвёртому, но кладётся справа – налево (не забывайте о перевязке в ½ кирпича).
• 6 – выполняется частичное перекрытие зольника и поддувала (предусматривает продольный распил кирпича, укладку полосы 35х4).

  

• 7 – формируется топочная камера (шамот). Закрепляется дверка топки. Кладутся колосники с зазором по периметру в 3-5 мм. для задней стенки используем скошенный кирпич (смотрите порядовку). Остающийся зазор заполняется пеплом (песком).
• 8 – завершается формирование зольника. Перекрывается дверка поддувала.
• 10 – топка перекрывается кирпичом. Ставятся кирпичи, подогнанные под укладку на них стальной варочной поверхности (с зазором по периметру для возможности свободного расширения металла при нагреве). Все специфические особенности каждого ряда отражены в порядовке. Поэтому детально рассматривать всю, нецелесообразно.
• С 26 ряда формируется дымоход.

Кладка дымохода

Это самостоятельный этап работ со своими специфическими особенностями (проход сквозь межэтажное, чердачное, кровельное перекрытие). Весьма важно неукоснительное соблюдение всех противопожарных мероприятий. В частности, отступ от внешней части дымохода до ближнего элемента перекрытия должен быть не менее 380 мм.

Верх дымовой трубы должен подниматься над кровлей минимум на 600 мм. Сверху устанавливается флюгарка, предотвращающая затекание осадков в трубу.

Облицовка и первая растопка

Внешнюю отделку можно выполнить с использованием различных материалов: декоративной штукатурки, плитки, изразцовой и клинкерной, иных.

Если печь выложена снаружи красным керамическим кирпичом, дополнительную отделку можно не выполнять.

Готовая печь просыхает две недели (технологический перерыв). На этот срок дверка топки открывается.

Все задвижки и заслонки открываются. В подобном режиме рекомендовано топить печь не меньше недели. При этом следует помнить, что нельзя повышать температуру свыше 600 градусов.

9 проектов-порядовок для скачивания

Список литературы

Заключение

Преимущества подобных печей существенно превосходят их недостатки. Именно этим обусловлено широкое распространение подобных конструкций. Выбрав для дачи печь-голландку с варочной поверхностью, вы никогда не пожалеете о принятом решении.

Удачной вам работы!

“Голландка” представляет собой печь прямоугольной формы. Она отлично зарекомендовала себя как агрегат, способный качественно протопить помещение. К тому же она способна долго удерживать тепло. Для приготовления еды стандартная голландка не подходит, но в данной статье мы расскажем о том, как строится печь голландка с варочной плитой.

Принцип работы

При наличии в голландке плиты и духовки принцип работы печи таков, что тепло от топки нагревает и духовку, и варочную поверхность. Духовка, как правило, нагревается сильнее, так как располагается ближе к топке.

Единственным минусом такой духовки является невозможность контролировать температуру. В то же время, это прекрасная экономия электричества.

к содержанию ↑

Основные правила обустройства

В отличие от русской печи, которая очень многофункциональна, являясь и источником тепла, и лежанкой, и местом приготовления пищи, голландка изначально создавалась лишь как средство обогрева.

Чтобы максимально повысить функциональность заморского очага, отечественные печники дополнили его варочной поверхностью. Такая печь голландка с плитой и духовкой  идеально подходит для небольшого дома, а так же в том случае, если вы не хотите загромождать помещение объемной печью.

Технология изготовления агрегата довольно проста. Плиту размещают в нише конструкции, чуть выше топки, примерно третий – пятый ряд. Духовку же встраивают параллельно топке.

Фото печей голландок с плитой и духовкой (расположена на одном уровне с топкой):

к содержанию ↑

Необходимые материалы

Печь голландка своими руками кладется по определенной технологии. Чтобы правильно сложить ее, нам понадобятся следующие материалы:

• Песок;
• Глина строительная;
• Кирпич обычный и шамотный кирпич для топки;
• Вода;
• Задвижки;
• Дверцы для топки и поддувала;
• Дверцы для очистки;
• Проволока стальная;
• Колосник;
• Асбестовый шнур;
• Полоса стальная в полсантиметра толщины;
• Щебень, арматура и бетон либо кирпич для фундамента.

Все эти материалы необходимо подготовить перед началом закладки фундамента. Так же в наличии должны быть строительные инструменты.

к содержанию ↑

Необходимые инструменты

Для работы понадобятся следующие инструменты:

• Печной молоток и молоток-кирочка. С помощью них происходит обработка кирпичей. Расколка, теска невозможны без молотка. Кирочка, благодаря ее форме, подходит для пробивания отверстий. Также молотком обрабатываются неаккуратные швы между кирпичами в том случае, если раствор уже затвердел.
• Кельма. Кельмой перемешивается раствор для кладки, ею раствор зачерпывается и распределяется по поверхности.
• Расшивки. Данный инструмент помогает обработать швы между кирпичами, придавая им аккуратный вид. Расшивки имеют разные профили поперечного сечения, подбирать их надо под размер шва.
• Растворная лопата. Так же как и кельма она подходит для того, чтобы перемешивать раствор и распределять его по кирпичам.
• Строительный уровень. Для кладки подойдет стальной либо деревянный. Уровень предназначен для проверки правильности горизонтального ряда кладки, а так же позволяет определить, равномерно ли размещены рамки печных приборов.
• Угольник. Благодаря ему проверяется, насколько правильно сложены углы кладки и углы фундамента.
• Шнур-причалка. Этот тонкий шнур предназначен для проверки симметрии рядов кладки и равномерности швов. Его используют для определения положения кирпичей.
• Правило. Этот деревянный инструмент так же определяет, насколько равномерно укладывается кирпич.
• Отвес. Определяет равномерность вертикальной укладки кирпича.
• Мочальная кисть. С ее происходит затирка поверхностей.
• Цикля и стукальце. Стальная цикля необходима в том случае, если печь будет обкладываться изразцами. С ее помощью происходит теска изразцов. Во время тески циклей по ней производятся удары стукальцем.
• Рашпиль. Им опиливаются изразцы, так же удаляются наплывы на кромках

Рекомендуем перед началом работ обзавестись всеми вышеперечисленными инструментами.

к содержанию ↑

Этапы изготовления печи

Сейчас остановимся на основных этапах укладки печи от закладки фундамента до пробной топки.

к содержанию ↑

Изготовление фундамента

Здесь речь пойдет о бетонном фундаменте:

1. Для отливки сначала нужно вырыть котлован глубиной 60 см. На четверть засыпаем его щебнем.
2. Далее укладывается арматурная сетка. Диаметр арматуры около 16 миллиметров. Шаг укладки – пятнадцать сантиметров. Вяжется арматура проволокой. Там, где прутья арматуры пересекаются, сделайте вертикальное армирование.
3. Следующим шагом является установка деревянной опалубки. Делается она по всему периметру. Стенки укрываем рубероидом. На дно котлована засыпаем песок, толщина засыпанного песка должна равняться примерно 5 сантиметрам. Сверху для гидроизоляции необходимо положить рубероид, желательно в несколько слоев.
4. Обратите внимание на качество песка. В нем не должны присутствовать частицы глины, он должен быть рассыпчатым.
5. Замешиваем бетон. Желательно применить бетономешалку – это повысит качество замеса. Заливаем бетон на дно котлована и даем ему время устояться для прочности. Срок примерно от двух недель до месяца.
6. После заливки бетона, его стоит посыпать цементной крошкой для упрочнения фундамента.

к содержанию ↑

Готовим раствор

Для приготовления простейшего раствора потребуется лишь вода, глина и песок.

Для начала следует проверить качество глины:

1. Пол литра глины разводится небольшим количеством воды и хорошо размешивается до однородности. Консистенция должна напоминать тесто. Из получившейся массы скатывается два шарика диаметром в пять сантиметров. Один из них слегка сплющивается.
2. Шарики оставляются на два дня для просушки при обычной комнатной температуре. Если по окончании сушки на них не образовалось трещин – значит глина подходит для дальнейшего использования.
3. При образовании трещин следует понизить жирность глины, добавив в нее немного песка.

Существует несколько способов приготовления глиняного раствора для кладки. Предлагаем на ваш выбор пару самых простых и распространенных:

• Способ № 1.

Глина на пару дней замачивается, затем хорошо замешивается при постепенном засыпании песка. Важно тщательно размешать раствор, чтобы не было глиняных комков. Проверять, насколько правильно соотношение песка и глины, можно следующим способом: на кирпич небольшим слоем наносится раствор, прижимается другим кирпичом. Если все сделано правильно, то истечении пяти минут кирпичи не должны отрываться друг от друга.

• Способ № 2.

1. Насыпается песок, в котором проделываются небольшие ямки. Сверху засыпается глина, добавляется немного воды, все это опять засыпается песком и оставляется на некоторое время для размягчения.
2. Далее вся масса тщательно замешивается, комков опять же быть не должно.

к содержанию ↑

Готовим кирпич

Подготовка кирпича нужна в том случае, если он неотесан. Теска применяется для того, чтобы кирпич выглядел эстетично, а так же для придания ему равномерности, так как несимметричные бруски со временем приведут к тому, что печь рано или поздно покоситься.

Теска – довольно трудоемкий процесс. Для равномерности сначала на кирпиче проводится черта с помощью угольника, либо, что проще, с помощью другого кирпича, имеющего правильную форму. Далее производится теска либо отколка.

к содержанию ↑

Порядовка

Далее будет описано, каким образом укладывается печь голландка своими руками, порядовка дана подробно, при некоторых усилиях вы сможете выполнить всю работу самостоятельно.

Предлагаем изготовить голландку по вышеуказанному чертежу. Схема кладки печи голландки с плитой и духовкой поможет вам в работе.

к содержанию ↑

Кладка печи

Порядовку вы видели выше (см. фото).

1. Поверх застывшего фундамента укладывается рубероид либо любой материал, обладающий свойствами гидроизоляции.
2. Теперь укладываем основу. Кирпичи кладутся равномерно в ряд, для определения равномерности применяется уровень. Поверхность тщательно замазывается раствором.

   

   Начало кладки

3. На следующем ряду начинаем установку дверцы для поддувала. Ее необходимо обмотать асбестовым шнуром и прикрепить к кирпичам проволокой.
4. Далее продолжаем укладывать ряд кирпичей, следя за равномерностью и используя уровень. Для того, чтобы кладка была равномерной по вертикали используем отвесы.
5. Начиная с третьего ряда кладки используем огнеупорный кирпич, так как на этом и последующих уровнях будет располагаться топка. Между рядами кирпича устанавливаем решетку колосника. Дверцу для топки закрепляем по тому же принципу, что и дверцу поддувала.
6. Если мы хотим, чтобы в нашей печке были варочная поверхность и духовой шкаф, то последний нужно устанавливать на том же уровне, что и топка.

   

   Для духовки оставьте место на уровне топки

к содержанию ↑

Выбор плиты и установка

Плиты для печей обычно изготавливаются из чугуна или стеклокерамики:

• Чугунная плита способна разогреваться до 800 градусов. При такой температуре чугун расширяется. Это необходимо иметь в виду при установке.
• Плита из стеклокерамики смотрится эстетичнее чугунной, при этом по качеству и функциональности нисколько не хуже.

Плиты довольно разнообразны. Они могут иметь как одно, так и несколько конфорочных отверстий, сами отверстия могут быть разного диаметра. Так же популярны поверхности с абсолютно равномерной сплошной поверхностью.

В настоящее время на рынке огромное количество вариантов варочных поверхностей, так что выбор за вами.

Что касается установки, то, какую бы плиту вы ни выбрали – правила для всех одинаковы:

1. При установке варочной поверхности в кирпич необходимо оставить зазоры. Однако проще просто укрепить ее поверх кирпичей.
2. Монтаж производится на раствор.
3. При первой растопке желательно произвести отжиг плиты. Печь следует разогревать медленно и постепенно, каждый час увеличивая температуру примерно на 80 градусов.

к содержанию ↑

Установки духовки

Духовку желательно купить готовую, нежели делать своими руками. Готовый духовой шкаф из чугуна отличается от кирпичного, самостоятельно изготовленного, следующими плюсами:

• легко переносит температурные перепады
• устойчив
• долго сохраняет тепло.

Устанавливается духовка непосредственно над топкой, но, так как в нашей голландке присутствует еще и плита, до духовка устанавливается на одном уровне с топкой.

к содержанию ↑

Кладка дымохода

К кладке дымохода важно подойти с максимальной ответственностью:

• Из материалов нужны будут лишь раствор и кирпич. Кирпич должен быть хорошо обожжен, а раствор следует наносить  тонким слоем, желательно в полсантиметра, ни в коем случае не превышая толщину в сантиметр, так как толстый слой не сможет выдерживать перепады температур и станет крошиться.
• Кирпичи лучше брать целыми, и дело тут вовсе не в эстетике, а в том, что целые бруски создают более монолитную конструкцию.
• Кладку начинаем сверху. Выкладываем надсадную трубу. Кирпич кладется практически так же, как и при укладке стенок. Важно соблюдать равномерность горизонтального и вертикального рядов.
• Раствор применяем тот же, что и при кладке печи. Тщательно заделываем швы, так как при наличии зазоров в них будут проникать искры.
• В том месте, где труба дымохода состыковывается с кровлей, следует использовать материал для гидроизоляции.

После всех проведения все работ у вас должна получится такая конструкция:

к содержанию ↑

Отделка и облицовка печи

Если кирпич тщательно обработан, швы равномерны, то голландка не особо нуждается в дополнительной отделке, так как итак выглядит довольно эстетично. Однако за неотделанной печью сложнее ухаживать, удалять с нее загрязнения, тогда как облицованную плиткой конструкцию достаточно иногда протирать.

Если хочется сохранить кирпичную эстетику, можно отделать голландку керамическим кирпичом. Он довольно привлекательно выглядит, к тому же такую отделку можно производить одновременно с кладкой.

Другим вариантом является керамическая плитка. Дизайнеры предлагают множество вариантов такой облицовки. Минусом ее является недостаточная устойчивость к высоким температурам. Рано или поздно она начнет отваливаться.

Как бы там ни было, вариантов отделки немало, вы всегда сможете подобрать что-то на свой вкус.

к содержанию ↑

Сушка и пробная топка

По окончании работ печь нужно оставить в покое на пару недель, а лучше больше. За это время все материалы просушатся и закрепятся. Не закрывайте печные дверцы на это время.

По истечении указанного срока стоит произвести пробную топку. Для начала сожгите в топке несколько листов бумаги, чтобы проверить тягу. Если дым уходит по дымоходу – все в порядке, можете плавно начинать растопку, медленно нагревая печь.

к содержанию ↑

Вывод

Итак, в данной статье мы постарались дать максимально подробную информацию о том, как самостоятельно сложить печь голландку с варочной поверхностью и плитой, рассказали о необходимых материалах и технологии кладки.

Заниматься ли кладкой голландки самостоятельно или пригласить профессионалов – решать вам. В любом случае, такая печь станет прекрасным и функциональным украшением любого дома.