Переборка двигателя руководство

Ввиду тотального невежества и обилия диванных экспертов, которые направо и налево раздают советы, и при этом двигатель видели только на картинках, решил запилить пост про очень насущный для многих вопрос капитального ремонта двигателя.

Все нижеизложенное является выражением абсолютно неоспоримой логики, и справедливо для планеты Земля, и для физических законов, которые на ней действуют (силы трения, тяготения, химические процессы и прочее). Если вы хотите меня в чем-то переубедить, не тратьте время напрасно, комменты диванных экспертов и тролей будут беспощадно баниться и удаляться, в то же время, если у вас есть реальный адекватный вопрос, буду рад на него ответить. В общем, кто вдумчиво и рассудительно подходит к вопросам обслуживания своего железного коня, тому данная статья будет полезна, а всяким пуленепробиваемым удачно пройти мимо.

Погнали.

Как понять, что нужен капитальный ремонт двигателя?

В первую очередь всегда проявляются субъективные факторы вроде падения мощности — по ощущениям машина стала ехать хуже, не так весело набирает обороты, ускоряется и прочее. Есть так же более объективный фактор — расход масла. Тут важно сделать уточнение, с учетом того, что сейчас в мировом автопроме во всю применяются технологии запрограммированного старения узлов и агрегатов, даже новый двигатель, например, у немцев, имеет расход масла. Но вообще расход масла вещь ненормальная.

После того, как проявились вышеуказанные факторы необходимо сделать квалифицированную диагностику. При этом величина сервиса, его официальность и прочее не влияют вообще ни на что, в первую очередь не надо питать иллюзии по поводу компетентности тамашних умельцев, но об этом ниже. Строго говоря, процедура диагностики двигателя всегда должна начинаться с замера компрессии по цилиндрам. Если компрессия отличается от допустимых значений — дело плохо. Нужно разбираться почему наблюдается падение компрессии. Если виновата головка(и), можно считать «повезло», ибо отремонтировать головку(и) быстрее и дешевле, если виноваты поршневые кольца — дело труба.

Сразу стоит оговориться по поводу ремонта головок. Если двигатель находится в среднеушатанном состоянии, то после ремонта головки(ок), когда вернется герметичность и все параметры войдут в номинал, велика вероятность того, что возрастет нагрузка на кольца и они начнут пропускать. Скажем так, эффект «Газовой трубы», есть труба, которая раздоена на конце, по ней под давлением идет газ, если один конец перекрыть, то в другом пропорционально возрастет давление. Это пример для простоты понимания.

Еще можно применить из современных методов диагностики — эндоскоп. Заглянуть камерой в цилиндры и оценить их состояние, если видны задиры и трещины, то выводы можно сделать неутешительные.

Что такое капитальный ремонт двигателя?

Сам термин «капитальный» не только в автомобильном обслуживании, но и вообще, говорит об основательной дефектовке, разборке и обновлении, с целью максимально приблизить вещь к состоянию новой, только что вышедшей с завода, построенной и так далее. Хороший новый двигатель должен спокойно ходить 200-300 тысяч километров пробега, хотя раньше были движки миллионники, они и сейчас есть, например американская тройка HEMI, LS или Койот, но это все же экзотика. Конечно, в условиях того, что сейчас все стараются сделать одноразовым эти показатели существенно ниже, но про такие движки и говорить нет смысла, потому как обычно их не ремонтируют, а меняют, это проще и дешевле.

Итак, капитальный ремонт это максимально возможное обновление всех узлов и агрегатов двигателя. Подходим к понятию допусков. При изготовлении любой детали всегда есть определенные допуски для контроля качества, так как нельзя к примеру выточить две совершенно одинаковые детали, всегда будет некоторое расхождение даже в серийном производстве. Что важно понимать при ремонте ДВС? Есть минимальное значение допуска и максимальное значение. Максимальное значение допуска говорит о том, что эксплуатация возможна, но не говорит о том, сколько она продлится, поэтому, что касается трущихся деталей и поверхностей всегда стоит стремиться к минимально возможному допуску, это и есть пресловутый запас прочности.

Простой пример, возьмем тормозные колодки одной и той же фирмы, но одни будут новые, а другие стертые на 50%, установим на одинаковые автомобили и будем их использовать в одинаковом режиме. Логично, что при таком раскладе новые колодки будут служить в 2 раза дольше. Если у вас этот ассоциативный ряд не рождает правильные причинно-следственные связи, то следует обратиться к профильному специалисту.

Соответственно всякие приколы в стиле поменять поршневые кольца это не капитальный ремонт, а действия в жанре «оживить покойника». Да, первоначально может наблюдаться эффект отсутствия потребления масла, повышения мощности до номинала и прочее, но он будет кратковременным, или вернее сказать, не таким длительным как при правильном капитальном ремонте.

Капитальный ремонт всегда делается по минимально возможным допускам!

Пару слов о трудоемкости. Капитальный ремонт ДВС, предполагает полную разборку двигателя с учетом его снятия с автомобиля. Поршневые кольца, вкладыши, как правило, так же меняются при полной разборке (хотя бывают варианты гинекологических ухищрений, но это скорее исключение). Для примера возьмем ремонт такого двигателя как VQ35DE. Средний ценник замены поршневых колец, цепей, вкладышей, всяких сальников и прочего 120 тысяч рублей с деталями. Автомобиль на приколе, движок снят и разобран, делается все не за один день, и абсолютно удивляют люди, которые при всем при этом жмут денег на работу с блоком (расточка, хонинговка, замена поршневой группы), при этом блок может находиться в верхней границе допуска. Да, все манипуляции с блоком добавят к цене ремонта процентов 20, но в контексте общего ценника это ничто. В конце концов какая стоит цель? Отъездить после «оживления покойника» 20-30 тысяч и вернуться в исходную точку, по сути потеряв деньги и время, или сделать качественный ремонт всерьез и надолго?

Контрактный или восстановленный двигатель?

Многих «умных» людей посещает мысль о том, чтобы наколоть систему и не заморачиваться с капитальным ремонтом, а просто купить себе контрактный движок. Такой вариант в денежном выражении обычно дороже или примерно равен цене капиталки, при этом все забывают, что это лотерея. Никто не знает реальный пробег, условия эксплуатации и прочее. Соответственно, это потенциальный риск такой же потери денег.

Восстановленный двигатель. Это двигатель после капитального ремонта сделанного за границей, например, в Японии или США. Стоит такой вариант значительно дороже контрактника, но и надежды на качество намного больше. Опять же везде работают люди, и нужно смотреть что за компания это делает.

На мой взгляд, лучше знать и контролировать самому что и как было сделано, чтобы минимизировать все риски.

Поиски мастера

Задача поиски мастера с руками из нужного места, без преувеличения, является ключевой. Такой мастер сможет сделать грамотную деффектовку, все правильно оценить и по итогу сделать. И такому мастеру не нужно говорить все то, что написано в этой статье, он все это должен знать и так.

Сложно сказать где и как найти такого мастера, это непростая задача. Но пару советов как избежать точного провала все же есть.

Во-первых, не нужно связываться со старыми мастерами, которые кичатся своим многолетним опытом, не признают техническую литературу в которой прописаны все допуски, моменты затяжки и прочее. Они все делают на глаз и на вкус, технологии ремонта уже давно шагнули вперед, а старые люди, как правило, ничего не хотят менять, изучать новое, делают все по-старинке. Ну, к молодым щеглам, которые только закончили фазанку, по понятным причинам обращаться тоже не стоит.

Во-вторых, пусть вас не вводят в заблуждения величина сервиса, его официальность и прочие маркетинговые ухищрения. Не нужно тешить себя иллюзиями, везде работают люди, в том числе работают выпускники ПТУ, которые еле-как учились, а сейчас просто крутят гайки. Крутить гайки может и обезьяна, это не делает ее автомехаником. Что еще важно знать, в крупных сетевых сервисах есть такое вредное понятие как норма-часы, там все стараются сделать как можно быстрее, а излишняя спешка в таком деле как капитальный ремонт двигателя совершенно недопустима.
Расточка, шлифовка, хонинговка

Самый важный и ответственный этап капитального ремонта – работа с блоком и коленчатым валом. Расточка очень важный момент, ее очень часто делают некорректно, так как берут за точку отсчета нижнюю плиту блока, которая вполне может быть неровной. Убедитесь в том, что ваш расточник будет делать привязку к специальной шлифованной металлической чушке в постеле коленчатого вала, только так можно выдержать точные геометрические параметры блока.

Хонинговка после расточки – вещь обязательная. Что такое хон? Это специальные насечки на стенках цилиндров, которые служат для удержания масла. Хонинговка не делается наждачкой (а я видел и такое), она делается на специальном станке специальными камнями. Еще один путь в тупик – шлифануть цилиндры в зеркало, это делается с мотивацией снижения трения, но при абсолютном непонимании назначения хона.
Работа с коленвалом, помимо шлифовки и подбора ремонтных вкладышей, необходимо делать балансировку. Балансировка делается в несколько этапов.

1. Балансировка коленчатого вала
2. Балансировка коленчатого вала с передним шкивом
3. Балансировка коленчатого вала с передним шкивом, с маховиком и корзиной сцепления (если она есть)
Балансировка – залог того, что не будет разных паразитных вибронагрузок у двигателя, которые негативно влияют на ресурс.

И еще важный момент, которому мало кто уделяет должное внимание и как следствие получает пробитую(ые) прокладки ГБЦ. В обязательном порядке, особенно если у вас прокладки головок блока представляют собой металлопакет, необходимо шлифовать привалочную поверхнуть как самих головок так и плиты блока(ов). После любой установки, особенно касается алюминиевых блоков, привалочная поверхность в районе болтов вытягивается и деформируется, и в процессе эксплуатации металл в любом случае немного ведет, поэтому когда головки сняты, их поверхность уже не идеально ровная.

И еще.

Замена всяких сальников, резиночек, и прочего. Делается обязательно. Когда двигатель находится в разобранном состоянии все это поменять гораздо проще. Замена цепей и ремней ГРМ, роликов и прочего тоже рекомендуется сделать. Обязательно сделать развесовку поршней и шатунов.

Полезные доработки и тюнинг. Если есть возможность что-то улучшить для увеличения ресурса – конечно же это лучше сделать. Например, поставить бронзовые или металлокерамические направляющие клапанов, более легкие тарелки клапанов или толкатели. Очень часто на современных поршнях за маслосъемными кольцами нет маслоотводящих отверстий, просверлить их очень полезно.

И еще один важный момент, не делайте капитальный ремонт двигателя в зимний период, чтобы исключить ударные нагрузки при холодных пусках в период обкатки. Если делаете ремонт в зимний период, позаботьтесь о предпусковом подогревателе, чтобы минимизировать негативные последствия.

ИТОГ

Капитальный ремонт очень трудоемкая, затратная и сравнительно небыстрая процедура, но если вы все сделаете так как написано, то результат будет того стоить.

Читайте так же:

Мифы и реальность о ГБО — www.drive2.ru/b/499481470415405703/
Как правильно выбрать антифриз — www.drive2.ru/b/498919894851518860/
Как выбрать и когда нужно менять свечи зажигания — www.drive2.ru/l/501776426060481214/
Сколько реально стоит бензин в России — www.drive2.ru/b/493381379904504339/

Двигатель автомобиля – одна из главных деталей, занимающая большую часть места под капотом. От его работы полностью зависит возможность машины выполнять свою главную задачу – ехать, перевозить людей и грузы.

Состояние мотора напрямую связано с условиями эксплуатации, уходом и размером пробега. Каждый автомобилист знает, что со временем детали внутри ДВС срабатываются и требуется их замена. В таком случае необходимо сделать капитальный ремонт изношенного двигателя в гараже своими руками.

Что такое капремонт и зачем он нужен

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ – достаточно трудоемкая работа, требующая знания устройства и принципа работы агрегата.

Данный процесс займет немало времени. Придется снимать мотор с автомобиля и осуществлять его полную разборку. Все снятые запчасти проверяются на пригодность к дальнейшей эксплуатации, при необходимости меняются на новые. Особое внимание уделяют коленчатому валу: он реставрируется и приводится в идеальное состояние. Также проверяются имеющиеся системы: охлаждения, смазки, подачи топлива, осуществляется починка кривошипно-шатунного механизма.

Во время ремонтных работ детали и узлы ДВС доводятся до идеального состояния. После сборки агрегата его состояние и работоспособность должно быть идентичны новому двигателю, только что выпущенному с конвейера. Капиталка необходима, если мотор полностью или частично выработал свой ресурс, появились соответствующие признаки, свидетельствующие об этом. Не обращать внимания на них нельзя. При дальнейшей эксплуатации автомобиля двигатель может полностью выйти из строя и его нельзя будет восстановить. Останется один вариант – приобретение новой детали. Естественно, что приобретение запчастей обходится дороже, чем их починка.

Срок службы движка до капремонта можно продлить, если при эксплуатации машины придерживаться простых правил.

1. Следить за уровнем масла и регулярно менять его.
2. Следить за уровнем охлаждающей жидкости, не допуская перегрева машины.
3. Заливать качественное топливо, рекомендуемое заводом-изготовителем.
4. Разумно эксплуатировать машину, не допуская перегрузки.
5. Ограничить до минимума время работы автомобиля на холостых оборотах.
6. Отказаться от экстремальной езды, требующей повышенных оборотов. Не допускать, чтобы стрелка тахометра заходила в красную зону.

Когда необходимо делать капремонт двигателя

Износ автомобильного движка происходит постепенно.

Существует целый ряд признаков, свидетельствующих о неисправности ДВС.

Предвестники «болезни» могут появляться в следующей последовательности:

1. Повышенное потребление топлива и масла. Когда детали изнашиваются, между ними появляются зазоры, которые во время работы заполняются топливом. Увеличение расхода масла происходит из-за закупоривания колец поршня или потери эластичности маслосъемных колпачков.
2. Мощность автомобиля снижается.
3. Заметный темно-синий дым из выхлопной трубы. Это свидетельствуют о попадании масла в топливную смесь.
4. Начинает моргать или постоянно горит лампочка давления масла.
5. Двигатель при работе издает нетипичный посторонний стук. Возможно, что сносились подшипники кривошипно-шатунного механизма.
6. При замере компрессии приборы показывают значительное отклонение от нормы (снижение). Низкая компрессия свидетельствует о повреждении прокладок, изношенности поршневых колец.
7. При выкручивании свечей на них всегда обнаруживается нагар, масло, грязь.
8. Частое перегревание без видимых причин.

Этапы проведения ремонта ДВС

Переборка движка подразумевает выполнение следующих действий:

1. Демонтаж мотора.
2. Полная разборка и удаление скопившейся грязи путем промывания и чистки.
3. Выявление дефектных запчастей блока, подлежащих замене: обследование блока двигателя на наличие трещин, замер возможных образовавшихся зазоров, оценивание состояния коленвала, выявление изношенных деталей.
4. Капремонт головки блока цилиндров.
5. Реставрация блока цилиндров.
6. Сборка агрегата и установка на автомобиль.

Разборка и демонтаж двигателя

Процесс снятия агрегата с машины может быть различным в зависимости от модели автомобиля. Демонтаж карбюраторного двигателя гораздо проще инжекторного. В нем меньше электроники, которую приходится предварительно снимать. Также различный процесс разборки будет у марок с передним и задним приводом.

Подготовительным этапом, предшествующим демонтажу, будет снятие мешающих механизмов и откручивание удерживающих болтов. Изъятие тяжелого агрегата из кузова автомобиля происходит при помощи специального подъемника или лебедки. Если отсутствует подобное приспособление, тогда для снижения веса снимаются все возможные детали и запчасти двигателя, и он вытаскивается вручную. Для этого потребуется помощь нескольких человек.

Далее следует разборка. Работу следует делать последовательно, тщательно осматривая детали на износ и раскладывая по порядку.

Стоит знать, что вазовский движок разбирается примерно за 3 часа, на разборку двигателя иностранного производства уходит больше времени: около 10 часов.

Промывание деталей двигателя

Промывка  – важный этап работы, который многие пропускают.

Это неправильно. Каждая деталь имеет определенное значение. Если запчасти не промывать и не удалять налет, то можно неправильно определить степень износа, что может стать причиной быстрого выхода из строя всего мотора. Также с особой тщательностью нужно промыть блок и головку блока цилиндров, чтобы исследовать на возможное наличие трещин.

Диагностика повреждений и дефектов

Выявление дефектов происходит визуально и с использованием измерительных приборов. Все запчасти проверяются на степень износа, наличие царапин, трещин и сколов. Особенное внимание нужно обратить на следующие детали.

• Блок цилиндров и головка проверяются на целостность, особое внимание обращается на трещины и сколы.
• Коленчатый вал осматривается и измеряется, чтобы проверить, появилась ли выработка, также проверяется на центровку и изгибы.
• Детали шатунно-кривошипного механизма: определяется общее состояние и наличие люфта.
• Газораспределительный механизм.

Ремонт головки блока цилиндров

Ремонт данной запчасти не слишком сложный, но многие автовладельцы обращаются за помощью в сервис. Если же вы решили выполнить ремонт своими руками, тогда нужно будет заменить или отремонтировать следующие детали.

1. Распределительные валы.
2. Клапана.
3. Направляющие втулки.
4. Маслосъемные колпачки.

Если на головке блока обнаружены трещины, то необходима ее замена либо шлифовка. Возможно, что найдется специалист, который сможет заварить повреждения аргоном.

Ремонт блока цилиндров

После чистки и промывки блока необходимо отреставрировать его, доведя до качества, приближенного к заводскому. Нужно отшлифовать до зеркального блеска посадочное место головки, ликвидируя имеющиеся раковины и сколы. Для этого используется плоскошлифовальный или фрезерный станок. В зависимости от степени повреждений толщина среза может варьироваться от 0,05 мм до 1 мм. При наличии слишком глубоких раковин шлифовка может состоять из нескольких этапов.

Ремонт и восстановление коленвала

Коленчатый вал автомобиля можно ремонтировать и растачивать определенное количество раз в зависимости от модели. Например, коленвал на ВАЗ подлежит ремонту 4 раза и растачивается под разные размеры вкладышей с их последующим увеличением. Осуществив демонтаж запчасти, первое, что нужно проверить – можно ли его реставрировать. Если да, то можно покупать вкладыши большего размера и начинать работу.

Второе, на что надо обратить внимание – это шейки коленвала. Если при осмотре на них обнаружены волнообразные канавки и риски, то требуется от них избавиться. Это делается с помощью шлифовки на специальном станке. Запомните главное! Замена вкладышей без шлифовки недопустима. Ремонт движка авто своими руками пройдет впустую, результат будет нулевой.

Сборка и монтаж ДВС

Подготовив головку, блок цилиндров и коленвал, приступаем к сборке мотора. Для капиталки двигателя, возможно, потребуется приобрести в автомагазине следующие запчасти:

• Клапана, направляющие втулки и сёдла к ним;
• Шатунные и коренные вкладыши;
• Пальцы шатунов и втулки к ним;
• Кольца для поршней;
• Ремкомплект для помпы;
• Масляный фильтр;
• Комплект прокладок.

Сборка двигателя происходит в следующем порядке:

1. Монтаж вкладышей и усадка коленвала.
2. Монтаж поршней и шатунов.
3. Фиксация коленвала бугелями.
4. Установка прокладки.
5. Монтаж моторной крышки.
6. Крепление помпы и масляного насоса.
7. Установка шкива коленчатого вала.
8. Установка головки.
9. Крепление поддона и картера.

При установке вкладышей и поршневой группы детали и стенки цилиндров смазываем специальной смазкой. От качественной сборки ДВС зависит его дальнейшая работоспособность и ресурс. Желательно, чтобы ее проводил человек, знающий принципы работы и устройство мотора.

Устанавливаем агрегат на прежнее место также с использованием подъёмного устройства. После успешного монтажа осуществляется его крепление, затем в обратной последовательности ставится снятое оборудование и электрика. Прежде, чем выполнять пуск мотора, дополнительно рекомендуется сделать центровку сцепления и опрессовку двигателя.

Обкатка двигателя

Откапиталив двигатель, обязательно нужно его правильно обкатать.

Иначе мотор быстро выйдет из строя, не выработав и половины ресурса. В период обкатки происходит притирка деталей, и чрезмерная нагрузка им навредит. По существующим нормам обкатывать автомобиль нужно около 2-3 тысяч км. При этом скорость движения не должна превышать 60 км/ч.

Обслуживание авто после капремонта

Проведя капитальный ремонт двигателя своими руками, автомобиль нужно эксплуатировать аккуратно. Во время прохождения обкатки должны соблюдаться основные правила, езда должна быть спокойной. В этот период требуется частая замена масла: через каждые 500 км пути. Когда пробег будет насчитывать 2000 км, масло внепланово меняется последний раз. Далее его нужно менять как в любом авто через 10-15 тысяч.

После проведения капремонта двигателя своими руками при правильной эксплуатации автомобиль будет радовать хозяина долгие годы. Главное, вовремя менять расходники и пользоваться качественной проверенной продукцией.

Посмотреть как происходит капремонт движка ваз можно на видео.

Что такое капитальный ремонт двигателя автомобиля?

Капремонт машины включает в себя комплекс мер, ориентированных на замену неремонтопригодных деталей (поршни, прокладки) и починку элементов, подлежащих восстановлению до заводских показателей.

По завершении капитального ремонта у двигателя восстанавливаются технические и эксплуатационные характеристики, включая степень сжатия, уровень шума, мощность, плавность пуска. Рассматриваемый тип починки предполагает ремонт всего мотора, а не отдельных узлов.

По каким причинам двигатель быстро изнашивается

Если исключить непредвиденные поломки (перегрев двигателя, заклинивание по причине утечки масла и т.д.), тогда можно выделить определенную совокупность факторов и причин, способствующих ускоренному износу.

• Как уже было сказано выше, моторное масло и его качество, уровень смазки и соответствие типу ДВС, а также состояние фильтров играют первостепенную роль. Масло должно быть правильно подобрано, его замена должна производиться строго с учетом особенностей эксплуатации ТС.

Игнорирование этих правил заметно увеличивает износ ДВС и приближает момент наступления капитального ремонта. Кстати, воздушный фильтр также нужно регулярно менять, так как его загрязнение приводит к попаданию абразивных частиц в цилиндры. Указанные частицы могут стать причиной задиров и повреждений.

Условия эксплуатации двигателя автомобиля также влияют на сроки наступления капремонта, так как износ мотора может быть достаточно ускорен в случаях, если двигатель:

• часто работает на максимальных оборотах;
• машина с заведенным ДВС часами простаивает в пробках (режим работы на холостом ходу);
• водитель привык ездить с малой скоростью на повышенных передачах (езда в натяг);
• постоянно происходят холодные запуски мотора
  

Например, многие специалисты утверждают, что один холодный пуск в -25 градусов равен износу на пробеге около 150 км. Также при движении по трассе двигатель намного меньше изнашивается, чем при езде по городу с частыми разгонами и остановками. Получается, привычная городская эксплуатация негативно влияет на состояние двигателя и его ресурс до капремонта сокращается.

Как самому определить требуется ли ремонт двигателю

В ситуации, когда двигатель автомобиля нормально работает и при этом он не издает неестественных шумов, а индикаторы неисправностей на панели приборов не светятся, то стоит периодически производить осмотр моторного отсека и выхлопной трубы. Особенно это актуально, если ваш автомобиль пробежал далеко за 200 000 км.

Сильные свежие потеки моторного масла на корпусе двигателя подскажут вам, что о прохудившихся прокладках и деформированных сальниках приводных валов. Наличие дымчатого парения и едких горелых запахов в моторном отсеке также является прямыми симптомами, говорящими о необходимости предстоящего капитального ремонта двигателя.

Одним из основных визуальных индикаторов наличия неисправностей в работе мотора является цвет дыма, выходящий из выхлопной трубы. Так, черный цвет будет говорить вам о существенных неисправностях в газораспределительной или топливной системе двигателя.

Сизый оттенок о плохой работе инжекторов и форсунок или о попадании масла в камеру сгорания от прохудившихся колец поршневой системы.

А вот ярко выраженный белый дым должен вас предупредить о прогорании поршней или клапанов головки.

При появлении выше перечисленных симптомов вам не придется задуматься, где сделать капитальный ремонт ДВС по доступным ценам, если вы уже на нашем сайте. Более достойного предложения цена – качество вам сложно будет найти.

Мы всегда предложим, сначала, сделать диагностику неисправностей и только по ее результатам будет принято решение об объеме работ или о полном капитальном ремонте двигателя.

Признаки скорого капремонта мотора

Чтобы определить состояние двигателя, такой мотор нуждается в диагностике. Диагностика может быть как углубленной, так и поверхностной. При этом даже по результатам предварительной оценки можно определить, что силовой агрегат совсем скоро или уже сейчас нужно будет перебирать или ремонтировать капитально.

• Прежде всего, на серьезные проблемы указывает стук во время работы двигателя как «на холодную», так и «на горячую». Обычно стуки указывают на изношенные вкладыши и шейки коленчатого вала, проблемы с поршнями и т.д.

• Повышенный расход моторного масла, а также синий дым из выхлопной трубы во многих случаях указывает на проблемы с ЦПГ (износ цилиндров, поршней, поршневых колец и т.д.). Отметим, что двигатель может «есть» масло по разным причинам, однако чаще всего именно критический износ элементов ЦПГ на моторах с пробегом приводит к перерасходу смазки и масляному выхлопу.

Решение о том, что пора разбирать двигатель (делать капитальный ремонт или переборку) можно принимать в том случае, если одновременно с повышенным расходом масла также отмечено снижение компрессии по цилиндрам, отмечено недостаточное давление масла, особенно на низких оборотах.

Единственное, определиться, получится ли ограничиться только частичной переборкой, а не «капиталкой» всего мотора, можно в том случае, если компрессия упала из-за прогара клапанов, а расход масла возник по причине проблем с маслосъемными колпачками или залегания поршневых колец. В любом случае, агрегат нужно сначала разбирать и делать дефектовку двигателя.

Повышенный расход масла

Все движимые и трущиеся детали двигателя смазываются моторным маслом, которое продлевает срок службы деталей, снижает трение, а также отводит тепло. Увеличенный расход масла может быть вызван несколькими факторами:

1. из-за активного попадания его в цилиндры,
2. вследствие всасывания поршнем,
3. по причине неисправных маслосъемных колец клапанов и др.

Повышенное давление в масляном картере повышает риск выдавливания сальников двигателя, также говорит о неисправности поршневой группы, а именно – образования большого зазора между гильзой и поршнем.

Повышенный расход топлива

В силу разгерметизации цилиндропоршневой группы, топливо начинает расходоваться больше. Происходит это по причине слабой компрессии, которая не позволяет в полной мере сжать топливно-воздушную смесь для успешного воспламенения.

Это еще не причина делать капитальный ремонт двигателя, но уже приводит к тому, что приходится активно работать педалью акселератора, соответственно, топлива уходит намного больше.

Пропала тяга и эластичность

Тяга пропадает по той же вышеописанной причине – потеря компрессии. Стабильная компрессия определяет способность эффективного сжигания топлива, а значит, и величины КПД.

Тяга пропадает и по причине масляного аппетита, когда масло попадает на свечи зажигания, не позволяя образовывать мощную искру. Также масло образует обильный нагар на поршнях, клапанах, на дроссельной заслонке и впускном коллекторе.

Разрушение катализатора

На инжекторных и современных дизельных моторах в выпускном коллекторе установлен катализатор, очищающий от частиц масла и других примесей отработанные газы. При неисправности катализатора керамические соты разрушаются, а частицы попадают в цилиндры, образовывая сильные задиры на внутренней поверхности гильзы и на днище поршня.

Гидроудар

«Кулак дружбы» можно получить двумя способами:

1. Вследствие попадания воды в цилиндры,
2. Из-за перелива топливной форсунки.

Если гидроудар незначительный, обычно это кончается гнутым шатуном, при этом поршень остается целым. Работа мотора в этом случае сопровождается явным дисбалансом и вибрацией, вскоре приводящим к неисправности двигателя.

Если гидроудар тяжелой степени, то придется менять блок цилиндров, так как несжимаемое количество жидкости давит на шатун так, что он под давлением выламывает блок.

Какой пробег должен быть до капремонта?

Ресурс для двигателей внутреннего сгорания у автомобилей среднего класса до «капиталки» берется примерно 200 тыс.км. Есть транспортные средства, которые производители позиционируют как «миллионники», способные преодолеть до 1 млн.км. Однако современные двигатели таких параметров практически не имеют, особенно у машин отечественного изготовления.

Завод ВАЗ для модели 2114 установил средний пробег 150 тыс.км, что сопоставимо с показателями большинства российских автомобилей. Этот параметр можно продлить, если своевременно устранять все текущие неполадки. У популярных иномарок запас хода до капремонта мотора составляет 200-300 тыс.км.

Немного о контрактных двигателях

В последнее время у капиталки появился достойная альтернатива в виде контрактных моторов. Но далеко не все знают, что это такое. Честно говоря, еще несколько лет назад я сам не особо понимал, о чем идет речь. Но все меняется, появляются новые знания и хорошие знакомые, которые могут подсказать.

Если смотреть на проблему износа двигателя с позиции денег, то контрактный мотор стоит примерно также или может обходиться немного дешевле капиталки. Но помните, что под контрактным силовым агрегатом подразумевается бывший в употреблении мотор, то есть бу. Обращаясь в сомнительные организации, вам могут предложить движок, состояние которого, мягко говоря, не очень. Плюс с законностью приобретения контрактного двигателя могут возникнуть проблемы. Ведь его придется потом заново регистрировать.

То есть я считаю, что выбор в пользу контрактного мотора, а не капитального ремонта, актуален только в нескольких случаях:

• двигатель на вашей машине восстановить уже невозможно из-за серьезных поломок и крупного ущерба его целостности;
• требуется максимально быстро поменять силовой агрегат, а капремонт занимает очень много времени;
• сложно найти подходящие детали для восстановления мотора.

А если вам вдруг предложили якобы отличный контрактный двигатель, да еще и по привлекательной цене, настоятельно советую отказаться. Тот же g16a Escudo от Suzuki никак не может стоить дешево, если он в хорошем состоянии.

Надеюсь, этот материал дал вам пищу для размышлений, а также позволил полноценно взглянуть на проблему капитального ремонта силовых установок на автомобилях.

Когда необходим ремонт?

Причины, по которым может потребоваться «капиталка» ДВС:

1. Увеличение расхода горючего и масла. Это происходит из-за появления чрезмерных зазоров, засора поршневых колец, снижения эластичности маслосъемников.
2. Падение мощности ТС.
3. Появление темно-синего дыма из выхлопной трубы, что свидетельствует о смешивании масла с топливной смесью.
4. Постоянное свечение индикатора масляного давления.
5. Мотор стучит или издает другие посторонние звуки. Такая проблема возникает по причине износа кривошипного механизма.
6. Наблюдается снижение компрессии. Это свидетельствует об износе прокладок и поршневых колец.
7. Образование налета, нагара на свечах.
8. Необоснованный перегрев агрегата.

Объем бедствий

Капиталка бывает частичная и полная. Чтобы определить, какой ремонт нужен мотору, надо провести контрольные замеры и дефектовку — начать с состояния цилиндров и люфтов поршней в них, осмотреть вкладыши и замерить диаметр шеек коленвала, оценить зазоры в поршневых пальцах. При частичной капиталке обычно ограничиваются заменой поршневых колец, вкладышей, сальников, прокладок. При полной переборке список получается намного длиннее, и объем работ существенно больше. Выше, соответственно, и стоимость ремонта.

Полная капиталка

Последовательность действий при полной капиталке следующая. Сначала двигатель снимают с машины. Дороже всего эта операция на полноприводных автомобилях с автоматическими коробками передач.

Далее — разборка, мойка, дефектовка и микрометраж. Только на этом этапе можно определить более-менее точную стоимость ремонта. Если вердикт выносят раньше — повод насторожиться. Скорее всего, вы попали к некомпетентным мастерам, или вас попытаются обмануть.

После замеров и дефектовки основные детали направляют на мехобработку — многие мастерские не держат дорогого оборудования для расточки блоков и шлифовки коленвалов и отправляют детали смежникам. От объема мехобработки сильно зависит стоимость работ. Потом мотор собирают, устанавливают на машину и заправляют рабочими жидкостями.

Теперь о запчастях — они в общей калькуляции составляют обычно половину всех расходов на капиталку. Меняются все прокладки, резиновые и резинометаллические уплотнения. Элементы привода ГРМ всегда меняют, если он ременный, и почти всегда, если цепной. При любой переборке устанавливают новые поршневые кольца и вкладыши коленчатого вала. Поршни современных моторов очень нагружены и чаще всего тоже подлежат замене.

К деталям, которые меняют по результатам диагностики, относятся клапаны, масляные насосы и даже коленчатые валы, если нет возможности шлифовки под ремонтный размер. Основные детали — блок цилиндров и головки — стараются отремонтировать. При этом цилиндры либо растачивают под ремонтный размер, либо перегильзовывают под стандартные поршни. В головке иногда приходится восстанавливать постели распредвалов и менять втулки клапанов, фрезеровать привалочную плоскость и почти всегда — обрабатывать седла клапанов.

Альтернатива капремонту

Многие предпочитают не ремонтировать изношенный двигатель, а взять так называемый контрактный (бэушный) мотор. Неплохой вариант, удастся даже серьезно сэкономить — полная переборка порой обходится вдвое дороже. Например, цена «живого» мотора для Гранты — 25–30 тысяч рублей, для Логана — 45 тысяч рублей. За более сложные многоцилиндровые двигатели просят ­от 80 до 200 тысяч рублей и более.

Но эйфория неуместна: все-таки не нужно забывать, что вы покупаете не новый, а бэушный агрегат! И это лотерея, в которую можно и проиграть. Поэтому перед тем, как принять окончательное решение, советуем прошерстить интернет. Почитать отзывы о продавцах бэушных агрегатов и о конструктивных достоинствах и недостатках вашего мотора. Например, не стоит покупать подержанные 2-литровые алюминиевые моторы G4KD, устанавливаемые на многие модели Hyundai и Kia. Обычно эти агрегаты не доживают до 150 000 км — появляются задиры на стенках цилиндров, из-за чего резко усиливается масляный аппетит. Такие моторы восстанавливают перегильзовкой.

И еще. Номер двигателя не фигурирует в регистрационных документах, но замену мотора все равно надо оформлять в ГИБДД.

Чтобы свести к минимуму риск переплаты, хорошо бы самому ­разобраться хотя бы в базовых принципах капиталки мотора.

Что входит в процесс?

После разборки двигателя проводят мойку и чистку комплектующих элементов. Это позволит специалисту выяснить степень изношенности деталей, их ремонтопригодность либо необходимость замены. Определение зазоров сопряженных элементов, проверку цилиндров на задиры и царапины проводят после снятия ГБЦ.

В процессе дефектовки также осматривают поршни на предмет сколов, нагара, шатуны, коленвал мотора. Визуально проверяют газораспределительный узел, подшипники, пальцы, клапаны. Выполняют замеры основных деталей, сравнивая их с заводскими параметрами. После дефектовки оценивают уровень износа, сортируя запчасти для починки, замены, оставления.

Какие запчасти покупаются

Однозначно нельзя сказать, какие детали понадобятся при капитальном ремонте двигателя. Все зависит от осмотра изношенных деталей движка, поэтому и цена капремонта до его начала точно не известна. Естественно, понадобятся новые «расходники»: сальники коленчатого вала, сальник трамблера, масляный фильтр, воздушный фильтр. Также, вероятнее всего, понадобится замена маслосъемных колпачков, прокладок поддона, ГБЦ и клапанной крышки. Можно заранее приобрести масляный насос, гильзы и уплотнители, подшипники, гидрокомпенсаторы, маслосъемные и компрессионные кольца. Также можно заодно поменять и ремень ГРМ. В остальном необходимость покупки новых запчастей зависит от найденных неисправностей и износа деталей. В конечном итоге может понадобиться множество деталей, вплоть до новой поршневой группы и подушек двигателя. Поэтому цена капитального ремонта автомобиля с учетом стоимости работы может даже превышать покупку б/у или нового двигателя в целом.

Инструменты-помощники

Для точного определения потребности в капремонте мотора внутреннего сгорания, вам будут необходимы такие инструменты:

1. Компрессометр.
2. Эндоскоп.
3. Нутромер.
4. Манометр.
5. Стетоскоп.

Разборка двигателя, руководство по ремонту и диагностики своими руками, пошаговая инструкция

Не существует стандартной инструкции, как производить капитальный ремонт движка. Все зависит от определенной марки и модели вашего транспортного средства и от износа различных узлов мотора.

В любом случае, для капитального ремонта необходимо полностью разобрать двигатель. Процесс этот длительный и трудоемкий, который не всегда удается произвести в домашних условиях.

Для тех, кому не страшны сложности, мы подготовили краткое руководство по капремонту мотора:

1. Для начала изымаем мотор из транспортного средства. Что бы двигатель вашего автомобиля стал немного легче, необходимо демонтировать некоторые агрегаты — начинаем с карбюратора, затем снимаем крышку головки блока цилиндров, демонтируем генератор, отсоединяем КПП, производим демонтаж коллектора, после чего снимаем маховик и сцепление. Теперь можно открутить подушки и вынуть двигатель.
2. Для получения доступа к коленчатому валу и поршням, нужно снять крышку картера. Затем выкручиваем шатуны. Вынимаем поршни и снимаем из них пальцы. Теперь необходимо вынуть коленчатый вал и его вкладыши.
3. Обратите особое внимание на износ гильзы и шейки коленчатого вала. Если необходимо, расточите их. Помимо этого, не забудьте приобрести кольца для поршней, пальцы и новые вкладыши.

Капитальный ремонт дизельного двигателя

Современные дизельные двигатели очень надёжны и служат верой и правдой долгое время, однако суровые условия эксплуатации, низкое качество дизтоплива и особенности стиля вождения могут стать причиной необходимости провести капитальный ремонт дизельного двигателя.

Специалисты автосервиса «Авто Максима» в ЮАО Москвы проводят диагностику, текущий и капитальный ремонт дизельных двигателей на специализированном оборудовании, добиваясь великолепного результата. Осуществляем качественный ремонт, и при необходимости производим замену ТНВД, форсунок, турбин и других узлов дизеля.

Наши дизелисты могут сделать капитальный ремонт дизельного двигателя любого типа с полным восстановлением заводских характеристик и параметров.

Капитальный ремонт бензинового двигателя

Правильно сделанный капитальный ремонт бензинового двигателя – это не просто замена или ремонт изношенных деталей. Наши специалисты определят первопричину возникновения неполадок и примут меры, чтобы исключить дальнейшую повышенную нагрузку на эти детали.

Практика показывает, что неисправности связаны между собой и очень важно найти и устранить первопричину поломки. Мы проведём точную компьютерную диагностику и выявим не только неисправности, но и то, что их вызвало. После чего квалифицированные мотористы проведут ремонт с применением современных методик и качественных запчастей. Двигатель снова будет работать, как новый.

Последовательность проведения капитального ремонта двигателя

Если самому делать капремонт не приходилось, желательно пригласить опытного человека или специалиста, который разбирается в этом процессе. Процедуру следует производить в сухом освещенном гараже, все мелкие детали сортировать, не сваливая их в одну кучу. При разборке запоминают (или записывают) очередность действий. Процесс состоит из нескольких последовательных этапов.

Демонтажные работы и разборка

На скорость и трудоемкость демонтажа влияет конструкция ДВС, тип и марка автомобиля, разновидность КПП. Размещение мотора на ТС с задним и передним приводом также отличается. Карбюраторные модификации проще, быстрее в разборке, поскольку в их конструкции не предусмотрено множество электронных приспособлений, которые нужно аккуратно отключить и снять, чтобы добраться до агрегата.

На разборку мотора производства ВАЗ уйдет около 3 часов. Иностранные аналоги займут 8-10 часов. Все гайки и болты складывают аккуратно, работу выполняют не спеша.

Как снять двигатель

Чтобы вынуть мотор из подкапотного пространства, потребуется следующее:

1. Разъединить все штекеры с разъемов датчиков, установленных на автомобиле. Их можно не подписывать, так как каждый разъем имеет свою форму.
2. Снять патрубки радиатора, открутить топливный шланг, после чего ослабить крепеж подушек двигателя.
3. Ослабить болты крепления коробки передач к мотору. Если двигатель установлен продольно, то желательно ослабить крепление КПП, чтобы отодвинуть агрегат назад.
4. Открутить болты крепления выпускного коллектора к приемной трубе.
5. Когда двигателю ничего не мешает, при помощи цепи с краном, или другим приспособлением вынуть его из подкапотного пространства.

Пользуясь случаем, нужно вымыть все под капотом, а также обработать разъемы и провода.

Дефектовка элементов ДВС

Процедура состоит из следующих этапов:

1. Осматривают коленвал, проверяют его размеры, изгибы, центровку.
2. Исследуют корпусную часть блока цилиндров.
3. Изучают состояние поршней, шатунов, прочих элементов шатунно-кривошипного узла на наличие люфта и дефектов.
4. Осматривают корпус ГБЦ, детали ГРМ.
5. Определяют, что можно отремонтировать или заменить.

Диагностика неисправностей

В первую очередь осматривают блок цилиндров и коленвал. Если есть какие-либо трещины на корпусе БЦ, то их можно заварить. Если же трещины большие, то БЦ меняют на новый.

Коленвал также должен быть не потерт. На металле не должно быть никаких трещин или микроскопических ямок, разрывов тела металла. Проверяют металл на твердость, осматривают на наличие повреждений шейки коленчатого вала. 

Далее замеряют цилиндры. По стандарту размер цилиндров равен 92 мм. Следующая таблица поможет нам побыстрее разобраться в возникшей ситуации по размерам цилиндров.

Если цилиндры имеют увеличение в размерах, то их растачивают до следующих размеров: все.

Варианты	Размеры в мм
Новый	92
1	92,5
2	93
3	93,5
4	Разгильзовка БЦ

Все размеры должны соответствовать тем, которые указаны в книге по эксплуатации двигателя.

Мойка двигателя и отдельных деталей

Не стоит пренебрегать этой процедурой. Промывка движка позволяет точнее определить степень износа, найти микротрещины в ГБЦ. Обрабатывать следует все детали отдельно с предварительной очисткой от нагара.

Расточка блока

Если придется делать расточку блока цилиндров, то помните, что процедура делается только на специальном стенде. Затем идет процесс хонинговки. Хонингуют стенки цилиндров, протоки до тех пор, пока не обретут состояние стекла зеркала.

Внимание! Хонинговка нужна для того, чтобы масляные кольца полностью снимали масло со стенок цилиндров.

Ремонт коленчатого вала

Ремонтируют коленвал на станке, который находится в сервис-центре. Поэтому, если вы заметили, что коленчатый вал вашего двигателя поврежден, то не следует пытаться исправить проблему собственными руками.

Шейки коленвала должны быть точно отшлифованы под размер вкладыша.

Ремонт головки блока цилиндров

Ремонт данной запчасти не слишком сложный, но многие автовладельцы обращаются за помощью в сервис. Если же вы решили выполнить ремонт своими руками, тогда нужно будет заменить или отремонтировать следующие детали.

1. Распределительные валы.
2. Клапана.
3. Направляющие втулки.
4. Маслосъемные колпачки.

Если на головке блока обнаружены трещины, то необходима ее замена либо шлифовка. Возможно, что найдется специалист, который сможет заварить повреждения аргоном.

Шлифовка блока и коленвала

Подготовив запчасти по списку, приступают к починке, восстановлению блока и коленвала двигателя. На фрезерном и шлифующем оборудовании убирают посадочный слой ГБЦ до устранения всех сколов, макротрещин. Если на обрабатываемом узле присутствуют глубокие изъяны, значит, съем слоев выполняют в несколько заходов. Толщина убираемой поверхности за 1 раз – от 0,05 до 1 мм. На последнем этапе шлифуют изделие до появления «зеркала».

Ремонт и восстановление коленвала

Коленчатый вал автомобиля можно ремонтировать и растачивать определенное количество раз в зависимости от модели. Например, коленвал на ВАЗ подлежит ремонту 4 раза и растачивается под разные размеры вкладышей с их последующим увеличением. Осуществив демонтаж запчасти, первое, что нужно проверить – можно ли его реставрировать. Если да, то можно покупать вкладыши большего размера и начинать работу.

Второе, на что надо обратить внимание – это шейки коленвала. Если при осмотре на них обнаружены волнообразные канавки и риски, то требуется от них избавиться. Это делается с помощью шлифовки на специальном станке. Запомните главное! Замена вкладышей без шлифовки недопустима. Ремонт движка авто своими руками пройдет впустую, результат будет нулевой.

Ремонт головки блока ГБЦ

Если указанный процесс выполняют самостоятельно, придерживаются следующих шагов:

1. Меняют распредвал, если их несколько – то все.
2. Ставят новые клапаны впуска и выпуска.
3. Крепят подготовленные направляющие втулки.
4. Меняют колпаки-маслосъемники с седлами.

Если в ГБЦ замечены трещины, головка меняется и шлифуется заново либо используется аргон для заваривания дефектов.

Сборка ДВС

Список шагов по сборке двигателя:

1. Монтируют разделенные вкладыши, усаживают на место коленвал.
2. Устанавливают элементы шатунно-поршневой группы.
3. Ставят и крепят бугели.
4. Прокладки фиксируют так, чтобы они не перекрывали гнезда каналов.
5. Монтируют крышки, закрывающие ДВС.
6. Устанавливают помповый насос для масла.
7. Крепят шкив коленчатого вала.
8. Монтируют ГБЦ, картер, поддон.
9. Собирают мелкие компоненты.

Этапы сборки двигателя

Для сборки мотора нужны следующие новые детали:

• полный комплект прокладок и сальников двигателя;
• новые болты ГБЦ;
• новый комплект цепей или ремня ГРМ;
• новое масло и фильтра, свечи зажигания, сервисные ремни;
• новая помпа, термостат.

Для сборки мотора нужно собрать низ блока цилиндров, после чего приступать к следующему:

• установить головку блока цилиндров, закрутить болты ГБЦ, не затягивая их;
• вооружившись динамометрическим ключом, а также правильными данными о моменте затяжки болтов ГБЦ, в правильном порядке и с нужным моментом затягиваем болты;
• теперь устанавливаются звезды и цепь ГРМ, либо ремень ГРМ с роликами, причем выставляем все по меткам по первому цилиндру, проверить метки можно по метке на маховике;
• прокрутить за шкив коленвал на выявление возможного закусывания;
• собрать все навесное оборудование в обратном порядке.

Теперь приступаем к установке мотора в подкапотное пространство, все в обратной последовательности.

Скорее всего, с первого раза двигатель не запустится, пока топливная система не наберет давление, а все датчики не синхронизируются. После проверяем компрессометром давление в цилиндрах, где компрессия должна быть не менее 13 кПа.

Результат ремонта двигателя автомобиля

После капитального ремонта двигатель должен работать, как при нулевом пробеге. При этом качественный ремонт подразумевает ресурс не менее 80% от пробега до первой капиталки.

Двигатель должен пройти обкатку – обычно хватает 1000 км, при этом рабочие обороты должны постепенно повышаться. После обкатки меняем масло и эксплуатируем автомобиль в штатном режиме.

Особенности обкатки

Существует несколько способов обкатки ДВС после капремонта:

1. Холодный вариант на стенде.
2. На отечественных просторах распространена холодная обкатка без стенда. Она заключается в перемещении автомобиля с незапущенным мотором на буксире в течение 2 часов, скорость – около 3 км/ч. Предварительно заливают хладагент и моторное масло.
3. Обкатка «на горячую». ДВС запускают, после 3 минут работы глушат. Процесс повторяют несколько раз, дожидаясь остывания агрегата после каждого запуска. При этом проверяют герметичность и прочие важные параметры.

Холодная обкатка

Как только завершен капитальный ремонт двигателя, обязательно нужно провести холодную обкатку до его установки на машину. Это делается для того, чтобы новые детали притерлись друг к другу, и проводится в пассивном, стендовом режиме или на жесткой буксировке, когда благодаря движению колес начинает крутиться коленвал и происходит холодная обкатка.

Итак, в гараже подсоедините шланги воздушного фильтра, системы охлаждения, подачи масла, выпускные к двигателю. Установите заглушки. Подключите агрегат к электромотору.

Залейте охлаждающую жидкость, которую сливали при разборке, подогрев ее до 85 градусов, затем нагретое до 80 градусов масло. На низких оборотах, от 600 до 1000, дайте двигателю поработать по 2 минуты, на высоких, от 1200 до 1400, — по 5 минут.

Какой ресурс двигателя после капитального ремонта

Ресурс двигателя после проведенного капитального ремонта зависит от множества факторов, к которым относятся:

• качество применяемых деталей;
• соблюдение технологии при проведении капремонта;
• соблюдение правил обкатки после капитального ремонта;
• стиль вождения.

В целом, если соблюсти все правила ремонта и обкатки автомобиля, то ресурс отремонтированного двигателя составляет от 80 до 100 % первоначального ресурса, то есть 100–200 тыс. км. Если не провести грамотную обкатку, то ресурс снижается на 20–30 %. Если же при капитальном ремонте не были соблюдены необходимые технологические допуски, то ресурс мотора составит 30 % от первоначального ресурса, установленного производителем.

Уход за двигателем, действия водителя для продления “жизни” мотора

Для продления жизни мотора, необходимо создавать для него максимально щадящие условия эксплуатации, стараться придерживаться оптимальных оборотов работы мотора и использовать лишь рекомендованные производителем технические жидкости, в частности, высококачественное масло и топливо.

Кроме того, регулярно проводите различные профилактические мероприятия и не забывайте тщательно заботиться о своем автомобиле.

Заключение

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 своими руками прост и легок. Главное следовать инструкции и делать все так, как написано в книге по эксплуатации или так, как скажет друг механик. Жизненный ресурс двигателя увеличится еще на 200 тысяч после «капиталки».

Капитальный ремонт двигателя — одна из важных операций, проводимых в рамках обслуживания и ремонта двигателя (обычно транспортного). Периодичность, объём и стоимость зависят от режима эксплуатации, степени износа, и технологии ремонта соответственно. Правильно проведённый, капитальный ремонт в последующем обеспечивает небольшой расход масла и топлива, и достаточный ресурс до следующего капремонта. В рамках издержек, следует учесть не только затраты на детали, станочные операции и работу, но и уменьшение ресурса блока и коленвала после расточки и шлифовки под следующий размер. Таким образом, на стоимость ремонта влияет правильная оценка степени износа, в чём вообще говоря, больше всего заинтересован сам владелец. В статье пойдёт речь о самостоятельном ремонте двигателя — своего, или клиентского на принадлежащей нам СТО.

Критерии выхода двигателя в капремонт[править]

Важны, только если решение принимаем лично. Постепенный рост расхода масла и топлива, снижение компрессии, дымность выхлопа в определённой степени могут быть исправлены устранением течей, регулировкой и притиркой клапанов, применением ремонтных присадок — однако радикальным решением, позволяющим привести все показатели в норму, является капитальный ремонт с заменой поршневой. В некоторых случаях (стук, падение давления масла) его нельзя отсрочить, в остальных лучше приурочивать к тому времени, когда нам удобно его проводить. Если нет гаража, то лучшее время это весна-лето. Капремонт на СТО для самых простых двигателей при достаточном количестве персонала можно провести за 2-3 дня, но лучше рассчитывать на неделю. Это тот случай, когда спешка ни к чему. Чем больше деталей меняется, тем ремонт быстрее — и дороже.

Итак, общепринятыми критериями необходимости капремонта являются:

• Стук в двигателе. Речь идёт именно не о детонационном (при разгоне), а возникшем и непрекращающемся стуке. Наиболее страшный — это стук шатуна.
• Падение давления масла (лампочка горит и/или стрелка указателя давления на нуле при работе на холостом ходу. Эти два первых критерия — аварийные, и езда на стучащем двигателе или без давления масла может привести к необходимости купить новый.
• Убыль тосола. Обычно указывает на пробой прокладки головки, часто заодно и капиталят, если двигатель не нов. Обычно при это прорывает газы в радиатор (шланги вздуты, радиатор рвёт). В случае попадания воды в масло («молоко») недопустима даже кратковременная езда. Хотя чаще всего тосол убывает через слабый хомут, протекающий радиатор, или изношенную помпу.
• Расход масла. Обычно — через трубу, в виде сизого дыма. Основной критерий износа мотора.
• Низкая компрессия. Замеряется компрессия прибором, подключаемым вместо свечи накаливания (дизели) или искровой свечи (бензиновые). Измеряется на тёплом двигателе, клапана должны быть отрегулированы (не зажаты). Снижение ниже нормы или разнобой компрессии признак либо нарушений в головке (погиб или неплотность клапанов, зажаты клапана), либо износа. Вихрекамерный дизель не заводится при снижении компрессии ниже 22-25, бензиновый менее чувствителен.
• Снижение мощности и расход топлива. Во многих случаях сопровождает износ, как его следствие.
• Механическое разрушение двигателя («братский кулак»). Конечная стадия стука в двигателе, но иногда случается внезапно.

Однако владелец машины может принять решение выполнить ремонт и не опираясь на какие-либо цифры.

Периодичность и объём ремонта[править]

Для бензиновых моторов зависит от марки, и в целом гуглится. Если водитель не гонщик, и ездит тихо, ресурс может быть и двойной. Для самых простых машин: карбюраторные «Жигули» в районе 100—150 тысяч километров, инжекторные «Жигули» любой модели 200—300 тысяч. Разрыв в ресурсе вызван недостатками воздушного фильтра «классики» (ниже). У иностранных моделей пробег обычно больше. Аутсайдерами являются дизельные моторы с турбонаддувом, расход масла которыми вызван самими турбинами, из-за чего они преждевременно попадают в ремонт. Снижение мощности, выбросы сажи у таких моторов часто происходят из-за закоксовывания впускных каналов поступающим из полуживой турбины маслом. Бывают и аварийные случаи с поломкой клапанов и проломом поршня. Низкосортный бензин или пробой поддона могут вызвать детонационную поломку колец поршня или стук шатуна, это чисто аварийный ремонт. Бывают случаи хрупкого разрушения деталей — в общем, мотор может попасть на капиталку и внезапно.

Согласно научным данным, износ поршневой группы в основной части диапазона прямо пропорционален запылённости потребляемого двигателем воздуха. Отсюда важность тщательной установки и своевременной замены фильтрующих элементов. Теоретически, можно кратно уменьшить износ, поставив дополнительный второй фильтр для лучшей защиты двигателя — но при этом возрастание воздушного сопротивления и связанная с этим потеря топливной экономичности может «съесть» всю экономию на ресурсе. Однако имеется исключение из правил, называемая «классика». В этой группе моделей, начиная с ВАЗ-2101 и заканчивая ВАЗ-2107, среди 1200 отклонений от первоначальных чертежей FIAT-124, ВАЗ внёс крайне вредное и по-сталински говоря, преступное изменение в конструкцию воздушного фильтра. А именно, патрубок от сапуна закреплён не кольцевой развальцовкой, как на оригинале, а вместе с пластиной прихвачен на трёх точках сваркой. Любой может убедиться, что между точками сварки имеется неплотность, вызывающая подсос неочищенного воздуха тем больший, чем сильнее сопротивление (загрязнённость) фильтрующего элемента. Достаточно заткнуть пальцем выходное отверстие внутри и дунуть в патрубок. Именно поэтому в «кастрюле» постоянно обнаруживается пыль, и именно поэтому корпус фильтра внизу постоянно покрыт маслом. Зачастую, кроме этого, ослаблена посадка и пропускает воздух сам сосок. Благодаря этим нововведениям, ВАЗу удалось сократить межремонтный пробег своих двигателей наполовину и увеличить продажи запчастей. В инжекторной «классике» корпус фильтра другой конструкции, отсюда больше и пробег. Автор этих строк продал свою «классику» с пробегом более 200 000 без расточки. Места подсоса были им заклеены эпоксидной смолой прямо с новья. Меры, подобные ВАЗовским, постоянно предпринимают китайские производители бензогенераторов, культиваторов, снегоуборщиков, бензокос, компрессоров: производимая ими техника имеет чисто номинальный воздушный фильтр и неизменно лишена масляного фильтра для скорейшего износа их продукции.

Кроме загрязнения воздуха, на ресурс мотора сказывается состояние масла и в том числе масляного фильтра. Современное синтетическое (отчасти и полусинтетическое) масло неплохо защищает двигатель при старте, однако многих беспокоит цена «синтетики». Правда в том, что присадки в масле постепенно срабатываются, и пробег между сменами синтетики может быть выше. Речь идёт о 25..30 тысячах километров пробега. Что не отменяет необходимость замены масляного фильтра по инструкции, то есть каждые 10 тысяч километров — с соответствующим доливом масла взамен потерянного с фильтром. Для увеличения ёмкости фильтра и уменьшения его сопротивления потоку масла, на многие микролитражки можно с успехом ставить более крупный фильтр. Например, фильтр от ЗМЗ-406 на все модели ВАЗ. В результате износ мотора при лучшей подаче и хорошей фильтрации масла снижается.

Для справки: машиной с самым большим пробегом без капремонта является в настоящий момент легковая Volvo P1800 1966 года выпуска, с пробегом 4 600 000 км^[1]. По неофициальным сведениям, такого пробега автовладелец достиг непрерывным применением ремонтных присадок.

Подготовка двигателя к ремонту и снятие[править]

Для облегчения работ двигатель должен быть чист снаружи, а для ускорения мытья деталей — и внутри. Поэтому при возможности следует заехать на мойку и помыть двигатель под давлением (можно своим керхером — при наличии). Для отмывки двигателя внутри, если он ещё заводится, стоит долить в масло стакан, а для большого мотора — два стакана — ацетона. После чего оставить машину работать час-другой на холостом. Гидрокомпенсаторам это никакого вреда не принесёт, зато нагар на внутренних поверхностях размягчит и даже смоет. Немедленно после глушения мотора масло следует слить. Оно будет просто ужасным на вид. Возможна и повторная промывка, особенно если на вашей СТО осталось бэушное промывочное масло от другого клиента. Отстоявшееся, оно вполне пригодно для этой цели. После окончательного слива масла и откручивания масляного фильтра сливают тосол — сначала с радиатора, потом с двигателя, на нём всегда есть пробка где-то в середине блока по высоте. В это же время отключаем и снимаем аккумулятор. Всё складывается на полку, выделенную именно для этой машины. Лучше поставить табличку с госномером клиента (если это не вы). С машины снимается капот.

Далее берётся фотоаппарат и фотографируются все штеккеры, разъёмы и трубочки. На иномарках их может быть много, причём при путанице может загореться Check Engine или просто увеличиться расход. Если вы человек основательный, можете и записать все штеккеры в тетрадь. После снятия всех штеккеров и всех трубочек и патрубков, из моторного отсека удаляют радиатор, расширительный бачок, и вообще всё, что может мешать снятию мотора. На многих машинах двигатель снимается заодно с коробкой вниз, на старинных заднеприводных машинах с продольным расположением двигателя — обычно отдельно от коробки и вверх, ну и так далее. При наличии подъёмника мотор снимают с его помощью, положив балку с «пауком» на заведённые наверх лапы подъёмника. Как только двигатель повиснет на цепном «пауке», мы можем открутить опоры, которых у двигателя минимум три (две у двигателя и одна-две на коробке). Если коробка остаётся на месте, то откручиваем и коробку тоже. При снятии коробки с гидравлическим отжимом сцепления цилиндрик обычно снимают, оставляя висеть на верёвочке.

Поднимать или опускать двигатель следует неспешно, убеждаясь, что ничто не забыто, и двигатель хорошо проходит через отсек. Наконец, когда всё кончено, машину убирают прочь и опускают двигатель на пол. Начало положено! На пустую машину ставят назад капот и выгоняют на улицу. В ближайшие дни она никуда не поедет.

Подготовка к разборке, помывка[править]

Чем чище будет двигатель снаружи, тем меньше сил будет потрачено на отмывание его деталей. Поэтому если грязь ещё осталась (или её и не трогали), отсоединённый от коробки двигатель вывешиваем на цепи или ставят на решётку. Большие наслоения грязи поддеваем отвёрткой, после чего опрыскиваем с распылителя соляркой и основательно проходим по бокам крепкой капроновой щёткой. Окончательно всё удаляется керхером, после чего можно ставить мотор на стенд, стол, или подставку (смотря где разбираем). Разбор на полу практикуют обычно в восточных СТО.

Способ помывки не должен повреждать краску на деталях, разрушать резинки или электрические элементы. Поэтому при предварительной помывке (до разборки) исключается применение любых растворителей, абразивных материалов или чрезмерного давления воды (керхер). Алюминиевые детали чувствительны к щелочным растворам — поэтому едкий натр, кипячение деталей в растворе крайне нежелательно. Буржуазные фирмы применяют специальные экологически безопасные (но весьма дорогие) растворители, полностью очищающие любые детали при простом замачивании. Хотя это вряд ли будет по карману, учитывайте экологию, в том числе опасность отравления, и пожарную. Чем больше стирального порошка и меньше солярки — тем лучше.

Разборка и складирование деталей[править]

Для беспроблемной сборки мотора, все снимаемые крепежи (болты, гайки, хомуты), смотря по назначению, складывают в отдельные баночки. Идеальный вариант это обрезанные литровые ёмкости из-под масла. Если вы не получили их достаточно при смене масел, то можно заготовить на мусорке при другой СТО. Отдельно складываются болты крепления коробки, болты поддона, болты головки, болты передней крышки двигателя, и так далее. Снимаемые детали складываются на полку, застеленную свежими газетами из рекламных вбросов на почту. После последующего перемывания, чистые детали лучше положить на чистые же газеты.

Туда же на полку помещают всё, связанное именно с этой машиной. Оптимально выделять целую полку одному клиенту.

При разборке есть детали, которые нельзя путать местами. Это крышки шатунов и крышки коренных подшипников, причём желательно (если это не сделано заводом или предшествующими слесарями) отметить зубилом номера крышек блока, номера шатунов. Поршни от шатунов отделять пока не нужно. Никакие детали не выбрасываются, даже прокладки: это может быть нужно при дефектовке и/или предъявлении клиенту.

Отмывание деталей идёт следом. Часто приходится применять жёсткие капроновые щётки, чтобы оттирать соляркой въевшуюся грязь. В конце концов, детали моют водой с порошком или мойкой под давлением. Применение солярки и растворителя при мытье должно быть минимально по времени, поскольку они впитываются в кожу и токсичны, лучше использовать непроницаемые перчатки. Как вариант, можно надеть полиэтиленовые перчатки, а сверху матерчатые, которые защитят первые от прокола. Оптимально замачивание блоков, головок и валов в солярке, с последующим подъёмом на цепи и мытьём под давлением. Для таких операций должно быть отдельное помещение, и огнетушителей там должно быть хотя бы два. Бак с соляркой делают всегда с решётчатым вторым дном, выше основного сантиметров на 15, и большим шаровым сливным краном. Грязь постепенно проникает из солярки в воду, которую заливают по уровню чуть ниже решётки, и её регулярно удаляют вместе с водой. Таким образом, солярка долго остаётся почти чистой, воду за это время меняют десятки раз.

Дефектовка[править]

После разборки и отмывания деталей проводим дефектовку. Берём нутромер и микрометры и замеряем диаметры всех цилиндров вверху и внизу в двух плоскостях (4 замера), диаметр всех шеек коленвала (2 замера на шейку) и распредвала, сдвиг шатунных и коренных крышек (при затяжке болтов моментом по таблице). Если наблюдается овализация или сдвиг крышек, возможно, придётся принимать меры. Овализация при износе постелей распредвала решается проще всего: на абразивном круге осторожно осаживают крышки. Все измерения проводятся при температуре, близкой к комнатной, детали должны быть сухими и чистыми.

При измерениях возможны (и довольно часты) результаты, показывающие сдвиг крышек коренных подшипников и шатунных. В случае, если болты или шпильки не снимались и не проворачивались, это может быть вызвано уменьшением диаметра (растягиванием) болтов, в результате чего крышка «гуляет». В буржуазных руководствах по этой причине полагается при каждом ремонте менять шатунные болты. Однако, мы же в России! Так что в таком случае, при отсутствии жёсткого «криминала» (проворот вкладышей, овализация в вертикальной плоскости) следует при сборке просто затягивать шатуны и бугеля постепенно, и слегка простукивать молотком туда-сюда. В результате крышки «найдут» своё место и менять ничего не придётся. Доказательством нормального зазора в коренных подшипниках при сборке является лёгкий проворот коленвала без шатунов пальцами без закусывания, а зазора в шатунных — свободное перемещение шатунов с полностью затянутыми крышками по оси шейки вала. Если шатун не сдвигается пальцем, вкладыши зажаты и нужно обязательно устранить проблему до пуска.

При дефектовке должны быть твёрдо установлены причины попадания мотора в ремонт. Например, если он «газил», нужно установить, шёл ли пробой через прокладку головки, не было ли трещин в головке или нарушения посадки гильз в блоке. Если мы не найдём дефект, то сложнее будет проконтролировать его устранение и добиться, чтобы он не повторялся.

Выбор метода ремонта двигателя и деталей[править]

По данным измерений, становится ясной необходимость расточки блока, шлифовки вала, смены втулок, и других операций. На этом этапе можно принять во внимание пожелание клиента (или своё, если виновником торжества являетесь вы) провести ремонт с ограниченными тратами и без лишней станочной обработки. Дело в том, что чаще всего основными изнашиваемыми деталями являются поршневые кольца, вкладыши коленвала и сальники, и лишь в меньшей степени блок цилиндров, колен- и распредвал. Поэтому завод между двумя капитальными ремонтами предусматривает так называемый средний, в ходе которого меняются обычно первые (дешёвые) детали и остаются без обработки вторые. Нужно помнить, что блок цилиндров обычно имеет всего 2 (реже 4) ремонтных размера, а коленвал 4 (реже 6), и следовательно, проведённая шлифовка или расточка (кроме стоимости самих работ) отнимает 1/3 или 1/5 стоимости детали. Однако владелец чаще всего заказывает полный ремонт, не считаясь с будущими затратами.

Показателями с оставлению блока без расточки является: овализация зеркала в пределах 0,05 мм; износ (проверенный между самым верхним следом колец и нижним) цилиндра в пределах 0,1 мм для диаметров до 100 мм и 0,12..0,15 мм для более крупных моторов. При этом требуется установка поршневых колец следующего ремонтного размера с подгонкой, включая прилегание. Следует хорошо понимать, что поверхность трения поршневых колец многократно уступает поверхности трения цилиндра — именно поэтому износ колец всегда больше, чем износ блока или гильз. Отсюда при осмысленном ремонте с оставлением блока и вала без расточки и шлифовки ресурс мотора до следующей капиталки будет почти такой же.

Показатели к оставлению коленвала без шлифовки: овализация всех шеек в пределах 0,04 мм; износ шатунных шеек в пределах 0,06 мм и коренных 0,08 мм. Вкладыши при этом устанавливаются прежнего размера, однако вал всё равно необходимо промыть: открыть пробки, тщательно очистить полости, и потом закрыть (зачеканить).

При оставлении блока цилиндров без расточки, иногда можно оставить и прежние поршни. Они должны быть тщательно осмотрены на задиры, поломки, причём размер юбки в средней части не должен быть изношен больше чем 0,05 мм. Однако поршневые пальцы плавающего типа должны быть обязательно сменены.

Поршни можно оставлять только если зазор между юбкой и цилиндром не превышает написанной в инструкции по ремонту величину. Поршни не должны иметь признаков аварийных ситуаций (задиров, наволакивания металла на канавки, повреждений, отколов). В рамках экономии денег бэушные поршни первого и последующего ремонта лучше всего использовать вместо новых при расточке блока: в таком случае станочная обработка позволит получить желаемый зазор, и даже несколько уменьшить зазор в стыке поршневых колец, а новые поршни, поставленные на не расточенный блок, гарантируют отсутствие задиров. Руководствуйтесь правилом: тугой двигатель не ходит, отсюда лучше зазор больше, чем меньше.

Положительной стороной оставления основных деталей без обработки является большая скорость прикатки мотора и меньший риск задира/заклинивания поршней.

Выбор кованых (штампованных) поршней правильнее с точки зрения ресурса, так как такие поршни (обычно) содержат более высокую долю кремния, и следовательно, более износостойки. Можно довольно надёжно проверить, не являются ли поршни контрафактными (не отлиты ли без кремния) по тепловому расширению юбки от 0 до 100 градусов: на диаметр 100 мм оно должно быть не более 0,13 мм (чем меньше, тем лучше). Температуру 100 градусов получаем, нагревая поршень в кипятке, а 0 градусов, охлаждая его в морозилке: когда лёд на его поверхности начнёт таять, температура нулевая. Измерение проводится строго в плоскости качания, в середине юбки.

В случае модернизации двигателя в рамках повышения его топливной экономичности или смены основного топлива, может понадобиться повышение или понижение степени сжатия, а также коррекция угла установки распредвала, в таком случае необходимые изменения вносятся сразу. В случае, если основным топливом является газ, желательно устранить излишний подогрев впускного коллектора (это обеспечивает испарение и равномерное распределение бензина, поданного карбюратором, но снижает мощность и КПД). При такой модернизации карбюраторного двигателя, однако, использование бензина в движении (не для прогрева) станет затруднительным, а зимой невозможным. Впускной коллектор на старых машинах ГАЗ подогревается от выпускного коллектора (заслонка), на машинах других моделей (включая ГАЗ-53/ЗИЛ-130, ВАЗ, АЗЛК) тосолом, циркулирующем по каналам впускной трубы. Простой установкой заглушки с тонким сверлением такую циркуляцию можно значительно замедлить.

Станочная обработка[править]

Применяется в необходимых случаях. Как правило, всегда фрезеруют головку блока, поведённую или разъеденную водой, в ряде случаев фрезеруют газовый стык блока, проводят и все остальные работы согласно измерениям и выбранному способу ремонта. Перед выкручиванием (в случае необходимости) каких-нибудь шпилек лучше всего промаркировать их номер и точное угловое положение до снятия. В случае коренных шпилек УАЗ-417, ГАЗ-53 и подобных советских двигателей это абсолютно необходимо. Невозможно описать на одной странице все возможные проблемы и способы их решения. Следует тщательно следовать руководству и учитывать последствия любых отклонений от заводских требований (которые игнорируем, чтобы спасти деталь и сэкономить деньги).

Примеры наиболее частых отклонений от заводских требований по замене детали:

1. При выступании торца установленного в головке блока клапана выше допустимого (это приводит к выходу гидрокомпенсатора из рабочей зоны или невозможности подбора нужной шайбы) производят подтачивание торцов клапанов. Для этого используют специальный «камень» (насадку). Неприятность может произойти после прогара клапана с последующим расшарошиванием сёдел, либо вследствие неудачной замены втулок клапанов (кривые втулки вызовут большие припуски при расшарошивании сёдел и просадку клапанов).
2. Вследствие необходимости фрезеровки газового стыка блока может понадобиться стачивание головок поршней, иначе они начнут «догонять» головку, что проявляется как сильнейший стук. Даже простая фрезеровка головки при повторении увеличивает степень сжатия и может потребовать стачивания поршней. Наиболее внимательно с измерением выступания поршня следует действовать при ремонте автомобильных дизелей.
3. Появляющиеся трещины в головке, если они выходят на газовый стык, в теории требуют замены. Однако для дюралевых головок заварка аргоном обычно проходит без последствий. Но следует иметь в виду, что отремонтированную таким образом головку не стоит использовать на новой машине. Наиболее правильно отложить её для экономного ремонта какому-нибудь пенсионеру, ездящему с небольшой скоростью. Наиболее опасными являются трещины по перемычке между сёдлами: во-первых, это угрожает выпадением сёдел, во-вторых, возможен прорыв газов в тосол. Если первое можно парировать дополнительным зачеканиванием сёдел, то второе может произойти вне зависимости от наших действий. Опыт некоторых умельцев давал хороший результат при заварке трещины в чугуне специальным электродом — однако если трещина уже была сквозной (двигатель «газил») не может быть речи о сохранении детали.
4. Блоки многих двигателей имеют мало ремонтных размеров, а в некоторых случаях не имеют их вовсе. В таком случае блок растачивают, подбирая подходящие по параметрам поршни другого диаметра в линейке моторов (пример: поршни ЗМЗ-409 вместо ЗМЗ-406), либо вовсе другой модели (обычно российские вместо импортных). Но такие мероприятия всегда имеют долю риска, и потому лучше всего проводить такой ремонт машинам со спокойными владельцами, которые ездят по маршруту город-дача.

Ресурс головки определяется в том числе и количеством обработки сёдел клапанов шарошками. Поскольку такая необходимость возникает после замены втулок клапанов, такую операцию лучше проводить как можно реже, и применяя самые качественные втулки, имеющие наилучшую соосность. Перед выбором решения нужно измерить диаметры клапанов и отверстий во втулках, и при возможности привести зазор к норме заменой только клапанов — делать именно так. При смене втулок, наоборот, мы имеем возможность развернуть отверстия под старые клапана, и так и следует делать. В результате при следующем ремонте достаточно будет поставить новые клапана, и зазор нормализуется. Смена сёдел в головке возможна, хотя непроста технологически. Перед монтажом новые сёдла охлаждают в парах жидкого азота, а после установки зачеканивают.

Работа с деталями после станочной обработки[править]

После станочной обработки деталей нужно, во-первых, снять заусенцы на краях плоскостей, а на валах пройтись «нулёвкой» в районе масляных сверлений. Для колен- и распредвалов можно рекомендовать полирование для лучшего проворачивания и ускорения прикатки. Шкурка должны быть самая тонкая, чтобы шероховатость реально уменьшилась. То, что минимальный зазор нужен для лучшего ресурса — это миф. Хорошо собранный мотор должен проворачиваться рукой за маховик, приемлемо собранный — отвёрткой за зубцы венца.

После снятия заусенцев и шероховатостей, обработанные детали промывают. Коленчатые валы обычно имеют полости, и в таком случае, их нужно помыть. При наличии пробок, их вывинчивают, в случае их отсутствия нужно тщательно промыть и многократно продуть каналы, удалять их заглушки не обязательно (их трудно найти в продаже). Продукты шлифовки вала содержат абразив с круга, поэтому их оставление крайне вредно. Для головок и блоков нужно удаление стружки отовсюду, особенно из масляных каналов.

Поршни после шлифовки должны не просто «плавно опускаться под собственным весом», а действительно иметь достаточный зазор. Худший вариант — туговатая посадка поршней. Это усугубляется низким качеством отечественных поршней (мало кремния), что обязательно приведёт к задиру поршней при работе, стуку, и так далее. Однако, если мы ставим задачу шлифовщику расточить блок посвободнее, это чревато увеличением зазора в поршневых кольцах, ведь увеличение диаметра на 0,03 мм соответствует росту зазора в замке кольца на 0,1 мм. Что же делать?

Если вы не шлифуете блок с использованием чужих бэушных поршней, что позволит добиться минимального зазора в замке при легкой посадке поршней, единственный рабочий вариант это шлифовка блока под тугое сопряжение с поршнями (это минимальный зазор в стыке), с последующим шлифованием юбки поршня наждачной шкуркой для лёгкой посадки. Шлифовать нужно одну (левую) сторону юбки, смотря на поршень со стороны метки, указывающей на переднюю сторону поршня (обычно, надпись на «холодильнике» поршня). Дело в том, что эта сторона юбки подвергается меньшему давлению трения (давление газов на такте сжатия). Конечно, речь идёт не идёт о двигателях Subaru и некоторых других, вращающихся не в ту сторону (для них будет правая сторона юбки). После шлифовки шкуркой нужно тщательнейшим образом протереть и промыть поверхность от наждака. Обе стороны шлифовать крайне нежелательно, так как мы не оставим на самой нагруженной стороне прикаточный слой из олова. После всех манипуляций поршень должен проходить блок весьма свободно. Гораздо хуже оставить задевание!

Сборка[править]

Детали для сборки должны быть чистыми и проверенными. Перед установкой/сборкой любой детали с полостями или сверлениями (коленвал, головка, блок) необходимо продуть её полости сжатым воздухом. Любой оставшийся внутри абразив, стружка будет подхвачен маслом, попадёт в зазор, и вызовет преждевременный (а то и аварийный) износ. Плоскости (особенно находящиеся под давлением — газовый стык) должны быть не только сухими, но и ровными. Такие мягкие плоскости, как поддон, выстукивают тяжёлым молотком на стальной плите (рельсе). Прокладки перед установкой смазывать маслом не стоит, этот способ годится только против течей тосола (прокладка помпы). Старые советские картонные прокладки смазывали солидолом, но такие двигатели всегда «потели» маслом. Так что если есть желание обезопасить себя от неожиданностей (подтекание через прокладку головки блока, прокладку помпы, других крышек), разумно нанести и намазать тонким слоем герметик по краю таких прокладок. После прижима это вполне гарантирует от течи тосола, даже при невысоком качестве прокладки. Для «сухих» прокладок старых русских моторов (УАЗ, ГАЗ-53, ЗИЛ) нанесение герметика колечками по отверстиям также полезно. Применение именно картонных прокладок в любом стыке, с любым перепадом давления при грамотной сборке абсолютно исключается — или герметик, или паронит.

Установка прокладок в последние десятилетия в мире не модна, и везде, где можно, лучше устанавливать детали на силиконовый герметик (поддон, различные крышки). Однако, герметик держит только при хорошем прилегании плоскостей, и нужно помнить, что отсутствие прокладки может нарушить размерную цепь (сдвинуть деталь). В случае наличия в ремонтном комплекте прокладок мы должны, конечно, их использовать.

Наиболее ответственными моментами при сборке являются: установка коленвала, подгонка поршневых колец и установка поршней, затягивание крышек шатунов, установка головки. Перед установкой коленвала в постели укладываются половинки вкладышей «усами» в нужную сторону, отверстия во вкладышах должны совпадать со сверлениями. Грязные или заржавленные вкладыши предварительно шкурят с наружной стороны нулёвкой (лучше так обрабатывать и любые окисленные вкладыши, для лучшего прилегания) и моют после этого. На каждой половинке нужно проверять номер ремонта, случаи, когда в коробку вкладышей 0,50 попадает на заводе вкладыш 0,25 или 0,75 — в России бывают. После укладки вкладышей их немного смазывают, и укладывают вал. Аналогично устанавливаются вкладыши в коренные крышки (в случае гладких половинок, напоминаю, такие идут на крышки, а с отверстиями — на блок), и смазываются. Коренные крышки устанавливаются и затягиваются от руки, после чего стоит постучать по ним молотком. Это нужно для уменьшения смещения крышек в моторах, склонных к таким дефектам (с алюминиевыми блоками), но не вредно никогда. Затем крышки затягиваются динамометром по инструкции. Вал должен вращаться свободно, без заеданий. Если заедание незначительное, попробуйте покрутить коленвал. В любом случае, чтобы получить след задевания на вкладышах, нужно хотя бы немного повернуть вал. Итак, в этом случае крышки снова снимаются, и следы от заедания на вкладышах нужно пришабривать (после чего вкладыш вновь промывают от стружки). Заедающий вал более опасен на двигателях с чугунным блоком, чем на алюминиевом, там недопустимо даже малейшее заедание, которое приведёт быстрому износу после пуска и падению давления масла после вырывания вкладыша. В случае зажима вкладыша в чугунном блоке из-за более высокого коэффициента линейного расширения алюминия, вкладыш буквально заклинивает вал.

Подгонка поршневых колец сводится к проверке или установке (подпиливание) торцевого зазора поршневых колец и прилеганию колец к зеркалу цилиндра. Торцевой зазор компрессионных колец по буржуазным нормам должен быть не менее 0,20 мм на 100 мм диаметра цилиндра, отечественные заводы (с учётом неизбежного разброса) указывают куда большие величины. Для маслосъёмных колец он обычно выше. Зазор проверяют, осторожно устанавливая кольцо в цилиндр и выравнивая его поршнем. Измерять зазор следует в нижней части хода кольца (если мы не растачивали блок). Зазор компрессионных колец не должен быть меньше минимального буржуйского (то есть 0,15 мм для двигателей с диаметром до 82 мм и 0,20 мм, если до 100 мм), и не слишком велик (не более 0,50 мм для малоразмерных моторов). Зазор маслосъёмных колец менее важен. Если устанавливаем кольца следующего ремонта, подпиливать стыки придётся сразу же, делать это нужно симметрично и аккуратно (ровный стык), надфилем. Зазор устанавливается минимальный. После подпиливания стыков обычно требуется добиваться прилегания по плоскости, аккуратно сняв незначительный размер в районе стыка колец абразивным бруском. В этом случае лучше недостараться чем перестараться. После любых операций кольца должны прилегать к зеркалу цилиндров, это легко заметно, если ставить блок «на просвет». Так следует проверить (или подпилить) каждое кольцо. Бракованные — сменить. Отечественные нормы зазоров колец можно игнорировать, выбрав японские, при двух условиях: 1) кольца достаточно качественные и полностью прилегают без малейших просветов; и 2) зазоры проверены по каждому кольцу, ошибки невозможны. Прилегание колец следует визировать, размещая блок на просвет от окна (прямые лучи Солнца — не годятся, так как будут слепить, нужен рассеянный свет).

Дальнейшая сборка проводится так же аккуратно и внимательно. Если есть жалобы на память, лучше сфотографировать внутренности до закрытия поддона или передней крышки. Следует обращать внимание на вывернувшиеся с гайками шпильки — лучше их ввернуть двумя гайками поглубже, чтобы держались. В случае наволакивания металла или грязи, шпильки следует прогонять плашкой (плашки лучше всего переделывать на точиле в американском стиле под шестигранную форму, для удобства работы). При установке алюминиевых головок на блок со шпильками, часто выгодно немного рассверлить отверстия. В случае развальцовывания маталла под шайбами головки, он подлежит фрезеровке до ровной поверхности. Шайбы в таких моторах как ГАЗ, УАЗ желательно устанавливать увеличенные. Если нет калёных шайб нужного размера (обычно из берут с двигателя ЗМЗ-406), можно подложить обычные большего размера под штатные калёные. При надевании головки на блок со шпильками строго следите, чтобы шпильки не настрогали на прокладку металлической стружки или грязи (если настрогали — выдуть воздухом). Именно поэтому лучше освежать отверстия под шпильки чуть большим диаметром сверла. Оптимально — надевать головку, когда шпильки будут расположены горизонтально, в этом случае стружка будет падать вниз.

Везде используйте динамометр, не жалейте времени. Помните, основной причиной износа распредвала, вырыва шпилек из блока, резьбы свечей является излишние усилия при затягивании. При использовании пробковых прокладок (пример: поддон и крышка Форд, УАЗ) применяйте также герметик, вмазывая его снаружи после затяжки поддона. Только это гарантирует защиту от потения маслом. Держите инструкцию под рукой и сверяйтесь с последовательностью и рисунками, особенно если двигатель ещё незнаком.

Установка и запуск[править]

Ставится двигатель в обратном порядке. Коробка передач должна быть хоть немного протёрта, а её подтекающий передний сальник сменён. Закатив «мертвяк», с него снимают капот… и ставят куда-то подальше. Пока двигатель хоть немного не обкатан, ставить его назад не нужно. Перед соединением двигателя с механической коробкой помните, что важна центровка диска сцепления. Для этого используют оправку — или старый негодный первичный вал. При сочленении коробки на машине будьте осторожны, чтобы не испортить «паук» на корзине или не загнуть лепестки. Такое бывает. Выжимный должен быть жив, а лучше и «накормлен» графитной смазкой: она самая лучшая.

После установки двигателя и коробки на опоры идёт череда радиатора и прочих предметов с полки. Затем толстые шланги, тонкие, тросики, и наконец провода. Все шланги должны быть целые и без трещин, все на хомутах. Если шланг старый или патрубок неровный, герметик не помешает. Перед нанесением герметика поверхность должна быть сухой, с герметиком не перебарщивать. Не торопитесь, сверьте провода со списком. Если нашёлся пустой «сосок» или шланг, нужно исправить это ДО пуска. Помните, что даже немного задубевший буржуазный дюрит прослужит ещё годы, а отечественный тосольный шланг потрескается за год или даже меньше. Поэтому избегайте ставить на хорошие машины шланги российского производства — они строго должны быть иностранные, хотя бы китайские.

Заключительным аккордом будет проверка на течь до заливки тосола. Делается это так: открываем пробки радиатора и расширительного бачка, после чего один человек рукой закрывает пробку расширительного и дует просто ртом в радиатор, второй готовится с фонариком и мыльным раствором искать, где шипит. Небольшого давления вполне достаточно, чтобы найти слабый хомут или вовсе снятый шланг. Но бывают случаи пропущенной трещины в радиаторе, дырки в корпусе термостата, пропуска на плоскости помпы. Устранение пропуска тосола на заведённой машине сложнее, некультурно, а в присутствии клиента смотрится вообще никак.

Заливаем масло до верхней риски. Масляный фильтр заполнять маслом ни в коем случае нельзя — это не ускорит, а замедлит подачу масла в двигатель. Дело в том, что сухой или почти сухой масляный насос не может быстро дать давления, и захват им масла затрудняется из-за сопротивления в полном стакане фильтра. Может случиться, что он захватит его очень не сразу. Оптимально после заливки масла вывернуть ещё раз свечи, закоротить на что-нибудь провода (или снять провод с катушек), и прокрутить двигатель стартером до погасания «маслёнки». Это гарантирует минимальные проблемы при первом пуске. А уже потом снова завернуть свечи и надеть провода. Первый пуск проводится всегда без тосола.

После пуска убеждаемся, что давление масла есть, чего-то необычного тоже. В течение (не более минуты!) глушим, заливаем тосол, доливаем масло до середины уровня (когда стечёт, масло становится по верхней риске), заводим снова. Слушаем, смотрим. Первые 10 минут — не отходя от машины. После можно выгнать на улицу и оставить работать на холостом ходу, со включенной печкой. Главное — нормально заполнить систему тосолом. Если печка не грееет, значит, есть воздух. Глушим, осторожно открываем горловину, доливаем. Пробуем «продавить» пузырь перегазовкой. Пока печка не стала греть, оставлять машину без присмотра нельзя. Следим за температурой и давлением. Если Check Engine не горел, а сейчас горит — где-то неправильно надет штеккер. Или вообще не надет.

Обкатка и первое техобслуживание[править]

Почему двигатель после ремонта нужно обкатывать? Главная и практически единственно важная причина заключается в прикатке поршневых колец. В самом деле, вы можете легко убедиться, что двигатель после капиталки гораздо труднее проворачивается, и останавливается после выключения почти мгновенно. Механические потери в только собранном двигателе возрастают не по причине потерь в подшипниках (если вал туго вращается, нужно принимать меры по подгонке, не дожидаясь вырывания материала вкладышей после пуска): трение новых тугих и шероховатых колец по шероховатой вначале поверхности цилиндра намного сильнее.

Почему же производитель не делает новые гильзы гладкими, какими они становятся после обкатки, сразу? Дело в том, что шероховатость гильз или блока после хонинговки должна гарантировать приработку поршневых колец, ускорить её. Ведь до 80 % тепла поршни отводят через поршневые кольца^[2], и при плохом прилегании колец отвод тепла идёт через юбку поршня, а при росте её температуры неизбежен задир. Из-за этого на обкатке двигателя ограничивают его мощность. Непритёртые кольца перегреваются и сами и потому «садятся» — упругость их уменьшается, вслед за этим быстро растёт пропуск газов в картер, выброс масла, и т. д. При перегреве возможно смыкание стыков, ведущее к поломке колец, и даже обрыву поршня по канавке кольца^[3]. Теплоотдача через кольца достигает расчётной, когда сотрутся следы хона в цилиндре, и притрутся кольца.

Почему импортные машины не требуют такой обкатки? Секрет буржуазных производителей в том, что они применяют специальные обкаточные масла с содержанием сульфида молибдена и некоторых других веществ, что вместе с высоким качеством поверхности новых колец может обеспечить даже холодную обкатку агрегата за считанные часы. После чего масло следует обязательно сменить. В настоящее время такие масла продаются и в России, хотя и не очень широко. Но если хотите обезопасить свою работу от неожиданностей, найдите и купите такое масло. Будьте внимательны — двигатель не должен работать на нём дольше необходимого.

Предварительную обкатку в несколько часов работы следует проводить до того, как машина уйдёт с сервиса. Это простая работа на холостом ходу даст минимальный уровень обкатки, и главное — позволит проконтролировать все возможные течи и другие неприятности. После этого следует заново протянуть головку блока двигателя, и при необходимости, отрегулировать зазоры в клапанах и натяжку цепей (ремней). Перед выездом с сервиса совершенно обязательно записать километраж на спидометре (не ставя клиента в известность) и проинструктировать водителя о необходимости движения не быстрее 60 км/ч первую 1000 километров и не более 80 — последующие 3000. После чего досрочно сменить масло. Хотя для иномарок с большим ресурсом и твёрдостью гильз этих мер маловато, лучше хоть что-то, чем ничего. Записанный километраж помогает в случаях, когда откапиталенная машина сразу попадает в руки какого-нибудь безбашенного сыночка и за полдня после ремонта проезжает неизвестно где и с какой скоростью тысячу километров. Предъявленные цифры до и после сразу останавливают претензии и вновь раскрывают клиентский кошелёк.

Сливаемое после обкатки масло нужно проверить на стружку. Если есть подозрения, можно провести экспресс-анализ масла на примеси или просто снять поддон (впрочем, для некоторых машин «просто» не бывает).

Литература[править]

Примечания[править]

Капитальный ремонт двигателя, это один из самых сложных видов ремонта автомобиля. Еще в далеком 1883 году, когда появился первый одноцилиндровый двигатель, уже проводились работы по его ремонту.

Но если тогда большая часть работ проводилась с целью усовершенствования двигателей внутреннего сгорания. То теперь капитальный ремонт двигателя проводится с целью его реанимации, устранения неисправности и, как следствие, продления его срока эксплуатации.

При правильной эксплуатации, капитальный ремонт двигателя, как правило, проводится планово, через установленный пробег автомобиля. Однако срок выполнения работ по капитальному ремонту двигателя обычно существенно варьирует и зависит это от многих факторов.

Это условия эксплуатации автомобиля, правильное соблюдение всех технических норм, описанных в руководстве по эксплуатации автомобиля, стиля вождения самого водителя и многих других факторов.

Предпосылки к ремонту двигателя

Предпосылок в целесообразности выполнения работ по капитальному ремонту двигателя много, некоторые видно сразу, а некоторые можно выявить только в ходе его диагностики.

Но капитальный ремонт двигателя в свою очередь можно разделить еще на несколько ремонтов:

• ремонт блока цилиндров, который может включать в себя восстановление постелей, расточка блока, и, так называемая гильзовка;
• ремонт головки блока цилиндров, который может включать в себя замену сальников клапанов, замену направляющих, замена компенсаторов, проведение сварочных работ.

Так же при капительном ремонте двигателя могут проводиться работы по ремонту неисправной системы газораспределения, которое включает в себя восстановление постелей, ремонт и замену шестерен и распределительных валов.

Работы по ремонту или замене масляного насоса, прочистка масляных каналов.

Работы по замене патрубков и клапанов термостатов системы охлаждения двигателя.

Этапы работ

Капитальный ремонт двигателя можно разделить на несколько этапов, подготовительный, и этап ремонта блока цилиндров и головки блока цилиндров. Этап сборки, проверки работы двигателя и его диагностике.

Подготовительный этап в себя включает:

• снятие двигателя, снятие, разборка, чистка и мойка узлов, агрегатов и деталей;
• определение степени износа деталей;
• проверка состояния коленчатого вала двигателя, определение степени его износа;
• проверка поперечных и продольных диаметров цилиндров двигателя, замер их определения степени износа;
• проверка цилиндров на конусность и эллипс;
• выявление трещин и повреждений в корпусах деталей;
• вымер всех технологических зазоров на соответствие нормативным и проведение необходимых регулировок.

Капитальный ремонт двигателя – блок цилиндров:

• расточка под следующий ремонтный размер блока цилиндров;
• восстановление мест под коленвал в блоке цилиндров;
• прочистка каналов масляной системы;
• ремонт коленчатого вала, который заключается в шлифовании под ремонтные точные размеры коренных, а так же шатунных шеек.

Капитальный ремонт двигателя – головка блока цилиндров:

• замена клапанов;
• меняются седла клапанов, направляющие их втулок;
• фаски седел клапанов при необходимости восстанавливаются;
• проведение сварочных работ с последующей шлифовкой;
• замена распредвала, компенсаторов (при необходимости), замена рокеров;
• прочистка всех каналов, масляной системы, системы охлаждения и т.д.
• замена старых сальников клапанов, новыми.

Сборка двигателя.

Для облегчения сборки двигателя, его собирают на специальном верстаке, который вращается на 360 градусов.

В процессе сборки двигателя основное, на что обращают внимание, это соответствие всех зазоров нормативным, а так же правильная установка шатунов, поршней, пальцев, установка и правильная регулировка натяжения ремней и тепловых зазоров.

С использованием динамометрических ключей правильно, в соответствии с техническим регламентом проводится затяжка деталей двигателя.

Заключающий этап.

На заключающем этапе производится так называемая обкатка двигателя на холостом ходу. В дальнейшем двигатель глушиться, и происходит визуальный осмотр на предмет возможных потеков и неисправностей.

В дальнейшем с помощью специальных приборов и оборудования проводится диагностика работы всех систем двигателя. По результатам диагностики проводится точная регулировка всех систем двигателя.

Как видно капитальный ремонт двигателя это сложный вид ремонта, который в гаражных условиях выполнить практически не возможно.

Видео.

Перебираем двигатель своими руками

04.04.2019

Уход за двигателем, действия водителя для продления “жизни” мотора

Для продления жизни мотора, необходимо создавать для него максимально щадящие условия эксплуатации, стараться придерживаться оптимальных оборотов работы мотора и использовать лишь рекомендованные производителем технические жидкости, в частности, высококачественное масло и топливо.

Кроме того, регулярно проводите различные профилактические мероприятия и не забывайте тщательно заботиться о своем автомобиле.

Капитальный ремонт, что говорит о необходимости капитального ремонта двигателя

О том, что двигатель вашего транспортного средства нуждается в капитальном ремонте, вам могут подсказать детали цилиндров. Это заметно по более сильной потребности автомобиля в масле — расход составляет более одного литра на одну тысячу километров.

Явным признаком расстройства мотора является наличие характерного сизого дыма из выхлопной трубы. Однако, при появлении данных симптомов, не стоит поспешно делать выводы.

К примеру, большой расход масла может свидетельствовать о потере своей эластичности маслосъемных колпачков.

Изучите нашу статью о замене маслосъемных колпачков. 3drive создал полную и максимально понятную инструкцию об этой процедуре.

Полагаем даже неопытным автомобилистам приблизительно понятно к чему это может привести:

• повышенный расход масла (оно просто сгорает вместе с топливной смесью);
• неэффективность работы двигателя (масло + топливо + воздух не дает ожидаемого от мотора КПД);
• разрушение цилиндропоршневой группы (причем хорошо, если дело решится разрывом колец, зачастую могут прогореть поршни и тогда траты будут в десятки раз превышать профилактические).

Из-за высокой температуры (а двигатель во время работы разогревается до очень больших температур) резина из которой изготовлены сальники затвердевает, деталь теряет упругость, становится жесткой и прекращает плотно облегать клапанный штоки. Из-за этого масло попадает внутрь.

Следует выделить кривошипно-шатунный механизм — возможен характерный стук, говорящий о сложном повреждении подшипников, вкладышей коленчатого вала и других составляющих скольжения. Диагностировать стук можно при помощи стетоскопа, а давление в цилиндрах поможет определить манометр. Серьезными признаками для того, что в ближайшее время будет необходим капитальный ремонт мотора, могут послужить такие симптомы — подъем расхода топлива, потеря мощности, усиление шума движка.

Если вы обнаружили у своей машины основное число перечисленных выше признаков, то, скорее всего, вам не избежать «капиталки». Однако для более точной убежденности, требуется капитальный ремонт движка или нет, лучше все же обратиться на специальную станцию технического обслуживания, где проверят степень износа всех элементов мотора. При данной проверке на станциях используют специальные устройства — нутромеры, стрелочные индикаторы, микрометры, измерительные скобы. С помощью этих приборов можно точно определить потребность мотора в ремонте.

Доверить профессионалам, или делать ремонт своими руками

Многие водители думают, что производить капитальный ремонт мотора самостоятельно намного дешевле, чем обращаться к специалистам на СТО. Однако это не всегда правильное утверждение. Например, в некоторых ситуациях, необходимо протачивать и доводить зеркала цилиндров или производить замену кольца поршней. Провести подобные операции в домашних условиях очень тяжело. Кроме того, необходимо иметь специальные приспособления, которые, как правило, стоят достаточно дорого. По этому, в таком случае, желательно прибегнуть к помощи профессионалов.

Помимо этого, на станциях техобслуживания, при капремонте проводят диагностику стартера, гернератора и распределителя вашего транспортного средства. Если они неисправны, их заменят.

Запчасти для капремонта двигателя

Для капитального ремонта мотора вам потребуются следующие запчасти:

1. Водяной насос.
2. Масляный насос.
3. Топливный насос.
4. Направляющие втулки и клапаны.
5. Наборы прокладок и сальников.
6. Звездочки.
7. Поршневые кольца.
8. Вкладыши втулок.
9. Цепь.
10. Ремни.

И это еще не полный список всех деталей, которые вам будут необходимы.

Желательно, для начала разобрать мотор и обратить внимание на элементы, которые в действительности требуют замены. И лишь после этого займитесь приобретением нужных запчастей. Если же вы решили обратиться в автосервис, то после диагностики специалисты сообщат вам, какие элементы нужно закупить для последующей замены.

Инструменты-помощники

Для точного определения потребности в капремонте мотора внутреннего сгорания, вам будут необходимы такие инструменты:

1. Компрессометр.
2. Эндоскоп.
3. Нутромер.
4. Манометр.
5. Стетоскоп.

Разборка двигателя, руководство по ремонту и диагностики своими руками, пошаговая инструкция

Не существует стандартной инструкции, как производить капитальный ремонт движка. Все зависит от определенной марки и модели вашего транспортного средства и от износа различных узлов мотора.

В любом случае, для капитального ремонта необходимо полностью разобрать двигатель. Процесс этот длительный и трудоемкий, который не всегда удается произвести в домашних условиях.

Для тех, кому не страшны сложности, мы подготовили краткое руководство по капремонту мотора:

1. Для начала изымаем мотор из транспортного средства. Что бы двигатель вашего автомобиля стал немного легче, необходимо демонтировать некоторые агрегаты — начинаем с карбюратора, затем снимаем крышку головки блока цилиндров, демонтируем генератор, отсоединяем КПП, производим демонтаж коллектора, после чего снимаем маховик и сцепление. Теперь можно открутить подушки и вынуть двигатель.
2. Для получения доступа к коленчатому валу и поршням, нужно снять крышку картера. Затем выкручиваем шатуны. Вынимаем поршни и снимаем из них пальцы. Теперь необходимо вынуть коленчатый вал и его вкладыши.
3. Обратите особое внимание на износ гильзы и шейки коленчатого вала. Если необходимо, расточите их. Помимо этого, не забудьте приобрести кольца для поршней, пальцы и новые вкладыши.

Сборка двигателя, пошаговая инструкция

Сборка мотора предполагает следующие действия:

1. Начать следует с того момента, на котором закончили разборку мотора. Перед установкой коленчатого вала обратно, необходимо заменить старые вкладыши и тщательно обработать новые маслом. Не перепутайте их.
2. Затем необходимо нагреть в масле шатуны и аккуратно вставить в поршни новые пальцы. Далее надеваем новые кольца — первым надеваем маслосъемное кольцо, после чего второе компрессионное, затем первое компрессионное. Надевать кольца следует максимально осторожно, что бы не повредить их. С особенной осторожностью одевайте второе компрессионное кольцо, потому что его изготавливают из чугуна.
3. Теперь устанавливаем в блок цилиндров готовые поршни. Для этого нужна оправка. Если ее у вас нет, вы можете изготовить оправку своими руками. Для этого возьмите жестяную полоску, что бы обернуть ею головку поршня и зажмите оправку пассатижами. После этого корректируем оптимальное положение шатуна и потихоньку монтируем поршень на место.
4. Крышку картера возвращаем на место и устанавливаем мотор в транспортное средство. Закручиваем подушки, ставим маховик и сцепление, монтируем коробку переключения передач. Возвращаем машине коллектор, крышку блока цилиндров, генератор и карбюратор.
5. Прокручиваем коленчатый вал несколько раз и, если аккумулятор полностью заряжен, запускаем мотор.

Обкатка двигателя, советы профессионалов

Не стоит после ремонта подвергать транспортное средство высоким нагрузкам. Сначала необходимо хорошо прогреть мотор. Затем запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около десяти минут. После этого мотор необходимо выключить и остудить. Данные манипуляции следует проделать несколько раз. Теперь мотор должен поработать на холостом ходу примерно десять часов. Лишь после выше перечисленных операций можно начинать эксплуатацию транспортного средства.

Первые пятьдесят километров езды не стоит разгонять транспортное средство более чем на сорок километров в час. Далее его можно разогнать до 60 кмчас. Затем, каждые сто километров езды, необходимо увеличивать скорость движения автомобиля на 10 кмчас. Обратите внимание на рост уровня компрессии. Если он отсутствует, отправьте транспортное средство на повторную диагностику. Старайтесь резко не разгоняться и не тормозить.

Многие автомобилисты сталкивались с понятием ремонт двигателя автомобиля. Но не все понимают, в чем заключается данный процесс. Отремонтировать свой автомобиль под силу не каждому автовладельцу, поскольку многие просто не знают, какая технология ремонта автомобильного двигателя. Данная статья, расскажет об основных процессах восстановления силового агрегата.

Общие понятия ремонта двигателя

Ремонт бензиновых двигателей — достаточно сложный процесс восстановления изношенных узлов и деталей силового агрегата до первоначального состояния или приближенного к нему. Этот процесс, включает в себя множество операций и зависит от типа и класса мотора.

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители, не обращают внимание на обслуживание, которое играет весьма важную роль на состояние силового агрегата, а также на его ресурс. Впоследствии, может случиться так, что ремонт бензинового двигателя будет невозможен. Поэтому, на восстановление силового агрегата влияет не только физический износ, но и то как за ним ухаживают.

В каких случаях проводят ремонт силового агрегата

Рассмотрим, в каких случаях придется проводить ремонт двигателя:

• Износ и выработка деталей свыше 80% ресурса.
• Появление механических повреждений основных компонентов силового агрегата.
• Поломка, связанная с неправильной настройкой или техническим обслуживанием.
• Прочие причины, которые могли вызвать неисправности.

Как же классифицировать ремонт бензиновых двигателей:

1. Поточный ремонт. Это ремонт изношенных деталей, которые в процессе эксплуатации имеют ресурс ниже, чем основной силовой агрегат.
2. Технический ремонт двигателей. Проводится при проведении поточного технического обслуживания для плановой замены изношенных элементов.
3. Внеплановый ремонт двигателей автомобилей. Это неожиданная поломка силового агрегата, которая вызвана некачественным проведением ТО, запасными частями или другими причинами, которые повлекли проведения восстановительных операций по мотору.
4. Плановый ремонт. Его еще называют капитальный ремонт. Проводится, обычно, согласно пробегу автомобиля, когда исчерпан ресурс силового агрегата.

С чего начать

Многие автомобилисты задаются вопросом — с чего начать ремонт бензиновых двигателей? Ответ достаточно прост — необходимо определить признаки: а вообще необходим ли ремонт узла, или проблема кроется в чем-то другом? Для этого придется провести ряд диагностических процедур. Они делятся на 2 типа: электронные и механические.

Электронная диагностика может показать необходим ли ремонт авто в части электроники и есть ли вообще проблемы. Для этого проводится проверка электронного блока управления двигателем, а также состояние всех датчиков и соединений. Если проблемы не выявлено, то не стоит и лезть далее, поскольку можно создать проблему, которую придется решать.

Механическая диагностика потребует много времени, сил и знаний. Для проведения этой операции, в интернете есть инструкция, но в этой статье постараемся объяснить все намного детальнее и понятнее. Если в процессе проведения диагностических операций были обнаружены проблемы, то придется разбирать и проводить ремонт бензиновых двигателей.

Кстати для этого есть руководство по ремонту двигателя, которое выпускает завод изготовитель, как в бумажном, так и в электронном виде. Итак, рассмотрим процесс ремонта машины, а точнее ее силового агрегата более детально.

Демонтаж и разборка

Первый процесс — демонтаж силового агрегата с автомобиля и его разборка. В каждом конкретном случае, двигатели снимаются по-разному. На это влияют следующие показатели: привод, расположение мотора, количество цилиндров, конструктивные особенности кузова, тип коробки передач и прочие.

Например, демонтировать силовой агрегат с Жигулей или отечественного производства грузовика намного легче, чем с остальных автомобилей. В них имеется меньше электронных устройств, поэтому демонтаж проводиться достаточно легко и просто.

Например, дизельные двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 демонтируются с автомобиля за 10-12 часов, а их иностранные аналоги — за более чем 36 часов. Та же ситуация и с процессом разборки, который может занимать у Жигулей от 3 часов и машин иностранного производства от 10 часов.

К процессу разборки стоит относиться тщательно, поскольку именно в этот момент и проводиться первые диагностические операции. Автолюбитель, если он проводит ремонт двигателя своими руками, должен осмотреть визуально наличие повреждений, трещин и прочих дефектов на силовом агрегате и его компонентах.

Дефектовка элементов

Следующим этапом станет дефектовка, которая определит признаки неисправности, а также покажет, в каком состоянии находится механика. В чем же заключается данная процедура:

• Промер коленчатого вала на размер, твердость, прогиб и центровку.
• Диагностика состояния плоскости и корпуса блока цилиндров.
• Состояние поршневой группы.
• Изношенность элементов и корпуса головки блока цилиндров.
• Другие показатели.
• Целесообразность ремонт мотора.

Мойка

Двигатель, ремонт которого неизбежен, нуждается в мойке блока и его составляющих. Этот процесс проводится при помощи горячего керосина или специальных средств под давлением. Это позволяет вымыть всю металлическую стружку, грязь и прочие ненужные элементы, которые скопились в процессе эксплуатации.

Запасные части

Когда проведения диагностика и определены все детали, которые подлежат замене, стоит заказать необходимые запасные части, поскольку перед их установкой на двигатель требуется подготовка. Зачастую, когда проводится ремонт бензиновых двигателей, меняются следующие запасные части:

• Коренные и шатунные вкладыши.
• Поршневая группа.
• Пальцы шатунов.
• Втулки шатуна.
• Масляный фильтр и насос.
• Помпа или ее ремонтный комплект.
• Впускные и выпускные клапаны.
• Маслосъемные кольца.
• Комплект прокладок.
• Направляющие втулки и седла клапанов.
• Прочие детали.

Шлифовка блока и коленвала

Следующим этапом проведения ремонтно-восстановительных работ является шлифовка коленчатого вала, а также плоскостей блока и головки. При помощи плоскошлифовального и фрезерного станков проводится приведения плоскости ГБУ и блока в зеркальную поверхность. Как правило, убираться может: 0,05мм, 0,1мм, 0,25мм, 0,5 мм, 1мм и более толщины изделия.

Что касается шлифовки коленчатого вала, то существует виды ремонта для этого узла:

Вид ремонта	Толщина, мм	Эффективность по сравнению с новым
Ремонт № 1	0,25	80-90%
Ремонт № 2	0,50	70-75%
Ремонт № 3	0,75	65-70%
Ремонт № 4	1,00	50-55%
Ремонт № 5	1,25	40-45%
Ремонт № 6	1,50	Меньше 30%
Ремонт № 7	2,00	Не применяется с 1995 года

Ремонт головки блока

Ремонт головки блока одна из самых несложных операций в процессе проведения капитального ремонта двигателя. Проводить ее рекомендуется, конечно, на автосервисе, но многие автомобилисты, после ремонтных операций по Жигулям, проводят ремонт ГБЦ иномарок самостоятельно. Итак, что же входит в процесс капитального ремонта головки блоки цилиндров:

1. Замена распределительного вала (или нескольких, если их 2 и более на автомобиле).
2. Замена клапанов, как выпускных, так и впускных.
3. Замену направляющих втулок.
4. Смену седел и маслосъемных колпачков.
5. Аргонное сваривание, при наличии трещин или нарушений герметичности.
6. Прочие работы связанные с ремонтом ГБЦ того, или иного типа.

Вспомогательные работы

К вспомогательным работам стоит отнести опрессовку и центровку сцепления. Первый — это процесс, при котором определяется герметичность головки и блока цилиндров. При помощи керосина заполняется внутренняя часть двигателя, предварительно закрыв все дыры. Если утечки не обнаружено, то двигатель полностью герметичен, если же есть трещины, то необходимо их заварить.

Второй процесс подразумевает выставление центробежной силы сцепления по отношению к коленчатому валу. Как правило, проводиться на специальном стенде, который есть не на всех автосервисах. Сцепление прикрепляется к коленчатому валу и проводится их совместная балансировка. Это поможет уменьшить износ и трение.

Сборка узла

Сборка узла проводится при помощи стенда, который позволяет крутить двигатель на 360 градусов. Итак, рассмотрим, последовательность проведения операции:

• Установка вкладышей и «укладка» коленчатого вала.
• Установка шатунов и поршневой группы.
• Установка в правильное положение бугелей, а также их окончательная затяжка.
• Монтаж Прокладок и крышек, закрывающих мотор.
• Установка масляного насоса и помпы.
• Монтаж шкива коленвала.
• Установка головки (головок) блока цилиндра.
• Монтаж поддона.
• Сборка мелких узлов.
• Установка топливной аппаратуры.
• Прочие работы по сборке.

Этот процесс достаточно трудоемкий и тяжелый, поэтому рекомендуется его доверить профессионалам.

Обкатка и испытания

Финальным этапом капитального ремонта двигателя становиться его обкатка и испытание. Лучший способ обкатать двигатель — это комбинированный, о котором мы писали в одной из статей. Для наиболее эффективной работы силового агрегата, необходимо его обкатывать, как на горячую, так и на холодную.

Во многих иностранных странах, помимо обкаточного стенда, существует испытательный стенд, который при помощи большого количества датчиков и показателей проводит испытание двигателя и определения ресурса после проведения ремонтно-восстановительных работ. К сожалению, на территории СНГ таких стендов нет, поскольку считается, что их использование экономически нецелесообразно.

Вывод

Провести капитальный ремонт современного двигателя своими руками без наличия специальных дорогостоящих стендов практически нереально. Можно делать только поточные ремонты, типа замене датчиков и то не на всех транспортных средствах. А вот провести собственноручный ремонт силового агрегата — ВАЗ или ГАЗ вполне реально, что по этот день и делают автомобилисты, которые владеют такими транспортными средствами.

Капитальный ремонт двигателя — это совокупность ремонтных работ узла ДВС, направленных на улучшение состояния всего двигателя в целом. Слово капитальный означает, что такой ремонт серьезный, требующих хороших теоретических и практических знаний. Также работы по улучшению состояния двигателя называют капиталка ДВС.

Содержание статьи:

1. 1. Что такое капремонт.
   2. Когда делать капитальный ремонт двигателя.
   3. Какой пробег двигателя до капитального ремонта.
   4. Что входит в капремонт двигателя.
   5. Советы по ремонту ДВС.
   6. Капитальный ремонт двигателя своими руками:
      • демонтаж и разборка;
      • дефектовка элементов;
      • мойка двигателя и отдельных деталей после разборки;
      • запчасти для капремонта;
      • шлифовка блока и коленвала;
      • ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ);
      • проверочные работы;
      • сборка и монтаж ДВС;
      • правильная обкатка после капиталки.
   7. Рекомендации по правильной эксплуатации автомобиля.

Что такое капремонт

Капремонт — это комплекс ремонтных работ, связанных с заменой деталей не подлежащих ремонту (в основном, поршни, кольца, прокладки) и ремонтом деталей, которые можно восстановить до заводского состояния. После проведения капремонта двигатель восстанавливается свои силовые эксплуатационные показатели (мощность, компрессия, бесшумность и плавность работы). В отличие от текущего или внепланового (это, например, перегорает предохранитель омывателя или не работает обогрев заднего стекла 2107) капитальный ремонт предполагает ремонт всего двигателя, а не отдельных деталей. Поэтому такой вид работ стоит прилично, требует опыта, времени и, желательно теплого хорошо освещенного гаража, если водитель хочет сделать капиталку своими руками.

Так как мотор — это сердце транспортного средства, ремонт его надо выполнять с соблюдением всех норм и правил, точности и умения.

Когда делать капитальный ремонт двигателя

Как бензиновые, так и дизельные двигатели выжигают свой ресурс после прохождения положенного им ресурса в моточасах (если двигатель работал 1 час — это 1 моточас) или пробега в тысячах км.

При появлении следующих признаков надо делать капремонт ДВС:

1. Приходится доливать моторное масло, оно куда-то уходит.
2. Механические повреждения двигателя (трещина в блоке).
3. Компрессия в цилиндрах ниже допустимого.
4. Постоянный дым из глушителя синий или или сизый (темно-серый) густой в большом количестве.
5. Слышны стуки (это может быть провернулся вкладыш и т.д.).
6. Автомобиль не тянет как раньше, особенно на подъем.
7. При проверке свечей они постоянно грязные, с нагаром, в масле.
8. Расход топлива стал больше, чем было.
9. В картер попадает много газов.
10. Низковатое давление масла в системе.
11. Мотор перегревается при незначительных нагрузках.
12. Двигатель работает с перебоями.

Эти причины не обязательно указывают на необходимость проведения капитального ремонта ДВС. Если таких признаков много и они повторяющиеся, то пора отдавать авто на капиталку или делать своими руками.

Исходя из признаков определяют какой ремонт требует двигатель:

• текущий или поточный ремонт (ремонт или замена отдельных деталей, например, окраска бампера);
• технический ремонт согласно графика (ремонт или замена изношенных деталей отработавшие свой ресурс);
• внеплановый ремонт двс (это когда ресурс еще не вышел, но мотор почему-то сломался);
• капитальный или капремонт, или капиталка делается как по графику по прошествии заданного ресурса, так и после окончательной поломки.

Какой пробег двигателя до капитального ремонта

Ресурс по пробегу для средненьких автомобилях считается около 200 тыс. км., после прохождения которого уменьшаются его характеристики и пора делать капиталку. Есть автомобили с ресурсом 1 млн. км (называют двигатели миллионники), хотя сейчас ходят слухи, что ресурс новых дорогих автомобилей, которые раньше были миллионниками, сейчас имеют намного меньший ресурс. Чем чаще ремонтируют автомобиль, тем выгоднее по финансам авто производителям и магазинам автозапчастей, но тем самым портится репутация марки или конкретной модели авто.

В некоторых случаях, при сильном износе ДВС или сильных поломках, целесообразнее сделать свап двигателя.

Автоваз изготовитель установил средний пробег для автомобилей Ваз 2114 = 150 тыс. км. Такие же показатели имеют, в среднем все российские авто. Но, если вовремя устранять различные неполадки, ресурс моторов легко выдерживает 250 тыс. км. Ресурс моторов иномарок, в среднем, 200 000 — 300 000 км до капремонта.

Что входит в капремонт двигателя

Капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей делается поэтапно:

1. Разборка ДВС.
2. Мойка деталей и очистка.
3. После очистки опытный автомеханик способен определить насколько сильно изношены те или иные детали, можно ли их отремонтировать или лучше заменить. Делают дефектовку, то есть после того, как сняли головку блока цилиндров (ГБЦ), ее и блок цилиндров (ГБЦ) проверяют на сколы и трещины; исследуют цилиндры на задиры и царапины; определяют зазоры сопряженных деталей; осматривают состояния поршней на наличие сколок, раковин, нагара; проводят осмотр шатунов коленвала; исследование коленвала ДВС; пальцев; подшипников; детали газораспределительного механизма также проверяют (клапаны, коромысла, и т.д.). Также сравнивают размеры важных деталей с заводскими.
4. После дефектовки надо оценить степень износа всего двигателя: что менять, что оставить, что отремонтировать.

Советы по ремонту ДВС

• Если ни разу еще не приходилось разбирать полностью двигатель, то правильнее и лучше будет пригласить знакомого, который разбирается.
• Проводить разборку желательно в теплом и хорошо освещенном гараже.
• Во время разборки все болты, шайбы и гайки складывать в ящик с перегородками, не бросать все в одно ведро.
• Во время разборки запоминайте последовательность, если проделываете это первый раз.
• Если не знаете как называются запчасти, взять старые детали в магазин и показать продавцу.

Капитальный ремонт двигателя своими руками

В нашем руководстве по капремонту двигателя своими руками вот такая последовательность действий:

1. Демонтаж и разборка.
2. Дефектовка деталей.
3. Промывка разобранных деталей.
4. Заказ и покупка запасных частей.
5. Шлифовка блока и коленвала.
6. Ремонт головки блока.
7. Проверочные работы.
8. Сборка и монтаж ДВС.
9. Обкатка после капиталки.
10. Вывод.

Демонтаж и разборка

В зависимости от марки и модели автомобиля (конструкции двигателя, количество цилиндров, тип коробки передач), процесс демонтажа двигателя может отличаться. Расположение двигателя на переднеприводных и заднеприводных также отличается.

Карбюраторные двигатели намного легче и быстрее разбирать, так как они не напичканы электронными устройствами, при наличии которых, чтобы добраться до самого двигателя приходится их все аккуратно демонтировать.

Так, если приходится делать капиталку Камазу, например, то его дизельный двигатель ярославского завода ЯМЗ-236 займет на демонтаж около 10 часов. Если проделывать такую же работу с большегрузными аналогами Камаза, то уйдет более 30 часов.

А чтобы разобрать Вазовский двигатель, нужно около 3 часов. А на двигатели легковых иномарок потребуется около 10 часов.

Разбирать надо не спеша, бросая куда попало болты и гайки. С разборки уже началась, так сказать, диагностика.

Дефектовка элементов при капиталке ДВС

Дефектовка в этом случае механическая, то есть надо проверить визуально и с помощью измерительных инструментов изношенность деталей.

В дефектовку двс входят следующие работы:

• осмотреть коленчатый вал и измерить его размеры, проверить на изгибы и центровку;
• осмотреть корпус блока цилиндров (БЦ);
• проверить детали шатунно-кривошипного механизма на наличие люфта и самого состояния: поршни, цилиндра, кольца, пальцы, шатуны;
• осмотреть корпус головки блока цилиндров (ГБЦ);
• детали газораспределительного механизма;
• определить ремонтопригодность деталей и узлов.

Мойка двигателя и отдельных деталей после разборки

Многие пренебрегают такой работой, как помывка мотора. Желательно промыть каждую деталь и очистить от налета, чтобы можно было определить степень износа, также промыть ГБЦ и БЦ для обнаружения макротрещин, если они есть.

Какие запчасти нужны для капитального ремонта двигателя

После проделывания процедуры дефектовки и отсеивания годных к восстановлению и не годных, надо заказать новые детали взамен негодным. Когда уже знаете, какие запчасти нужны, с их заказом и покупкой тянуть не надо, так как новые детали еще надо подготавливать к установке.

Запчасти для капремонта для бензиновых двигателей:

1. Вкладыши (коренные и шатунные).
2. Детали поршневой группы.
3. Пальцы шатунов.
4. Шатунные втулки.
5. Клапана (все, и впускные, и выхлопные).
6. Маслосъемные кольца.
7. Прокладки (полный комплект).
8. Направляющие втулки и седла клапанов.
9. Помпа с ремкомплектом.
10. Фильтр масляный и насос.
11. Другие попутные детали.

Шлифовка блока и коленвала

После того, как решили вопрос с запчастями, начинают приступать к ремонту и восстановлению блока и коленчатого вала ДВС. На фрезерном и плоскошлифовальном станке снимают слой посадочного места головки блока цилиндров и самого блока до тех пор, пока не останется раковин и сколов. Бывает так, что есть несколько глубоких раковин, из-за которых приходится снимать слои по несколько заходов. Срезают обычно, в зависимости от степени повреждения, слои толщиной по 1 мм, по 0.5 мм, 0.25 мм, 0.1 мм, 0.05 мм. После этого начинают шлифовать поверхность до зеркального блеска.

Для шлифования коленвала существует специальная таблица, в которой указаны значения толщины и эффективности после ремонта по сравнению с новым заводским.

Вид ремонта	Толщина, мм	Эффективность по сравнению с новым
Ремонт № 1	0,25	80-90%
Ремонт № 2	0,50	70-75%
Ремонт № 3	0,75	65-70%
Ремонт № 4	1,00	50-55%
Ремонт № 5	1,25	40-45%
Ремонт № 6	1,50	Меньше 30%
Ремонт № 7	2,00	Не применяется с 1995 года

Ремонт головки блока (ГБЦ ДВС)

Для проведения ремонтных работ с головкой блока цилиндров хотя и не сложный, но многие почему-то стараются отдать его в сервис.

Ремонт головки блока состоит из следующих видов работ:

1. Заменяем распредвал (все, сколько есть в данном двигателе).
2. Меняем всасывающие и выпускные клапана.
3. Меняем направляющие втулки.
4. Меняем маслосъемные колпачки с седлами.
5. Если в ГБЦ есть трещины, то либо меняем головку и заново ее шлифуем, либо завариваем аргоном эти трещины.

Проверочные работы

После основных проделанных ремонтно-восстановительных работ еще остаются проверочные и дополнительные. Сюда относятся центровка сцепления и опрессовка двигателя.

Для центровки в некоторых сервисах предусмотрены специальные центровочные стенды. Соединение коленчатого вала и сцепления должно быть оцентрировано. Сбалансированные коленвал и сцепление уменьшат износ и трение, а также торцевое биение.

Сборка  и монтаж ДВС

Последовательность сборки двигателя после капитального ремонта:

1. Установить располовинчатые вкладыши и усадить коленчатый вал.
2. Установить шатуны и и детали поршневой группы.
3. Правильно установить и затянуть бугели (дугообразное крепление коленвала).
4. Правильно установить прокладки, проверить чтобы на прокладке не были закрыт отверстия каналов.
5. Монтаж крышек закрывающих мотор.
6. Установить масляный насос и помпу.
7. Установить шкив коленвала ДВС. Как снять шкив коленвала, мы уже изучили.
8. Установить ГБЦ.
9. Установить поддон, картер.
10. Собрать мелкие узлы.

Если вы в первый раз решили сделать капиталку своими руками, после всех работ до сборки, лучше произвести сборку с опытным специалистом в этом деле. От качества сборки зависит ресурс всего автомобиля.

Обкатка после капиталки

Самый приятный процесс в таких работах — это необходимая мотору с новыми деталями обкатка. Во время обкатки новые детали притираются, поэтому сразу большую нагрузку давать не рекомендуется. Обкатку рекомендуется проходить до 2000 км пробега без рывков и резкого старта.

Существуют несколько способов обкатки:

1. Обкатка на холодную на стенде.
2. Холодная обкатка без стенда. Этот способ распространен, особенно в странах СНГ. После подготовки всего необходимого (моторное масло и охлаждающая жидкость залиты) не запуская двигатель катают автомобиль на буксир на 3 скорости 2 часа. Этот способ не желательный. Кстати, очень важное напоминание: моторное масло имеет шифр и обозначения по присадкам, прежде, чем приобретать ее, желательно научиться расшифровывать маркировку моторных масел, после чего можно самостоятельно делать правильный выбор.
3. Горячая обкатка. Этот способ заключается в том, что запускают мотор и на холостом ходу дают ему поработать 3 минуты, потом глушат мотор. И так проделывают несколько раз, только дожидаясь когда двигатель остынет. Затем, после кратковременных запусков запускают мотор и дают поработать 1 час. Во время обкатки осматривают двигатель на герметичность и другие показатели. После обкатки регулируют зазоры клапанов и выставляют нужное зажигание. Если установлено контактное зажигание, то рекомендуется, взамен старого, установить электронное зажигание. Оно уменьшает расход топлива и вырабатывает большое напряжение до 24 килоВольт, в то время как, контактное зажигание способно подавать на свечу не более 18 килоВольт. Благодаря этому даже загрязненные свечи зажигания дают искру.
4. Естественная обкатка. Обкатывается при соблюдении условий: плавная езда, скорость не больше 60 км. После капремонта без установки новых гильз обкатку проводят до 2 тысяч км. Если были установлены новые гильзы, то 4 тысячи км.

Многие рекомендуют обкатывать только на холодную, однако некоторые специалисты рекомендуют обкатывать и на холодную, и на горячую.

За границей, говорят, в автосервисах есть обкаточные и испытательные стенды для двигателей внутреннего сгорания. Данный стенд с помощью спецэлектроники показывает ресурс восстановленного двигателя.

Если капремонт все же решили делать не самостоятельно, а отдать в сервис, то получите гарантию на отремонтированный мотор. Гарантию дают кто как, кто-то 20 тысяч км пробега, кто-то 30 тыс.км. пробега.

Рекомендации по правильной эксплуатации двигателя

Сделать капремонт двигателя своими руками возможно лишь частично. Потому что, нужны станки, ГБЦ и ГБ приходится отдавать на расточку и шлифовку. Остальные все работы можно сделать самому. Чем проще авто, тем легче делать ремонт. Самостоятельно сделать капиталку на автомобилях ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, НИВА не составляет особого труда.

Чтобы увеличить ресурс мотора любого автомобиля требуется:

• покупать качественные запчасти и расходные материалы;
• своевременно проходить техническое обслуживание;
• самое главное — это менять моторное масло через каждые 6-7 тысяч километров;
• аккуратная плавная езды без рывков также увеличивают срок службы автомобиля.

После капитального ремонта двигателя масло надо менять с такой периодичностью:

1. После 500 км пути — первая замена.
2. После 1000 км пути — вторая замена.
3. После 1500 км пути — третья замена масла.
4. После 2000 км пути — четвертая замена и, далее по графику, через каждые 10-15 т.км.

 На видео показаны некоторые виды работ по капремонту ДВС.