Поэтапное руководство по строительству

В конце 2011 года я купил участок для строительства дома под Санкт-Петербургом. Но построил я его только в 2020 году.

Когда я задумал строить дом, мне было 28 лет, я был женат и не имел детей. С супругой мы жили в двухкомнатной квартире 64 м² в Приморском районе и проблем с жилплощадью не испытывали.

Идея загородного дома появилась сама собой как новый этап на пути создания семьи и комфортного образа жизни. Купить готовый дом не позволял бюджет, кроме того, хотелось реализовать такой масштабный проект самостоятельно.

В итоге я выбрал участок со сложным рельефом и начал возводить дом. Когда коробка была готова, так получилось, что я развелся, все бросил и отправился в кругосветное путешествие. Вернулся в Россию спустя несколько лет и продолжил стройку — уже совсем другим человеком.

В этой статье я расскажу про этапы возведения дома, к чему готовиться, сколько моральных сил нужно и какой бюджет может для этого понадобиться.

Этапы строительства

Если кратко, процесс возведения своего дома можно разделить на следующие этапы.

Покупка подходящего участка. Его локация, рельеф, доступность коммуникаций — все это повлияет на дальнейший ход процесса. Еще важно учитывать характер почвы и уровень грунтовых вод: если он высокий, участок в зависимости от сезона может оказаться заболоченным и придется его поднимать.

Проектирование. Нужно все распланировать: на каком фундаменте и по какой технологии будет строиться дом, как он будет отапливаться. Внешний вид строения, его ориентация по сторонам света, а также внутренняя планировка вплоть до дизайна интерьера — все это тоже желательно обдумать и рассчитать до строительства.

Подводка коммуникаций. Без электричества, отопления, воды и канализации представить современный дом невозможно. Чаще всего к загородному участку не подведены централизованные канализация и вода — их придется организовывать локально. А вопрос источника отопления — наиболее актуальный в нашей климатической зоне. Он самый сложный и дорогостоящий.

Подготовка участка к строительству. Нужно организовать подъезд, чтобы могли заезжать груженые машины, повалить и выкорчевать лишние деревья. Если на участке стоит вода, придется его поднимать, организовывать дренаж. Если в почве преобладает торф, то нужно его выкапывать и завозить грунт с хорошей несущей способностью. Если участок на склоне, может понадобиться организовать подпорные стенки и укрепить склон. Затем нужно привезти и поставить бытовку, в которой будут жить строители и складироваться инструмент. На этот этап может потребоваться очень много денег.

Возведение фундамента. В зависимости от несущей способности грунта, рельефа, уровня грунтовых вод и расчетного веса дома можно выбрать разные фундаменты: ленточный, столбчатый, свайный, плиту. Фундамент также может быть мелкозаглубленным, а может уходить в землю на глубину промерзания почвы, образуя цокольный этаж. Подробнее про фундамент я расскажу в следующей статье.

Внутренняя черновая отделка. По дому необходимо развести электрику и прочие коммуникации, организовать вентиляцию. Может понадобиться дополнительно штробить стены, обшивать, утеплять их. А полы — заливать и выравнивать. Все это грязные и пыльные работы, поэтому этап называется черновым.

Внутренняя чистовая отделка. Финальный эстетический ремонт, а именно укладка ламината, поклейка обоев, покраска стен, установка натяжных потолков, светильников, встроенной мебели, сантехники и прочее.

Благоустройство участка. Как правило, идет последним пунктом, когда черновые работы закончены, на участок больше не заезжают грузовики и никакой материал не складируется на улице. Сюда входит посадка деревьев, организация освещения участка, дорожек, деревянных террас, парковочного места, беседки, навеса для машины, бани, японского садика, альпийских горок, пруда и всего остального.

В некотором смысле можно сказать, что стройка никогда не заканчивается, это бесконечный процесс. А жизнь в своем доме — особое состояние сознания, иной ритм, где нужно поддерживать хозяйство и постоянно что-то доделывать.

Сразу отмечу, что процесс строительства для меня еще не закончен, — сейчас я нахожусь на этапе внутренней чистовой отделки. Внешне дом тоже не отделан. Поэтому речь в статье пойдет про черновой вариант моего дома.

Покупка участка

В 2011 году у меня был 1,1 млн рублей, и я собирался приобрести новый автомобиль Киа Спортейдж. Заказал нужную комплектацию через дилера, оставил залог 5000 Р. Поставка должна была прийти через месяц.

За это время я понял, что покупка нового автомобиля ничего не поменяет, а только лишь укоренит мой старый образ жизни. Мне хотелось расширять границы — жизни, знаний и опыта. Одновременно с этим я встретил университетского знакомого, который приобрел секцию в строящемся таунхаусе, Так я понял, в каком направлении двигаться, и твердо решил покупать участок и строить свой дом. Я отменил заказ на машину и начал поиски участка в своем бюджете.

Соседний участок купили одновременно с моим, поэтому сосед у меня появился сразу. Совместными силами мы начали организовывать дорогу — подъезд к нашим стройплощадкам.

Проектирование

Я знал: чем лучше продумать все на старте, тем меньше потом придется мучиться в процессе. Но, как показала практика, даже при самом тщательном проекте от переделок все равно не застраховаться.

Этап проектирования можно пропустить. Можно купить типовой проект дома — так дешевле. Но проблема в том, что такой вариант не учитывает рельеф местности, геологию участка, стороны света, окружающую растительность и индивидуальные потребности хозяина.

Мне хотелось экологичный, компактный и технологичный дом, чтобы он удачно сочетался с окружающим рельефом и соснами. Даже определить пятно под застройку дома было нетривиальной задачей — ведь я хотел по максимуму сохранить сосны. По нормам при строительстве дома нужно отступить минимум по пять метров от границ участка и соблюсти противопожарное расстояние — 10—15 метров в зависимости от материала стен твоего и соседних домов. В то время никаких других строений рядом не было, а идеальным местом под дом оказался самый центр участка, где отступы от границ были достаточными. Но некоторыми соснами все-таки пришлось пожертвовать — три штуки мы спилили.

Еще было непонятно, как возвести дом на склоне: ставить его на сваи или делать подпорные стенки. На тот момент я был частным предпринимателем с бэкграундом программиста и в строительной теме не ориентировался. Поэтому начал активно штудировать интернет-форумы, в особенности «Форумхаус». Около полугода я вникал в теоретические аспекты: технологии строительства, типы стен, фундаментов, способы отопления и прочее. Помимо этого, смотрел видео на «Ютубе».

По рекомендациям на форуме я нашел небольшую фирму из Днепропетровска. За зиму мы с ней сделали индивидуальный проект. С архитектором общались удаленно по «Скайпу». Сначала я представил свои идеи, мысли, пожелания и наработки. Через пару недель архитектор прислал эскиз. Дальше мы снова созванивались и обсуждали нюансы. В итоге где-то через 4—5 итераций мы пришли к финальному варианту.

Из материалов по участку я предоставил:

1. Несколько фотографий местности — для общего представления. Этого было достаточно, так как проектировщикам важнее понимать технические параметры участка.
2. Топографическую съемку — это план участка с его точными границами, выставленным по геолокационным данным, а также с детальной схемой перепада высот. Ее мне предварительно выполнил знакомый геодезист за 7000 Р.
3. Результаты геологических изысканий, которые показывают свойство грунта и уровень грунтовых вод, чтобы определить несущую способность и пучинистость почвы. Это особенно важно на этапе расчета мощности фундамента. Эти изыскания я заказывал через фирму, заплатил 40 000 Р. Можно было обойтись без них, просто сделать срез грунта экскаватором и определить все на глаз, но я решил сделать профессиональный анализ — так надежнее.

Вот как мы повышали энергоэффективность дома:

1. Правильно расположили его на местности. Основное остекление — на юг, на северную сторону — ни одного окна. Сзади дом защищен склоном холма.
2. Запланировали фундамент УШП — это утепленная шведская плита, теплоизолированный фундамент со встроенным теплым полом. В отличие от свайного варианта, он также добавляет каркасному дому инерционность — способность аккумулировать и удерживать тепло. Кроме того, в ясные дни он дополнительно нагревается от проникающего в дом солнечного света.
3. Выбрали финский вариант стен — с утеплением целлюлозным материалом. Он обладает высокой теплоизолирующей способностью и позволяет не использовать в конструкции пароизоляционную мембрану, такие стены еще называют «дышащими».
4. Предусмотрели тепловой насос в системе отопления, который использует геотермальное тепло.
5. Задумали сделать вентиляцию дома с технологией рекуперации тепла: свежий воздух с улицы подогревается за счет выходящего из помещения теплого потока.

На основе архитектурного проекта мне сделали конструкторский и инженерный — они моего участия практически не требовали. Я оплачивал все по безналу по факту готовности каждого этапа проектирования.

В итоге у меня на руках оказался пакет документов:

1. Архитектурный раздел: внешнее оформление дома, его визуализация, внутренняя планировка. В проекте были учтены все размеры, высота конструкций, организация внутреннего пространства дома, разделение на комнаты, мебель, которая будет в них размещена.
2. Конструкторский раздел: расчеты нагрузок, толщина фундамента, места пролегания балок, стропильная система и прочее.
3. Инженерный проект: расчет теплопотерь дома, разводки отопления, водоснабжения, вентиляции.

За все это я заплатил около 100 000 Р. На тот момент это было дешевле, чем предлагали архитектурные бюро в Санкт-Петербурге. Сейчас полный комплект проектной документации стоит от 750 Р за квадратный метр дома.

Позже, когда коробка дома уже стояла, я обратился за дизайном интерьера первого этажа с планом электрической проводки. За дизайн 80 м² я дополнительно заплатил 20 000 Р.

Архитектурный проект. Изначально я проектировал дом на семью из четырех человек — два взрослых, два ребенка. Детей у меня не было, но при строительстве нужно думать наперед.

На первом этаже — общее пространство: гостиная совмещена с кухней. На втором этаже — три комнаты и санузел. Спальни небольшие — около 15 м². Санузлы первого и второго этажа, а также кухня — это смежные помещения с топочной комнатой, где стоят котлы. Поэтому разводка водоснабжения и канализации внутри дома сведена к минимуму.

Конструкторский и инженерный проекты. Это технические чертежи, раскрывающие в деталях конструктив дома. Детализация стен и стропильной системы заняли 33 альбомных листа, структура фундамента — 7 листов, а проект коммуникаций — 14 листов.

Все это нужно, чтобы минимизировать потенциальные ошибки и нарушение технологии в процессе строительства. Приведу для примера несколько чертежей.

Бюрократические вопросы

Если строить по правилам, то сначала нужно получить в местной администрации разрешение на строительство. Большинство людей строят дом без него, а потом регистрируют дом по дачной амнистии. Всякий раз, когда действие амнистии заканчивается, ее продлевают на новый срок, так как государству выгодно, чтобы люди регистрировали самовольные постройки и платили налоговые отчисления. Поэтому на практике проблем с регистрацией дома не возникает.

Вроде все просто. Но в течение 2012 года мне четыре раза отказывали в выдаче ГПЗУ по разным причинам: то чиновники сомневались в подлинности высланных мной копий правоустанавливающих документов на участок, то требовали предоставить топосъемку участка — план с указанием границ и со всеми перепадами высот, то еще что-то. В результате продолжительных баталий в конце 2014 года мне все-таки выдали ГПЗУ, а вместе с тем и РНС.

Подобная ситуация произошла и с электричеством. Мой участок находился примерно в 70 метрах от ближайшей ЛЭП. Можно было заплатить 75 000 Р, и тогда мне бы быстро выдали ТУ, согласовали схемы подключения и повесили щиток на ближайшем столбе. С другой стороны, по закону в подобной ситуации достаточно уплатить госпошлину 550 Р, при этом электросетевая организация обязана довести за свой счет столбы до границы участка.

Я подал в «Ленэнерго» заявление и получил ТУ, затем согласовал схему подключения, самостоятельно собрал щиток и начал ждать. Ждал я около двух лет — столбы мне поставили только в конце 2014 года.

Коммуникации

Электричество. Мне выделили стандартную мощность 15 кВт, три фазы. Пока ждал подключения электричества, я подключался к розетке соседа — а потом платил ему за использованные киловатты.

Источник водоснабжения. Здесь два варианта — скважина или колодец. Я выбрал второй как более бюджетный. Выкопать колодец местные работники предлагали за 3500—4000 Р за кольцо. Цена зависит от глубины: за нижние кольца берут дороже.

В итоге я обратился в фирму, которая сделала мне колодец под ключ. Они приехали, определили место, пробурили тестовую скважину, чтобы понять глубину залегания водяной линзы. Затем вкопали пять колец и установили одно над поверхностью. Все обошлось в 40 000 Р.

Канализация. Тут два варианта: септик или локальная очистная станция. По сути, это одно и то же, только во втором случае станция подпитывается электричеством и осуществляется аэрация, чтобы поддерживать деятельность бактерий. Соответственно, степень очистки стоков выше.

Вода, которая получается на выходе из септика, не предназначена для выброса на поверхность земли или в водоем — ее надо дополнительно очищать. Для этого на выходе из септика организуют поле фильтрации или дренажный колодец — здесь вода всасывается в землю и доочищается за счет почвы. Желательно, чтобы поле фильтрации располагалось минимум в 10 метрах от колодца.

Септик я делал уже самостоятельно в 2020 году — закопал емкость 2 м³, поле фильтрации сделал площадью около 10 м². Это широкая канава из щебня и песка, а внутри этой толщи пролегает перфорированная дренажная труба.

Отопление. Первоначально я планировал в качестве источника отопления тепловой насос. Это такой прибор, который зимой берет из земли низкопотенциальное тепло — от 0 до 6 °C и на 1 кВт потребляемого им электричества выдает до 3—4 кВт тепловой энергии.

Подключить газ в моей местности стоит от 500 000 Р, поэтому у меня на примете был бюджетный тепловой насос. Но из-за ограниченного бюджета пришлось отказаться и от этой затеи — в пользу обогрева электричеством по ночному тарифу. Хорошо, что утепленный дом в комбинации с низкотемпературным отоплением в виде теплых полов это позволяет.

Выглядит это так: я поставил буферную емкость 1000 литров — это своего рода большой термос. С 23 часов вечера до 7 утра, когда действует дешевый ночной тариф, вода в емкости нагревается до 90—95 °C. В течение дня эта вода используется в системе водяных полов, куда она подается с температурой 30—35 °C.

Подготовка участка к строительству

Если участок проблемный, земляных работ будет много. Не все успешно проходят этот этап. Такая ситуация произошла с соседским участком неподалеку от моего. Его все время затапливало, и владельцу пришлось поднимать уровень земли. Туда завезли огромное количество бетона, а потом что-то пошло не так — как я понял, из-за недобросовестного прораба. В результате миллион рублей вылетел в трубу и стройка остановилась. Через несколько лет владелец продал землю, и там теперь строится новый сосед.

Вариантов организации подпорных стенок много. Например, их делают из габионов — это такая оцинкованная сетка из проволоки, заполненная камнями. Еще их отливают из бетона, но все это — дорогостоящие варианты. Чтобы сэкономить, часть склона я укреплял по технологии армирования геотекстилем, а в некоторых местах оставлял уклон. Армирование происходит так: из геотекстиля формируются песчаные валики, которые тщательно трамбуются и прижимаются такими же валиками сверху.

Еще необходимо организовать дренаж для отвода лишней воды. Воду нужно отводить от строения не только чтобы избежать грязи и заболоченности. Главная проблема в том, что при отрицательных температурах вода замерзает и расширяется. А если грунт насыщен водой, то его начинает пучить и он движется. Когда земля под фундаментом или около него «оживает», это ломает бетонные конструкции — появляются трещины, лопается отмостка, проседают углы дома. Это, конечно, недопустимо.

Помимо всего прочего, я закопал на участке геоконтур для теплового насоса — 800 метров трубы ПНД 32-го диаметра. Он закопан ниже глубины промерзания, то есть на полтора метра и глубже от поверхности земли. Геоконтур — это система труб, по которой циркулирует жидкость-антифриз. Он снимает из земляной толщи низкопотенциальное тепло, которое использует тепловой насос.

Но перед тем, как что-либо делать, пришлось повалить деревья и распилить их. Корни выкорчевывал восьмитонный погрузчик JCB. Он же выполнил грубую планировку участка и помог вытащить грузовик с бытовкой, который застревал и не мог подъехать к участку.

Фундамент

Мой вариант фундамента называется УШП — утепленная шведская плита. Еще можно было поставить строение на сваи, благо каркасный дом нетяжелый и позволяет это сделать. В этом случае удалось бы избежать большого объема земляных работ.

УШП — это незаглубленный фундамент в виде плиты, снизу и по бокам он утеплен экструдированным пенополистиролом. Это что-то вроде пенопласта, только очень прочного. Таким образом, я получил фундамент, который со всех сторон утеплен. Это позволяет снизить теплопотери дома, а также организовать прямо в фундаменте систему теплых полов.

В стяжке фундамента сразу закладывают трубы теплого пола и другие коммуникации. В результате получается одновременно и фундамент, и разводка коммуникаций, и черновой пол. Вся эта плита накапливает тепло и дает каркаснику инерционность — он продолжает сохранять тепло, даже если система отопления на время отключается.

Несущей способности такого фундамента сполна хватает как для каркасного строения, так и для дома из газобетона.

От промерзания и пучения грунта фундамент защищают три фактора:

1. Дренаж по периметру дома для отвода излишней влаги.
2. Хорошая песчаная подушка под фундаментом. Ведь песок не задерживает воду, а значит, и промерзать там нечему.
3. Утепление фундамента и отмостки, то есть всего дома по периметру.

Это позволяет не закапывать фундамент на глубину промерзания и не городить массивную конструкцию.

В 2012 году я закончил работы с фундаментом и ушел на зимовку.

Возведение каркаса

В феврале 2013 года я приступил к установке каркаса дома. На этом этапе стало понятно, что мой проект действительно сложный: с эркером, открытым балконом, скошенными углами, ломаной крышей. Эти изыски потом повлекли много дополнительных расходов. И хотя работами занималась фирма, не обошлось без косяков. Например, из-за плохой гидроизоляции навеса над балконом вода кое-где просачивается под гибкую черепицу и гвозди.

Например, у меня стойки стены — 15 см, а вся толщина стены — чуть более 20 см. Чтобы добиться аналогичного теплового сопротивления стены у кирпичного строения, понадобилась бы толщина 1,5 м. Толщина газобетонных стен обычно от 40 см, при этом требуется дополнительное утепление снаружи. Все это означает, что на той же площади фундамента я бы получил гораздо меньший метраж дома, чем в случае с каркасником.

Утепляют каркасные стены разными материалами, например минеральной ватой и даже пенопластом. Но все это — плитные материалы, а значит, их приходится подгонять под ширину стоек. При этом между стойками и утеплителем могут оставаться щели.

Я утеплял мой дом целлюлозным материалом — эковатой, подсмотрел эту технологию у финнов. Эковата напыляется на стены и задувается в перекрытия, заполняя все полости, щели и мостики холода. Кроме того, за счет ее высокой паропроницаемости можно сделать стены без пароизоляционных пленок. Получается так называемый эффект дышащих стен: утеплитель забирает излишнюю влажность из помещения и отдает наружу. В стандартном же варианте каркасника стены всегда обшиваются пароизолирующей пленкой.

Основные теплопотери дома происходят через окна и крышу. Поэтому в перекрытие крыши я уложил 25 см утеплителя. Окна в доме подобрал с учетом теплопотерь — стеклопакет с несколькими камерами и энергоэффективным i-стеклом. Но так как площадь стен в доме самая большая из всех ограждающих конструкций, то они также должны быть утеплены в достаточной степени.

Хотя я изначально нацелился на каркасник, а не газобетон, я до последнего момента раздумывал, а не стоит ли мне склониться в пользу последнего. Когда мне залили фундамент, я все еще держал эту мысль в голове.

Если бы я строил дом сейчас, то, думаю, выбрал бы  все же газобетонные стены. Ведь каркасный вариант требует слишком сложных решений. На газобетон, например, проще сделать внешнюю отделку стен, когда они под штукатурку или камень.

В моем случае стена получилась этаким пирогом: пространство между стоек заполнено эковатой, а внутри стены обшиты гипсокартоном. Снаружи стойки обшиты ветрозащитными плитами «Изоплаат» 25 мм, затем идет деревянная обрешетка для организации вентилируемого зазора, и сверху набиты фибролитовые плиты «Гринборд 600» толщиной 25 мм. Поверх этих плит уже должна следовать чистовая отделка фасада.

Внутренние черновые работы

Это утепление контура дома, организация внутренних перегородок, разводка по дому электрики и других инженерных сетей, а также все виды подготовительных работ, например обшивка стен гипсокартоном, их выравнивание и шпатлевка.

Внутренние перегородки — это самонесущие стены внутри дома. Они зонируют пространство в соответствии с планировкой. Делал я их, возводя каркас из металлопрофиля 10 см, а затем обшивал влагостойким гипсокартоном 12,5 мм.

Канализация — через весь дом по вертикали должна проходить фановая труба. Она у меня выходит наружу у конька крыши. Труба связывает поля фильтрации септика, сам септик и фановый стояк с атмосферой. Это делается для того, чтобы при залповом сливе в системе труб не создавалось воздушного разряжения, которое может сорвать водяные замки с сантехнических приборов. Иными словами, вакуум в канализационной трубе может засосать в канализацию воду, которая стоит в унитазе, сифонах и раковинах как барьер от неприятных запахов.

Так как у меня потребители воды находятся в смежных помещениях, то развести канализацию и водопроводные трубы было несложно.

Чтобы избежать дополнительных теплопотерь, в концепции энергоэффективных домов обычно используются приточно-вытяжные системы с рекуперацией тепла: входящий в помещение воздух нагревается за счет выходящего. Таким образом, вентиляция отнимает у дома меньше тепла. Чтобы организовать такую систему, по дому нужно развести ветки вентиляционных труб с подачей воздуха и его отводом.

К черновым внутренним работам я приступил в 2014 году — нанял трех работников из ближнего зарубежья, самостоятельно контролируя ход работ и занимаясь снабжением. Затем последовал долгий перерыв, и только в 2020 году я возобновил отделку — уже своими руками.

Куда ушло более пяти лет моей жизни

В 2013 году я развелся с женой, и вся эта ситуация пошатнула мое моральное и финансовое состояние. Я собрал рюкзак, взял билет в один конец до Бангкока и улетел, не думая возвращаться. Так началось мое многолетнее путешествие.

Дом я выставил на продажу. Цены варьировались от 6,5 до 7,5 млн рублей, но никто так и не решился приобрести недостроенный дом. Кроме того, за годы появились мелкие дефекты: кое-где снаружи отошли плиты обшивки, потемнели внешние деревянные конструкции на балконе и свесах крыши, подмыло песок под фундаментом. При этом внутри все было сухо и элементы конструкции не пострадали. Перед продажей все мелкие дефекты лучше было устранить, но я не мог этого сделать, потому что находился за границей. А позже мы с девушкой все же решили достроить дом.

Это решение пришло не сразу. Изначально мы собирались путешествовать дальше. С вырученных от продажи дома денег я планировал составить крепкий портфель ценных бумаг, поскольку разбираюсь в инвестициях. Пассивный доход с них позволил бы жить в любой стране и идеально сочетался с путешествиями.

Но в какой-то момент стало ясно, что дом в текущем его состоянии не продать, а затягивать дальше с этим вопросом нельзя. Второй серьезный аргумент — коронавирус и связанные с ним ограничения, которые затруднили передвижение между странами. И третье — я ощутил, что мне сейчас хватает моральных сил, чтобы завершить начатое.

В любом случае, дом — это тоже инвестиция. Никто не мешает в будущем продать его или сдать в аренду, а самим отправиться навстречу новой мечте.

Что в итоге у меня получилось

На участке 14 соток со сложным рельефом я построил дом 140 м² по каркасной технологии. Фундамент — утепленная плита. Планировка дома энергоэффективная: с остеклением на юг. На северную сторону не выходит ни одного окна. Задняя сторона дома защищена от ветров холмом. Отапливается дом целиком теплыми полами, электричеством по ночному тарифу. Дополнительно в качестве резервного источника тепла можно использовать камин. Крыша — гибкая черепица. Фасад по проекту — комбинация камня и штукатурки.

Бюджет

Из-за ошибок при проектировании и в работах, бюрократических сложностей, недобросовестных исполнителей, некачественных материалов смета может серьезно вырасти. Так у меня произошло, например, с обшивкой плитами «Гринборд» — исполнители халтурили и экономили на гвоздях. В результате мне сейчас приходится все демонтировать и делать повторно. Стоимость такой ошибки можно смело оценить в 50 000 Р. И это при том, что я пытался постоянно контролировать процесс.

Подобные вещи могут проявиться не сразу, а через пару или десяток лет. И даже если работы выполняла фирма, не факт, что удастся через много лет найти исполнителей и заставить отвечать за недоработки.

Изначально у меня не было серьезных накоплений, вся моя финансовая подушка ушла на покупку участка. А деньги на строительство я брал из текущих поступлений: в те годы мой бизнес приносил около 150 000 Р в месяц.

Во время стройки я составлял детальный отчет, записывая каждую статью расходов. Помимо этого, вел ветку на строительном форуме, где можно в деталях почитать про применяемые мной технические решения.

Расходные материалы и мелкие траты, такие как гвозди, саморезы, герметики и прочее, на первый взгляд кажутся чем-то несущественным. Но на длинной дистанции они образуют весомую долю расходов.

Еще в процессе строительства постоянно нужно что-то куда-то доставить, разгрузить, организовать бытовку, заселить строителей, купить еды, найти инструмент, заплатить налоги на землю. На все эти «мелочи» приходится тоже тратить много внимания, времени, сил и денег.

Бюджет на строительство чернового варианта моего дома — 3 687 000 Р

Каркас строения с отделкой крыши	956 000 Р
Фундамент и отмостка	676 000 Р
Благоустройство участка, отсыпка грунта, подпорные стенки, работа трактора	575 000 Р
Дополнительная обшивка стен	278 000 Р
Обвязка котельной, отопление	190 000 Р
Утепление контура дома	188 000 Р
Окна	165 000 Р
Организация подъезда к участку	152 300 Р
Проектирование, геодезическая съемка и геологические изыскания	149 600 Р
Расходники, инструменты, прочее	126 000 Р
Колодец и организация холодного водоснабжения	93 200 Р
Электричество и проводка в доме	87 200 Р
Септик и канализация	50 700 Р

Запомнить

1. Возведение своего дома — масштабное предприятие, которое отнимает много моральных и физических сил и денег. Это тот опыт, где проходишь путь от эйфории до отчаяния.
2. Всегда можно купить готовый загородный дом. Но даже в этом случае желательно сначала вникнуть в строительные тонкости, чтобы ненароком не приобрести кота в мешке. Ведь никто не знает, насколько качественные материалы использовались при строительстве, соблюдалась ли технология и прочее. В этом случае нужно максимально тщательно расспрашивать продавца и просить фото разных этапов строительства.
3. Если строить самостоятельно, то лучше составить проект и выбирать максимально простые технологические решения. Бюджет следует спланировать заранее.
4. Если нет полноценного бюджета, как было в моем случае, нужно пробовать делать все постепенно.

Строительство каркасного дома позволяет быстро решить жилищную проблему, сэкономить на материалах и выполнить работы своими руками. Сборка занимает всего 2-3 месяца, а расходы на древесину сокращаются почти в два раза (по сравнению со зданиями из бруса). Возвести каркасник можно без серьезного опыта в строительстве – в этом вам поможет пошаговая инструкция.

Конструкция каркасного дома

Существуют несколько технологий строительства каркасного дома: канадская, финская, немецкая, с использованием деревянной или металлической основы. Но в любом случае в конструкцию входят следующие элементы:

• верхняя и нижняя обвязка;
• вертикальные стойки;
• стропильная система;
• теплозвукоизоляционный слой;
• внутренняя и наружная обшивка.

Толщина стен зависит от региона строительства и назначения дома – для временного или сезонного проживания. Набор материалов стандартен: деревянные брусья, доски, панели ОСП, влагостойкая фанера, утеплитель, крепеж. Специализированный инструмент не требуется, но иногда может понадобиться техника для монтажа крупногабаритных элементов.

Подготовка к строительству

Основа каркасного дома – материалы из древесины, которым вредит избыточная влажность. Важно выбрать правильный участок под застройку – сухой, без заболоченных зон, не затопляемый во время дождя. Необходимо предварительно выровнять грунт, удалить мусор, подготовить проезд для грузовой техники.

Второй этап – разработка проекта каркасного дома. Эту задачу лучше доверить специалистам, которые учтут существующие строительные нормы, согласуют документы в разрешительных инстанциях. Если навыки позволяют, можно взять типовой проект и адаптировать его под собственные нужды. Главное – не забыть об инженерных коммуникациях и учесть рекомендованные размеры дома.

Важно! Чтобы быстро построить каркасный дом, обязательно составьте смету и распишите все этапы проведения работ. За основу можно взять следующую пошаговую инструкцию.

Этапы строительства каркасника

Деревянные конструкции подвержены биологическому разрушению, неустойчивы к огню. Для решения этой проблемы применяются антипирены и биозащитные составы. Удобнее всего использовать комплексное средство, защищающее от огня, древоточцев и гниения. Обработка пропитками необходима на каждом этапе строительства каркасного дома.

Устройство фундамента

Каркасник весит гораздо меньше брусового или кирпичного дома, поэтому для него достаточно облегченного фундамента.

Самый популярный вариант – ленточный. Для его обустройства копают траншею по разметке будущего дома, устанавливают в нее деревянную опалубку, заливают ее бетонным раствором, утрамбовывают смесь. Для утрамбовки используют ручные инструменты или специальные вибраторы.

Тип фундамента	Мелкозаглубленный	Глубокозаглубленный
Глубина траншеи	400-600 мм	Ниже глубины промерзания
Высота над уровнем земли	200-400 мм	300-400 мм
Плюсы	Бюджетность, отработанная технология	Надежность, непродуваемый цоколь
Минусы	Необходимо учитывать характеристики грунта, есть ограничения по высоте здания	Сложно делать своими руками, не рекомендуется для участков с уклоном, требуется подъезд миксера с бетоном

На втором месте находится свайный фундамент – буронабивной или винтовой. В первом случае сваи забивают в заранее пробуренные отверстия, во втором – ввинчивают вручную или с помощью спецтехники. Поверх них обустраивают ростверк в виде ленты толщиной 200-400 мм и высотой 200-300 мм. Он связывает сваи в единое целое, повышая прочность конструкции. При обустройстве свайного фундамента важно учитывать особенности почвы и точно соблюдать технологию. Иначе грунт вспучится и расшатает сваи.

Плитный фундамент – отличный вариант для тех, кто решил построить каркасный дом собственными руками. Залитая из бетона плита компенсирует сезонные расширения грунта. Рекомендованная высота составляет 250-500 мм. Практичнее всего утепленная шведская плита (УШП), состоящая из нескольких слоев:

• утрамбованная песочная подсыпка;
• жесткий пенопласт толщиной 200 мм;
• армированная бетонная смесь;
• трубы теплого пола;
• выравнивающая стяжка.

УШП объединяет фундамент, монолитный пол и отопительную систему. Но такое основание требует больших финансовых вливаний.

Один из самых доступных фундаментов – столбчатый. Он представляет собой небольшие столбики, установленные на грунт или заглубленные в него. Столбчатый фундамент легко сделать своими руками, но из-за невысокой надежности он подходит только для бытовых построек.

Устройство чернового пола

Существует два вида деревянного чернового пола:

• несущая конструкция используется в сочетании с ленточным или свайным фундаментом;
• решетчатая конструкция применяется в тандеме с плитой или бетонной стяжкой.

В первом случае горизонтальный уровень соблюдают на этапе обустройства цоколя или ростверка, во втором – на этапе заливки основания.

Технология укладки чернового пола напоминает схему возведения стен. Сначала устанавливают несущее основание – лаги и поперечины. При необходимости лаги наращивают внахлест. Для усиления конструкции используют дополнительные распорки. На этом же этапе прокладывают инженерные конструкции: водопровод, газопровод и канализацию.

Возведение каркаса

Каркасы быстровозводимых домов бывают металлическими и деревянными. Если у вас нет опыта строительства, лучше заказать готовый к монтажу заводской набор. В противном случае необходимо точно соблюдать технологию сборки. Существует два варианта:

• собирать все элементы на месте установки;
• поэтапно собирать стены на горизонтальной поверхности и устанавливать их на место.

Второй способ более удобный и производительный – особенно для каркасов из металла. Для сборки последних используется сварочный аппарат.

Возведение каркаса проходит в несколько этапов:

1. Нижняя обвязка. Размер ее поперечного сечения зависит от типа фундамента. Обвязку располагают выше отметки грунта, тщательно обрабатывают антисептиками и гидроизолируют.
2. Каркас каждой стены. Шаг стоек составляет 60 см при дощатой обшивке и 62,5 см при щитовой обшивке. Последний точно соответствует стандартным габаритам ОСП плиты. На этапе монтажа часто устанавливают временные раскосы. Максимальная нагрузка ложится на углы, поэтому для их производства применяют самые прочные материалы.
3. Верхняя обвязка. Выбор материала зависит от нагрузки, которую будет нести конструкционный элемент. При высокой прочности металл требует большого количества засверливаний и дорого стоит. Удобнее использовать деревянный брус, одинарные или сдвоенные доски. Их толщина зависит от площади дома.
4. Балки перекрытия. При строительстве каркасного дома не применяют железобетонные перекрытия – они слишком много весят. Лучше всего для этой цели подходят доски размером 50*200 мм или спаренные доски размером 50*150 мм. Шаг варьируется от 40 до 60 см. Внутренние перегородки. Они могут быть дощатыми (одно- или двухслойными), каркасно-обшивными с утеплителем или без него. Для возведения перегородок подойдут сухие пиломатериалы, фанера, ДСП, гипсокартон, ОСП.

Для соединения деревянных элементов используют несколько технологий: стык под углом 90°, стык с обрезкой под 45°, соединение «в пол-дерева», соединения «шип-паз».

Обустройство крыши

Возведение крыши – один из важнейших этапов в строительстве каркасного дома. Следует заранее определить ее вид, тип стропильной системы, материал обшивки. Для каркасника хорошо подходит двускатная кровля с уклоном не меньше 28 и не больше 50 градусов.

Для стропильной системы понадобятся доски сечением 50*150 или 50*200 мм – размеры зависят от расчетной нагрузки и используемого утеплителя. Стандартный шаг составляет 60 см. Две доски соединяют на земле, поднимают готовую конструкцию на крышу и монтируют ее на верхнюю обвязку со свесом в 35-70 см. Чтобы крыша была ровной, стропила устанавливают сначала на фронтоны, а затем – в середине. Финишный этап – монтаж прореженной или сплошной обрешетки, поверх которой крепят кровельный материал.

Утепление и обшивка каркаса

Готовый каркас обрабатывают антисептиками, хорошо просушивают и обшивают плитами OSB. Образовавшиеся ячейки заполняют утеплителем – минеральной ватой или пенополистеролом. Толщина слоя зависит от назначения дома – для постоянного проживания требуется не менее 15-20 см. Стеновой пирог выглядит следующим образом:

• ветрогидроизоляция;
• внешняя обшивка из ОСП-плит;
• утеплитель;
• пароизоляция;
• внутренняя обшивка из ГКЛ или ОСП+ГКЛ.

Для наружной отделки используют сайдинг, деревянные или фиброцементные панели, штукатурку, декоративный кирпич.

Внутренняя отделка

Это финишный этап строительства каркасного дома. Легкие стены не дают усадку, поэтому можно сразу приступать к отделке. Она проходит в несколько этапов:

• Окончательное обустройство пола. Сначала монтируют деревянную основу из досок сечением 50-150 мм – их концы укладывают на опорные брусья или на фундамент. Нижнюю часть лаг закрывают гидрозащитой, за ней следуют утеплитель, пароизоляция, доски или ОСП. Напольное покрытие – линолеум, ламинат или паркет.
• Подшивка потолка. Обрешетку крепят к опорным брусьям, в образовавшиеся секции укладывают пароизоляцию и утеплитель. Слои закрывают гипсокартоном или другим плитным материалом.

При соблюдении технологии строительства каркасный дом будет служить вам долгие годы. Главное – подобрать правильный проект, соответствующий климатическим условиям региона и нормативным требованиям.

Кто не мечтает о благоустроенном доме, распланированном с учетом желаний каждого члена семьи? Жить в таком комфортно. Многие готовы заняться строительством, но не всегда знают, с чего начинать. Поэтапно разберем, как построить дом самому: самый дешевый или из дорогих материалов. Этапы подготовки и строительства остаются неизменными.

Все о том, как начать строительство

Подготовительные этапы
— Приобретение участка
— Выбор технологии
— Подготовка проекта
— Подготовка разрешительной документации
— Заключение договора с подрядчиком
Этапы возведения

С чего начать строительство дома: поэтапные действия

Тем, кто готов планировать и строить, мы подготовили пошаговую шпаргалку.

1. Приобретение участка

Выбор и последующее приобретение участка — то, с чего надо начать строить дом своими руками. Важными считают и юридические, и практические нюансы. Начинайте с детального осмотра предполагаемой к покупке территории. Учитывайте несколько моментов.

• Расположение. Рассмотрите территориальную доступность участка: наличие дорог, близость к социальным объектам, остановкам общественного транспорта. 
• Экологическая обстановка. Нежелательно наличие вблизи от места будущего проживания производств, мусорного полигона или очистных сооружений.
• Особенности участка. Рассмотрите площадь территории, ее форму, рельеф, тип грунта. Например, если есть уклон, потребуется его выравнивание. Это дополнительные траты на планирование и проведение земляных работ.
• Инфраструктура. Оцените существующие инженерные коммуникации или возможность их подведения или подключения. 
• Документы. Документация продавца должна быть подлинной, правильно заполненной. 
• Дополнительные траты. Надо определить, придется ли тратить дополнительные средства и в каких количествах. Например, если на территории стоит ветхая постройка, ее нужно будет разобрать и вывезти.

Получить информацию можно у владельца и в администрации населенного пункта. Желательно поговорить с соседями. Они не заинтересованы в продаже и могут дать объективную оценку участку. Юридические аспекты сделки стоит доверить специалисту: риэлтору или юристу. Это гарантирует, что все документы будут оформлены грамотно. 

2. Выбор технологии 

Важный этап проектирования. При выборе нужно ориентироваться на предполагаемые темпы строительства, свойства материалов, финансовые возможности. Так, если вы понимаете, что предстоит строить несколько лет, выбирайте технологию, при которой возведенная коробка сможет без потерь стоять без отопления. Кратко охарактеризуем востребованные типы домов.  

Каркасный дом

По этой технологии возводят каркас из сухого дерева, реже бруса или металла. Заполняют его утеплителем. После этого облицовывают. Преимущество каркасников — высокая скорость возведения, потребуется около двух-трех месяцев. Причем поставить его сможет даже непрофессиональный строитель. Дом хорошо удерживает тепло, служит долго. Для капитальных построек выбирают плитный фундамент, для домика с сезонным пребыванием возможен облегченный вариант. 

Считается, что каркасник — лучший вариант того, как построить дешевый дом своими руками. Но это ошибочное мнение. Это реально сделать недорого только из дешевых материалов невысокого качества. А качественные материалы повысят цену за квадратный метр. В среднем, она получится такой же, как у домов других типов.

Плюсы

• Высокая скорость возведения.
• Возможность проведения монтажных работ в любое время года.
• Хорошая теплоизоляция, поэтому на отоплении можно экономить.
• Небольшой вес, мощный фундамент не нужен.

Минусы

• Относительная недолговечность. Каркасник не простоит больше ста лет даже при условии регулярного проведения ремонта.

Каменный

Под каменной имеем в виду постройку из теплой керамики, кирпича, блоков на основе бетона. Это очень прочное строение, но возводить его долго и сложно.

Полностью кирпичные дома сейчас строят достаточно редко. Это объясняется необходимостью класть толстые, тяжелые стены. Проще выложить их из более легкой крупноформатной керамики или блоков, что намного дешевле. А потом уже облицевать кирпичом.

Строение тяжелое, ему нужен прочный фундамент. При сборке коробки проводят мокрые работы. Поэтому их выполняют только в теплое время года.

Плюсы

• Долговечность. Такие дома стоят десятилетиями.
• Пожаробезопасность. 
• Возможность возведения на любом грунте.
• Низкая теплопроводность, поэтому в жару в них всегда прохладно, а в морозы тепло.

Минусы

• Высокая цена.
• Большая масса.

Железобетонный

Это строение со стенами из раствора на базе цемента. Смесь заливают в несъемные или съемные формы-опалубки. В первом случае после отвердения требуется только отделка, во втором — дополнительное утепление.

Железобетонные постройки максимально долговечны. Их главный недостаток — большая трудоемкость возведения. В одиночку построить такое здание невозможно. Конструкцию можно заливать только в теплое время года. Ждать полного отвердения бетона придется достаточно долго. 

Плюсы

• Высокая скорость возведения.
• Повышенная прочность.
• Долговечность.
• Высокая устойчивость к воздействию влаги.

Минусы

• Трудоемкий монтаж. Чаще всего нужна специальная техника.

Деревянный

Это сруб из клееного или профилированного бруса, оцилиндрованного бревна. Значимым преимуществом деревянного дома считают особый микроклимат, который создает натуральная древесина. Еще один плюс — упрощенная отделка. Дерево не нужно штукатурить и облицовывать. Но надо знать, что строительство растянется на несколько лет, так как срубу нужна усадка. Это не относится к клееному материалу, но там свои особенности.

Натуральная древесина также требует особого ухода. Владельцу придется шлифовать стены, обрабатывать их специальными препаратами. Срубы надо конопатить, то есть обновлять теплый шов. Все это хлопотно, затратно. 

Плюсы

• Экологичность.
• Привлекательный вид.
• Особый микроклимат внутри помещений.
• Упрощенная отделка.

Минусы 

• Высокая цена.
• Нужен регулярный уход за древесиной.
• Чувствительность к влаге. 

3. Подготовка проекта

Можно заказать индивидуальный проект или выбрать стандартный. На получение первого потребуется много времени и денег. Второй обойдется дешевле, и приступать к застройке можно будет сразу. В любом случае надо оценить свои пожелания по следующему чек-листу.

• Общая площадь, количество комнат на ней.
• Наличие второго этажа. Это хорошо для маленьких участков. Общая площадь будет достаточной, а здание займет меньше места.
• Высота помещений.
• Количество санузлов. 
• Размеры всех комнат.
• Дополнительные помещения, удобства. 

Скачивать проект с интернета бессмысленно, даже если это стандартный вариант. Специалисты предоставят проект с архитектурным и инженерным разделами, в которых дано подробное описание, детализация будущей постройки, привяжут проект к местности, то есть определят оптимальное место здания на территории. Это ответственные мероприятия, которые не специалист правильно выполнить не сможет. 

4. Получение разрешения

Перед тем как построить дом самому с нуля, нужно получить разрешение. Это делают после того, как куплен участок, выбран и привязан к месту проект. Только с этими документами можно получить согласование будущих строительных работ. Для получения разрешения на них нужно обращаться в органы местного самоуправления по месту расположения земельного участка. Они потребуют собрать пакет документов. Их перечень в разных регионах отличается, поэтому надо уточнить его в администрации.

После этого оформляют строительный паспорт. Этим занимается отдел по архитектуре при местных органах самоуправления. Для него тоже собирают документы. Потребуется согласованный в пожарном надзоре и санитарно-эпидемиологической инспекции план застройки, согласованная с соответствующими службами план-схема подведения и подключения коммуникаций. Возможно, у регионов есть еще какие-то требования, это тоже нужно уточнять. 

5. Выбор подрядчика

Не все готовы построить дом своими руками. Чаще всего для проведения работ выбирают подрядчика. Это очень ответственный шаг. Поэтому надо внимательно заниматься отбором кандидатов. Некоторым достаточно хороших рекомендаций от знакомых или друзей, но и их надо обязательно проверять.

Добросовестные компании с готовностью предоставят свои квалификационные сертификаты, портфолио с подборкой выполненных проектов, рекомендации. Их нужно внимательно изучить. Заключение договора — обязательный пункт. В нем нужно привести перечень всех предстоящих работ, оговорить сроки, в которые они должны быть выполнены, зафиксировать сумму и сроки оплаты. Можно внести дополнительные пункты. Например, санкции или штрафы за плохое качество, не исполнение сроков. Желательно оговорить закупку материалов, их качество. Лучше всего, если это будет делать независимый технадзор.

Хорошо, если есть возможность привлечь сотрудников технадзора и к контролю над строительством. Они смогут грамотно проконтролировать не только качество используемых материалов, но и выполнение всех строительных норм. Кроме того, если начать сотрудничество с ними еще на этапе подготовки, они сделают или проверят договор подряда, смету, подрядную компанию еще до начала работ. 

Этапы строительства

В целом, постройку частного дома делят на три этапа. Кратко их охарактеризуем.

• С чего начинать — начало строительство дома подразумевает проведение земляных работ, возведение фундаментной конструкции. На этом этапе намечают и выкапывают ямы-траншеи для коммуникаций. Подводят и утепляют трубы. Готовят котлован для закладки фундамента. Его дно засыпают щебневой подушкой, ставят опалубку, монтируют арматуру, после этого проводят заливку бетона. Когда железобетон полностью отвердеет, на это уйдет не меньше месяца, ставят стены фундамента. 
• Установка каркаса. В этот период занимаются возведением стен, монтажом перекрытий. После этого переходят к установке стропильной конструкции крыши, обустройству кровли. Когда все будет готово, устанавливают дверные, оконные блоки. 
• Отделка снаружи и изнутри. Проводят все фасадные работы. Ремонт внутри начинают с утепления стен, пола, обшивки потолка. Выполняют все внутренние разводки инженерных коммуникаций. После этого занимаются финишной отделкой. 

Строительство дома — непростое и ответственное дело. Перед тем как к нему приступить, нужно изучить все, что связано с проектированием и возведением здания. Не стоит пренебрегать помощью специалистов. Они помогут построить надежный и долговечный дом.