Плитный фундамент под гараж своими руками пошаговая инструкция

Рекомендации по самостоятельному возведению плиты под фундамент гаража

При проектировании гаража застройщику необходимо продумать надежное основание, которое бы выдерживало не только вес самой конструкции, но и любого автомобиля.

Характеристики плитного фундамента соответствуют этим требованиям, а монолитного железобетона — гарантирует стойкость и долговечность постройки.

Как возвести монолитную плиту под фундамент гаража своими руками, как правильно заливать бетон, расскажем в статье.

Когда стоит использовать плитное основание и почему?

Закладка плитного фундамента – практичное решение для строительства гаража на любом грунте: на подвижной почве подошва поднимается и опускается вместе со слоями земли, а на рыхлой – монолитное основание защищает гараж от неравномерной усадки.

Когда на участке грунтовые воды залегают близко от поверхности земли, то качественная гидроизоляция силовой конструкции станет экраном и не позволит почвенной влаге проникнуть в стены сооружения.

Таким образом, при грамотном проектировании и соблюдении технологии строительства гараж на плитном фундаменте простоит десятки лет без трещин в полу и стенах.

Плитный фундамент характеризуется достаточной несущей способностью, чтобы выдержать давление гаража из любых строительных материалов (кирпича, газобетона, бруса), а также вес автомобиля.

В разных случаях параметры плиты и глубина котлована будут зависеть от проектных нагрузок. Технология позволяет подобрать оптимальную высоту монолита и характеристики подошвы, чтобы построить даже двухэтажную конструкцию большой площади.

Цельный или из ж/б плит?

По способу устройства плитный фундамент может быть двух видов:

1. Монолитной, когда в подготовленном пространстве монтируют арматурный каркас и заливают его бетонным раствором.
2. Сборной – на подушку укладывают заводские железобетонные плиты, а сверху делают стяжку небольшой высоты.

Относительно эксплуатационных характеристик, оба варианта подходят для строительства гаража.

С одной стороны, монолитный фундамент выйдет дороже из-за потребности в большом объеме бетона. С другой – для перемещения железобетонных плит индивидуальному застройщику придется арендовать автокран и оплачивать наемный труд оператора, тогда как монолитную плиту можно заложить своими руками.

Поэтому выбор индивидуального застройщика между монолитом и ж/б плитами основывается на материальных возможностях и личных предпочтениях.

Толщина фундаментной основы

Толщину железобетонной плиты под гараж выбирают, учитывая два основных параметра:

• тип почвы;
• проектный вес постройки.

Если почва неустойчивая и со значительной глубиной промерзания, то под силовую конструкцию вырабатывают котлован на глубине 0,6–1,0 м.

Чтобы фундамент опирался на устойчивое грунтовое основание, для него устраивают на дне выемки утрамбованную прослойку из песка средней фракции (высота слоя – 0,2–0,3 м).

Кроме геологических особенностей участка, определяющее значение имеет вес самого сооружения. Например, для одноэтажного этажа из таких легких материалов, как пеноблоки, достаточно высоты монолитной плиты в 10 см с армированием в один слой. Если застройщик проектирует двухэтажное сооружение, либо гараж из кирпича или бетона, то толщину плиту нужно увеличить на 5 см.

На практике толщину плиты для гаража принимают несколько завышенной от рекомендованных значений. Такой выбор обусловлен несколькими причинами:

• чтобы в холодное время года лед и снег не мешали использовать распашные двери;
• чтобы ливневая и дождевая вода не попадали вовнутрь помещения;
• чтобы обеспечить нормальное пользование гаражом даже в непредвиденных ситуациях, например, если просядет часть фундамента, или грунт перед входом поднимется в результате действия сил пучения.

Как определить глубину заложения?

Монолитная плита по способу погружения в грунт относится к мелкозаглубленным фундаментам, в другом случае ее использование будет дорогостоящим и нецелесообразным.

Глубину котлована под силовую конструкцию выбирают, учитывая тип почвы, нагрузки, точку промерзания грунта.

Чтобы не делать сложных расчетов, частные застройщики могут ориентироваться на рекомендации практикующих строителей:

1. Если почва рыхлая, пучинистая и нестабильная, то возводят «плавающий» фундамент на земле, котлован под которой в полном объеме займут утрамбованная подушка из нерудных материалов и слой утеплителя.
2. Когда на участке преобладают плотные породы и стабильные грунты, то придерживаются стандартного плана и роют котлован для фундамента на глубину 0,5 м.
3. На заторфованных участках грунт совершенно не подходит для строительства монолитной плиты, поэтому для обеспечения стабильной опоры под фундаментом замещают почву на слой песка и щебня. В этом случае земляные работы могут проходить на глубине одного метра и более.

Пошаговая инструкция, как сделать своими руками

Технология строительства плитного фундамента под гараж предполагает последовательность следующих работ:

• подготовка участка: уборка строительного мусора, разметка по периметру конструкции;
• земляные работы: выборка котлована на проектную глубину, выравнивание дна, укладывания слоя геотекстиля на землю;
• устройство подушки из нерудных материалов: послойно высыпают слои щебня и песка высотой каждого 10–20 см, каждый слой тщательно трамбуют;
• гидроизоляция и теплоизоляция фундамента: на подушку выкладывают листовой гидроизолятор (рубероид, полиэтиленовую пленку и т.д.) с перехлестом, сверху, при необходимости, – листы утеплителя (пенополистирола);
• монтаж опалубки: по периметру котлована строят съемную щитовую или несъемную из пеноплекса опалубку;
• устройство армирующего каркаса из стальных прутьев диаметром 10–12 мм с размером ячейки 20 на 20 см;
• бетонирование стяжки за один прием;
• демонтаж опалубки, внешняя гидроизоляция монолитной плиты.

Отличия монтажа ж/б плит от заливки монолита

Железобетонные плиты имеют большой вес, поэтому их перемещают по стройплощадке с помощью автокрана. Закладные детали устраивают сверху на слои гидро- и теплоизоляции.

Если шов между плитами больше 5 мм, то его заделывают монтажной пеной. Сверху плит ставят в один слой армирующую сетку на пластиковых подпорках, а затем делают стяжку бетона.

Основные ошибки и советы по строительству

Понимая принцип строительства, частный застройщик может своими силами заложить плитный фундамент под гараж. Но несмотря на доступность технологии, начинающие мастера допускают такие ошибки:

1. Бетон низкого или, наоборот, слишком высокого качества. Для строительства фундамента под гараж оптимальные марки бетона М250 – М350.

   Бетон М200 и ниже будет недостаточно прочным для проектных нагрузок или такая плита разрушится раньше срока под действием деформационных сил грунта.

   Выбор бетона марок М400 и выше может оказаться экономически нецелесообразным в заданных условиях.

2. Слишком много арматуры. Монтаж арматурного каркаса требует строго расчета и соблюдения правил вязания арматурных стержней. Готовую сетку укладывают в один или два слоя в зависимости от толщины плиты. Любой другой металлолом не подходит для армирования основания.
3. Послойное заливание бетона. Когда ведется не крупномасштабное строительство, мастер старается все сделать своими руками, в том числе замешать раствор для стяжки. При этом нужно учитывать, что бетон по всей поверхности нужно заливать одновременно, иначе предыдущий слой успеет схватиться и массив монолита будет иметь неоднородную структуру, что скажется на его качестве. Поэтому для работы с раствором стоит привлечь помощников.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе.

Видео по теме статьи

Как сделать монодитную плиту под гараж самостоятельно, подскажет видео:

Заключение

Заложить монолитную плиту под гараж – практичное и экономически эффективное решение, потому что за минимальную сумму можно получить надежное основание с высоким пределом прочности.

Перед тем, как переходить к проектированию, индивидуальному застройщику полезно изучить действующие стандарты в области по СП 22.13330.2016.

Первое с чего начинается строительство гаража, это выбор типа фундамента для будущей постройки и его изготовление. В качестве материала для изготовления стен гаража часто применяются пеноблоки, т. к. это практичный, теплый и относительно легкий материал.

Так какой фундамент, под гараж из пеноблоков оптимально подойдет?
На этот вопрос и постараемся ответить в этой статье.

Требования к основанию и влияние на него типа грунта

Самое основное требование, это прочность. Конструкция фундамента должна выдерживать нагрузку от стен и при этом не проседать во избежание трещин.

Второе, это практичность — некоторые виды фундамента могут служить не только основанием для стен, но и полом для будущего гаража. И последнее, это то, что конструкция должна быть максимально защищена от негативного влияния грунта, на котором она устанавливается. Например, это пучинистость и высокая влажность.

Исходя из этих требований, можно сделать вывод какой фундамент для гаража из пеноблоков предпочтительнее.

Если тип грунта пучинистый, например, глина или суглинок, то можно применять два вида фундамента — это свайно-винтовой и плитный. Ленточный фундамент сразу отпадает, т. к. его потребуется заглублять ниже точки промерзания почвы, а это потребует дополнительных затрат.

Свайно-винтовой не очень подходит для такой постройки как гараж, т. к. обязательно возникнет проблема с организацией пола, к тому же при строительстве гаража зачастую требуется организовать в нем смотровую яму, что в данном случае сделать будет невозможно.

Плитный фундамент в данном случае будет являться лучшим вариантом, т. к. одновременно будет использоваться и как пол гаража, к тому же проблем с организацией смотровой ямы не возникнет.

При высоком уровне грунтовых вод вариант с основанием в виде монолитной плиты тоже будет предпочтительнее всех остальных, по той причине, что его не нужно заглублять на большое расстояние, а достаточно опустить на глубину не более 30 см.

Если грунт песчаный или каменистый, то можно использовать ленточный фундамент мелкого заложения на песчаной подушке. В дальнейшем придется отдельно заливать пол, что не очень удобно. Плитный фундамент, за счет того, что он изготавливается одной монолитной армированной плитой, будет надежнее.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что при прочих равных условиях плитный фундамент как нельзя лучше подходит для строительства на его основе гаража. Рассмотрим как правильно сделать плитный фундамент своими руками.

Расчет плитного фундамента

Теперь рассмотрим какое количество материалов потребуется для строительства плитного фундамента.

Пример расчета плитного фундамента

Оптимальные размеры фундамента под гараж из пеноблоков 4 на 4 метра, то есть площадью 16 квадратных метров. Первое что необходимо, это геополотно, которым застилается дно и боковые стенки котлована под будущий фундамент. Площадь дна котлована нам известна, остается высчитать площадь боковых стенок. Для этого их длину умножаем на ширину: 16 м *0,3 м = 4,8 м2. Значит для того чтобы укрыть весь котлован с боковыми стенками потребуется 20,8 м2 +10% на перекрытие.

Далее рассчитаем объем песка и щебня. Для этого перемножим площадь поверхности на высоту подушки каждого из материалов. Для нормального функционирования песчаной подушки под плитой фундамента достаточно слоя в 10 см, соответственно 20 см остается под щебенку. В итоге получаем: 0,1м * 16 м2 = 1,6 м3 это необходимый объем песка. 0,2 м * 16 м2 = 3,2 м3 это объем щебня.

Теперь посчитаем объем раствора. Для гаража из пеноблоков минимальная толщина бетона должна быть не менее 15 см. Соответственно: 16 м2 * 0,15 м = 2,4 м3 бетона.

Для армирования, лучше использовать металлическую арматуру сечением не менее 10 мм. Её шаг должен составлять примерно 15 см. Длина хлыстов должна быть ровной 4 метрам, по ширине каждой из сторон.

Для определения требуемого количества арматуры необходимо поделить длину стороны на шаг арматуры. В итоге получаем: 4 м/0,15м = 26,6 округляем в большую сторону до 27 штук и умножаем это количество на 2, т. к. арматура должна укладываться перпендикулярно. В итоге потребуется: 54 шт * 4 м = 216 погонных метров арматуры.

Также для организации дренажной системы потребуется перфорированная дренажная труба, которая укладывается по периметру фундамента в слой со щебнем, для отсечения влаги поступающей из почвы. Её общая длина равняется длине периметра фундамента и составляет 16 погонных метров плюс количество, необходимое для вывода дренажа до приемного колодца.

Подведем итог, для строительства фундамента 4 х 4 из монолитной армированной плиты потребуется:

•  23 м2 геоматериала;
•  1,6 м3 песка;
•  3,2 м3 щебня;
•  2,4 м3 бетона;
•  216 погонных метров арматуры сечением 10 мм;
•  Минимум 20 погонных метров дренажной трубы и все необходимые для неё фитинги.

[stextbox id=»1_wazhno»]Важно: эти расчеты не являются эталонными, а сделаны для того, чтобы было понятно, как можно более-менее точно рассчитать необходимое количество материалов для изготовления монолитного плитного фундамента.[/stextbox]
Также следует заметить, что потребуется минимум 16 метров погонных теса для строительства опалубки.

Плитный фундамент своими руками, пошаговая инструкция

Строительство любой постройки начинается с подготовки под нее места. Следует очистить территорию от старых пней и молодых побегов деревьев, если таковые имеются. После этого можно приступать к разметке.

Разметка фундамента

Разметка один из важных этапов в начале любого строительства, т. к. от нее зависит насколько ровной получится будущая постройка. Вторая причина, по которой к разметке нужно отнестись с максимальной ответственностью, это то что неправильная разметка может повлечь за собой проблемы при строительстве стен и особенно крыши будущего гаража. Рассмотрим как разметить фундамент для дома своими руками.

Для проведения разметки необходимо иметь рулетку, шпагат или строительную шнурку, а также деревянные колья. Работу необходимо проводить с напарником, т. к. одному сделать это достаточно проблематично.

В первую очередь необходимо отмерить и обозначить кольями расположение любой из сторон, по которой можно сориентировать положение будущего гаража относительно других построек.

[stextbox id=»2_znat»]Совет: если гараж планируется делать заподлицо с ограждением участка, то первую стену отмечают на линии ограждения и все дальнейшие размеры откладываются и корректируются от нее.[/stextbox]

Далее, необходимо обозначить три других стороны. Делается это поочередно для каждой из сторон, стараясь на глаз выдержать угол в 90 градусов, между основной стороной (от которой идет отсчет) и прилегающих к ней боковых. После того как стороны примерно обозначены, необходимо выровнять диагонали.

[stextbox id=»1_wazhno»]Важно: если диагонали не равны, значит периметр размечен не верно и следует продолжать разметку, при этом можно передвигать только колья, которые не обозначают основную сторону.[/stextbox]
Итак, разметка проведена, диагонали одинаковые и все стороны будущего гаража равны четырем метрам, теперь можно приступать к выборке грунта.

Выборка грунта

Как было оговорено ранее, для гаража размером 4*4 метра достаточно монолитной  плиты фундамента толщиной 15 см и хорошо утрамбованной подушки в 30 см. Для гаража из пеноблоков глубины фундамента в 30 см будет достаточно. Выборку грунта удобнее осуществлять при помощи строительной тележки, которая позволит не выкидывать землю по краям будущего фундамента, а сразу вывозить плодородный слой в то место, где он может пригодится.

Делаем  пластовый дренаж и песчаную подушку

После того, как грунт выбран, необходимо максимально выровнять дно получившегося котлована, после чего застелить его геотканью. Она необходима для фильтрации влаги, которая будет проникать из земли в подушку, а затем выводится из нее при помощи дренажа. Ткань расстилается с нахлестом в 10 см, при этом края котлована тоже необходимо укрывать.

На следующем этапе в котлован насыпается и утрамбовывается песок. Толщина песчаного слоя должна составлять 10 см, причем нужно стараться сделать песчаную подсыпку максимально ровной. В качестве трамбовки удобнее всего использовать виброплиту, это специальная установка с бензиновым двигателем, которая за счет вибрации своей платформы утрамбовывает песок.

Далее аналогичным образом насыпается щебень и тоже трамбуется, а параллельно, по краям периметра укладывается дренажная труба. Толщина слоя щебенки должна составлять примерно 20 см, при этом дренажную трубу для такой системы фундамента можно использовать не толстую диаметром 110 мм, а среднюю, например, на 50 мм с дополнительной фильтрующей обмоткой. На этом же этапе устанавливаются и смотровые колодцы для дренажной системы.

[stextbox id=»3_na_zam»]Необходимо помнить, что в тех местах где устанавливаются смотровые колодцы, трубы должны иметь доступ внутрь, это нужно для их дальнейшего обслуживания.[/stextbox]

Стоит помнить, что дренажные трубы должны укладываться с соблюдением уклона, который не должен быть меньше двух градусов.После того, как слой щебня утрамбован, необходимо провести гидроизоляцию. В качестве изоляции можно использовать любой доступный рулонный материал.

Далее по наружному краю периметра устанавливается опалубка. Ее высота должна быть не менее 15 см. Если в качестве опалубки применяется тес шириной 20 см, то после установки при помощи строительного уровня необходимо разметить уровень, до которого будет производится заливка бетона.

Последний этап подготовки к заливке фундамента, это вязка арматуры. Вяжут арматуру при помощи специальной вязальной проволоки.

[stextbox id=»1_wazhno»]Важно: при армировании фундамента строго запрещено применять сварку, так как в таком случае конструкция получается жесткой, что при линейном расширении в зимний период может вызвать появление трещин.[/stextbox]

Арматуру обязательно нужно приподнять при помощи специальных подкладок, это необходимо для обеспечения минимально необходимого защитного слоя бетона.

Заливка бетона

Последний этап строительства фундамента это заливка и выравнивание бетона. Для фундамента под гараж из пеноблоков подойдет бетон марки М100. Чтобы залить плиту фундамента своими руками потребуется иметь бетономешалку, но гораздо удобнее заказать бетон в специализированной организации, которая поставит его на участок в миксере и зальет при помощи специальных раздаточных рукавов в опалубку.

Плюс к этому, покупая готовый бетон можно быть уверенным, что он соответствует заявленной марке. В то время как при самостоятельном его изготовлении, зачастую замесы производятся с примерным соблюдением пропорций. К тому же приготовить почти три куба бетона, это достаточно трудоемкий процесс.

После того как бетон залит, его оставляют на сутки для набора крепости, после чего его необходимо полить водой и укрыть полиэтиленовой пленкой. Таким образом можно предупредить появление трещин, которые возникают по причине его быстрого высыхания.

Вывод

Самостоятельное изготовление монолитного мелкозаглубленного плитного фундамента под гараж из пеноблоков, это несложный процесс. При желании справиться с ним может любой человек, даже не имеющий навыков в строительстве.

Стоимость такого фундамента будет ниже чем у ленточного, а в дополнение получится уже готовый пол. При необходимости в процессе его изготовления, можно сразу подготовить и залить смотровую яму.

Полезное видео

Заливка плитного фундамента под гараж:

Гараж хотя и не считается технически сложным строением, но требует такого же основательного подхода к выбору фундамента, как и для дома. Особенно это важно, если он будет возводиться на нестабильных грунтах или в условиях их повышенной влажности. В этом случае выбор у застройщика невелик — фундаментная плита под гараж. Чтобы она получилась прочной, нужно выполнить расчеты с учетом нагрузок, от которых во многом зависит толщина фундамента под гараж и глубина его заложения.

Когда нужна плита в качестве фундамента под гараж

Многие застройщики стараются избегать монолитных оснований, особенно при возведении небольших строений, поскольку основания могут стоить дороже самих зданий. С другой стороны, участок может быть не самым благополучным для строительства, поэтому и выбирается под гараж железобетонная монолитная плита.

Такому основанию отдают предпочтение, если:

• строение будет много весить;
• почва неустойчива, склонна к просадке из-за наличия в ней слоев глины или песка;
• водоносные слои расположены рядом с поверхностью;
• нужен гараж без заливки бетонного пола.

При других условиях возводить плитный фундамент под гараж экономически невыгодно.

Преимущества и недостатки железобетонной плиты

Фундамент для гаража в виде монолита обладает плюсами и минусами. Их нужно учесть, перед тем как делать выбор в его пользу. Среди преимуществ:

• Для плиты подойдет любой грунт, даже «неблагополучный». Владельца не будут беспокоить такие проблемы, как проседание (сдвиг) почвы, поскольку плавающая плита из бетона под гараж выдержит их.
• Монолитной конструкции не угрожает затопление из-за подъема воды в почве, особенно, если произвести гидроизоляцию, а на затопляемых паводками и ливнями участках сделать дренажную систему.
• Фундамент-плита станет для гаража одновременно его полом. Такой пол способен выдержать вес машины. Бетонной поверхности не страшны механические повреждения.
• Монолитная плита подходит для укладки теплого пола. Проведенные под стяжкой трубы незаметны и не занимают места, при этом строение будет утеплено.
• Плита одновременно является фундаментом, на котором можно возводить тяжелые конструкции, и защитой от насекомых и грызунов.

К недостаткам можно отнести:

• стоимость;
• дополнительные сложности при сооружении смотровой ямы.

Если строительный участок находится на склоне, то лучше выбрать другой тип основания, например, свайный. Плита, даже самая качественная, может со временем сползти из-за вымывания почвы.

От чего зависит толщина плиты фундамента

Составляя проект гаража, нужно правильно рассчитать глубину заложения основания. Для монолитной плиты фундамента — это ее толщина. Она зависит:

• от веса готового строения;
• от максимальной изгибающей нагрузки посередине, где будет стоять автомобиль.

Слишком большая толщина гаражного фундамента (от 50 см) делает его малоподвижным, отчего он хуже сопротивляется сдвигам грунта.

Определение толщины монолитной плиты

Чтобы рассчитать размер основания, нужно определить тип почвы. Это поможет понять ее несущие возможности. Последние определяются в кПа (килопаскали) или кгс/см². Определить несущую способность грунта можно по таблице, представленной ниже.

Вряд ли эти параметры применимы для всех расчетов, поскольку на одном участке могут присутствовать разные типы грунтов, но в качестве основы их можно использовать. Важно учитывать оптимальное давление на почву веса конструкции с ее сопротивлением нагрузкам.

В строках таблицы выделенных цветом указаны типы грунтов, на которых монолитная плита заливается в крайних случаях.

Расчеты толщины плиты проводятся по формуле:

Достаточно подставить параметры будущего гаража, чтобы вычислить глубину его подошвы. Чтобы получить нужные показатели, придется производить расчеты по весу стен, основания, перекрытий и крыши, снежной нагрузки. Такую ответственную работу лучше доверить специалистам.

Материалы для фундамента

После произведенных расчетов толщины основания можно понять, сколько на него потребуется материалов: песка, гальки (при необходимости), арматуры, геотекстиля, гидроизоляции, досок для опалубки, бетона. Выбирая марку последнего, нужно ориентироваться на показатели:

• прочность — М300–М400;
• подвижность — П3 или П4 (последний показатель требует применения бетононасоса, который упрощает работу);
• водонепроницаемость — W4;
• устойчивость к морозам — F200.

Также потребуются:

• лопаты;
• мешалка и насос для бетона;
• веревка (шпагат) для разметки;
• рулетка и отвес.

Расчет материалов

Залить плиту под гараж своими руками сложно, но можно. Чтобы не осталось много материалов после сооружения и так дорогого монолита, нужно рассчитать, сколько их потребуется. Чтобы это сделать правильно, потребуется учесть множество факторов, так что лучше доверить эту работу профессионалам.

Подушка из песка

Ее слой зависит от типа грунта, нахождения водоносных слоев в нем и точки промерзания. Получив результаты проверки почвы на участке, застройщик определяет толщину слоя: она может варьироваться от 15 до 60 см.

Арматура

Для усиления монолита в его каркасе устанавливают два слоя армированной сетки. Расстояние между верхним и нижним не может превышать 5 см. Зная размеры основания, можно рассчитать, сколько стержней понадобится.

Например, строится монолитный фундамент под гараж на две машины размером 8х8 м. Для него нужно взять прутья диаметра 10 мм. Расстояние между прутьями составляет 20 см. Чтобы высчитать количество, нужно 8 (ширина основания) разделить на 0.2 (размер шага в метрах), добавить 1 прут. Получаем 41 штуку. Так как в сетке стержни связываются перпендикулярно, то результат удваивается: 41 х 2 = 82.

Столько же арматуры необходимо для второго слоя, значит, всего 82 х 2 = 164. Если пруты стандартные (длина 6 м), то нужно купить 984 м (164 х 6).

Чтобы узнать, сколько потребуется стержней для связывания, нужно высчитать количество точек соединения. Для этого 41 х 41 = 1684 точек. Для скрепления арматуры потребуются прутья длиной 0.1 м. Для связывания всех точек нужно 0.1 х 1684 = 168.4 м.

Всего для сооружения армированных сеток надо будет купить 1152.1 м: 984 (количество прутьев для сетки в метрах) + 168.1 (количество прутьев для связывания в метрах). Так как арматура продается по весу, то нужно общее количество прутьев умножить на 0.6 кг (средний вес прутьев). Получается: 1152.1 х 0.6 = 691 кг.

Бетон

Чтобы рассчитать, сколько потребуется бетона, надо сначала определить объем плиты: площадь умножается на толщину. Например, площадь гаража 4х6 м, значит, площадь основания составит 24 м². При толщине фундамента 15 см объем раствора равен: 24 х 0.15 = 3.6 м³.

Если плита, заливаемая под гараж, будет иметь ребра жесткости, то раствора потребуется больше. Ниже приведен пример расхода для плиты размером 6х6 м:

При проведении расчетов нужно учесть вес строения. Это позволит понять — сделать основание толще или укрепить его ребрами жесткости. Проводится эта работа на этапе составления проекта гаража.

Последовательность сооружения фундамента

Любой проект начинается с плана. Строительство гаража — не исключение. После проведения расчетов начинается подготовительный этап работ:

• проводится очистка места от мусора;
• делается разметка;
• снимается верхний слой почвы.

После этого начинаются земельные работы.

Котлован

Если гараж небольшой, а основание неглубокое, то можно подготовить под него площадку вручную, но для котлована глубиной 40–100 см потребуется спецтехника. Его глубина зависит от точки промерзания земли или ее свойств, например, подвижности.

Когда котлован будет готов, можно приступать к укладке подушки. Ее слой рассчитывается заранее. Песок насыпается на дно, поливается водой и трамбуется. После песчаного слоя насыпается гравийный (10 см). Его также утрамбовывают. После подушки делается подбетонка — дно котлована покрывается слоем раствора. На очень нестабильных грунтах опытные застройщики устанавливают дополнительный каркас из арматуры прямо на подбетонку.

После этих работ проводится гидроизоляция дна котлована. Для этого рулоны рубероида укладываются внахлест или спаиваются горелкой на стыках. Крайние листы загибаются на стенки котлована на 15–20 см. Вместо рубероида можно использовать полимерный битум. Его можно наносить прямо на подбетонку валиком.

Опалубка

Она необходима для сдерживания раствора от растекания. Делают опалубку чаще всего из щитов, сбитых из досок. Также можно использовать металлические листы, ДСП или влагоустойчивую фанеру. Между собой щиты крепятся гвоздями. Работу по монтажу опалубки можно начинать с любого угла котлована, двигаясь дальше по его периметру.

Пошаговая инструкция простая:

1. Сначала по периметру котлована вбиваются стойки.
2. К ним крепятся щиты.
3. Для поддержки стен опалубки с внешней стороны устанавливаются подпорки. Чем менее жесткие стенки опалубки, тем больше подпорок придется ставить.

После этого можно приступать к армированию основания.

Создание армированной сетки

Из арматурных стержней вяжутся две сетки с ячейками шириной 20 см. Для неустойчивых грунтов лучше соединять точки пересечения проволокой. Она сделает плиту более подвижной. Армирование основания проводится так:

• Вбиваются несущие стержни (30 см) прямо в изолированную рубероидом песчано-гравийную подушку.
• К ним привязываются продольные прутья в 5 см от подушки. Так поэтапно создается первая сетка.
• Подобным образом связываются прутья второй сетки.

Крайние прутья решетки не должны касаться стенок котлована. Когда будет заливаться раствор, он «замурует» их, защищая от коррозии. Готовую сетку нужно проверить на горизонтальность.

Заливка бетонного раствора

После земляных работ и подготовки котлована заливается раствор. Работу нужно начинать с угла, продвигаясь постепенно к середине основания. Заливка бетонной плиты под гараж выполняется за один раз. При этом нужно тщательно разровнять раствор и обработать виброинструментом. Если в толщи слоя образуются пузыри, то целостность фундамента со временем будет нарушена.

После окончания данного этапа работ остается только ждать, когда плита высохнет:

• Если на улице +10°–20°C, то поверхность будет сохнуть две недели.
• При нагреве воздуха выше +20°C — 10 суток.

На протяжении всего периода высыхания раствора за ним нужно следить. При необходимости поливать водой или закрывать от солнечных лучей полиэтиленовой пленкой.

Усиление фундамента

Иногда даже монолитная плита нуждается в укреплении. Сделать это можно еще на этапе ее возведения, после высыхания или спустя время. Чтобы усилить плиту, достаточно вырыть дополнительную траншею по периметру котлована или в его низкой части, если гараж строится на возвышенности. Траншея засыпается песчаной подушкой и бетонируется одновременно с основанием.

Высохшую плиту можно усилить при помощи дополнительной гидроизоляции или покраски.

Подводя итоги
Монолитное основание под гаражом не пользуется популярностью у застройщиков из-за дороговизны, но если почва не подходит для других типов фундамента, то крепче и надежнее его нет. Траты на него оправданы на нестабильных грунтах, торфяниках, а также при близко расположенных водоносных слоях.

Сделать самостоятельно плитное основание сложно, так как нужно произвести множество расчетов, вплоть до количества стройматериалов. Для подготовки котлована и заливки раствора необходима спецтехника.

Если во время работы были допущены ошибки, например, плохо утрамбована подушка или использовался песок ненадлежащего качества, то возможно проседание плиты из-за образованных под ней пустот. С каждым ливнем или паводком они будут наполняться водой, замерзающей зимой. Часть плиты может приподняться, что скажется на качестве закрывания дверей строения, а со временем начнут трескаться его стены. Чтобы избежать таких проблем, возводить монолитную плиту должны специалисты.

Видео по теме

Главным конструкционным достоинством плитного фундамента является большая площадь опоры, позволяющая даже не заглублять его в грунт, а располагать на поверхности. Эксплуатационное преимущество заключается в том, что поверхность плиты может одновременно служить полом. Это позволяет не делать двойную работу как в случае с лентой, когда приходится сначала заливать основание для стен, а потом формировать между ними полы по грунту — так что выгода очевидна. Рассмотрим, как рассчитать и залить плитный фундамент для гаража.

В выборе фундамента под гараж, как и в случае с домом, ориентироваться нужно на условия строительства, геологические особенности грунта, хотя имеет значение и степень капитальности строения. Если это, допустим, гараж-ракушка или металлический пенал, фундамент ему может и вовсе не понадобиться. В капитальном гараже, который зимой может даже отапливаться, есть и пол, и смотровая яма, позволяющая производить самостоятельно мелкий ремонт, поэтому и фундамент должен быть соответствующий.

Чтобы сделать правильный выбор типа фундамента, нужно ориентироваться на:

• рельеф местности;
• вид грунта;
• границы промерзания грунта;
• наличие грунтовых вод;
• материал стен и габариты постройки.

Понятно, что если дом поставили на сваи, значит, на то были веские причины. Таковыми могут быть:

1. Значительные перепады рельефа.
2. Вечная мерзлота.
3. Близость природного водоисточника, из-за которого уровень грунтовых вод может повышаться весной и осенью.
4. Грунты с высокой степенью просадочности, залегающие пластом значительной толщины.

Значит, и для гаража эти условия будут не слишком благоприятными, и его тоже придётся ставить на сваи. В таком случае о смотровой яме придётся забыть: в гараже полы оставляют земляными, хорошо вытрамбовывая грунт щебнем, либо заливают по сваям слегка заглублённый ростверк, с обязательной заменой под ним пучинистого грунта на непучинистый и желательно прокладкой экструзионным пенополистиролом.

В не столь печальной гидрогеологической обстановке выбирать приходится между ленточным фундаментом и плитным. Если под гаражом нужно сделать подвал, то конечно, более выгодным будет ленточный фундамент. Его можно сделать как в сборном варианте (из ФБС), так и в монолитном. Но тогда придётся формировать прочное перекрытие — оно будет служить полом гаража, поэтому кроме оборудования и людей должно выдерживать вес автомобиля.

Если подвал не нужен, а просто требуется сделать смотровую яму, фундамент плита под гараж будет наиболее оптимальным вариантом. Во-первых, её можно закладывать на любых типах грунта; во-вторых, не надо заливать отдельно пол – а это, вкупе с малым объёмом земляных работ, компенсирует более высокую материалоёмкость.

Плитный фундамент считается самым дорогим из-за высокого расхода бетона и металла. Но если сравнивать между собой стоимость конструкций вместе с полом, картина получится совсем другая. К тому же, есть возможность сделать плиту тоньше – например, если придать её сечению П-образную конфигурацию с помощью рёбер жёсткости.

Рёбра могут быть направлены вверх, при этом они выполняют функцию цоколя, на который опирают газобетонные стены. Такая плита пространственно устойчива и обеспечивает газобетонной кладке наилучшие условия эксплуатации, однако уменьшить её толщину не получится.

Когда рёбра направлены в грунт, именно они воспринимают основные нагрузки и фактически играют роль ленточного фундамента. В таком случае, горизонтальная часть плиты может иметь минимальную толщину 100-120 мм, что и даст желаемую экономию.

Вот как можно в целом обобщить достоинства и недостатки фундамента плиты для гаража:

Плюс	Минус
Без изысканий грунта плитный фундамент – единственное безошибочное решение, так как может устраиваться на любом грунте.	Не лучший выбор для строительства на склоне.
Поверхностной плите не страшны грунтовые воды — при необходимости нужно всего лишь сделать пристенный дренаж.	Неэкономично, если под гаражом надо сделать подвал.
В гараже будет не только надёжный фундамент, но и пол с высокой несущей способностью. Его просто нужно будет защитить плиткой или другим покрытием.
В тело плиты можно заложить напольную греющую систему – например: инфракрасную плёнку, и тем самым обеспечить экономичный обогрев гаража в зимние морозы без установки радиаторов.
Железобетонная плита – идеальный барьер для грызунов. Полы, устроенные в контуре ленточного фундамента по грунту, нередко проседают (особенно под весом тяжёлого автомобиля). Появляются щели, через которые мыши и проникают в гараж.

Многие считают, что фундамент плита под гараж, своими руками залитая, по цене получается более привлекательной, так как не приходится платить за услуги подрядчиков. Но по факту особой экономии нет — приходится тратить деньги на покупку инструментов и бетономешалки, пиломатериала для опалубки (у подрядчиков они обычно инвентарные, и в смету включается только аренда).

Без достаточного опыта даже и бетон нужной марки может не получиться – а это важнейшее условие получения качественного монолита, от которого зависит срок службы фундамента. Нужно ещё и правильно определить высоту монолита. Если основание плоское или с рёбрами вверх, оптимальная толщина фундаментной плиты под гараж будет 250 мм.

Умножив эту цифру на длину и ширину плиты, вы получите объём бетона. Но нам надо знать и количество требуемой арматуры. Чтобы не заниматься самостоятельными подсчётами, проще воспользоваться онлайн калькулятором, который выдаст так же и количество пиломатериала на опалубку.

Зайдя на один из таких сервисов, мы ввели запрашиваемые данные для плиты 6*4*0,25 м, и получили готовые данные:

1. Объём бетона — 6 м³;
2. Арматура 12 мм рабочая, при размере ячейки сетки 200*200 мм – 502,3 м (446 кг);
3. Арматура 6 мм вертикальная – 131,5 м (29 кг);
4. Доски на опалубку 40*150*6000 мм – 7 штук.

Правда, здесь дан перечень материалов только на саму плиту, без учета того, что требуется формировать ещё подфундаментный пирог. За более развёрнутой информацией лучше обратиться на сайт организации, которая занимается строительством фундаментов, и сделать предварительный сметный расчёт. Кроме того, что в нём будут подробно расписаны этапы работ с объёмами, вы ещё сможете сориентироваться по себестоимости. В крайнем случае, подставите свои цены на материалы и получите более точную картину.

Вот какие материалы потребуются для плиты, учитывая полный технологический процесс её устройства без подбетонки. Цены реальные, действующие в Московской области на апрель 2021 года:

№/п	Материалы на плитный фундамент для гаража 6х4	Ед. изм.	Количество	Цена (руб)	Сумма (руб)
1.	Геотекстиль (стелется с нахлёстом под песчаную подушку)	м²	36	46	1656
2.	Песок с доставкой из карьера	м³	6	650	3900
3.	Щебень, фракция 20-40, с доставкой	м³	3	1450	4350
4.	Мембрана ПВХ	м²	29	160	4640
5.	Доска для опалубки 40*150*6000 мм	м³	0,3	11600	3480
6.	Арматура AI 8 мм для подставок	кг	28	57	1596
7.	Арматура AIII 12 мм на каркас	кг	394	54	21276
8.	Вязальная проволока	кг	16	95	1520
9.	Бетон без доставки В22,5	м³	6	3200	19200
10	Расходные материалы	комплект	1	6000	6000
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				67618

Многие владельцы машин предпочитают заниматься мелким ремонтом самостоятельно, для чего в гараже нужна смотровая яма. Её стандартная длина составляет 3 м, ширина 0,8 м (что обусловлено размером колёсной базы легкового автомобиля), толщина стенки 0,15 м. Глубина может выбираться индивидуально, в зависимости от роста человека. Так как нужно ещё иметь возможность вытянуть вверх руки, в среднем получается 195 см.

Яму можно залить из бутобетона, но традиционно автовладельцы предпочитают железобетон. Вот какой перечень материалов, и в каких количествах вам при этом понадобится:

№/п	Материалы на смотровую яму	Ед. изм.	Количество	Цена (руб)	Сумма (руб)
1.	Рубероид	м²	40	32	1280
2.	Пиломатериал на опалубку	м³	0,79	11600	9164
3.	Арматура AIII 12 мм на каркас	тн	0,4	54000	21600
4.	Бетон В15	м³	3	3200	9600
5.	Металл для лестницы с монтажом	м	2	1500	3000
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				44644

После того, как все объёмы просчитаны, а материалы приобретены, можно приступать к выполнению работ. Сначала подготовительный этап, который включает в себя: расчистку пятна застройки; срезку растительного слоя почвы; разбивку осей строения и их привязку к местности.

Работы должны вестись на основе проекта, пусть и самостоятельно выполненного. Главное, чтобы в нём были такие данные:

• геометрические параметры плиты;
• планировочная отметка грунта (0,000);
• отметка дна котлована;
• отметки низа и верха плиты (в том числе рёбер, если они предусмотрены);
• отметки всех насыпных слоёв подфундаментного пирога по вертикали;
• контур котлована в плане, так как он будет немного больше контура плиты (с каждой стороны для удобства работы добавляется по 50 см).

Чертежи лучше делать в реальном масштабе 1:100, без них будет работать сложно, и ошибки неизбежны.

Разметка в процессе устройства плиты выполняется несколько раз: сначала отбиваются линии фундамента, потом котлована, а если у плиты будут рёбра жёсткости, то размечаются и их контуры. Проще всего для вынесения осей использовать скамеечную или сплошную обноску, на которую можно нанести сразу все отметки.

Обноска устанавливается чуть дальше бровки котлована, оси отмечают натянутые между ними шнуры. На дно котлована эти линии переносят с помощью отвеса, обозначая углы отдельными колышками. Работать с П-образными или угловыми обносками очень удобно, это даёт возможность корректировать положение оси просто перекручивая с места на место саморез, а не выдёргивая, и снова забивая колышки.

Первым размечается контур здания по осям, он обязательно привязывается к какому-то ориентиру: фундаменту существующего строения, колодцу или забору. От него, в соответствии с заданным расстоянием, делается отступ и отчерчивается линия, на которой будет отложена длина гаража. От углов на одинаковое расстояние делается отступ, где и будут забиваться П-образные колышки.

Через углы здания прочерчиваются перпендикулярные линии, на которых откладывается ширина гаража, и делается такой же отступ для установки обносок. На их перекладинах вкручиваются саморезы и натягиваются шнуры, точки пересечения которых и обозначат оси стен. Здесь же, на перекладине обноски, от оси стен откладываются расстояния до кромки плиты.

Например, если толщина газобетонной стены составляет 300 мм, а её внешний контур совпадает с краем плиты, это расстояние составит 150 мм. От этой точки отмеряется ещё одно расстояние – от края плиты до стенки котлована (размер по дну), и именно здесь натягивается первый шнур.

Когда котлован будет готов, а его дно отсыпано и утрамбовано, шнур можно будет переставить на другую отметку — для визуализации контура опалубки. Что фундамент гаража, что котлован под него обычно имеют прямоугольную форму. Правильность разметки такой фигуры проверяется легко – путём замера и сравнения длин диагоналей.

Гараж гаражу, конечно, рознь – бывают варианты на 2 или 3 машины, которые не уступят в площади небольшому дому. Но в стандартном исполнении на 1 автомобиль его площадь редко превышает 30 м². Учитывая и небольшую глубину котлована, который роется обычно только для подстилающих слоёв, объём земляных работ получается маленький и выполнить его проще вручную, чем нанимать погрузчик с ковшом и тем более экскаватор.

При устройстве поверхностной плиты, глубина выемки соответствует сумме толщин насыпных подушек (20 см песок и 10 см щебень) и утеплителя, если такой слой вообще предусмотрен. Работать лопатой много ума не надо, главное здесь не переусердствовать и не вынуть грунт глубже требуемого уровня. Для любого фундамента очень важно сохранить на дне котлована естественную плотность грунта, чтобы не спровоцировать неравномерных просадок.

На дно котлована настилаются внахлёст полотна геотекстиля, поверх которого будет засыпаться смешанный со щебнем песок. Делается это для того, чтобы насыпная подушка не заиливалась глинистыми частицами — они способны к набуханию и удерживают влагу, что провоцирует пучение грунта.

Поверх утрамбованного основания расстилается поливинилхлоридная гидроизоляционная мембрана, с нахлёстами продольных и торцевых швов не менее 100 мм, и их проклейкой специальной лентой. Только после этого можно приступать к сборке опалубки и установке арматурного каркаса.

В принципе, каркас может собираться первым, а потом уже опалубка. Это зависит от того, из чего каркас будет собираться: если из отдельных стержней, то удобнее, когда щиты по периметру будущей плиты не мешают связывать хомутами торцы арматурин; если используются готовые сетки, устанавливать их проще в готовую опалубку.

• Второй вариант более удобен — достаточно приобрести заводские карты сеток из арматуры диаметром 12 мм с ячейкой 200х200 мм. Сетки образуют два уровня горизонтального рабочего армирования, расстояние между которыми определяется толщиной плиты минус сумма толщин нижней и верхней защитной оболочки бетона.
• При отсутствии под плитой бетонной подготовки, толщина бетона снизу должна быть 75 мм, сверху достаточно 35 мм. Таким образом, расстояние между сетками составит 250-110 = 140 мм.
• Отступ нижней сетки от основания обеспечивается за счёт пластиковых подставок-стульчиков. Отступ верхней сетки от нижней образуется за счёт использования арматурных подставок «лягушек», П-образных хомутов или плоских каркасов соответствующей высоты. Их устанавливают вертикально между сетками и привязывают к ним проволокой.

  

  Каркас фундаментной плиты

• Опалубку для плиты толщиной 250 мм проще всего сделать из досок шириной 150 мм. Две доски, соединённые поперечными брусками50*50 мм с шагом 70-80 см, образуют щит высотой 300 мм. Опалубка и должна быть на 50 мм выше верха плиты. Уровень заливки отмечают на внутренних стенках саморезами с натянутой леской, или отбивают линию красящим строительным шнуром.
• Если плита будет заливаться с верхними рёбрами жёсткости, высоту опалубки можно сразу сделать с учётом высоты цокольной части фундамента. Но это возможно только когда торцевая плоскость плиты совпадает с вертикальной поверхностью цоколя.
• После затвердевания плитной части фундамента останется установить щиты опалубки, формирующие ширину рёбер – и можно монтировать каркас, основу которого составляют ранее установленные и замоноличенные в плиту высокие П-образные хомуты. К ним останется привязать рабочую арматуру – и каркас цоколя готов.
• Чтобы не портить пиломатериал опалубки, который в процессе бетонирования напитывается цементным молоком и становится непригодным для дальнейшего использования, щиты обшивают изнутри любым гидроизоляционным материалом. Можно геотекстилем или даже простой плотной полиэтиленовой плёнкой. Благодаря ей и распалубка пройдёт легче, и поверхности фундамента будут гладкими.

  

  Формирование монолитного цоколя на плите

Для устройства фундаментной плиты должен использоваться бетон не ниже класса В20 (м²50). Его можно приготовить как из цемента марки М400, так и из М500. Вот как будут выглядеть соотношения цемента, песка и щебня в том и другом случае:

Марка портландцемента	Пропорции в массе (килограммы)	Пропорции в объёме (литры)
М400	1:2,1:3,9	10:19:34
М500	1:2,6:4,5	10:24:39

Столь небольшой объём бетона, который требуется на монолитный фундамент для гаража, обычно изготавливают в бетономешалке и заливают вручную. Процесс должен быть налажен так, чтобы работа выполнялась бесперебойно, и всё было сделано за один день.

Вот пошаговая инструкция бетонирования плиты:

1. Объёмными пропорциями в условиях стройплощадки пользоваться удобнее, чем массовыми, поэтому заранее подберите тару, которой будете отмерять ингредиенты бетона. Допустим, это будет 10-литровое ведро.
2. Согласно рецептуре высчитываете, сколько вёдер того или иного компонента нужно заложить в бетономешалку, поэтому ориентироваться следует на её объём.
3. Если на бетономешалку требуется 4 ведра воды, сначала заливаете только 2 ведра и запускаете мотор. В процессе вращения ёмкости её стенки омываются, и тем самым предотвращается прилипание к ним сухих компонентов.
4. Во вторую очередь добавляется часть щебня, задача которого на этом этапе – очистить остатки бетона от ранее выполненного замеса.
5. Следующим идёт цемент в полном объёме. Благодаря щебню он не образует комки, равномерно распределяется по массе смеси. Запускается реакция гидратации.
6. Песок тоже добавляется сразу в полном объёме.
7. Закладывается остаток щебня.
8. Добавляется остальная вода.

Бетон следует перемешивать не больше 2,5 минут, после чего бетономешалку опрокидывают на стальной лист — отсюда уже лопатой смесь забрасывается в опалубку. При такой небольшой толщине плиты заполнять её можно сразу по всей высоте, но направление укладки должно быть последовательным: сначала один квадрат, потом соседний и т.д. Для уплотнения бетона желательно использовать виброрейку, но за неимением таковой можно выполнять штыкование арматуриной с наваренной на верхний конец Т-образной рукояткой.

Уплотнённую плиту оставляют затвердевать. В жару (при температуре выше +15 градусов) бетон после схватывания нужно укрыть полиэтиленовой плёнкой, дабы замедлить процесс испарения влаги. Особенно быстро это происходит в ветреную погоду. В рамках ухода за бетоном в летнее время его нужно минимум 3 раза в сутки проливать водой днём — а когда очень жарко, то и один раз ночью. Опалубку снимают при достижении монолитом 50% прочности, что тоже зависит от окружающей температуры. При +15 градусах это произойдёт на четвёртые сутки, при +30 – на вторые.

Если функции пола у вас в гараже будет выполнять плитный фундамент, залитый из высокомарочного бетона класса В20 и более, то, обладая высокой несущей способностью, ни в каком особом упрочнении он не нуждается. Однако на бетонную плиту будут воздействовать не только сжимающие нагрузки, но и истирающие – учитывая, что по ней будет регулярно перемещаться автомобиль. Также в гараже на пол могут попадать масла, бензин, какие-то смазки, которые могут негативно воздействовать на бетон, поэтому ему попросту требуется защитное покрытие.

Варианты могут быть самыми разными: облицовка керамогранитом; наклейка резиновой плитки; нанесение износостойкой эмали на алкидно-уретановой основе. Но проще всего, да и дешевле, использовать пропитки на полимерной или эпоксидной основе типа Протексил или Эпоксол. Существуют и другие технологии упрочнения бетонных поверхностей: железнение цементом, топпинг сухими смесями (кварцевыми, металлизированными, корундовыми). Но это варианты для промышленного применения — и не для плитных фундаментов, а для полов по грунту, для устройства которых используется бетон более низкой марки.

Разновидности конструкций

Чтобы понять, какую основу делать для сооружения гаража, придется ознакомиться с их основными разновидностями.

Неуглубленный

Строители советуют делать незаглубленные конструкции жителям южных регионов, где нет сильных заморозков. Высота такого фундамента достигает 20-25 сантиметров, а ширина — 12-15 сантиметров. К достоинствам таких оснований относят то, что они практически не деформируются под воздействием влаги. Однако они плохо справляются с серьезными нагрузками, и поэтому такой фундамент подойдет для небольшого гаража.

Заглубленный

Делать основания такого типа сложнее, так как при их создании приходится вырывать глубокий котлован. Заглубленные конструкции создают при сооружении гаражных помещений, под которыми располагается подвал. Фундаменты такого типа устойчивы к морозам и повышенной влажности. Также они отличаются высокой плотностью и поэтому их делают при постройке больших гаражей.

Плавающий

Плавающая конструкция редко применяется в строительстве, так как она требует серьезных финансовых затрат. Специалисты советуют делать такие основания только в тех случаях, когда нет других альтернатив.

Монолитный

Монолитные конструкции наиболее распространенные, так как именно их делают при сооружении помещений для хранения авто. При создании фундаментов монолитного типа придется вырыть глубокий котлован, утрамбовать его, залить раствором и сделать каркас из арматуры

Также можно воспользоваться уже готовыми железобетонными изделиями, которые придется осторожно поместить в вырытый котлован

Фундамент под гараж из пеноблоков: этапы возведения

Каждый автолюбитель желает обзавестись своим собственным гаражом. Разумным является выбор в пользу постройки такого сооружения, а не покупка готовой конструкции. Среди немаловажных факторов и параметров можно отметить такие, как место расположения постройки, её тип и размерность. Кроме всего прочего, значимую роль играет также и материал, из которого будет выполнено основание. К числу наиболее распространённых относится фундамент под гараж из пеноблоков.

В процессе возведения гаража из данного материала следует учитывать различные показатели и значения. При этом укладка фундаментного основания гаража представляет собой один из важнейших этапов, его также можно без преувеличения назвать наиболее важным. Выбор типа фундамента зависит от огромного множества самых разнообразных факторов, но итоговое решение всё равно принимать вам. Огромной популярностью сегодня обладают гаражи, построенные из пенобетонных блоков. Объясняется это, к тому же, тем, что данный вариант является самым оптимальным, причём практически по всем значениям и показателям.

Существует две разновидности фундаментного основания из пеноблоков, к числу которых относятся следующие:

Поэтому ответ на вопрос о том, как сделать фундамент под гараж из пеноблоков, зависит от выбранного типа фундамента. Такие гаражи могут возводиться также и с обустройством подвала. Следует отметить, что это действительно важный момент, поскольку от этого нюанса будет зависеть то, какой тип фундаментного основания следует выбрать в том или ином случае.

Универсальный фундамент – монолитная плита

Любой непрофессионал, решивший построить своими руками гараж столкнулся со сложностью выбора фундамента. Практически каждый задавался вопросом: «неужели нет универсального фундамента?». На самом деле в данной ситуации довольно сложно говорить об универсальности. Но меньше всего проблем, при наличии негативных факторов, доставит фундаментная плита, иначе говоря плавающий фундамент.

Плавающий фундамент – это монолитная железобетонная плита, которая кладется под здание. Такая конструкция хорошо распределяет нагрузки и оптимально подходит для одноэтажного гаража без дополнительных углублений (смотровой ямы, погреба). Плитный фундамент может эксплуатироваться даже в качестве пола, но лучше произвести утепление и сделать дополнительное покрытие.

Монолитная плита не просто так носит название «плавающий фундамент». Оно напрямую связанно с ее свойствами: при осадке или растрескивании грунта от сильных морозов, не происходит деформация фундамента и здания. Конструкция, вместе с плитой плавно усаживается, что обеспечивает долговечность и практичность строению.

Плюсы и минусы плавающего фундамента

Монолитная плита под гараж имеет множество положительных моментов, благодаря которым ее использование так широко распространено.

• Монолитной плите не страшны геологические проблемы. Такой фундамент не боится усадки, вспучивания и подмывания.
• Высокие грунтовые воды не помеха для гаража, выстроенного на монолитной плите. При условии правильной гидроизоляции и соблюдении технических норм, в гараже всегда будет сухо.
• Плитный фундамент может выступать в качестве пола, что позволит упростить работу и немного сэкономить. Как правило, сверху на плавающем фундаменте делается утепление и кладется основное покрытие.
• Конструкция железобетонной плиты позволяет сделать в гараже теплый пол. Это отличная альтернатива неравномерному и неэкономному отоплению.
• Монолитность конструкции обеспечивает 100% защиту от грызунов и насекомых, которые могут проникать через землю и пол.

Ну и главным достоинством конечно же является простота самой конструкции. Даже если вы никогда не делали ничего подобного, тщательно изучив вопрос, можно своими руками сделать надежный плавающий фундамент под гараж, который без нареканий прослужит вам много лет.

Хоть недостатков у такой конструкции мало, но все-таки они есть. Во-первых, такой фундамент исключает обустройство смотровой ямы или погреба. Но они и нужны не каждому. Во-вторых, установка монолитной плиты подразумевает под собой большой расход арматуры и бетона, что довольно затратно. Опять же, надежность и долговечность стоит этих расходов.

Подытоживая обзор основных качеств и свойств плавающего фундамента, можно сказать, что это самое практичное и простое решение для проблемных участков.

Варианты конструкции

Монолитная плита под гараж универсальна тем, что есть несколько вариантов конструкций. Вы можете использовать ту, которая наиболее соответствует вашим требованиям и финансовым возможностям.

1 Обычная

Обычная плита представляет собой сплошное основание, толщиной от 10 до 60 см, расположенное в углублении или на поверхности.

2. Армированная по краям

Такая конструкция может располагаться на любой удобной глубине (1,5-2,5 м). Армированная по краям монолитная плита представляет собой ровное основание с ребрами жесткости, размещенными по периметру. При помощи опалубки ребра также заливаются бетоном, образуя стены. Сверху формируется еще одна железобетонная плита на арматуре. В итоге мы получаем прочный фундамент с цокольным помещением, которое можно использовать как подвал или погреб. Из-за сложности и дороговизны в частных гаражах такая конструкция применяется не очень часто, но практически все многоэтажки строят именно по этому принципу.

3. Облегченная (решетка)

Такая конструкция позволяет немного сэкономить на материалах, правда и подходит только для гаражей из легких материалов (дерева, пеноблоков). Облегченный фундамент представляет собой не сплошную плиту, а решетку с ячейками (от 1 до 1,5 м). Монолитным такой фундамент можно назвать с натяжкой, он скорее похож на ленточный. Но тем не менее, с таким фундаментом нагрузка распределяется гораздо равномернее, а сама конструкция здания более устойчива.

Виды фундаментов для гаражных боксов

При соблюдении этих условий можно подобрать оптимальный вариант фундамента.

Слои фундамента из монолитной плиты.

Существует несколько вариантов фундамента, часто используемых при гаражном строительстве:

1. Ленточный фундамент. Используется как основа под одноэтажные гаражи, строящиеся на устойчивой твердой почве.
2. Усиленный ленточный фундамент. Подходит для тяжелых или двухэтажных сооружений на твердой почве.
3. Основание из монолитных плит. Берется на вооружение на сложных и проблемных участках, где зыбучая, мокрая почва или плывуны.

Толщина фундаментной основы

Толщину железобетонной плиты под гараж выбирают, учитывая два основных параметра:

• тип почвы;
• проектный вес постройки.

Если почва неустойчивая и со значительной глубиной промерзания, то под силовую конструкцию вырабатывают котлован на глубине 0,6–1,0 м.

Чтобы фундамент опирался на устойчивое грунтовое основание, для него устраивают на дне выемки утрамбованную прослойку из песка средней фракции (высота слоя – 0,2–0,3 м).

Кроме геологических особенностей участка, определяющее значение имеет вес самого сооружения. Например, для одноэтажного этажа из таких легких материалов, как пеноблоки, достаточно высоты монолитной плиты в 10 см с армированием в один слой. Если застройщик проектирует двухэтажное сооружение, либо гараж из кирпича или бетона, то толщину плиту нужно увеличить на 5 см.

На практике толщину плиты для гаража принимают несколько завышенной от рекомендованных значений. Такой выбор обусловлен несколькими причинами:

• чтобы в холодное время года лед и снег не мешали использовать распашные двери;
• чтобы ливневая и дождевая вода не попадали вовнутрь помещения;
• чтобы обеспечить нормальное пользование гаражом даже в непредвиденных ситуациях, например, если просядет часть фундамента, или грунт перед входом поднимется в результате действия сил пучения.

Плюсы монолитной плиты

Фундаментная плита под гараж становится удачным выбором в большинстве случаев. Этот вариант конструкции обеспечивает оптимальные технические возможности для пользователя. Популярность такого способа строительства обусловлена набором ценных практических свойств и параметров проекта:

• Невысокая стоимость изготовления и материалов для работы.
• Высокая несущая способность, которая создается за счет большой площади соприкосновения с поверхностью.
• Равномерное распределение нагрузки позволяет эффективно противостоять зимним движениям грунта и возникающим микротрещинам в отдельных местах.
• Плитный фундамент под гараж может служить качественным основанием для цокольного этажа.

Монолитная плита под гараж из шлакоблока толщиной в несколько десятков сантиметров позволяет отлично фиксировать положение гаража даже на сложных грунтах. Сооружение выступает в виде подвижной целостной конструкции, что дает возможность сохранить структуру и геометрическую форму всего проекта.

Плиточный фундамент под гараж выбирают также за счет простоты монтажа, которую можно выполнить при минимальном опыте в монолитном строительстве. При этом, в результате работы получается довольно эффективное сооружение, имеющее длительный срок эксплуатации.

Пошаговая инструкция, как сделать своими руками

Технология строительства плитного фундамента под гараж предполагает последовательность следующих работ:

• подготовка участка: уборка строительного мусора, разметка по периметру конструкции;
• земляные работы: выборка котлована на проектную глубину, выравнивание дна, укладывания слоя геотекстиля на землю;
• устройство подушки из нерудных материалов: послойно высыпают слои щебня и песка высотой каждого 10–20 см, каждый слой тщательно трамбуют;
• гидроизоляция и теплоизоляция фундамента: на подушку выкладывают листовой гидроизолятор (рубероид, полиэтиленовую пленку и т.д.) с перехлестом, сверху, при необходимости, – листы утеплителя (пенополистирола);
• монтаж опалубки: по периметру котлована строят съемную щитовую или несъемную из пеноплекса опалубку;
• устройство армирующего каркаса из стальных прутьев диаметром 10–12 мм с размером ячейки 20 на 20 см;
• бетонирование стяжки за один прием;
• демонтаж опалубки, внешняя гидроизоляция монолитной плиты.

Отличия монтажа ж/б плит от заливки монолита

Железобетонные плиты имеют большой вес, поэтому их перемещают по стройплощадке с помощью автокрана. Закладные детали устраивают сверху на слои гидро- и теплоизоляции.

Если шов между плитами больше 5 мм, то его заделывают монтажной пеной. Сверху плит ставят в один слой армирующую сетку на пластиковых подпорках, а затем делают стяжку бетона.

Хитрости при устройстве монолитной плиты под гараж

В некоторых случаях требуется усиленное основание под гараж (тяжелая спецтехника, двухуровневое здание, стены большой толщины из массивных материалов), монолитная железобетонная плита может выполняться с усилением, для чего предусматривается установка специальных ребер жесткости.

Ребра жесткости могут предусматриваться по периметру плиты и внутри конструкции. При устройстве усиленного пояса по периметру гаража, необходимо приготовить дополнительную траншею шириной до 0,45 м и глубиной 0,5 м, основание которой армируется и усиливается стяжками из щебня и песка. Арматурная сетка пояса усиления должна выводиться внутрь основной конструкции монолитной плиты, и увязываться в один общий каркас.

Кроме периметра ребра жесткости могут заливаться и дополнительно, внутри пространства коробки.

Для утепления пола гаража можно проложить теплоизоляционный слой из пленки (2 слоя).

Плиту стоит изготовить несколько шире предполагаемого здания гаража.

Верхнюю поверхность бетона необходимо затереть до гладкости, применяя при этом специальную уплотняющую смесь — это поможет после полного высыхания бетонной смеси, избежать неровностей и пылеобразования.

Верхнюю поверхность готового фундамента можно окрасить краской или обработать специальными защитными пропитками.

Подготовка необходимых инструментов и материалов

Чаще всего фундамент делают из сборного или монолитного бетона, бутового камня или кирпича. Реже его возводят из деревянных свай. Выбор материала зависит от массы конструкции и свойств почвы.

Важно! Использование красного и силикатного кирпича для возведения фундамента не рекомендуется, т. к

влага действует на них разрушительно.

Для оборудования цокольной прослойки используйте морозо- и атмосферостойкие материалы. Эта прослойка должна быть тщательно гидроизолирована, чтобы избежать дополнительных финансовых затрат на возможный ремонт. Количество материала зависит от размера основания и его вида. Поэтому точно просчитать его необходимо непосредственно каждому индивидуально. То же самое касается списка инструментов. Для каждого вида материалов он свой.

Монолитная плита – отличный фундамент под гараж

Плитный фундамент подходит для зданий малой этажности, к которым можно отнести гаражи. Монолитная плита возводится на насыпной подушке из щебня или песка, прочность конструкции основания придает, проложенный в теле фундамента, арматурный каркас. Монолитное основание может служить полом гаража, только в этом случае требуется провести дополнительное утепление и предусмотреть надёжную гидроизоляцию.

Плитное основание называют «плавающим» – при выпучивании или осадке грунта, здание плавно движется вместе с плитой, что исключает возникновение деформирующих моментов и неравномерной усадки.

К минусам плитного фундамента можно причислить невозможность устройства подвала, что необходимо при строительстве гаража.

На болотистых и обводненных грунтах лучше всего возводить гараж на сваях.

Строительство фундамента из блоков ФБС своими руками

Блоки ФБС применяются для строительства разных масштабов, как от строительства гаража, так и до малоэтажного строения (в несколько этажей). Аббревиатура ФБС расшифровывается как «Фундаментные Блоки Стеновые». Цена на блоки относительно невысока, что тоже является плюсом, а время возведения фундамента значительно сокращается.

Блоки изготавливают обычно с одинаковой высотой, которая составляет 58 см., но остальные параметры у разных блоков разная (длина, ширина, вес). Ширина блоков ФБС подбирается с учетом толщины стен возводимого строения. То есть, ширина фундамента должна быть больше ширины наружной стены. Хотя с блоками ФБС допускается, и свисание, допустим кирпичной стены на 6 см., с обеих сторон и до 10 с одной. Однако не стоит так возводить стены.

Подготовка к установке блоков

Перед началом установки блоков ФБС проводятся земельные работы (рытье котлована или траншеи). Траншеи выкапываются с учетом удобности монтажа блоков. Так же как и при возведении любого другого типа фундамента производится выравнивание траншеи в горизонтальной плоскости.

При возведении фундамента на слабых грунтах для увеличения подошвы фундамента нижний ряд ставят из более широких блоков.

Заливка бетонного раствора

Желательно для монтажа фундаментной плиты использовать автомиксер, который сможет заготовить нужное количество бетона за короткий промежуток времени без потери качества смеси

Желательно для монтажа фундаментной плиты использовать автомиксер, который сможет заготовить нужное количество бетона за короткий промежуток времени без потери качества смеси. Кроме того, при заливке раствора следует придерживаться таких рекомендаций:

• Заливку раствора выполняют в один заход. Запрещено растягивать загрузку бетона в опалубку на несколько дней. Это нарушает технологию монтажа монолитной плиты.
• При заливке раствора необходимо своими руками уплотнять смесь строительным вибратором, а максимальный интервал между процессом уплотнения и подачей следующей порции бетона не должен превышать 2 часа. При этом уплотнять смесь вибратором нужно до полного скрытия щебня в растворе и появления на его поверхности цементного молочка.
• Запрещено касание насадки вибратора и стальных прутов армиующего каркаса.
• Углублять вибратор нужно на уровень не больший, чем диаметр насадки.
• Запрещено передвигать и перераспределять бетонную смесь в опалубке с помощью лопат. Необходимо только перемещать автомиксер по периметру подушки для заливки новых точек фундамента.
• Если фундамент заливается зимой, то нужно обеспечить прогрев опалубки по периметру и монтаж защитного шатра на стройплощадке с её прогревом при помощи пушки.
• Бетон сохнет около 30 дней при условии теплой сухой погоды. В случае жары нужно своими руками укрыть фундамент клеенкой и производить его увлажнение каждые 7-8 часов в первую неделю и 2-3 раза в день до полного его высыхания в течение еще трех недель.
• Проводить распалубку можно через 6-7 дней в сухую теплую погоду. В холодное время года лучше оставить каркас на 2-3 недели.

Таким образом, придерживаясь пошаговой инструкции монтажа, можно своими руками создать крепкое и долговечное основание под любую постройку.

Выбор фундамента под гараж

Перед началом строительства собственного гаража, важно соблюсти общие для всех объектов правила. Определиться с типом основания нужно не только на основании своих личных пожеланий, но и с обязательным расчетом технических характеристик объекта

Если точно знать нагрузку, которую будет создавать гараж, и технические параметры подстилающих грунтов, в том числе показатели подземных вод, то можно создать оптимальный фундамент для конкретного объекта. Универсального лучшего варианта попросту не существует.

Разновидности фундаментов для гаража

Для строительства гаража есть несколько вариантов фундаментов, которые можно встретить чаще всего:

1. Классическое ленточное основание, слегка скорректированное с учетом масштабов строительства.
2. Возведение фундамента в виде монолитной плиты под всей площадью гаража.
3. Основание на опорах разного вида.

Большинство строителей определяют следующие базовые параметры, оказывающие влияние на выбор типа основания. Среди них упоминаются следующие:

1. Вид конструктивного материала, из которого будет возводиться гараж.
2. Эксплуатационные характеристики грунтов на участке строительства.
3. Уровень залегания грунтовых вод, а также их химическая активность.
4. Финансовые и временные возможности для реализации проекта.

Ленточное основание в качестве фундамента для гаража

Плитный фундамент под гараж обеспечивает пользователя высокими техническими и эксплуатационными характеристиками

Но важно понимать, что такой фундамент для гаража будет соответствовать стандартам только при правильном выполнении всех этапов возведения. В противном случае монолитная плита под гараж может оказаться неверным выбором и привести к сложным последствиям

Преимущества и недостатки «плавающей» плиты

Схематическое изображение плавающего плитного основания Общепризнанным плюсом такого основания является возможность его устройства для двухэтажного здания из кирпича или блоков. При этом, плиты можно устанавливать на разных типах грунтов, включая сыпучие и просадочные. Однако хорошие показатели прочности напрямую зависят от соблюдения норм закладки «пирога» основания.

Но, несмотря на существенные преимущества, плавающая плита обходится застройщику значительно дороже, чем, скажем, ленточное основание или использование технологии ТИСЭ. Чаще всего, плитное основание выбирают из-за надежности и отсутствия необходимости делать перекрытия подпольных участков дома.

Инновационные столбы

Используя бур оригинальной конструкции ТИСЭ, удастся значительно снизить трудоемкость земляных работ. С помощью такого инструмента своими руками высверливают в грунте отверстие (диаметр бура — 20, 25 см) с полусферическим расширением на дне. Основание расширения следует тщательно утрамбовать, хотя это и не очень удобно.

После заливки сферического грибка в основании сваи устанавливают вертикальную арматуру и фиксируют ее сверху, чтобы она не разъехалась. Затем вводят в канал свернутый в трубку пергамин, который одновременно с гидроизоляцией будет выполнять функцию смазки при сезонных подвижках грунта, и заливают внутренность раствором. При пучении грунта нижний грибок, словно якорь, удерживает сваю от вытаскивания касательными силами, а выталкивающие раны нулю, поскольку подошва заглублена ниже УПГ.

Плитный фундамент под гараж – достоинства монолитного основания

Основание, выполненное в виде цельной железобетонной плиты, превосходит по эксплуатационным характеристикам и нагрузочной способности другие типы фундаментов. Монолитная конструкция обладает комплексом неоспоримых преимуществ и одновременно имеет ряд недостатков. Начнем с достоинств.

Главные плюсы:

• длительный период использования. Правильно выполненная многослойная платформа – долговечная конструкция, которая эксплуатируется на протяжении века;
• простотой обустройства. Благодаря ограниченному объему земляных мероприятий, несложно самостоятельно сформировать мелкозаглубленную плиту;
• повышенные несущие характеристики. Увеличенный размер подошвы позволяет построить массивный гараж на проблемной почве;
• экономичность конструкции. Отсутствует необходимость в дополнительном обустройстве пола, который формируется в процессе заливки железобетонной плиты;
• увеличенная влагостойкость. Многослойная конструкция предотвращает впитывание грунтовой влаги и защищает гараж от сырости;
• устойчивость к подвижкам грунта. Плита обеспечивает целостность гаражных стен при морозном пучении грунта, смещаясь вместе с почвой.

Долговечная конструкция-правильно выполненная многослойная платформа

Рассмотрим минусы конструкции. Основные недостатки:

• повышенный объем расходов на постройку плитного фундамента, связанный с приобретением необходимого объема песка и щебня для приготовления бетона и формирования подушки;
• невозможность сооружения цельной плиты в условиях наклонной площадки. При увеличенном уклоне возрастает толщина платформы, что ведет к повышению сметной стоимости строительства;
• проблематичность сооружения в гаражном помещении погреба.

Несмотря на повышенный объем затрат на покупку стройматериалов и другие недостатки, владельцев транспортных средств привлекает надежность и долговечность фундаментной конструкции, а также стойкость плиты к воздействию природных факторов.