Подготовка стен к поклейке обоев в новостройке пошаговая инструкция

Обои остаются одним из самых популярных материалов для отделки стен. Они привлекают своей доступностью и широким разнообразием.

Покупая квартиру в новостройке, многие новоиспеченные хозяева планируют отделывать стены именно с их помощью.

Чтобы правильно поклеить обои, нужно учесть, как это делать, один из нюансов – правильная подготовка стен.

В статье рассмотрим, какое покрытие выбрать и как проводить работы.

Можно ли отделывать стены в новой квартире и стоит ли это делать?

Многие хозяева предпочитают использовать именно обои, что объясняется их достоинствами. Отделочный материал имеет доступную стоимость. Современные производители предлагают обои в широком разнообразии фактур и дизайнерских решений.

Если сравнивать обои с покраской стен, то в первом случае предварительная подготовка покрытия займет значительно меньше времени. Достаточно только шпаклевки, нанесения штукатурки и грунтовки.

В идеальном варианте стены будут ровными, но даже если на них есть мелкие изъяны, ничего страшного в этом нет. Используя плотные обои, вы сможете скрыть даже весьма серьезные дефекты. Краска же ляжет равномерно только при идеальной гладкости поверхности.

Вариант с обоями подойдет тем, кто не имеет опыта в ремонте. В их поклейке нет ничего сложного. Благодаря широкому выбору отделочного покрытия можно воплотить самые разные дизайнерские решения.

Какое покрытие выбрать?

Видов обоев сегодня существует множество:

• бумажные;
• виниловые;
• флизелиновые;
• кожаные;
• бамбуковые.

У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки:

1. Бумажные обои – недорогой вариант, но их легко повредить, что усложняет процесс поклейки.
2. Кожаные обои – элемент роскоши. Они смотрятся привлекательно, но по карману далеко не всем.
3. Лучшим вариантом для квартиры в новостройке считаются флизелиновые обои. Поклеить их достаточно просто, так как они позволяют скрыть неровности и не деформируются при усадке нового дома.

Подготовка стен

При заселении в новостройку жильцы ожидают увидеть идеально гладкие стены. В реальности все часто оказывается не так хорошо, и приходится сталкиваться с пыльными и неровным стенами из бетона. Предварительно необходимо произвести черновую отделку.

Она включает в себя следующие этапы:

1. Выполняется обрызг штукатуркой. Слой должен иметь толщину 3-9 мм. Консистенция должна быть такой, чтобы все трещины и неровности заполнялись легко. Начинать подготовку под штукатурку нужно со смачивания поверхности водой.
2. Далее в несколько слоев наносится грунтовка.
3. Выполняется финишное покрытие штукатуркой. Толщина слоя составляет 0,2-0,4 мм.
4. Стены выравниваются наждачной бумагой.

По окончании первого этапа выполняется:

1. Грунтовка поверхности. Она обеспечивает скрепление поверхностного слоя стены, поскольку глубоко проникает в бетон или штукатурку. Также она помогает удалить пыль и очистить поверхность. Подготовка бетона предполагает грунтование на каждом шагу.

   Для нанесения состава грунтовки можно использовать валик, либо кисточку. При быстром впитывании наносятся дополнительные слои. Когда грунтовка высохнет, делается черновое выравнивание.

2. После высыхания грунтовки производится шпаклевка, направленная на устранение трещин, неровностей и других дефектов. Важно достичь того, чтобы поверхность была максимально ровной. Прежде чем наносить шпаклевку, нужно удостовериться в том, что на стене нет никаких элементов крепления и арматуры, в противном случае в будущем через обои проявится ржавчина.

   Шпателем необходимо проводить вначале вертикально, потом горизонтально. Чтобы получить качественное равномерное покрытие, рекомендуется применять широкий шпатель (30-40 см), держа его под углом в 25-30 градусов в отношении стены. Углы шпаклюются угловым шпателем.

3. Финишная подготовка предполагает шлифование поверхности наждачной бумагой или сеткой из металла. Это позволяет устранить мелкие неровности. Далее производится финишная грунтовка.

Таким образом, стена готовится к поклейке бумажных, флизелиновых, виниловых обоев. Если речь идет о жидких обоях, поверхность должна быть идеально гладкой. Нужно учитывать, что такие обои могут вытягивать из бетонной поверхности разводы и пятна, потому важно использовать специальные средства и несколько слоев грунтовки.

Если речь идет о стенах из бетона, то применяют гипс. Он обеспечивает защиту клеящего состава жидких обоев и позволяет приклеить их надежно. В конце необходимо наложить укрепляющий грунт, который обеспечит сцепление стены и жидких обоев. Наносить жидкие обои необходимо шпателем.

Как проводить работы?

Процесс поклейки обоев в новостройке стандартный. Чтобы его осуществить, надо подготовить такие материалы и инструменты:

• стремянка;
• ведро;
• лоток;
• обойные ножницы, нож-резак;
• узкий шпатель из металла;
• широкий шпатель;
• пластмассовый шпатель или широкий валик из резины;
• небольшой резиновый валик;
• кисть или валик для клея;
• карандаш;
• рулетка;
• отвес или уровень.

1. Перед началом работ нужно закрыть окна и двери. Сквозняк приведет к тому, что клей будет сохнуть очень долго. Ввиду этого возможны отслоения полотен. Важно отключить электроэнергию.
2. Прежде чем наклеивать обои, нужно нарезать их на полосы и отметить на обороте верх. Лучше ставить отметку на краю, что будет обрезаться в дальнейшем – так оклеивание пойдет быстрее.

   Если обои однотонные, длина полосок определяется с учетом высоты потолка с напуском в 5 сантиметров внизу и вверху. При наличии узора длину каждой полосы нужно увеличить на шаг, чтобы рисунок состыковался правильно (подробно о том, как красиво и незаметно клеить обои без образования заметных швов, мы рассказывали тут).

3. Начинать работу необходимо с нанесения разметки на стену. Для обеспечения ровности линий применяется уровень. Важно следить, чтоб клей не попадал на наружную часть обоев, иначе пятна будут заметны.

   Чтобы клей не проступал на стыках, не наносите его в слишком большом количестве (как и чем наносить клей на обои?). Если в дальнейшем стыки будут немного отставать от стены, можно будет устранить, нанеся клей точечно на необходимые участки.
4. Углы оклеиваются в последнюю очередь. Есть следующие способы их правильной оклейки:
   • Одно из наклеиваемых полотен нужно завернуть на угол, чтоб на стене, которая прилегает, толщина полосы была около сантиметра. Другое полотно обрезается так, чтобы кромка четко попала на угол. Стыки обрабатываются с помощью узкого валика. Минус этого метода в том, что нахлесты могут быть заметны (как правильно стыковать обои?)
   • Другой метод позволяет обеспечить аккуратный вид углов даже при применении толстых обоев. Он предполагает наклеивание обоих полотен с заходом примерно в 2 сантиметра на прилегающую стену. Затем лишние полоски удаляются резком. Для этого в угол нужно упереться широким шпателем и плавно смещаться до полного отрезания напусков.

   Внешние углы оклеиваются примерно таким же образом. Для оклейки угловых выступов одну полосу заводят за угол на 1-2 сантиметра, а вторую наклеивают четко по углу. В этом случае оклеенный угол будет смотреться опрятно.

Советы при поклейке

Для правильной оклейки стен обоями в новостройке рекомендуется учесть следующее:

1. Перед тем как начинать поклейку, проведите вертикальную линию от полотка до пола, используя отвес. Первое полотно нужно будет наклеивать по ней.
2. Поскольку современные обои наклеиваются не внахлест, а встык, направление их поклейки не имеет значения. Можно делать это от двери к окну, либо наоборот (как правильно клеить обои встык?).
3. Для подрезки обоев рекомендуется использовать канцелярский нож, а не ножницы. Для разглаживания пузырей используйте шпатель из пластика.
4. Если для отделки стен применяются виниловые обои, важно использовать только специальный клей. Его необходимо нанести на стены и дать ему подсохнуть в течение 20 минут.
5. Если речь идет о широких виниловых обоях, то для маскировки стыков рекомендуется начинать клеить их с угла, находящегося близко к окну. В процессе разглаживания верхней части, нижняя должна оставаться в свернутом виде (о том, как правильно клеить виниловые обои, читайте здесь, а как поклеить обои стык в стык и как декорировать швы, можно узнать тут).
6. Флизелиновые обои довольно просты в наклейке. Важно предварительно подготовить основу – важно сделать ее белой и максимально ровной.

Использование обоев для оклейки стен в новостройке дает возможность реализовать различные дизайнерские фантазии, сэкономить и упростить процесс отделки. В оклеивании стен нет ничего сложного. Самый важный этап, которому нужно уделить внимание – это подготовка поверхности.

От того, насколько качественно подготовлена поверхность стены под декоративную отделку (обои, декоративную штукатурку, кафельную плитку, покраску) зависит конечный результат и длительность срока службы ремонта. Многие знают о необходимости подготовки бетонных стен к поклейке обоев, но немногие знают, как правильно это делать, чтобы избежать плачевных результатов своего труда, которые выльются в итоге в дополнительные расходы времени, сил и финансов.

Подготовка стен к поклейке обоев

Основными аргументами за то, чтобы перед поклейкой обоев подготовить бетонные стены, являются следующие:

1. Пористая поверхность не сможет долгое время удерживать полотно обоев. Это можно заметить при демонтаже старых обоев, которые с легкостью снимаются в местах поклейки на пористую поверхность бетона. Подготовленная поверхность ровная, имеет гораздо лучшее и прочное сцепление с полотном обоев.
2. Подготовленная поверхность лишена неровностей, мелких углублений и бугорков, благодаря чему внешний вид отделки обоями смотрится очень аккуратно при любом освещении.
3. Создается хорошая адгезия, благодаря которой обои на поверхности способны держаться длительное время, порой срок их эксплуатации достигает десяти лет.
4. Появление сырости и грибка на внешних стенах возникают из-за пренебрежения качественной подготовкой их поверхности. В углах стены под штукатурку, в которой имеются трещины, может попадать холодных воздух, постепенно разрушая отделку и распространяя плесень, грибок и прочие неприятности, которых можно избежать благодаря предварительной подготовке.

Первый этап подготовки

Подготовка бетонных стен зависит от того, присутствует ли на них старое покрытие, или стены никогда не подвергались декоративной отделке.

Подготовка при наличии старого покрытия стен

Самый первый этап при проведении подготовительных работ к поклейке обоев, — это демонтаж старого покрытия. Если не демонтировать старые обои, дальнейшие меры по подготовке поверхности не будут иметь смысла.

Полотно старых обоев нужно размягчить. Если предыдущие обои были бумажными, их следует намочить мыльным раствором с добавлением обойного клея. На виниловых или флизелиновых обоях нужно сделать разрезы для того, чтобы добраться до бумажного основания, который должен размягчить мыльный раствор. После того, как обои размягчатся, их следует удалить металлическим шпателем. Если они удаляются с трудом, стоит снова их смочить мыльным раствором.

Если стенка была покрашена эмалью или масляной краской, ее следует зачистить крупной наждачной бумагой. Водоэмульсионная краска удаляется аналогично бумажным обоям при помощи шпателя.

Если предыдущая отделка стен была под штукатурку, необходимо убедиться  в ее целостности путем простукивания на предмет наличия пустот. Пустые места удаляются и заштукатуриваются, если таких мест много, лучше снять весь слой и оштукатурить поверхность заново.

Подготовка стен в новостройке

Перед подготовкой стен к поклейке обоев в новостройке следует провести черновую отделку, которая, в свою очередь, состоит из нескольких этапов:

1. Обрызг штукатуркой слоем от 3 до 9 мм. Он должен иметь такую консистенцию, которая легко могла бы заполнить все трещины и мелкие ямки. Подготовка под штукатурку начинается со смачивания стены водой.
2. Нанесение грунтовки в несколько слоев.
3. Финишное покрытие штукатуркой слоем 2-4 мм.
4. Выравнивание поверхности наждачной бумагой.

Устранение неровностей стен можно произвести при помощи штукатурной сетки. Чтобы достичь максимального сцепления штукатурки с поверхностью, на гладкой бетонной стене делаются насечки перфоратором.

Этап второй: грунтовка

После окончания первого этапа, подготовка стен продолжается их грунтовкой. Она нужна для того, чтобы скрепить поверхностный слой стены, глубоко проникая в штукатурку или бетон. Поверхность стены хуже начинает впитывать влагу, что улучшает качество ее покрытия. Помимо этого, грунтовка удаляет пыль, очищая поверхность. Необходимо помнить, что подготовка бетона на каждом этапе должна сопровождаться грунтованием.

Грунтующий состав наносится при помощи валика или кисточки до образования белой пены. Если он быстро впитывается, наносятся дополнительные слои. После того, как грунтовка высохнет, производится черновое выравнивание стены.

Этап третий: шпаклевка

После того, как грунтовка высохнет, подготовка стен продолжается устранением неровностей, дефектов, трещин. Необходимо добиться максимально ровной поверхности. Перед нанесением шпаклевки нужно убедиться, что в стене не осталось никаких крепежных элементов и арматуры, которая будет проявляться ржавчиной сквозь обои в дальнейшем. Участки, где оголяется арматура, необходимо шпаклевать с особой тщательностью. Для того, чтобы не оставлять заметных полос, необходимо проводить шпателем сначала в вертикальном положении, затем в горизонтальном. Для получения более качественного и равномерного покрытия рекомендуется использовать широкий шпатель 30-40 см. и держать его под углом 25-30 градусов относительно стены. Для шпаклевания углов используется угловой шпатель.

Финишная подготовка

Финишная подготовка стен включает в себя шлифование шпаклеванной поверхности металлической сеткой или наждачной бумагой от мелких неровностей после полного высыхания шпаклевки, и окончательное грунтование до полного высыхания необходимым количеством слоев.

Данная подготовка бетонных стен производится при поклейке бумажных, виниловых, флизелиновых обоев.

Подготовка под жидкие обои

При подготовке под жидкие обои требуется идеально ровная поверхность, в то время как при поклейке флизелиновых некоторые неровности стен могут стать незаметными. Подготовка бетонных стен под декоративную штукатурку и жидкие обои аналогична, но под жидкие обои требуется меньше затрат по времени. Она не отличается от подготовки  к поклейке обычных обоев, кроме того, что жидкие имеют свойство вытягивать из бетонных поверхностей пятна и разводы, поэтому стены необходимо покрывать специальными средствами и несколькими грунтовочными слоями.

Для бетонных стен таким средством является гипс. Он защищает клеящий состав, входящий в жидкие обои, позволяющий им надежно приклеиться к бетонной поверхности. Гипс забивает все мелкие неровности и поры, его также можно шлифовать. После того, как он высохнет, поверхность грунтуется и покрывается белой водной краской для того, чтобы жидкие обои не теряли свой цвет. На бетон и на штукатурку нанесение краски неэффективно, — только на гипсовую шпаклевку. В завершение накладывается укрепляющий грунт, сцепляющий жидкие обои и поверхность стены. Жидкие обои наносят шпателем так же, как и декоративную штукатурку.

Подготовка под покраску

При подготовке бетонной стены под покраску ее необходимо зачистить от любого покрытия, которое было нанесено и всего, что может помешать лечь ровному слою шпаклевки. Заделываются все сколы и трещины, затем бетон под покраску шлифуется наждачной бумагой. Для грунтовки бетонной поверхности под покраску нужны специальные грунтовочные смеси глубокого проникновения, предотвращающие вздутие и шелушение краски. Получить качественную покраску поверхности можно только после нанесения нескольких слоев грунтовки. Покраску бетона следует производить после полного удаления пыли при помощи валика. Правильную покраску осуществляют, начиная с верхней части стены.

Подготовка под плитку

Подготовка бетонной поверхности под плитку практически не отличается от остальных типов покрытий. Этапы подготовки под плитку те же, что были описаны выше. Плюсом в работе, который позволит сэкономить время, является отсутствие необходимости выравнивать стену под плитку до идеально ровного состояния, — достаточно избавиться лишь от значительных неровностей. Исключение при этом составляет подготовка под мозаичную плитку с бумажным основанием, которая наклеивается как обои – для нее необходима хорошо оштукатуренная поверхность. Если стены ровные, плитку кладут на плиточный клей или цементный раствор, если нет, то дополнительно используется набивка штукатурной сетки.

После снятия старого покрытия, штукатурка простукивается на предмет пустот для ремонта. После этого поверхность под плитку обрабатывается противогрибковой грунтовкой, это особенно важно, если производится облицовка ванной комнате или туалете. Напольную плитку в этих помещениях необходимо обработать гидроизоляцией.

Невзирая на большой ассортимент современных отделочных материалов, чаще всего для отделки стен по-прежнему используются обои. Оклейка стен обоями не представляет собой ничего сложного. Есть много видов обоев, которые выделяются в зависимости от использованного в производстве материала. Тем не менее, подготовка стен к поклейке обоями всегда остается одним из самых важных этапов работы.

Важно! Обои можно клеить лишь на чистые и ровные стены, не имеющие никаких дефектов. А потому подготовке необходимо уделять особое внимание.

Из каких этапов состоит подготовка?

Нужно заранее узнать, чем и как должна производиться обработка стен. Для этого нужно не только правильно подобрать материалы, но и ознакомиться со всеми тонкостями процесса. Наша статья поможет вам избежать ошибок при проведении ремонта, но помните: ни один из этапов пропускать нельзя.

Для чего подготавливать стены? Прежде всего, для удаления грибка и предотвращения его появления в будущем, а также чтобы добиться хорошего сцепления с поверхностями. Важно тщательно очистить оклеиваемую стену, выровнять ее по максимуму – благодаря этому обои прослужат дольше.

Таблица. Основные этапы подготовки стен.

Наименование	Краткое описание
Удаление старой отделки	Важно удалить любую отделку со стен вне зависимости от ее типа.
Первичное нанесение грунтовки	Когда старое покрытие будет удалены, на стены наносится грунтовочный состав. Так поверхности будут обеззаражены, не смогут впитывать влагу.
Удаление дефектов и трещин	Для устранения дефектов используется гипсовая смесь, далее стены оштукатуриваются, после чего – шпаклюются.
Выравнивание	Это можно сделать при помощи специальной абразивной сетки или, как вариант, обычной «наждачки».
Повторное нанесение грунтовки	Это делается для того, чтобы обои лучше сцеплялись со стенами; дополнительно достигается обеззараживающий/антисептический эффект.

Заметим, что нельзя и менять местами перечисленные выше этапы работ. Важно соблюдать правильную последовательность, т. к. от этого будет зависеть итоговый результат.

Подготавливаем все необходимое

Перед началом подготовки стен нужно обзавестись всеми необходимыми инструментами и материалами. К таковым можно отнести:

• грунтовку;
• шпаклевку стартовую (базовый слой, необходим для выравнивания стен; можно заменить гипсовой штукатуркой);
• шпаклевку финишную (необходима для того, чтобы стены в итоге получились идеально ровными).

На заметку! Предпочтение лучше отдавать универсальной грунтовке глубокого проникновения – тогда подготовка будет более качественной.

Каждый из перечисленных материалов продается с инструкцией к применению. Изучите ее до того, как приступать к работе. Также для подготовки понадобятся следующие инструменты:

• пленка (необходима для накрытия пола);
• электродрель, насадка-миксер к ней;
• канцелярский нож;
• несколько шпателей, имеющих разные размеры;
• строительный скотч;
• кисточка, валик;
• ведро.

Удаление старых обоев

Очевидно, что перед началом поклейки старые обои необходимо удалить, и тому есть несколько причин.

1. Прежде всего, старые обои плохо держатся уже через несколько лет после поклейки. А если нанести на них клей, то они станут мягкими и попросту отклеятся даже под незначительным весом.
2. За годы эксплуатации под обоями скапливаются бактерии и грязь.
3. Новые обои будут долго сохнуть, если поклеить их поверх старых.
4. Уменьшается сцепление, а значит, и срок службы материала.
5. Когда обои, наклеенные поверх старых, высохнут, то неизбежно появятся неровности, которые не будут выглядеть привлекательно.

Также отметим, что есть несколько методов удаления старых обоев. Ознакомимся с ними.

1. Механический. Если обои уже отклеиваются или держатся плохо, их можно поддеть сверху шпателем, а затем просто стянуть вниз.
2. Водный. Применяется в большинстве случаев. В разных точках покрытия делаются царапины, после чего тряпка, смоченная в теплой/горячей воде, используется для смачивания обоев. Спустя минут 15 поверхность очищается ножом либо шпателем.
3. Химический. Существуют специальные средства, безопасные для здоровья, но позволяющие без проблем удалить обои со стен. Минус данного метода – это необходимость в дополнительных расходах.
4. Отпаривание. Стены немного увлажняются, после чего обрабатываются потоками пара. Это позволит легко снять обои.

Обратите внимание! Обои следует смачивать немного, иначе можно повредить стены под ними. Работать следует небольшими участками – в таком случае, когда вы доберетесь до середины, покрытие уже будет сухим.

В случае неэффективности всех этих методов можно прибегнуть к тяжелой артиллерии – речь о болгарке или электродрели с насадкой. Следующий этап после очистки – это шпаклевание стен с целью их выравнивания.

Видео – Как подготовить стены для поклейки обоев

Мастер-класс. Снятие трудноудаляемых обоев

Шаг 1. Для начала выясните, какие именно обои вам предстоит удалить. Простые бумажные можно удалить одним из способов, описанных выше, виниловые же потребуют использования специального съемщика на ферментной основе.

Шаг 2. Укройте пол защитной тканью или пленкой, зафиксируйте ее клейкой лентой. Затем поставьте стремянку.

Шаг 3. Поснимайте розетки. Либо, как вариант, только их верхние части.

Шаг 4. Отключите электричество, ведь в работе будет использоваться немало воды. Старайтесь сделать все днем – так вы добьётесь наилучших результатов.

Шаг 5. Наденьте резиновые перчатки и специальную защитную одежду.

Шаг 6. Найдите край обоев, потяните за него, используя шпатель. Если нет никаких проблем, то использовать специальные средства не нужно.

Шаг 7. Прокалывайте обои специальным инструментом. Обработайте им всю поверхность, чтобы клей ослаб, а вода беспрепятственно проникала.

Шаг 8. Приготовьте специальный раствор, используя кондиционер для белья и горячую воду (1:1). Готовое средство налейте в пульверизатор. Старайтесь обрабатывать небольшие участки, также количество горячей воды должно быть минимальным. Чтобы получить наилучшие результаты, используйте магазинный ферментативный гель.

Шаг 9. Приступайте к обработке небольшого участка, пока раствор не высох. Удалить обои можно на протяжении 15 минут после нанесения раствора.

Шаг 10. Пусть раствор побудет на обоях 5-10 минут, чтобы немного впитался.

Шаг 11. Двигайтесь снизу вверх, поддевая край обоев инструментом.

Шаг 12. Для окрашенных обоев потребуется специальный съемщик для обоев, который можно взять в аренду или приобрести.

Шаг 13. Небольшой участок обработайте паром, а очищайте скребком. Продолжайте до полного удаления бумаги.

Шаг 14. Если это не помогает, можете использовать специальный гель для очистки. Пусть он побудет на обоях минут 15-20, после чего начинайте очистку. Далее нужно сразу же очистить стену. Стойкий клей удаляйте при помощи особого геля.

Мастер-класс. Как удалить клей Элмера.

Шаг 1. Данная инструкция пригодится тем, кто при поклейке обошелся без традиционного обойного клея. Вместо него иногда используется белый школьный клей.

Шаг 2. Возьмите ведро, налейте туда горячей воды, наденьте защитные перчатки. Важно, чтобы вода всегда была горячей, а потому в процессе ее, возможно, придется менять.

Шаг 3. Окуните в воду полотенце, немного его отожмите, после чего поместите на клей – вода должна проникнуть в него и в бумагу.

Шаг 4. До того, как вода остынет, удалите клей. Можете использовать для этого губку.

Шаг 5. Помойте губку и повторяйте цикл до тех пор, пока полностью не удалите клей Элмера. Не исключено, что стена в некоторых местах повредится, из-за чего придется использовать замазку.

Обратите внимание! После снятия обоев стены необходимо хорошенько вымыть. Можете использовать для этого специальный раствор из горячей воды и средства для мытья посуды.

Удаление краски

Скорее всего, времени и сил на снятие старой краски потребуется немало. Это можно сделать при помощи следующих методов:

• механический;
• химический;
• термический.

Рассмотрим каждый из способов более детально. Итак, ручное (механическое) удаление считается самым дешевым. Для работы используют стамеску с молотком или топор. Можете сделать с помощью топора на стенах насечки, после чего сбрызнуть водой. После того как она впитается, останется лишь сбить краску под любым удобным углом. Что касается механического удаления при помощи специальных инструментов, то оно предусматривает применение болгарки либо электродрели со специальной насадкой. Работа пройдет намного легче, чем в первом способе, но пыли при этом будет больше.

С химическим способом также никаких трудностей не возникнет. К недостаткам можно отнести разве что дополнительные расходы на приобретение средства. Суть в следующем: надев защитную одежду, нужно нанести средство на стены, подождать три-шестой часов, а затем, когда краска размягчится, удалить ее металлической щеткой. В конце стены нужно помыть несколько раз.

И последний метод – термический – подразумевает обработку краски горячим воздухом. Занятие хлопотное, т. к., прежде всего, потребуется газовая лампа либо строительный фен, а при горении краска выделяет вредные для организма вещества. Наконец, краска после такой обработки не всегда выгорает.

Нанесение грунтовки

Грунтовку нужно наносить вне зависимости от того, из какого материала сделаны стены. Благодаря грунтовочной смеси на поверхности не будут появляться трещины, еще удаляются излишки влаги, различный мелкий мусор, повышается сцепление с материалом.

Для обработки стен можно использовать такие виды грунтовки:

• акриловую;
• красящую;
• алкидную;
• глубокого проникновения;
• минеральную.

Какое именно вариант выбрать? Здесь все зависит от конкретной ситуации, точнее – от свойств поверхности. А потому обязательно поговорите с продавцом и изучите описание продукции в магазине.

Современный ассортимент грунтовочных составов огромен. Но есть несколько вариантов, которые советуют специалисты.

1. Универсальный акриловый. Пользуется популярностью благодаря тому, что не имеет запаха, глубоко впитывается в поверхность, может использоваться для любых стен и сохнет всего 6 часов.
2. Гифталевый. Не очень распространен, т. к. используется лишь в помещениях с высоким уровнем влажности. Сохнет примерно 24 часа.
3. Контактный. Этот вариант самый популярный, его используют даже новички. Характеристики практически те же, что и у акриловой грунтовки, но дополнительно есть мелкие кварцевые частички, благодаря которым повышается глубина проникновения и выравниваются незначительные дефекты поверхности.

Обратите внимание! Грунтовать необходимо все стены, используя валик (по углам – кисточку). В случае если поверхность все впитала и высохла после обработки, потребуется повторное грунтование.

Как выровнять стены?

Когда грунтовка высохнет, стены нужно выровнять гипсовой штукатуркой. Это необязательно для ровных и сухих стен, особенно, если ваш бюджет ограничен. А вот для неровных стен, имеющих множество дефектов, оштукатуривание обязательно! Как это сделать? Используя любую гипсовую смесь высокого качества.

На заметку! Дефекты заполняются слоем смеси (толщина – не более 10 мм) при помощи шпателя. Затем нужно дождаться полного высыхания штукатурки и отшлифовать поверхность специальной сеткой или «наждачкой».

После этого нужно развести шпаклевку и, используя шпатель, выровнять все поверхности, на которые будут клеиться обои. Закончив шпаклевание, дождитесь высыхания состава. После этого стены нужно отшлифовать до полной гладкости. Последний этап – это повторное нанесение грунтовки, причем он обязателен перед оклеиванием стен обоями.

Нюансы подготовки бетонных стен

Бетонные стены, по мнению специалистов, не стоит оклеивать обоями. Вместо этого лучше отдать предпочтение другому варианту отделки.

Обратите внимание! Подготавливать бетонные стены достаточно сложно, т. к. они темные и неровные, что обязательно будет заметно под светлыми обоями. Это можно исправить шпаклеванием, но вот расход шпаклевочной смеси будет значительным.

Алгоритм действий при подготовке бетонных стен выглядит примерно следующим образом.

1. Выбираются максимально плотные обои (желательно – темные), дабы скрыть дефекты бетонной поверхности.
2. Очищаются от грязи и пыли стены.
3. Швы выравниваются, шпаклюются и шлифуются.
4. Наносится грунтовка (можно наносить простой обойный клей). Когда состав высохнет, можно приступать к поклейке обоев.

Стены в панельных домах легко подготавливаются, но лишь при условии, что они ровные. Их можно не штукатурить, а лишь обработать грунтовкой, а затем, когда состав высохнет, зашпаклевать. К слову, штукатурка используется, если неровности превышают 10 мм. Стены в обязательном порядке должны быть выровнены перед оклейкой обоями.

Обратите внимание! В новостройках стены нечасто имеют отделку, а потому подготовка будет состоять из всех перечисленных этапов. Грунтовка наносится в несколько слоев (ведь стены-то новые), а при оштукатуривании используется специальная сетка.

В итоге отметим, что подготавливать стены под обои не так легко, так кажется, но с этим вполне можно справиться своими руками. Стоит ли привлекать к работе специалистов? Не обязательно, ведь можно ознакомиться с нужной информацией и выполнить подготовку самостоятельно!

Калькулятор расчета количества обоев для оклейки стен

Перейти к расчётам

Видео – Подготовка стен под обои

Видео – Тонкости поклейки обоев

Скоро начнутся новогодние каникулы. Люди с трепетом ожидают боя курантов, загадывают желания и ждут волшебства. Однако уже через пару дней эйфория сменится скукой — зимние каникулы продолжаются, а оливье, мандарины и конфеты уже надоели. В такие моменты многих тянет сделать что-нибудь полезное. Например, переклеить обои в спальне. Ловите пошаговое руководство по этим работам — мы раскроем все секреты и поделимся советами.

Это сегодня обновлением внешнего вида занимаются специалисты со стажем и КамАЗом инструментов за спиной. Раньше домашней «косметикой» заведовали сами жильцы. Вспомните детство — как минимум одна комната в квартире всегда пребывала в «раздетом» виде, пока родители неспешно делали в ней ремонт.

Проблемы с поклейкой, как правило, начинаются еще на старте. Обои буквально въедаются в стены и не поддаются на уговоры шпателя. Тогда очистка стены превращается в многочасовое колупание шпатлевки кончиком ножа. После такого «удовольствия» запал на оклейку пропадает напрочь. И это только начало — далее начнутся трудности с подготовкой стен, подбором рисунка и подгонкой швов. Чтобы успеть сделать все ровно за новогодние каникулы, необходимо правильно подготовиться.

Выбираем инструмент

Залог успешной работы — инструменты. Мы подсмотрели за работой профессиональных обоепереклейщиков и теперь точно знаем, что такое арсенал хорошего мастера. Все приспособления перечислять не станем: для любительской работы достаточно основных орудий.

Нивелир (отвес, уровень) — необходим для поиска и отметки идеальных линий. Лучше и удобнее использовать лазерные модели. Они автоматически настраиваются и «уравновешиваются».

Нож — острый и чистый. Идеально подойдет канцелярский: он режет как лезвие и не оставляет заусенцев. При необходимости можно регулировать размер режущей кромки.

Карандаш — нужен, чтобы делать пометки на стенах и обоях.

Линейка — нужна, чтобы делать пометки ровно.

Рулетка — в нашем деле необходимо придерживаться правила «семь раз отмерь, один раз отрежь». Для этого лучше использовать рулетку. Если не знаете, как правильно ей пользоваться, ловите умный гайд.

Валик короткошерстный — нужен для разглаживания обоев после наклеивания.

Валик длинношерстный — лучше наносит клей и не оставляет пустых полос. Придется взять как минимум два штуки: одну для нанесения клея, другую для снятия обоев и пропитки стен специальным раствором.

В комплект к валику нужна небольшая малярная ванночка — сначала в ней будет плескаться пропитка для стен, затем туда можно налить клей.

Кисть — выполняет те же задачи, что и валик, но более точечно. Понадобится для нанесения клея на заднюю часть обоев, а также для проклейки труднодоступных мест, углов стен и стыков.

Шпатели — необходимы две штуки: узкий и широкий. Один нужен для грубой очистки стен от старых обоев, второй — для финальной зачистки неровностей.

Губки, тряпки — этого добра должно быть в избытке. Во-первых, тряпки нужны для очистки рук. Во-вторых, чистый материал понадобится для разглаживания и протирки обоев от клея.

Стремянка — можно, конечно, стоять на стуле или табурете. Но это неудобно и небезопасно. Поэтому наш выбор — стремянка.

Клей — ремонт без клея нельзя назвать ремонтом. Все равно, что клеить обои без обоев.

Ведро — необходимо для разведения клея. В принципе, подойдет любая подходящая по объему тара, но ведро удобнее всего.

Обои — без комментариев. Выбираем на вкус и цвет, а также по ширине рулона. Для больших комнат лучше выбирать метровые рулоны. Для небольших помещений, вероятно, хватит классических полуметровок.

Готовим помещение

Необходимо полностью подготовить помещение. Конечно, новые обои можно наклеить поверх старых (а также поверх розеток и выключателей). Но такой подход вряд ли будет практичным. Поэтому сначала нужно очистить стены от старых обоев.

Снимаем обои

Старые обои почти никогда не сдаются без боя. Клей сильно въедается в стену и забирает вместе с собой слой бумажной или флизелиновой основы. Чтобы снять обои полностью и без «ковыряния» шпатлевки, необходимо пропитать их водой. Для этого понадобится малярная ванночка и валик — наливаем теплую воду в ванночку, окунаем валик и смачиваем обои.

Как правило, для удаления старого слоя достаточно провести по одной полосе пару-тройку раз. Через несколько минут старый клей начнет растворяться и обои поддадутся. Поддеваем полосу кончиком шпателя и пытаемся снять. Если обои хорошо пропитаны водой, они легко отстанут от стен. Если классический метод не срабатывает, пробуем снять обои с помощью утюга.

Готовим поверхность

Скорее всего, серьезная подготовка стен к оклейке новых обоев не потребуется: до этого стены уже были «под обоями». Так что заново шпатлевать и выравнивать стены вряд ли придется. Но проверить оклеиваемую поверхность на наличие выступов стоит. Остатки старых обоев и бумажной основы, мелкие камешки, абразив и другие неровности после оклейки станут причиной волн и пузырей.

Проверка стен осуществляется народным способом: берете ладонь и проводите ей по поверхности. Если на стенах присутствуют дефекты, необходимо вооружиться наждачкой или УШМ (болгаркой с кругом из наждачной бумаги). Очистку нужно производить поверхностно, чтобы не создать углублений на месте шлифовки. После ошкуривания нужно протереть стены чистой тряпкой.

Пропитка

Необязательная, но рекомендуемая процедура. Перед оклейкой стоит пропитать стены специальным раствором. Обычно для этого используют акриловую грунтовку глубокого проникновения. Она укрепляет верхний слой бетонных, гипсовых или глиняных стен, а также выравнивает цвет.

Комфортные условия

Оптимальная температура для оклеивания обоев — комнатная, от 20 до 25 градусов Цельсия. В таких условиях обои высыхают быстро и равномерно. Это важный аспект в оклейке. Обойный клей имеет натуральную основу и легко портится на морозе, а также очень восприимчив к сквознякам. Достаточно не закрыть форточку, чтобы за ночь все обойные полосы отвалились.

Натяжной потолок, дверные коробки и оконные рамы нужно установить до процесса оклейки. Перечисленные элементы являются ориентирами при разметке стен под обои — как правило, обои клеятся под потолок, а также с небольшим запасом под плинтус и наличники.

Готовим обои

Как бы банально это ни звучало, обои необходимо правильно выбрать. Имеется ввиду не дизайнерская сторона вопроса, а профессиональная. Рулоны должны быть изготовлены одной сменой и принадлежать одной партии. Обойные фабрики выпускают одни и те же модели обоев разными партиями и под руководством разных технологов.

Каждая новая партия обоев не может быть идеально похожа на предыдущую по форме рисунка, цветовому оттенку и даже составу. Поэтому для оклейки целиком одного помещения необходимо выбирать рулоны из одной партии. В этом случае при работе не возникнет проблем с подгонкой рисунка. Узнать номер партии можно на этикетке рулона.

Расчет

Как понять, сколько рулонов обоев надо купить? Не нужно выводить сложные формулы и гнаться за миллиметрами. Классическая формула подсчета проста. Представим, что комната состоит из четырех сплошных стен, где окна и двери не учитываются, считаясь полностью оклеиваемыми поверхностями. Остается узнать длину, ширину и высоту комнаты — остальное за нас сделают продавцы или онлайн-калькулятор.

Нарезка

Некоторые обои требуют строгой подгонки рисунка или узоров, другие клеятся вразнобой. В первом случае подготовить полотна лучше всего до начала оклеивания. Так будет проще подобрать рисунок. Нyжно заранее измерить высоту потолков и определиться, какой длины будет одна полоска. Лучше всего отступить от нижней точки 5-10 см — все это позже скроется под плинтусом.

После отрезания первой полосы расположите ее «лицом» вверх. Затем поверх нее снова расположите новую полосу с небольшим смещением в сторону, чтобы можно было сопоставить рисунок на обеих полосах. В обоях с подбором рисунка текстуры постоянно повторяются. Поэтому для совмещения необходимо «зацепиться» за знакомый элемент в дизайне и постараться отрезать каждую новую полосу таким образом, чтобы рисунок и линия отреза совпадали вплоть до миллиметра.

Во втором случае (обои без подгонки) можно нарезать полосы без совмещения текстур. Рисунок таких обоев выполняется таким образом, что при подгонке совпадет хотя бы половина линий и штрихов. Поэтому остается лишь ориентироваться на длину, а также количество полос, необходимое для полной оклейки расчетной площади.

При подготовке фотообоев учитывайте их тип. Составные фотобои клеятся аналогично классическим рулонам. Цельные фотообои придется клеить «одним махом» — это один рулон, который клеят как минимум в четыре руки.

Готовим клей

Обои бывают разные: бумажные, флизелиновые, виниловые, текстильные, акриловые и стеклообои. Различия есть и в материале, из которого изготовлена основа. Соответственно, под каждый тип основы надо подбирать правильный клей. Существуют универсальные смеси, которые подходят ко всем типам обоев. Однако зачастую они имеют низкое качество адгезии. Ознакомиться с характеристиками клея можно на обратной стороне упаковки — там же находится информация о методе разведения клея.

Обычно клей продается в виде порошка. Его необходимо залить водой в правильной пропорции и дождаться полного разбухания компонентов. Специалисты рекомендуют использовать следующую пропорцию: 1 часть клея на 25 частей воды. Например, для 250 г клея понадобится 4,5 литра воды. Этого объема хватит на пять-шесть рулонов. Рекомендуется всыпать клей в объем воды постепенно, помешивая смесь. Это ускорит растворение и уменьшит число комков.

Клеим!

Делаем разметку

Перед поклейкой первой полосы рекомендуется отметить идеальную вертикаль. Это необходимо, чтобы задать правильный уровень. От него мы и будем отталкиваться при поклейке каждой следующей полосы. Опытные специалисты способны правильно разместить обои в режиме «на глаз». Простому обывателю лучше воспользоваться нивелиром или простым отвесом.

Для поиска идеальной вертикали можно использовать лазер, уровень или веревку с гвоздем. Последний «инструмент» является народным. Вбиваем в стену гвоздь, привязываем веревку и вешаем на свободный конец любой груз. Оставляем импровизированный маятник до полной остановки и чертим по образовавшейся нитевой линии вертикаль. Получаем тот самый идеал, от которого можно «плясать».

Указанный способ подходит только в том случае, если оклеивание происходит от произвольного места на стене. Если начинать оклеивание от одного из уже существующих ориентиров (дверная коробка или оконный проем), разметка не требуется. Опытные мастера советуют начинать клеить от оконного проема. В таком случае швы будут идеальными по всему периметру, а проблемные места окажутся над и под окном. Все это позже скроют занавески.

Наносим клей

Обои необходимо пропитать клеем. Для поклейки флизелиновых обоев необходимо также предварительно нанести клей на оклеиваемую поверхность. Остальные обои клеятся на сухую поверхность.

Мысленно делим полосу обоев на две части, смазываем одну половину клеем и складываем ее пополам (к середине). Ни в коем случае нельзя сжимать место сгиба до образования полосы! После подготовки первой половины весь процесс повторяется со второй половиной. Не забываем про рисунок и его направление — внимательно проверяем «верх» обоины перед размещением на стене.

Перед поклейкой не забываем обесточить комнату — в помещении с повышенной влажностью велика вероятность пробоя электричества.

Приклеиваем

После нанесения клея ждем пять-десять минут, чтобы обои равномерно пропитались. Затем разворачиваем половину полосы и размещаем ее, ориентируясь на импровизированную вертикаль, оконный проем или дверную коробку. Начинать надо с верхней половины, чтобы кромка обоев точно совпала с потолочным плинтусом или уголком, удерживающим натяжное полотно.

Разглаживаем полотно от верха к середине, затем расклеиваем вторую часть обоев. Повторяем процесс разглаживания от середины к низу. Запас, оставленный при нарезке, можно обрезать или подвернуть — позже все это скроется под плинтусом.

При поклейке следующих полос вертикалью будет служить каждый новый край обоев. Не забываем корректировать местоположение обоев на стене, чтобы точно подогнать рисунок. Излишки бумаги внизу и вверху можно подрезать канцелярским ножом. Также следим за стыками — обои не должны клеиться внахлест.

После оклеивания проверяем качество стыков. Излишки клея нужно убрать с помощью чистой материи. Для тщательного проклеивания и разглаживания полос лучше всего подходит валик с коротким ворсом.

Трудные моменты

В процессе работы с обоями могут возникнуть сложности. Это не только проблемы с совмещением швов и рисунка, но и поклейка полотна в углах, а также за радиаторами и под подоконниками. Сюда также относятся сложности с розетками и выключателями.

Перед оклеиванием необходимо демонтировать накладки розеток и выключателей. После окончания работ и полного высыхания обоев можно прорезать «окошки» и установить декоративные накладки на место.

Работа с обоями обязательно остановится на этапе оклейки углов. Для правильного «обхода» угла необходимо завести обои на 1-2 см за угол, а вторую полосу наклеить внахлест от самого угла. Затем нужно приложить к шву линейку и произвести разрез канцелярским ножом. Излишки обоев удаляются, а на месте разреза остается идеальный шов. Если потребуется, можно «помочь» обоям сойтись, протерев их чистой тканью.

Еще одно проблемное место — радиатор. Как правило, трубы отопления во время ремонта не демонтируются. В этом случае есть два выхода — обыграть место квадратным вырезом или попытаться полностью приклеить полотно за радиатором. Первое решение подойдет людям с «прямыми» руками — придется сделать красивый вырез с ровными краями. Второе решение идеально подходит тем, у кого руки «компактные» — придется работать в очень стесненных условиях.

Очередная сложность может возникнуть при работе с дверным проемом. Чтобы избежать проблем со стыковкой, продолжаем клеить полотно также, как клеили на чистую стену. Перед нанесением полосы обоев на стену желательно демонтировать наличники. В таком случае рез у края коробки можно сделать без соблюдения геометрических идеалов. После оклеивания достаточно вернуть на место наличник, который скроет все огрехи. Если наличник не снимается, обрежьте обои максимально близко к краю наличника. Если наличник неплотно пристает к стене, допускается рез с запасом: его можно «подвернуть» под наличник.

Аналогично поступаем при оклеивании оконного пространства — оклеиваем стену, затем обрезаем остатки канцелярским ножом.

Полезные советы

• Если после частичного высыхания обои начинают стягиваться, необходимо «вернуть» их на место, постукивая и смещая в сторону шва. При этом надо проверять качество приклеивания — в некоторых случаях придется добавить клей в места стыков.
• В местах стыков темных обоев будут заметны светлые полосы — это видна структура шпатлевки. Чтобы устранить этот визуальный «дискомфорт», достаточно прорисовать места стыков простым карандашом.
• После оклеивания и частичного высыхания на обоях могут появиться области с воздухом. Избавиться от них стоит до того, как обои полностью высохнут и утеряют эластичность. Мелкие пузыри можно проткнуть швейной иглой и «выдавить». Крупные области лучше проткнуть иглой от шприца, а затем откачать оттуда излишки клея. После всех манипуляций обои встанут на место.
• Слишком тонкие и светлые обои могут просвечивать. Как правило, эффект частично исчезает после полного высыхания. Однако некоторые полотна имеют слишком тонкий слой основы. В этом случае перед поклейкой нужно правильно подготовить стены — зашпатлевать их светлым материалом.

Невзирая на большой ассортимент современных отделочных материалов, чаще всего для отделки стен по-прежнему используются обои. Оклейка стен обоями не представляет собой ничего сложного. Есть много видов обоев, которые выделяются в зависимости от использованного в производстве материала. Тем не менее, подготовка стен к поклейке обоями всегда остается одним из самых важных этапов работы.

Важно! Обои можно клеить лишь на чистые и ровные стены, не имеющие никаких дефектов. А потому подготовке необходимо уделять особое внимание.

Из каких этапов состоит подготовка?

Нужно заранее узнать, чем и как должна производиться обработка стен. Для этого нужно не только правильно подобрать материалы, но и ознакомиться со всеми тонкостями процесса. Наша статья поможет вам избежать ошибок при проведении ремонта, но помните: ни один из этапов пропускать нельзя.

Для чего подготавливать стены? Прежде всего, для удаления грибка и предотвращения его появления в будущем, а также чтобы добиться хорошего сцепления с поверхностями. Важно тщательно очистить оклеиваемую стену, выровнять ее по максимуму – благодаря этому обои прослужат дольше.

Таблица. Основные этапы подготовки стен.

Заметим, что нельзя и менять местами перечисленные выше этапы работ. Важно соблюдать правильную последовательность, т. к. от этого будет зависеть итоговый результат.

Подготавливаем все необходимое

Перед началом подготовки стен нужно обзавестись всеми необходимыми инструментами и материалами. К таковым можно отнести:

• грунтовку;
• шпаклевку стартовую (базовый слой, необходим для выравнивания стен; можно заменить гипсовой штукатуркой);
• шпаклевку финишную (необходима для того, чтобы стены в итоге получились идеально ровными).

На заметку! Предпочтение лучше отдавать универсальной грунтовке глубокого проникновения – тогда подготовка будет более качественной.

Каждый из перечисленных материалов продается с инструкцией к применению. Изучите ее до того, как приступать к работе. Также для подготовки понадобятся следующие инструменты:

• пленка (необходима для накрытия пола);
• электродрель, насадка-миксер к ней;
• канцелярский нож;
• несколько шпателей, имеющих разные размеры;
• строительный скотч;
• кисточка, валик;
• ведро.

Удаление старых обоев

Очевидно, что перед началом поклейки старые обои необходимо удалить, и тому есть несколько причин.

1. Прежде всего, старые обои плохо держатся уже через несколько лет после поклейки. А если нанести на них клей, то они станут мягкими и попросту отклеятся даже под незначительным весом.
2. За годы эксплуатации под обоями скапливаются бактерии и грязь.
3. Новые обои будут долго сохнуть, если поклеить их поверх старых.
4. Уменьшается сцепление, а значит, и срок службы материала.
5. Когда обои, наклеенные поверх старых, высохнут, то неизбежно появятся неровности, которые не будут выглядеть привлекательно.

Также отметим, что есть несколько методов удаления старых обоев. Ознакомимся с ними.

1. Механический. Если обои уже отклеиваются или держатся плохо, их можно поддеть сверху шпателем, а затем просто стянуть вниз.
2. Водный. Применяется в большинстве случаев. В разных точках покрытия делаются царапины, после чего тряпка, смоченная в теплой/горячей воде, используется для смачивания обоев. Спустя минут 15 поверхность очищается ножом либо шпателем.
3. Химический. Существуют специальные средства, безопасные для здоровья, но позволяющие без проблем удалить обои со стен. Минус данного метода – это необходимость в дополнительных расходах.
4. Отпаривание. Стены немного увлажняются, после чего обрабатываются потоками пара. Это позволит легко снять обои.

Обратите внимание! Обои следует смачивать немного, иначе можно повредить стены под ними. Работать следует небольшими участками – в таком случае, когда вы доберетесь до середины, покрытие уже будет сухим.

В случае неэффективности всех этих методов можно прибегнуть к тяжелой артиллерии – речь о болгарке или электродрели с насадкой. Следующий этап после очистки – это шпаклевание стен с целью их выравнивания.

Видео – Как подготовить стены для поклейки обоев

Мастер-класс. Снятие трудноудаляемых обоев

Шаг 1. Для начала выясните, какие именно обои вам предстоит удалить. Простые бумажные можно удалить одним из способов, описанных выше, виниловые же потребуют использования специального съемщика на ферментной основе.

Шаг 2. Укройте пол защитной тканью или пленкой, зафиксируйте ее клейкой лентой. Затем поставьте стремянку.

Шаг 3. Поснимайте розетки. Либо, как вариант, только их верхние части.

Шаг 4. Отключите электричество, ведь в работе будет использоваться немало воды. Старайтесь сделать все днем – так вы добьётесь наилучших результатов.

Шаг 5. Наденьте резиновые перчатки и специальную защитную одежду.

Шаг 6. Найдите край обоев, потяните за него, используя шпатель. Если нет никаких проблем, то использовать специальные средства не нужно.

Шаг 7. Прокалывайте обои специальным инструментом. Обработайте им всю поверхность, чтобы клей ослаб, а вода беспрепятственно проникала.

Шаг 8. Приготовьте специальный раствор, используя кондиционер для белья и горячую воду (1:1). Готовое средство налейте в пульверизатор. Старайтесь обрабатывать небольшие участки, также количество горячей воды должно быть минимальным. Чтобы получить наилучшие результаты, используйте магазинный ферментативный гель.

Шаг 9. Приступайте к обработке небольшого участка, пока раствор не высох. Удалить обои можно на протяжении 15 минут после нанесения раствора.

Шаг 10. Пусть раствор побудет на обоях 5-10 минут, чтобы немного впитался.

Шаг 11. Двигайтесь снизу вверх, поддевая край обоев инструментом.

Шаг 12. Для окрашенных обоев потребуется специальный съемщик для обоев, который можно взять в аренду или приобрести.

Шаг 13. Небольшой участок обработайте паром, а очищайте скребком. Продолжайте до полного удаления бумаги.

Шаг 14. Если это не помогает, можете использовать специальный гель для очистки. Пусть он побудет на обоях минут 15-20, после чего начинайте очистку. Далее нужно сразу же очистить стену. Стойкий клей удаляйте при помощи особого геля.

Мастер-класс. Как удалить клей Элмера.

Шаг 1. Данная инструкция пригодится тем, кто при поклейке обошелся без традиционного обойного клея. Вместо него иногда используется белый школьный клей.

Шаг 2. Возьмите ведро, налейте туда горячей воды, наденьте защитные перчатки. Важно, чтобы вода всегда была горячей, а потому в процессе ее, возможно, придется менять.

Шаг 3. Окуните в воду полотенце, немного его отожмите, после чего поместите на клей – вода должна проникнуть в него и в бумагу.

Шаг 4. До того, как вода остынет, удалите клей. Можете использовать для этого губку.

Шаг 5. Помойте губку и повторяйте цикл до тех пор, пока полностью не удалите клей Элмера. Не исключено, что стена в некоторых местах повредится, из-за чего придется использовать замазку.

Обратите внимание! После снятия обоев стены необходимо хорошенько вымыть. Можете использовать для этого специальный раствор из горячей воды и средства для мытья посуды.

Удаление краски

Скорее всего, времени и сил на снятие старой краски потребуется немало. Это можно сделать при помощи следующих методов:

• механический;
• химический;
• термический.

Рассмотрим каждый из способов более детально. Итак, ручное (механическое) удаление считается самым дешевым. Для работы используют стамеску с молотком или топор. Можете сделать с помощью топора на стенах насечки, после чего сбрызнуть водой. После того как она впитается, останется лишь сбить краску под любым удобным углом. Что касается механического удаления при помощи специальных инструментов, то оно предусматривает применение болгарки либо электродрели со специальной насадкой. Работа пройдет намного легче, чем в первом способе, но пыли при этом будет больше.

С химическим способом также никаких трудностей не возникнет. К недостаткам можно отнести разве что дополнительные расходы на приобретение средства. Суть в следующем: надев защитную одежду, нужно нанести средство на стены, подождать три-шестой часов, а затем, когда краска размягчится, удалить ее металлической щеткой. В конце стены нужно помыть несколько раз.

И последний метод – термический – подразумевает обработку краски горячим воздухом. Занятие хлопотное, т. к., прежде всего, потребуется газовая лампа либо строительный фен, а при горении краска выделяет вредные для организма вещества. Наконец, краска после такой обработки не всегда выгорает.

Нанесение грунтовки

Грунтовку нужно наносить вне зависимости от того, из какого материала сделаны стены. Благодаря грунтовочной смеси на поверхности не будут появляться трещины, еще удаляются излишки влаги, различный мелкий мусор, повышается сцепление с материалом.

Для обработки стен можно использовать такие виды грунтовки:

• акриловую;
• красящую;
• алкидную;
• глубокого проникновения;
• минеральную.

Какое именно вариант выбрать? Здесь все зависит от конкретной ситуации, точнее – от свойств поверхности. А потому обязательно поговорите с продавцом и изучите описание продукции в магазине.

Современный ассортимент грунтовочных составов огромен. Но есть несколько вариантов, которые советуют специалисты.

1. Универсальный акриловый. Пользуется популярностью благодаря тому, что не имеет запаха, глубоко впитывается в поверхность, может использоваться для любых стен и сохнет всего 6 часов.
2. Гифталевый. Не очень распространен, т. к. используется лишь в помещениях с высоким уровнем влажности. Сохнет примерно 24 часа.
3. Контактный. Этот вариант самый популярный, его используют даже новички. Характеристики практически те же, что и у акриловой грунтовки, но дополнительно есть мелкие кварцевые частички, благодаря которым повышается глубина проникновения и выравниваются незначительные дефекты поверхности.

Обратите внимание! Грунтовать необходимо все стены, используя валик (по углам – кисточку). В случае если поверхность все впитала и высохла после обработки, потребуется повторное грунтование.

Как выровнять стены?

Когда грунтовка высохнет, стены нужно выровнять гипсовой штукатуркой. Это необязательно для ровных и сухих стен, особенно, если ваш бюджет ограничен. А вот для неровных стен, имеющих множество дефектов, оштукатуривание обязательно! Как это сделать? Используя любую гипсовую смесь высокого качества.

На заметку! Дефекты заполняются слоем смеси (толщина – не более 10 мм) при помощи шпателя. Затем нужно дождаться полного высыхания штукатурки и отшлифовать поверхность специальной сеткой или «наждачкой».

После этого нужно развести шпаклевку и, используя шпатель, выровнять все поверхности, на которые будут клеиться обои. Закончив шпаклевание, дождитесь высыхания состава. После этого стены нужно отшлифовать до полной гладкости. Последний этап – это повторное нанесение грунтовки, причем он обязателен перед оклеиванием стен обоями.

Нюансы подготовки бетонных стен

Бетонные стены, по мнению специалистов, не стоит оклеивать обоями. Вместо этого лучше отдать предпочтение другому варианту отделки.

Обратите внимание! Подготавливать бетонные стены достаточно сложно, т. к. они темные и неровные, что обязательно будет заметно под светлыми обоями. Это можно исправить шпаклеванием, но вот расход шпаклевочной смеси будет значительным.

Алгоритм действий при подготовке бетонных стен выглядит примерно следующим образом.

1. Выбираются максимально плотные обои (желательно – темные), дабы скрыть дефекты бетонной поверхности.
2. Очищаются от грязи и пыли стены.
3. Швы выравниваются, шпаклюются и шлифуются.
4. Наносится грунтовка (можно наносить простой обойный клей). Когда состав высохнет, можно приступать к поклейке обоев.

Стены в панельных домах легко подготавливаются, но лишь при условии, что они ровные. Их можно не штукатурить, а лишь обработать грунтовкой, а затем, когда состав высохнет, зашпаклевать. К слову, штукатурка используется, если неровности превышают 10 мм. Стены в обязательном порядке должны быть выровнены перед оклейкой обоями.

Обратите внимание! В новостройках стены нечасто имеют отделку, а потому подготовка будет состоять из всех перечисленных этапов. Грунтовка наносится в несколько слоев (ведь стены-то новые), а при оштукатуривании используется специальная сетка.

В итоге отметим, что подготавливать стены под обои не так легко, так кажется, но с этим вполне можно справиться своими руками. Стоит ли привлекать к работе специалистов? Не обязательно, ведь можно ознакомиться с нужной информацией и выполнить подготовку самостоятельно!

Калькулятор расчета количества обоев для оклейки стен

Перейти к расчётам

Видео – Подготовка стен под обои

Видео – Тонкости поклейки обоев

Появившись чуть более века назад, обои успели кардинально измениться, изменив тем самым и технологию оклеивания. При этом все метаморфозы произошли в основном за последние 20-30 лет — если кто знает лишь старые методы и приемы работы с бумажными шпалерами, в современных реалиях не сможет качественно поклеить обои, так как газеты тут уже не помогут. Новые виды шпалер требуют другого подхода при подготовке стен для их последующей отделки обоями. Почему так изменилась технология и как подготовить стены под обои?

Причины изменения технологии поклейки стен

Необходимость проведения подготовительных работ при оклейке стен шпалерами обусловлена тремя факторами:

• Применением для строительства новых типов стеновых материалов (пенобетон, газосиликат и т.д.), не удерживающих на своей поверхности без предварительной подготовки полотна шпалер;
• Оклейка в ряде случаев гладкой поверхности, на которой клей плохо держит полотно обоев;
• Производство тяжелых или очень тонких видов обоев. В первом случае проблемы возникают при создании условий для крепкого сцепления поверхности стены и обойного полотна, во втором — все дефекты оклеиваемой поверхности сразу бросаются в глаза, так как современные шпалеры их не скрывают, а выпячивают.

В связи с этим, в процессе подготовки стен должны решаться следующие задачи:

• Создание хорошей адгезии между обойным клеем и стеновым материалом. Здесь две проблемы: пористость многих строительных материалов и гладкая поверхность бетона, стекла, кафеля и т.д. В первом случае примерно 50% площади обойного полотна контактирует со стеной, что ведет к постоянному отклеиванию обоев и расхождению швов. В ходе подготовительных работ поры купируются, на поверхности стенового материала создается сплошная пленка из праймера, обеспечивающая идеальную адгезию между стеной и нанесенным на шпалеры клеевым составом. Во втором случае необходимо создать хорошее сцепление обоев со стенкой — проблема решается нанесением специальных грунтовок.
• Выравнивание стен под обои. Современные обои, и тонкие и плотные, не скрывают даже незначительные неровности стен. Особенно это заметно при дневном свете. Поэтому устранение дефектов стен — одна из важнейших задач в рамках подготовительных работ.
• Борьба с плесенью и грибком. Эта, на первый взгляд, второстепенная задача в действительности помогает решить вечную проблему штукатурки — появление микроорганизмов в трещинах и щелях во влажных помещениях и на стенах — поступающие с улицы холод и влага создают идеальные условия для роста и размножения плесени и различного вида грибков.

Разнообразие решаемых задач при подготовке стен к поклейке обоев разбивает пошаговую инструкцию полного технологического процесса на самостоятельные блоки: подготовка стен, их ремонт и выравнивание.

Стадии подготовки стен к оклеиванию шпалерами

Как подготовить стены к поклейке обоев? Работы по подготовке стен к оклеиванию состоят из нескольких последовательных технологических процессов.

1. Подготовительный этап, завершающий строительно-монтажные работы в новостройке. Должна быть: выполнена работа по укладке стяжки пола; окончена разводка электрической проводки; смонтирована коробка дверей (окна); установлена встроенная мебель.
2. Со стен снимаются старые обои, краска, удаляются гвозди и саморезы.
3. Проверяется качество старой штукатурки путем простукивания молотком. При появлении глухих звуков стена от штукатурного слоя очищается.
4. Заделываются сколы, шелушения, ремонтируются микротрещины.
5. Стены при необходимости моются (отмываются масляные пятна, копоть, грязь).
6. Наносится грунтовка для создания хорошего сцепления между стеной и штукатурным слоем.
7. Выставляются маяки.
8. Стены штукатурятся цементно-песчаным раствором.
9. Нанесенный штукатурный слой грунтуется, проводится его шпаклевка.
10. Финишный этап подготовки — грунтование поверхности под оклейку шпалерами.

Материалы и инструменты

Для выполнения подготовительных работ у отделочника, независимо от того, новичок он или опытный строитель, должны быть разнообразные инструменты и приспособления. Их набор диктуется видом убираемого покрытия: шпалеры, краска или штукатурка; типом стен:

• кирпичные;
• бетонные;
• деревянные;
• гипсокартонные и т.д.

Хозяину дома или квартиры, выполняющему ремонт самостоятельно, инструменты и материалы нужны под конкретную ситуацию, в связи с чем нет необходимости приводить обобщающий список всего, что потребуется во время ремонта.

Чтобы легко ориентироваться в необходимых материалах и инструментах, их список будет приводиться перед описанием каждого вида работ. Единственное, что необходимо всегда иметь под рукой, — стремянку или переносной помост (козлы). Поэтому об этом приспособлении больше не будет упоминаний.

Подготовительные работы

Подготовка стен под обои будет иметь следующий порядок работ:

• освободить стены от старой отделки и, при необходимости, от штукатурки;
• заделать трещины, сколы, провести расшивку кладочных швов под штукатурку;
• выровнять стеновую поверхность штукатуркой или гипсокартоном;
• нанести праймер под оклейку.

Очистка стен

Подготовка стен к поклейке обоев своими руками начинается с очистки стен от старых обоев, краски или штукатурки. При этом для каждого вида технологических операций существуют свои правильные приемы и методы. Рассмотрим их все более подробно.

Обои

Как снять старые обои? Для этого необходимо:

1. Освободить стены от мебели — вынести в соседнюю комнату или передвинуть в центр помещения и закрыть пленкой из полиэтилена.

2. Отключить электроэнергию в ремонтируемом помещении, снять розетки и выключатели.

3. Собрать необходимые инструменты и приспособления:

• малярный валик (можно использованный), губку или ветошь;
• набор шпателей;
• нож (кухонный или строительный);
• ведро для горячей воды;
• «обойный тигр»;
• металлическую щетку;
• утюг;
• кусок ткани (старую футболку, полотенце);
• мешки для мусора;
• средства индивидуальной защиты.

4. Докупить, если нет дома:

• мыло хозяйственное — растертая в стружку четверть куска (на ведро теплой воды) ускорит процесс снятия обойного полотна;
• кондиционер для белья — один колпачок средства даст эффект, аналогичный ¼ куска мыла;
• столовый уксус (9%) — 5 ст. ложек в ведре горячей воды помогут быстро и легко выполнить работы по очистке стен от старых шпалер;
• обойный клей МК — разведенный до консистенции кефира (воды в 5 раз больше, чем указано на упаковке) быстро размягчает обои, незаменим при снятии обоев с гипсокартона;
• специальные составы — можно купить в жидком или сухом виде, позволяют снимать все виды и типы обоев со стен независимо от вида клея, которым они клеились (см. фото).

На методы снятия шпалер влияют, в первую очередь, вид клея и тип обоев: бумажный, флизелиновый или виниловый. Например, для клея из модифицированного крахмала (МК) всегда используется теплая или горячая вода, но для бумажных обоев применяются одни способы, для флизелина и винила — другие. Если знать маленькие секреты, работа не затянется надолго.

Как быстро снять старые обои со стены, приклеенные клеем МК? Для провисевших на стене более 8 лет шпалер процедура очень проста. Отставшие от стены участки обоев прорезаются ножом. В образовавшиеся щели заводится узкий шпатель.

Очень медленно обойный лист тянется на себя — при быстром движении бумага от старости порвется. Оставшиеся на стене шпалеры соскребаются ножом или лезвием шпателя. Процесс можно ускорить, если такие участки стены смочить подогретой водой и дать время (примерно 20 минут) для того, чтобы бумага и клей размякли.

Как снять бумажные обои со стен при небольшом сроке их эксплуатации? Если шпалеры висели менее 4 лет, их смачивают теплой водой. Для этих целей подойдет валик или губка.

Обычно работы ведут не по всей стене, а с несколькими полотнами. После намачивания 4-5 обойных листов о них «забывают» на 20 минут. Этого достаточно, чтобы клей (из-за крахмала он быстро становятся жидким) и бумага пропитались водой. После чего шпателем и ножом обои снимаются.

Однако такая процедура полностью не подходит к виниловым шпалерам — верхний слой обоев не пропускает влагу. Тогда как быстро снять со стены виниловые обои? Здесь есть два способа.

1. Подцепить ножом виниловый слой и оторвать его от бумажной основы. Далее действовать так же, как с бумажными обоями — теплая вода, шпатель и нож.
2. Ножом наделать разрезов на шпалерах (можно использовать «обойный тигр») и смачивать их. Проникая под виниловую пленку, вода намачивает клей и бумагу, после чего обои легко отстают.

Важно: специалисты рекомендуют во всех случаях после снятия обоев стены промывать, и не один раз, чистой подогретой водой. На практике это практически не делается. Больших отличий в сроках службы обоев не отмечено.

Есть свои особенности при снятии бумажных обоев с гипсокартона. Здесь процесс намачивания полностью исключается — вода не только размягчит клей и шпалеры, но и повредит гипс. В этом случае поможет жидкий обойный клей.

Его разводят большим количеством воды (в 4-5 раз больше, чем указано в инструкции) и намазывают шпалеры. Смачивая бумажное полотно и клей, которым шпалеры клеились, такой состав не способен полностью пропитать водой картон ГКЛ. Снять листы можно шпателем и ножом минут через 20-30. Такие методы не подходят для ПВА, клея МЦ и КМЦ.

Как быстро снять со стен обои, приклеенные современными качественными видами клея и клеем ПВА? С клеем ПВА больше всего проблем. Снимать его необходимо в два этапа: вначале обои, затем сам клей.

Пропускающие воду шпалеры обрабатываются горячим мыльным раствором. Для этого кусок хозяйственного мыла размельчают, разводят в 4 л воды и доводят до кипения и сразу же наносят валиком на стену. Через 15-20 минут шпалеры можно снять без проблем.

Обрабатывают не всю стену, а часть. После удаления намокших обоев остатки клея соскребаются шпателем или металлической щеткой, стена вымывается. Затем раствор подогревают и продолжают работы в том же порядке.

Для водоотталкивающих обоев делают раствор с кондиционером для белья. Для однослойных шпалер достаточно 0,3 л кондиционера на ведро воды, для двухслойных в воду выливают в два раза больше моющего средства.

Инструкция простая:

1. намачивается примерно 2 м² обоев;
2. через 10 минут намачиваются следующие 2 м² стены;
3. через 20 минут обои снимаются в месте, где проводилось первоочередное намачивание;
4. остатки клея соскребаются металлической щеткой;
5. намачивается следующий участок (2 м²) и т.д.

Клей МЦ и КМЦ разрушается или при отпаривании, или при обработке специальными смывками.

Профессиональные строители используют парогенератор или пароочиститель, но не у каждого дома они имеются. На помощь придут утюг и льняное полотенце (любая натуральная ткань без синтетических добавок).

Технология следующая:

1. ткань опускается в воду, затем не очень сильно выкручивается;
2. утюг прогревается до максимальной температуры — здесь необходим удлинитель для подключения к электроэнергии с другой комнаты;
3. полотенце прикладывается к обоям, а по нему, сильно прижимая, гладят утюгом — 5-6 раз;
4. с отпаренного места шпалеры соскребаются шпателем.

Так операция повторяется до полного удаления обоев со стен. Работа не быстрая, требует много времени. Но на практике самый оптимальный вариант.

Ускорить работы могут специальные смывки, продающиеся в виде порошка или желе. Их производители утверждают, что средства полностью безопасны для здоровья людей, проживающих в квартире. Но, все же, лучше работать в перчатках.

Раствор готовится в соответствии с рекомендацией, нанесенной на упаковку. Наносится на стену валиком. На водонепроницаемых шпалерах необходимо ножом или «обойным тигром» нанести перфорацию. Смывкам необходимо 2-3 часа для растворения клеящей массы, после чего обойные полотна сами отстанут от стены.

Жидкие и фотообои можно снять любым из вышеперечисленных способов, стеклообои — только смывками. При снятии стеклообоев есть маленький секрет: снимать необходимо по одному листу и тянуть обязательно сверху вниз.

Краска

По окрашенной стене нельзя провести выравнивающие ее поверхность штукатурные работы или нанести простую шпатлевку — с краской нет сцепления ни у цемента, ни у гипса. Поэтому ее необходимо убирать.

Внимание: покраска стены не является препятствием для наклеивания обоев. Во многих случаях допускается наклеивать шпалеры непосредственно на лакокрасочный слой (смотри работу «Можно ли клеить обои на краску»).

Для очистки лакокрасочного слоя со стены необходимо иметь:

• индивидуальные средства защиты;
• паяльную лампу;
• болгарку;
• топор;
• различные насадки для перфоратора или болгарки;
• шпатель;
• стамеску;
• нож;
• смывку для краски;
• кисть.

Используя перечисленные выше инструменты, краску можно удалить:

• с помощью химии — специальных растворов (смывок);
• нагреванием поверхности стен — термический способ;
• механическим путем — слой краски удаляется электроинструментами.

Химический метод основан на способности специальных химических смесей, например, геля «Престиж», смывки «Антикрас» и др. растворять все типы красок. При этом:

• препараты достаточно дорогие;
• удаляют всего один слой — при многократном окрашивании придется растворять каждый слой отдельно;
• в помещении долго держится едкий запах;
• остатки смывок категорически нельзя смывать в унитаз — нужна специальная утилизация;
• рабочий должен быть одет в костюм химзащиты;
• по завершении работ обязательные водные процедуры.

Вывод: метод эффективен, но имеет целый букет негативных побочных явлений, из-за чего от него лучше отказаться.

Сделанный вывод относится к покупным смывкам. Их можно приготавливать самостоятельно и не иметь перечисленных проблем. Несколько рецептов:

• 0,25 л нашатырного спирта (10%) вливается в 1 л холодной воды, добавляется 2 кг строительного мела и тщательно перемешивается. Полученную смесь равномерно наносят на краску и через 2 часа приступают к ее удалению (состав не разрушает лакокрасочный слой, а нарушает его сцепление с поверхностью стены — снимается пластами);
• Смешать до состояния густой сметаны 1,2 кг негашеной извести и 0,4 кг кальцинированной соды. Нанести на стену и дать пропитаться через краску. Через пол-суток слой краски можно удалять;
• Нанести на стену тонким слоем жидкое стекло. После высыхания силикатная пленка удаляется, а вместе с ней снимается и краска.

Термический метод основан на способности краски под воздействием высоких температур переходить в полуаморфное состояние — когда она уже не твердая, но еще и не жидкая. Такой слой краски легко убрать шпателем.

Нагревать можно строительным феном, паяльной лампой, простым утюгом через газету, а еще лучше — пищевую фольгу. Метод известен сотни лет, проверен и ни разу не дал сбоя. Единственное, что нужно с осторожностью пользоваться теплом около электрической проводки, выключателей, розеток и других предметов из пластмассы — могут воспламениться или расплавиться.

Минус у способа один: при нагревании масляной краски, в воздух выделяются едкие вещества.

Механический метод снятия краски с основания родился одновременно с ней. Способ трудоемкий, но не вреден для здоровья, не представляет пожарной опасности, допускает использование любых имеющихся ручных ударных инструментов (шпатель, топор, стамеска, молоток) или электроинструментов с различными насадками. Поэтому с его помощью краску удалять можно на кухне, в детской и ванной комнате.

Как удалить краску со стен вручную? С помощью шпателя краска снимается в местах, где имеются трещины лакокрасочного слоя или вздутия. Крепко держащуюся краску снимают или стамеской с молотком или топором.

Процесс можно механизировать и воспользоваться электроинструментами (дрель, перфоратор) со специальными насадками.

Как заделать трещины

После удаления штукатурки и старой отделки, стены внимательно осматриваются в поисках сколов, трещин, поврежденных кладочных швов и т.д. Выявленные дефекты требуют устранения, особенно трещины.

Трещины в стене — бич новоселов в панельных домах. Обжитые квартиры этим страдают в значительно меньшей мере — даже в старых «хрущевках» их редко встретишь. Здесь простое объяснение — трещины появляются в основном из-за усадки здания. Заделывать их необходимо в любом случае.

Заделать трещину можно самостоятельно. Для этого потребуются:

• набор шпателей;
• кисть;
• губка;
• праймер;
• наждачка;
• шпатлёвка;
• стекловолоконная сетка (в отдельных случаях).

Внимание: до начала работ по ремонту трещины необходимо убедится, что ее рост остановился. Иначе вся работа будет напрасной — придется через определенное время переделывать.

Весь процесс распишем пошагово:

1. вдоль трещины штукатурка шириной 2-3 см;
2. шпателем щель расширяется, при необходимости можно применить другие инструменты (долото, топорик, стамеску);
3. края стены около разрыва зачищаются наждачной бумагой;
4. с углубления и вокруг него убирается грязь и пыль (сделать это можно пылесосом или кистью);
5. сама трещина и ее края грунтуются (наиболее удобно такую операцию выполнить губкой);
6. щель заделывается любой шпатлевкой (можно использовать также акриловый малярный герметик);
7. после высыхания ремонтной смеси в разрыве стены на углубление накладывается серпянка (полоса из стеклоткани) и закрывается гипсовой шпатлевкой или тем же ремонтным составом, которым заделывалась трещина;
8. широким шпателем смесь разравнивается тонким слоем;
9. высохший раствор шлифуется вручную или шлифмашинкой (наждачная бумага с зерном 100-150).

Для сведения: полимерную шпатлевку в трещину затирают узким шпателем, акриловый герметик выдавливается с тубы пневматическим пистолетом.

Сколы и неровности первоначально смачиваются «цементным молочком» или грунтовкой, затем заделываются специальным раствором, разработанным для этих целей.

Выбоины в кладочном растворе углубляются на 2,0-2,5 см, с последующей грунтовкой и заделкой цементно-песчаным раствором. Цементную смесь можно заменить на очень эффективный ремонтный состав на основе полимеров. Но все упирается в цену материала — цементно-песчаный раствор намного дешевле.

Перед финишной отделкой стен их необходимо выровнять. На помощь придут штукатурка или гипсокартон. Что конкретно выбрать подскажет материал «Что лучше — штукатурка или гипсокартон?». Рассмотрим оба варианта.

Выравнивание оштукатуриванием

Наиболее распространенный вариант выравнивания стен — оштукатурить раствором из цемента и песка. Чтобы раствор хорошо держался, нужна грунтовка поверхности под штукатурку.

Как грунтовать стены

Штукатурить стены начинают после нанесения на них праймера. Такая операция позволяет:

• насытить материал стены влагой, что не позволит ему отбирать воду из штукатурного раствора;
• создать пленку с сильной адгезией со стеной (грунтовка проникает до 1 см вглубь материала), которая в свою очередь обеспечивает хорошее сцепление со штукатуркой;
• повысить прочность поверхности стенового материала — впитавшаяся грунтовка защищает стену от сколов, образования мелких трещин и т.д.;
• связать частицы пыли, которые активно противодействуют любым соединительным процессам.

Грунтовку необходимо подбирать под материал стен и вид штукатурки. Например, праймер для бетона и гипсовой штукатурки не подойдет для цементно-песчаного штукатурного раствора.

Грунтуется отремонтированная стена малярным валиком либо кистью в 2 слоя. При этом следующий слой необходимо наносить после того, как просохнет первый, хотя имеются рекомендации наносить второй слой после первого через 10 часов. Однозначно оценить такой совет нельзя — нет исследований по этому вопросу.

Оштукатуривание стены

Следующий этап подготовительных работ — выставление маяков. Подробно операция изложена в работе «Как установить маяки на стену для штукатурки?». Напомним кратко весь технологический процесс.

1. По верхним углам стены на расстоянии 10-15 см от смежной стены и 20 см от потолка перфоратором или дрелью высверливаются отверстия под дюбели и в них заворачиваются саморезы — над поверхностью оставляют 2-3 см метиза.
2. На головку каждого самореза вешается отвес, и на высоте 20 см от пола высверливается отверстие под второй метиз. После этого головки метизов приводятся в одну плоскость (нужно отверткой один из саморезов вкручивать или выкручивать).
3. Проводится провешивание поверхности стены. Для этого между саморезами натягивается леска или бечевка по горизонтали и диагонали.
4. Строительным угольником по натянутой леске проводятся замеры расстояния от поверхности стены до образованной натянутыми лесками плоскости.
5. К наиболее выгнутой в сторону помещения точке стены добавляют 3 см и формируют новую плоскость — плоскость штукатурки.
6. Устанавливают из профиля ПС направляющие маяков.

Процесс штукатурки цементно-песчаным раствором поэтапно расписан в материале «Штукатурка стен по маякам своими руками». Этапы состоят:

• из обрызга;
• грунта;
• накрывки.

Выполняются в строгой последовательности после высыхания предшествующего слоя.

Обрызг производится для создания хорошего сцепления штукатурного раствора со стеной. Наносится толщиной до 5 мм. Раствор нужно готовить с повышенным содержанием связующего вещества (цемента, гипса, извести) и быть похожим по консистенции на жидкую сметану.

Если было принято решение не грунтовать поверхность стен, то они смачиваются водой, чтобы материал стен не забрал часть влаги из раствора и не нарушил этим химический процесс образования цементного (гипсового, известкового) камня.

Профессионалы советуют начинать работу с низа левого угла и идти вверх между профилями маяка. Закончив первый ряд, переходить ко второму и т.д.

Второй слой, строители называют его «грунт», наносится после полного высыхания обрызга — это и есть штукатурный, выравнивающий стену слой раствора. Его консистенция должна напоминать хлебное тесто. Толщина — около 2 см. Работы ведутся в том же порядке, что и обрызг.

Третьим слоем поверхность стены выравнивается до практически идеального состояния. Некоторые специалисты способны выполнить эту часть операции на таком высоком уровне, что не требуется чистовой (финишной) отделки — шпатлевки.

При переходе к смежной стене необходимо помнить об углах. Они никогда не бывают ровными и прямыми. Поэтому, при выведении плоскости штукатурки, можно и нужно ровнять угол. Как сделать работу правильно, можно посмотреть в статье «Как выровнять углы стен в квартире?»

Выравнивание гипсокартоном

Как выровнять стены под обои «сухой штукатуркой», под которой строители понимают гипсокартонные листы, можно прочитать в материалах «Как выровнять стены гипсокартоном своими руками?» и «Как выровнять стены гипсокартоном без каркаса?».

Наиболее быстрый, простой и дешевый способ выровнять стены с помощью ГКЛ — воспользоваться клеем. Но этот вариант доступен только при небольших, до 3-4 см, перепадах высоты на поверхности стен. При большей кривизне в обязательном порядке нужно устраивать обрешетку.

При неровностях стены до 4 мм, клей наносится на поверхность стены и к нему сильно прижимается первый лист гипсокартона. Последующие листы прикладываются к поверхности стены, но не вдавливаются в клей. С помощью нивелира и резинового молотка ГКЛ приводится в одну плоскость с уже приклеенными листами (подбиваются к стене).

Если же неровность значительная, на помощь приходят полосы из ГКЛ, которые наклеивают на стену, а уже затем к ним крепят гипсокартон. К удивлению, часто встречаются случаи, когда хозяева квартир, выполняющие работы самостоятельно, вместо полос используют много клея. Результат один и тот же — клей при высыхании дает сильную усадку и или отрывается от ГКЛ, или тянет лист за собой, в результате чего он лопается.

Грунтовка перед обоями

Современные обои изготовлены из самых разных материалов. Подобрать клей к комбинации материал стены-обратная сторона шпалер очень сложно. Для этого потребуется больше сотни видов клеящей массы.

Производители обоев и клея вышли из сложившейся ситуации просто: разработали специальные грунтовки, служащие промежуточным звеном между обойным клеем и материалом, из которого сложена стена.

Поэтому выбирать праймер под обои нужно под поверхность стены (к разным видам клея он уже адаптирован). Наносят черновой слой грунтовки валиком, а в труднодоступных местах — кистью. Второй, финишный слой наносят после высыхания первого.

Для железобетона первый слой наносится разбавленным праймером — необходимо максимально насытить его влагой. Повторно грунтуют после полного высыхания уже нанесенной грунтовки.

Подробно грунтование стен под обои рассмотрено в материале «Как и чем лучше грунтовать стены перед поклейкой обоев?»

Нюансы подготовки стены под различные типы обоев

Обои бывают тяжелыми и легкими, плотными и просвечивающими. Это вносит некоторые корректировки в процесс подготовки стен под наклейку шпалер.

Жидкие обои

Жидкие обои легко переносят различные неровности поверхности стен, но хорошо просвечивают яркие пятна, выглядят серо на темной поверхности. Поэтому под них стены можно не шпатлевать, а вот красить белой водоэмульсионной краской, если они не светлые, обязательно.

Флизелиновые обои

Легкие флизелиновые обои можно клеить и по старым бумажным шпалерам, и по краске, что упрощает весь процесс подготовки стен. Единственное, что необходимо контролировать — насколько хорошо предыдущая отделка держится за стены, и просвечиваются ли яркие цвета (старых обоев или покраски стен) сквозь обойное полотно. Если в одном из случаев условие не соблюдается, то впереди полный цикл подготовки стен к поклейке обоев.

Фотообои

Способность фотообоев подчеркивать самую малую выпуклость стен с одновременным искажением рисунка требует обязательной шпатлевки поверхности с последующей шлифовкой вручную или с помощью шлифмашинки.

Заключение

Получить качественно оклеенную стену без ее тщательной подготовки при использовании современных обоев проблематично. Необходимо выполнить цикл работ:

1. снять старую отделку;
2. отремонтировать стены;
3. выровнять поверхность штукатуркой или листами гипсокартона;
4. зашпатлевать;
5. обработать грунтовкой под обои.

Некоторые виды обоев требуют дополнительных операций:

• фотообои — шлифовки шпатлевки;
• жидкие — покраски стен белой водоэмульсионной краской.

Видео по теме

Выравнивание стен под обои похоже на подготовку стен под покраску, которое мы разобрали в статье «Инструкция: подготовка стен под покраску». Однако есть некоторые отличия. Чтобы вам не пришлось изучать две статьи, покажем здесь весь процесс, хотя он во многом будет повторяться.

Для начала стоит отметить, что обои, как и краски, бывают разные. Для каждого вида  обоев требуется своё качество поверхности. Это раньше, в стародавние времена, стены обивали (отсюда и «обои») плотной тканью, похожей на ковер. Помимо эстетической функции, ткань выполняла и прагматическую – служила утеплителем и звукоизолятором. А ещё обои наклеивали на холст, предварительно натянутый на раму. Затем всю эту конструкцию крепили к стене. Таким образом, между стеной и обоями оставалась воздушная прослойка, которая увеличивала их срок службы. Обои медленнее выцветали и практически не деформировались. А ровность стены не имела такого большого значения, как сейчас.

Сейчас самые толстые обои – плотностью 200 г/м2. Да, именно по плотности судят о толщине обоев. Толстые обои можно использовать на поверхностях с выраженными дефектами и готовить под них идеальную стену не имеет смысла.

А если ваши обои тоньше – например, с плотностью 100 г/м2 – то ничего, кроме мелких трещинок, они скрыть не смогут. И тут нужно подготовить стену как следует – сделать её максимально ровной. Под металлизированные обои – тем более (представьте себе толщину фольги): стена должна быть почти идеально ровной.

По ходу статьи обратим ваше внимание, на каком шаге можно остановиться в зависимости от вида ваших обоев. 

Материалы для подготовки стен под обои

Поскольку в этом блоге мы, специалисты КНАУФ, помогаем вам сделать ремонт без ошибок – то сразу сориентируем вас по материалам для качественной подготовки стен под обои. У КНАУФ есть готовый набор продуктов для решения этой задачи: материалы из семейства КНАУФ-Ротбанд.

А теперь рассмотрим по шагам, что нужно делать под разные виды обоев. Всего будет от 7 до 14 этапов, смотря какие обои вы соберётесь клеить.

Подготовка стен под толстые структурные, виниловые, жидкие и стеклообои

1. Подготовка поверхности.
2. Грунтование.
3. Затворение смеси для закрепления маячковых профилей.
4. Установка маячковых профилей.
5. Оштукатуривание.
6. Подрезка и 1-е заглаживание.
7. Грунтование и поклейка толстых обоев.

Подготовка стен под тонкие обои

7. 2-е заглаживание.
8. Грунтование.
9. Сплошное шпаклевание. 1-й слой.
10. Шлифовка стены.
11. Грунтование и поклейка тонких обоев.

Подготовка стен под супертонкие металлизированные обои

12. Шпаклевание. 2-й слой.
13. Шлифовка стены.
14. Грунтование и поклейка супертонких металлизированных обоев.

Подготовка стен под толстые структурные, виниловые, жидкие и стеклообои

1. Подготовка поверхности

Очистите стену от наплывов и капель застывшего раствора, отслаивающихся элементов, хорошенько обметите от пыли.

2. Грунтование

Прогрунтуйте поверхность составами КНАУФ-Мультигрунд, Миттельгрунд или Бетогрунд, в зависимости от типа основания (как это правильно сделать – читайте в статье «Как выбрать грунтовку под штукатурку или шпаклёвку»). Обязательно дождитесь, когда стена полностью высохнет. 

3. Затворение смеси для закрепления маячковых профилей

Теперь нужно разметить на стене расположение «маячков» – специальных профилей, которые являются направляющими при оштукатуривании. Их устанавливают вертикально с шагом на 15-20 см меньше длины вашего правИла.

Приступайте к затворению штукатурной смеси КНАУФ-Ротбанд. Так называется процесс приготовления раствора из сухой смеси и воды. Пока вам надо приготовить столько, чтобы хватило закрепить «маячки». Рассчитайте количество воды. Если стандартный мешок Ротбанда весит 30 кг, то на него нужно минимум 17 литров. Если взять меньше смеси (например, 5 кг), то простая пропорция подскажет вам, сколько воды потребуется.

Пока хватит 3 л воды на 5 кг Ротбанда. Воду берите чистую и прохладную (прим. 20 С), заливайте её в чистое ведро. При более теплой воде и грязном ведре с остатками прошлой штукатурки раствор будет быстро схватываться и не даст вам получить качественную  поверхность.                          

Засыпьте смесь в воду и перемешайте строительным миксером на низких оборотах:

• перемешали первый раз,
• выждали 5 минут,
• перемешали второй раз.

Проведите шпателем борозду в растворе: если она держит форму, то консистенция хорошая. Раствор должен быть похож на густую сметану.

4. Установка маячковых профилей

Закрепите на стене «маячки» с помощью раствора – для этого нанесите раствор по намеченным линиям с шагом примерно 30 см и вдавите в него профили. Выровняйте их в одной плоскости с помощью правИла и проверьте вертикаль уровнем. Теперь, когда раствор подсохнет и «маячки» будут зафиксированы, ваша стена готова к оштукатуриванию.

5. Оштукатуривание

Затворите новую порцию КНАУФ-Ротбанд. Без опыта штукатурных работ много не делайте, потому что использовать её надо в течение 20-25 минут. Теперь берите раствор на мастерок и накидывайте на стену между маячками. Затем разровняйте раствор h-образным правИлом, создавая плоскость, намеченную маячками.

6. Подрезка и первое заглаживание

Примерно через 45-60 минут после затворения штукатурка начнёт схватываться. В это время нужно убрать небольшие неровности, которые остались после разравнивания правИлом. Этот этап называется «подрезка» и выполняется трапециевидным правИлом. Другими словами, именно теперь вы делаете стену плоской.

Подождите ещё 15-20 минут, возьмите мягкий шпатель и сделайте им повторную подрезку. После этого (через 15-20 минут) поверхность необходимо смочить губчатой теркой и затереть круговыми движениями. Со стороны траектория движения терки напоминает знак бесконечности. Подождав еще 10-15 минут, пока вода полностью впитается, с помощью шпателя или гладилки широкими движениями сделайте заглаживание. Таким образом устраняются мелкие наплывы и шероховатости. 

Если вы всё выполнили правильно, то после полного высыхания ваши стены уже готовы под поклейку толстых структурных, виниловых и стеклообоев, а также для нанесения жидких обоев.

7. Грунтование и поклейка толстых обоев

Обработайте стену составом КНАУФ-Тифенгрунд, дождитесь полного высыхания – и поклейте обои.

Подготовка стен под тонкие обои

Чтобы подготовить стену под более требовательные тонкие обои, после предыдущего п. 6 продолжение будет другим. Потребуется выполнить ещё несколько операций.

7. 2-е заглаживание

Для подготовки стен под тонкие обои сделайте второе заглаживание. Его надо провести в промежутке от 2,5 часов до суток после первого. Перед ним также делается смачивание, в качестве инструмента используется гладилка. 

8. Грунтование

Высохшую и выровненную двумя заглаживаниями оштукатуренную стену прогрунтуйте с помощью КНАУФ-Тифенгрунд (как сделать это правильно – смотрите в статье «Как выбрать грунтовку под штукатурку или шпаклёвку»). Дайте грунтовке высохнуть – для Тифенгрунда это время составляет 3 часа.

9. Сплошное шпаклевание. 1-й слой

Шпаклёвка дополнительно выравнивает стену и увеличивает её гладкость. Тонкие обои передают все нюансы поверхности, поэтому даже мелких изъянов на ней быть не должно. 

Как мы уже сказали вначале, для этой задачи предназначена шпаклёвка КНАУФ-Ротбанд Финиш. Она стойкая к образованию трещин, легко выводится «в ноль» — то есть позволяет делать незаметные переходы от зашпаклёванной поверхности к участкам без шпаклёвки, не пылит, а приготовленный раствор сохраняет жизнеспособность более 1,5 часов.

Затворение сухой шпаклёвки делается аналогично затворению Ротбанда, только пропорции тут свои: на один мешок (25 кг) требуется 16–17 л воды, или 0,65–0,7 литра на 1 кг сухой смеси. После засыпки смеси в воду рекомендуется оставить её на 2–3 минуты для впитывания – и только потом перемешать, а через 5–8 минут перемешать повторно. 

Узким шпателем нанесите раствор на лезвие широкого шпателя или гладилки, а затем — на стену. Равномерно распределите состав по поверхности стены, начав с углов, выступов, проемов, прилеганий к полу и потолку. Прижимайте шпатель примерно под углом 450. Разровняйте поверхность резиновым шпателем или гладилкой.

10. Шлифовка стены

Шлифование выполняется после полного высыхания шпаклёвки. Используйте шкурку с зерном не менее 180 (чем выше номер, тем тоньше шлифовка). Гладкость можно контролировать ладонью.

11. Грунтование и поклейка тонких обоев

Очистите поверхность от пыли с помощью пылесоса и/или кисти-макловицы – и загрунтуйте её составом КНАУФ-Тифенгрунд. Дайте поверхности полностью высохнуть – и приступайте к поклейке тонких обоев.

Подготовка стен под супертонкие металлизированные обои

Металлизированные обои – это двухслойный материал: тонкая металлическая (алюминиевая) фольга толщиной менее 0,02 мм, а на её поверхности – токонепроводящая краска. Иногда их даже делают вручную, с тиснением.

Чтобы получить идеально ровную стену под металлизированные обои, после п. 11 (естественно, исключив поклейку тонких обоев) рекомендуем выполнить ещё три этапа.

12. Шпаклевание. 2-й слой

Второе шпаклевание перед поклейкой  металлизированных обоев выполняем полимерной шпаклевкой Ротбанд Паста Профи, толщиной до 0,5 мм.

• Поставьте боковой свет – можете взять строительный прожектор или просто закрепить лампу параллельно стене. В боковых лучах все неровности будут вам хорошо видны.
• При нанесении раствора держите шпатель почти перпендикулярно к поверхности и прижимайте его сильнее. Вам не нужен толстый слой шпаклёвки, ваша задача – убрать неровности, оставшиеся после первого прохода.

13. Шлифовка стены

Действуйте аналогично п. 10, но используйте шкурку с зерном не менее 240.

14. Грунтование и поклейка супертонких металлизированных обоев

Этот этап аналогичен п. 11.

Теперь вы знаете, как подготовить стену под обои любого вида. Желаю вам приятной, быстрой и качественной работы!

Дополнительно рекомендую посмотреть видео от специалистов Академии КНАУФ: