Переносной отопитель на дизельном топливе 12 вольт инструкция

Расскажу о большом опыте эксплуатации печки в поездках. Комфорт от этого прибора фантастический. И летом тоже.

Смотрите сами:

= Сезон кемпинга мы открываем сейчас, в апреле. Днем пригревает солнце, вечером еще заморозки, а спать в палатке хочется в тепле. Заканчивается все хорошее в зависимости от региона в сентябре-ноябре, но холодные ночи наступают заметно раньше холодных дней.

Обратите внимание на это фото. Вокруг зеленое лето, в то время как на стекле – белый лед. Это первые алтайские заморозки в начале сентября.

= Бывают горы. По сравнению с уровнем моря в горах холодает на 5 градусов на каждые 1000 метров высоты. В то время как на Иссык-Куле я прятался от жары, в долине за перевалом Тоссор на высоте 3500 м ночью было -8.

= В путешествиях бывают красивые и ловкие спутницы, но мерзлячки. Моя летом спала в зимнем спальнике, например, пока я не сообразил отопление.

= Осенним вечером за ужином в шатре тоже хочется сидеть в тепле. Моя личная тема – работа за ноутбуком. Кто пробовал, знают, что пальцы на клавиатуре зябнут уже при +15, а при +10 конкретно так мерзнут. Кто не пробовал, может проверить сегодня в любом кафе с летней верандой.

= Бывает сезон теплый, но дождливый. Тут поток сухого горячего воздуха не только греет тело и душу, но и сушит вещи.

Если короче, то вот мой опыт прошлогодней поездки СПб-Магадан-Приморье-СПб: печку я начал время от времени включать в августе где-то на Байкале, и с тех пор она работала еще три месяца каждые вечер и ночь.

В общем, греться нужно

На рынке есть разные решения. Вот европейское, подсмотренное на Abenteur & Allrad . Там в ящике Планар-2Д, топливный бачок и аккумулятор. Собрано добротно. Весит 40 килограмм. Стоит 1200 евро.

Здесь на Драйве2 мне показали китайские отопители на Алике. Концепция та же, есть вопросы к комплектующим, нет аккумулятора. Форм-фактор показался мне подходящим, розетки прикуривателя в кузове на тот момент уже появились, поэтому приобрел я именно такую печку.

Ссылок очень много, нашел первую попавшуюся. Далее рассказ пойдет про конкретно мой экземпляр, но я уверен что у разных продавцов сами отопители внутри коробок – разные. А вот корпуса и вся обвеска скорее всего одни и те же.

Об отопителе

Обзоры нового девайса ищите на Ютубе. Я об устройстве расскажу коротко, мой текст ценен опытом длительной эксплуатации, какой обзорщики обычно не практикуют.

В металлическом корпусе китайской конструкции стоят китайский дизельный отопитель на 5 кВт марки XinMai, пластмассовый бачок на 5 литров, шланги всякие, стационарный пульт и пульт ДУ. Выведен провод 2 * 2.5 мм2 для питания.

Отопитель – точная копия Eberspacher AIRTRONIC D4 12В – хорош. Он работает у меня уже точно больше 100 ночей без каких-либо доработок и обслуживания. Я заменил только выходной диффузор, потому что китайцы прислали версию с четырьмя маленькими раструбами вместо одного D=90 мм. Поругаться с продавцом или заказать деталь в Китае до выезда я не успел, поэтому купил оригинальную запчасть у оф.дилера Эбершпрехера в СПб, она подошла по размерам, хотя и села в корпус не очень плотно.

Все что китайцы не скопировали с Эбершпрехера, вышло у них плохо.

Металлический корпус – дрянь. За первый месяц эксплуатации потерял все защелки, ножки подогнулись и растрескались. Что-то мне заварили и усилили, где-то прикрутил все проволокой и незаменимыми в любой поездке кабельными стяжками. Я видел пластмассовые корпуса с интегрированым баком, но доверия китайскому пластику у меня нет.

Топливный бачок не течет, но пробка начала протекать через две недели – прохудилась прокладка. Это ОЧЕНЬ важный момент, потому что протекающая солярка отвратительно воняет и портит вещи даже в кузове пикапа. В однообъемном автомобиле протечка будет катастрофой. А на трясучих грунтовках и тем более оффроуде полный бачок протекал через пробку при каждом встряхивании или крене. Реально, при каждом!

Я решил проблему дважды. Нашел подходящую прокладку от какой-то экспедиционной канистры, а потом купил новую пробку от лодочного бака Mercury. Старая пробка с прокладкой валяется в запасе, пока использую пробку от лодки.

У новой пробки есть важная деталь – дыхательный клапан. Без него герметичный бак при работе печки сжимается внутрь и я опасаюсь что может даже лопнуть. Главная проблема – не забывать его сначала открывать, а потом – закрывать. Жалкое подобие клапана на оригинальной пробке – не работало.

Шланги от капельницы, которые китайцы применили в качестве топливных, я поменял сразу же на подходящие из магазина для Жигулей. Оттуда же взял какой-то топливный фильтр и поставил его в подходящий участок магистрали.

Впоследствии я заменил и китайский провод на какой-то другой, который в околонулевые температуры оставался чуть более мягким. Увеличение длины провода на метр оказалось критичным, печка при запуске сваливалась в ошибку по недостаточному напряжению.

Двухметрового провода хватает чтобы подключиться в кузове к электричество и свободно ориентировать отопитель в пространстве. Вот так выглядит у меня последняя версия электропанели в кузове, тут я рассказывал что это все такое вообще.

Первый год я использовал для подключения к бортовой сети вилку для прикуривателя. Это плохой вариант, потому что она никак не фиксируется в розетке. Аварийное же отключение от электричества для отопителя очень вредно.

На второй сезон я переделал все на вилку SAE, а в кузове установил соответствующие розетки. Такое решение показало себя достаточно надежно.

Кстати, о бортовой сети. Дополнительную розетку вам придется делать в любом случае. Бортовая сеть не работает без ключа зажигания в замке, в то время как вам нужно не просто вынимать его на ночь, но и закрывать машину.

Для управления печкой есть пульт ДУ. Китайские автономки продаются с разными, вам нужен такой, который с экраном.

Как заводить тепло в палатки

Для заведения теплого воздуха куда надо я купил спиральный воздуховод Stron PVP D=90 мм. Эта труба складывается по длине примерно в 5 раз. Для нужд кемпинга хватает воздуховода длиной 5 метров. Длиннее делать не стоит – получаются большие теплопотери из самой трубы. Теплопотеря из воздуховода критична когда нужно отапливать большой шатер без днища.

В обычные палатки я просовываю трубу просто через вход. В палатке на крыше я заказал специальный ввод для трубы.

Почему я использую только приточный воздушный поток, в то время как обычно автономки работают в замкнутом цикле (греют воздух из кабины) ? Во-первых, я люблю свежий воздух. Во-вторых, удваивать трубы не хочу. Эффективности отопления мне хватает даже с такой схемой.

Ощущения и факты от эксплуатации

Если коротко – то все очень клево.

Моя установка обычно выглядит так: вынул печку из кузова, прицепил выхлопную трубу, воткнул в розетку, запустил, прицепил воздуховод.

Важно установить печку горизонтально или немного наклонить в сторону насоса. Перекос в установке влияет на то, вся ли солярка будет выработана из бака.

ВАЖНО! Важно установить печку так, чтобы выхлопная труба не попала в сухую траву. Она очень горячая и может подпалить траву, машину и лагерь вместе с вами.

Еще важно ориентировать печку по ветру, чтобы выхлоп не тянуло в воздухозабор. Некоторые обзорщики утверждают что от дизельного выхлопа нельзя угореть, потому что “там нет CO”. Это не так. Угарный газ в дизельном выхлопе присутствует в меньшем количестве, чем в бензиновом, но он есть. Откройте нормы Евро-4 для двигателей – допустимый выброс CO для дизелей всего лишь вдвое меньше чем для бензинок. Поэтому неплохо бы иметь над спальным местом датчик CO на батарейках. Ну и в целом дышать выхлопом – зачем?

Печка раскручивается до рабочей температуры около 10 минут и минут 5 крутит вентилятором после выключения чтобы остыть. Именно поэтому ее нельзя во время работы выдергивать из сети – котлу нужно время и электричество до полной остановки.

В четырехместном шатре можно работать до +3 за бортом, внутри будет примерно +18. Если в него добавить днище и как следует уплотнять юбку шатра по земле, то будет еще комфортнее. Единственный минус – без днища в теплый шатер собираются все насекомые, которым обычно в это время уже положено спать в траве.

Обычная туристическая палатка вообще становится островком уюта.

В автопалатке на крыше я ночевал в -10, и спал как дома, в футболке.

В больших объемах становится важным куда дует воздух. В нижней части шатра, например, формируются теплые и прохладные зоны, в автопалатке они ощущаются не так сильно, но тоже есть. Это одна из причин почему стационарная установка отопителя под крышу автопалатки – неудачное решение.

Что касается шума. У него три компонента: шум воздушного потока, шум выхлопа и шум работы насоса. Первый более чем скромный даже на максимальных оборотах. Выхлоп гудит довольно гулко, но на расстоянии двух-трех метров уже не досаждает, а если кому и досаждает – можно купить глушитель. Щелчки насоса с двух метров уже тоже не беспокоят, но ставить насос под ухом (как в упомянутом выше стационарном решении для палатки) я бы точно не стал.

У печки с продвинутым пультом ДУ есть два варианта управления: по температуре и по мощности. В первом случае я задаю температуру, отопитель пытается ее удержать по градуснику в самом пульте. Работает в этом режиме он максимально бестолково – то дует, то не дует, градусник показывает погоду на Луне, в палатке некомфортно. Мощность – производная от частоты работы насоса (в Гц), диапазон от 1.2 до 5 Гц, шаг 0.1 Гц. Вот вторым режимом я и пользуюсь всегда.

О расходах

Чтобы обогревать шатер, мне приходилось включать печку на полную мощность. Автопалатку я в самый лютый мороз более чем на 70% мощности не отапливал. В этом режиме он расходует примерно 0.3 – 0.4 лч.

В посте про палатку на крыше на D2 кто-то замечал что мы расходуем солярку не экономно. Максимум у меня уходило примерно 4 литра за вечер+ночь. В нынешних ценах это 200 рублей, стоимость чашки кофе в городе. Удовольствие от кофе – максимум полчаса, а тут целые вечер, ночь и утро в тепле. По-моему, тут и считать нечего.

Помимо топлива отопитель расходует электричество. Максимальный расход – первые примерно 5 минут на старте, когда работает свеча накаливания. В этот момент иногда не справлялся проводка к прикуривателю, и отопитель выключался с ошибкой по низкому напряжению. Тогда я стартовал печку при заведенном двигателе, а после замены провода и пары вилка-розетка на SAE проблема ушла.

Потом потребление электричества минимальное. Во всяком случае значимую просадку напряжения на АКБ я замечал только на вторую ночь работы, при условии что двое суток работал холодильник, я заряжал ноутбук и телефон, и ни разу не заводил машину. У меня на борту штатно установлены два АКБ по 75 А-ч, и я особо не парюсь за электричество, потому что в кузове есть запасной заряженный третий. Но на всякий случай на электропанели в кузове всегда работает вольтметр.

Планы на будущее

Я собираюсь избавиться от большого шатра и заменить его на маркизу со стенками. Таким образом отпадет нужда в переносной печке. Поэтому снова рассматриваю вот такую схему – печка внутри кунга, воздуховод из окна либо в палатку, либо под маркизу. В конце концов, докинуть трубу до шатра тоже будет можно.
Таким образом уйдут лишние движения по развертыванию печки – она будет закреплена в кунге. От этого решения я жду еще один полезный эффект, про который мы с вами вспомним в следующем техническом посте.

И еще кое-что
В рабочей жизни я веб-разработчик и менеджер проектов в IT. Сейчас я изучаю рынок сервисов и приложений для наших с вами поездок и путешествий. Вы очень поможете мне сделать крутые штуки, если ответите на немного вопросов про то, как вы готовитесь и действуете в поездках. Тут по ссылке короткая анкета. Спасибо!

Всем привет! Ранее я тестировал похожую модель, которая поставлялась «россыпью» и требовала монтажа, в комментариях писали, что удобнее взять уже готовую сборку, чем лепить свою. Приехал мне и такой образец. Если кратко, по мощности и расходу они очень похожи, видимо камеры сгорания одинаковые. Немного отличается управление, есть таймеры включения/выключения, дисплей информативнее, ну и невозможно накосячить со сборкой, т.к. всё уже готово и остается только прикрутить выхлоп, да трубку забора воздуха. Подробнее под катом.

Характеристики

Наименование: дизельный обогреватель
Материал: металл + пластик
Цвет: камуфляжный
Напряжение: 12 В
Мощность: 1кВт-8кВт
Топливо: дизельное
Минимальное потребление: 0.1 л/ч
Эффективное расстояние дистанционного управления: 100 м
Размеры: 38×25.5×27.5см
Рабочая температура: -40°C ~ 80°C

Распаковка и внешний вид

В черном пакете была черная коробка с наклейками, налепленными «вверх ногами»

Корпус дополнительно защищают вспененные вставки

А вот трубки во время транспортировки помяли, но это не критично, они мягкие и спокойно выравниваются

Со стороны бака на корпусе есть вырез для мониторинга остатка топлива

Шильдик ближе

В верхней части есть стандартная памятка пользователю: не лить дешевую солярку, не дышать выхлопом и т.д.

На входе двойная решетка, дабы не засасывало чего не нужно, там же выходят провода питания

С другого торца выходной канал и пульт управления, на котором висит брелок ДУ

Устройство полностью собрано, нужно только подать питание и прицепить трубки выхлопа и подачи воздуха

Пульт обычный, 4 кнопки: вкл, выкл и «+» с «-«

Еще изменился фильтр на входе, в предыдущем отопителе была поролонка в нижней части, тут же сетка

Не буду выводить расчлененку в отдельный раздел, это по сути просто проверка комплектующих. Открутил с десяток шурупов и кожух поддался, внутри стандартный отопитель, бак вроде на 5 литров

Внизу виднеется насос, шланги натянуты нормально, сидят плотно

Вот в раскиданном виде

Ну и корпус камеры сгорания, вдруг кто не видел

Так же на странице магазина показаны и ее внутренности

Кстати, корпус можно жестко зафиксировать, для этого в комплекте есть такие ножки с отверстиями

Брелок питается от 12В батарейки, в комплекте ее нет

Запуск и настройка

Цепляем трубки камеры сгорания, диаметр разный на входе и выходе, так что перепутать будет сложно

Заливаем топливо

Крышка бака с обратным клапаном, который пропускает воздух внутрь, но не дает топливу вытекать

После подачи питания потребление составляет около 20мА

При этом на экране только мигает значок сети

После нажатия на любую кнопку появляются остальные элементы. Мощность регулируется боковыми кнопками

Если нажать левую и центральную кнопки, можно перейти в режим поддержания заданной температуры

Короткое нажатие центральной кнопки переключает отображаемую информацию: время, температуру на входе, температуру на выходе, напряжение питания, высоту над уровнем моря и наличие ошибок

Длинное зажатие левой кнопки переводит в настройки, где можно откорректировать время, задать таймеры включения и выключения, а так же войти в дополнительные настройки если знать код доступа. В этом случае можно будет изменить диапазон оборотов вентилятора, частоты работы насоса, минимальное и максимальное напряжения и еще несколько пунктов, не могу вспомнить что именно. Пароль я не подобрал, да и не нужен он, производитель всё настроил как нужно, чтобы максимально продлить срок эксплуатации

Включение осуществляется зажатием центральной кнопки на 3 секунды, индикаторы при этом показывают активные узлы, так, первые две минуты насос не работает, только основная плата, вентилятор и свеча накала, последняя отключается через 4 минуты, нагрев радиатора до 200 градусов занимает около 10 минут

Температуру похоже отображает с коррекцией, т.к. мультиметр насчитал как меньше

Так и больше в зависимости от расположения термопары относительно радиатора

Потребление во время работы меняется на разных этапах, когда включается свеча накала и вентилятор дует на полную, оно составляет около 9А, после того как отключается накал, опускается до 3А

На минимальной мощности снижается до 0.6А

В минимуме печка потребляет около 150мл топлива в час, в максимуме около 500мл/ч, что немного выше, чем у модели, которую я тестировал ранее, а значит эта немного мощнее, но при этом бак меньше, хотя полного вполне должно хватить на ночь, а если не очень холодно, то и на сутки растянуть можно.
Во время тестирования корпус оставался холодным, самыми горячими были камера сгорания и выхлоп, последний из глянцевой нержавейки, так что тепловизор сильно занизил показания, на самом деле градусов 200 точно будет.

Так же на странице можно взять небольшой купон 78Y5YDI9LTVG, который скидывает $3, доставка осуществляется из RU склада, мне доставили за 10 дней

Итоги

• Простейшая сборка, с которой справится любой: зафиксировать две трубки и вывести их из помещения
• Есть режим поддержания температуры, который сам снизит мощность при достижении нужного уровня
• Таймеры включения/отключения думаю тоже можно в плюс записать, в прошлом образце их не было
• Пульт ДУ на расстоянии 30 метров работает, дальше не проверял, а еще не понравилось, что нет обратной связи как у предыдущей модели, так что не понятно, получил отопитель команду или нет
Конечно 8кВт тут нет, иначе он соляру потреблял бы гораздо активнее в максимуме, но и того что есть вполне хватает для небольшого помещения, всё больше знакомых покупают себе подобные модули, правда в основном «россыпью». Кто в кабинет ставит, кто в автомобиль вместо классической буржуйки, говорят в том же ГАЗ-66 при минимальной мощности ночью можно без одеяла спать, а в «буханке» еще и форточку приоткрывать приходится

Как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра =)

Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Планар, Спутник, AeroComfort, Прамотроник, Avtoteplo

Документация на наиболее популярные российские отопители. Инструкция по ремонту, каталоги запасных частей. 

Автономный отопитель Спутник 2Д (2квт) и Планар 2Д (2квт) 

Автономный отопитель Планар 4Д, Планар 4ДМ, 4ДМ2 (3квт)