Порядок установки окон пвх по госту инструкция

Металлопластиковые окна предназначены для длительной эксплуатации на протяжении 10 – 15 лет. Чтобы с ними не возникло проблем, необходимо очень тщательно подходить к выбору самой конструкции и выполнению монтажных операций. От способа установки окна и квалификации монтажников порой зависит больше, чем от качества самой конструкции.

Производители окон и других металлопластиковых конструкций разработали определенные технологии монтажа в стенах из различных материалов, которых необходимо придерживаться в обязательном порядке. Будет довольно досадно, если вокруг пятикамерного профиля с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом начнет промерзать стена или появятся пятна плесени.

В Европе и России приняты специальные стандарты, которые регламентируют количество, вид и последовательность операций при монтаже пластиковых окон. В частности, в России действуют ГОСТ 30971. 2002 г. и ГОСТ Р52749. 2007г. Все требования стандартов выполнить сложно, но ориентироваться на них совершенно необходимо — только в этом случае окно прослужит надлежащим образом на протяжении всего предусмотренного срока.

Подготовка оконного проема

Начинается работа с подготовки оконного проема.

Этот процесс состоит из нескольких этапов:

Правильный монтаж пластиковых окон по ГОСТу возможен только в том случае, если они изготовлены на промышленном оборудовании и полностью соответствуют сделанным ранее замерам. Еще на этапе подготовительных работ необходимо учесть тот факт, что проем должен быть на 2 – 5 см шире и выше оконной конструкции, чтобы там можно было сформировать полноценный монтажный шов, состоящий из 3 слоев.

Проще всего, если окна устанавливаются в новостройках, там отпадает один из самых сложных этапов — демонтаж. Но в случае замены окон, он обязателен. Начинается удаление старого окна со снятия створок. Как правило, на этом этапе сложностей не возникает, если рама не прогнила полностью. В этом случае необходимо сначала снять стекла, чтобы они не выпали при изъятии створки.

Саму раму можно удалить несколькими способами, среди которых есть и весьма щадящие, но требующие больших затрат времени, позволяющие сохранить раму целой и пригодной для дальнейшего использования, например на даче или в качестве несущего элемента теплицы.  Чаще всего старая рама просто разрезается дисковой пилой и удаляется по фрагментам.

Проем тщательно очищается от мусора и остатков старого герметика. Если на стенках проема есть выемки, выбоины и трещины диаметром более 2 мм, то ГОСТ требует их заделки штукатурным или шпатлевочным раствором. Этого пункта мало кто придерживается в связи с тем, что полное высыхание штукатурки происходит в течение 5 — 8 дней, что не совсем удобно. Все это время проем будет открытым. Но можно воспользоваться быстросохнущими гипсовыми или полимерными смесями, которые сократят период ожидания до нескольких часов.

Установка и выравнивание окна в проеме

После правильной подготовки проема, дальнейший монтаж продолжается установкой рамы. При этом необходимо учесть, что конструкция устанавливается по отвесу, а не по краям проема. В большинстве старых многоквартирных домов советской постройки, да и нередко в частных домах, боковые стенки проема далеки от вертикали, а нижняя и верхняя — от горизонтали.

Если взять за ориентир одну из них, не проверив предварительно уровня, то раму установить можно, но со створками будет сложнее — вся фурнитура рассчитана на строгое соответствие уровню.

При установке пластиковых окон по ГОСТу инструкция требует соблюдения определенных допусков — отклонение по вертикали не более 3мм./м. (менее 4,5 мм. на всю длину конструкции). Проверяется правильность установки рамы при помощи водяного или лазерного строительного уровня.

До начала запенивания шва проверить отвесность рамы можно и другим способом — просто открыть створку более чем наполовину. Если она самопроизвольно открывается дальше или начинает закрываться, то окно установлено с нарушением вертикали и положение рамы необходимо корректировать. Если этого не сделать, должной герметизации не будет, что угрожает не только более низкой температурой в комнате, но и повреждением оконной конструкции вследствие появления наледи.

Крепление рамы к стене производится посредством анкеров или специальных монтажных пластин, если они предусмотрены. Естественно, перед закреплением рамы необходимо демонтировать стеклопакет и снять створки. Это намного упростит выравнивание рамы и ее монтаж. Обычно, правильно изготовленное на промышленном оборудовании окно ПВХ очень легко разобрать на составные части (кроме рамы) и затем собрать обратно, обладая необходимыми навыками, конечно.

Для креплений в раме с внутренней стороны при помощи дрели проделываются отверстия под анкеры — по три на вертикальных стенках и по два на горизонтальных. Диаметр их равен 8 – 10 мм, в зависимости от применяемых метизов. При сверлении используется обычная безударная дрель, перфоратор понадобиться при подготовке отверстий в стеновом материале. Если стена деревянная или из ячеистого бетона, то можно пользоваться только дрелью.

Последовательность крепления — нижние анкера по обеим сторонам (не завинчиваются до конца), затем верхние и средние. На каждом этапе перепроверяется отвесность конструкции. При затягивании анкеров следует соблюдать умеренность — раму, особенно в средней части очень легко деформировать.

После закрепления рамы в проеме опорные подкладки с нижней части не удаляются, они выполняют роль удерживающей конструкции, частично снимающей нагрузку на анкера. При монтаже опорные подкладки необходимо установить по краям рамы и в точке соприкосновения вертикальной средней стойки (импоста) с горизонтальной нижней частью рамы.

Формирование трехслойного монтажного шва

Профессиональная установка пластиковых окон по ГОСТ предусматривает наличие трехслойного шва между стеной и срезом рамы, который должен обеспечить:

• теплоизоляцию;
• шумозащиту;
• паропроницаемость;
• гидроизоляцию.

Для формирования шва используется несколько видов материалов — парогилроизоляционная лента ПСУЛ (или герметик типа СТИЗ-А), пенополиуретановая пена, пароизоляционная лента.

Наклеивание ПСУЛ

Начинается формирование шва еще до начала установки, если используется лента ПСУЛ. Она наклеивается по периметру рамы или проема при помощи самоклеящегося состава, нанесенного на поверхность скрученной в ролик ленты.

Это позволит достичь сразу двух целей — создать надежную защиту от проникновения влаги внутрь шва извне и не допустить выдавливания монтажной пены за срез рамы. Лента производится по ГОСТ 30971-2002 и создана специально для обустройства вентилируемых швов при монтаже конструкций из металлопластика. Она используется только в комплексе с монтажной пеной. ПСУЛ сделана из пенополиуретана, пропитанного специальными гидрофобными компонентами и покрыта самоклеящимся слоем.

Производится в широком диапазоне типоразмеров, после наклеивания расширяется самостоятельно и полностью заполняет шов, герметизируя его.

Характеристики ПСУЛ:

• устойчива к ультрафиолету;
• не боится мороза и жары (температурный диапазон сохранения основных свойств — 45 ⁰С …+85 ⁰С);
• химически инертна;
• не твердеет со временем;
• водоотталкивающая;
• не подвержена биологическим поражениям (грибок, плесень, мхи);
• обладает неплохой паропроницаемостью (более 0,15 мг/(м*м*Па).

Продается лента в рулонах, готовая к непосредственному применению после разматывания. Клеящий слой обладает отличной адгезией к ПВХ и большинству стеновых материалов, которые должны быть сухими и очищенными от пыли. Пористые материалы рекомендуется обработать грунтом глубокого проникновения.

Скорость расширения ленты зависит от температуры. При + 30 ⁰С она расширяется полностью за 30 минут, при нулевой температуре — на протяжении 48 часов. Поэтому при установке окон осенью или зимой необходимо использовать строительный фен на минимальном положении регулятора нагрева.

Заполнение шва монтажной пеной

После установки защитной ленты, шов задувается монтажной пеной (пенополиуретановым герметиком). Желательно использовать профессиональные пены PRO, которые распыляются при помощи пистолета. Они обеспечивают надлежащую плотность материала после расширения и отличную теплоизоляцию, при этом их расход ниже, чем бытовых герметиков, распыляющихся из аэрозольных баллончиков.

Производители предлагают универсальные пенные герметики в зимнем и летнем исполнении. Это определение касается только минимальной температуры воздуха, при которой их можно наносить. Летние используются при температурах выше +5 ⁰С, а зимние можно распылять при нескольких (до — 10) градусах мороза. После полимеризации (вопреки бытующему мнению) они нечем не отличаются ни по механическим, ни по теплотехническим свойствам.

При работе с пеной необходимо учитывать, что полимеризация происходит исключительно при контакте с влагой. Перед заполнением шва пеной, все поверхности необходимо увлажнить, а после окончания распылить немного воды по периметру. Но необходимо помнить, что пена расширяется до 40% от первоначального объема (имеется в виду профессиональный материал), поэтому плотно заполнять шов не требуется. Если герметика задуто в щель слишком много, то при расширении он способен деформировать раму.

Чтобы частично нивелировать возникающие при полимеризации пены нагрузки, заполнять ею швы необходимо после установки всех створок и стеклопакетов и перемещении открывающихся частей в закрытое положение.

При использовании пенного герметика следует помнить, что он, независимо от того, профессиональный или бытовой, боится воздействия ультрафиолета и влаги из воздуха. Под прямыми солнечными лучами он разрушается быстрее, в тени — медленнее. Но если не защитить теплоизоляционный слой от внешних воздействий, то спустя 2 – 3 года он разрушится и холод непременно проникнет внутрь дома по периметру окна.

Внешняя лента ПСУЛ не допускает внутрь ни влаги ни ультрафиолета, поэтому теплоизоляции ничто не угрожает. В это же время структура ленты позволяет избытку водяного пара покидать толщу шва, он просушивается естественным путем, что тоже благоприятно влияет на долговечность. Если ленты ПСУЛ нет, то использовать можно специальные герметики на акриловой основе.

Один из наиболее популярных и распространенных — Стиз А, специально созданный для монтажных швов металлопластиковых конструкций. Он производится в белом и коричневом цвете, подобрать можно к любой конструкции. Обладает столь же высокой паропроницаемостью, как и гидроизоляционная лента и приблизительно сходными другими характеристиками.

Состав затвердевает до достаточной прочности, чтобы его можно было красить или оштукатуривать, но сохраняет и достаточный уровень эластичности, позволяющий выдерживать температурные деформации и усадку в пределах 15% от толщины шва. Адгезия к алюминию, стеклу, штукатурке, бетону и другим материалам не уступает клеящему слою ленты. Но герметизировать можно только полностью сухой шов.

Толщина герметизирующего покрытия не менее 2 и не более 6 мм. Использовать герметик можно и в холодную пору года, но перед нанесением его необходимо выдержать несколько часов при комнатной температуре. Состав продается в полностью готовом виде и не разбавляется ни водой, ни другими растворителями. При частичной потере пластичности его необходимо разогреть.

Формирование внутреннего слоя

Внутренняя поверхность шва, со стороны комнаты, герметизируется составом САЗИЛАСТ 11 (СтизВ). Он создан на основе полиакрилатов и после высыхания образует паронепроницаемую прослойку, похожую на мягкую резину. Она защищает шов от проникновения внутрь влаги из комнаты. Герметик обладает отличной адгезией к шпаклевочным и штукатурным составам, монтаж откосов не вызовет проблем.

Кроме герметика, для внутреннего покрытия шва можно использовать одну из разновидностей специальных пароизоляционных лент, с фольгированным покрытием или на полимерной основе. Если откос будет формироваться при помощи штукатурных составов, то перед покупкой ленты необходимо изучить инструкцию к ней, определив уровень адгезии к ним.

Отделочные работы (откосы, подоконники, отливы)

Функциональность окна по большому счету определяют и вспомогательные элементы, которые поставляются вместе с окном или докупаются отдельно.

Монтаж подоконника

Одним из основных элементов является подоконник. Как правило, он тоже сделан из поливинилхлорида и по цвету не отличается от оконной рамы. Ширина его определяется в зависимости от толщины стены.

Подоконник заходит под раму не более чем на два сантиметра. Проем под ним запенивается или заделывается раствором, в зависимости от высоты подоконника над стеной. С внутренней стороны он закреплен к оконной раме или подставке под нее, с внешней — свободно лежит на герметизирующем слое. Если используется пенополиуретановый герметик, то он заделывается пароизоляционной лентой или СтизВ, как и трехслойный шов. По сторонам подоконник должен заходить под откос не менее чем на 2 см.

Ширина подоконника может быть любой, но свес за внутреннюю плоскость стены не должен превышать 6 см. Это позволит конвекционным потокам от радиатора свободно обтекать его и защищать окно от запотевания. Наклон плоскости подоконника  от горизонтали в сторону пола должен находиться в пределах 5 – 6⁰. Это позволит установить на нем кашпо или вазу с цветами, не рискуя, что они свалятся и предотвратит скопление пыли или капель воды, если, например, забыли закрыть форточку.

Монтаж отлива

С внешней стороны устанавливается отлив, обеспечивающий отведение дождевой воды, стекающей по окну от стены. Установка пластиковых окон по ГОСТу требует и правильного монтажа отлива. Материалом отлива тоже служит ПВХ, но могут использоваться и алюминий, оцинковка, сталь с полимерным покрытием.

В любом случае  отлив должен выступать за плоскость стены на 3 – 5 см, а то и более, в зависимости от ветровой нагрузки. Также необходимо обеспечить наклон плоскости отлива вниз от горизонтали на 5 – 8⁰. Крепится отлив к специальному профилю на нижней стороне окна, что обеспечивает защиту от проникновения влаги под раму. С обеих сторон отлив должен заходить под откосы, которые монтируются после установки отлива с внешней и подоконника с внутренней стороны.

Монтаж откосов

Откосы на окна ПВХ устанавливаются разнообразные — пластиковые, гипсокартонные, штукатурные. Выбор зависит от размеров стены, окна и вида отделки интерьера. Обустройство откосов можно заказать вместе с монтажом окна, или выполнить отдельно, в ходе общего ремонта квартиры. При правильно выполненных монтажном шве и установке отливов и подоконников, откосы выполняют только декоративные функции и на герметичность и теплоизоляционные свойства конструкции влияют мало.

Пластиковые окна уже довольно давно перестали считаться редкостью и демонстрацией финансового потенциала владельца.

Сейчас требования по установке ПВХ-окна с многокамерными стеклопакетами, внесены в государственные программы энергосбережения жилых домов, поэтому они стали обязательными к установке при выполнении строительства и реконструкции жилых и общественных домов.

Монтаж таких оконных конструкций — дело весьма сложное и ответственное. Даже самые небольшие ошибки, допущенные в этом процессе, приводят к ухудшению их характеристики, после чего в квартире появляется шум, пыль, сквозняки, а стекла и откосы покрываются каплями воды.

Чтобы этого избежать, ПВХ-окно должно быть установлено в стеновой проем, согласно требованиям ГОСТ и другим строительным нормативам. Работу можно выполнять самостоятельно, а лучше все же пригласить специалистов, чтобы не потерять многолетнюю гарантию от производителей на этот новый блок.

Нормативное регулирование технологии монтажа

Для того чтобы ПВХ-окна были долговечными, теплыми и не создавали угрозу для жизни людей, на государственном уровне были разработаны и внедрены строительные нормы:

1. СНиП №23-02, издание 2003 г.;
2. ГОСТ № Р 52749, издание в 2007 г.;
3. ГОСТ №30674, издание 1999 г.;
4. ГОСТ № 30971, издание 2012 г.

Требования, которые предъявляются данными нормативными документами, должны выполняться всеми организациями, которые производят и монтируют оконные конструкции из ПВХ в части:

• основных требований к конструкциям, материалам, размерам и количеству пакетов, определенных для разной климатической зоны;
• требований к местоположению окна в стеновом проеме, окна должны ставиться ровно, с отклонением по вертикали/горизонтали не более 3 мм на одну сторону и 1,5 мм на 1 п.м. по длине рамы;
• требований к процессу транспортировки и монтажа, для прочного закрепления в проеме, окна устанавливают на опорные колодки, а по бокам фиксируют распорные колодками, рамы фиксируются к стене с помощью анкерных дюбелей и монтажных пластин, с промежутком 700 мм;
• размеров монтажных швов, он должен быть трехслойным с шириной шва от угла от 150-180 мм;
• герметизации швов;
• правил техники безопасности.

 Требования ГОСТ, СНиП и СП к ПВХ-конструкциям

Основными документами, регламентирующими требования к конструкциям ПВХ-окон и балконных блоков являются:

• ГОСТ № Р 56926, издан в 2016 г;
• СП № 131.13330;
• ГОСТ № Р 1.0, издан в 2012 г.

В эти документы включены все сегодняшние европейские требования в части производства и монтажа ПВХ-окон:

1. ЕН № 12600, издан 2015 г.;
2. ЕН № 14351-1, издан 2010 г.;
3. ЕН ИСО 10077-1, издан в 2009 г.;

Главные требования к оконным блокам:

1. Они обязаны пропускать видимый спектр от 760 до 400 нм и УФ- излучения солнца от 200 до 360 нм. Такие характеристики должны обеспечиваться в течение всего срока эксплуатации, при условии выполнения обязательного обслуживающего комплекса.
2. Обеспечить сплошной тепловой контур примыкания к технологическому проему внешней стенки.
3. Соответствовать расчетному значению теплового сопротивления в м²·°C/Вт, которое обозначено в энергетическом паспорте дома или дачи.
4. Обеспечить прочностные характеристики и неизменность наружной конструкционной оболочки от воздействия ветра и атмосферных осадков.
5. Соотношение общей площади окон к площади пола должно быть не более 1:5,5 и не меньше 1:8.
6. Оконный блок должен иметь замкнутую рамную конструкцию площадью до 6 м².
7. Схема крепежей и позиционирования ПВХ-окна должно соответствовать шарнирной схеме закрепления ПВХ-рамы с 1-й степенью свободы, чтобы обеспечить расчетное температурное расширения без выгиба рамы из проема.

Правила для пластиковых окон

Рассмотрим главные моменты, которые нужно учесть при монтаже окон.

Требования к проему

По ГОСТ 30971, изданного в 2012 г., замена старого блока на новый, начинается с предварительного проведения замеров, оценки состояния стен, которые должны быть очищены от всех загрязнений. В том случае, когда существуют заметные неравности на поверхности, их выравнивают шпатлевкой.

Размер оконной конструкции определяют так: ширина окна — равна ширине оконного проема за вычетом удвоенной ширины соединительного зазора -3х2 см, аналогичный расчет ведут по высоте.

В том случае, когда планируется монтировать окно с четвертью, снятие размеров производят с наружной стороны. При определении высоты также учитывают высоту подоконника, которая примерно равна 40 мм.

Общепризнанный стандарт ПВХ-окна:

• одно-створчатое — 1200 * 1200 мм;
• двух-створчатое — 1450 * 1500 мм;
• трех-створчатое -2040 * 1500 мм.

На какую глубину нужно?

Для того чтобы в холодное время года на откосах, ПВХ-раме, стеклопакете не образовывался конденсат, нужно правильно поставить оконный блок по глубине стены.

Варианты размещения ПВХ-окна в проеме от вида стенового материала:

1. Однослойная стена: кирпич, бетонные и керамзитобетонные блоки, стандартной по толщине стены — посередине проема.
2. В 2-х слойной стене (камень+ теплоизолятор), ПВХ-окно устанавливают поближе к внешней плоскости прямо за теплоизолятором.
3. В 3-х слойной стене (отделка+теплоизолятор+камень) — окна устанавливают в плоскости теплоизолятора.
4. Сборные стены — ПВХ-рама устанавливается по центру.
5. Изолированные бревенчатые стены (отделка +утеплитель+бревно) — окна устанавливаются в плоскости утеплителя;
6. Однослойные бревенчатые стены — в середине стены.

Расчет точки росы

Образование точки росы на поверхности ПВХ-блока зависит от 3-х параметров в окружающем воздухе:

1. атмосферическим давлением;
2. температур;
3. влажности.

Доказано на практике, что максимальный процесс конденсатообразования происходит при низкой температуре и высокой относительной влажности. Поэтому в теплом, сухом помещении этот негативный процесс протекать не может, а ПВХ-окно должно устанавливаться в «теплой» зоне.

Экспериментальным путем получены следующие данные: при t комнаты = +22 С и влажности = 50% водяные пары конденсируются при соприкосновении с поверхностью, имеющей t < 12 C, а чтобы конденсат не выпадал на поверхности, изотерма 10°C обязана находится внутри стены, именно поэтому окна в стеновых проемах передвигают в зону плюсовых температур либо теплоизолируют место стыка.

В расчетах точки росы и толщины утепления проще всего воспользоваться таблицами готовых значений в зависимости от Т воздуха и его относительной влажности.

Если Т в комнате 22 С, у пола она будет ниже, около +20С, а под потолком наоборот выше и может достигать +27 С. Температура наружная за окном для северных районов Т=- 15 С, центральных Т=- 15 С, а южных Т=-7 С, расчетная влажность принимается 50%.

Например, для г. Сочи, при Тк= +22 С, Тн.в=-7 С и влажности 50 %, точка росы будет соответствовать Т на поверхности = 11.1

Схема установки

Перед тем, как начинать устанавливать окна должна быть начерчена соответствующая схема, для того чтобы при выполнении работ не нарушить требования по расположению крепежей и других конструктивных элементов, для того чтобы защитить конструкцию от деформации при значительных температурных перепадах.

При этом предельные расстояния между крепежами и конструкциями рамы:

• белый профиль, 700 мм;
• ПВХ-профиль цветной, 600 мм;
• промежуток от оконного угла: 200 — 250 мм;
• от импостного соединения до крепежа: 150 — 180 мм;
• наименьшие заглубления по бетону, 40 мм;
• по традиционному кирпичу, 40 мм;
• по полому кирпичу, 60 мм;
• по бетонным блокам, 50 мм;
• бетонные блоки, 60 мм.

Цветные ПВХ-окна нужно крепить исключительно с помощью анкерных пластин. Это вызвано, тем, что у цветных конструкций коэффициент линейного расширения в 2 раза выше, чем у белого. Кроме того анкерная пластина должна закрепляться к стене, а не к штукатурке и откосу. Ее располагают под уплотнительными монтажными лентами.

Когда лучше монтировать рамы?

С применением современных морозостойких материалов существует возможность осуществить установку ПВХ-окна на практике при любой погоде, тем не менее специалисты ограничивают диапазон рабочей температуры от +35 до -10 С, работу можно выполнять только при безветренной погоде.

Работая при отрицательных температурах, компании стали применять особые защитные экраны, поэтому за время установки блока температура в комнате существенно не падает.

Требования к условиям установки ПВХ-окон при отрицательных температурах:

1. Предварительный прогрев откосов паяльной лампой или строительным феном, чтобы произошло схватывание герметика. Из-за разницы температур между герметиком и поверхностью он может «не схватиться».
2. Предварительный прогрев пены перед нанесением, в течение 10 мин на батареи.
3. Перед монтажом окна должны находиться в теплом месте, чтобы при анкерной фиксации, крепеж не привел к растрескиванию пластика.

Подробная информация в этой статье.

Материалы, расходники и инструменты

Набор материалов и инструмента, который необходимо подготовить исполнителю для монтажа ПВХ-окон зависит от объемов работ с подготовкой стеновых проемов или без.

В первом случае потребуется дополнительно приобрести:

1. лом;
2. топор;
3. молоток;
4. шпатели;
5. емкости для раствора.

Строительные материалы, инструменты и приспособления для установки ПВХ-окна:

• перфоратор;
• зубило;
• шуруповерт для фиксации рамы к стенкам;
• напильник;
• нож для работы с уплотнителем;
• измерительные инструменты и карандаш;
• электролобзик для подготовки подоконника и откосов по размеру;
• ножницы для работы с металлом отливки;
• струбцина для правки ПВХ-paм;
• лопатка для остекления;
• пистолет и строительная пена;
• внешний влагозащищенный и паропроницаемый герметик;
• внутренний паронепроницаемый герметик;
• набор крепежа, согласно ГОСТ №30674.

Больше информации здесь.

Какими способами можно?

Существуют два распространенных способа установки ПВХ-рамы без подставочного профиля и с подставочным.

Без подставочного профиля

В первом варианте в раме для закрепления в проеме просверливают ряд сквозных отверстий под анкеры, сверлом 10 мм с направлением отверстий перпендикулярно профилю.

Такие отверстия располагаю вдоль профильной оси, с промежутком до внутреннего угла 180 мм, а в точке крепежа импоста — 150 мм.

Направление сверления выдерживают от внешней стены к внутренней, это поможет создать отверстия правильной формы.

Иногда в профиле рамы в зоне сверления нет армирующего вкладыша. При выполнении сверления изнутри помещения, этот дефект не будет установлен, а если наоборот, то отсутствие вкладыша можно обнаружить.

В этом случае нужно делать новое отверстие в раме, продвинувшись на 40 мм. Эти мероприятия необходимы, чтобы не установить анкер без вкладыша, иначе он провалится внутрь камеры.

Для стандартных двух-, трехстворчатых окон, крепление выполняют 11-ю анкерами. При этом нужно обратить внимание на сверло, оно должно быть предварительно заточенным, чтобы просверлить внутренний армирующий вкладыш.

Преимущества монтажа металлопластиковых окон без подставочного профиля:

• более быстрый монтаж;
• низкая стоимость монтажа.

Недостатки монтажа рамы без подставочного профиля:

• отлив крепится на раму, что создает условия попадания влаги внутрь помещения;
• нарушается герметичность установки, будет промерзать стена;
• нарушается крепление подоконника;
• нарушается тепловая плотность окна.

С подставочным профилем

При монтаже ПВХ-рамы к нижнему торцу укрепляется особый профиль — подставочный, после монтажа этот элемент увидеть невозможно, но он выполняет очень важные энергоэффективные характеристики окна. Кроме того к нему закрепляется снаружи откос, а изнутри — подоконник.

Подставочный профиль ставится в специально отведенный паз внизу рамы и укрепляется в нем саморезами и особыми зажимами.

Преимущества подстановочного профиля:

• обеспечивает теплозащиту шва совместно со строительной пеной;
• увеличивает срок службы ПВХ-блока;
• усиливает конструкцию установленной рамы;
• защищает проем от влаги и биологического повреждения плесенью.

Как ни странно, но многие специалисты считают, что при монтаже ПВХ-окон этот элемент не потребуется, так как основную тепло- и влагозащиту обеспечивает пена. К недостаткам монтажа ПВХ-окна с применением подстановочного профиля они относят:

• высокую стоимость монтажных работ;
• увеличенные сроки монтажа.

Инструкция действий своими руками

Основной задачей установки ПВХ-окон собственными силами — это выполнить надежное закрепление конструкции и утепление соединительных швов. Это будет зависеть от такого, насколько точно исполнитель выполнит рекомендации завода изготовителя по установке такого блока.

Стандартный монтаж ПВХ-окон стоит из следующих операций:

1. Производится остекление окна, снимают движущие створки с петель, у глухих створок снимают штапики и переворачивают ПВХ-раму.
2. Ставят подставочный профиль на клей в место, где будет устанавливаться оконная рама.
3. На внутреннюю часть ПВХ-рамы наклеивают слой пароизоляционной мембраны или по общему контуру цельной пленки, или отдельными кусками внахлест.
4. Просверливают отверстия в раме.
5. Вставляют раму с технологическими промежутками сверху и снизу по 2.5 см.
6. Регулируют расположение ПВХ-рамы по уровню в 2-х плоскостях с применением особых строительно-монтажных клиньев.
7. После завершения процесса закрепления рамы, ставят створки на место с фурнитурой, проверяют качество работы створок.
8. Заполняют швов строительной пеной.

Тонкости монтажа металлопластиковых окон нужно учитывать в зависимости от материала стен, поскольку прочность разных видов отличается между собой, поэтому в некоторых случаях придется применять особые усиливающие технологии.

Подробнее о монтаже ПВХ-окон своими руками в этой статье.

В доме из газобетона

Для установки ПВХ-окон в таких стенах используют только оцинкованные специальные крепежи для газобетона, поскольку обычный не способен гарантировать неподвижность рам при большом ветровом потенциале. Для эффективности монтажа, в таких стенах устраивают четверть — выступ по наружной плоскости стены, закрывающий проем на 60 мм по двум вертикальным и верхнему горизонтальному откосу.

В стенах из газобетонных блоках четверть устанавливается не в процессе кладки блоков, а после выравнивания оконных откосов. Куски блоков 100 мм приклеивают по оконному периметру. Внутренние и наружные клеевые швы армируют пластиковой сеткой.

Устройство таких четвертей в проеме дает возможность тщательнее загерметизировать проемы и надежно уберечь строительную пену от воздействия УФ-лучей.

В панельном здании

Эти дома отличаются очень тонкой стеной, что, впрочем, не говорит о низкой энергоэффективности таких конструкций. Теплостойкость стен обеспечена многослойностью с применением эффективных теплозащитных материалов, а вот надежно монтировать ПВХ-окно в таких стеновых конструкциях довольно сложно.

Для этих типов стен потребуется правильно выбрать монтажную ширину профиля, насколько можно шире, чтобы увеличить площадь соприкосновения стенки и окна.

Температура в узкой стене распределяется менее равномерно, чем в традиционной кирпичной. Поэтому исполнитель должен поглубже задвинуть ПВХ-окон в утепленную внутреннюю часть комнат, затем, чтобы не терять тепло, тем самым уменьшая возможность появления конденсата на стеклах и откосах.

Специалисты считают, что толщина профиля для таких стен не должна быть меньше 70 мм. Только в этом случае будет максимально увеличено сопротивление теплопередачи оконного блока. Кроме того, поскольку стеклопакет при такой схеме монтажа будет находиться в «холодной» плоскости проема, дополнительно потребуется установить в стеклопакет стекла с повышенными энергосберегающими характеристиками.

В деревянном домовладении

Особенности монтажа металлопластиковых окон в доме с деревянными стенами вызваны тем, что такие конструкции дают серьезную усадку. Для того чтобы уменьшить негативное влияние этого процесса на структуру окон, используют «окосячку», которую еще в быту называют обсадой.

При ее установке оконная конструкция приобретет независимость от усадки и движении деревянных стен дома. То есть, стены по-прежнему будут подвержены процессу усадке, но при этом они не смогут создавать давление на конструкции окна.

Полная статья о монтаже конструкций в деревянном домовладении тут.

В кирпичном

Эти дома отличаются разными размерами оконных проемов, широкими внутренними откосами до 50 м и соответственно широкими подоконниками, которые еще дополнительно увеличивают, делая свободный выступ от 1 до 2 см, то есть в чистом размере подоконник будет иметь ширину до 40 см.

ПВХ-окно в кирпичной стене не менее чем на 1/3 заходит внутрь с наружной стороны, если это расстояние будет нарушено, окна станут запотевать.

Фиксацию конструкций проводят с помощью дюбелей либо анкерных болтов, их закрепляют через заранее подготовленные стеновые отверстия.

Больше информации здесь.

В каркасном здании

Специалисты настаивают на том, что инсталляцию ПВХ-окон в каркасном доме нужно выполнять в зоне местоположения теплоизолятора. В случае внешней теплозащиты с вентиляционным зазором, окно устанавливают заподлицо с обшивкой. Если же внешнего утепления нет — окно устанавливают на 1/3 от ширины теплоизоляционного слоя.

Нельзя устанавливать раму в каркасных стенах при боковом отсутствии утеплителя, такие блоки будут холодными и подвержены конденсации водяных паров.

Помимо этого, при установке оконных рам в таких домах требуется положить подставочный профиль, внутрь которого предварительно укладывают утеплитель.

Для каркасных коттеджей допускается применять крепежи 2-х типов — саморезы и анкерные пластины. Первые прочнее, но дольше в установке, а пластины не подходят для нестандартных окон.

Для этих домов нужно выбрать качественную строительную пену, которая должна наносится монтажным пистолетом не более чем на 70% объема соединительного промежутка, чтобы было место для расширения пены.

Также конструкция должна быть тщательно обработано слоями гидро- и парозащиты. Наружная гидроизоляция наклеивается прямо на ПВХ-профиль до того как рама будет установлена в проем, гидроизоляцию располагают внутри конструкции, при этом оставляя припуски для строительной пены.

Подробнее о монтаже в каркасном доме в этой статье.

В бане

Для тех, кто сомневается в возможности установки ПВХ-окна в бане, специалисты дали исчерпывающий ответ — для многих банных помещений такие окна разрешены для монтажа, к ним относятся:

1. парилки с влажным паром с Т=+60 С и не выше;
2. комнаты отдыха;
3. душевые;
4. моечные;
5. предбанники;
6. японские парилки, где вообще пар не применяется.

При более высокой температуре в комнате, ПВХ-окна начинают выделять вредные вещества, губительно сказывающиеся на здоровье посетителей и преждевременно разрушающих конструкцию блока, поскольку высокая температура приводит к деформации рамы и разрушению стекла.

Не менее сложна технология установки ПВХ-окон в банях из бруса или сруба. Дерево стен очень быстро впитывает в себя воду, а после, выделяет ее, в результате чего оконный проем может изменяться в размерах. Для того, чтобы защитить оконную раму от этих негативных процессов, устанавливают обсадку — независимую раму, удерживающую оконный блок. Для установки обсады в стенах изготавливаются специальные пазы.

После установки обсады монтаж рамы выполняют обычным способом, монтажные щели заполняют пеной, далее выполняют тепло-, парозащиту мест соединений и откосов и закрывают их отделкой.

О монтаже окон в бане детальнее здесь.

Сколько времени уходит на работу?

Установка ПВХ-окон может происходить от 2 до 10 часов. Продолжительность монтажных работ напрямую зависит от таких факторов:

• материала стеновых конструкций, быстрее работы выполняются в панельных домах, где более тщательно изначально выполнен оконный проем;
• уровня подготовки помещений;
• уровня подготовки оконного блока;
• этажности и отдаленности от мусорной площадки;
• времени на доставку окна и принятых расходных материалов.

Подготовку рабочего места выполняет заказчик, чем тщательнее она будет осуществлена, тем быстрее будут работать монтажники.

Если все условия в наибольшей степени соблюдены, то основные операции по установке ПВХ-окна займут:

• демонтаж старого блока — от 25 до 60 мин;
• подготовка оконного проема — 30 мин;
• монтаж по уровню оконной рамы — 30 мин;
• установка створок и фурнитуры — 15 мин;
• вставка подоконника — 10 мин;
• установка отливов — 15 мин;
• установка откосов панелями — 30 мин;
• уплотнение — 15 мин;
• итого от 2 ч 50 мин до 3 ч 25 мин.

Зазоры и их заделка

Свободный промежуток между стеновым проемом и рамой, называется зазором, он не может быть очень большим или маленьким. Большие проемы в процессе монтажа ПВХ-окон приводят к тому, что будет увеличен расход строительной пены, а сам шов не будет прочным, рама может перекоситься при большом ветровом потенциале.

А при малом зазоре наоборот, невозможно будет запенить шов, в связи, с чем по всему периметру рамы будут существовать щели, которые со временем будут увеличиваться под воздействием неблагоприятных атмосферных факторов.

На фото схема монтажного шва:

В связи с этим нормативная величина зазоров между стеной и рамой установлена нормативами и должна находиться в диапазоне от 2 до 4 см, вне зависимости от стенового материала и конструкции окна. Также регламентируется расстояние между четвертью и рамой от 5 до 20 мм.

Для тех застройщиков, которые заказывают монтаж ПВХ-окна через сторонние организации, размер зазора должен быть прописан в договоре на установку, а также в технологической карте установки ПВХ-окна.

О замазке зазоров дополнительно в статье по ссылке.

Главные ошибки

Несмотря на внешнюю простоту установки окна, начинающие исполнители в этом процессе допускают много ошибок, которые приводят к неудовлетворительной функциональности блока и преждевременному его выходу из строя.

Наиболее часто встречающиеся ошибки установки ПВХ-окна:

1. Неправильная термо-, гидроизоляция оконных проемов, приводит к созданию «мостиков холода» в местах соединения, конденсации влаги на поверхностях блока.
2. Низкокачественное осаждение рамы в стенке: уменьшение допустимых зазоров, приводит к невозможности выполнения уплотнения в этих местах, а большой зазор создает непомерную нагрузку на крепежи, вызывая их деформацию с последующим возможным выпадением блока.
3. Закрыто дренажное отверстие рамы, разрушает оконную конструкцию и снижает ее герметичность.
4. Отсутствует защитная планка подоконника, способствует попаданию воды под оконную раму, увлажнению стены и коррозии крепежных элементов.
5. Если крепление установлено к стенке некачественно, недостаточным количеством анкеров, окно может быть вырвано из проема ветровым давлением.
6. Осаждение рамы выполнено без поддерживающих клиньев, что приведет к разрушению штукатурки и деформации блока, а через возникшие щели, в комнаты станет поступать влага и сквозняки.
7. Малый объем заполнения стыков строительной пеной, нарушение теплового сопротивление окна.
8. Не установлена пароизоляционная мембрана на внутренней и паропроницаемая на внешней стороне рамы, что разрушает теплоизоляцию, с последующим проникновением в помещение влаги и сквозняков.
9. Неправильно измерены размеры блока, в принципе при такой ошибке окно установить в большинстве случаев невозможно, потребуется менять оконный проем, что в многоэтажных домах очень проблематично, поскольку потребует дополнительного согласования с эксплуатирующей организацией.
10. Плохая подготовка оконного блока, грязная поверхность не дает возможность монтажной пене плотно закрепиться в зазоре.
11. Не выдержана схема установки крепежей, рама может быть выдавлена из проема ветром.
12. Отлив не закреплен металлическими кронштейнами и не имеет звукопоглощающей прокладки, вода может попадать внутрь комнаты и создавать повышенный шум во время дождя.

Что делать, если рамы были установлены неправильно?

Если в процессе выполнения монтажных работ были замечены ошибки они могут быть исправлены до того как оконный блок будет закреплен капитально.

Если такие ошибки будут обнаружены во время эксплуатации, например, при конденсации влаги на окне и откосах, продувании блока или разгерметизации стеклопакета, нужно выявить причину нарушения.

Если окно не на гарантийном обслуживании и монтаж владелец выполнял самостоятельно, то в этом случае обследование и исправления ошибок можно выполнять как самостоятельно, так и с привлечением монтажной специализированной организации.

Если же ПВХ-окно на гарантии, то к обследованию и устранению ошибок необходимо привлекать, только ту организацию, которая выполняла установку конструкции.

Самостоятельно

К сожалению, но большинство ошибок можно исправить только радикальным методом с демонтажем и новой установкой окна.

Перечень работ по исправлению дефектов ПВХ-окна, которые можно выполнить без снятия рамы:

• повторная герметизация монтажного шва;
• отделка наружных откосов;
• герметизация отлива;
• повторная установка подоконника;
• герметизация стеклопакета;
• настройка фурнитуры.

Приглашенными специалистами

Если в течение гарантийного срока будет обнаружена неудовлетворительная работа ПВХ-окна, следует немедленно пригласить представителей компании для устранения дефектов.

Процедура гарантийного обслуживания и порядок заявки обычно прописывается условиями договора, но если таких разделов в договоре нет, а заказчик своевременно не обратил на это внимание, то разрешение спора ведется по законодательным нормам в части защиты прав потребителя.

Образец претензии:

Вначале заказчик предъявляет письменную претензию организации исполнителю, заказным письмом по почте с уведомлением. Солидные фирмы, как правило, немедленно высылают своего представителя на место, который выполняет диагностику технического состояния ПВХ-окна, условий его эксплуатации и принимает решение о проведении ремонта или замене старого блока на новый.

Если добровольно организация отказывается исправить недостатки или заменить окно, спор может быть разрешен в судебном порядке с компенсацией заказчику всех материальных и моральных потерь.

Спор по защите прав потребителей не облагается государственной пошлиной по искам до 1 млн. руб.

Из чего складывается цена?

Формирование цен на монтажные работы ПВХ-окон зависит от многих факторов, к которым относятся:

• материал стен;
• состояние оконного проема;
• необходимость демонтажа старого окна;
• размер окна;
• этаж установки;
• марка оконного блока;
• класса окна: эконом, стандарт и элит;
• качество расходных материалов;
• дополнительные работы по монтажу, например, выполнения откосов, установке отлива и подоконника;
• транспортные накладные.

Цена монтажа оконных конструкций определяет за 1 м² и для стандартной комплектации составляет:

• установка окна от 850 руб./м²;
• монтаж откосов от 400 руб./м.п.;
• монтаж подоконников от 800 руб./м.п.;
• дистанционное открытие створок от 5500 руб./комп.;
• противовзломная фурнитура от 7000 руб./комп.

Подробнее о ценообразовании в статье тут.

Заключение

Качество монтажных работ ПВХ-окна создает основу для продолжительной и надежной работы оконной конструкции в соответствии с характеристиками, полученными в процессе производства.

Выполнять такую работу можно самостоятельно, если исполнитель знаком с основами строительного мастерства, но для тех окон, которые имеют гарантийный срок, лучше пригласить представителей их сервисной организации.

В таком случае заказчик может быть уверенным, что претензий будет меньше, а в течение всего гарантийного срока все недостатки, компания устранить своевременно и за свой счет.

При покупке окна мы планируем, что оно сможет исправно служить на протяжении многих десятилетий. Однако это возможно только лишь в том случае, когда окно правильно установлено. Практически у всех специалистов есть свои собственные методики и секреты, но имеются и специальные закрепленные нормы – ГОСТ и СНиП. Именно установка окон ПВХ по ГОСТу способна дать максимально качественный результат.

Нормативные документы

Установка окон ПВХ по ГОСТу станет гарантией его долгой и беспроблемной службы. Сегодня все виды связанных с этой областью работ регламентируются четырьмя основным стандартами:

• ГОСТ 30674-99. В нем содержится общая информация по вопросу и основные требования к окнам. О самом процессе установки в этом ГОСТе практически не упоминается.
• ГОСТ Р52749-2007. Данный стандарт акцентирован на процессе установки окон с использованием паропроницаемой саморасширящейся уплотнительной ленты.
• ГОСТ 30971-2012. В этом документе содержится наиболее подробная информация по вопросу. В нем также можно найти точные требования по размеру окон, параметрах устройства и материалах заполнения швов, способов крепления конструкций и подобная информация. Здесь же описаны требования к нормативной документации, некоторые гарантийные обязательства исполнителя работ и общие требования к выполнению работ. Данный стандарт был введен в начале 2014 года и пришел на смену устаревшему ГОСТу 30971-2002 на монтаж окон.
• СНиП 23-02-2003. Стандарт устанавливает параметры тепловой защиты помещений. Достаточно упомянуть, что он требует установку 3-камерного стеклопакета для большинства климатических поясов России и 5-камерного для Сибири.

Все перечисленные выше нормативные документы являются действующими, но при этом не обязательными к исполнению. Единственным исключением стали различные требования, так или иначе касающиеся безопасности. Соответствие ГОСТам помогает лишь добиться высочайшего качества установки окна.

Подготовка к установке

Сам монтаж пластиковых окон по ГОСТу мало чем отличается в общих чертах от обычного монтажа окна ПВХ. Основные различия кроются в нюансах и соблюдении целого ряда требований. Технология установки пластиковых окон следующая:

Замеры

Перед тем как приступить к работе, следует провести ряд замеров. Габариты окна устанавливаются следящим образом: ширина окна – это ширина оконного проема, из которой вычитают удвоенную ширину монтажного зазора (который будет с обеих сторон), высота – аналогично. Согласно ГОСТу, минимальная ширина подобного зазора составляет 2 см, а при расчетах чаще всего используют показатель в 2,5-3 см.

Если же речь идет об установке окна в проем с внешней четвертью, то все измерения следует производить с внешней стороны. Шириной будет расстояние между четвертями, увеличенное на размер завода рамы за четверть, который составляет от 2,5 до 4 см. Высота определяется аналогично.

Подготовительные работы

После того как окна будут изготовлены и доставлены заказчику, не следует сразу приступать к работам. Рекомендуется вначале подготовить помещение: расчистить пространство у окна для удобной работы, убрать ненужные вещи и мебель, закрыть стены и оставшиеся предметы пленкой или плотной тканью. Створки с рамы демонтируются, полость подставочного профиля заполняется теплоизолирующей пеной. Последнее рекомендуется сделать еще за сутки до монтажа.

Особое внимание следует уделить самому проему – он должен быть заранее очищен от грязи и пыли. Если имеются ощутимые неровности, они выравниваются шпатлевкой.

Крепление

В ГОСТ оговорены два основных вида крепления окна. Первый производится в плоскости монтажа – саморезы крепят прямо через раму. Данный вариант применяется чаще всего, но требует, чтобы створки дверей и стеклопакеты с рамы были сняты заранее. Плюсом данного метода является простота установки в проем.

Второй вариант использует основан на использовании арматуры, вмонтированной в раму при производстве. Монтировать конструкцию можно целиком. Следует учесть, что ее вес будет довольно большим, так что процесс потребует определённых усилий и навыков.

Монтажные работы

Установка пластиковых окон по ГОСТу предусматривает один важный момент: рама не устанавливается на голое кирпичное или подобное основание. Вместо этого подкладываются небольшие деревянные бруски, пропитанные растворами. Они помогут в выравнивании окна.

После этого на них ставится или отдельно рама, или же вся конструкция целиком, что зависит от предпочитаемого вида крепления. Для большей устойчивости и надежности опоры оставляют частью конструкции, а между окном и стеной сверху выбивают клинья для фиксации. После этого аналогично рама крепится с боков. Контролируя процесс уровнем, раму выравнивают, корректировку проводят добором подложек.

Крепление рамы, согласно ГОСТ, может осуществляться через просверленные заранее крепления. Начинать следует с нижней части, постепенно перебираясь выше. В довершение конструкцию дополнительно проверяют на горизонтальность и затягивают все саморезы и анкера.

Установка слива и сборка окна

Чаще всего с наружной части окна предусмотрен специальный паз, в который монтируется водоотлив. ГОСТ утверждает, что при установке его следует обязательно запенить. Если потребуется создать более прочную конструкцию, водоотлив дополнительно крепят шурупами.

По завершении требуется провести еще одну контрольную проверку всей конструкции: на прочность, вертикальность и горизонтальность. После этого останется собрать окно. Процесс сборки проходит в порядке, обратном разборке: в процессе возвращаются на свои места ограничители, ручки и прочая фурнитура.

Заполнение зазоров

Особое внимание в ГОСТах уделяется заполнению зазоров. Выполняется эта процедура практически всегда монтажной пеной на основе пенополиуретана. Данный материал проверен годами работ, но все же имеет ряд недостатков. Прежде всего, его стойкость к воздействию окружающей среды и ультрафиолету оставляет желать лучшего. Именно поэтому стандарты ГОСТ предписывают производить максимальное изолирование всех швов со всех сторон – это позволит избежать разрушения утеплителя, которое может обернуться потерей герметичности, запотеванием окон и проникновением холода с улицы в дом.

Процедура изоляции следующая: изнутри по всему периметру наклеивают гидроизоляционную ленту для окон ПВХ. Лента должна обладать также и свойством паронепроницаемости. В нижней части приклеивается полоса из фольги, которая впоследствии окажется под доской подоконника. Аналогичным образом проходят и по внешней стороне. Клейкая полоса ПСУЛ (влагостойкая и паронепроницаемая). Эта мембранная пленка умеет пропускать пар наружу.

Оба упомянутых материала характерны не только тем, что найти их на строительном рынке не составит труда. Они также отличаются и доступностью, то есть итоговая цена работ в итоге возрастет не так и сильно, а качество же увеличится значительно. Кроме того, смонтированная таким образом конструкция прослужит на несколько лет дольше.

Для заполнения зазора при монтаже окон ПВХ по ГОСТу полосы несколько отгибаются, а поверхность изнутри смачивается. Наносят состав при помощи пистолета. В качестве заполнителя используется пена, предназначенная для использования круглый год. Согласно ГОСТ, использовать можно и обычную пену, но только лишь при температуре до 30 градусов мороза. Учитывая условия в большинстве регионов, подобное утепление шва в России оказывается малоприменимо.

Установка подоконника

На последнем этапе работ производится установка подоконника. Данный процесс считается достаточно простым – необходимо будет лишь подогнать по размеру и при необходимости подрезать готовый подоконник, чтобы тот идеально вошел под раму. По ГОСТ 30971, допускается захождение подоконника на стены на расстояние от 5 до 10 см. Для придания уровня используются колышки, после чего полость под доской заделывается монтажной пеной или раствором. Специалисты рекомендуют при монтаже сделать уклон в 1-2 градуса в сторону комнаты.

Для декорирования подоконника используют панели из пластика, которые при помощи клипсы крепятся на начальный профиль. Наличник, который заводится за угол, закрепляют саморезами, а сверху накрывают декоративной пленкой. Останется лишь надеть торцевые заглушки и за герметизировать швы герметиком.

Многие строительные компании трактуют стандарты ГОСТ и СНиП как хотят и могут попросту игнорировать их, а чем чревата неправильная установка, лишний раз говорить не надо. Выхода здесь два: или внимательно следить за процессом установки и сразу подмечать нарушения, или же произвести установку окон по ГОСТу собственными силами.

При установке оконных пластиковых блоков необходимо осуществлять контроль за следующими основными параметрами:

• крепление оконных блоков к проему;
• заполнение монтажного зазора между поверхностью стенового проема и плоскостями коробки оконного блока (монтажный шов);
• устройство узлов примыкания оконных блоков.

Выделим основные требования нормативных документов, которые регулируют данные параметры.

Требования к монтажу оконных блоков ПВХ  установлены в следующих нормативных документах:

• ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия
• ГОСТ Р 52749-2007. Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия

Выделим наиболее важные пункты данных нормативных документов, которые необходимо контролировать при производстве работ по монтажу оконных блоков из ПВХ профилей и контроле ее качества.  

Крепление оконных блоков к проему

Согласно п.Б.5.3 ГОСТ 30971-2012 выбор крепежных элементов и расстояние между ними по контуру проема, а также глубину заделки в стене устанавливают в рабочей документации на основании расчета в зависимости от площади и массы оконного изделия, конструкции стенового проема, прочности стенового материала, значения ветровых и других эксплуатационных нагрузок.

Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать для:

• оконных коробок из древесины — 800 мм;
• коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета — 700 мм;
• коробок из цветных профилей ПВХ — 600 мм.

Расстояние от внутреннего угла коробки до крепежного элемента — 150-180 мм; от узла импостного соединения до крепежного элемента — 120-180 мм.

Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать указанных в таблице Г.1 ГОСТ 30971-2012:

Таблица Г.1 ГОСТ 30971-2012

Расстояния между крепежными элементами

Наименование	Ширина коробки, мм	Расстояние между крепежными элементами, мм
Коробки из:
— ПВХ профилей белого цвета	До 62	700
Св. 62	600
— цветных ПВХ профилей	До 62	600
Св. 62	500
— древесины	До 78	800
Св. 78	700
— алюминиевых сплавов	Св. 48	600

В соответствии с п.Б.5.4 ГОСТ 30971-2012 для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на несущую строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов твердостью не менее 80 ед. по Шору А или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород. Число и расположение опорных колодок определяют в рабочей или технологической документации. Рекомендуемая длина колодки должна быть 100-120 мм. Опорные колодки устанавливают после крепления оконного блока к стеновому проему крепежными элементами.

Установочные клинья удаляют перед устройством утеплительного слоя монтажного шва. При установке оконных блоков допускается использовать опорные колодки, которые после крепления разворачивают из монтажного положения в рабочее, места их установки заполняют утеплительным материалом с наружной и внутренней стороны (п.Г.1.2 ГОСТ 30971-2012).

Примеры расположения точек крепления коробки и опорных (несущих) колодок и крепежных деталей при монтаже оконного блока согласно приложению Г ГОСТ 30971-2012 представлено на рисунках ниже:

Требования к монтажному шву

Монтажные швы узлов примыкания оконных и дверных блоков изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2012 по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке (п.5.1.1 ГОСТ 30971-2012).

Варианты устройства монтажного шва по ГОСТ 30971-2012 приведены на рисунке 2.

Условные обозначения принятые на рисунке:

• I — наружный водоизоляционный паропроницаемый слой;
• II — центральный тепло-, звукоизоляционный слой;
• III — внутренний пароизоляционный слой;
• IV — дополнительный водо- и пароизоляционный слой.

Требования к размерам монтажных зазоров установлены в разделе 5.2 ГОСТ 30971-2012.

Согласно п.5.2.1 минимальные размеры монтажных зазоров для оконных блоков различной конструкции принимают в соответствии с таблицей 2, рисунком 3, а также из условия обеспечения возможности свободного температурного расширения оконного блока без возникновения изгибных деформаций профильных элементов.

Таблица 2 ГОСТ 30971-2012 — Размеры монтажного зазора

Материал профильных элементов	Габаритный размер оконного блока, мм	Размер монтажного зазора, мм
a	b
1 Дерево	свыше 2000	10-45	5-20
2 Алюминиевые сплавы	то же	15-60	5-20
3 ПВХ белого цвета	≤2000	20-60	10-20
4 ПВХ белого цвета	2000-3500	25-60	10-20
5 ПВХ, окрашенный в массе	≤2000	15-65	10-20
6 ПВХ, окрашенный в массе	2000-3500	15-60	15-20

Согласно п.5.2.3 ГОСТ 30971-2012 отклонение от вертикали и горизонтали сторон проема не должно превышать 4,0 мм на 1 м.

Проверку проводят тремя способами:

• строительным уровнем, при этом измерение ширины и высоты проводят не менее трех раз;
• измерением диагоналей проема;
• лазерным построителем плоскостей.

При определении монтажных зазоров необходимо учесть предельное отклонение от размеров коробок оконного блока. Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. Установка оконных блоков в проемы, имеющие отклонения геометрических размеров, превышающие указанные в 5.2.3, не допускается (п.5.2.4 ГОСТ 30971-2012).

В соответствии с п.5.3.1 ГОСТ 30971-2012 кромки и поверхности проемов не должны иметь выколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм. Поверхности, имеющие масляные загрязнения, следует обезжиривать. Рыхлые, осыпающиеся участки поверхностей проема должны быть упрочнены (обработаны связующими составами или специальными пленочными материалами).

Монтажный узел должен быть спроектирован так, чтобы долговечность материалов, применяемых для устройства монтажных швов, была не менее 20 лет согласно 5.1.9. (п.А.1.4 ГОСТ 30971-2012)

п.5.1.9 ГОСТ 30971-2012 общее конструктивное решение узла примыкания (включая монтажный шов, элементы дополнительной атмосферозащиты, отделку откосов, а также все другие элементы, обеспечивающие сопряжение оконного блока с проемом в законченном виде) должно исключать возможность инфильтрации холодного воздуха через монтажные швы в зимнее время (сквозное продувание).

Устройство узлов примыкания оконных блоков

Выбор конструктивного решения узлов примыкания оконного (дверного) блока к проему наружной стены осуществляется на стадии разработки архитектурно-конструкторских решений с учетом действующих нагрузок и подтверждается соответствующими расчетами (п.5.1.3 ГОСТ 30971-2012).

Примеры конструктивных решений узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам приведены в приложении В ГОСТ 30971-2012 и приложении А ГОСТ Р 52749-2007 (при применении ПСУЛ — изоляционных саморасширяющихся паропроницаемых лент).

Выделим наиболее распространенные узлы примыкания оконных блоков:

Требования к оконным блокам из ПВХ профилей по ГОСТ

Стандартные размеры оконных и дверных проемов по ГОСТ

Сегодня практически все производители, дилеры и небольшие фирмы предлагают монтаж ПВХ окон по ГОСТу. С легкой руки маркетологов эта фраза стала рекламным слоганом, смысл которого малопонятен подавляющему большинству заказчиков. Покупатели лишь интуитивно догадываются, что это обещание сулит какие-то дополнительные выгоды. Однако конкретика клиентам неизвестна, поэтому они вынуждены верить подрядчикам на слово. Полноценный контроль в таких ситуациях невозможен.
При этом установка оконных и дверных блоков с соблюдением нормативов из ГОСТ должна выполняться по умолчанию. Ведь игнорирование требований приводит к нарушению теплотехнических характеристик изделий из ПВХ профилей. Эта статья расскажет об основных отличиях монтажа по ГОСТ, об особенностях всех этапов установки окон и для чего необходимо строго придерживаться ключевых нормативов.

Какие нормативные акты регулируют монтаж окон?

Свод правил, регламентирующих процедуру установку дверных и оконных блоков, постоянно видоизменяется и дополняется. Это связано с развитием технологий, а также ужесточением одних требований и смягчением других. На текущий момент основной нормативный акт – ГОСТ 30971-2012. Это обновленная версия ГОСТ 30971-2002. Она дополнена правилами из других документов:

• СНиП 23-02-2003 – необязательные к исполнению рекомендации по оптимальной теплоизоляции оконных проемов;
• ГОСТ Р 52749-2007 – регламентирует монтаж разобранных конструкций и установку выше 12 этажа.

Основной нормативный акт ссылается на 2 десятка других ГОСТов, регламентирующих основные эксплуатационные характеристики окон и дверей:

• энергоэффективность;
• паро- и водопроницаемость;
• долговечность;
• шумопоглощение;
• прочность и безопасность;
• точность размеров.

Ссылочные стандарты также описывают методы испытаний на соответствие стандартам. При установке окон в жилых и коммерческих объектах их не применяют. Они предназначены для проведения испытаний в лабораторных и заводских условиях.

Чем технология монтажа по ГОСТ принципиально отличается от обычной установки

Основной отличительный признак установки ПВХ окон по ГОСТу – высокое качество работ. Однако в случае с установкой окон и дверей его можно в полной мере ощутить только в процессе эксплуатации, поэтому преимущество монтажа с соблюдением строительных нормативов изначально оценивают по другим критериям.

В совокупности все перечисленные отличия обеспечивают высокое или низкое качество установки. Причем игнорирование хотя бы одного пункта может иметь негативные последствия:

• разгерметизация окон и дверей как по периметру проема, так и в зонах примыкания активных створок;
• деформация рам;
• увеличение теплопотерь;
• образование конденсата;
• попадание внутрь помещений уличной грязи;
• ухудшение звукоизоляции;
• появление наледи зимой.

Можно заказать окна премиум-категории, собранные из энергоэффективных профильных систем и стеклопакетов, а затем испытывать дискомфорт в холодных комнатах. Причина низкой температуры в таком случае – непрофессиональная установка с нарушением нормативов. Чтобы избежать подобных сценариев, принципиально важно выбрать надежную оконную компанию, сотрудники которой комплексно выполняют требования из ГОСТ 30971-2012.

Поэтапный монтаж окна по ГОСТ

Чтобы не упустить важные моменты, на которые необходимо обратить внимание в ходе выполнения работ, с процессом установки нужно ознакомиться детально. Для полноценного контроля качества необходимо знать, как реализуются на практике перечисленные в нормативной базе требования.

Подготовка проема

На первичном этапе важно учитывать разницу между проемами в только что построенных и эксплуатируемых длительное время зданиях. В новом доме окна устанавливают в первый раз, и обычно в таких случаях стены не требуют серьезной подготовки. Вторая ситуация, когда монтаж запланирован в уже эксплуатируемых домах, более распространенная и сложная. Она требует предварительного осмотра и подготовки проема.

Необходимость в проведении дополнительных мероприятий продиктована неудовлетворительным состоянием стен. Длительные нагрузки, атмосферные воздействия и демонтаж старых окон – причины появления по периметру проемов трещин, раковин, сколов и других дефектов. Крепить рамы к таким стенам нельзя, поэтому необходим комплекс подготовительных мероприятий:

1. Осмотреть стены и очистить их от любого строительного мусора: отслоившегося раствора, отколовшихся кусков бетона или кирпича, старых утеплителей и уплотнителей.
2. Зашпатлевать водостойкими составами зоны с явными дефектами: выбоины или трещины шириной более 2 мм и глубиной, превышающей 10мм.
3. Выровнять стены внутри проемов так, чтобы противолежащие стороны находились в параллельных плоскостях.

Подготовку проемов часто игнорируют, поскольку при устранении дефектов нужно использовать составы, для полного высыхания которых требуется от 1 до 3 суток. Раньше этого времени нельзя выполнять установку, поэтому многие монтажники пропускают этапы заделки щелей с раковинами и последующее выравнивание стен. Результат такой беспечности – риск разгерметизации оконных и дверных блоков.

При выполнении подготовительных работ важно не допускать образования так называемых «тепловых мостиков». Это значит, что с каждой стороны необходимо оставить одинаковые зазоры для монтажного шва. То есть рамы нигде не должны соприкасаться со стенами, иначе появятся дополнительные пути для передачи тепла. Поскольку в большинстве случаев окна уже изготовлены и доставлены на объект, выполнение этого условия зависит от профессионально выполненного замера.

Крепление окна

Когда начинается монтаж, окно должно быть выставлено по уровню. Максимальные отклонения, которые разрешены ГОСТом, составляют не более 4,5 мм на всю высоту конструкции. При этом норма составляет 3 мм на 1 метр. Во избежание переделок и сверления лишних отверстий отвесность рамы нужно проверять не перед самым запениванием, а в процессе монтажа. Такой порядок установки позволит быстро исправить ошибки и обеспечить вертикальное положение дверного или оконного блока.
Крепление окна начинают в нижней зоне рамы с установки опорных подкладок, которые создают зазор между рамой и нижней зоной проема. Также подкладки помогают выровнять конструкцию по горизонтали. Сначала устанавливаются крепления внизу рамы, потом вверху, а затем по бокам.

Затягивать до конца анкерные элементы нужно только после проверки правильности положения рамы. Причем контролировать вертикаль и горизонталь желательно после закручивания каждого крепежа.

Зафиксировать профильную конструкцию в проеме можно разными способами: анкерными болтами или пластинами, МРС шурупами. Иногда в процессе монтажа одновременно применяют несколько крепежных элементов. Такой метод называется комбинированным. Его используют в основном при остеклении балконов или лоджий, а также во время установки дверных блоков внутри помещений.

У каждой из технологий имеются свои достоинства и недостатки, поэтому выбор чаще всего зависит от особенностей монтажа.

Независимо от типа крепежных элементов монтаж окон ПВХ по ГОСТУ должен быть выполнен с учетом их количества и взаимного расположения. Строительные нормативы требуют использовать при фиксации двухстворчатого окна в типовом проеме не менее 14 элементов. В остальных случаях между крепежами нужно соблюдать рекомендованное расстояние.

Формирование монтажного шва

Герметизация щели по периметру оконного или дверного проема – ответственный процесс, состоящий из нескольких этапов. Он тоже регламентируется ГОСТ 30971-2012. Соблюдение требований позволит монтажному шву выдерживать:

• изменения ширины щели между рамой и проемом;
• низкие температуры;
• воздействие УФ-лучей и осадков;
• механические нагрузки.

Также в документе перечислены материалы, которые понадобятся на этом этапе. Для формирования качественного шва вокруг окна необходимы:

• монтажная пена с характеристиками, позволяющими выполнять работы в конкретных условиях;
• ПСУЛ;
• силикон;
• металлические или пластиковые нащельники;
• паро- и гидроизоляционная лента.

Некоторые установщики профильных конструкций утверждают, что обновленный ГОСТ с требованием использовать предварительно сжатую ленту пролоббировали производители ПСУЛ. Это домыслы, не имеющие фактической доказательной базы. Ведь уплотнительная лента необходима, поскольку позволяет шву «дышать». Она обеспечивает беспрепятственный выход наружу пара и не позволяет воде просачиваться внутрь зазора. Благодаря этому продлевается срок службы и сохраняется герметичность монтажного шва.

Фактически монтажный слой имеет трехслойную конструкцию. Снаружи проема фиксируется лента ПСУЛ. Затем щель задувается пеной, которая должна высохнуть. Затвердевание необходимо для формирования прочной защитной оболочки вокруг рамы. После застывания пены с внутренней стороны проема поверх монтажной пены накладывается пароизоляционная лента. Отличается только нижняя зона шва. В этом месте по обе стороны профиля накладывают пароизоляционную пену.

По ГОСТ установка окна на этапе задувания щелей по периметру проема должна производиться так, чтобы монтажный шов не содержал объемных полостей с воздухом. Для выполнения этого требования запенивание необходимо выполнять в правильной последовательности:

1. После окончательной фиксации рамы нужно заполнить щели первым слоем пены.
2. Поверх первичного шва требуется наложить второй слой.
3. При монтаже в окне с четвертью необходимо отдельно запенить зазор между рамой и выступом в стене.

Теоретически такой алгоритм действий позволяет создать монтажный шов с мелкопористой структурой. Однако на практике монтажники часто задувают щель пеной за один заход. Это приводит к образованию воздушных раковин. Особенно проблема актуальна при установке энергоэффективных окон с монтажной глубиной от 70 мм. Только опытные специалисты могут за один заход аккуратно задуть глубокий шов без образования воздушных раковин.

Отделка внутренней и внешней стороны проема

При установке в соответствии с требованиями из ГОСТ окно недостаточно надежно зафиксировать в проеме и запенить. Монтаж подоконника, отлива и облицовка откосов также должны быть выполнены по определенным правилам. Эти требования нередко игнорируют и выполняют работы по остаточному принципу. Подобный подход чреват серьезными последствиями:

• появление громкого стука со стороны отлива во время дождя и оттепели;
• разрушение пены со стороны улицы и постепенная разгерметизация монтажного шва;
• промерзание внутренних откосов и образование на них конденсата, наледи, грибка;
• запотевание окон.

Чтобы избежать теплопотерь и образования конденсата, защититься от шума и плесени, нужно комплексно подходить к отделочным работам, а также правильно подбирать вспомогательные элементы.

Монтаж подоконника

Окно ПВХ, установка которого включает монтаж подоконника, не должно запотевать в процессе эксплуатации. Для этого зимой его необходимо постоянно прогревать исходящими от радиатора потоками теплого воздуха. По нормативам подоконник должен выступать не менее чем на 50 мм от лицевой плоскости несущей стены. При этом он не может препятствовать подъему теплого воздуха.
ГОСТ 30971 разрешает заводить на стену края подоконника на расстояние от 50 до 100 мм. Под нижний профиль рамы подоконник обычно заводят вглубь на 20 мм. В месте его примыкания к подставочному профилю нужно нанести прозрачный или белый герметик (силикон). Это позволит избежать продувания в случае частичной разгерметизации монтажного шва.

Основные нормы дополнительно регламентирует ГОСТ под номером 34378-2018. В обновленном своде правил обозначены:

• максимально допустимая длина панели – до 3 метров;
• допустимый уклон подоконника — 1°;
• перекрытие приборов отопления – не 2/3 общей глубины радиаторов.

Кроме этого, монтаж окон по ГОСТу рекомендовано выполнять с учетом оптимального расстояния между полом и подоконником. Однако строгих ограничений на текущий момент не существует. Ведь сегодня строят объекты с остеклением во всю высоту проема или низкими парапетами. Для каждого варианта предусмотрены специально сконструированные системы отопления. Рекомендованное расстояние между радиатором и подоконником – 60 мм.

Монтаж отлива

Перед установкой этого конструктивного элемента ГОСТ требует определить ветровую нагрузку. Эти данные необходимы, чтобы вычислить оптимальное расстояние, на которое отлив должен выступать за плоскость стены. При сильной ветровой нагрузке дождевая вода будет заливать стену, поэтому выступ должен быть больше. В среднем значение этого параметра варьируется в диапазоне от 30 до 80 мм. Точные замеры с использованием специального оборудования выполняют крайне редко, поэтому в процессе установки рекомендуется воспользоваться метеонаблюдениями владельцев квартиры или дома.

Окно ПВХ, монтаж которого выполняют по ГОСТ в нижней зоне укомплектовано подставочным профилем. Он позволяет правильно и под нужным углом закрепить отлив. Благодаря такой комплектации под раму не попадает влага. Отлив в этом случаем находится под углом 5-8 градусов к горизонтали и оказывается заведенным под нижний профиль рамы. Чтобы обеспечить нужный уровень гидроизоляции, его края должны заходить под вертикальные откосы. По ГОСТ под отливом со стороны монтажного шва необходимо уложить пароизоляционную ленту.

Чтобы эффективно гасить вибрации и защитить внутренние помещения от шума, требуется устанавливать отливы, изготовленные из стали толщиной не менее 0,5 мм. Также понадобится предпринять ряд дополнительных мер:

• обработать обратную сторону отлива звукопоглощающей мастикой;
• заполнить пустоты монтажной пеной;
• предусмотреть по краям длинного отлива компенсационные отливы.

Помимо стальных и алюминиевых моделей, производители изготавливают пластиковые отливы. Они эффективнее гасят шум от падающих капель, но не подходят для эксплуатации в регионах с суровыми зимами. При сильных морозах пластиковые отливы становятся хрупкими.

Монтаж откосов

Эти элементы оконной конструкции устанавливают после подоконников и отливов. Они не только украшают проем, но и защищают монтажный шов, а также препятствуют процессу теплопередачи. Существует несколько вариантов облицовки внутренней и внешней стороны:

• шпатлевкой;
• гипсокартоном;
• сэндвич-панелями;
• натуральным деревом;
• откосными системами;
• МДФ-панелями.

Шпатлевку и другие виды строительных смесей в основном применяют для облицовки наружной стороны проема. Изнутри рекомендуется использовать другие материалы и технологии, позволяющие оставить небольшой зазор между плоскостью откоса и стеной проема. Образовавшиеся полости заполняют монтажной пеной, пенопластом или минеральной ватой. Это позволяет уменьшить теплопотери и снизить риск образования конденсата и наледи.
Оштукатуривание проемов изнутри чревато скорым появлением трещин. Причина их образования – разные значения температурных расширений бетона или кирпича и материалов, из которых состоит монтажный шов. В результате на штукатурку или шпатлевку в зоне примыкания откосов к раме действуют разнонаправленные силы, приводящие к образованию трещин.

При использовании для облицовки дерева, гипсокартона и панелей всех видов рекомендована предварительная установка несущих профилей (обрешетки). Они могут быть металлическими, деревянными или пластиковыми. Выбор и габариты материала зависят от особенностей каждого оконного проема. Панели должны перекрывать монтажный шов, но при этом не мешать свободному открытию активных створок и не заходить на прижимные штапики.
При монтаже наружных откосов с использованием строительных смесей потребуется дополнительная защита монтажного шва. В этой зоне постоянно образуются трещины, и облицовочный шов осыпается быстрее всего. Иногда не помогает даже использование смесей, специально разработанных для этих целей. В условиях суровой российской зимы они тоже не выдерживают неблагоприятных условий эксплуатации и осыпаются.

Эффективнее всего защитить монтажный шов снаружи оконных и дверных блоков можно при помощи нащельников. Они представляют собой уголки с разными сторонами, которые могут быть изготовлены из пластика, дерева или окрашенной листовой стали. Также производят нащельники, представляющие собой широкую гибкую ленту.

Эти элементы крепят по периметру проема за исключением нижней зоны, если там установлен отлив или подоконник. Нащельники прикручивают к профилю рамы или стене, а также приклеивают на жидкие гвозди. Эти элементы оконной конструкции со стороны улицы защищают монтажный шов от ветра, дождя, снега, наледи. Внутри они скрывают щель, образующуюся между рамой и откосами из гипсокартона или штукатурки. Фактически нащельники предупреждают разгерметизацию оконных и дверных блоков даже при незначительных нарушениях монтажного шва, вызванных усадкой здания и другими факторами.

Типичные ошибки при монтаже

Некоторые установщики оконных и дверных блоков даже частично не придерживаются строительных нормативов. Их действия следует воспринимать как халатность, поскольку ошибки и игнорирование основных требований ГОСТ – разные понятия. Не рекомендуется принимать работу, если при монтаже окон возникают следующие ситуации:

1. неправильно определены размеры металлопластиковых конструкций – это можно обнаружить по толщине монтажного шва или проведению установщиками дополнительных работ по расширению или уменьшению проема;
2. преднамеренно уменьшено количество точек фиксации рамы – если расстояние между крепежными элементами больше 700 мм, монтажники не соблюдали нормативы (для моделей из окрашенных и ламинированных профилей этот параметр составляет 600 мм);
3. неправильная укладка либо полное отсутствие ПСУЛ и пароизоляционной ленты – это нарушение можно обнаружить на стадии формирования монтажного шва;
4. чрезмерный или недостаточный расход монтажной пены – оба варианта неприемлемы, поскольку провоцируют преждевременное разрушение и разгерметизацию шва;
5. неправильная установка отлива – этот элемент оконной конструкции далеко либо недостаточно выступает за пределы фасадной плоскости, не имеет звукопоглощающей подложки и не защищен от попадания влаги во внутреннюю полость.

Большинство из перечисленных нарушений можно устранить. Самая серьезная проблема – неправильные размеры оконных или дверных блоков. При установке дверей и окон ПВХ ГОСТом допускаются расхождения от 10 до 50 мм в толщине монтажного шва, то есть от производителя не требуется совпадение миллиметр в миллиметр с идеальными размерами. Однако существенное превышение норм недопустимо. Оно чревато высокими теплопотерями, перекосом рамы и даже нарушением целостности стеклопакетов. При значительном расхождении размеров рам и проемов подрядчик должен заменить оконные и дверные блоки.

Если подрядчик гарантирует соблюдение стандартов установки, и это отражено в договоре, то в случае возникновения проблем у покупателя больше шансов правильно сформулировать свои претензии к установщикам. Благодаря этому легче доказать нарушение технологий монтажником и привлечь его к ответственности.

Как проверить качество монтажа окон

Контроль необходим как в процессе установки, так и после ее окончания. Именно проверка в конце работ позволяет обнаружить серьезные изъяны. Ведь конечная цель монтажа пластиковых окон по ГОСТУ – не столько соблюдение всех нормативов, сколько обеспечение необходимых теплотехнических характеристик профильных конструкций. Контроль качества состоит из нескольких этапов.

Проверка герметичности монтажного шва

Даже не успевшая полностью застыть пена не должна пропускать воздух. На этапе сдачи окон монтажный шов уже успевает сформироваться и затвердеть снаружи. Если в каком-то месте нарушена герметичность, шов сам по себе не затянется. Нельзя верить заверениям, что после монтажа наружных и внутренних откосов окно продувать не будет – разгерметизация так или иначе даст о себе знать. Изъян необходимо сразу устранить.
Проверить герметичность просто – необходимо провести зажженную свечу, спичку или зажигалку по всему периметру проема. Пламя не должно отклоняться ни к улице, ни в сторону помещения. Любое стабильно повторяющееся колебание – признак нарушения герметичности. В этом случае необходимо качественно задуть шов пеной.

Проверка устойчивости рам и стеклопакетов

Блоки в проеме удерживают как крепежные элементы, так и застывшая пена, которая выполняет функцию сплошной распорки между рамой и стенами. Если установка ПВХ окон и дверей выполнена даже с неполным соблюдением ГОСТов, на устойчивость конструкции это не должно влиять. Шатающаяся рама или дверная коробка – признак того, что монтаж выполняли дилетанты и нарушили все технологии.

Поскольку часто при транспортировке и установке стеклопакеты сначала извлекают из световых проемов, а потом возвращают на место, необходимо проверить надежность их фиксации. Для этого потребуется провести визуальный осмотр штапиков. Они должны без щелей и изгибов плотно прилегать по всему периметру световых проемов. Устойчивость стеклопакетов проверяется легким нажатием на стекло. После него не должно быть люфта.

Проверка активных створок

На этом этапе контроля потребуется несколько раз открыть во всех режимах и закрыть окна. Активные створки при движении не должны цепляться за рамы и импосты, а фурнитура издавать звуки непонятного происхождения. Скрежет, щелчки и заедания при повороте ручки – повод для беспокойства. Обещания, что механизм разработается, необходимо игнорировать. Фурнитура должна работать плавно и тихо.

Плотность прилегания створок проверяют при помощи листа бумаги. Его вставляют в зоне примыкания уплотнительного контура к раме, а затем закрывают окно. После поворота ручки лист должен остаться на месте. Если он соскользнул вниз, прижим створки недостаточный. Это значит, что окно будет продувать. Неисправность устраняют регулировкой фурнитуры.

Проверка подоконников и отливов

Необходимо оценить надежность фиксации панелей и измерить рулеткой, насколько края подоконников и отливов выступают за стены. По ГОСТу максимальное расстояние в первом случае должно составлять 60, а во втором — 80 мм.

Если установлен широкий подоконник, который планируется использовать в качестве учебного или туалетного столика, полки или скамейки, в него должны быть врезаны вентиляционные решетки. Через них теплый воздух будет подниматься вверх для обогрева стеклопакетов.

Видеоинструкция как правильно осуществить монтаж окна