Покупка автомобиля руководство

Предисловие. Звонок друга:
-(он) ты же машинах современных разбираешься?
-(я) нет, говорю (искренне в это верю)
-(он) помоги мне Кашкай супруге выбрать на вторичном рынке, 2 литра, полный привод, автомат, год 2010-2011.
Но разве можно отказать другу?!

Итак, несколько недель поисков, изучение форумов и материально-технической части, осмотры машин по выходным и результат. На самом деле, уважаемые форумчане, был искренне удивлен отношением многих продавцов. К сожалению, попытка найти подходящую машину через ресурсы драйв2 результатов не дала (не было подходящих предложений).

1. Из 2000+ ква-шкаев на авто-ру задал критерий 1-2 собственника, пробег до 80.000 км (исходя из ресурса основных агрегатов в среднем на 150 тыс км пробега), частное лицо (не салон) и необходимые технические требования. Выбор сократился до нескольких десятков. Большая часть автосалоны, комиссионеры, площадки.
2. Но! Господа, каково было мое удивление, когда:
-по телефону говорят, 2 владельца приезжайте, но в ПТС уже нет места для новой записи
-по телефону уверенно отвечают, да, «я собственник», а приезжаешь на небольшую комиссионную площадку
-молчу по поводу «не бит не крашен», по факту — лысая летняя резина (у нас в регионе зима, лежит снег), толщиномер зашкаливает за 1000 микрон (1 миллиметр) на отдельных кузовных деталях
-и апофеоз: по телефону звоню накануне: «можно завтра в 12 посмотреть? да», звоню за час, «я в пути, еду осмотреть машину. Да, жду, приезжайте». Добрался до места — телефон выключен. (ждешь час — 0 результат)
Господа, за последние годы смотрел ретро машины от Владивостока до Калининграда. Везде нормальное отношение: люди готовы встретить в аэропорту, помочь с ночлегом, угостить, все показать и рассказать. Абсолютно тоже самое всегда делаю для людей, которые по различным причинам приезжают ко мне.

По результату своих поисков решил обобщить имеющие разрозненные сведения и мой личный, зачастую ошибочный опыт в одной статье. Итак, поехали! (Много букв)

Подготовка

Точно определитесь с суммой, которую Вы готовы потратить на приобретение автомобиля. Вычтите из нее 10% — оставшиеся 90% будут той максимальной ценой, по которой Вы сможете купить авто. 10% уйдут на оформление купли/продажи, постановку на учет, страхование, замену расходников и прочие мелкие расходы, связанные с покупкой и приобретением машины.
Морально настройтесь на длительные поиски. Время, потраченное на поиски, обычно пропорционально состоянию найденного авто. Хотя, конечно, бывают и приятные исключения.
Определитесь с кругом автомобилей, который хотите приобрести. Соберите информацию, почитайте форумы, запишите все слабые места, на которые стоит обратить внимание при осмотре машины.
Если есть возможность, обязательно возьмите с собой на осмотр напарника, желательно разбирающегося в авто.

Что спрашивать по телефону у владельца авто?

Как правило, современные автомобили ищут по объявлениям. Прежде чем договариваться с владельцем о встрече для осмотра автомобиля, полезно будет задать несколько вопросов по телефону. Возможно, так Вы избавитесь от необходимости тратить время на осмотр авто, которые вам изначально не подходят. Итак, настраиваемся на то, что вряд ли ответы на все вопросы будут честными, и начинаем спрашивать:

Общие вопросы:

-Как давно у вас эта машина? Если недавно и уже продает – это должно насторожить.
-Где обслуживается машина?(Сервис, дилер, клубный сервис, у друзей, «Вася» в гараже). Так можно понять, экономил ли хозяин на ремонте и какого уровня и качества работы производились.
-Какие крупные замены, поломки и ремонты производились? Если хозяин не врет, то это будет виртуальная сервисная книжка с историями самых тяжелых болезней.
-Почему Вы ее продаете?
-Машина была в авариях? Если «Да» — то это повод внимательнее оценить геометрию кузова.
-Машина была крашена? Опять же повод внимательнее оценить геометрию кузова. А результаты осмотра сопоставить с результатами разговора и сделать вывод о искренности владельца и достоверности остальных сведений.
-Есть ли какие-либо технические недостатки, требуется ли какой-либо ремонт?
-Вы собственник? Покупка машины у посредников чревата множеством «подводных камней» при оформлении и в большинстве случаев вероятна «профессиональная предпродажная подготовка» и лишние расходы
-Сколько владельцев указано в ПТС? Лично я с большим подозрениям отношусь к машине, когда в объявлении указывают 1 собственник, а по факту оказывается 3 и объясняют (что это было куплено у друга/брата/кума/свойяка/коллеги) только почему-то при глубокой проверке оказывается что в другом регионе и с трейд-ин площадки. Ну да Бог им судья.

Алгоритм осмотра автомобиля

Данный алгоритм позволит увеличить вероятность правильного выбора при покупке автомобиля и сократить затраты на диагностику. Распечатайте и возьмите эту инструкцию с собой на место осмотра авто. Целесообразно осматривать автомобиль пункт за пунктом, без пропуска и не спеша. Инструкция рассчитана на «продвинутых чайников», т.е. людей, имеющих некий опыт обслуживания авто. Абсолютному «чайнику» эта информация не поможет.

Что можно взять с собой:

-Компрессометр (но не каждый владелец согласится на то, чтобы доверить Вам копаться в моторе); Впрочем рекомендую понравившийся автомобиль продефектовать на авторизованном сервисе. Отказ владельца от этой процедуры отказывается — повод усомниться в выборе этой машины.
-Толщиномер или маленький магнит, завернутый в тряпочку (чтобы если его приложить к холодильнику, он едва держался). С его помощью Вы сможете определить места, где проводился кузовной ремонт;
-Маленький, но яркий фонарик;
-Зеркальце (тоже маленькое);
-Тряпки для протирки рук и прочих технических нужд;
-Небольшой набор инструментов

Что смотреть

Сначала проверяем кузов

Делать это можно только на чистом автомобиле. До осмотра договоритесь с владельцем заранее, что автомобиль должен быть чистым.
Присядьте возле правой фары и внимательно осмотрите правый борт авто — нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все «ремонтные» места.
Проведите аналогичный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте толщиномером или магнитом. Если магнит отваливается — значит под краской есть шпатлевка. Если у вас есть толщиномер – еще лучше, он может определить толщину краски на кузове автомобиля с точностью до микрона. У машины с заводской покраской толщина краски везде должна быть одинаковой. Допустимо, когда капот будет чуть толще — многие автозаводы технологически обрабатывают его дополнительно (от сколов).
Внимательно осмотрите все стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Заводской стык имеет одинаковую ширину по всей длине.
Откройте/закройте все двери — они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе — нарушена кузовная геометрия.
Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска — автомобиль «вытягивали», это последствия серьезных ДТП.
Коррозия — у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады.

Теперь садимся в авто и включаем зажигание

Общий совет — внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех ее индикаторов. На современных авто часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся «огоньков». А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая «штучка».

Включите только зажигание, не запуская сам двигатель. На приборном щитке загорится множество красных лампочек. Обязательно должны загореться лампы: аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см); отсутствия зарядки аккумулятора; ручного тормоза; включения цепи накала свечей (только для дизельных двигателей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей.
Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его — отпустите и снова поднимите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
Проверьте, что лампочка подушек безопасности должен гаснуть не сразу, а спустя несколько секунд. Если датчик гаснет сразу или не гаснет вообще – вероятно, подушки нет и машина, скорее всего, уже была в аварии.

Проверяем подвеску, тормоза и ходовую часть

На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно по очереди, с помощью домкрата), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Сожмите их пальцами и оцените, если в них смазка и не нарушена ли герметичность.
Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки — если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто — необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше — амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину «на ходу».
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи.
Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна — колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

Проверка салона

Мой Вам совет: когда начинаете выбирать автомобиль, посмотрите пару машин с заявленным большим пробегом (150-200+ тыс км). Оцените состояние руля, резинотехнических деталей педалей, «затертость» ручек, обивки и т.д. и сравните эти визуальные данные с другими осматриваемыми Вами автомобилями. Естественно, руль в премиум автомобиле более износостойкий, чем в массовом сегменте, а каркасы сидений при использовании машиной хрупкой девушкой будут в лучшем состоянии, чем после крепкого мужчины, весом 100+ кг (при одинаковом пробеге). Однако:
В салоне не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов.
Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского — оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть «проваленным», должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться».
Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий — не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице «истертости» различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
Световые приборы и подрулевые переключатели (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно). Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
Все дополнительные опции — подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

Осмотр выключенного двигателя

Двигатель должен быть сухим и чистым, но не свежевымытым. Внимательно осмотрите мотор на предмет подтекания масла. Осмотрите шланги — они не должны быть потрескавшимися. Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе — о пробитой «прокладке» головки блока или о повреждении охлаждающей «рубашки».

Осмотр работающего двигателя

Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.
Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков.
Обороты двигателя не должны «плавать».
На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу — двигатель должен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий — поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым — поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 атм — для бензиновых двигателей и ближе к 20 — для дизелей). Важно — разница между цилиндрами не должна превышать 0.5-1 атм. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
Проверьте показания датчика температуры двигателя.
Оцените эффективность работы печки.

Движение автомобиля «на ходу»

Сели. Поехали. Сразу выключите всю музыку и попросите продавца, чтобы в салоне не было посторонних источников шума. Проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.
Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких оборотов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой. Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов. Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет.
Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника». Для коробки-автомата: включите ее в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль — он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R».
Остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает — тут же сбросьте газ и включите «N» или «Р», так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких «провалов». Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям — время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

Вычисляем «утопленников» и «перевёртышей», для машин ввезеных из Японии, возможно, стоит дополнительно использовать дозиметр (Авария на АЭС Фукусима-1). Большинство таких автомобилей было дополнительно дезактивировано, однако, случаи заражения опасными радионуклидами выявлены в сотнях автомобилей во Владивостоке Федеральной Таможенной службой.
Мой личный совет: все вышесказанное относится непосредственно и к запчастям, например, контрактным моторам из Японии.
Иногда внешне вполне пристойный автомобиль может оказаться «утопленником» или «перевертышем» — т.е. либо побывал в воде, либо перевернулся на крышу. И то, и другое – очень плохо. Вода негативно сказывается на электронике машины, а при перевороте существенно страдает геометрия кузова.

Основные признаки «утопленника»:

-Запотевшие фары
-В салоне пахнет сыростью
-Болты под капотом покрыты ржавчиной

Основные признаки «перевертыша»

-На машине стоят либо разные стекла, либо стекла года выпуска, отличные от года выпуска самого автомобиля.
-В автомобиле как минимум несколько крашеных деталей

Наглядное юмористическое пособие о современном рынке и российских реалиях «перекупы» от Левашова:

Надеюсь, я Вас не сильно утомил, потому что если вы думаете, что на этом осмотре закончен, он только начинается, мы переходим ко второй части — проверка документов.

Проверка документов:

Многие продавцы по соображениям «перестраховки» отказываются высылать данные своих машин до осмотра. Однако, если такой вариант возможен и у Вас будет необходимая информация — стоит начать с проверки документов до осмотра машины.

Нам потребуется (запросите у владельца подготовить документы при осмотре машины)
-ПТС (сфотографируйте или попросите ксерокопию или выпишите нужные данные)
-СТС (сфотографируйте)
-сервисная книжка
Это очень и очень важный момент. Подержанный автомобиль – это как «кот в мешке», от него можно ожидать что угодно. Он может быть в угоне, с перебитыми VIN-номерами, может быть кредитным, да мало ли что еще! Тем более процедуру переоформления машины упростили и риски остаться «один на один» с проблемной машиной стали выше. Поэтому очень внимательно проверьте:

Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN), кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.
Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

1. Портал Автокод абсолютно бесплатный, но работает только для машин, зарегистрированных в Москве и области. Адрес сайта – www.avtokod.mos.ru Чтобы посмотреть историю автомобиля на сайте, нужен VIN номер или госномер, а так же номер СТС.

2. На сайте ГИБДД (www.gibdd.ru) по VIN номеру можно проверить, находится ли авто в угоне, а так же наличие ограничений на регистрационные действия и штрафов. (Если там «висит» большая сумма по неоплаченным штрафам, то имейте в виду, что могут возникнуть проблемы при постановке на учет).

3.Не лишним будет проверить авто на сайте реестра залогов. (www.reestr-zalogov.ru)

4. Сайт судебных приставов (www.fssp.ru), там можно проверить наличие задолженностей у владельца машины. Если человек продает вам машину, но при этом имеет кучу долгов, то приставы могут наложить арест на его авто и истребовать его у нового собственника (у Вас).

5. Сайт www.akham.ru/
Полезная вещь при поиске машины. Я бы даже рекомендовал Вам с этого начинать при поиске автомобиля через открытые источники информации. С помощью него можно проверить телефонный номер продавца автомобиля. Если по номеру появится еще несколько десятков объявления о продаже Тойоты, Киа, Хонды и т.д. — перед Вами перекупщик.

Надеюсь, мой опыт и изложенная информация буду Вам полезны!

Ссылка на Instagram