Перекраска авто своими руками пошаговая инструкция

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).
После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.
Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.
После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.
3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!
Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.
Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее 2-х метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпалась штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.
5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).
Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем. Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!
1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

Пошаговая инструкция покраски авто своими руками: руководство по частичной или полной покраске кузова и деталей автомобиля

Лакокрасочное покрытие важно для автомобиля: слой краски не только делает внешний вид машины более привлекательным, но и защищает каркас от ранней коррозии. Краска имеет свойство изнашиваться, на покрытии появляются мелкие сколы, царапины, потертости, что со временем может привести к ржавчине кузова.

Место для покраски авто — как выбрать?

Покраска в мастерской обойдется в крупную сумму денег, однако, следуя советам экспертов, можно перекрасить автомобиль самостоятельно в гараже или прямо на улице.

Первоначально необходимо определиться с местом проведения работ.

Вариантов всего 2:

  • Покраска машины на улице (когда нет своего гаража и нет возможности арендовать помещение). Эксперты советуют красить в теплое время года. Большинство красок высыхают только при плюсовой температуре. Стоит обратить внимание на прогноз погоды: нужен ясный солнечный день без ветра. Для покраски подойдут порошковые краски, наложенные в несколько слоев. Рекомендуется также создать защиту от ветра: соорудить каркас и обтянуть его пленкой или полиэтиленом для защиты от грязи и пыли. На пол следует уложить плотный материал, не прилипающий к ногам и оборудованию.
  • Покраска машины в гараже – прекрасный вариант, но и закрытое помещение требует проведения подготовительных работ. Гараж должен быть просторным: от стены до машины не менее 70 см. В идеале мастера советуют обтянуть все помещение пленкой, чтобы избежать налипания пыли. Пол также чистится и моется. Освещение в помещении должно быть достаточно ярким (верхним и боковым).

Подготовка инструмента для покраски авто

Перед началом малярных работ необходимо собрать весь инструмент:

  1. Отвертки для разбора кузова (снятия навесных элементов).
  2. Пакеты для колес.
  3. Малярный скотч и пленка для заклеивания стекол.
  4. Ветошь и другие ненужные тряпки.
  5. Перчатки, защитные очки, одежда.
  6. Компрессор с качественным воздушным шлангом и пневматическими фитингами. На данном пункте лучше не экономить (дешевые варианты могут подвести во время работ).
  7. Фильтр для отделения влаги.
  8. Краскопульт (лучше 2 шт.).
  9. Шлифовальные диски или наждачная бумага разной степени зернистости.
  10. Салфетки и обезжиривающие составы.
  11. Автомобильная шпатлевка и шпатели.
  12. Грунтовка для кузова.
  13. Краска для машины.
  14. Кисти, скребки и прочий инструмент для кузовных работ.

Чистка кузовных элементов

Перед началом работ кузов автомобиля необходимо тщательно помыть. При этом важно использовать специализированные шампуни и пятновыводители для машин.

Важно тщательно промыть все детали автомобиля, поэтому мастера рекомендуют использовать автоматические мойки, выдающие струю воды под высоким давлением.

Кузов или отдельные его детали нуждаются в обезжиривании. Эксперты предупреждают: ацетон и бензин не подойдут в качестве обезжиривателя – жидкости слишком быстро испаряются, не успевая вычистить поверхность.

Опытные маляры делятся лайфхаком: обезжириватель нужно нанести на салфетку или распылять при помощи пульверизатора, стирая растворенные жировые загрязнения сухой тряпкой или бумажными полотенцами, которые не оставляют после себя мельчайшие ворсинки. Некачественная очистка кузова приводит к печальным последствиям:

  • Шероховатости на окрашенном кузове (на поверхность попала грязь).
  • Отставание краски от поверхности.
  • Появление сколов и трещин свидетельствует о некачественном обезжиривании кузова.
  • Отсутствует блеск нанесенного покрытия.

Демонтаж съемных деталей

Бампера, дверцы, зеркала, поворотники, номера и щетки – все элементы необходимо снять для отдельной обработки. Места креплений элементов, снятых перед покраской, следует также обезжирить. Дверные проемы заклеивают пленкой или газетой, как и стеклянные аксессуары (стекла, фары).

Зачистка дефектов

Перед нанесением краски машину необходимо тщательно осмотреть, выявив все дефекты. Сколы и трещины предварительно зачищают наждачкой зернистостью около 60-180, но не более 200 единиц для грубой обработки поверхности.

Материал зернистостью от 240 до 480 захватывает мелкие неровности. Наждачка от 600 до 800 единиц используется для чистовой затирки, а 1000-1200 единиц придают поверхности блеска.

Пыль после работы наждачки стирают мокрой тряпкой. Зачищая, следует захватывать и пространство вокруг деформированной зоны: переходы со «здоровой» краски на новую должны быть как можно более гладкими.

Автолюбители часто задаются вопросом: нужно ли снимать старый слой краски или достаточно зачистить поврежденные элементы? Опытные маляры всегда стремятся сохранить заводское покрытие ввиду его высокого качества, поэтому снимать всю краску не стоит. Для удаления старой краски прибегают к нескольким лайфхакам:

  • Механический способ подразумевает постепенное зачищение старого покрытия наждачной бумагой или шлифовальными дисками. Использование бумаги гораздо дешевле, однако данный процесс будет трудозатратным.
  • Термический способ – это нагревание краски автомобиля до высокой температуры, когда покрытие начинает вспучиваться и постепенно отделяться от основания каркаса. Образованную старой краской «корочку» снимают шпателем. При проведении подобных работ требуется соблюдать меры безопасности: кузов разогревается до нескольких сотен градусов, а краска выделяет токсичные вещества, поэтому необходимо защитить органы дыхания.
  • При химической зачистке используют особые растворители (щелочь, ацетон, скипидар), снимающие краску. Необходимо соблюдать меры безопасности и защищать внутренние органы от токсического действия химикатов.
  • Промышленные методы допускают применение лазера и кислотных ванн. В обычном гараже данные технологии недоступны.

Выравнивание поверхности

После устранения глубоких вмятин и для заполнения крупных трещин используется автомобильная шпатлевка. Все неровности убираются, делая кузов совершенным.

Выделяют 2 основных вида шпатлевки для машины:

  1. Стекловолоконная (армирующая) демонстрирует стойкость к усадке. Материал применяют, когда требуется наложение толстого слоя.
  2. Полиэфирная шпатлевка больше сглаживает поверхность.

Грунтование необходимо для лучшего сцепления краски с поверхностью кузова. Выделяют следующие виды грунта:

  • Акриловый грунт подходит для металла и пластика.
  • Эпоксидный грунт помогает металлу бороться с коррозией. Станет хорошей базой под покраску.
  • Кислотный грунт надежно защищает от коррозии, въедаясь в металл.

После выравнивания и грунтования поверхности стоит наносить краску.

Окрашивание машины

Подбирая краску, чаще всего используют крышку от бензобака или табличку, на которой написано обозначение заводского цвета. Компьютерная диагностика дает точные результаты в отличие от простого визуального осмотра, поэтому важно ориентироваться на данные приборов, чтобы впоследствии вся машина была покрашена в единый цвет.

Выбрав цвет, рекомендуется обратить внимание на инструкцию к краске: некоторые составы можно наносить на старую краску, другие эмали требуют наличия грунтовки. Кроме того, важно определить температурные показатели высыхания краски, особенно при работах на улице.

Рекомендуются следующие краски для машин:

  • Duxone
  • Vika
  • HB-BODY

Краску необходимо разбавить в пропорциях, указанных в инструкции, и нанести на поверхность краскопультом. Если автомобиль красится полностью, то начинать нужно с крыши, прокрашивая труднодоступные места по мере приближения к колесным аркам.

Краскопульт нужно держать на расстоянии в 20 см (при вязкой краске можно сократить расстояние, ориентируясь на густоту наложения слоя). Важно соблюдать дистанцию: нанесение краски с близкого расстояния приведет к подтекам, слишком далеко – и частички краски будут долетать до поверхности уже подсохшими.

Распыление производится всегда под прямым углом. Горизонтальные слои должны накладываться друг на друга наполовину. Обычно наносят 2-3 слоя краски, чтобы получить ровное и блестящее покрытие. Соблюдая простые правила и точно следуя инструкциям, даже своими руками можно вернуть автомобилю заводской блеск.

Фото-инструкция по покраске авто своими руками

Содержание:

  1. Стандартный ремонт с покраской: что потребуется?
  2. Ремонт полного цикла: что потребуется?
  3. Подготовка авто к покраске. Как сделать все правильно?
  4. Этап №1. Мойка
  5. Этап №2. Зачистка и маскировка поверхности под покраску
  6. Этап №3. Обезжиривание
  7. Этап №4. Шпатлевание (как правильно подготовить поверхность, выбрать шпатлевку и отвердитель, нанести шпатлевку на деталь)
  8. Этап №5. Шлифование (различия сухого и мокрого шлифования, как правильно шлифовать

  9. Этап №6. Грунтование (как правильно работать с грунтами, виды грунтов, как выбрать грунт)
  10. Этап №7. Нанесение базы/эмали 
  11. Этап №8. Нанесение лака
  12. Смотреть видео «Покраска авто своими руками»
  13. Покраска авто своими руками. Идеи и примеры

Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков. Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а также достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.

Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.

С помощью широкого ряда профессиональных продуктов для кузовного ремонта можно качественно осуществить подготовку к покраске и покраску авто своими руками. В случае если технология будет соблюдена, то результат будет впечатляющим. А приобретенные навыки помогут оперативно и без лишних денежных затрат осуществлять покраску всего авто либо только поврежденных деталей.

Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:

  • хорошая адгезия
  • антикоррозийная защита
  • выравнивающая (заполняющая) способность
  • цвет, позволяющий произвести незаметный ремонт
  • подходящий уровень блеска

Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.

Какие материалы нужны для стандартного ремонта с покраской?

Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери. Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто. Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:

  • Шпатлевка
  • Грунт-выравниватель
  • Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали
  • Отделочное покрытие: базовые краски под лаком

Что входит в ремонт полного цикла с покраской авто?

Если вам пришлось иметь дело с серьезным повреждением, которое к тому же не было своевременно ликвидировано, скорее всего придется осуществлять ремонт полного цикла с последующей покраской. Этот процесс будет более продолжительным (особенно если нужно удалять ржавчину) и предполагает наличие следующих материалов:

  • Эпоксидный грунт
  • Шпатлевка
  • Коррозионно-защитный грунт
  • Грунт-выравниватель
  • Отделочное покрытие – эмали
  • Отделочное покрытие – базовые краски под лаком

Не стоит забывать, что подбор продукции для подготовки поверхности автомобиля к покраске также зависит от материала, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).

В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.

Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.

Правильная подготовка авто к покраске: пошаговая инструкция

  1. Мойка
  2. Зачищаем место под покраску
  3. Обезжиривание
  4. Нанесение шпатлёвки
  5. Шлифование
  6. Обезжиривание.
  7. Маскировка под грунт.
  8. Обезжиривание
  9. Нанесение травящего грунта
  10. Нанесение грунта-наполнителя
  11. Сушка
  12. Снятие маскировки.
  13. Шлифование
  14. Обезжиривание
  15. Маскировка под окраску
  16. Обезжиривание
  17. Нанесение краски / лака
  18. Сушка
  19. Снятие маскировки
  20. Сборка
  21. Полировка
  22. Мойка

Пыль, грязь, дорожная соль, жировые загрязнения и т.д. являются главными врагами любой окрасочной системы. Поэтому при любом виде кузовного ремонта первой операцией является мойка.

Этап №1. Мойка

Для чего нужны мойка и обезжиривание авто при подготовке поверхности под покраску:

  • для удаления различных солевых соединений, грязи, жиров и т.п. (из-за не смытой соли может возникнуть такой дефект как «пузырение»);
  • для оптимальной адгезии ремонтного покрытия (не смытая грязь забивается в риски при зачистке);
  • для экономии материалов, времени и денег (из-за попавшей на него грязи абразивный материал быстро забивается и выходит из строя — время шлифования увеличивается);
  • для исключения возможности появления кратеров (оставшаяся в рисках после зачистки грязь может содержать жиры либо силиконы);
  • для исключения низкого блеска (из-за оставшегося в рисках продукта шлифования).

Этап №2. Наносим маскировку и зачищаем поверхность под покраску

Подготовка и покраска авто своими руками. Инструкция. Фото До-После

Когда автомобиль вымыт, можно смело приступать к подготовке поверхности под покраску. Для этого обозначаем место, где будут производиться покрасочные работы. Если мы будем красить отдельную деталь, ее границы нужно обклеить малярной лентой и плотной бумагой. Затем нужно зачистить дефекты (сколы, царапины) наждачной бумагой (размер зерна P150-P280). Это позволит удалить слои старого лакокрасочного покрытия и сгладить края.  

Подготовка и покраска авто своими руками. Инструкция. Фото До-После -2

Этап №3. Обезжиривание

  • Всегда используйте две чистых салфетки при обезжиривании — первая смачивает поверхность, вторая (сухая) убирает растворённые в обезжиривателе загрязнения;
  • Обезжиривание проводите небольшими участками (примерно 50х50 см) для того, чтобы успеть протереть сухой салфеткой до момента испарения обезжиривателя;
  • Проводите обезжиривание непосредственно перед нанесением материала;
  • При обезжиривании поверхность охлаждается, поэтому нужно дать время для выравнивания температуры (возможно появление конденсата);
  • Обезжиривать необходимо в средствах индивидуальной защиты: резиновые перчатки, респиратор, защитные очки.

Обезжиривание — обязательный этап в процессе подготовки поверхности под покраску, и его нужно осуществлять перед нанесением каждого следующего слоя.

Подготовка и покраска авто своими руками. Инструкция. Фото До-После - 4

Подготовка и покраска авто своими руками. Инструкция. Фото До-После - 3  

Этап №4. Шпатлевание

Если на машине есть сколы или глубокие царапины, прежде чем производить покраску авто, придется воспользоваться шпатлевкой, чтобы выровнять поверхность. Шпатлевка является самым толстым слоем в системе, поэтому именно она влияет на окончательную форму кузова автомобиля. При шпатлевании необходимо обратить особое внимание на выбор полиэфирной шпатлевки и на подготовку поверхности под шпатлевку.

Подготовка поверхности под шпатлевку

Шлифование перед нанесением шпатлевки

Зачистка до металла — круги Р120, затем сгладить пограничные кромки Р220

Придание формы шпатлевке

Листы Р120-Р180 на шлифовке с пылеотводом

Подготовка под грунт-выравниватель

Круги Р220 – Р280 – машинная обработка

Подготовка новой панели под грунт «мокрый-по-мокрому»

Круги Р320 – машинная обработка

Шлифование перед нанесением краски

Водостойкая шлифовальная бумага Р1000 – ручная обработка

Сухая шлифовальная бумага P320 – P500 – машинная обработка

Неправильная подготовка поверхности под шпатлевку впоследствии может привести к такому дефекту лакокрасочного покрытия, как оконтуривание. Избежать этого можно, соблюдая следующую технологию: 

  1. Обезжиренную поверхность зачистить до металла шлифовальной бумагой Р80;
  2. Сгладить кромки пятна ремонтного участка более тонким абразивом Р180.

Выбор шпатлевки

При выборе шпатлевки следует обратить внимание на характер повреждения (размер и глубина вмятин, отверстие в кузовной панели и пр.) и тип поверхности (сталь, оцинкованная сталь или алюминий).

Основные правила нанесения шпатлевки

  • Шпатлевку наносите только на голую металлическую поверхность или на эпоксидный грунт.
  • Соблюдайте правильные пропорции при смешивании с отвердителем (максимум 3% отвердителя) – иначе при избытке отвердителя останутся молекулы, не вступившие в реакцию со шпатлевкой.
  • Очень тщательно перемешивайте с отвердителем.
  • Никогда не шлифуйте шпатлёвку «по-мокрому», т.к. она гигроскопична.
  • Нанесение грунтов.

Отвердители

Отвердитель влияет прежде всего на скорость затвердения продукта. Поэтому решающим фактором при выборе отвердителя будет время сушки продукта. Отвердители в основном бывают трех видов – медленный, стандартный и быстрый. Очень важно соблюдать правильные пропорции при смешивании любого лакокрасочного продукта с отвердителем:

  • При недостатке отвердителя отвердение (полимеризация) произойдет не полностью.
  • При избытке отвердителя молекулы отвердителя могут прореагировать с другим субстратом. Например, с водой (влажность), вызывая при этом потерю блеска лакокрасочного покрытия. Помните, что отвердители наиболее чувствительны из всех продуктов к влажности и низким температурам. Поэтому никогда не оставляйте банку с отвердителем открытой и соблюдайте температурные условия хранения и перевозки отвердителей.

Этап №5. Шлифование

Перед покраской автомобиля любое лакокрасочное покрытие должно наноситься на хорошо обезжиренную и зашлифованную поверхность. С помощью шлифования мы делаем поверхность «шероховатой». Многие тысячи маленьких царапин, являющиеся результатом зачистки, увеличивают поверхность, а это обеспечивает оптимальную адгезию покрытия к подложке.

Время, затраченное на шлифование поверхности, занимает более 50% от всего ремонтного времени. По этой причине эта часть работы должна быть настолько эффективной, насколько это возможно.

Подготовка и покраска авто своими руками. Инструкция. Фото До-После - 7

При проведении работ по шлифованию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Выбор типа шлифования: сухое или мокрое, ручное или механическое.
  • Выбор соответствующей шлифовальной машины в зависимости от типа выполняемых работ: орбитальная, эксцентриковая или плоскошлифовальная.
  • Выбор абразивного материала и шагов шлифования.

Можно ли обойтись без шлифования авто перед покраской?

Мы уже говорили, что процесс шлифования, выполненный на совесть, гарантирует половину успеха всех покрасочных работ. Во время шлифовки убираются все неровности и создается риска для лучшей адгезии каждого нового слоя материала с предыдущим. Перечислим основные пункты, по которым этап шлифования ни в коем случае нельзя пропускать и для чего он нужен:

  • Для улучшения адгезии поверхности с последующими наносимыми материалами
  • Для создания необходимой формы и поверхности
  • Для удаления старого покрытия

Сухое или мокрое шлифование

Сухое шлифование является самым передовым и перспективным и обладает рядом преимуществ по сравнению с мокрым шлифованием:

  • Экономия времени
  • Экономия материала
  • Исключение возможности коррозии
  • Исключение поглощения и насыщения водой обрабатываемых материалов
  • Нет необходимости дожидаться полного испарения воды
  • Менее вредно для здоровья (в варианте с пылеотводом)
  • Более разнообразный спектр оборудования для механической сухой шлифовки
  • Значительно более широкий спектр абразивных материалов для сухой шлифовки
  • Для качественного ремонта необходимо применение качественных абразивных материалов.

Выбор шагов шлифования

Рекомендации:

  • Шлифовать полиэфирные материалы (шпатлевки) с водой нельзя. Шлифование такого типа допускается только на этапе обработки выравнивающего грунта.
  • При шлифовке необходимо соблюдать правильные шаги в уменьшении размера зерна абразивных материалов (каждый шаг в уменьшении размера зерна не должен превышать 100 единиц).
  • Абразивный материал должен быть со знаком международного стандарта, что говорит о качестве и однородности зерна.
  • Пограничные зоны должны перекрываться.

Этап №6. Грунтование

Грунты обеспечивают защиту от коррозии, выравнивают поверхность и создают хорошую адгезию между подложкой и отделочным покрытием. Они бывают протравливающие и акриловые грунты

Подготовка и покраска авто своими руками. Инструкция. Фото До-После - 6

Назначение первичных грунтов:

  • Защита от коррозии.
  • Обеспечение адгезии поверхности и основы последующего покрытия. 

Назначение грунтов-наполнителей:

  • Заполнение царапин от абразивного материала, неровностей, выравнивание поверхности.
  • Основа для последующего нанесения лакокрасочного покрытия.

Как правильно работать с грунтами?

  • Используйте при смешиванием мерную линейку.
  • Тщательно перемешивайте грунт перед разведением.
  • Если грунт подкрашивается, то сначала добавляется краска, а затем в полученный объём вносятся отвердитель и растворитель в соответствующей пропорции.
  • Не пытайтесь удлинить время жизни продукта добавлением растворителя.
  • Правильно наносите слои — внутрь пятна, чтобы избежать перепыла.
  • Соблюдайте правильные интервалы просушки между слоями и не ускоряйте время сушки между слоями обдувом — растворитель запирается плёнкой и происходит “закипание”.
  • Используйте перед шлифовкой проявку либо сухую, либо аэрозольную.
  • Никогда не используйте грунты по прошествии указанного времени жизни после смешивания.
  • Не оклеивайте слишком близко к зоне грунтования.
  • Следите за тем, чтобы грунт полностью затвердел (риск образования глубоких царапин при шлифовке и просадке).

Этап №7. Нанесение базы/эмали

Когда подготовка поверхности под покраску завершена, можно приступать непосредственно к покраске авто. На самом деле, этот этап займет у вас гораздо меньше времени, чем описанные выше.

Покраска авто своими руками. Инструкция - 13

Правила нанесения отделочного покрытия (автоэмали)

Во время нанесения придерживайтесь следующих правил:

  • Держите пистолет (или баллончик) строго перпендикулярно окрашиваемой поверхности.
  • Ведите пистолет (или баллончик) с равномерной скоростью и на одинаковом расстоянии от окрашиваемой поверхности.
  • Каждый проход должен перекрывать предыдущий на 50%.
  • В конце прохода отсекайте материал с плавным уводом пистолета (или баллончика) в сторону.
  • Не заканчивайте проход на стыках деталей во избежание появления подтеков.

Этап №8. Нанесение лака

Когда все слои базы высохли, можно приступать к финишному этапу — нанесению лака. Наша главная задача — создать плавный переход между прежним слоем лака и новым. Для того чтобы граница слоев выглядела незаметно, нужно использовать растворитель, а сам лак распылять с постепенным увеличением площади каждого следующего слоя.

Покраска авто своими руками. Инструкция - 14 

Видео «Покраска авто своими руками»

Покраска авто своими руками. Идеи и примеры

Приведем несколько примеров, как при правильной подготовке поверхности к покраске, удается качественно покрасить автомобиль своими руками и добиться хорошего результата:

Всем привет. Я думаю, название статьи говорит само за себя – «этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм» поэтому принятого у нас на сайте краткого анонса статьи не будет…. Сразу к телу….

Первый этап покраски – выбор краски.

акрил или металлик?

Если автомобиль краситься частично то выбор не стоит, берем ту краску которой покрашен остальной кузов, если же автомобиль краситься полностью то вы можете изменить цвет и тип краски, в прочем про то как выбрать краску для автомобиля у нас на сайте есть отдельная статья.

Второй этап — мойка и оценка повреждений.

оценка повреждений перед покраской

На этом этапе осматриваем полностью чистый автомобиль, оцениваем поражение коррозией элементов кузова, принимаем решение о  необходимости сварочных работ.

Третий этап — разборка.

На этом этапе убираем все узлы и агрегаты, которые помешают нам при окраске автомобиля. Например, при окраске крыла, необходимо снять локер, повторитель поворота, фару, иногда молдинги.

При полной окраске автомобиля необходимо снять ручки, стекла, замки дверей, брызговики и подкрылки, молдинги, антенны, фары и тому подобные элементы. Разборка — каждый раз осуществляется индивидуально, и что именно снимают, зависит от того красится весь кузов или только его часть.

Четвертый этап – сварка и рихтовка (если это необходимо).

сварка автомобиля

На этом этапе, при помощи болгарки, вырезаются все поврежденные кузовные  панели, либо части кузовных панелей (например, арки). Сразу после сварки, сварочные швы, обтачиваются при помощи шлифовального диска на болгарку, и обрабатываются шовным герметиком.

Если кузовные элементы имеют повреждения от ударов, иногда, им может потребоваться рихтовка (это позволит повысить качество ремонта и сократить расход материалов в дальнейшем).

Обратная сторона панели после сварки и рихтовки обрабатывается мовилем, битумной мастикой, или антигравием. Эти покрытия наносится в соответствии с инструкцией по  применению, в некоторых случаях покрытия наносятся на грунтовку, например антигравий.

Пятый этап – шпаклевание и матование.

подготованая под грунтование поверхность

На этом этапе при помощи автомобильных шпатлевок, иногда при помощи эпоксидки со стеклотканью, выводится первоначальная форма автомобиля.

Обычно, восстанавливать форму кузова, начинают с эпоксидкой со стеклотканью (иногда этот этап пропускают, особенно если повреждения незначительные), потом стеклотканевой шпатлевкой, потом мягкой шпатлевкой иногда впоследствии жидкой шпаклевкой.

Перед каждым нанесением шпатлевки производится сушка поверхности, матование наждачной бумагой, обезжиривание, впрочем, про нанесение шпатлевки у нас есть отдельная статья.

Шпаклевание считается оконченным, когда поверхность шпатлевки повторяет начальные формы автомобиля и обработана наждачной бумагой с номером 240-360. При затирке шпатлевки между слоями я обычно заканчиваю на наждачной бумаге с номером 120.

На этом же этапе осуществляется матование поверхностей подлежащих окраске. Мы обычно матуем, с водой, при помощи наждачной бумаги с номером 180-240 (под грунт этого достаточно).

Шестой этап – первое оклеивание.

обклеивание пред грунтовкой

Дело в том, что во время окраски и грунтования, очень много материала летит мимо, соответственно при попадании этого материала на части кузова, или элементы отделки, не требующие окраски, они  повреждаются. Чтобы этого не происходило, применяют оклеивание. Т.е. при помощи пленок, газет, и малярного скотча укрывается все то, что не надо красить.

При оклеивании под грунт я предпочитаю пленку, так как клеиться она быстрее и легче.

Седьмой этап — грунтование.

грунтование автомобиля

Про выбор типа грунта и его цвета у нас на сайте есть отдельная статья.

На этом этапе на все окрашиваемые поверхности наноситься грунт. Грунт наноситься на заранее подготовленную поверхность.

Подготовленной поверхностью я называю старую краску, голый метал кузова, или шпатлевку, которая не имеет глянца и матована наждачной бумагой с номером 240-360. При нанесении на глянцевую поверхность грунт держаться не будет и отвалиться при первой мойке.

Непосредственно перед нанесением грунта необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона, или бензина (про это у нас тоже есть отдельная статья).

Грунт наноситься в соответствии с инструкцией конкретного производителя из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм.

После нанесения грунт сушится до полного высыхания.

Восьмой этап – подготовка под краску.

подготовленый для покраски автомобиль, с матованым грунтом

На этом этапе наносим мат на грунт, последовательно обрабатывая его наждачной бумагой с номерами 240-480 (под акрил), и 240-800 (под металлик).  Матовать лучше с водой, так как увеличивается скорость работы, уменьшается расход наждачной бумаги и снижается количество пыли в воздухе.

Девятый этап – повторное оклеивание.

обклеивание автомобиля перед покраской

На этом этапе заменяем старые пленки на стеклах и элементах, кузова не требующих окраски. Дело в том, что при нанесении краски, пленки неизбежно будут колыхаться и с них отлетит ранее налетевшая на них грунтовка, как вы понимаете, по закону подлости она хлопьями ляжет на свежую, еще не высохшую краску и испортит покрытие.

Пред покраской пленки с грунтом лучше переклеить!  Лично я, предпочитаю на окраску обклеивать автомобиль газетами или обоями (они не так трепыхаются как пленка и с них не летит засохшая краска)

Десятый этап – окраска.

окраска акрилом

На этом этапе на подготовленный грунт и обклеенный автомобиль наноситься краска. Непосредственно перед покраской необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона.

Краска наноситься в соответствии с рекомендациями производителя при помощи краскопульта с соплом 1.2-1.3 мм. Обычно краска наноситься в 3-4 слоя. Если в качестве краски используется акриловая эмаль, обычно, на этом окраска заканчивается и к 12 этапу (сушка). Хотя акриловую эмаль тоже можно нанести под лак.

Одиннадцатый этап – лакирование.

покрытие автомобиля лаком

После высыхания базовой эмали, в случае с металликом, необходимо удалить пыль с поверхности. Делается это при помощи липкой салфетки т.н. антистатика.

Перед лакированием поверхность металлика не обезжиривают, так как смывка силикона его смоет! Поэтому лакирование начинают через 20-30 минут после нанесения последнего слоя металлика.

Лак наноситься в соответствии с инструкцией производителя, обычно при лакировании применяется краскопульт с диаметром сопла 1.4-1.5 мм

Лак наноситься в 2-3 слоя в зависимости от  производителя и условий окраски.

Двенадцатый этап – сушка.

сушка после покраски

После нанесения последнего слоя лака или краски (в случае с акрилом) необходима сушка. Время полного высыхания для акриловых эмалей в обычных условиях составляет 24 часа. При повышенной температуре или при применении сверхбыстрых отвердителей время сушки сокращается до 2-6 часов.

За это время краска высыхает полностью, но не «встает» т.е. не набирает окончательную прочность. Полная полимеризация лака/краски обычно занимает 1-2 недели.

Тринадцатый этап – сборка.

сборка после покраски

После высыхания краски расклеиваем автомобиль и устанавливаем на место все снятые ранее элементы (фары, стекла, повторители, молдинги и т.п.). При сборке важна аккуратность, так как свежая краска очень легко царапается.

Четырнадцатый этап – полировка и устранение недостатков.

полировка

Зачастую если вы красили первый раз на краске остаются перепылы, подтеки, нерастекшаяся шагрень, все эти неприятности убираются полировкой. Полировку можно осуществлять не ранее чем через 2 недели после покраски автомобиля.

В случае если на краске есть подтеки они вышкуриваются по описанной тут технологии.

Технология полировки следующая – при помощи наждачной бумаги с водой автомобиль шкуриться последовательно номерами 800-1000-1200-1500 и полируется посредством полировочного круга и полировочной машинки тремя номерами пасты. Процесс это не быстрый, и у нас на сайте про это есть отдельная статья – полировка.

На этом покраска закончена. Если у вас остались вопросы про этапы покраски автомобиля, или про то как осуществляется конкретный этап покраски задавайте их через комментарии.

С уважением, администратор http://life-with-cars.ru

Покраска авто своими руками в гараже или на улице – несложный процесс для знающего человека. Но вместе с тем это трудоемкое и многоэтапное занятие, и новичку легко упустить какой-то важный момент.

pokraska avto

Важно понимать, как подготовить к покраске автомобиля и помещение, и саму машину; как выбрать грунтовку, шпаклевку, краску и, наконец, лак. Как правильно наносить и сушить слои, как не допустить появления дефектов и как устранить дефекты, если они все-таки появились. И еще многое-многое.

Вот краткая пошаговая инструкция для покраски авто своими руками. Этапы будут идти в следующем порядке:

  1. Подготовка места для покраски
  • Где красить машину
  • Покраска автомобиля на улице. Особенности процесса
  • Правила покраски автомобиля на улице
  • Защита от пыли
  • Подготовка гаража под покраску авто своими руками
  • При какой температуре красить автомобиль
  • Почему так важна температура?
  1. Подготовка инструментов и материалов
  • Список инструментов и материалов
  1. Чистка автомобиля
  • Мойка машины
  • Обезжиривание поверхностей
  • Последствия плохой чистки
  1. Загон чистого авто на место покраски и его фиксация
  2. Зачехление колес
  3. Демонтаж съемных элементов (бамперов, поворотников, зеркал, ручек с замками, дворников, номерных знаков и т. д.)
  4. Защитное оклеивание элементов, не предназначенных под покраску
  5. Осмотр автомобиля на дефекты и зачистка поврежденных поверхностей
  • Осмотр авто
  • Зачистка повреждений
  • Выбор наждачки по зернистости
  1. Матирование старой краски
  • Нужно ли снимать старую краску с автомобиля перед покраской
  • Как снять старую краску с кузова авто перед покраской. Все способы
  1. Шпаклевка и грунтовка
  • Грунтовка, виды грунта
  • Особенности использования кислотного грунта
  • Особенности нанесения эпоксидного грунта
  • Кислотный грунт или эпоксидка?
  • Можно ли использовать кислотный и эпоксидный грунты вместе
  • Шпаклевка. Виды шпаклевки
  • Правила шпаклевания перед покраской автомобиля
  1. Антигравий
  • Антигравий. Правила нанесения
  • Ошибки при нанесении антигравия
  1. Покраска автомобиля
  • Автомобильные краски
  • Типы автомобильных красок
  • Какую автомобильную краску выбрать
  • Сколько нужно краски для покраски автомобиля. Таблица расхода краски
  • Сколько нужно баллончиков краски для покраски целого авто
  • Как развести краску для покраски автомобиля
  • Подготовка краски и краскопульта
  • Настройка краскопульта для покраски автомобиля
  • Техника покраски автомобиля. Особенности покраски краскопультом
  • Сколько слоев краски наносить
  • В какой последовательности красить автомобиль
  • Покраска автомобиля баллончиком
  • Покраска машины металликом из баллончика
  • Покраска автомобиля раптором своими руками
  • Что такое раптор
  • Особенности нанесения раптора
  • Покраска с переходом
  • Что такое покраска с переходом
  • Подготовка элемента
  • Покраска с переходом. Техника
  • Почему цвет бампера отличается от основного цвета автомобиля. И что с этим делать
  1. Полировка и лакирование кузова
  • Функции автомобильного лака
  • Как выбрать автомобильный лак. Типы лаков
  • Топ лучших автомобильных лаков
  • Особенности нанесения автомобильного лака
  1. Как убрать подтеки и шагрень после покраски автомобиля
  2. Распространенные дефекты покраски автомобиля
  • «Рыбий глаз»
  • Пузырьки и кратеры
  • Вскипание растворителя
  • Морщины
  • Светлые пятна
  • Матовость
  • Трещины
  • Подтеки
  • Шагрень
  • Оконтурирование
  • Риска
  • Отслаивание
  • Пыль и ворс
  • Несохнущее покрытие
  • Просадка ремонтной области
  • Пятна и полоски
  • Пузыри (вздутия)
  • Прозрачность покрытия

Содержание

  1. Подготовка места для покраски
  2. Где красить машину
  3. Покраска автомобиля на улице. Особенности процесса
  4. Правила покраски автомобиля на улице
  5. Защита от пыли
  6. Подготовка гаража под покраску авто своими руками
  7. При какой температуре красить автомобиль
  8. Почему так важна температура?
  9. Что нужно для покраски авто своими руками в гараже
  10. Список инструментов и материалов
  11. Чистка автомобиля
  12. Мойка машины
  13. Обезжиривание поверхностей
  14. Последствия плохой чистки
  15. Загон чистого авто на место покраски и его фиксация
  16. Зачехление колес
  17. Демонтаж съемных элементов
  18. Защитное оклеивание элементов
  19. Осмотр автомобиля на дефекты и зачистка поврежденных поверхностей
  20. Осмотр авто
  21. Зачистка повреждений
  22. Выбор наждачки по зернистости
  23. Матирование старой краски
  24. Нужно ли снимать старую краску с автомобиля перед покраской
  25. Как снять старую краску с кузова авто перед покраской
  26. Механическая очистка
  27. Термическая очистка
  28. Химическая чистка
  29. Промышленные методы
  30. Шпаклевка и грунтовка
  31. Грунтовка. Виды грунта
  32. Особенности использования кислотного грунта
  33. Особенности нанесения эпоксидного грунта
  34. Кислотный грунт или эпоксидка?
  35. Можно ли использовать кислотный и эпоксидный грунты вместе
  36. Шпаклевка. Виды шпаклевки
  37. Виды шпаклевки
  38. Правила шпаклевания перед покраской автомобиля
  39. Антигравий
  40. Антигравий. Правила нанесения
  41. Ошибки при нанесении антигравия
  42. Покраска автомобиля
  43. Автомобильные краски
  44. Типы автомобильных красок
  45. Нитрокраска
  46. Акриловая краска
  47. Алкидная автоэмаль
  48. Целлюлозные краски
  49. Глифталевые краски
  50. Какую автомобильную краску выбрать
  51. Сколько нужно краски для покраски автомобиля
  52. Сколько нужно баллончиков краски для покраски целого авто
  53. Как развести краску для покраски автомобиля
  54. Покраска автомобиля в гараже
  55. Подготовка краски и краскопульта
  56. Настройка краскопульта для покраски автомобиля
  57. Техника покраски автомобиля
  58. Особенности покраски краскопультом
  59. Сколько слоев краски наносить
  60. В какой последовательности красить автомобиль
  61. Покраска автомобиля баллончиком
  62. Покраска машины металликом из баллончика
  63. Покраска автомобиля раптором своими руками
  64. Что такое раптор
  65. Особенности нанесения раптора
  66. Покраска с переходом
  67. Что такое покраска с переходом
  68. Подготовка элемента
  69. Покраска с переходом. Техника
  70. Почему цвет бампера отличается от основного цвета автомобиля. И что с этим делать
  71. Полировка и лакирование кузова
  72. Функции автомобильного лака:
  73. Как выбрать автомобильный лак. Типы лаков
  74. Топ лучших автомобильных лаков
  75. Особенности нанесения автомобильного лака
  76. Как убрать подтеки и шагрень после покраски автомобиля
  77. Распространенные дефекты покраски автомобиля
  78. «Рыбий глаз»
  79. Пузырьки воздуха или отверстия
  80. Вскипание растворителя
  81. Морщины
  82. Светлые пятна
  83. Матовость
  84. Трещины
  85. Подтеки
  86. Шагрень
  87. Оконтурирование
  88. Риска
  89. Отслаивание
  90. Пыль и ворс
  91. Несохнущее покрытие
  92. Просадка ремонтной области
  93. Пятна и полоски
  94. Пузыри (вздутия)
  95. Прозрачность покрытия

Подготовка места для покраски

Где красить машину

Подготовительный этап не менее важен, чем сам процесс окрашивания. Если перед самостоятельной покраской авто не подготовить машину и место покраски как следует, есть высокий риск, что придется переделывать.

И первый вопрос, который вам нужно решить – где красить машину? Прекрасно, если у кого-то из ваших друзей есть гараж, уже оборудованный под покраску авто своими руками, и вы можете устроиться там на время. Но если таких удобств нет, то вам придется красить свой автомобиль либо в необорудованном помещении, либо прямо на улице.

Покраска автомобиля на улице. Особенности процесса

Можно ли покрасить авто своими руками прямо на улице? – Естественно, можно. Но помните, что результат ваших трудов может оказаться ниже ожидаемого. Даже если вы умудритесь соблюсти все нужные условия.

Правила покраски автомобиля на улице

Во-первых, лучше не красить автомобиль на улице зимой. Большинство лакокрасочных покрытий требует температурного режима от +15 до + 25 градусов Цельсия. Некоторые краски неплохо ложатся и сохнут при температуре +8–+10 градусов.

Во-вторых, следует выбрать ясный, безветренный день. В противном случае внезапный дождь или принесенная ветром пыль пустят ваши труды насмарку.

pokraska avto 1

В-третьих, для покраски автомобиля своими руками на улице лучше купить тот вид краски, внешний вид которого меньше всего страдает от мелких дефектов.

Специалисты рекомендуют брать обыкновенный акрил и накладывать его в несколько слоев, чтобы впоследствии полировкой устранить недочеты. Для улицы больше подходят порошковые и полиэфирные краски.

Защита от пыли

Для пущей безопасности есть смысл поставить быстровозводимую конструкцию, которая защитит свежеокрашенные поверхности автомобиля от пыли, тополиного пуха, а также мошкары, коей летом бывает немало.

Это может быть продуваемый шатер с сетками вместо дверей или самодельная конструкция по типу теплицы: опоры + полиэтилен. Хорошо, если защита всесторонняя (включая крышу), но иногда просто ставят преграду с той стороны, откуда дует ветер.

Само собой, следует проследить, чтобы пыль и грязь также не летела из-под ног: с грунта или травы. Там, где будете ходить, постелите плотный, не прилипающий к ногам материал (покрывало, старый линолеум).

Подготовка гаража под покраску авто своими руками

Покраска автомобиля своими руками в гараже – самый распространенный способ. Как правило, найти свободный гараж на 3–4 дня даже проще, чем собрать навес-заслон от ветра и непогоды. Но учтите, что даже гараж нужно основательно подготовить к работе.

Следует убедиться в том, что:

  1. Гараж подходит по размерам. Автомобиль должен быть устроен «с комфортом». Да и вы тоже. Учтите, что вам придется ходить вокруг авто и присаживаться с инструментом на корточки. Минимальное расстояние от стены до кузова машины должно составлять 70 сантиметров. Места в помещении должно хватить также для инструментов и тех элементов, которые будут краситься отдельно, снятыми с машины.
  2. Гараж чистый. Подмести мокрым веником (в идеале – вымыть) необходимо не только пол, но и потолок со стенами. У кого есть обдувочный пистолет, пользуются им. Уберите подальше то, с чего на свежую краску может упасть пыль, песок, паутина, ворсинки и т. д. Если с потолка гаража сыплется грязь, его обычно затягивают полиэтиленом. Нередко полиэтиленом изнутри обтягивают весь гараж. Особенно это актуально, если стены шероховатые или если планируется использовать тепловентиляторы или теплопушки, которые вызовут движение воздушных масс в гараже и поднимут в воздух всю грязь, которую вы не убрали.
  3. Освещение достаточное и равномерное. Обычно в гаражах темновато. В таких условиях легко накосячить при покраске авто. Лучше докупить светильников и рассредоточить их по помещению так, чтобы при покраске автомобиля вам не приходилось таскать их туда-сюда. Хотите покрасить машину ровно и нужным тоном, – не пожалейте времени на подготовку света. Свет обязательно должен быть и верхним, и боковым. В идеале стоит выбрать яркие лампы дневного света.
  4. В гараже сухо и тепло. Для покраски автомобиля своими руками в гараже может потребоваться отопление. Не беда, если ваш гараж неотапливаемый, – вполне подойдет масляный обогреватель или тепловентилятор. Устройства открытого горения и с незащищенной спиралью при покраске авто использовать нельзя, это пожароопасно. Помещение прогревают ДО начала покраски, а потом нужную температуру лишь поддерживают.
  5. В гараже хорошая вентиляция. Потеть, да еще и в маске в течение всего процесса покраски – сущее мучение! Пару деталей так можно покрасить, но целиком машину – мы бы не советовали. Покраска авто своими руками – дело кропотливое, ответственное. Да и сохнет краска в духоте медленнее ожидаемого. К тому же из-за высокой влажности могут проявиться серьезные дефекты покрытия: от потери матовости до появления вздутий и отслоений краски. Поэтому позаботьтесь о качественной вытяжке. Если на улице тепло и не ветрено, бывает достаточно открыть дверь гаража. Но, опять же, следите, чтобы мошкара с улицы не налипла на свежее покрытие.
  6. Напряжение на электролинии достаточно высокое. Если к гаражу подходит низковольтная линия, будет лучше, если вы об этом узнаете до того, как начнете покраску авто. Сеть должна выдержать одновременно все осветительные приборы, компрессор, а при необходимости также обогреватели и принудительную вытяжку.

Вот и все! Можно загонять подготовленный под покраску автомобиль вовнутрь! Отрегулируйте положение машины, а перед самой покраской пролейте пол бокса водой. Это уменьшит количество пыли.

При какой температуре красить автомобиль

При покраске авто своими руками советуется выдерживать температуру 15–25 градусов. Поэтому красить автомобиль самостоятельно рекомендуют преимущественно летом. Либо в другое время года, но в обогреваемом гараже с качественной вытяжкой. Температура важна для правильного нанесения и высыхания покрытия. При какой температуре красить автомобиль конкретной краской, написано на упаковке той самой краски, но, как правило, большинство доступных составов укладывается в указанный диапазон.

К чему приводит пониженная температура:

  • К увеличению времени просыхания. Как грунтовки, так и самой краски.
  • К появлению оплывов, подтеков и проплешин в покрытии.
  • К снижению долговечности покрытия.

К чему приводит слишком высокая температура:

  • К вздутию лакокрасочного покрытия.
  • К снижению долговечности изделия.
  • К потере лаком глянца.

Впрочем, указанный температурный диапазон не является окончательным приговором. Есть краски, которые неплохо справляются со своей задачей при более низкой температуре. Кроме того, на форумах часто можно увидеть рассказы автолюбителей о том, что они успешно красят свои машины из баллончика прямо на улице в мороз. Что ж, мастерство не пропьешь. А вот неопытному «маляру» все-таки лучше так не рисковать и сделать все по правилам.

Нарушение требуемого температурного диапазона при покраске авто (да еще и своими руками) может быть незаметным, когда окрашивается какая-то одна деталь или подкрашивается лишь поврежденная часть кузовного элемента. Полностью красить машину в неподходящих условиях – огромный риск.

Почему так важна температура?

Рабочая температура на банке с краской указывается не просто так. Это наиболее «комфортные» условия для краски, чтобы она качественно легла и затвердела. И ее затвердевание должно произойти за определенное время. То же самое касается лака. Покраска авто на холоде может привести к тому, что лак попросту не схватится и уже никогда не приобретет нужных свойств.

Не путайте обычную автомобильную краску с промышленными автоэмалями, применяемыми на заводах и в крупных сервисах. Там используются другие материалы и другое оборудование. Там окрашенные изделия сушатся в специальных камерах при температуре 60–200 градусов в зависимости от типа краски.

Материалы для покраски автомобиля

Что нужно для покраски авто своими руками в гараже

Итак, вы решили произвести покраску авто своими руками… Убедитесь, что у вас все готово. Иначе вам придется впопыхах искать недостающие материалы или инструменты.

Список инструментов и материалов

Вам понадобится следующее:

  • Подготовленная зона для покраски авто. (Здесь вы узнаете, как подготовить гараж под покраску авто своими руками или что нужно, чтобы покрасить автомобиль своими руками прямо на улице).
  • Инструменты для разборки кузова.
  • Чехлы на колеса авто.
  • Малярный скотч, пленка газеты – для оклеивания стекол и т. д.
  • Ветошь.
  • Рабочая одежда, перчатки, строительные очки, респиратор или маска. Комбинезон предпочтительнее штанов с курткой, потому что он сильнее прилегает к телу, – меньше риска махнуть по свежей краске полой куртки или халата.
  • Компрессор. А к нему хороший воздушный шланг и качественные пневмофиттинги (дешевые постоянно заклинивают). Также желателен фильтр-влагоотделитель. 
  • Краскопульт. В идеале 2 штуки: под саму краску и под грунт.
  • Всевозможные шлифовки. Разной формы и зернистости. Жесткие и гибкие. Хорошо, если есть шлифовальная машинка, с ней работа идет быстрее.
  • Обезжириватель + салфетки.
  • Шпаклевка.
  • Грунтовка.
  • Автомобильная краска. В зависимости от выбранной краски могут потребоваться растворитель, пигмент, закрепитель.
  • Лак.
  • Скребки, шпатели, кисти.

Учитывайте также, что если некоторые детали кузова повреждены, перед покраской также потребуется выправка, сварка, рихтовка и так далее. Все необходимые для этого инструменты также нужно подготовить заранее.

Чистка автомобиля

Мойка машины

К сожалению, многие из тех, кто намеревается произвести покраску авто своими руками, плохо моют автомобиль перед началом работ. Вроде чисто, а не совсем.

Дело в том, что просто помыть машину водой бывает мало. Даже после профессиональной мойки на кузове иногда сохраняются остатки битума, полироли и прочих «живучих» соединений. Поэтому если у вас была нанесена полироль или вы заметили у себя на авто какие-то сложные пятна – скажите об этом мойщику, он воспользуется подходящей автохимией.

Самостоятельно мыть авто перед покраской лучше с помощью электрической мойки типа «керхера». Во-первых, установка чистит машину под большим давлением. Во-вторых, не придется тереть поверхности тряпкой или губкой, то есть нет риска нечаянно сильно поцарапать машину попавшим под тряпку песком.

Использование автошампуня очень желательно.

Машину моют на 2 раза: сначала смачивают чистой водой все доступные поверхности. Особенное внимание уделяют, конечно же, днищу, колесным аркам и самим колесам. Комки грязи снизу машины – источник пыли при покраске. Когда присохшая грязь отмокнет, автомобиль моют с автошампунем. Потом перепроверяют на остатки пятен.

После этого с кузова снимают все элементы, которые могут помешать покраске авто: уплотнители, пластмассовые детали, молдинги. Обычно под ними тоже скапливается грязь. Эти места также надо тщательно вымыть.

Обезжиривание поверхностей

Так ли нужно обезжиривание перед покраской авто своими руками? И зачем обезжиривать то, что скоро будешь драить наждачкой? – Именно так думают начинающие автолюбители и пренебрегают этим этапом. И очень зря!

Любой сервисник вам скажет, что обезжиривание поверхностей перед покраской авто – один из важнейших подготовительных этапов. При шлифовке детали жир убирается лишь частично. Его частички только еще глубже влипают в царапины, оставленные наждачкой. Кроме того, они застревают в самой наждачке и оставляют следы всюду, где ею работают. Поэтому обезжириваем, друзья! Обезжириваем!

Делаем это обязательно после мойки и сушки машины.

Что использовать? – Да в принципе любой магазинный обезжириватель или антисиликон. Есть и комплексные средства, которые отлично убирают как жиры, так и остатки силиконов после полироли.

Что НЕ использовать? – Такие популярные народные средства, как ацетон, бензин или нитрорастворитель, лучше не использовать. Ацетон и нитрорастворитель испаряются еще до того, как успеют растворить жир. В итоге жир только размазывается по детали. Бензин неплохо убирает с машины битум. Особенно высокооктановый. Но в нем самом слишком много жиров.

Лайхфак от опытных маляров: смачивайте детали обезжиривателем с помощью салфетки или пульверизатора, а убирайте растворенные жиры с поверхности сухой тряпкой. Лучше иметь под рукой побольше чистой ветоши, чтобы не дать жиру ни единого шанса. А еще лучше – купить пару рулонов бумажных полотенец. Они в отличие от ветоши не оставляют на поверхностях ворса.

Еще одно правило: работаем маленькими площадями, вытираем растворенные жиры оперативно, то есть до того, как высох обезжириватель. Иначе жир так и останется на поверхности. Или еще хуже – сильнее размажется по ней.

Последствия плохой чистки

Если вы собрались выполнить покраску авто своими руками у себя в гараже, то помните, что грамотно подготовленная поверхность – как минимум 50% успеха. А плохая подготовка машины – практически 100%-й брак. Проблемы покраски, вызванные плохой чисткой автомобиля:

  • Шероховатость (из-за грязи, не отмытой с днища)
  • Низкая адгезия (краска будет отставать)
  • Жировые и силиконовые кратеры (быстро появятся сколы, трещины)
  • Слабый блеск покрытия

Загон чистого авто на место покраски и его фиксация

Перед самой покраской вымытый и просушенный автомобиль загоняют в гараж. Машину ставят таким образом, чтобы вокруг нее по гаражу было удобно перемещаться с инструментом в руке.

После этого бетонный пол гаража рекомендовано пролить водой. Это дает дополнительную защиту от пыли. Но учтите, что влажность также играет роль (это критично для многих лаков и некоторых красок), поэтому если качественной вытяжки у вас нет, лучше не поливать и не устраивать парилку.

Зачехление колес

Зачехление колес перед самостоятельной покраской автомобиля в гараже нужно для того, чтобы с колес не летели в воздух остатки краски. Иногда даже после самой хорошей мойки в протекторах и колесах остается засохшая грязь. В процессе работ она может осыпаться и превратиться в пыль.

После зачехления неплохо бы подсунуть под колеса «башмаки». Это нужно по технике безопасности и спасет вас от лишних переживаний, особенно если пол в вашем гараже неровный.

Демонтаж съемных элементов

Перед покраской автомобиля своими руками нужно снять с машины все съемные элементы (бампера, поворотники, зеркала, руки с замками, дворники, номерные знаки, декоративную решетку радиатора, антенну, светотехнику и т. д.). Также снимается противоударная защита колесных арок (при наличии).

В идеале бампера и дверцы тоже снимаются, их лучше красить отдельно.
При демонтаже может сыпаться грязь, поэтому хорошо бы иметь с собой небольшой пылесос, а по окончании разборки еще раз помыть пол гаража. И обязательно обезжирить зоны креплений всех снятых элементов и все поверхности, которые с ними соприкасались.

Защитное оклеивание элементов

Для защитного оклеивания пригодятся обычные газеты и малярная лента. Дверные проемы можно затянуть пленкой. Оклеивают все, что не подлежит покраске, включая колеса.

Осмотр автомобиля на дефекты и зачистка поврежденных поверхностей

Царапины под покраску

Осмотр авто

Перед покраской авто также нужно осмотреть машину на дефекты: вмятины, царапины, сколы, следы ржавчины. Чтобы ничего не пропустить, лучше сразу пометить проблемные места яркой краской из баллончика. Вмятины выправляются, дыры завариваются, а очаги коррозии зачищаются наждачкой до металлического блеска и шлифуются.

Зачистка повреждений

Начинают зачищать поверхности наждачкой зернистостью 60–180, потом берут все более мелкую, увеличивая размер не более чем на 200 единиц. Пыль, образующуюся в результате доводки поверхностей, периодически собирают мокрой тряпкой, чтобы впоследствии она не осела на свежей краске.

Выступающие швы, оставшиеся после сварки, наждачной бумагой не заровнять. Здесь обязательна болгарка или шлифовальная машинка.

Зачистка распространяется не только на поврежденную область, но и захватывает пространство вокруг него. Особенно если элемент пострадал в аварии. Неподалеку от явного дефекта могут прятаться скрытые сколы и отхождения покрытия.

Переходы с зачищенного металла к покрытию должны быть максимально сглаженными.

Зашкуривание поверхности под покраску

Выбор наждачки по зернистости

Для покраски авто своими руками в гараже обязательно должен быть широкий ассортимент наждачек. Как минимум 5 разных. Наждачка требуется не только для зачистки повреждений и очагов коррозии, но также для выравнивания шпатлевки и грунтовки, а впоследствии – для матования краски и шлифовки лака.

60–180: используется для черновой обработки деталей. Хорошо счищает вспучившуюся краску, ржавчину. Также хорошо подчищает крупноволокнистую шпатлевку. На здоровых участках ее не рекомендуют применять, потому что она может сильно поцарапать металл.

240–480: дочищает за предыдущей, устраняет более мелкие неровности и огрехи поверхности. Зачищает стекловолоконную шпаклевку. Еще она используется на стадии обработки жидкой шпатлевки. Применяется для зачистки металла, когда красить планируется новую, «голую» деталь.

600–800: применяется для еще более качественной зачистки металла, матирования лакокрасочного покрытия и чистовой затирки мягкой шпатлевки. Практически не царапает металл.

1000–1200: придает металлу глянец. Также этой наждачкой можно подчистить грунт перед покраской.

1500–2000: начальная полировка лакокрасочного покрытия.

3000–5000: с ее помощью полируют краску или лак.

Матирование старой краски

Матирование или матование – это натирание покрытия до состояния матовости для улучшения адгезии. Перед покраской авто при проработке поверхности матуют и металл, и грунт, и базу. Это в тех местах, где покрытие было зачищено до металла. Если же старая краска хорошо держится, ее не нужно зачищать. Достаточно просто матировать лак.

Больших ухищрений и каких-то особенных инструментов не нужно: подойдет наждачка или скотч-брайт. Обычно используют №800–1000. Этот номер подходит для зачистки лака под новую краску и лак. Его же рекомендуется применять для матования зон перехода по лаку при локальной покраске. Если вы перекрашиваете авто, то старое покрытие нужно пошкурить этим же абразивом.

Под акрил лучше использовать наждачку погрубее: №320–400. Под металлик старую краску матируют абразивом №500–800.

При матировании поверхности неплохо было бы использовать пылесос, чтобы пыль не поднималась в воздух.

Во время матования поверхности могут обнаружиться мелкие трещины в покрытии или даже вспучивания, отслоения. В этих местах старое покрытие зачищается более глубоко, – пока не дойдет до надежного слоя. Возможно, придется даже дочистить до металла.

Нужно ли снимать старую краску с автомобиля перед покраской

Вопрос непростой. На сайтах перед покраской авто своими руками настоятельно советуют полностью снять старое покрытие. По мнению опытных мастеров, это совершенно необязательная процедура. Наоборот, маляры стараются по максимуму сохранить заводской грунт ввиду его высокого качества. Обычно старую краску лишь матируют. И, конечно же, зачищают покрытие в местах коррозии и царапин.

Как снять старую краску с кузова авто перед покраской

При желании есть смысл зачистить лакокрасочное покрытие по всей площади окрашиваемого элемента. Снять краску можно тремя способами:

  • механическим
  • термическим
  • химическим

Механическая очистка

Осуществляется абразивом: наждачкой, шлифмашинкой или пескоструйным инструментом (песком или сухим льдом).

Сухой лед лучше всего. Он удаляет не только краску, но и пятна. Кроме того, он не царапает покрытие, является безопасным для окружающей среды и не требует смывания. Однако это и самый дорогой метод.

Пескоструйный метод дешевле, но тоже требует наличия специального оборудования и экипировки.

УШМ или наждачная бумага будет дешевле всего, хотя про трудоемкости этот метод уступает предыдущим. Но именно его чаще всего и применяют.

Термическая очистка

Строительным феном или газовой горелкой краску нагревают, заставляя вспучиваться и отставать от детали. Далее «корку» снимают шпателем. Автомобиль моют, сушат и приступают к покраске.

Такой метод больше подходит для обработки демонтированных элементов, с которых удалены все пластиковые и резиновые детали. Стоит соблюдать осторожность, поскольку осуществляется сильный нагрев (до нескольких сотен градусов). Это касается и правил пожарной безопасности, и защиты дыхательных путей (раскаленный лак токсичен).

Химическая чистка

Перед покраской авто старую краску смывают растворителем, ацетоном, скипидаром, щелочной пастой или другой смывкой.

Пожалуй, это самый легкий метод. Выбранное средство наносится на автомобиль на небольшое время (от 15 минут до 2 часов), затем счищается шпателем или скребком.

В то же время химическое удаление старой краски требует соблюдение нескольких важных условий:

  • строгого  соблюдения инструкции на смывке;
  • использования средств индивидуальной защиты;
  • качественного промывания обработанных элементов (остатки смывки способны разрушать как металл, так и новое покрытие);
  • использования обезжиривателя.

Промышленные методы

Лазер. В некоторых мастерских применяют более совершенный способ  – лазерную чистку. Он выдает очень высокое качество работы, и при этом его можно настроить на послойное снятие ЛК-покрытия. С таким прибором риск задеть более глубокие слои ничтожно мал.

Кислотная ванна. Деталь целиком погружают в ванну с кислотой. Под воздействием кислоты краска облезает. Далее кузов моют, сушат и грунтуют перед покраской авто.

В гараже эти методы, естественно, не применяются.

Зашпаклеванная поверхность

Шпаклевка и грунтовка

Покраска автомобиля своими руками в гараже – действо муторное. Одно дело, когда просто хочется сменить или обновить цвет, но совсем другое, когда предстоит выправить кучу дефектов кузова. В первом случае достаточно лишь заматить поверхности и покрасить машину. Во втором же придется поработать и кузнецом, и маляром, и даже скульптором.

В случае, когда планируется покраска «голой» детали или зачистка мест коррозии до металла, в работу приходится вовлекать грунт и шпаклевку.

Грунтовка. Виды грунта

Грунт – это то, что служит для лучшего сцепления лакокрасочного покрытия с элементами кузова. Кроме того, некоторые виды грунтовок также защищают металл от коррозии.

Грунтовочное покрытие бывает:

  • акриловым
  • эпоксидным
  • кислотным

Акрил используют наиболее часто. Это двухкомпонентный состав, который готовится непосредственно перед нанесением и сохнет 3–8 часов. Акриловой грунтовкой можно покрывать как металл (в том числе и оцинкованный), так и пластик. Также акрил подходит для нанесения поверх шпатлевки, то есть как финишный слой перед покраской автомобиля. Может служить сглаживающим слоем. Чаще всего используется для вторичного грунтования.

Эпоксидный грунт служит антикоррозионной защитой для металла. Это также двухкомпонентный состав. Эпоксидка сглаживает очень мелкие неровности и может служить базой под краску.

Кислотные (фосфатирующие) грунтовки хороши тем, что надежнее других средств защищают металл от коррозии. Благодаря кислотам, такие грунты буквально въедаются в верхний слой металла.

Грунт можно наносить на поверхность краскопультом, кистью или валиком.

Особенности использования кислотного грунта

Кислотный или фосфатирующий (или еще травящий) грунт – спасение для тех элементов и участков кузова, где вероятность возникновения коррозии выше всего. Кислотная грунтовка нейтрализует недочищенные остатки ржавчины и защищает поверхности от появления новых очагов.

Правила и особенности применения кислотного грунта:

  1. Фосфатирующую грунтовку наносят очень тонким слоем.
  2. Кислота разъедает краску.
  3. Травящий грунт матованию не подвергают.
  4. Кислотная грунтовка плохо сочетается с эпоксидкой, поэтому в качестве вторичного грунта рекомендуется наносить акрил.
  5. Для лучшей адгезии при покраске алюминия между первичным кислотным и вторичным грунтом наносят слой реактивной грунтовки или праймера (wash primer).
  6. Кислотный грунт наносится только на хорошо обезжиренную поверхность.
  7. Вторичный грунт или праймер поверх кислотного наносится не ранее чем через 10–20 минут (лучше посмотреть информацию на упаковке).

Для покраски автомобиля своими руками кислотный грунт используют нечасто. Обычно его покупают, если хотят покрасить в гараже чистый заводской элемент.

Особенности нанесения эпоксидного грунта

Если вы решили покрасить автомобиль своими руками в гараже, то эпоксидный грунт – то, что нужно.

Эпоксидка менее проблематична и обладает всеми необходимыми для грунта свойствами. Можно сказать, это универсальное средство с хорошими адгезионными характеристиками.

Как его применяют:

  1. Зачищают железо наждачкой №240.
  2. Протирают поверхность обезжиривателем.
  3. Готовят грунтовку, смешивая компоненты, и выжидают указанное на упаковке время, чтобы составные вещества дали нужную реакцию.
  4. Распыляют эпоксидку на элемент тонким слоем.
  5. При необходимости через 15 минут наносят 2-й слой.
  6. Через 30 минут наносят выравнивающий акриловый грунт.
  7. Через 8–10 часов приступают к покраске автомобиля.

Обратите внимание:

  • Если после нанесения эпоксидки прошло более 72 часов, то акрил можно наносить только после предварительного зашкуривания (№120) первичного грунта.
  • Покраска автомобиля по эпоксидному грунту без зашкуривания возможна, если срок полного отвердевания эпоксидки еще не истек. То есть если прошли сутки и более, то адгезия краски с эпоксидным грунтом будет уже плохой. Есть смысл нанести риску. Подойдет серый скотч-брайт. А если прошло всего 10–12 часов, можно свободно красить. Но и в этом случае лучше подшкурить грунт.
  • Если после нанесения эпоксидной грунтовки прошло несколько суток (иногда элементы заранее так «консервируют», если они должны долго ждать покраски в гараже), то прямо по первичному грунту красить нельзя. Надо заматировать эпоксидку, затем нанести слой акрила, просушить этот слой, заматировать его и только после этого приступать к покраске автомобиля.

Кислотный грунт или эпоксидка?

Кислотная и эпоксидная грунтовки – в некотором смысле конкуренты. Они во многом повторяют свойства друг друга, но сильно отличаются по использованию.

В плане степени защиты металла кислотная грунтовка, конечно, лучше. Но… она портит старое покрытие: в местах контакта разрушает старый лакокрасочный слой и дает оконтурирование старого грунта. В этом плане эпоксидка лучше и удобнее.

Еще один нюанс: фосфатирующий грунт совместим не со всеми видами шпаклевки и финишного покрытия, поэтому для самостоятельной покраски автомобиля в гараже его и выбирают нечасто. Проще сразу взять эпоксидную грунтовку, – нет риска.

Как правило, гаражные ремонтники не парятся и используют эпоксидную грунтовку. Ее удобно наносить, когда не хочется зашкуривать до металла всю деталь.

Хитрые маляры поступают умнее: сначала на металлическое «пятно» наносят кислотный грунт, затем изолирующий слой акрила (чуть более широким пятном), а уже потом все остальное. После этого можно не переживать за шпаклевку и ЛК-покрытие. Естественно, это более трудоемко.

Но в большинстве своем правила выбора грунта таковы:

  • Если красится голая деталь, – первым всегда наносится травящий фосфатирующий грунт.
  • Если планируется покраска элемента с частичной его зачисткой до металла, – используют эпоксидку.

Загрунтованная поверхность

Можно ли использовать кислотный и эпоксидный грунты вместе

Кислотный и эпоксидный грунт не дружат! На этикетке фосфатирующего грунта даже пишут: «Не используйте под эпоксидными грунтами». В линейке одной марки покрытий иногда могут встречаться совместимые друг с другом кислотный и эпоксидный грунты, но это редкие случаи.

Зачем совмещать эти грунты? – Обычно так хотят сделать, чтобы объединить достоинства обеих грунтовок. То есть чтобы с помощью травящего состава дочистить те следы ржавчины, которые не взяла наждачка, а с помощью эпоксидки защитить металл от коррозии в будущем. Но это так не работает.

На форумах порой пишут, что кто-то умудрился совместить кислотную и эпоксидную грунтовку без проблем. Это нормально. Дефекты покрытия такого совмещения могут долгое время оставаться скрытыми, но они есть. Это:

  • Частичная нейтрализация свойств фосфатирующего грунта.
  • Ухудшение адгезии эпоксидного грунта.

Вывод: кислотный и эпоксидный грунты можно наносить вместе, но только если между ними будет проложен изолирующий акриловый слой.

Шпаклевка. Виды шпаклевки

Шпаклевка или шпатлевка – заполняющий слой. Шпаклевка нужна для доведения неровных поверхностей до идеального состояния.

Перед покраской автомобиля в гараже крупные вмятины выправляются, глубокие дефекты от ржавчины завариваются, но мелкие вмятинки все же остаются. Не все можно выправить силой. В таких случаях спасает шпаклевка. Она заполняет мелкие неровности и углубления.

Виды шпаклевки

Два наиболее распространенных вида автомобильной шпаклевки:

  • стекловолоконная
  • полиэфирная

Стекловолоконная шпаклевка более стабильна в плане усадки и усушки, поэтому именно с ее помощью удобно заделывать глубокие царапины и вмятины. За твердость ее называют армирующей.

Такая шпаклевка имеет пористую структуру и потому не может служить базой под покраску. Как правило, ее применяют в качестве базы.

Полиэфирная шпаклевка дает эффект сглаживания. Ее легко шлифовать под покраску.

По типу использования шпаклевки так же делят на:

  1. Наполняющие составы общего назначения. В качестве наполнителя используется тальк или пустотелые микросферы из кварца. За счет этого шпаклевка получается легковесной и легко поддается шлифованию. Она очень проста в использовании. Такую шпаклевку рекомендуется применять, если деталь качественно отрихтована. Ее можно наносить на голый металл.
  2. Составы спецназначения. Сюда относятся:
  • Стекловолоконная шпаклевка. Наносится там, где требуется толстый выравнивающий слой. Также ее используют, если хотят защитить от коррозии место сварки. Бывает с коротким или длинным волокном. Короткое волокно более пластичное и лучше поддается обработке, его можно наносить на большие площади металла. Длинное волокно больше подходит для заделки местных углублений. Не рекомендовано для нанесения на крышу автомобиля (большая площадь + вибрации). Стекловолокно не предназначено для пластиковых деталей.
  • Углеволоконные составы. Славятся своей эластичностью, поэтому могут применяться на крыше машины. Ими можно создавать достаточно толстые наслоения, но лучше наносить углеволокно поэтапно в несколько слоев, в промежутках шлифуя каждый высохший слой. Углеволоконная шпаклевка по сравнению со стекловолокном более хрупкая и может давать трещины при попадании камня или при ударе.
  • Шпаклевки с добавлением алюминиевого порошка. Отлично переносят вибрации и перепады температур, но плохо шлифуются (забивают наждачку) и имеют нелучшую водонепроницаемость. Рекомендованы для заделки сварных швов.
  • Шпаклевки для пластика. Предназначены для заделки небольших царапин на пластиковых деталях. Наносятся довольно тонким слоем. Хорошо переносят вибрации и могут похвастаться завидной эластичностью. Идеальны для пластиковых бамперов.
  1. Распыляемые смеси. Накладываются краскопультом. Такой состав легко заполнит любые углубления и поры, скроет насечки от грубой шлифовки. Наносится в 2–4 слоя, а после высыхания шлифуется наждачкой 120–240. Распыляемую шпаклевку удобно использовать, когда необходимо произвести финишное выравнивание всего элемента или просто большой площади.
  2. Финишные шпаклевки. С их помощью завершают выравнивание поверхности. Они состоят из очень мелких частиц, что позволяет им заполнять даже очень мелкие бороздки и создавать идеально ровное покрытие. Максимально допустимая толщина нанесения такого средства – 2 мм.
  3. Однокомпонентные составы. Здесь нет отвердителя, поэтому при высыхании такое средство способно давать существенную усадку. Однокомпонентную шпаклевку используют только точечно, для ликвидации мелких неровностей.

Правила шпаклевания авто

Правила шпаклевания перед покраской автомобиля

Правила шпаклевания:

  1. Предварительно выправляются ВСЕ вмятины! А сварные швы зашлифовываются в ноль с поверхностью.
  2. Перед шпаклеванием поверхность обезжиривается и зашлифовывается шлифовальной бумагой №80–120. Шлифовка производится пятном на пару сантиметров шире площади шпаклевания. Края сглаживаются №180–220.
  3. Шпаклевка подготавливается строго по инструкции на упаковке. Как правило, к основному составу добавляется 2% отвердителя или чуть больше, если шпаклевать приходится на холоде.
  4. Шпаклевка наносится на подготовленную поверхность не позднее чем через 3–9 минут (смотрим на упаковке) после смешивания компонентов. Время зависит не только от типа и марки шпаклевки, но и от температуры окружающей среды. Например, при 35 градусах тепла шпаклевка схватывается в среднем в 3 раза быстрее, чем при 20 градусах.
  5. Практически все шпаклевки требуют последующего шлифования и грунтования эпоксидкой или акрилом.

Важно: шпаклевка – очень ответственный процесс, поэтому лучше не экспериментировать с температурными режимами. Если нет возможности прогреть гараж до требуемой температуры, допускается локальное нагревание элемента тепловернтилятором или обогревателем.

Если зашпаклевать вмятины на холоде, то шпаклевка будет сохнуть слишком долго или вообще не встанет как надо. Если увеличить количество отвердителя, она станет более хрупкой.

Антигравий

Антигравий. Правила нанесения

Чтобы защитить наиболее уязвимые места автомобиля (днище арки и пороги), можно дополнительно покрыть их антигравием.

Антигравий – это специальный состав на основе резины и синтетической смолы.

Продается, как правило в баллончиках.

Это средство наносится на предварительно прогрунтованную поверхность. Перед распылением баллончик с антигравием встряхивают в течение 5–7 минут. Также важно, чтобы сам баллончик был теплым.

Некоторые производители допускают нанесение антигравия на голое железо, но это не лучший вариант. Как подложка под антигравий хорошо подходит высохший и зашлифованный кислотный грунт или эпоксидка.

Время полного высыхания антигравия составляет 30–40 минут. Иногда час. При нанесении 2-х слоев это время возрастает до 10 часов, а промежуточную сушку сокращают до 10 минут. После высыхания элемент можно окрашивать любой двухкомпонентной краской или сразу покрывать лаком.

Важно: первую неделю после покраски автомобиль следует эксплуатировать в щадящем режиме, чтобы антигравий (да и лакокрасочный слой тоже) окончательно затвердел.

Антигравий обычно бывает черным. Но также можно найти его в белом или сером цвете ,а при желании колеровать белый антигравий до любого оттенка.

Ошибки при нанесении антигравия

Как правильно наносить антигравий на пороги из баллончика, обычно указано на самом баллончике. Но автолюбители все равно часто делают это неправильно. Вот главные ошибки, которые допускаются при работе с антигравием:

  • Нанесение антигравийного состава на неудаленную ржавчину. В этом случае коррозия продолжит развиваться, а сам антигравий очень скоро начнет отслаиваться.
  • Нанесение антигравия на голый металл. Антигравийные составы пористые, они «дышат». Поэтому металл под антигравием 100% будет покрываться ржавчиной.
  • Нанесение без матования. Сам антигравий обладает отличной адгезией, но при нанесении без матования поверхности он может откалываться кусками, например, при мойке керхером или попадании крупного камня.

Покрашенная поверхность

Покраска автомобиля

Наконец-то мы подошли непосредственно к покраске автомобиля в гараже своими руками. Но хвататься за краскопульт или баллончик рано. Для начала разберемся в красках, их типах, свойствах и особенностях.

Автомобильные краски

При покраске автомобиля ЛК-покрытие нужно для:

  • сокрытия дефектов
  • придания кузову авто привлекательного вида
  • защиты кузова от внешних воздействий

Чтобы выполнить все эти функции, автомобильная краска должна быть достаточно твердой (после высыхания), плотной, но при этом эластичной (чтобы не трескаться при температурных перепадах и ударах).

В зависимости от состава какие-то краски более твердые, но менее эластичные, какие-то наоборот. Все и сразу получить нельзя, нужно правильно расставить приоритеты. Кроме того, для покраски автомобиля своими руками, да еще и в условиях гаража, следует выбрать наиболее удобный для вас вариант. Например, есть смысл отказаться от очень твердых красок ввиду того, что они трудно поддаются шлифовке в кустарных условиях.

В составе краски могут быть следующие вещества:

  • Пигмент. То, что обеспечивает краске необходимый оттенок.
  • Связующее вещество. То, что не только скрепляет части краски воедино, но и обеспечивает хорошую адгезию с поверхностью.
  • Растворитель. То, что придает свежей краске текучесть и помогает нам наносить краску очень тонким и притом равномерным слоем.
  • Наполнитель. То, что придает составу дополнительный объем и меняет плотность краски.

Совсем необязательно в краске должны быть все эти элементы сразу. Но связующее вещество и пигмент имеется в любой краске. А в прозрачном лаке, например, пигмента нет.

В зависимости от типа краски ее наносят краскопультом, баллончиком, аэрографом, кистью или даже специальным карандашом. Для самостоятельной покраски автомобиля в гараже чаще всего выбирают либо краскопульт с компрессором, либо баллончик.

Типы автомобильных красок

Для покраски автомобиля в гараже своими руками неплохо бы хотя бы немного разбираться в типах автомобильных красок, потому что среди них есть узконаправленные составы. Итак, знакомьтесь:

Нитрокраска

Нитрокраска популярна у любителей металлика. Быстро сохнет, хорошо скрывает легкие царапины и сколы. Однако этот тип автокраски не рекомендован для покраски целого автомобиля. Обычно им подкрашивают дефекты.

Нитрокраска недостаточно защищена от агрессивных сред и других негативных воздействий извне. Ее обязательно покрывать лаком. К тому же, нитрокраска очень токсична. Она требует качественного проветривания гаража и соблюдения правил безопасности.

Акриловая краска

Акрил – любимец гаражных маляров. С ним покрасить автомобиль можно быстро и без особых проблем. Акриловая краска отличается прочностью и высокой скоростью высыхания. Акрил сам по себе устойчив перед внешними воздействиями, поэтому поверх него необязательно наносить слой лака.

Акриловая краска бывает твердой (HS) и мягкой (MS). Эффективнее всего использовать оба покрытия: сначала нанести твердый акрил для прочности, а финишным слоем наложить мягкую акриловую краску, чтобы облегчить полировку.

Акрил подходит для любых работ. Им можно покрасить как отдельный элемент, так и всю машину сразу. А если в краску подмешать люминофор, то автомобиль будет светиться в темноте.

Недостаток акрила в его «прозрачности». Для получения желаемого цвета и нужной толщины окрашивания приходится наносить 3–4 слоя краски. И даже в этом случае под светлую краску лучше не накладывать темный грунт.

Алкидная автоэмаль

Недорогая, качественная краска, которая долго сохраняет идеальный вид при эксплуатации машины. Чаще всего применяется при покраске отдельных элементов автомобиля.

Как и акрил, алкидная автоэмаль легко наносится и хорошо противостоит коррозии.

Неудобство этого типа краски в долгом и неравномерном высыхании. Полимеризация начинается сразу после нанесения, но образовавшаяся на поверхности пленка начинает мешать просыханию внутренних слоев краски. Для ускорения высыхания алкидную автоэмаль разжижают растворителем.

Целлюлозные краски

Эти краски легко наносятся и быстро сохнут. Их удобно наносить краскопультом. Но в то же время целлюлозное покрытие имеет ряд существенных недостатков. Например, эти краски пожароопасны, они легко вспыхивают. Кроме того, этот вид покрытия требует многослойного нанесения. При этом каждый слой следует хорошенько просушивать.

Целлюлозные краски не дают блеска, поэтому их приходится полировать или покрывать лаком. Цвет такого покрытия недолговечен, – оттенок довольно быстро начинает выгорать.

Глифталевые краски

Глифталевые краски производятся на основе синтетических смол. Такой состав делает покрытие прочным и блестящим. Большой минус этой краски – в ее долгом высыхании. При температуре 20–25 градусов Цельсия покрытие схватывается лишь через сутки после покраски. И после этого еще 2–4 недели окрашенный элемент остается очень восприимчивым как к воздействию растворителей, так и к механическим контактам. Все это время автомобиль нужно защищать от пыли.

Для ускорения высыхания глифталевой краски деталь держат в помещении или камере с температурой 60–80 градусов. Это допустимо, когда на элементе нет пластиковых вставок и резиновых уплотнителей. То есть такой тип краски лучше всего использовать в случаях, когда нужно перекрасить лишь отдельные элементы. При покраске автомобиля целиком пластик может пострадать от высокотемпературной сушки.

Какую автомобильную краску выбрать

Для покраски автомобиля своими руками очень важно выбрать правильную краску, потому что возможно, что у себя в гараже у вас не получится создать все необходимые условия для нанесения и высыхания покрытия.

При выборе краски обязательно учитывайте:

  • Допустимое время сушки.
  • Температурные условия.
  • Рекомендуемый способ нанесения (возможно, у вас нет подходящего оборудования).
  • Площадь окрашиваемой поверхности.
  • Свои финансовые возможности.
  • Дополнительные особенности покрытия, указанные на упаковке.

Одни краски можно наносить прямо на старое ЛК-покрытие, другие нет; какие-то краски требуют и предварительного грунтования, и последующего лакирования, а какие-то абсолютно самодостаточны.

Когда требуется покраска не всего автомобиля, а лишь отдельных элементов, можно воспользоваться алкидной автоэмалью или нитрокраской. 

Если у вас свой гараж и вы совершенно не торопитесь, то особенно подверженные механическим ударам элементы машины можно покрыть глифталевой краской. Эта краска создает очень прочное покрытие, которому не страшны сколы и царапины. Но нужно также учитывать, что под глифталевую краску подходит не каждый грунт. Если вы намерены сушить покрытие при высоких температурах, то придется сразу отказаться от термопластичной грунтовки.

И все-таки для покраски автомобиля своими руками в условиях гаража абсолютнейшим лидером считается акриловая краска. Она более проста в использовании и может применяться как при окрашивании лишь одной детали кузова, так и при покраске всего автомобиля сразу. Акрил – прекрасное сочетание качества и цены.

Если говорить о конкретных марках автомобильных красок, то лучшее качество отмечается у следующих брендов:

  • Duxone
  • Vika
  • HB-BODY

Среди баллончиков лучше ориентироваться на производителей:

  • Sadolin
  • ABRO
  • KUDO

Сколько нужно краски для покраски автомобиля

Итак, очень важный вопрос!

Сколько нужно краски для покраски машины, зависит от нескольких факторов. Среди них:

  • Размер машины или количество окрашиваемых деталей.
  • Предыдущий цвет авто и желаемый оттенок (чем сильнее желаемый оттенок зависит от имеющегося, тем больше слоев краски придется нанести).
  • Качество краски (у разных красок разная укрывистость).
  • Тип пистолета.
  • Ваш опыт.

В среднем для покраски одного элемента автомобиля уходит 100–300 грамм неразбавленной краски. Естественно, на крышу уйдет больше: 300–700 грамм. А если вам нужно покрасить элемент с двух сторон, то умножайте расход на два.

По статистике опытному маляру для покраски машины среднего размера требуется 2–2,5 кг краски и еще столько же лака. Кстати, растворителя также нужно такое же количество.

Когда автомобиль красится со всеми проемами, на него расходуется на 0,5–1 кг краски больше.

Таким образом, если вы впервые собираетесь красить свою машину в гараже, вам лучше перестраховаться и взять около 4 кг краски и столько же лака.

Ниже можно ознакомиться с таблицей расхода краски в зависимости от типа кузовного элемента и степени повреждения предыдущего покрытия:

Сводная таблица расхода краски для покраски отдельных элементов кузова

Сколько нужно баллончиков краски для покраски целого авто

С баллончиками немного сложнее.

В среднем для качественного прокрашивания одного квадратного метра поверхности необходимо использовать от 2-х до 4-х баллончиков по 150 грамм. Исходя из этого, можно примерно подсчитать, сколько всего баллончиков краски понадобится для покраски всего автомобиля.

Однако здесь есть один неприятный момент: не все баллончики полностью выдают краску, а в некоторых сопла и вовсе засоряются уже в самом начале использования. Тут не угадаешь, даже когда покупаешь средство хорошей фирмы. Поэтому покупать расходники лучше сразу с большим запасом.

Как развести краску для покраски автомобиля

При разбавлении краски перед покраской авто в первую очередь нужно ориентироваться на рекомендации производителя, но также пропорции могут зависеть от таких факторов, как:

  • Температура в помещении
  • Особенности краскопульта
  • Скорость движения пистолета
  • Дистанция от сопла пистолета до поверхности

Задача разбавления – создание оптимальной плотности и текучести краски, чтобы краска хорошо ложилась, не образуя проплешин, шагрени и подтеков.

Здесь средние рекомендации по разбавлению краски:

  • Акриловая краска: 2 части краски + 1 часть отвердителя + 0,1 части разбавителя
  • Базовая: 1 часть базы (краски) + 1 часть разбавителя либо 2 части базы + 1 часть разбавителя.
  • Лак: 4 части лака + 1 часть отвердителя + 0,1 части разбавителя или 2 части лака + 1 часть отвердителя + 0,1 части разбавителя.
  • Водорастворимая краска: 1 часть краски + 0,1 части водного разбавителя.

Покраска автомобиля в гараже

Для самостоятельной покраски автомобиля в гараже лучше воспользоваться либо баллончиком, либо краскопультом. Если гараж подготовлен, то перед началом окрашивания стоит еще раз перепроверить работоспособность компрессора. Обязательно проверьте и шланг, соединяющий компрессор с краскопультом, – в нем не должно быть грязи.

Подготовка краски и краскопульта

До залития в бачок краскопульта краску нужно правильно смешать: соединить пигмент и растворитель так, чтобы при вытягивании получалась тоненькая ниточка (не более 1–2 мм толщиной). Также густоту можно проверить по тому, как краска капает с лопатки обратно в банку: за одну секунду вы должны насчитывать 3–4 капли.

Затем уже готовый состав процеживают, чтобы в нем вдруг не оказалось сгустков или грязи. Бачок краскопульта заполняют не полностью, чтобы пистолет было проще удерживать на весу длительное время.

При работе баллончиком всего этого не нужно. Там достаточно лишь проверить срок годности баллончика и хорошенько встряхнуть краску.

Настройка краскопульта: подбирают сопло №1,4 мм и выставляют давление порядка 2,5–3 Атм.

Настройка краскопульта для покраски автомобиля

Краскопульт

Примерно так выглядит краскопульт. В нем подаваемый от компрессора воздух смешивается с краской, чтобы та максимально ровно и эффективно распылялась по поверхности детали.

В нормальном пистолете 4 регулятора:

  • Регулятор давления воздуха. Хорошо, когда он на той стороне шланга, которая примыкает к пистолету. Если же монометр и регулятор расположены у компрессора, то его показания будут немного некорректными, поскольку каждый метр шланга съедает немного давления.
  • Регулятор подачи воздуха. Бывает не на всех пистолетах. Предназначен для более тонкой настройки подачи воздуха. Поднастраивать можно уже в процессе покраски.
  • Регулятор факела. Он определяет размер и форму факела в зависимости от количества воздуха, проходящего сквозь специальные отверстия в головке распылителя.
  • Регулятор подачи краски. От его настройки зависит, сколько краски будет попадать в струю воздуха.

При настройке пистолета сначала выставляют давление воздуха порядка 2,5–3 Атм и выкручивают регулятор подачи краски на макимум

Последовательность настройки краскопульта:

  1. Выкручиваем регулятор подачи краски на максимум.
  2. Слегка нажимаем курок пистолета, чтобы пошел воздух.
  3. Выставляем давление воздуха (2,5–3 Атм).
  4. Нажимаем курок чуть сильнее, чтобы добавилась краска и делаем пробное распыление на черновой поверхности.
  5. В зависимости от наблюдений во время пробного распыления регулируем форму факела.
  6. Проверяем давление (оно могло измениться после настроек факела), донастраиваем.
  7. Настраиваем подачу краски (опять-таки на черновике).

Обратите внимание: если подачу краски увеличиваем, то также увеличиваем и подачу воздуха. Струя будет мощнее, поэтому и двигать рукой во время покраски автомобиля нужно будет быстрее.

При регулировке формы факела обычно достаточно выкрутить регулятор почти до максимума. Должен получиться широкий овальный факел.

На рисунке изображены возможные формы факела:

Формы факела краскопульта

Здесь:

1 – слишком большая подача воздуха, высокое давление в магистрали.

2 – недостаточная подача воздуха, низкое давление.

3 – недостаточная подача краски.

4 – слишком большая подача краски.

5 – правильная настройка.

Причины излишнего тумана вокруг факела – слишком высокое давление воздуха и слишком жидкая краска. Также сюда относится увеличенное расстояние пистолета от поверхности.

Иногда при нормальном факеле покрытие получается сушим и шороховатым (шагрень). Это происходит, когда распыляют слишком вязкую краску. Для ее нормального распыления можно увеличить за счет подкрутки регулятора давления воздуха, но краска все равно будет ложиться полусухими каплями.

Также проблемы неправильного факела могут скрываться в засорении воздушной головки.

Иногда факел получается прерывистым. Причин у этого несколько: от недостатка краски и ее высокой вязкости до засора и разбалтывания самого механизма распыления пистолета.

Техника покраски автомобиля

Особенности покраски краскопультом

Покрасить автомобиль своими руками в гараже не очень трудно, но работа пойдет быстрее и без косяков, если соблюдать некоторые правила:

  1. Перед началом работ краскопульт отрабатывают на пробной поверхности (картонке или фанерке).
  2. Проводят пробное окрашивание на совместимость старого ЛК-покрытия и новой краски (в случае, когда деталь перекрашивается местно или с переходом на соседнюю панель). Для этого краску (краскопультом или баллончиком) наносят на старое покрытие в том месте, где это незаметно. И дают ей высохнуть. Если все хорошо (старое покрытие не сморщилось, не потрескалось, не отслоилось и не вспузырилось), можно начинать покраску.
  3. Если машина красится полностью, то начинают с крыши и двигаются сверху вниз.
  4. Если красится сложный элемент, то сначала прокрашиваются все «трудные» зоны: внутренние стороны, торцы, углы, края и арки, а лишь потом переходят на лицевую часть. Так лицевая поверхность получается наиболее красивой, с минимумом подтеков. Сложные зоны прокрашивают, держа краскопульт чуть ближе к поверхности, чем обычно.
  5. Расстояние от сопла краскопульта до окрашиваемой поверхности должно быть в пределах от 15 до 25 сантиметров. Если краска слишком вязкая, можно сократить расстояние. И наоборот, – если вы добавили слишком большой объем растворителя, есть смысл отодвинуть краскопульт подальше, и тогда проходы будут пошире.
  • Если расстояние слишком большое, микрокапли краски будут ложиться на поверхность уже подсохшими. Как результат – нежелательный опыл, увеличенный расход краски и «сухое» покрытие».
  • Если расстояние слишком маленькое, покрытие получится слишком толстым и «апельсиновым» (так называемая шагрень), с подтеками и будет долго сохнуть.
  1. Краска распыляется всегда под прямым углом к окрашиваемой поверхности. Если угол не выдерживается, итоговый оттенок может получиться неравномерным. Особенно это заметно при покрытии машины металликом. Наклон сопла допустим только в крайних случаях. Например, при окрашивании торцов, арок и так далее.
  2. Проходы выполняются последовательными горизонтальными линиями слева направо с перекрытием на 50% (и более) предыдущего прохода. Это исключает появление непрокрашенных участков.
  3. Проходы начинаются «до детали», то бишь в воздухе, и заканчиваются уже после схода с детали. Это обеспечивает равномерность окрашивания. Включение краскопульта над самой деталью недопустимо!
  4. Скорость прохода – 2 секунды на деталь среднего размера. Если двигаться быстрее, слой краски будет слишком тонким. Если двигаться медленнее, – слишком толстым. Проход всегда выполняется « на одном дыхании», то есть без остановки и на одной скорости.
  5. Горизонтальные поверхности красятся «от себя». Но если вы, допустим, красите крышу или другую длинную деталь, то вам стоит покрыть ее до середины, а затем перейти на другую сторону и продолжить покраску уже по направлению «к себе».
  6. Очень длинные детали всегда красятся секциями с наложением друг на друга сантиметров на 10. Не стоит пытаться выполнять слишком длинные проходы!

При покраске автомобиля своими руками в гараже краскопультом нужна твердая рука и даже определенная сноровка. Если вы делаете это впервые, то как следует потренируйтесь на «черновиках». И только когда будете полностью уверены в том, что сможете своими руками покрасить машину без дефектов, приступайте к работе. Если рука упрямо дрожит и краска ложится неровно, лучше не рисковать и обратиться к профессионалам.

В случае, когда покрасить нужно только какой-то один элемент, все проще. Даже если получится плохо, нестрашно все счистить и начать работу заново. При покраске всей машины это было бы очень проблематично.

Если вам тяжело держать полный пистолет в руке, есть смысл заполнить его краской всего на треть или даже на четверть. Главное, чтобы залитой краски хватило на покрытие элемента.

Отремонтированный элемент

Сколько слоев краски наносить

Как правило, краска наносится в 2 или 3 слоя с короткими перерывами на сушку. Обычно хватает 15–20 минут, но лучше эту информацию уточнить на банке с краской, потому что рекомендованный период промежуточной сушки зависит и от состава краски, и от температурного режима вашего гаража.

Первый слой – связующий, он может быть тонким, но обязательно равномерным.

В идеале для каждого нового слоя пигмент берут более жидким.

Финишная сушка занимает не менее 36 часов.

В какой последовательности красить автомобиль

Продуманная последовательность покраски автомобиля очень важна. Она позволяет не только сэкономить время, но также избежать опыла.

Последовательность покраски автомобиля

Обычно машину красят в следующей последовательности:

  1. Внутренние поверхности. Заодно в процессе можно поднастроить краскопульт, если краска распылятся не так, как запланировано.
  2. Крыша.
  3. Передние крылья.
  4. Крышка капота.
  5. Дверцы.
  6. Задние крылья.
  7. Крышка багажника.

Бампера рекомендуется демонтировать и красить отдельно. В идеальном варианте с дверьми поступают так же.

Для облегчения процесса многие красят всю боковину машины разом. То есть сначала по всем правилам окрашивают крышу и стойки, а затем длинными проходами покрывают краской бок авто слева направо. Длинные проходы делать крайне неудобно. Надо иметь возможность свободно и быстро двигаться по гаражу. А также быть проворным и ловким.

При покраске сразу всего бока автомобиля подача краски в пистолете должна быть настроена на максимум. Очевидно, что расход несколько возрастет. Зато сэкономится время.

Покраска автомобиля баллончиком

Покраска автомобиля баллончиком своими руками – излюбленный вариант для тех, кто красит авто в гараже или даже прямо на улице.

У баллончика куча преимуществ. Во-первых, не нужно ничего смешивать, дозировать, настраивать. Купил краску – и крась себе на здоровье! Во-вторых, с ним не нужно никакого дополнительного оборудования типа компрессора.

Главный минус краски в баллончиках состоит в том, что если вы купили некачественный товар, то с ним уже ничего нельзя сделать. Если вас не устраивает густота краски, давление баллона или форма факела, вам ничего не остается, кроме как пойти и купить баллончик другой марки.

Технология покраски автомобиля баллончиком точно такая же, как при работе с краскопультом, но имеет некоторые особенности:

  • Время промежуточной сушки между слоями, как правило, больше, чем при покраске машины краскопультом.
  • Первый слой наносится очень быстро. Допускается, чтобы он был прозрачным, чтобы сквозь него просвечивало предыдущее покрытие. Последующие слои наносятся медленнее и поэтому получаются более плотными.
  • В процессе покраски автомобиля баллончик необходимо периодически встряхивать.
  • Краска из баллончика обычно обладает сниженной укрывистостью, поэтому наносится бОльшим количеством слоев.
  • Финишная сушка краски из баллончика занимает меньше суток.
  • Краска в баллончике зависит от температуры. Свои лучшие свойства она проявляет в теплом виде. Поэтому если баллон хранился в холоде, его следует на пару минут положить в горячую воду (50-60 градусов).

Покраска производится при температуре от +10 до +25 градусов.

Баллончик держат так, чтобы расстояние между соплом и поверхностью всегда составляло около 20–25 см. Если при соблюдении этого условия капли краски ложатся неплотно (а на некотором расстоянии друг от друга), нужно поднести баллончик чуть ближе к поверхности. Если краска, напротив, ложится слишком густо, есть смысл увеличить расстояние.

Если при прохождении слоя какое-то место недостаточно прокрасилось, не стоит докрашивать сразу же. Надо дать поверхности подсохнуть, а затем повторить проход.

Покраска машины металликом из баллончика

Особенность металлика в наличии металлизированных чешуек. При нанесении тонкого слоя металлика между чешуйками остаются промежутки, поэтому такая краска сильно просвечивает. Кроме того, металлик наносят очень быстро, а баллончик держат на увеличенном расстоянии от окрашиваемой поверхности.

Для плотного непросвечивающего покрытия приходится наносить по 5–6 слоев краски и при нанесении последнего слоя рекомендуется держать пистолет ближе к детали.

Металлик не обладает глянцевостью, поэтому требует покрытия лаком.

Такая краска не шлифуется. Если возникли потеки, то после полного высыхания их можно сошлифовать наждачкой №800–1000, но после этого придется нанести еще один тонкий слой металлика. И уже затем покрыть элемент лаком.

Покраска автомобиля раптором своими руками

Что такое раптор

В последние годы все более популярным становится так называемый раптор.

Это полиуретановая автомобильная краска, которая вообще-то предназначается для покрытия кузовов пикапов и грузовых авто. Преимущество этого типа краски в том, что она наиболее защищена от механических и прочих внешних воздействий. На нем не появляются царапины от веток и попадания в кузов камней. Он не скалывается. Раптор поглощает шумы и вибрации.

Почему раптор? – Потому что наиболее известная краска этого состава носит имя Upol Raptor. Вообще таких брендов несколько, просто этот больше на слуху.

Сначала раптор использовали как антигравий, подкрашивая им лишь отдельные элементы авто, но сейчас все чаще им покрывают кузов машины целиком.

Дополнительное преимущество раптора – текстура. С помощью правильной настройки краскопульта можно создать интересное покрытие. При желании с его помощью можно нанести противоскользящую поверхность в кузове.

Особенности нанесения раптора

По сути, раптор – краска, и для него по большей части подходят обычные правила нанесения. Но есть и некоторые особенности использования этого покрытия. Вот они:

  • Раптор наносится на протравливающий или эпоксидный грунт. Также он может наноситься прямо на старую краску.
  • На голый металл раптор не наносится!
  • Поверхность перед покрытием шлифуют под №120-220 (или красный скотч-брайт). Раптор гуще обычных красок и обладает хорошей заполняющей способностью, поэтому он легко покроет даже глубокую риску.
  • Для улучшения адгезии под раптор также иногда распыляют усилитель адгезии. С ним раптор можно наносить на голый пластик, алюминий, стеклопластик или на старое ЛК-покрытие даже без шлифовки.
  • Раптор чувствителен к климату в помещении. Наиболее комфортные условия для него – 20 градусов тепла и 60% влажности.
  • Раптор очень токсичен, поэтому средства индивидуальной защиты и мощная вытяжка обязательны!
  • Наносить раптор можно обычным краскопультом, валиком или кистью. Но если вы  планируете поэкспериментировать с текстурами, то лучше приобрести специальный пистолет под раптор. У него больше возможностей.
  • Рекомендуемое расстояние от распылителя до окрашиваемой поверхности – 40–45 см. Иногда его увеличивают до 150 см.
  • Перед покраской раптор разводят (3 части раптора + 1 часть отвердителя + при необходимости 0,1 части краски или пигмента). Готовую смесь нужно использовать в течение часа.
  • Раптор наносится в 2-3 слоя, промежуточная сушка должна составлять не менее часа и не более 5 часов. Если прошло больше времени, то перед нанесением следующего слоя необходимо зашлифовать панель.
  • Сушка под ИК-лампой нежелательна. Можно ускорить процесс, если повысить температуру в гараже до 60 градусов. Но полное затвердевание произойдет все равно через неделю.
  • Раптор продается в бутылках. Бутылка прикручивается прямо к пистолету. Если одна бутылка закончилась, то перед сменой на другую обязательна промывка пистолета. Подойдет растворитель или ацетон.
  • При желании поверх раптора можно нанести почти любую краску и/или лак. В этом случае раптор используется лишь как антигравий, а текстура неважна.
  • Первую неделю после окрашивания свежеокрашенный автомобиль должен использоваться аккуратно.

Текстура покрытия всецело зависит от настроек пистолета. Для раптора давление воздуха регулируют от 2,5 до 5 атмосфер. Чем ниже давление, тем крупнее элементы текстуры (пупырышки) и наоборот. Впрочем, расстояние от пистолета до панели тоже на это влияет.  Можно нанести и идеально ровное покрытие. Текстуру проверяют на ненужных листах металла, пластика, картона или фанеры.

Покраска с переходом

Покраска с переходом

Что такое покраска с переходом

Переход – это плавное соединение основного цвета авто с будущим цветом перекрашиваемой детали.

Переход нужен, когда производится покраска не всего автомобиля, а только одного элемента. Идеально подобрать родной цвет не всегда получается. И даже если удается найти точно такую же краску, какой было покрашено авто, сложно угадать необходимое количество слоев. Можно добиться идеального соответствия оттенков на стадии покраски, но нет гарантии, что после полного высыхания и нанесения лака цвет не будет отличаться. Особенно трудно подогнать по оттенку металлик и перламутр. Также очень сложным считается красный цвет.

Человеческий глаз так устроен, что он может уловить даже небольшую разницу в оттенках, если между ними есть четкая граница. А вот плавный переход от одного оттенка к другому он не замечает. На этом и базируется правило перехода по краске.

Переход делается:

  • В рамках одного элемента – при местном подкрашивании.
  • С заходом на соседнюю панель – при перекрашивании целого элемента.

На большой площади (например, на дверце) переход рекомендуется делать по косой линии, так он менее заметен.

Можно ограничиться переходом по краске, а можно также выполнить переход и по лаку.

Подготовка элемента

К покраске с переходом деталь готовят следующим образом:

  1. Зону перехода матируют (с запасом). Если мокрым методом, то наждачкой №1500. Если сухим, то №1200. После мокрого метода деталь обмывают и сушат.
  2. Всю зону покраски обезжиривают.
  3. Все части автомобиля, которые не подлежат покраске, но могут попасть в зону факела краскопульта, оклеиваются.

Если планируется делать переход и по лаку, то для него нужно сделать границу: наклеить полосой поролон  чуть дальше границы лака.

Покраска с переходом. Техника

Покраска с переходом производится почти так же, как обычно, но при подходе к границе перекрашиваемой зоны курок пистолета (или баллончика) плавно отпускается, а сам пистолет потихоньку уводится в зону перехода. Часто краску для перехода берут чуть пожиже, чем обычно, а также снижают давление в компрессоре.

Таким образом выполняется несколько слоев, при этом зона перехода постепенно расширяется до намеченных границ. Между слоями дается время на сушку.

Внимание: при работе с металликом перед покраской на элемент и зону переходя наносится биндер – специальная бесцветная база, которая способствует верной ориентации металлизированных частиц краски.

После нанесения последнего слоя краски элементу дают 20–30 минут на подсыхание и сразу наносят лак (с переходом или без него) Граница лака обязательно выходит за границы свежей краски. Перекрашиваемая область покрывается целым слоем лака, а область перехода – более тонким, практически напылением.

Затем лаку дают немного подсохнуть, после чего зону перехода покрывают тонким слоем специального растворителя для переходов. Он очень жидкий, поэтому подача пистолета должны быть настроена на минимум.

Если покраска элемента местная, то лучше сделать лакирование без перехода, а просто покрыть слоем лака всю деталь.

Цвет бампера отличается от основного цвета автомобиля

Почему цвет бампера отличается от основного цвета автомобиля. И что с этим делать

Это очень популярный вопрос. Особенно у тех, кто совсем недавно начал делать покраску автомобиля своими руками у себя в гараже. Неопытному маляру кажется, что он что-то сделал не так, и он начинает искать ошибки, допущенные при покраске. Равное ли количество слоев положил? Одинаковую ли краску взял? Той ли густоты? И так далее. Интересно, все это может являться причиной различий в оттенках. Но даже если все сделано правильно, бампера все равно с большой долей вероятности получатся темнее. Почему так?

Все дело в материале бамперов. Обычно весь кузов изготовлен из металла, а бампера – из пластика. В этом и загвоздка.

  • Во-первых, лакокрасочные материалы по-разному испаряются с металла и пластика.
  • Во-вторых, пластик обладает бОльшим статическим зарядом и потому красящие пигменты краски на нем могут располагаться совсем не так, как на металле. Особенно это заметно при покраске машины металликом и перламутром.

Что делать:

  • Качественно обежзиривать поверхность.
  • Использовать антистатические материалы (обезжриватель с антистатиком или специальные салфетки).
  • Окрашивать бампера с переходом на соседнюю деталь.
  • Использовать биндер (для мателлика).

Готовая покрашенная деталь

Полировка и лакирование кузова

Покраска автомобиля своими руками в гараже упрощается, если в качестве краски выбирается акрил. Это самостоятельное покрытие, которое не требует последующего лакирования. А вот, например, металлик лакировать обязательно.

Функции автомобильного лака:

  • углубление цвета
  • придание покрытию глянца
  • защита краски от внешних воздействий
  • продление срока службы ЛК-покрытия

Как выбрать автомобильный лак. Типы лаков

Лаки бывают:

  • Мягкими (без отвердителя).  Мягкие лаки легко наносятся, а затем без проблем шлифуются и полируются. Их кладут в 3–4 слоя. Из-за сильной текучести такие материалы могут неравномерно ложиться и образовывать подтеки. Рекомендуются к использованию при подкрашивании поврежденных элементов авто.
  • Твердыми (с отвердителем). Твердые лаки меньше текут, быстрее сохнут и образуют более прочное покрытие. Раньше твердым лаком можно было покрыть машину только из краскопульта. Сейчас же двухкомпонентные составы доступны и в формате баллончика. Контейнер с отвердителем перед самым использованием вставляется в полость внизу баллончика.
  • Водорастворимыми. Продаются в узком ассортименте и, как правило, только на полиуретановой основе. Отличаются гибкостью, прочностью и высокой стойкостью перед механическими и химическими воздействиями.
  • Порошковыми. Эти лаки обеспечивают качественное и равномерное покрытие. Но из-за того что для их нанесения требуется специальное оборудование, такие лаки используются преимущественно на производстве и в крупных автомастерских.

Также лаки подразделяют на глянцевые и матовые. Глянцевые наиболее популярны, потому что они как правило идут на всех стандартных авто. А вот матовые обрели известность не так давно и применяются преимущественно на черных автомобилях.

Кроме того, существуют лаки, которые наносят на уже высохшую краску, а есть такие, которые следует распылять сразу же после покраски автомобиля, пока краска еще не затвердела.

Лакирование по невысохшей краске – процедура рискованная, и без достаточного профессионализма этого лучше не делать. Поэтому для покраски автомобиля в условиях гаража обычно выбирают такой тип лака, который можно наносить уже после высыхания краски. В противном случае есть риск повредить лакокрасочное покрытие.

По химическому составу автомобильные лаки подразделяются на:

  1. Акриловый. Подходит и для мелкого ремонта, и для покраски целого автомобля. Хорошо ложится и блестит, быстро сохнет даже при комнатной температуре. Однако для хорошего эффекта необходимо нанести 3–4 слоя, а иногда и все 5. Через 8 часов после нанесения последнего слоя акриловый лак можно отполировать.
  2. Полиуретановый. Несмотря на двухкомпонентный состав, этот лак самый популярный у автолюбителей. Он характеризуется легкостью нанесения и быстрой сушкой. В итоге получается прочное блестящее покрытие. Наносится в 2–3 слоя.
  3. Акрилполиуретановый. Здесь в составе помимо акриловых смол содержатся полиуретановые смеси. Такой лак может глянцевым, матовым или даже металлизированным. В него можно  добавлять базовую краску. Создает непрозрачное покрытие, стойкое к внешним воздействиям. Наносится в 3 слоя. Сушится под нагревом и требует полировки.
  4. Глифталевый. Изготавливается на основе синтетических смол. Хорошо ложится, образуя прочную пленку. Но долго сохнет и в течение всего времени высыхания требует защиты от пыли. Также при нанесении глифталевого лака недопустимы перепады температур и повышенная влажность. Редко применяется для покраски автомобилей в гараже.
  5. Металлизированный. Часто изготавливается на основе акрилового лака, содержит частицы алюминия или бронзы. Идеально подходит для нанесения поверх акриловой краски.
  6. Керамический. Высокопрочное покрытие, способное к регенерации. Достаточно прогреть поврежденную область, чтобы царапина сама затянулась. Лак дорогой и не должен наноситься на термопластичную основу. Как правило, его покупают для тех элементов, которые наиболее всего подвержены попаданию камней (на низ бампера, колесные арки, край капота).
  7. Целлюлозный. Этот тип лаков уже ушел в историю и сейчас практически не применяется. Просто полезно помнить, что он есть.

Какой лак выбрать для покраски автомобиля, решать лишь владельцу. Все зависит от совместимости лака с выбранной краской, от желаний покупателя и его финансовых возможностей.

Топ лучших автомобильных лаков

И все-таки, какой автомобильный лак лучше выбрать? Если поездить по автомагазинам, то в среднем можно насчитать более 100 видов всяких лаков. Разных по составу, объему и цене. Среди них есть как отличные варианты, так и полная некондиция. А если вы собираетесь производить покраску автомобиля своими руками впервые,  то наверняка еще не разбираетесь в расходниках.

Выбрать правильный лак можно, посоветовавшись с тем, кто разбирается. Или по отзывам в интернете. Согласно отзывам, можно выделить несколько лаков, которые нравятся профессионалам и кустарям больше всего. Знакомьтесь!

ROBERLO 350 HS 2+1 (1,5л) ELITE

Достоинства этого лака:

  • Оптимальный ценник (порядка 1800 рублей) за высочайшее качество.
  • Огромный выбор смешиваемых компонентов.
  • Идеальная цветопередача и отсутствие пожелтения со временем.
  • Долговечность.
  • Стойкость перед негативными воздействиями окружающей среды (в том числе прекрасно переносит многочисленные полирования).
  • Применяемость как для местного ремонта, так и для покрытия всего авто.

BRULEX 2K-HS

Этот бесцветный лак поистине немецкого качества идеален при полной покраске автомобиля. Его любят использовать как по свежей краске, так и при предпродажной подготовке авто. Его очень хвалят на форумах.

Лак BRULEX 2K-HS можно использовать в гараже, но его часто выбирают и профессионалы. Этот лак сохнет примерно сутки при комнатной температуре, но если увеличить температуру сушки до 60 градусов, покрытие полностью высохнет за 4 часа.

Плюсы лака:

  • Экономичность (небольшой расход).
  • Стойкость.
  • Долговечность.

Baslac 40-40 2К

Дорогой, но отличный по своим качествам профессиональный двухкомпонентный лак. Он не только хорошо сохранит прекрасный вид свежеокрашенного изделия, но и легко освежит старое лакокрасочное покрытие. Наносится в 2 слоя с небольшим перерывом на сушку. В мастерских его любят за то, что он прекрасно сохнет под ИК-лампой. Это сокращает период сушки с 24 часов до 8 минут.

Итак, достоинства лака Baslac 40-40 2К:

  • Стойкость.
  • Защита.
  • Ускоренная сушка под ИК-излучением.
  • Нетребовательность к подготовке рабочей поверхности.

PPG D880 HS

Акрилполиуретановый лак, который подходит как для покрытия машины профессионалами, так и при самостоятельной покраске автомобиля в гараже. Его рекомендуют к использованию после проведения ремонтных работ, выправки вмятин и так далее. Кроме того, этот лак хорош тем, что посредством добавления в него дополнительных веществ можно менять текстуру и внешний вид финишного покрытия. Например, сделать лак более глянцевым или матовым, имитировать кожаное покрытие.

Преимущества такого лака:

  • Защита от выгорания и пожелтения.
  • Широкий спектр применения.
  • Возможность изменения текстуры покрытия.
  • Устойчивость к шлифованию.

Из недостатков можно назвать большой расход лака и требовательность к предварительной подготовке поверхности.

Mobihel Anti-Scratch HS

Один из наиболее устойчивых к царапинам лаков. Это довольно дорогой, но очень удобный в применении лак, который быстро сохнет. Даже после нанесения 3-го слоя на сушку требуется не более 3 часов.

Плюсы:

  • Высокая прочность покрытия.
  • Высокая скорость нанесения и высыхания.

Из минусов: высокие расход и цена лака.

KROY 2K CLEARTEX HS SCRATCH RESISTANT

Неплохой лак, хотя заявленные производителем качества не совсем соответствуют действительности. В рекламе средства говорится, что оно является одним из самых устойчивых к механическим воздействиям лаков, но на деле это не подтверждается. Но в целом состав качественный, легко наносится и может высыхать за полчаса, если сушить при температуре 60 градусов. При комнатной температуре срок высыхания возрастает до 24–30 часов.

Преимущества:

  • Быстрое высыхание (при нагреве).
  • Защита от появления желтизны.
  • Устойчивость к внешним воздействиям.

Особенности нанесения автомобильного лака

Чтобы не наделать ошибок при лакировании машины, стоит внимательно читать информацию на упаковке лака. Как правило, лак наносится на предварительно затертую краску и требует последующей шлифовки, но у разных производителей составы и рекомендации могут отличаться. Нужно также поискать в инструкции, подходит ли конкретный лак к вашему типу краски.

Итак, особенности работы при лакировании кузова автомобиля:

  • Обычно перед нанесением лака краску матируют бумагой №1000–1500. Если лак наносится на невысохшую краску, то матировать покрытие не нужно.
  • Лак более чувствителен к температурным условиям и уровню влажности в гараже.
  • Первый слой лака всегда полупрозрачный, как туман (чтобы улучшить адгезию и снизить риск появления шагрени), а последующие слои уже более основательные.
  • Чтобы не возникло подтеков, лучше покрывать лаком элементы в той последовательности, которая указана на рисунке.

Подтек на краске

Как убрать подтеки и шагрень после покраски автомобиля

Подтеки и шагрень – очень частое явление у тех, кто своими руками проводит покраску автомобиля в гараже. Да и у профессионалов без подтеков редко обходится, так что не нужно грустить по этому поводу. Но полезно знать, что эти дефекты можно уменьшить, удалить или сместить туда, где они легче всего устраняются.

Верх гаражного пилотажа – убрать подтеки свежими, еще до того, как они подсохли. Главные правила борьбы со свежими подтеками:

  1. Наносить краску правильно! Правильную краску, правильно настроенным инструментом! Соблюдая технологию окрашивания, выдерживая угол и скорость. Если краска оптимальной густоты и наносится равномерно, подтеки возникают крайне редко.
  2. Не пытаться убрать подтек тяпкой/салфеткой/шпателем/кистью. Иначе можно сделать еще хуже. Частично уменьшить каплю можно с помощью малярной ленты. Лентой нужно прикасаться только к самому сгустку, не затрагивая нормально покрашенные поверхности.
  3. Попробовать сместить подтек к краю элемента. Для этого его нужно как бы сдуть краскопультом вниз. Возможно, в процессе перемещения подтек полностью исчезнет. В крайнем случае он окажется в незаметном месте, где его впоследствии можно будет зашлифовать.
  4. Подсушить подтек. Если подтек нельзя сместить (например, когда он уже немного схватился), то надо остановить его развитие, подсушив эту область потоком воздуха. Например, феном в холодном режиме.

Если же краска уже схватилась, то не стоит трогать подтеки. Лучше дать им возможность затвердеть. После покраски должно пройти не менее суток. После этого в зависимости от типа краски подтек срезают тонким лезвием или же сошлифовывают шлифовальной бумагой, начиная с №1000 и заканчивая №2000. Так же борются и с шагренью.

Точно так же устраняются подтеки от лака.

Правильная покраска

Готовый результат

Распространенные дефекты покраски автомобиля

При покраске автомобиля своими руками в гараже неопытный ремонтник может столкнуться с дефектами, вызванными несоблюдением технологий. Впрочем, покраска машины – дело такое… Даже у опытных професиионалов не всегда все проходит гладко. Здесь будут разобраны самые распространенные дефекты покраски, их возможные причины и способы устанения.

«Рыбий глаз»

«Рыбьи глаза» или небольшие кратеры могут образовываться уже во время покраски или сразу после нее.

Причины появления дефекта:

  • Плохое обежзиривание поверхности.
  • Грязный компрессор (в нем могли остаться капельки воды или масла).
  • Низкое качества растворителя.

Чтобы такого не было, необходимо правильно обезжирить поверхность машины. Несколько раз чистыми тряпками.

Пузырьки воздуха или отверстия

Этот дефект покраски автомобиля внешне очень похож с предыдущим.

Причины появления пузырьков в краске или лаке:

  • Конденсат (высокая влажность в помещении и неправильная сушка).
  • Неисправность или неверная настройка краскопульта.
  • Капельки воды в компрессоре.
  • Взбалтывание раствора (если сразу после перемешивания краски или лака сразу начать красить, пузырьки очень вероятны. Смеси нужно дать немного отстояться).

Что делать? – Можно попытаться обойтись шлифованием поверхности и нанесением еще одного слоя краски, но уже по всем правилам. В худшем случае придется все переделывать.

Вскипание растворителя

Это тоже пузырьки, но они очень мелкие и образованы испарением растворителя. Верхний слой краски схватывается, и пузырьки не могут выйти наружу, застревая в слое краски.

Причины такого дефекта покраски:

  • Использование слишком быстрого растворителя для данной краски.
  • Нанесение излишне толстого слоя краски.

Что делать? – Перекрашивать! Каждый микропузырек – будущий кратер и очаг развития коррозии.

Морщины

Иногда случается такое, что свеженанесенная краска вдруг начинает морщиниться или скатываться. Это происходит либо непосредственно при покраске автомобиля, либо при его сушке. Старое покрытие съеживается, что и дает такой дефект.

Причины:

  • Несовместимость старого и нового покрытий.
  • Несоблюдение рекомендаций по времени сушки (когда предыдущий слой еще не схватился или же когда, наоборот, он слишком долго сох).

Что делать? – Чтобы устранить данный дефект, приходится полностью зачищать поврежденные слои и все начинать заново. Замечено, что краска реже дает такой дефект, если первый слой наносить очень тонко.

Светлые пятна

Причины появления таких пятен:

  • Взаимодействие растворителя из автомобильной краски со старым покрытием.
  • Реакция плохо перемешанной двухкомпонентной грунтовки.

Что делать: дать краске высохнуть, заматить ее, покрыть изолирующей грунтовкой, а когда грунт высохнет, обработать его и вернуться к покраске автомобиля.

Матовость

То есть после высыхания краска потеряла свой глянец.

У этого дефекта может быть несколько причин:

  • Слишком короткий период сушки между нанесением слоев краски.
  • Плохая вентиляция.
  • Высокая температура воздуха в помещении.
  • Высокая влажность воздуха в помещении.
  • Излишне толстый последний слой.
  • Использование некачественного разбавителя.

Что делать? – Единственное решение этой проблемы – полировка покрытия после его полного высыхания. А также – нанесение дополнительного слоя лака.

Трещины

Это могут быть трещины разного размера и геометрии.

Причины появления:

  • Нанесение излишне толстого слоя лакокрасочного покрытия.
  • Экспресс-сушка.
  • Укороченный период сушки между слоями.
  • Увеличение доли отвердителя в составе краски или лака.
  • Незамеченные дефекты старого покрытия.

Что делать? – Тут малыми жертвами уже не обойдешься, придется сошлифовывать все дефектные слои, заново грунтовать и окрашивать авто.

Подтеки

Это скорее досадная оплошность, нежели серьезный дефект.

Причины:

  • Удержание краскопульта слишком близко к поверхности.
  • Замедленные движения краскопультом при покраске.
  • Короткое время сушки между слоями.
  • Слишком жидкий состав краски или лака.
  • Низкая температура воздуха в гараже.

Что делать в этом случае, подробно прописано в разделе Как убрать подтеки после покраски автомобиля.

Шагрень

Шагрень – это апельсиновая корка на машине.

Причины появления шагрени при покраске автомобиля:

  • Слишком жидкий или наоборот слишком густой состав краски/лака вкупе с плохо настроенным краскопультом (низкое давление распыления, крупная дюза).
  • Нанесение «сухого» первого слоя (он ложится капельками, а второй слой лишь усиливает этот эффект).
  • Нанесение слишком толстых слоев.

Что делать? – Как убрать шагрень после покраски авто, писалось в этом разделе пункте (Как убрать подтеки после покраски автомобиля). Если коротко, то нужно дать поверхности основательно высохнуть, а потом зашкурить ее наждачкой №1000–2000, а затем отполировать элемент.

Оконтурирование

Этот дефект покраски автомобиля возникает, когда элемент подкрашивается не весь, а лишь местно. И вокруг той области, которая подвергалась обработке, как раз и появляется чуть сморщенный контур.

Причины оконтурирования ремонтной зоны:

  • Плохая проработка краев ремонтной области.
  • Использование однокомпонентной грунтовки.

Что делать? – Качественно зашлифовать дефект, включая его края, снять все свежие слои и заново произвести все этапы. Однокомпонентный грунт обязательно заменить двухкомпонентным.

Риска

Риска – это царапины, оставшиеся на поверхности элемента после его шлифования. Если риски мелкие, то потихоньку они скрываются под слоями краски, но иногда они остаются заметными и после покраски автомобиля (Особенно на светлых металликах).

Причины:

  • Использование слишком крупной шлифовки.
  • Обработка непросушенной грунтовки.
  • Слишком тонкий слой свежей краски.

Что делать? – Если виной всему тонкий слой новой краски, то есть смысл дать краске высохнуть, затем отполировать ее и после этого нанести еще 1 или 2 слоя. Бывают случаи, когда приходится все счищать и переделывать.

Отслаивание

Этот дефект покраски автомобиля наблюдается, когда нарушена адгезия между основой краской и новыми слоями.

Причины отслаивания краски:

  • Некачественное обезжиривание.
  • Неправильная шлифовка поверхности.
  • Слишком длительная сушка первого слоя.
  • Несовместимость краски с грунтом (или предыдущим слоем, если речь идет о местной покраске).

Что делать? – Только все снимать и переделывать правильно.

Пыль и ворс

Оседание частичек пыли, ворсинок и прочей грязи на свежей краске – не редкость при самостоятельной покраске автомобиля в гараже. Особенно если вы пренебрегли правилами подготовки помещения (Подготовка гаража под покраску авто своими руками).

Причины:

  • Плохая подготовка помещения и недостаточно отмытое авто.
  • Грязная одежда маляра.
  • Непроцеженная краска.
  • Присутствие компрессора непосредственно в помещении.

Что делать? – Шлифовать поверхность! Частично это поможет улучшить ситуацию. Если пыли было немного, то после шлифования дефект будет вовсе незаметным.

Несохнущее покрытие

Бывает такое, что все сроки сушки краски или лака уже вышли, а поверхность остается липкой и восприимчивой к воздействию внешних факторов.

Причины медленного затвердевания:

  • Слишком толстые слои.
  • Недостаточный период сушки между слоями.
  • Несоблюдение рекомендованных температуры и влажности при сушке.
  • Несоблюдение пропорций при добавлении отвердителя.
  • Некачественная краска.

Что делать? – Дать краске еще время. А для ускорения сушки можно использовать инфракрасную лампу.

Просадка ремонтной области

Это еще один распространенный дефект кустарной покраски автомобиля в гараже. Впрочем, и опытные маляры могут допустить такую ошибку, если сильно торопятся.

Причина:

  • Невысохшая шпаклевка.

Что делать? – Переделывать! Такой дефект будет заметен, даже если вы нанесете сверху несколько слоев лака. Поэтому стоит все начать заново и дождаться, когда шпаклевка просохнет, а затем проверить геометрию. Если участок снова просел, нужно добавить еще слой шпаклевки. Лучше положить больше, чем меньше, ведь излишки всегда можно сошлифовать.

Пятна и полоски

Чаще всего это бывает с металликом, но иногда случается и с другими типами красок.

Причины:

  • Некачественная краска.
  • Проблемы с краскопультом или баллончиком.
  • Избыток растворителя.
  • Неправильное перекрытие при нанесении проходов краской.
  • Покрытие лаком до полного высыхания краски.

Что делать? – Если нужна идеальная поверхность, то только перекрашивать.

Пузыри (вздутия)

Причины:

  • Несоблюдение рекомендаций по влажности в гараже.
  • Конденсат.
  • Неисправность влагоотделителя компрессора.
  • Влага в компрессоре.

Что делать? – Конечно же, полностью зачищать поверхность и начинать покраску заново.

Прозрачность покрытия

Иногда покрытие кажется плотным и непрозрачным, но при выезде машины на свет вдруг становится видной подложка: грунт или старая краска.

Причины:

  • Низкая укрывистость краски.
  • Высокая концентрация растворителя в составе.
  • Недостаточное число слоев краски.
  • Слишком тонкие слои.

Что делать? – Проверить густоту краски и нанести еще один или два слоя. Если «просвечивание» вскрылось не сразу, то, скорее всего, придется матировать покрытие и только после этого докрашивать авто.

Итак, теперь вы знаете практически все о том, как своими руками покрасить автомобиль в гараже или даже на улице, как самостоятельно подобрать материалы и инструменты для покраски машины, как не допустить появления дефектов при покраске авто и даже как устранить эти самые дефекты, если они все же появились. Теперь главное, чтобы ваши руки не дрожали, и все получится! Удачи!

Оставьте свой голос

Пошаговая инструкция покраски авто своими руками

Главное назначение лакокрасочного покрытия – защита металла кузова от влажности, агрессивной среды и химических соединений. Качественная покраска способна противостоять царапинам, сколам, мелким механическим повреждениям, в результате которых нередко образуются участки ржавчины.

Со временем лак и краска на автомобиле изнашиваются, теряют не только яркость и насыщенность оттенка, но и защитные свойства. Чтобы исправить это, можно перекрасить авто самостоятельно. С помощью нашей пошаговой инструкции и качественных расходников от магазина «Авто-тех» с задачей справится даже начинающий автолюбитель.

Что нужно для успешного результата?

Покраска автомобиля требует внимательности и аккуратности, а также минимального наличия рабочих инструментов. Не менее важно подготовить помещение: это может быть гараж, просторный бокс или любое иное помещение с хорошей вентиляцией и освещением. Обязательно уделите внимание чистоте: пропылесосьте стены, потолок и пол, сделайте влажную уборку, при необходимости затяните поверхности пленкой. В противном случае пыль и небольшие крупинки грязи могут попасть на краску или лак, испортив всю многочасовую работу.

Из оборудования нужно приготовить:

  1. воздушный компрессор и краскопульт – хороший выбор для перекраски всего кузова целиком;
  2. баллончик с краской – для работы с отдельными участками;
  3. ключи, отвертки – помогут снять пластиковые накладки и другие съемные элементы;
  4. кисточки, скребки, шпатели – помогут выровнять поверхность кузова.

Из материалов следует запасти:

  1. ветошь и автошампунь – для очистки кузова автомобиля от пыли и грязи;
  2. обезжириватель – обязательно используется перед процедурой шпатлевания, грунтования или окраски;
  3. наждачная бумага, грунтовка и шпатлевка – помогают подготовить поверхность кузова к нанесению краски, выровнять неровности и убрать дефекты;
  4. полиэтиленовая пленка и малярный скотч – позволяют уберечь от окрашивания салон автомобиля, а также отдельные несъемные элементы.

Оттенок краски можно подобрать самостоятельно. Для этого используйте VIN-код автомобиля и оригинальные каталоги оттенков производителя или специальную компьютерную диагностику.

Для самостоятельной покраски рекомендуются лакокрасочные составы, которые не требуют термической обработки и сохнут самостоятельно без каких-то специальных условий.

Готовим кузов к покраске

Все лакокрасочные работы проводятся на чистом автомобиле, поэтому сначала необходимо тщательно отмыть все загрязнения. Как только влага высохнет, пройдитесь по поверхности кузова обезжиривателем (можно взять уайт-спирит), чтобы оттереть масляные и битумные следы.

После этого снимите все детали, которые будут мешать в работе:

  • бампер;
  • передние, боковые и задние фонари;
  • зеркала;
  • пластиковые накладки корпуса, противоударную защиту;
  • замки и ручки из дверей;
  • дворники;
  • номерные знаки.

Если нет возможности снять стекла (или это не требуется в рамках обновления кузовного покрытия), их следует защитить при помощи пленки и скотча. Не забудьте проклеить все уплотнительные резинки, электрические контакты, закрыть пленкой моторный отсек и салон.

Профессионалы рекомендуют снять двери и окрасить каждую из них отдельно. Однако если это сложно выполнить в текущих условиях, достаточно просто открыть их настежь.

Перед тем, как нанести краску, нужно пройтись наждачкой по старому покрытию (чтобы снять глянец), зачистить очаги коррозии и другие дефекты, а затем выполнить итоговую шлифовку. Позаботьтесь о хорошем освещении, иначе есть риск, что какие-то дефекты и неровности останутся незамеченными.

Все необходимое для работы вы можете заказать в интернет-магазине «Авто-тех»: наши консультанты помогут выбрать подходящие материалы и оборудование.

Что еще нужно сделать:

  • проведите визуальный осмотр при хорошем освещении, с помощью маркера или акриловой краски обозначьте все дефекты – сколы, царапины, вмятины, следы ржавчины;
  • очистите все проблемные места с помощью наждачной бумаги, при необходимости воспользуйтесь стамеской;
  • старайтесь не травмировать покрытие на соседних участках, переход между старой краской и зачищенным участком делайте плавным;
  • постарайтесь выпрямить вмятины с внутренней стороны с помощью киянки (резинового молотка) через деревянную проставку;
  • участки ржавчины зачищают до металла (до характерного блеска);
  • если машину давно не перекрашивали, то старое покрытие лучше всего полностью счистить.

Подготовка кузова – весьма пыльный процесс, поэтому регулярно проветривайте помещение, убирайте пыль пылесосом или смоченной в воде ветошью, а после работы проведите влажную уборку. Если пыль останется в помещении или покрасочной камере, то впоследствии она может осесть на свежем лакокрасочном покрытии.

Шпатлевание и шлифование

Следующий шаг – устранение неровностей, оставшихся после зачистки старой краски и проблемных участков. Перед тем, как приступить к нанесению краски, поверхность кузова следует выровнять. Для этого закажите в нашем магазине специальную шпатлевку. Не забудьте еще раз пройтись по кузову или отдельным деталям уайт-спиритом или другим подходящим обезжиривателем.

Подготовьте шпатели (понадобятся и резиновые, и металлические), финишную полиэфирную шпатлевку – она мелкозернистая и хорошо подходит для работ, выполняемых непрофессионалами.

Наносите состав быстро, энергично, на каждое движение меняйте направление (справа налево и слева направо). В итоге должна получиться ровная поверхность, немного выступающая над всей поверхностью кузова. Пройдитесь шпатлевкой по всем проблемным участкам.

Если в процессе нанесения начинают появляться крупинки, которые не дают выложить ровный слой, замените шпатлевку – она начала подсыхать.

Дождитесь, пока кузов просохнет: время ожидания зависит от типа шпатлевки, а также параметров температуры и влажности в помещении.

Сухая шпатлевка не налипает на наждачку, позволяет довести поверхность до идеальной гладкости. При шлифовке правильно начинать с крупного зерна, а заканчивать мелким – 600. Результат этого этапа – абсолютно гладкий и ровный кузов.

Нанесение грунтовки

Если ранее вы не закрыли салон и несъемные участки пленкой, то самое время воспользоваться малярным скотчем. Убедитесь, что без защиты остались только те участки, которые следует прогрунтовать. Кстати, колеса также следует прикрыть пленкой.

После этого приступайте к непосредственному нанесению грунтовки:

  • первым слоем пройдитесь по проблемным участкам – распыляйте состав тонко, заходя на качественное покрытие;
  • если появились какие-то изъяны, подтеки, их следует устранить;
  • дождитесь полного высыхания грунтовки (не менее четырех часов) и нанесите второй слой, но уже на весь кузов (или деталь под покраску).

Грунтовка обеспечивает сцепление краски с металлической основой. Проще всего работать с аэрозольными баллончиками. Перед применением их обязательно встряхивают, опробуют на доске или любой другой ровной поверхности. Важно, чтобы состав разбрызгивался равномерно и тонко, без крупных капель.

Окрашивание и нанесение лака

Краску с баллончика используют только в том случае, если нужно покрасить отдельные элементы – например, диски, бампер или крыло. Если речь идет о перекраске всего кузова в целом, то лучше использовать краскопульт и специальные составы.

Профессиональные краски – это сочетание пигмента и растворителя в нужной пропорции. Густота получившегося состава должна быть такой, чтобы при опускании в него зубочистки образовывалась тонкая, тянущаяся нить диаметром не более пары миллиметров. Важный момент: состав сразу готовят в необходимом для работы количестве, иначе есть риск того, что свежие порции будут отличаться по насыщенности цвета от предыдущих.

Краску обязательно процедите, после чего перелейте в бачок краскопульта. Если работаете обычными составами (не «Раптором» или аналогичными ему), то рекомендуется воспользоваться соплом 1,4 мм при давлении в три атмосферы.

Обязательно используйте средства индивидуальной защиты (респираторы, спецодежду), а если в помещении нет хорошей вентиляции, позаботьтесь о проветривании.

Компрессор установите вне покрасочного помещения, чтобы он не поднимал в воздух пыль.

Не курите и не используйте открытый огонь, так как пары краски легко воспламеняются.

Итоговый цвет и оттенок проявляются только после полного высыхания всех слоев краски.

Окрашивание всегда проводится сверху вниз – с крыши и в сторону днища. Расстояние от сопла до кузова автомобиля – не более 25 см. Чтобы исключить разводы и наплывы, двигайте рукой плавно, не используйте высокое давление воздуха и слишком густые составы.

Для идеального результата необходимо нанести 2–3 слоя краски с обязательным промежуточным просушиванием (обычно производители рекомендуют выдержать 15–20 минут).

Каждый новый слой должен быть более жидким, чем предыдущий.

После завершения покрасочных работ оставьте автомобиль до полного высыхания (обычно это 24–48 часов, но лучше еще раз свериться с рекомендациями производителя на этикетке). Помните, что в это время важно максимально защитить поверхность от пыли и грязи. К примеру, если оставить дверь гаража не закрытой, то пыль с улицы обязательно осядет на краске некрасивыми пятнами.

Если пыль все же попала на краску, воспользуйтесь полировальной машинкой и абразивной пастой – с их помощью можно также убрать небольшие дефекты (капли, подтеки).

После того, как краска полностью высохнет, автомобиль следует вскрыть лаком. Можно использовать составы в аэрозольных баллончиках или воспользоваться краскопультом. Лак защищает кузов от механических повреждений и химических веществ, не дает пигменту краски выцветать под действием ультрафиолета. Воспользуйтесь помощью наших консультантов, чтобы подобрать оптимальный лак под ваши цели и задачи.

Если лакируются небольшие детали, то движения руки должны быть спиралевидными. Сопло баллончика или краскопульта следует держать на расстоянии 20–25 см от поверхности. Старайтесь не делать резких или быстрых движений, так как при этом обязательно появятся наплывы и подтеки.

На крупные детали или кузов лак наносят широкими, крестообразными движениями, каждый раз меняя направление.

Для оптимального результата рекомендуется 3–4 слоя лака с промежутком в 5–7 минут.

Если вы красили только проблемный участок кузова (например, после очистки от ржавчины), то каждый новый слой лака следует распылять с большим захождением на старое покрытие. Так удастся максимально сровнять две поверхности, избежав заметного перехода.

Лак сохнет до двух дней. Ускорить процесс помогут специальные лампы, а вот вентиляторы или любые иные источники направленного воздуха, наоборот, лишь испортят результат. Поэтому лучше всего просто оставить автомобиль в закрытом помещении до полного высыхания.

Советы профессионалов

  • Удобнее всего красить машину в просторном помещении: вам будет проще подобраться к любому участку, не нарушая рекомендации по оптимальному расстоянию от сопла до рабочей поверхности.
  • Если нет возможности провести хорошую влажную уборку, затяните стены и потолок полиэтиленовой пленкой – она убережет окрашенную поверхность от пыли и мусора.
  • Если красите небольшие детали на улице, выбирайте безветренную погоду.
  • Перед тем, как красить кузов, сделайте тестовые выкраски ненужных металлических деталей. В крайнем случае подойдут и гаражные ворота с внутренней стороны – это позволит настроить под себя параметры распыления, приноровиться к направлению движения руки и скорости перемещения.

При внимательном и аккуратном подходе покрасить автомобиль собственными руками сможет каждый мастер. Главное, не нарушать технологии и подобрать правильные материалы. Обязательно посоветуйтесь с нашими консультантами – они помогут выбрать необходимое оборудование и расходные материалы, познакомят со спецификой работы с разными составами (акриловыми, алкидными, целлюлозными и пр.).

Покраска авто своими руками

Покраска авто своими руками требует наличия свободного времени и вложения немалых средств. Кроме того, при работе нужно строго соблюдать последовательность операций, иначе внешний вид отреставрированного автомобиля может сильно разочаровать.

Выполняться покраска авто своими руками должна в просторном, хорошо проветриваемом помещении. При этом результат определяется не только аккуратностью нанесения лакокрасочного покрытия, но и качеством подготовки поверхностей, а также – выбором материалов для работы.

Содержание:

  • Демонтаж и защита
  • Ошкуривание
  • Выравнивание поверхности шпаклевкой
  • Шлифовка
  • Нанесение грунтовки

Покраска авто своими руками

Рекомендации как покрасить авто своими руками

Если вами запланирована покраска авто своими руками – пошаговая инструкция, приведенная в этой статье, поможет сделать все правильно, не допустив досадных ошибок. Самым продолжительным и самым важным этапом является подготовка. Именно от качества подготовки зависит, насколько хорошо нанесенная краска будет держаться на поверхностях, и как будет выглядеть отреставрированный кузов.

Технология выполнения подготовительных операций при полной и частичной перекраске будет отличаться. Ниже мы приводим универсальные рекомендации.

Демонтаж и защита

При покраске автомобиля своими руками обработке подвергают металлические и пластиковые детали кузова, а также некоторые другие элементы. Чтобы исключить попадание пигмента на те поверхности, которые не подлежат окраске, действовать нужно так:

  • Сначала следует демонтировать все съемные детали. Если их нужно красить, то проще это сделать в снятом состоянии, если не нужно – демонтаж надежно защитит элементы от загрязнения.
  • Кузов и снятые детали желательно промыть. Мойка позволяет избавиться от загрязнений и удалить большую часть жировых/солевых отложений, снижающих адгезию.
  • Все несъемные объекты нужно закрыть полиэтиленовой пленкой, зафиксировав ее края малярным скотчем.
  • Если выполняется локальная окраска, то поверхности по периметру поврежденного участка также закрываются. Выравнивание оттенков и лакокрасочного слоя будет выполняться на завершающих этапах работы.

На этом же этапе выявляются и устраняются все повреждения машины: проводится, сварка, рихтовка и т.д.

Ошкуривание

Когда демонтаж будет завершен, а все требующие защиты поверхности будут закрыты – приступаем к ошкуриванию. Это – первый, черновой этап абразивной обработки, при котором используется достаточно крупнозернистая наждачная бумага.

Основная задача, которую решает ошкуривание – удаление слабо держащихся фрагментов ЛКП с зачисткой повреждений. При выполнении этой операции сколы, трещины или другие дефекты зачищаются, а их края сглаживаются – в дальнейшем это облегчит выравнивание поверхности шпаклевкой.

После зачистки обработанные поверхности следует обезжирить.

Выравнивание поверхности шпаклевкой

В 99% случаев покраска автомобиля своими руками выполняется для восстановления его внешнего вида, пострадавшего в ходе эксплуатации или в результате ДТП. По этой причине почти всегда на подготовительном этапе приходится маскировать дефекты кузова шпаклевкой:

  • Готовим шпаклевочный состав – смешиваем основу с отвердителем в пропорциях, указанных производителем.
  • С помощью шпателя или подручных средств наносим шпатлевку на все проблемные участки, заполняя царапины, вмятины и другие дефекты.
  • При ремонте крупных повреждений шпаклюем послойно, тщательно просушивая каждый слой.

Шпаклевать повреждения нужно так, чтобы восстановленный участок чуть выступал над поверхностью: это компенсирует усадку материала при высыхании, а излишки мы удалим при механической обработке с использованием абразива.

Шлифовка

Шлифовка кузова – это, по сути, то же ошкуривание, но выполняемое на более поздних этапах. Основные задачи этой операции — выравнивание участков, которые были отреставрированы с применением шпаклевки и матирование всех поверхностей для максимальной адгезии с лакокрасочными материалами.

При шлифовке зашпаклеванного кузова обычно применяется сухая технология. Если выполняется обработка ранее нереставрированных поверхностей, то шлифовать можно с добавлением воды – это снижает расход абразива, параллельно уменьшая количество пыли.

На этом этапе подготовки стоит придерживаться таких рекомендаций:

  • При шлифовке все поверхности выравниваются путем удаления выступающих частей ЛКП и наплывов шпаклевки.
  • Обработка выполняется с постепенным уменьшением размера абразивного зерна. Черновая шлифовка проводится с применением абразива от Р120, а на финальных этапах могут использоваться диски или бумага до Р500-1000.
  • При смене абразивного материала размер зерна нужно уменьшать постепенно, как правило – не более чем на 100 единиц за один проход.
  • Локальные участки шлифуются вручную, для обработки больших поверхностей целесообразно применять дисковые шлифовальные машины. При работе с механическими устройствами нужно контролировать скорость их вращения: слишком быстрое движение диска может вызывать перегрев основания.

Шлифовка всегда сопровождается появлением большого количества пыли. Поэтому выполнять такие работы нужно в средствах индивидуальной защиты (очки, респиратор, перчатки).

Принудительное удаление пыли с помощью промышленного пылесоса не только облегчает работу, но и снижает расход абразива.

Нанесение грунтовки

Последний этап подготовки авто к покраске своими руками – нанесение грунтовки. Для этой цели обычно используются акриловые составы с противокоррозионными компонентами. Также грунтовка может содержать пигмент – в этом случае она выполняет функцию базового лакокрасочного слоя.

Основная функция грунтовки – повышение адгезии основания (предварительно отшлифованного) к эмали или другой краске. Кроме того, акриловые грунты проникают в поры и царапины, оставленные абразивом, заполняют их, не только обеспечивая ровную поверхность, но и уменьшая расход ЛКМ.

Грунтовка наносится в несколько слоев (2–3), каждый слой после нанесения просушивается. После высыхания необходимо выполнить финишное матирование, обработав поверхность мелкозернистым абразивом.

Обратите внимание! После завершения матирования желательно снять пленку и малярную ленту, которая использовалось для защиты поверхностей, а затем наклеить их заново. Так вы избежите попадания высохших частичек грунта и пыли от шпаклевки в лакокрасочный слой.

Нанесение нового лакокрасочного покрытия

Теперь, когда самый трудоемкий этап – подготовка – завершен, можно переходить к покраске. На этом этапе используются:

  • Аэрозольные баллончики с краской – для локальной реставрации.
  • Краскопульты с соплом 1,2–1,3 мм — для покраски больших площадей либо полного окрашивания автомобиля.

Перед нанесением декоративного покрытия все поверхности желательно повторно обезжирить. В ходе этой процедуры также удаляются частицы грунта или пыли, осевшие на кузове ранее.

Краска распыляется перпендикулярно детали, в несколько слоев (обычно в 3–4), с частичным перекрытием отдельных участков. При распылении краскопульт доложен двигаться равномерно, чтобы не оставалось ни потеков, ни участков, которые не полностью прокрашиваются.

Поверх краски (особенно если машину красили с использованием металлика) наносится лак. Перед лакировкой обезжиривание не выполняется, поскольку составы для смывки могут растворять краску. А вот обеспыливание с использованием антистатика провести стоит.

Лак, как и краска, тоже может наноситься в несколько слоев. При локальной реставрации лакировка выполняется с таким расчетом, чтобы новый лаковый слой максимально слился со старым по краям восстанавливаемого участка.

Сушка

Следует различать промежуточную и финальную сушку:

  • Промежуточная сушка — это выдержка одного слоя лака или краски перед нанесением следующего.
  • Финальная – это сушка кузова после завершения обработки.

При использовании современных автоэмалей срок сушки составляет до 24 часов, введение в состав отвердителей может уменьшить его в 3-4 раза. Применение инфракрасных сушильных ламп в домашних условиях нецелесообразно, поскольку сами вы не сможете обеспечить равномерный прогрев ЛКП со всех сторон.

Чтобы краска хорошо держалась, во время сушки желательно избегать перепадов температур и влажности. Кроме того. Пока нанесенный материал не полимеризуется, его нужно защищать от попадания пыли.

Полировка

При покраске авто своими силами довольно сложно сразу обеспечить идеальное качество покрытия. К типичным дефектам относятся:

  • Шагрень.
  • Потеки.
  • Неравномерный прокрас и т.д.

Устранять эти дефекты с помощью полировки можно только после того, как ЛКП наберет полную прочность – примерно через 2 недели после нанесения. Значительные неровности убираются мелкозернистым наждаком (Р800- Р1500), а затем заглаживаются полировочным кругом со специальной пастой для придания характерного блеска.

Почему лучше доверить работу профессионалам?

Окрашивание автомобилей в профессиональных малярных мастерских обеспечивает следующие преимущества:

  • Большой опыт мастеров позволяет им не допускать ошибок, учитывая не вполне очевидные факторы, влияющие на итоговый результат.
  • Благодаря компьютерному подбору оттенка красок появляется возможность сделать отреставрированный участок максимально незаметным.
  • Использование профессионального оборудования повышает качество выполнения всех операций – как при подготовке, так и при покраске/лакировке.
  • Работа в малярных и сушильных камерах значительно ускоряет процесс (при сохранении качества).

Кроме того, очень часто покраска машины в специализированном сервисном центре оказывается дешевле реставрации в домашних условиях. Основным источником экономии здесь выступает закупка расходных материалов по оптовым ценам.

Таким образом, если покраска авто своими руками кажется вам слишком сложной, или вы не хотите тратить время на столь трудоемкую операцию — поручите выполнение этой работы специалистам малярного цеха автосервисов Magic Cars. Мы выполняем реставрацию автомобилей в Санкт-Петербурге уже много лет, и машины, покидающие наши сервисные центры, выглядят не хуже новых!

Примеры покраски авто

покраска авто Chevrolet

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Квиноприм инструкция по применению для птиц
  • Взаимодействие с непосредственным руководством
  • Люцерна купить в аптеке инструкция по применению цена
  • Свечи метилурациловые инструкция по применению ректально
  • Vichy dercos densi solutions сыворотка для роста волос инструкция