Подвал из блоков фбс пошаговая инструкция

В частном доме очень трудно обойтись без дополнительных площадей для хранения урожая, садового инвентаря и других, нужных в хозяйстве вещей. Как быть, если размер участка не позволяет построить отдельно стоящий гараж? Что делать, если возникла необходимость увеличить жилые площади?

Решение всех проблем – цокольный этаж, он может служить и подвалом, и гаражом, и жилым этажом. Мы расскажем о том, как построить цокольный этаж из блоков ФБС, выясним его плюсы и минусы, рассмотрим варианты монтажа блоков.

Все о блоках ФБС

Для устройства стен подвалов, цокольных этажей, техподполий и фундаментов, находящихся ниже уровня земли, применяют сборный железобетон, а именно, фундаментные блоки сплошные (ФБС). Они представляют собой неармированные бетонные прямоугольные элементы различных размеров. Металл в них присутствует только в качестве монтажных петель (по 2 штуки на единицу).

По торцам блоки имеют выемки (замки), благодаря которым осуществляется монолитное соединение отдельных элементов в единую цепь. При монтаже боковые пустоты между блоками заливают бетоном и при необходимости армируют отдельными стержнями.

Плюсы и минусы цоколя из ФБС

Если вы стоите перед вопросом, что лучше выбрать – монолит или ФБС для цокольного этажа, то предлагаем рассмотреть для начала положительные свойства блоков.

• Высокая прочность позволяет монтировать на фундамент из ФБС дома любой этажности (от 1 до 10!).
• Морозостойкость.
• Долговечность.
• Устойчивость к образованию и действию микроорганизмов.
• Геометрическая точность размеров и ровность боковых поверхностей блоков позволяет быстро и аккуратно смонтировать фундамент, уменьшит расходы на подготовку основания под гидроизоляцию и отделку.
• Сокращение сроков строительства по отношению к монолиту в несколько раз. 3 монтажника смогут возвести цокольный этаж за 2–3 дня.

Конечно, нужно сказать и о недостатках применения ФБС, их не много, и определяются они в основном финансовым положением владельца.

• Стоимость блоков довольно высока. Если для уменьшения расходов бетон для монолита можно замешивать своими руками, то с ФБС это не получится. Блоки изготавливаются в специальных формах с вибрированием на стендах.
• Для монтажа блоков потребуется привлечение спецтехники, а это значительные затраты.
• Бытует мнение, что на стыках блоков не всегда удается достичь необходимой герметичности. Особенно это касается фундаментов (см. Фундамент цокольного этажа из ФБС: все конструкционные варианты), возводимых во влажном климате или при высоком уровне грунтовых вод.
• Этот недостаток, если имеет место быть, легко компенсируется хорошей, качественной гидроизоляцией. Кстати, монолит так же придется защищать от влаги, потому что бетон обладает некоторой степенью влагопоглощения.
• Если подсчитать полную стоимость цокольного этажа из монолитного железобетона, то навряд ли он обойдется дешевле, чем ФБС. А уж по срокам строительства блокам вообще равных нет.

Размеры ФБС

Типоразмеров ФБС достаточно много, из них можно выбрать именно те, которые оптимально подойдут для вашего строительства.

Представляем таблицу самых востребованных размеров блоков:

Марка ФБС	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, т
24.3.6	2380	300	580	0,97
24.4.6	400	1,30
24.5.6	500	1,63
24.6.6	600	1,96
12.3.6	1180	300	580	0,49
12.4.6	400	0,64
12.5.6	500	0,79
12.6.6	600	0,96
9.3.6	880	300	580	0,35
9.4.6	400	0,47
9.5.6	500	0,59
9.6.6	600	0,70

Маркировка блоков понятна и дает полное представление об их размерах, но в дециметрах. Для удобства мы сразу переводим их в миллиметры. Например, ФБС 24.3.6 обозначает, что перед вами фундаментный блок сплошной длиной 2400 мм, шириной 300 мм и высотой 600 мм.

Из таблицы видно, что длина и высота блоков имеют допуски -20 мм, которые добираются раствором при монтаже. Заливаются блоки из бетона М7.5,это довольно высокая марка, обеспечивающая прочность и долговечность элементов.

Важно! Если вы задумали строительство цокольного этажа из блоков ФСБ, то специалисты рекомендуют изначально закладывать в проект размеры дома, исходя из габаритов блоков. В противном случае, некратные расстояния между блоками придется дополнительно монолитить бетоном.

Как правильно выбрать блоки для цокольного этажа

Стены цоколя являются одновременно и основанием всего здания, поэтому к ним применяются те же требования, что и к ленточным фундаментам. И здесь основным решающим фактором при выборе ширины блоков является толщина стен, а также последующие отделочные работы.

• При строительстве дома с облицовкой, ширина блоков должна быть минимум на 100 мм шире основной стены. Это делается для удобства отделки фасада, чтобы было, на что опереть облицовочный кирпич, утеплитель и прочее.
• Если дом строится из кирпича, и отделка не потребуется, то блоки можно брать меньше или равно ширине стен дома. Не надо бояться, что меньшая толщина ослабит фундамент, заложенная проектная прочность ФБС может легко выдержать нагрузку от 10-ти этажного здания.

• При утеплении цоколя снаружи к его ширине, как правило, добавляется 50–100 мм. Чтобы защитить утеплитель от проникновения влаги сверху, над ним должен быть козырек. Обычно утепление подводят под кирпичную кладку, выступающую над цоколем на 100–150 мм. Или по периметру устанавливают специальный слив из оцинкованного металла или пластика.
• Для кирпичной или пено-, газобетонной кладки специалисты рекомендуют приобретать блоки шириной 600 мм (это обуславливается значительной толщиной кладки), а для бруса или стеновых железобетонных панелей будет достаточно ФБС шириной 300 мм.

Возведение цокольного этажа

Перед тем, как построить цокольный этаж из блоков ФБС, необходимо проделать еще ряд работ, о которых мы расскажем вкратце, так как это темы другой статьи.

Здесь мы только перечислим основные этапы:

Подготовка и разметка участка под котлован Сюда входит очистка места строительства от мусора, кустов и деревьев, устройство выносных осей здания на безопасное расстояние от места движения техники.
Рытье котлована Размеры котлована выносят за проектные на 1,5–2 метра для удобства проведения монтажных работ. Основание выравнивают до проектной отметки, при необходимости трамбуют и проливают водой для лучшего уплотнения.
Разметка участка под строительство В котловане на подготовленном основании делают точную разметку под заливку плиты или «ленты» под ФБС.
Устройство основания под ФБС В зависимости от проекта это может быть монолитная железобетонная плита под всю площадь подвала. Под плиту перед заливкой бетона желательно уложить слой гидроизоляции.
Подбетонка под блоки Или бетонная  «лента» по периметру и под внутренние стены здания толщиной 100–150 мм и шириной на 200 мм больше, чем ширина ФБС.
Гидроизоляция основания Непосредственно под подушку прокладывают 1–2 слоя гидроизолирующего материала (рубероид, технониколь, пленка и прочее) для защиты блоков от капельного проникновения влаги из грунта.

Монтаж блоков ФБС

Подготовительные работы окончены, теперь можно начинать строительство цокольного этажа из блоков ФБС. Рассмотрим технологию монтажа блоков поэтапно.

• Начинают монтаж первого ряда с углов: устанавливают на раствор блоки под прямым углом и тянут две нитки по смежным сторонам.
• Очень важно точно выдержать угол 90 градусов между блоками, от этого зависит геометрия всего здания.
• То же самое касается ровности всей нитки, для этого натягивают осевой шнур на высоте блока и по нему вымеряют край и горизонталь ряда.
• Осевку перемещают по высоте перед монтажом каждого нового ряда.

• Начиная с первого ряда при монтаже необходимо учитывать проектные дверные и оконные проемы, различные технологические отверстия. В противном случае впоследствии их придется пробивать вручную.
• Стыки между блоками заливаются бетоном и вибрируются. На оставшиеся пустыми некратные промежутки, находящиеся ниже уровня грунта, устанавливается опалубка, и участки монолитятся бетоном.
• Пустоты выше уровня земли можно заложить кирпичом на всю ширину блока.

• Нельзя монтировать следующий ряд, пока не залиты замки и не заделаны пустоты предыдущего ряда.
• Швы между рядами чеканятся раствором и сразу заглаживаются для облегчения последующей отделки.
• Рекомендуется сразу убирать с блоков наплывы раствора или бетона, иначе впоследствии очистка стен потребует немалых физических затрат.
• Каждый блок при монтаже нужно проверять на вертикальность, при необходимости сразу выравнивать.
• Углы вымерять отвесом и строительным угольником.

Устройство армированного пояса

После монтажа последнего ряда инструкция требует установки монолитного армированного пояса по верху блоков.

Для чего он нужен:

• Разгрузочный или, как его еще называют, сейсмопояс служит для равномерного распределения нагрузки основных стен на цоколь.
• Связывает цоколь и этаж дома в единую конструкцию.
• Повышает прочность несущих стен.
• Сохраняет целостность конструкции при проседании или сдвиге грунта.
• Повышает сопротивление здания различным деформирующим нагрузкам: ветровым, сезонным и прочее.

• Высота армопояса берется 200–400 мм (размер зависит от верхней отметки цоколя), ширина равна толщине стен.
• Доски опалубки крепко стягиваются между собой металлическими шпильками чуть выше низа короба, и как бы надевают на блоки.
• Чем плотней щиты прилегают к стене, тем меньше вытечет бетона из опалубки.
• Чтобы верх не разошелся от давления бетона, на ребра досок набивают рейки.

• Армируют пояс сварными пространственными каркасами из продольной арматуры диаметром 10–12 мм и поперечной 6–8 мм. Сечение каркаса представляет собой квадрат или прямоугольник.
• Размеры каркаса делают с учетом защитного слоя бетона вокруг арматуры, равного 30 мм, то есть ширина и высота конструкции должна быть на 60 мм меньше тех же параметров короба опалубки.

• Связывают их между собой вязальной проволокой, перехлест концов делают равным не менее 15 диаметрам арматуры. При сварке нитки из отдельных каркасов перехлест берется в 8 диаметров. Например, арматура конструктива 12 мм, умножаем на 15, получаем 180 мм перехлеста концов каркасов друг с другом.
• К каркасу крепят вертикальные выпуска отдельных арматурных стержней, которые свяжут основные стены здания и цокольный этаж из ФБС своими руками.

• Армопоясом можно выровнять горизонталь конструкции, если в процессе монтажа она была нарушена. Для этого на внутренней части опалубки по нивелиру выводят проектную высоту цоколя и набивают на этом уровне гвозди, до которых и заливают бетон.
• После укладки смеси поверхность бетона тщательно заглаживают.
• Чтобы после снятия опалубки на армопоясе не было каверн, раковин, незаполненных пустот (что категорически не допускается), необходимо тщательно трамбовать смесь при заливке.
• Для этого обычно постукивают молотком по стенкам опалубки для лучшего проникновения бетона между арматурой каркаса. Или же тыкают арматурой по всей площади на глубину заливки.

Гидроизоляция цоколя

Цокольные этажи из ФБС находятся в подземной части здания, а значит, подвержены воздействию грунтовых вод, атмосферных осадков и других вредных факторов. Защитить блоки цокольного этажа от проникновения влаги из грунта поможет гидроизоляция фундамента (см. Гидроизоляция цокольного этажа: материалы, их особенности и способы нанесения). Делается она не менее чем на 200 мм выше уровня земли.

Технология заключается в следующем:

• Поверхность блоков очищается от грязи, нашлепок и наплывав бетона, обметается щеткой.
• Разогревается гидроизоляционная смесь (любая мастика на основе битума).
• Валиком обмазочная смесь наносится на стены цоколя без просветов или пробелов.
• После высыхания первого слоя наносится второй слой.

Важно! Если строительство цокольного этажа из ФБС ведется на сухих грунтах, то обычно достаточно двух слоев мастики для гидроизоляции цоколя. Но если климат сырой или близко грунтовые воды, то рекомендуется покрыть стены двумя  слоями наплавляемой  рулонной гидроизоляции (Технониколь, Бикрост, Техноэласт, Рубитекс и прочее).

• Для наклейки рулонного материала потребуются газовый баллон и горелка.
• Лист нагревается, прикладывается к поверхности и разглаживается валиком или специальной гладилкой.
• Особое внимание уделяется стыкам, их необходимо тщательно разогревать и разглаживать жестким валиком на стене.
• Не допускается наличие пузырей под листом, отгибание краев полосы.
• Второй слой наносится со смещением в 150 мм относительного нижнего слоя. Это делается для перекрытия стыков предыдущего ряда.

• Из современных материалов можно использовать жидкую резину, которая наносится путем напыления на поверхность (Эластоплас, Эластомикс). Плюсы такой гидроизоляции в том, что наносить ее можно на неподготовленную поверхность в один или два слой. Получается эластичное, монолитное, бесшовное покрытие, скрывающее дефекты, заполняющее трещины и надежно защищающее стены от воды. Конечно, и цена у этих материалов выше.

Утепление цокольного этажа

Если цокольный этаж в частном доме из ФБС планируется, как  жилое помещение, то для обеспечения  комфортных условий проживания потребуется утепление цоколя снаружи. Кроме того, установка утеплителя поможет избавить внутреннее помещение от сырости и образования конденсата на стенах, возникающего из-за разности температур внутри и снаружи.

• На уровне низа фундамента насыпается песчаная подушка слоем не менее 200 мм, которая тщательно трамбуется. На нее и будут опираться плиты утеплителя.
• Утепление проводится листами пеноплекса, пенополистирола или другого плитного утеплителя, которые наклеиваются на гидроизоляцию.
• Если утепление проводится в один слой, то все стыки рекомендуется пропенить монтажной пеной. Если листы устанавливаются в два слоя, то необходимо делать перехлест плит на стыках не менее, чем на 100 мм.
• Особо тщательно следует утеплять углы, через них уходит до 30% тепла.
• По верху утеплителя можно закрепить какой-либо влагостойкий защитный материал, например, листы ЦСП или геотекстиль.

Обратная засыпка цоколя

После гидроизоляционных работ и утепления фундамента дома с цокольным этажом из ФБС можно делать обратную засыпку пазух. Эта работа хоть и не сложна, но также требует внимания.

• Обратную засыпку пазух делают сухим грунтом на расстояние не менее метра от стен, который отделит цоколь от основной земли. Это поможет избежать сезонного вспучивания, возникающего вследствие промерзания грунта, непосредственно около стен подвала.
• Засыпка делается послойно (30–50 см) с обязательным трамбованием каждого слоя.
• Через некоторое время после полной усадки грунта можно делать отмостку вокруг здания.
• Она служит для отвода дождевой и снеговой воды от стен цоколя.

Заключение

Мы рассказали о том, как построить цокольный этаж из ФБС, осветили основные технические моменты по этой теме. Если вы еще не все для себя уяснили, то советуем посмотреть  видео в этой статье по монтажу блоков.

Бюджетный ДОМ 11х13 за 2 года своими руками! Подвал из ФБС на ленте из валунов за 580тыс.

Краткое описание процесса постройки подвала.
Грунты на участке — скально-песчаные, с преобладанием скалы. УГВ ниже 4м. Глубина заложения ФЛ ниже глубины промерзания. Верховодка отведена от дома широкими свесами. По проекту, ФБС можно было ставить на трамбованную песчаную подушку. Но, из-за неожиданно образовавшихся в котловане огромных валунов, было принято решение, залить их в ленту.
Фундаментная лента сформирована из валунов добытых при копке котлована. Валуны и прочий камень забутованы в опалубку и залиты бетоном М300. Всего в ленту было залито 15 кубов заводского бетона и около 45 кубов камня.
Далее, на этой ленте были собраны стены подвала в три яруса ФБС. Так, Б.У. блоки были куплены одной партией. С доставкой и разгрузкой вышло около 90тр.
Поверх стен из ФБС, был собран и отлит мощный армопояс с усиленными консолями и перемычками. Ширина армопояса 400-500мм. Высота 300мм. Основная арматура Д12, на хомуты Д8. Заводской бетон М250. На армопояс были уложены пустотные жб плиты.
Стены снаружи обмазали праймером, оклеили гидроизоляцией и 50мм эппсом. По периметру проложил дренаж. Больше не для внезапного паводка, т.к. взяться ему здесь неоткуда, а для защиты от естественной влаги из грунта. Все это засыпал сам, остатками грунта вынутого из котлована.
Сверху плиты и монолитные армоучастки залили заводским бетоном М200.
Размеры по внешке 11м х 13м. Высота внутри около 3м. Площадь около 80кв.м.
Все затраты на материалы-работы-доставку-кран-эскаватор-прочее — составили 580тр.

Особенности ленточного фундамента из ФБС и пошаговая инструкция по монтажу

Фундаментные блоки строительные (ФБС) широко используются в жилом и коммерческом строительстве.

Такие основания являются отличной альтернативой монолитным конструкциям, которые создают путем заливки бетонной смеси в траншеи и опалубку.

Применение ФБС позволяет существенно ускорить выполнение строительных работ без ущерба прочности и надежности ленточного фундамента.

Что представляет собой такое основание?

Фундаменты из железобетонных блоков имеют сборную конструкцию. Их создают методом кладки готовых блоков ФБС, между которыми наносится слой цементного раствора.

Изделия выпускаются в различных типоразмерах:

• толщина может варьироваться в пределах 200-600 мм с шагом 100 мм;
• стандартные номиналы длины – 880, 1180, 1780 и 2380 мм;
• высота блоков ФБС составляет от 280 до 580 мм.

Фундаментные конструкции сборного типа, изготовленные с использованием этого материала, являются универсальными. Их можно возводить на грунтах различных типов: скалистых, песчаных, глинистых.

Важно! Если работы выполняются на рыхлых и неустойчивых почвах, под фундамент дополнительно укладывается железобетонная подошва, которая увеличивает площадь основания и позволяет более равномерно распределить нагрузку по поверхности грунта.

Плюсы и минусы

Применение блоков ФБС при строительстве ленточных фундаментов целесообразно по нескольким причинам:

• Быстрый монтаж. Железобетонные блоки укладываются при помощи автокрана, благодаря чему строительные работы могут быть выполнены в течение 1-2 дней.
• Низкая трудоемкость работ. При использовании ФБС не требуется привлекать большое количество рабочего персонала, тратить дополнительное время на подготовку значительных объемов цементно-песчаной смеси.
• Долговечность. Фундаментные блоки, изготовленные в заводских условиях, строго соответствуют требованиям ГОСТ. Это дает сборным фундаментам весомое преимущество перед монолитными, при строительстве которых могут быть допущены ошибки в процессе расчета пропорций компонентов бетона.
• Высокая несущая способность. Конструкции из ФБС способны выдерживать значительные нагрузки, что делает их пригодными для возведения не только частных домов, но и тяжелых многоэтажных построек.

К недостаткам относятся:

• конструкции из железобетонных блоков требовательны к качеству теплоизоляции;
• ФБС не всегда может использоваться на пучинистых и переувлажненных грунтах;
• под основания необходимо укладывать специальную железобетонную подошву.

Область применения

Ленточные основания из ЖБ блоков используются в случаях, когда применение других видов фундаментов (свайных, монолитных, столбчатых) нецелесообразно, невозможно или экономически невыгодно.

Такие конструкции оптимально подходят для проведения строительных работ в зимний период.

В таких условиях обустройство обычных монолитных фундаментов затрудняется из-за низких температур, при которых бетонная смесь гораздо дольше схватывается и затвердевает.

Фундаменты из блоков ФБС могут устанавливаться только на участках, где возможен проезд автомобильного подъемного крана.

Справка! Если нет возможности расположить спецтехнику в непосредственной близости к стройплощадке, используются основания других типов – например, монолитные.

Устройство и конструктивные особенности

Конструкция железобетонных фундаментов данного типа состоит из нескольких элементов помимо самих блоков ФБС:

• Песчано-гравийная подушка. Располагается на дне траншеи, служит для равномерного распределения нагрузки и качественного дренажа;
• Железобетонная подошва. Сборные конструкции имеют поперечное сечение трапецеидальной формы и увеличенную площадь основания в сравнении с блоками ФБС. Используются для повышения несущей способности фундамента и защиты от просадок.
• Армированный пояс. Представляет собой слой бетона в верхних частях фундамента из ФБС. Непосредственно на армопоясе в дальнейшем возводятся несущие стены здания.
• Тепло- и гидроизоляция. Эти материалы укладывают вдоль боковых частей железобетонных блоков. Их основные функции – предотвратить разрушение конструкций из-за воздействия грунтовых вод, атмосферных осадков и резких перепадов температур.

Рекомендации по выбору материала

Основным критерием выбора стройматериала является размер блоков. Конкретные значения длины, ширины и толщины изделий определяют, исходя из специфики проекта возводимого здания и расчетной нагрузки на фундаментную конструкцию.

Непосредственно в процессе покупки материала следует провести визуальный осмотр, убедиться в отсутствии видимых дефектов:

1. трещин, больших сколов;
2. повреждений в точках крепления металлических петель.

Также у поставщика ФБС блоков следует запросить сопроводительную документацию и сертификаты, подтверждающие высокое качество изделий.

Расчет количества рядов

При возведении ленточных фундаментов из ФБС блоки в большинстве случаев укладываются в несколько рядов (не менее двух).

Точное их количество определяется с учетом множества факторов:

• свойств материала, из которого будут возводиться несущие стены здания (кирпич, камень, монолитные панели);
• характеристик почвы: ее рыхлости, плотности, глубины промерзания, уровня расположения грунтовых вод;
• количество этажей здания: чем выше постройка, тем прочнее должно быть основание, и тем больше рядов ФБС необходимо укладывать при строительстве фундамента.

Внимание! По ширине блоки всегда укладывают в один ряд. При этом ФБС должны быть шире стен и армирующих поясов. Несоблюдение этого правила является серьезным нарушением строительных норм и может негативно повлиять на несущую способность фундамента.

Пошаговая инструкция по монтажу

Важнейшим этапом строительства фундамента из ФБС является грамотное проектирование.

Такую работу следует поручать профессиональным строителям, экономия на услугах специалистов может привести к серьезным последствиям, вплоть до преждевременного перехода здания в аварийное состояние.

На подготовительном этапе выполняется:

• разработка чертежей;
• проводятся необходимые расчеты;
• составляется четкий план работ.

Непосредственно перед началом строительства необходимо:

• подготовить стройплощадку,
• убрать мусор и лишнюю растительность,
• обеспечить беспрепятственный доступ для заезда спецтехники на территорию.

Земляные работы

Блоки могут укладываться в траншеи или котлован (если в здании планируется обустроить подвал). Ширина траншей высчитывается не по размерам ФБС, а по основаниям монолитных подушек, поскольку они являются более широкими.

Для рытья траншей или котлованов целесообразно использовать спецтехнику, оборудованную ковшом. Ручное выкапывание является гораздо более трудоемким и длительным процессом.

Перед началом земельных работ необходимо выполнить разметку:

1. определить углы здания,
2. обозначить их маяками,
3. между ними протянуть прочный шнур.

Важно! Чтобы избежать неровностей и перекосов, следует пользоваться лазерным нивелиром.

Глубина траншей и котлованов может составлять 1000-1400 мм. Это зависит от количества рядов блоков ФБС, уровня промерзания грунта и других факторов, учитываемых при разработке проекта.

Устройство подушки

Чтобы исключить вероятность проседания фундамента и стен здания, на дне траншей и котлованов обустраивают подушки.

Для их создания используют песок (нижний слой толщиной до 200 мм) и щебень (засыпается поверх песка таким же слоем).

Материалы необходимо засыпать поэтапно, через каждые 10 см нужно утрамбовывать пласты, чтобы придать им необходимую плотность.

Трамбование целесообразно выполнять при помощи специальной виброплиты. Чтобы добиться более качественного уплотнения и ускорить процесс, следует обильно увлажнять материал.

Обустройство подошвы

Подошву, на которой в дальнейшем будут установлены блоки ФБС, можно изготовить двумя способами:

1. из готовых блоков ФЛ;
2. путем создания монолитной конструкции.

Первый способ более простой и менее затратный. Блоки ФЛ чаще используют на плотных малоподвижных грунтах. Изделия размещают поверх подушки, после чего заполняют бетоном швы между ними.

Справка! Строительство монолитной подошвы требует дополнительных затрат материалов, времени и трудовых ресурсов, но такие конструкции незаменимы при строительстве на относительно слабых грунтах с низкой плотностью.

Поверх гравийно-песчаной подушки создают опалубку из обрезных досок, внутри нее размещают арматурных каркас в два уровня (верхний и нижний). Далее опалубку заполняют бетонной смесью, марка которой выбирается индивидуально для каждого проекта.

Когда бетон наберет заданную прочность (1-2 недели), можно приступать непосредственно к монтажу ФБС.

Укладка блоков

Для установки ФБС используется автокран, поскольку ручная кладка невозможна из-за большого веса изделий (1-2 тонны, в зависимости от размеров).

Блоки укладываются на цементный раствор, которым также заполняют и вертикальные швы между элементами.

Монтаж ФБС начинают с угловых зон. По первым установленным блокам протягивают шнур, который используют для более ровной установки следующих блоков.

Внимание! После укладки каждого элемента необходимо тщательно контролировать его расположение с помощью нивелира.

Создание армопояса

Когда все блоки ФБС установлены по периметру фундамента, необходимо подготовить армирующий пояс. Этот конструктивный элемент служит для упрочнения основания и повышения его прочностных характеристик.

Первый этап – создание опалубки. Для этого поверх блоков ФБС устанавливаются обрезные доски, которые необходимо надежно закрепить между собой.

В опалубке устанавливается арматурный каркас из стальных прутьев толщиной не менее 12 мм. Количество арматуры и размеры ячеек, образуемых продольными и поперечными металлическими стержнями, определяется при разработке проекта. В большинстве случаев устанавливается от 2 до 4 продольных прутьев.

Завершающий этап – заливка бетонной смеси в опалубку. После ее затвердевания деревянный каркас демонтируют.

Обустройство гидроизоляции

Железобетонные блоки ФБС чувствительны к воздействию грунтовых и атмосферных вод, поэтому создание гидроизоляционного слоя является обязательным этапом строительства фундамента.

Допускается использование любых подходящих материалов – как рулонных, так и жидких.

Во многих проектах применяются битумные мастики, которые легко наносятся на боковые поверхности блоков и обеспечивают надежную защиту от влаги.

Практичные рекомендации по строительству

Чтобы добиться желаемого качества строительных работ и обеспечить продолжительную эксплуатацию фундамента, следует придерживаться дополнительных рекомендаций:

• Если строительство проводится на вздувающихся грунтах, необходимо использовать блоки ФБС повышенной прочности. Это позволит избежать разрушения фундамента из-за температурных деформаций почвы во время морозов.
• Необходимо контролировать толщину слоя цементного раствора, которым скрепляются между собой отдельные блоки. Этот параметр должен составлять не менее 15 мм.
• При создании армопояса нежелательно делать длительные перерывы и поэтапно заливать бетонную смесь в опалубку. Наилучшие результаты достигаются, когда армирующий пояс обустраивают за один заход.

Полезное видео

Дополнительная информация о тонкостях ленточного фундамента из блоков ФБС в видео:

Заключение

Соблюдение всех технологических норм и требований СНиП, применение качественных материалов и ответственный подход к проектированию фундамента — важнейшие условия длительной и безаварийной эксплуатации здания.

Правильно построенная конструкция из ФБС способна прослужить более 100 лет даже в условиях жесткого морозного климата.

Фундамент из фбс блоков

Любое строение требует закладку основы под него. В зависимости от веса постройки, ее размеров, от вида грунта, от глубины прохождения подземных вод, от климата и многих других факторов может меняться материал, из которого будет сделан фундамент, и собственно его размеры.

Есть множество вариаций исполнения данного элемента строительства, и каждый обладает практически уникальными положительными качествами при определенных условиях использования.

Сейчас мы рассмотрим, как сделать фундамент из блоков ФБС своими руками. А также, по каким критериям данная закладка основы под здание может различаться.

Толщина пирога, требования к стенам

Правила любых построек из керамзитобетонных блоков основаны на точном соблюдении строительных норм технических документов, в которых указаны требования к проекту, фундаменту, стенам и толщине пирога:

• ГОСТ 32488-2013;
• СТО-НО «СПКиК» -001-2015;
• СП 50-101-2004;
• ГОСТ 24476-80.

Согласно данным документам, все погреба и подвалы устраиваются на монолитной фундаментной основе, которая должна устояться 1 год, с момента возведения. Поверх монолита всегда укладывается 2 слоя гидроизолятора, а затем возводятся стены.

В самом котловане, который выполняется согласно технологическим правилам земельных работ с обязательной обратной засыпкой пазух, после усадки фундамента, между надземной и подземной частями будущей постройки создают двухслойный пирог из рубероида, он и будет служить гидроизоляцией от внешних факторов. Рубероид можно заменить также специальной строительной мембраной.

Пирог стен подземных сооружений включает в себя следующие слои:

• несущие стены (конструкционные);
• гидроизоляция наружная, двухслойная, с обеих сторон от несущей стены;
• внешний и внутренний утеплитель, созданный в сочетании с организованным вентиляционным зазором;
• второй ряд керамзитоблоков, в качестве дополнительного утеплителя, по желанию;
• отделка стен любым штукатурным материала и любым видом отделки.

Слои примерно могут выглядеть так, как указано на рисунке:

Толщина стен погреба или подвала (всего пирога), согласно всем технологическим правилам может составлять 65 см. Для наружной и внутренней гидроизоляции, с учетом зазора положено использовать 20-50 см (не более). Показатели толщины стен в разных российских регионах могут различаться. Например, толщина для:

• южных регионов – до 40 см;
• центральной части – до 60 см;
• северных областей – от 60 см.

При возведении слоев пирога необходимо придерживаться точного соблюдения проекта и плана работ, чтобы не возникало ошибок.

Область применения

Такие фундаменты в большинстве случаев используют в частном строительстве. Они не обладают высоким показателем несущей способности, что значительно ограничивает их эксплуатационный потенциал. На почвах, не имеющих склонности к пучению, по столбчатой фундаментной основе возводят одноэтажные домики, бани, постройки хозяйственного предназначения.

Если стройка запланирована в районе с песчаным, скальным или валунным грунтом, несущих показателей столбчатого основания будет достаточно, чтобы возвести полноценный дом из сруба или пенобетонного блока.

Не следует устраивать такой фундамент в случаях:

• возведения большого дома с тяжелыми стенами;
• на почвах с низким уровнем несущей возможности, на участках с подвижными грунтами;
• на площадках, имеющих естественный высотный перепад более метра. В таком случае необходимо спланировать участок.

На не склонной к пучению либо слабопучинистой почве на столбчатых фундаментах из блоков могут возводится небольшие каркасные, деревянные либо щитовые постройки – одноэтажные дома, бани, хозяйственные помещения.

Рис. 1.2: Деревянный дом на столбчатом фундаменте

Если строительство ведется в регионе с песчаными, плотными скальными либо крупнообломочными (гравийными, валунными и галечниковыми) грунтами, несущих характеристик столбчатого ФБС фундамента будет достаточно для строительства полноценных домов из сруба, бруса или пенобетона.

Совет эксперта! Столбчатый фундамент из ФБС блоков не предусматривает возможности обустройства подвала, если для вас этот критерий важен – обратите внимания на другие виды оснований.

Оптимальная глубина заложения столбчатого фундамента из ФБС (и любых сборных конструкций) – до одного метра, если условия строительства (тип грунта, масса дома) требуют большей глубины заложения, рациональнее обустраивать столбчатые фундамента из заполненных бетоном асбоцементных труб, поскольку закладка ФБС блоков на глубину свыше 1-го метра является крайне трудоемким процессом.

Столбчатый фундамент из ФБС блоков не рекомендуется возводить в следующих ситуациях:

• При строительстве массивных домов со стенами из тяжелых материалов (кирпича, железобетонных стеновых блоков);
• На грунтах с низкой несущей способностью – глинистых, просадочных, влагонасыщенных;
• На подвижных грунтах – столбчатый фундамент обладает низкой устойчивостью к горизонтальных смещающих нагрузках;
• На строительных площадках с естественным перепадом высоты более одного метра (требуется предварительное выравнивание грунта).

Рис. 1.4: Опорные столбы фундамента до обвязки ростверком

Требования к данному материалу

Шлакоблочные материалы бывают разные по типу и предназначению, поэтому нужно знать, какие подходят именно для подвальных помещений и погребов.

Например, для кладки стен подвала и погреба нужно использовать только стеновые блоки, которые применяются для возведения несущих конструкций. Перегородочными или половинчатыми элементами нельзя выкладывать подвальные помещения.

Для формирования ровных углов погреба и подвала можно использовать специальные угловые блоки.

Стеновые блоки бывают пустотелые и полнотелые. Для возведения подвальных помещений желательно покупать полнотелые изделия.

Такие изделия как раз и предназначены для возведения фундамента, цоколя и других конструкций, несущих серьёзную нагрузку, таких как погреб и подвал.

Во-вторых, в подвале должно быть прохладно, чтобы там можно было хранить продукты.

А полнотелые элементы обладают меньшей теплоизоляцией и не так хорошо держат тепло, как пустотелые блоки (за счёт отсутствия воздушного пространства внутри изделия).

Виды фундамента из блоков

Его рекомендуется выбирать лишь для участков с сухими и малопучинистыми грунтами. Но по факту при грамотном расчете устраивать такую опору можно под любой дом и на любых почвах. Блоки ФБС из железобетона изначально разрабатывались для ускорения и упрощения строительства. Они способны выдержать немалые нагрузки, надо только правильно их подбирать.

Так выглядит блочное основание

На блочном фундаменте строения возводить можно из всех известных стройматериалов. Ограничений здесь нет. Но для того же дома из СИП-панелей, отличающегося своей легкостью в весе, лучше выбрать более дешевые винтовые сваи. А в целом, на рассматриваемое основание стены строительными правилами и нормами ставить разрешается из кирпича, пеноблоков, бруса и бревна. Все на усмотрение хозяина коттеджа.

Фундаментные блоки плюсы +и минусы

У каждой разновидности стройматериала есть плюсы и минусы. ФБС не является исключением. Для начала стоит рассмотреть достоинства блоков рассматриваемого образца. Фундамент из ФБС это:

• Наличие стандартов ГОСТ 13579-78, которые регламентируют производство блоков из бетона определенных размеров и характеристик
• Высокая скорость производства строительных работ. Цокольные помещения здания выкладываются в течение нескольких дней, что достигается за счет крана.
• Прочность блоков заводского производства подтверждается системой строгого контроля и автоматизированным процессом. Соблюдение пропорций составляющих при изготовлении
• ФБС положительно сказывается на конечном результате строительных работ
• Простота и универсальность. Для монтажных работ не нужны специальные навыки. С помощью широкого размерного ряда удается собрать основание здания подходящей конфигурации и сложности
• Возможность производства строительных работ в разных климатических условиях
• Удобство сборки становится возможным благодаря наличию монтажных петель и пазов

Говоря о недостатках ФБС, стоит отметить высокую стоимость стройматериала. Также к числу недостатков можно отнести большую мощность монолитного фундамента. Блоки из бетона требовательны к , что также в некоторых обстоятельствах усложняет работу. Швы между блоками нуждаются в гидроизоляции. Фундамент из ФБС необходимо утеплять от промерзания в холодных регионах страны.

Железобетонные блоки ФБС: размеры конструкций

Параметры железобетонных блоков для дома с подвалом напрямую зависят от расчётной нагрузки, которая определяется от воздействия на фундамент веса самого здания (стен, перекрытий и кровли); людей; мебели и инженерного оборудования; нагрузки от атмосферных осадков и ветра. Расчет ширины подошвы ростверка (фундамента) производят с учетом всех нагрузок, которые воздействуют на фундамент дома, также учитывается несущая способность грунта на участке застройки здания.

Кладка ФБС блоков

Каждый тип грунта имеет свои расчетные показатели (несущую способность) кг/см2, которые учитываются при проведении расчета опорного основания:

• Обломочные скальные породы (щебень, гравий) от 5 до 6.
• Крупные и гравелистые пески от 3,5 до 4,5.
• Пески средней крупности от 2,5 до 3,5.
• Пылеватые пески и пески мелкой фракции (плотные) от 2 до 3.
• Пески мелкие (средняя плотность), пылеватые от 1,0 до 2,0.
• Супеси от 2 до 3.
• Суглинки от 1,0 до 3,0.
• Твердая глина от 3 до 6.
• Глина пластичная от 1 до 3.

Выбор подходящих блоков ФБС для фундамента дома или стен подвала это очень ответственный момент – несоответствие габаритов железобетонных элементов суммарной массе нагрузок от массы строящегося дома, приведет к проблемам при дальнейшей эксплуатации здания.

Расчет ведется в сантиметрах и килограммах, поэтому основную массу дома (стен, перекрытия, кровли) и нагрузки от них на фундамент считают именно в этих измерениях.

Основные размеры бетонных блоков

Размерный ряд ФБС блоков В настоящее время промышленность выпускает ряд блоков ФБС со следующими габаритами:

• Длина – от 900 до 2400 мм.
• Ширина – от 300 до 600 мм.
• Высота – обычно выпускают блоки высотой 0,6 м, но для некоторых объектов производители предлагают железобетонные изделия высотой 0,3 м.

Как правильно побелить стены и потолки

Побелка – традиционный способ избавиться от повышенной влажности стен, уничтожить плесень и споры грибков. Гашеная известь – хороший антисептик и антипирен, она недорога, проста в применении.

Для побелки используют мел – он создает декоративное покрытие без антисептических свойств. Его чаще применяют для отделки надземных помещений.

Известь лучше, чем мел, справляется с дезинфекцией в погребе, поэтому стоит побелить стены и потолок известковым составом. Раствор наносят на поверхности кистью-макловицей в 1-2 приема, дают просохнуть. Покрытие достаточно прочное, плохо смывается водой. Можно добавить синьку или пигмент для декоративности.

Дом без погреба – словно машина без багажника. Так приятно зимой спуститься по деревянной лестнице за солеными огурчиками и квашеной капустой, так удобно хранить овощи и фрукты, собранные в собственном саду и хранящиеся подолгу без консервации. Еще под домом очень разумно организовать гараж в целях экономии пространства. Если дом будет отапливаться с помощью твердого топлива, то и котельную лучше всего организовать под домом. Вариантов применения подвального помещения огромное количество, лишь бы было пространство для фантазии.

Процесс создания фундамента своими руками

Фундамент для дома с подвалом приходится закладывать в грунт не менее чем на 160 см. Чем глубже, те выше влажность почвы: ближе грунтовые воды, чаще встречается верховодка, поэтому, кроме традиционной гидроизоляции под плитой, в качестве защиты от подмыва обязательно предусматривается подбетонка толщиной 8-10 мм.

Схема монолитного цокольного этажа на фундаментной плите

Наличие бетонной подготовки даёт возможность качественно выполнить гидроизоляцию. При устройстве поверхностных фундаментов для этой цели используют ПВХ-мембрану, которую можно укладывать прямо на грунт. Но она не даёт полной герметичности, так как не особо плотно примыкает к основанию. При глубоком заложении плиты лучше выполнить наплавляемую битумную гидроизоляцию — будучи зажатой между двумя бетонными плитами, она обеспечит идеальный уровень защиты.

Подготовка к строительству фундамента с подвалом — этапы

Порядок подготовительных работ, выполняемых перед заливкой основной плиты таков:

1. Разметка участка и вынесение отметок на местность.
2. Копка котлована.
3. Монтаж геотекстиля (устройство разделительного слоя).
4. Отсыпка с уплотнением: щебнем, песком или их смесью, что зависит от гидрогеологии участка.
5. Устройство дренажа (при необходимости).
6. Установка маячных реек и заливка по ним бетонной подготовки из смеси класса В7,5.
7. Уход за бетоном подготовительной плиты, ожидание набора прочности.
8. Очистка бетонной поверхности с грунтованием.
9. Монтаж наплавляемой гидроизоляции.
10. Монтаж защитного слоя (цементной стяжки или армированного полиэтилена).
11. Установка опалубки под основную плиту.
12. Сборка каркаса плиты с закладкой арматуры, которая свяжет фундамент со стенами.
13. Заливка самой плиты из смеси класса В22,5.
14. Уход за бетоном основной плиты, ожидание набора прочности.

После того, как фундамент наберёт необходимую прочность, выставляется вертикальная опалубка под стены. В неё закладывают каркас и увязывают с выпусками арматуры, выступающими из плиты. Сразу формируют оконные проёмы и закладывают гильзы для ввода коммуникаций, после чего снова приступают к бетонированию. В итоге получается монолитная бетонная чаша, которая после устройства тоже бетонного перекрытия превратится в сухой и герметичный подвал.

Стены монолитного подвала

Где нужна гидроизоляция при возведении фундамента из ФБС

В зависимости от того, какие поверхности нужно обработать, гидроизоляция делится на два вида: горизонтальная и вертикальная. В первом случае — это обработка горизонтальных поверхностей (плиты, бетонные подушки, основания). Во втором — обработка вертикальных поверхностей (стены)

Для блочного фундамента из ФБС нужна комплексная гидроизоляция:

• Горизонтальная. Ее роль — защитить фундаментные блоки от грунтовых вод.

• Вертикальная. Защищает стены блоков от осадков и грунтовых вод. На этом этапе обрабатываются стыки блоков.

  Основная задача вертикальной гидроизоляции — защита внешней поверхности стен фундамента. Но если планируется постройка заглубленного подвала, то нужно обустроить гидрозащиту и с внутренней стороны стен. Это позволит сохранить стены от образования грибка и плесени.

• Гидроизоляция поверхности фундамента (еще называется отсечной гидроизоляцией). Там, где блоки стыкуются со стенами здания. Этот этап гидрозащиты нужен для того, чтобы предотвратить капиллярный подсос влаги.

Кроме того, чтобы влага не поднималась от фундамента к полу и стенам, нужно использовать дополнительный слой гидрозащиты — пленку Fundament под утеплитель.

Наземный лабаз

Как как построить погреб насыпной из кирпича? Просто! Есть версия, которая указывает, что впервые лабаз спроектировали петербуржцы. Такое строение прекрасно подходит для хранения продуктов в таком сложном климате.

Инструмент

• уровень;
• ножницы;
• молоток;
• лопата;
• ведро;
• рулетка;
• гвозди;
• топор.

В ходе постройки наземного погреба может возникнуть нужда в различных дополнительных инструментах.

Сооружение подойдет отлично, если участок находится в низине. Можете воспользоваться данным вариантом, если климат очень влажный. На строительство такого помещения вы потратите совсем немного немного времени, примерно десять дней.

Лабаз немного отличается от обычного надземного погреба. Самое первое, чем он привлекает, это тем, что ему не нужен утепленный потолок, а значит, сможете легко сэкономить на таком сооружении.

Этапы строительства лабаза

• Вначале необходимо закопать один конец бревен на глубину 0,5 м. Деревянные продольные погоны будут у вас объединять концы бревен, которые находятся сверху. Таким образом у вас создается полноценная и целостная конструкция. Правда перед всем этим делом необходимо ошкурить бревна.
• Для того, чтобы сделать остовы, понадобятся столбы с диаметром 12-18 см. Также подходят бревна с диаметром 18-22 см. Опытные строители рекомендуют основание бревен, которые примыкают к земле заливать горячим битумом. Таким образом их можно обжечь.
• Тогда материалы, которые применяются для строительства, будут служить вам достаточно долго. Профессиональные мастера указывают, что если воспользуетесь этой рекомендацией, то подполье прослужит в полтора раза дольше.
• Крыша монтируется из досок, а для создания обрешетки понадобится обтесанная доска. После окончания работ по крыше, потребуется рубероид.
• Теперь необходимо сделать обваловку земляной прослойки. Ее толщина — 30 см. Для таких целей подойдет торфяной грунт.
• Для того, чтобы утеплить крышу естественным образом, в качестве крыши должен выступать дерен (заросшая трава, либо злаковая культура).
• Постройка будет похожа на шалаш. Не забудьте также одну сторону торца зашить сразу несколькими рядами доски (а между ними разместить рубероид). Это позволит создать хорошую теплоизоляцию.
• Теперь начинаем сооружение входа. Вам нужно вставить дверь и обязательно утеплить ее.

• Сделав хранилище, позаботьтесь о его защите от дождя, воды и снега. Для этого вам понадобится сделать вокруг него канаву. При этом яма не должна быть слишком глубокой.
• Теперь — монтаж вентиляционной системы. В качестве вытяжки используются коробы, а в них установлены задвижки для управления. Все это необходимо поместить возле конька крыши.

Итак, у вас получился наземный продолговатый лабаз. Теперь необходимы две трубы для качественной вентиляции. Вы сможете сохранять овощи длительное время при температуре около 3 градусов.

Оптимальные параметры для такого хранилища следующие: Ширина – 8 м. Высота – 4 м. Такой лабаз прослужит больше восьми лет.

Гидроизоляции подвала, цокольного этажа

Есть два разных сорта битумной шпаклевки, применяемой для гидроизоляции стен подвала или цокольного этажа из газобетона.1. Однокомпонентная битумная гидроизоляция , полностью готовая, сразу из ведра наносится слоем около 5 мм толщиной с помощью гладилки.2. Двухкомпонентная масса требует больше усилий. Вначале смешиваются битумная масса и порошкообразный отвердитель: здесь пожалуй не обойтись без мутовки-перфоратора. Затем наносится первый слой, толщиной не менее 2 мм. На еще свежую массу, для повышения трещиностойкости, укладывается стеклоткань (прижать гладилкой). Отдельные полотна стеклоткани должны перехлестываться минимум на 10 см. После полного высыхания первого слоя шпаклевки наносится второй слой, который должен быть такой толщины, чтобы совершенно не было видно армирования из стеклоткани.Совет: никогда не готовьте битумную шпаклевку про запас, используйте весь приготовленный материал. Также помните что в жаркие дни материал очень быстро застывает, если в смесь добавляется нормативное количество отвердителя. Скорректируйте по погоде количество отвердителя — лучше положить в массу половину или две трети от указанной консистенции.

Независимо от того, работаете вы с однокомпонентной или двухкомпонентной шпаклевочной массой, все проходы труб (сточные, питьевая вода, электричество и т.д.), а также выкружка должны обрабатываться особенно тщательно. Гидроизоляционный слой

необходимо довести минимум на 15 см. ниже верхнего края фундамента. Практические рекомендации: арматуру из ткани на подходах к трубам разрежьте. Затем узкую полоску ткани дополнительно обмотайте вокруг трубы и густо смажьте битумной массой.

ФБС: характеристика материала

ФБС – бетонные фундаментные блоки без пустот (сплошные), которые изготавливаются из тяжелого бетона с армированием, имеют заданную геометрическую форму (параллелепипед). Материал обладает высокой прочностью, надёжностью, долговечностью, благодаря своему составу может выдерживать значительные нагрузки, устойчив к низким температурам в зимний период, его аналогом практически является монолит из железобетона.

Блоки ФБС

Укладка ФБС упрощается благодаря унифицированным размерам и жесткой форме, однако требует наличия специальной грузоподъемной техники. Для захвата блока при транспортировке и укладке железобетонная конструкция может снабжаться специальными проушинами.

Скрепление блоков ФБС между собой осуществляется жидким бетонным раствором, для лучшего сцепления соседних элементов в торцах стенок предусмотрены специальные выемки.

Застывший в монолит бетон делает идеальным соединения стыков. Правильно забетонированные штучные блоки фундамента или стен подвала не уступают по прочности монолитным бетонным конструкциям (монолит). Блоки ФБС используются для устройства фундаментов и стен дома и подвальных этажей дома, но конструкция может быть востребована при проведении других строительных работ (кладка стен, перекрытий, работы по благоустройству территории).

Какие сложности могут возникнуть?

Во время возведения погреба или подвала из бетонных блоков могут возникать сложности и ошибки, особенно вероятен риск появления проблем, если заранее не ознакомиться с технологией строительства и не изучить характеристики бетоноблока.

Одна из распространенных ошибок: отсутствие гидроизоляции стен в подвале. Даже если грунтовые воды залегают не так близко, мастера настаивают на установке рулонного материала для гидроизоляции.

Еще один момент: блоки слабо скрепляются цементным раствором. Готовить смесь для кладки необходимо строго по инструкции и ни в коем случае не добавлять воду в уже застывший раствор в ведре, чтобы сделать его жиже. Отсутствие перестенков под плитой перекрытия также является грубым нарушением технологии и влечет нежелательные последствия.

Преимущества и недостатки фундамента из блоков ФБС

К преимуществам можно отнести:

• Экономию времени. Не надо смешивать бетон, считать количество расходного материала, соблюдать идеальные пропорции. Укладка ФБС проводится быстро и не стоит опасаться о качестве фундамента.
• Производитель предусмотрел все аспекты установки блоков. Крупные блоки оборудованы специальными крюками для легкого монтажа. Изделия легче уложить в яму во время строительства многоэтажных домов или технически сложных объектов.
• ФСБ оборудованы пазами, что дополнительно укрепляют фундамент.
• Если строительство ведется на неподготовленном грунте или в северных регионах, ФБС легко справляется с этими проблемами. В состав материала добавляются химические вещества, повышающие устойчивость к деформации.

Недостатки при использовании блоков ФБС:

• Цена.
• Использование специальной техники для монтажа.
• Большой риск проседания фундамента.

К минусам материала относят дополнительную гидроизоляцию и утепление, но сегодня трудно обойтись без этого этапа.

Какие материалы потребуются?

Итак, основным материалом для устройства погреба своими руками вы выбрали пеноблоки. Этот материал прост в укладке, надежен, долговечен и имеет массу других положительных характеристик. Кроме того, с экономической точки зрения это также достаточно доступный вариант (по крайней мере, дешевле, чем кирпич).

Для возведения погреба из пенобетонных блоков потребуются следующие материалы:

• Определенное количество пенобетонных или керамзитобетонных блоков (объем материала будет зависеть от размеров будущего погреба).
• Бруски и рейки для потолочных балок и дверей.
• Гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы.
• Уровень и строительные инструменты (молоток, шурупы, саморезы и т. д.).
• Штукатурный и цементный раствор.

Если вы не знакомы с технологией строительства погреба, то, конечно, лучше всего обратиться за помощью к специалистам.

Устройство монолитной плиты

Монолитная фундаментная плита

Как сделать погреб в мокром грунте? Какой фундамент предусмотреть, чтобы строение могло прослужить долгие годы?

Возведение монолитной плиты не отличается сложностью, однако потребует большого расхода материалов, что скажется на стоимости строительства. Плитное основание способно противостоять пучению грунта в зимнее время и неравномерной осадке постройки во время оттаивания грунта без разрушений конструкций здания. Фундамент в виде плиты можно сделать самостоятельно, следует только соблюдать технологию строительных работ.

Подготовительные работы

Перед началом работ по устройству монолитной плиты для погреба стоит очистить территорию застройки от мусора, выкорчевать корни деревьев, убрать траву

Очень важно проводить работы в максимально сухом грунте, поэтому строительство погреба стоит начинать в середине лета

Земельные работы и установка опалубочных щитов

Сначала на участке необходимо сделать разметку будущего фундамента под погреб, для чего вбивают колышки по периметру конструкции, следя за тем, чтобы размеры плиты со всех сторон были на 10 см больше самого плитного основания.

Затем приступают к рытью котлована, глубина которого должна быть предусмотрена на 0,5 м больше предполагаемой высоты погреба.

На дне котлована требуется сделать предварительное выравнивание, затем засыпают дно песком, тщательно утрамбовывая слой. По слою песка засыпают щебень, проливая слои водой.

По краю котлована выставляют опалубку, при установке которой соблюдают вертикальность щитов. Корректировку выполняют установкой подкосов и распорок.  Посмотрите видео, как установить опалубку для ленточного фундамента.

Каркас из арматуры и бетонирование

Каркас фундамента выполняется из арматуры диаметром от 10 мм, при соединении пространственных конструкций сваркой или вязальной проволокой. Ячейки между отдельными прутками арматуры не должны быть более 20 см. Готовый каркас располагают в плитном основании, приступают к бетонированию.

Технология бетонирования конструкции идентична работам по заливке ленточного фундамента.

Цокольный этаж и его виды

Цоколем называется наружная часть стены у самого подножия здания. В одних случаях это самостоятельный элемент, возводимый над основанием, а в других —  часть фундамента, выступающая над поверхностью земли. По типу этого выступа цоколь может быть западающим, выступающим или вровень с уровнем грунта. Но каким бы ни был Ваш цоколь, главное — обеспечить его защиту от различных повреждений и воздействий окружающей среды.

Из всех видов самым надежным признан западающий, поскольку его менее прочих подвержен воздействию влаги и тип не требует дополнительной защиты. Визуально здание с таким цокольным этажом смотрится очень привлекательно.

Выступающий цоколь делают обычно в малоэтажных домах с тонкими стенами и/или теплым подпольем. Он способен создать теплое помещение подвального типа, которое можно использовать как технические помещения, так и дополнительную жилую зону.

Выводы и рекомендации по комплексному решению проблем с протечками фундаментных блоков

Если вы не можете сделать качественную гидроизоляцию снаружи, то для устранения протечек, а также выполнения качественной защиты изнутри, вам придётся выполнить комплекс мер состоящих из следующих этапов:

1. Герметизация межблочных швов находящихся ниже уровня грунта с использованием расширяющегося герметика;
2. Герметизация холодного шва примыкания плита стена методом инъектирования;
3. Нанесение на основания пола с подъёмом на стены до уровня грунта специальной полимерцементного состава способного выдержать давление воды снаружи внутрь.

Рекомендация:

При выполнении данного комплекса мер профессиональной фирмой, специализирующейся на комплексной гидроизоляции, вы гарантировано получить сухой подвал как минимум на ближайшие 15 лет.

Как сделать фундамент из блоков ФБС

Классификация материала

Рекомендации по хранению и перевозке

Проектирование дома

Преимущества и недостатки ФБС

Как выполнить монтажные работы

• Делаем разметку
• Траншея или котлован
• Устройство подошвы
• Как правильно производить кладку
• Дополнительные меры

Каждому дому, даже не очень большому, необходима опора, без которой он осядет, уйдет в землю под воздействием собственной массы, либо разрушится из-за перемещений грунта, который всегда находится в движении, если, конечно, здание не стоит на гигантской каменной плите. Основание сооружений, рассчитанных на круглогодичное проживание, сделанных из кирпича или тяжелых бревен, устраивается несколькими способами. Каждый из них обладает определенными преимуществами и недостатками. Ниже будет приведена пошаговая инструкция по возведению фундамента из блоков ФБС, а также дан сравнительный анализ, позволяющий его сопоставить с другими технологиями.

Классификация типов блоков

Изделия отличаются по размерам, массе и прочности, а также по наличию или отсутствию пустот для электропроводки и других коммуникаций. В последнем случае применяется обозначение «ФБП». Как правило, в раствор на стадии производства не закладывается арматура, без чего устойчивость к нагрузкам заметно снижается. Арматура монтируется на заказ в заводских условиях, однако эти меры требуются далеко не всегда, а лишь при большой высоте и толщине несущих конструкций здания.

В качестве материала используется три вида бетона: тяжелый, силикатный и керамзитовый с соответствующей плотностью 2400, 200 и 1800 кг/м³. От данного параметра зависит устойчивость к распределенным вертикальным нагрузкам. Эти три вида отображены в маркировке тремя заглавными буквами: «Т» — тяжелый; «П» — на пористых заполнителях, то есть керамзитовый; «С» — силикатный.

Класс по прочности на сжатие указан в таблице

Размеры блоков ФБС для фундамента варьируются в широких пределах. Наряду с классом, весом и видом материала они отображены в обозначении изделий по ГОСТ.

Морозостойкость превышает 50 циклов заморозки и оттаивания. Если учесть, что внутренняя сторона конструкции может постоянно находиться в контакте с теплым воздухом, что не дает ей промерзнуть, срок службы становится значительно больше, чем у самых надежных типовых строений.

Водостойкость W2 надежно защитит от влаги, если не подведет кладочный раствор, и если расчет проекта выполнен без ошибок.

Все изделия оснащены монтажными петлями, необходимыми для того, чтобы их можно было подцепить краном. При установке они легко загибаются и никаких проблем не создают, однако возможно производство и без них.

Действующие нормативы допускают нестандартные размеры и массу.

Хранение и транспортировка материала

Хранение следует осуществлять в штабелях максимальной высотой 2,5 м, сложенных на твердой и ровной поверхности. Каждый ряд должен лежать на деревянных прокладках толщиной от 3 см. Это же правило действует и при транспортировке. Груз должен быть хорошо закреплен в кузове таким образом, чтобы не допустить его перемещения. Высота штабеля при этом зависит от грузоподъемности автомобиля.

Проектирование дома

С 1 марта 2019 года загородная недвижимость стала подразделяться на две категории:

• садовый дом;
• объект индивидуально жилищного строительства (ИЖС).

В первом случае сооружение может представлять собой что угодно: от небольшой постройки для сезонного проживания до коттеджа. Во втором оно является полноценным жильем, в котором его обладатель имеет право получить прописку как в городской квартире. Для такого вида собственности действуют те же санитарно-технические нормы и стандарты, что и для всех жилых зданий. Чтобы получить документ, позволяющий считать такой объект полноценным жильем, необходимо создать и утвердить в государственных инстанциях проект. Заниматься его разработкой включая расчет подземной части, должна организация с соответствующей лицензией.

Для садового дома, чем бы он ни был с инженерной точки зрения, подобного согласования не потребуется. При незначительной массе стен и кровли технические параметры можно заложить на свой страх и риск, руководствуясь личным опытом. Если же садовый дом планируется возвести на века с возможностью его перевода в ИЖС, лучше обратиться в проектную организацию.

Опытные инженеры должны в первую очередь обследовать грунт на территории, где планируется строительство. В глинистый слой, для которого характерна подвижность и глубокое промерзание, нужно закладывать тяжелое основание на глубину от 0,7 м. Для песчаного достаточно глубины 0,5 м. Здесь допустимы более легкие конструкции. Подошву необходимо расположить ниже линии промерзания, так как при охлаждении до отрицательных температур почва начинает расширяться. Глубина заложения также напрямую зависит от уровня грунтовых вод. Возможно, обследование покажет, что применение того или иного инженерного решения на участке недопустимо.Опасность представляют водяные линзы — подземные скопления воды, образующиеся на слое глины, покрытом песком. Обнаружить их способна только специальная инженерная техника.

Ширина и высота, также как и все конструктивные особенности, не должна приниматься на глаз. Сделать правильные выводы на основе необходимых измерений и расчетов в состоянии только квалифицированные специалисты.

План основания дома является частью его проекта. Он представляет собой горизонтальный разрез по верхнему краю. Как правило, берется масштаб 1:200 или 1:400. На плане должны быть отмечены все коммуникации, места их ввода. Информацию необходимо отобразить в технической записке. В графической части указывается раскладка сборных элементов на всех ярусах. Если предполагаются монолитные участки, их также следует отметить на чертеже вместе со всеми техническими данными.

Плюсы и минусы фундамента из блоков ФБС

В малоэтажном строительстве используется в основном два вида опорных конструкций для домов, построенных из тяжелых бревен, кирпичей и других материалов, обладающих значительным весом:

• бетонная монолитная подушка, создание которой предполагает применение опалубки;
• блочное сборное сооружение.

Монолитная лента более прочная, но менее гибкая, поэтому у нее меньше шансов уцелеть при пучении грунта.Преимущество второго способа заключается в его удобстве. При одинаковых финансовых вложениях и масштабах строительства в случае его использования работы будут выполнены в несколько раз быстрее, поскольку отпадет необходимость ждать четыре недели, когда раствор в опалубке схватится и наберет нужную прочность.

Еще одна отличительная особенность — возможность применения блочной кладки в зимний период. Следует помнить, что смесь при отрицательных температурах застывает хуже и набирает меньшую прочность, чем в сухую теплую погоду. Тем не менее, даже его ухудшенных характеристик будет достаточно при устройстве ленточного фундамента. Если время поджимает, не важно, что показывает термометр на улице — плюс или минус. Ждать весны не придется.

Важный бонус —  возможность строительства из изделий, бывших в употреблении. Их запаса по срокам хватает более, чем на 100 лет.

Проектная стадия упрощается, так как заложить известный типовой размер проще, чем правильно рассчитать параметры опалубки.

Неудобство заключается в том, что для монтажа потребуется подъемный кран, который нужно разместить на участке. Хорошо, если в наличии имеется ручная лебедка или самодельный подъемный механизм, но нельзя не признать, что укладывать раствор в опалубку лопатой или насосом гораздо удобнее.

Как выполнить работы по возведению основания

Как мы убедились, сделать все своими руками не получится — для получения расчетных данных нужны специальные приборы, а снять со штабеля, дотащить и точно установить груз весом около тонны под силу только подъемному крану или строительной бригаде.

Делаем разметку

Начать нужно с подготовки территории. Необходимо заранее рассчитать, куда встанет кран, где будет расположено место для хранения.

После того, как все помехи устранены и есть четкий план действий, производится разметка периметра. Отмечаются углы будущего дома, в эти места вбиваются колышки с флажками, а между ними протягивается шнур. Колышки должны находиться в середина запроектированной бетонной ленты на одинаковом расстоянии от ее внутренней и внешней стороны. Вбивать их следует на расстоянии метра от края чтобы они не упали вместе с осыпающейся почвой. Флажки нужны, чтобы их лучше видели крановщик и экскаваторщик.

Затем обозначаются остальные важные элементы, наличие которых повлияет на устройство основания. Если здание имеет сложную форму периметра и планировку, разметка производится краской, мелом или известью. В это же время ведется закупка и доставка материалов. Количество сборных элементов и их расположение в кладке определяется на стадии проектирования.

Траншея или котлован?

Ленточный фундамент из блоков ФБС укладывается в траншею или котлован. Последний вариант уместен, если планируется цокольный этаж, либо, если грунт осыпается. Рыть его также потребуется при укладке под основную конструкцию специальных горизонтальных плит ФЛ, имеющих форму усеченной трапеции, что позволяет им лучше распределять нагрузки.

В первом случае задается ширина около 1,5 м, взятая с учетом места для дренажа, тепло- и гидроизоляции, и глубина 0,5-0,9 м, во втором разброс гораздо больше. В обоих случаях эти параметры следует взять согласно проекта. В холодных регионах, где почва промерзает на глубину нескольких метров, не стоит слишком зарываться вглубь. Добавлять лишние 20-30 см нецелесообразно.

Почву лучше складывать подальше от площадки, чтобы она не перекрывала доступ технике и не мешала передвижению.

Устройство подошвы

В зависимости от свойств грунта используется либо щебень или песчаная подушка либо пояс из плит ФЛ. Первый вариант подходит для малоподвижных грунтов, второй — для подвижных с большим содержанием глины. Он требует значительных вложений, но обеспечивает необходимую устойчивость сооружению. Вместо плит часто применяется метод опалубки. Он дешевле, но при его использовании придется ждать 3-4 недели, пока раствор схватится и наберет марочную прочность. Тем не менее, предпочтение отдается в основном именно ему. Рассмотрим его более подробно.Сначала поверхность выравнивается и на ней устраивается пятнадцатисантиметровая подушка из песка. Сверху насыпается 15 см щебеня. Чтобы повысить эффективность этого приема, следует производить уплотнение каждого слоя ручной трамбовкой или виброплитой. Материал уплотняется быстрее при его смачивании. При слабой подвижности грунтов на такое основание можно ставить блоки. Предположим, что у нас почва содержит большое количество глины, и нам все же требуется сделать бетонную подошву.

Опалубка собирается из ровных досок так, чтобы смесь не вытекла наружу. Они укрепляются кольями и подпорками чтобы не прогнуться под давлением и не завалиться. Внутрь закладывается арматурный каркас, состоящий из толстых горизонтальных прутьев диаметром 10-15 мм, пущенных по краям сверху и снизу и образующих четыре грани. При помощи проволоки они связываются между собой более тонкими горизонтальными вертикальными прутьями или скобами, идущими с шагом 10-20 см.Каркас должен быть утоплен в растворе и изолирован от контактов с окружающей средой во избежание его коррозии, поэтому его привязывают к небольшим металлическим стойкам, чтобы он находился на высоте 1-2 см над землей. Это позволит ему полностью погрузиться в смесь не столько сверху, но ее и снизу. Дно можно выстелить дешевым гидроизолятором, чтобы жидкая фракция не ушла вниз.

Заливка производится медленно и равномерно. Для уплотнения смеси и устранения пустот ее нужно постоянно протыкать лопатой или металлическим стержнем. На завершающем этапе поверхность выравнивается. В жаркую погоду ее придется постоянно смачивать. В противном случае при резкой и неравномерной усадке будут образовываться трещины.

Как правильно производить кладку

На основание укладывается бетон марки М100. На один блок в среднем расходуется 10 л. Чтобы все сборные элементы стояли ровно, от края до края стены натягивается веревка. Блоки выставляются по уровню, чтобы их стороны находились на одинаковой высоте. Швы между ними заливаются раствором. Каждый ряд следует укладывать вперевязку, двигаясь от внешних несущих конструкций к внутренним.

Дополнительные меры

Фундамент, даже в южных регионах, где выпадает мало осадков, нуждается в гидроизоляции. В грунте всегда скапливается влага, способная вызвать коррозию материала, просочиться в щели, разрушая его. Чтобы этого не происходило, можно воспользоваться жидкой мастикой. В средней полосе, где почва влажная, рекомендуется сделать дополнительную оболочку из рубероида.

Конструкция станет более прочной и долговечной, если сверху методом опалубки залить еще один слой бетона толщиной около 25 см. Нагрузки от здания будут его изгибать, сверху сжимая, а снизу растягивая, поэтому снизу лучше положить дополнительные арматурные прутья.

Подробную инструкцию смотрите на видео.

При возведении фундаментов под здания с подвалом и цокольным этажом часто используются изделия из железобетона, который отличается высокой прочностью и стойкостью к воздействию подпочвенных и агрессивных вод. Сборный железобетон для фундаментов с подвалом укладывается с помощью грузоподъемных механизмов, что удорожает стоимость СМР, но значительно сокращает сроки строительства.

ФБС: характеристика материала

ФБС – бетонные фундаментные блоки без пустот (сплошные), которые изготавливаются из тяжелого бетона с армированием, имеют заданную геометрическую форму (параллелепипед). Материал обладает высокой прочностью, надёжностью, долговечностью, благодаря своему составу может выдерживать значительные нагрузки, устойчив к низким температурам в зимний период, его аналогом практически является монолит из железобетона.

Укладка ФБС упрощается благодаря унифицированным размерам и жесткой форме, однако требует наличия специальной грузоподъемной техники. Для захвата блока при транспортировке и укладке железобетонная конструкция может снабжаться специальными проушинами.

Скрепление блоков ФБС между собой осуществляется жидким бетонным раствором, для лучшего сцепления соседних элементов в торцах стенок предусмотрены специальные выемки.

Застывший в монолит бетон делает идеальным соединения стыков. Правильно забетонированные штучные блоки фундамента или стен подвала не уступают по прочности монолитным бетонным конструкциям (монолит). Блоки ФБС используются для устройства фундаментов и стен дома и подвальных этажей дома, но конструкция может быть востребована при проведении других строительных работ (кладка стен, перекрытий, работы по благоустройству территории).

Один из основных параметров ФБС – габаритные размеры, необходим тщательный расчет для обеспечения устойчивости фундамента при выборе той или иной марки изделия с учетом размеров блоков.

Железобетонные блоки ФБС: размеры конструкций

Параметры железобетонных блоков для дома с подвалом напрямую зависят от расчётной нагрузки, которая определяется от воздействия на фундамент веса самого здания (стен, перекрытий и кровли); людей; мебели и инженерного оборудования; нагрузки от атмосферных осадков и ветра. Расчет ширины подошвы ростверка (фундамента) производят с учетом всех нагрузок, которые воздействуют на фундамент дома, также учитывается несущая способность грунта на участке застройки здания.

Каждый тип грунта имеет свои расчетные показатели (несущую способность) кг/см2, которые учитываются при проведении расчета опорного основания:

• Обломочные скальные породы (щебень, гравий) от 5 до 6.
• Крупные и гравелистые пески от 3,5 до 4,5.
• Пески средней крупности от 2,5 до 3,5.
• Пылеватые пески и пески мелкой фракции (плотные) от 2 до 3.
• Пески мелкие (средняя плотность), пылеватые от 1,0 до 2,0.
• Супеси от 2 до 3.
• Суглинки от 1,0 до 3,0.
• Твердая глина от 3 до 6.
• Глина пластичная от 1 до 3.

Расчет поможет определить нагрузку на фундамент дома, от этих результатов напрямую зависит габаритный размер блоков, которые необходимо подобрать для устройства фундамента или стен дома.

Выбор подходящих блоков ФБС для фундамента дома или стен подвала это очень ответственный момент – несоответствие габаритов железобетонных элементов суммарной массе нагрузок от массы строящегося дома, приведет к проблемам при дальнейшей эксплуатации здания.

Расчет ведется в сантиметрах и килограммах, поэтому основную массу дома (стен, перекрытия, кровли) и нагрузки от них на фундамент считают именно в этих измерениях.

Основные размеры бетонных блоков

В настоящее время промышленность выпускает ряд блоков ФБС со следующими габаритами:

• Длина – от 900 до 2400 мм.
• Ширина – от 300 до 600 мм.
• Высота – обычно выпускают блоки высотой 0,6 м, но для некоторых объектов производители предлагают железобетонные изделия высотой 0,3 м.

Как рассчитать потребность блоков для фундамента самостоятельно

Планируя устройство фундамента дома из блоков ФБС, всегда мучает вопрос: «Как правильно сделать расчет потребности блоков для устройства фундамента или подвальных стен».

Расчет количества необходимых для строительства блоков ФБС основывается на габаритных размерах одного элемента.

Существует несколько типов железобетонных блоков, которые отличаются размерами и массой.

Перед началом расчета потребности блоков, стоит определиться с маркой изделий, которые выбраны для обустройства фундаментов постройки. После этого производят расчет объема одного блока ФБС, из которого будет выложен фундамент (V б).

Расчет продолжается – необходимо выполнить замер объема планируемого фундамента (Vф), для чего определаются длина, ширина и высота планируемой конструкции основания из блоков ФБС.

Количество блоков определают по формуле:

Результат нехитрого расчета покажет реально необходимое количество блоков ФБС для устройства фундаментного основания дома. Итоговая сумма при расчете может получиться не круглой, стоит учитывать кратные размеры железобетонных конструкций, подбирая материалы необходимого размера, учитывая показатели расчетной нагрузки.

Расчет потребности блоков для стен подвала и цокольного этажа проводится аналогично.

Технология возведения фундамента из блоков

Приступая к возведению фундамента из железобетонных изделий, следует тщательно подготовить территорию строительства:

• Очистить поверхность от строительного и бытового мусора, растений и зарослей сорняков.
• Засыпать ямы, разровнять бугры.
• Провести планировку поверхности на участке застройки.

Земляные работы

После зачистки территории строительного участка можно приступать к рытью траншей под укладку блоков. Траншеи под укладку штучных железобетонных блоков готовят примерно такого же размера как под монолит. Посмотрите видео, как вырыть траншею под блочный фундамент.

На дно траншей, которое предварительно выравнивают и уплотняют, засыпают слой крупного кварцевого песка (около 10 см), засыпка выступает в качестве песчаной подушки. При засыпке песок послойно трамбуют, проливая водой каждый слой, неважно будет ли впоследствии для опорного основания дома использованы сборные элементы или монолит.

Поверхность песчаной подушки выстилается слоем гидроизоляционных материалов – эта операция поможет уберечь фундаментный пояс от преждевременных разрушений, гидроизоляция укладывается как под сборные элементы, так и под монолит.

Если на участке застройки залегают слабые грунты, следует увеличивать ширину фундаментного основания, а первый ряд в основании опорного пояса выкладывается из блок-подушек. При устойчивых грунтах с хорошей несущей способностью монтаж фундамента с подвалом начинается с укладки первого ряда ФБС. Посмотрите видео, как монтируют блоки ФБС.

Повысить прочность фундамента с подвалом из сборных железобетонных изделий можно проведением дополнительного пояса армирования, который устраивают по верхнему ряду изделий.

Сравнительные характеристики монолитного и сборного фундаментов

Выбирая тип фундамента для дома с подвалом, обычно сравнивают монолитный и сборный, каждый из которых имеет свои недостатки и преимущества. Монолит обладает рядом весомых преимуществ:

• Работы могут выполняться своими руками.
• Не потребуется привлекать грузоподъемную технику.
• Основание под здание (монолит) может иметь любую сложную конфигурацию, включая криволинейные формы.
• Отсутствует необходимость герметизации стыков в фундаментном основании из монолита.

Недостатки конструкций фундаментов из монолита выражаются в высокой стоимости основания под дом, а также высокой трудоемкости по заливке бетонного раствора в опалубку.

Фундаментные основания под дом с подвалом из ФБС отличаются высокой скоростью возведения; жесткостью геометрических форм; устойчивостью к агрессивным средам. Работы по монтажу монолита приостанавливаются в зимний период, сборные фундаменты могут возводиться в любое время года. Расчет потребного количества материалов для сборных конструкций опорного основания проводится намного легче.

К минусам сборных конструкций можно отнести высокую стоимость изделий из железобетона, а также привлечение дорогостоящей грузоподъёмной и транспортной техники.

Сборные конструкции фундаментов и монолит обладают одинаково высокой прочностью, долговечностью и надёжностью. Только с помощью изучения всех аспектов следует выбирать вид фундамента: сборный или монолит.