Инструкция по монтажу металлочерепицы Grand Line
Скачать
Металлочерепица является одним из самых популярных кровельных материалов в России, благодаря следующим преимуществам:
- долговечность, продолжительный срок службы;
- небольшой вес – около 5 кг/м²;
- простота и высокая скорость монтажа
- архитектурно-выразительный внешний вид, имитирующий натуральную черепицу
- возможность выбора профиля металлочерепицы, цвета и типа ее покрытия;
- может использоваться на скатных кровлях с углом наклона более 12 грд., как в жилищном, так и в промышленном строительстве;
Металлочерепица изготавливается из рулонной стали толщиной 0,4 – 0,5мм и шириной 1250мм. Сталь защищена от коррозии металлическим защитным покрытием и имеет полимерное декоративно-защитное лакокрасочное покрытие.
Лист металлочерепицы визуально состоит из волн и ступеней, которые имитируют поверхность черепичной крыши.
Волны образуются при прохождении листа через профилирующие валы, после чего выштамповываются ступени. Ступени также имеют волнистую форму и повторяются через 350мм, визуально деля лист на ряды. Расстояние между рядами принято называть шагом металлочерепицы.
Нижний рез листа всегда производится в одном месте – около 50мм от гребня волны. Образующийся носик часто называют капельником металлочерепицы;
На продольном стыке листы имеют нахлест 60-80мм и одну или две капиллярных канавки на накрываемом листе. Канавки служат для отвода влаги, которая может попасть под стык листов вследствие эффекта капиллярного подъема.
На крупноразмерных кровлях укладка листов может производиться в несколько рядов. Поперечная стыковка листов производится через так называемое замковое соединение листов. Нижний лист обычно длиннее верхнего и обрезается от гребня ступени на расстоянии 50-100мм. Такие листы обычно называют стандартными. Первый стандартный (одномодульный) лист – 500мм. Если к этому размеру прибавить шаг металлочерепицы 350мм – получится второй (двухмодульный) лист – 850мм, следующий – 1200мм и т.д .
При плотной стыковке верхнего листа со стандартным нижним и образуется замок. Такое соединение практически не заметно на кровле и не влияет на герметичность кровельного покрытия. Замковое соединение листов должно проходить единой линией вдоль всего ската. При аккуратном монтаже металлочерепицы поперечные и продольные стыки не выделяются на общей плоскости кровли и не уменьшают ее надежность.
Grand Line® производит металлочерепицу под заказ, размером, оптимально подходящим для конкретной крыши. Расчет и планирование укладки листов производится в офисе продаж с помощью специальной программы или самостоятельно, на нашем сайте, используя сервис online расчета.
Мы не рекомендуем работать с листами длиннее 4м. Длинные листы сложнее перевозить, разгружать и поднимать на кровлю. Чем длиннее лист, тем выше вероятность его деформации.
• Grand Line® производит несколько типов профилей металлочерепицы с различной формой волн и ступеней.
Металлочерепица – это составная часть кровельной системы. Как долго и надежно будет служить крыша, зависит не только от качества ее составляющих, но и откачества их монтажа.
Скатная крыша с использованием металлочерепицы в качестве кровельного покрытия, включает в себя следующие компоненты:
- стропильная система;
- подкровельная гидроизоляция;
- металлочерепица;
- доборные элементы, комплектующие;
- водосточная система;
- элементы подкровельной вентиляции;
- утепление и пароизоляция;
- мансардные окна;
- проходные элементы для выходов вентиляции и других систем;
- элементы безопасности кровли;
- отделка свесов кровли.
Металлочерепица комплектуется стандартными планками, которые изготавливаются в пленке, из того же сырья, что и металлочерепица. Стандартные длины планок – 2 и 3м , у полукруглых коньков – 1,97 м. При необходимости заказ может комплектоваться нестандартными доборными элементами по эскизам заказчика и плоскими листами из того же материала, что и металлочерепица.
При монтаже кровельной системы особое внимание следует уделить организации подкровельной вентиляции и устройству гидроизоляции.
Для обеспечения подкровельной вентиляции на карнизе необходимо организовать вход в подкровельное пространство, на коньке/хребте — выход. Если кровля холодная потребуется организация входа и выхода для пространства чердака.
Рекомендуем закрывать вентзазор на карнизе вентиляционной лентой, для защиты от проникновения птиц.
А на коньке – аэроэлементом конька, от задувания снега.
Установка этих элементов обеспечит эффективную круглогодичную вентиляцию подкровельного пространства.
Для утепленных крыш Grand Line рекомендует использовать современные супердиффузионные мембраны. В этом случае не нужен второй вентиляционный зазор, и следовательно схема монтажа упрощается, а надежность и долговечность кровельной системы повышается.
ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ
Правила транспортировки
- Автотранспорт должен иметь возможность беспрепятственной верхней погрузки.
- Длина кузова/прицепа должна быть равна или болше длины упаковки продукции минимум на 20 см.
- Скорость транспортировки – не более 80 км/ч.
- Упаковки должны быть закреплены по всей длине для исключения возможного непроизвольного перемещения.
Приемка продукции
- Произведите внешний осмотр продукции на предмет дефектов и примите товар по количеству и качеству упаковок.
- При обнаружении несоответствия количества/качества продукции сделайте фотографии поврежденной продукции и отметку в отгрузочных документах о состоянии (внешнем виде) прибывшей продукции, заверенную подписью водителя.
- Окончательная приемка по количеству/качеству и подача претензий производятся в течение 21 календарного дня с момента получения заказа.
Разгрузка и перемещение
- При ручной разгрузке привлеките достаточное количество рабочих, из расчета 1 человек на 1,5-2 м.п. листа, но не менее 2-х человек.
- Снятие листов металлочерепицы с пачки производится с предварительным небольшим смещением в сторону нижнего края листа, во избежание появления сколов и потертостей.
- Переносить листы необходимо в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов.
- Исключите возможность самопроизвольного перемещения листов при резких порывах ветра.
- При перемещении берите листы металлочерепицы сбоку, в районе ступеньки. Если сильно нажать на крайнюю волну между ступеньками, можно значительно деформировать лист.
- Для безопасного подъема листов на крышу смонтируйте «направляющие» из досок от уровня отмостки до уровня карниза, отдельные листы поднимайте по направляющим.
- Если высота здания не позволяет установить направляющие, необходимо собрать деревянную подъемную конструкцию, закрепить листы и осуществлять подъем листов в конструкции.
Перемещение по кровле
Внимание
Выберете подходящий способ страховки на кровле и убедитесь в его надежности. Перемещайтесь по кровле в обуви с мягкой подошвой. Наступайте в прогиб волны. Не наступайте на гребень волны, особенно между линиями ступеней.
Подъем листов на кровлю может осуществляться с помощью подъемной техники и мягких строп.
Внимание
Используйте для подкраски повреждений полимерного покрытия Корректор для ремонта царапин или специальный подкрасочный баллон. Избегайте попадания краски на поверхности, не нуждающиеся в окраске. Со временем характер выцветания исходного полимерного покрытия может не совпадать с характером выцветания краски, что может привести к ухудшению общего внешнего вида окрашенной поверхности.
Хранение
- Сразу после разгрузки следует удалить упаковочные материалы (стяжку, пленку и т. д.).
- Хранение изделий в пачках должно осуществляться на ровной поверхности. Нужно обеспечить зазор между поверхностью и изделиями не менее 50 мм.
Не допускается хранение продукции в пачке более 1 месяца. - Срок хранения изделий с нанесенной защитной пленкой — не более 30 дней с момента получения заказа. При этом изделие должно быть защищено от воздействия солнечных лучей, иначе могут возникнуть сложности при снятии защитной пленки. Снимать пленку нужно только при температуре от -10 до +30°С, иначе на поверхности изделий могут остаться фрагменты пленки или клеящей основы.
- Рядом с местом хранения запрещено проводить сварочные работы, работы с углошлифовальной машинкой с абразивным кругом («болгаркой») и другие работы, которые могут повредить изделия. Стружка и искры, попадающие на поверхность изделий, могут повредить полимерное покрытие и привести к коррозии.
- Запрещено укладывать на изделия тяжелые грузы, это может вызвать деформацию продукции Grand Line® и повредить покрытие
Резка металлочерепицы
Внимание!
Категорически запрещено использование углошлифовальной машины с абразивным кругом, «болгарки». Это одно из главных условий действия гарантии на внешний вид и технические характеристики металлочерепицы.
- Для резки металлочерепицы удобно использовать электрические вырубные ножницы, насадку на дрель «Стальной бобер» и ручной инструмент, если требуется сделать небольшой, но точный рез. Допускается резать лобзиком с мелким зубом и дисковой пилой, на низких оборотах, используя диск по металлу.
- Перед тем как приступить к резке наденьте защитные очки и рукавицы.
- При недостатке навыков резки следует сначала потренироваться. В ответственных узлах отступите от линии реза несколько сантиметров, сделайте черновой рез, а потом подровняйте начисто.
- Металлическую стружку необходимо убрать с поверхности листов мягкой щеткой, сразу же после завершения
Монтаж металлочерепицы: видео
КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ
- К деревянной обрешетке листы металлочерепицы крепите саморезами 4,8х29 мм или 4.8х35мм c уплотнительной прокладкой из ЭПДМ резины и с головкой, окрашенной в цвет металлочерепицы Крутящий момент шуруповерта должен быть отрегулирован так, чтобы на полностью закрученном саморезе прокладка была слегка сжата.
- Саморез должен вкручиваться перпендикулярно обрешетке.
- Саморез в обрешетке не должен проворачиваться, что приведет к ослаблению крепления.
- Саморез, вкрученный под углом, или недостаточно плотно, не обеспечит герметичности крепления.
- Контролируйте плотность сжатия уплотнительной прокладки самореза. Слишком сильное сжатие прокладки может привести к уменьшению ее срока службы и протечкам в будущем.
- Средний расход кровельных саморезов — около 8 шт. на м².
- Основное место крепления находится по центру между гребнями волн, и на 10-15 мм ниже ступени. Если правильно выдержан шаг обрешетки, саморез вкрученный в основное место крепления, должен попадать в ее центр. Лист в этом месте лежит на обрешетке плотно, без зазора, поэтому саморез надежно закрепит его к обрешетке и не деформирует металл.
- Находясь под ступенькой, в ее тени, саморез на кровле будет практически не заметен.
Внимание
При вкручивании саморезов образуется стальная стружка, которая должна быть удалена с поверхности кровли мягкой щеткой.
На рисунке ниже показаны основные ошибки крепления листов металлочерепицы.
На рисунке ниже показаны основные ошибки крепления листов металлочерепицы.
Можно выделить несколько групп крепежа листов (см. схему крепления листов):
- Крепление листов между собой на продольном нахлесте, под ступенью, кровельными саморезами металл-металл 5,5×19 (4.8х19) в спад волны. Необходимо для защиты от ветрового воздействия и для придания кровле «однородного» внешнего вида.
- Крепление вдоль карниза.
- Первый вариант крепления листов на карнизе – когда нижняя ступенька упирается в обрешетку и край листа выходит на 50 мм от обрешетки. Листы крепятся выше нижней ступеньки на 60-70 мм, между гребнями, через волну (для профиля Kamea в каждую волну).
- Крепление, равномерно распределенное по скату в основные места. Саморезы вкручиваются двигаясь, например, от карнизва к коньку через ступень по вертикали и в каждую третью волну вдоль ступени (для профилей Kredo и Kamea в каждую вторую волну).
- Крепление со стороны торцевой доски, под каждой ступенью, в основные места.
- Крепление листов между собой при наращивании. Саморезы вкручиваются в основные места, в каждую волну. При расчете кровли длина нахлеста листов на замковом соединении принимается равной 15 см.
- Менее распространен второй вариант. Лист поднят выше, край лежит на карнизной планке и крепится перед первой ступенькой.
В этом случае используется штатная карнизная доска
- Крепление листов при подходе к коньку.
- Как правило у конька необходимо смонтировать дополнительную доску обрешетки, толще штатной на высоту волны металлочерепицы. На нее будет опираться край листа. Крепите лист в основные места, а так же край листа в дополнительную доску по центру между гребнями волн. Вкручивайте саморезы через волну (для профиля Kamea в каждую волну).
МОНТАЖ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СКАТОВ
- Убедитесь, что подкровельная гидроизоляция смонтирована в соответствии с рекомендациями производителей. На карнизе должен быть обеспечен вход воздуха в подкровельное пространство для его эффективной вентиляции. Наличие вентилируемого канала обеспечивается контробрешеткой, которая монтируется поверх гидроизоляции, на стропильные ноги. Она же служит основанием для шаговой обрешетки. Для защиты стропильных ног от влаги, проникающей через места крепления контробрешётки и обрешётки, рекомендуется использовать уплотнительную самоклеящуюся ленту под контробрешетку Grand Line X-Band.
- Перед началом монтажных работ выберете вариант устройства вывода конденсата с гидроизоляции и входа воздуха в вентиляционный зазор на карнизе.
- В первом варианте гидроизоляция выводится на капельник конденсата, который монтируется на карнизном свесе с нахлестом 5-10см до начала монтажа гидроизоляции. Гидроизоляционный материал фиксируется строительным скотчем или герметиком к капельнику. Капельник отводит конденсат от элементов карнизного свеса. Этот вариант возможен при использовании длинных водосточных крюков или при неорганизованном водостоке. При этом желоба водосточной системы должны находиться на небольшом расстоянии (20-25мм) от лобовой доски.
- Во втором варианте гидроизоляцию начинают укладывать на стропила на расстоянии 200мм от края стены. Капельник в этом случае не используется. Подшив карниза должен обеспечивать свободный доступ воздуха (например, за счет использования перфорированного софита). При этом конденсат может капать из щелей подшивки свеса. По этой причине данный вариант не является рекомендованным и обычно используется, когда водосточная система устанавливается после кровельного покрытия на короткие крюки.
- Выводить гидроизоляцию в водосточный желоб не рекомендуется, поскольку пленка перекроет вентиляционный зазор.
- Если лист приходит к коньку резом, отстоящим от ступени на 50-100мм, дополнительная доска не требуется .
- Между краями листов противоположных скатов оставьте зазор 70-100мм для обеспечения подкровельной вентиляции.
Этот зазор для входа воздуха будет работать круглогодично. Для защиты от птиц зазор рекомендуется закрыть карнизной вентиляционной лентой.
Монтаж обрешетки
- При шаге стропил 600 — 900мм в качестве обрешетки, используйте доску сечением 25х100 мм. Перед монтажом обрешетки просушите ее и обработайте антипиреновыми и антисептическими средствами. Согласно СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции», максимальная влажность пиломатериалов не должна составлять более 20%.
- Для начальной обрешетки необходимо применять доску толще чем штатная на 10-15мм (для профилей Kvinta plus, Kvinta Uno 20-25мм). Иногда удобнее использовать компенсирующую рейку соответствующей толщины. Шаг от начала первой до центра второй обрешетины – 300 мм. Для всех последующих – 350 мм. Периодически проверяйте шаг от первой доски обрешетки.
Схема 1
- В случае, когда металлочерепица уже смонтирована, применяют короткие крюки, которые монтируют на лобовую доску. Чтобы лавинный сход снега с кровли не сорвал водосточный желоб, смонтируйте первый крюк на лобовую доску так, чтобы внешний край крюка был ниже воображаемой линии продолжения карнизной доски на 20-25 мм (схема 2).
| Вид металлочерепицы | Высота профиля, мм |
| Classic | 44 |
| Modern | 38 |
| Kvinta plus | 50 |
| Kredo | 48 |
| Kamea | 50 |
| Quadro Profi | 45 |
Укладка листов в один ряд
Монтаж металлочерепицы можно проводить как слева направо, так и справа налево. Главным критерием выбора направления является удобство монтажа. Начинают со стороны, где нет необходимости обрезать лист. При монтаже справа налево следующий лист накрывает крайнюю волну предыдущего. При укладке слева направо следующий лист подкладывается под предыдущий.
Внимание
При несоблюдении шага могут возникнуть проблемы с монтажом листов, что потребует переделки всей обрешетки
- После того, как установлена начальная обрешетка, закрепите саморезами или скобами вентиляционную ленту для карниза Grand Line. Крепите ленту к торцам контрреек или к начальной обрешетке так, чтобы она полностью перекрывала вент зазор.
- На начальную обрешетку закрепите длинные крюки водосточной системы, обеспечив уклоны в соответствии с проектом. Для надежного крепления начальная обрешетка должна иметь ширину не менее 200мм (схема 1). Компенсирующая рейка монтируется между крюками. На утолщенной карнизной доске сделайте пазы под ножку крюка.
Схема 2
Внимание!
Для корректного монтажа коротких крюков водосточных систем Grand Line 125/90 и 150/100 лобовая доска должна быть обрезана вертикально.
Если лобовая доска отделана пластиковой фаской, перед монтажом крюков в фаске необходимо сделать под крепеж крюков.
- На торце кровли монтируются торцевые доски. К этим доскам будут крепиться торцевые планки. Торцевая доска должна выше обрешетки на высоту профиля металлочерепицы.
Внимание!
Металлочерепица Kvinta plus, не смотря на кажущуюся симметричность, имеет накрывающую и накрываемую стороны и монтируется по той же схеме, что и другие профили. Монтаж в обратном порядке может привести к появлению зазоров между листами и ступеньки на линии карниза.
Внимание
Положение первого листа задает линию карниза, обе линии торцов и линию конька.
- Первый лист предварительно выравнивается по карнизу и торцу, так чтобы его нижний край выступал на 50мм за край карнизной планки.
- Лист крепится одним саморезом у карниза и временно в районе конька.
- Второй лист необходимо точно и плотно состыковать с первым и закрепить листы между собой, двигаясь от карниза к коньку, как описано выше для группы крепежа 1.
- Уложите, таким образом, три или четыре листа. Получится правильный прямоугольник из нескольких листов, полностью скрепленных между собой по линии продольного нахлеста, и минимально закрепленных в Контролируйте, нет ли отклонения листов от намеченной линии карниза. Если блок «уходит», выкрутите временные саморезы, откорректируйте его положение, закрепите листы к обрешетке и продолжайте монтаж следующих листов на скате.
- Окончательно крепите листы к обрешетке так, как описано в разделе «Крепление листов».
- Для точного выравнивания листов вдоль карниза можно использовать разметочную шнурку, натянув ее вдоль карниза точно по предполагаемому нижнему срезу листов.
Укладка листов в несколько рядов:
При укладке листов в несколько рядов справа налево уложите и выровняйте первый лист, затем наложите второй лист сверху первого, закрепите его временно одним саморезом у конька по центру листа, выровняйте листы и скрепите их между собой саморезами. Затем уложите третий лист слева от первого, скрепите листы между собой, затем уложите четвертый лист над третьим. Выровняйте весь блок по карнизу, а затем окончательно крепите листы к обрешетке. Допускается монтаж и в последовательности 1-3-2-4, но при этом в точке стыка может образоваться небольшой зазор на профилях с капилярной канавкой.
Внимание
Для металлочерепицы не предусматривается возможность наращивания листов со смещением вертикального стыка. Это может привести к нарушению геометрии ската. Такой вариант стыковки допустим в единичных случаях.
Монтаж торцевой планки
- Торцевые планки монтируются от карниза к коньку с нахлестом около 10 см.
- На торцах, где не требуется обрезать лист, закрепите торцевую планку сверху, в точках соприкосновения с гребнем волны, в каждую вторую волну и с торца, к торцевой доске по предварительно сделанной разметке.
- В некоторых случаях лист может подойти к торцу так, что потребуется обрезать лист по нижней части волны. В таких случаях необходимо использовать Торцевую страховочную планку. Закрепите ее саморезами ПШ к торцевой доске.
Монтаж коньковой планки
- Как правило у конька необходимо смонтировать дополнительную доску обрешетки, толще штатной на высоту волны металлочерепицы. На нее будет опираться край листа.
- Если лист приходит к коньку резом, отстоящим от ступени на 50-100мм, дополнительная доска не требуется.
- До коньковой планки, для защиты от снега и пыли, смонтируйте на стыке листов аэроэлемент конька/ хребта. В случае, когда используются скатные или коньковые KTV, можно использовать и универсальный самоклеящийся уплотнитель, но с меньшей эффективностью.
- Уложите универсальный самоклеящийся уплотнитель или ПСУЛ, как показано на рисунке. Смонтируйте лист металлочерепицы. Закрепите торцевую планку кровельными саморезами к торцевой доске и торцевой страховочной планке.
- Полукруглый конек рекомендуется монтировать на кровлях с углом наклона от 25 до 40 градусов, при других углах наклона конек будет сильно менять форму.
- Для крупных кровель с углом наклона более 45° рекомендуется использовать Конек плоский 175х50х175.
- Конек фигурный можно подогнать под необходимый угол по линии перегиба, показанной на рисунке.
- Конек крепится саморезами через одну волну в верхний гребень металлочерепицы.
- Саморезы не должны вкручиваться через уплотнитель.
- Плоский конек монтируется с нахлестом между элементами не менее 10 см, полукруглый – с штатным нахлестом по линии штамповки.
- На торцах кровли, на полукруглый конек, приклепайте или закрепите саморезами торцевые заглушки.
Для оформления верхнего окончания односкатной кровли используйте Конек односкатной кровли.
- На лобовой доске закрепите рейки с шагом около 500 мм, так чтобы под планкой конька оставался зазор 10-20 мм.
- Планка конька крепится кровельными саморезами через одну волну в верхний гребень металлочерепицы и через каждую рейку со стороны лобовой доски.
- Для уплотнения зазора используйте аэроэлемент конька, как показано на рисунке.
МОНТАЖ НА СКАТАХ ТРЕУГОЛЬНОЙ И СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
- Укладывать листы можно, как начиная с одного из краев, так и с центра. Обычно это указано в «раскладке» листов на кровле.
- При укладке с центра отметьте линию центра ската. Затем нужно наметить центр листа (или край листа) и совместить линии на скате и листе. Закрепите лист одним саморезом у конька. От него в обе стороны продолжить монтаж как описано выше.
- Монтаж листов с края производится аналогично прямоугольному скату .
- Листы по косым линиям хребтов должны обрезаться так, чтобы между ними оставался зазор 60-80 мм.
- На скатах выходящих к ендове, начинайте монтаж от торца или хребта
Монтаж коньковой планки на хребте
- Для защиты подкровельного пространства от снега и пыли смонтируйте Аэроэлемент конька. Для тех же целей допускается использование универсального самоклеящегося уплотнителя, но с значительно меньшей эффективностью и долговечностью.
- Коньковые планки на хребте монтируются снизу вверх. Контролируйте, чтобы линия коньковой планки соответствовала линии хребта.
- Нижняя часть плоского конька обрезается по линии карниза, примыкающих к хребту скатов.
- На окончании хребта на карнизе к полукруглому коньку закрепите конусные заглушки. Используйте саморезы или заклепки.
Сложные стыки коньков
- На стыке двух хребтов и конька, в верхней точке вальмы, используйте Тройник Y – образный для полукруглого конька. Он может использоваться для кровель с углами α в диапазоне 60-90°, β – 135-150°. Сделайте дополнительную гидроизоляцию в месте стыка. Смонтируйте Тройник поверх коньков и зафиксируйте его саморезами. или заклепками, подогнув его по углу наклона вальмы. Используйте герметик для обеспечения отсутствия протечек на стыках.
- На стыках четырех хребтов на шатровых кровлях используйте Четверник для полукруглого конька. Он может использоваться для кровель с углами между хребтами в диапазоне 60-90° . Монтируйте Четверник по аналогии с тройником.
МОНТАЖ НА СТЫКАХ СКАТОВ И ОБХОД ПРЕПЯТСТВИЙ
Устройство ендовы, проходящей по всей длине ската
- Под планки ендовы нижней, рекомендуется усилить обрешетку – добавить дополнительную доску между штатными досками обрешетки.
- Нижний край ендовы выводится и укладывается на край карнизной планки, верхняя часть заводится под конек.
- Крепление планки нижней ендовы производите при помощи кляммеров или кровельных саморезов.
- Как планку ендовы, так и листы металлочерепицы на подходе к ендове необходимо крепить не ближе чем 250 мм от оси ендовы.
Внимание!
Для монтажа верхней планки ендовы используйте саморезы 5,5х19 (4.8х19мм) или заклепки с шагом 400-600 мм без применения уплотнителя.
- При горизонтальном стыке ендов, в зависимости от угла наклона кровли, нахлест должен составлять не менее 200мм. Края бортов ендовы загните вовнутрь до необходимого угла, чтобы листы металлочерепицы легли ровно.
- Между нижней ендовой и металлочерепицей, вдоль бортов ендовы проложите универсальный самоклеющийся универсальный уплотнитель или ПСУЛ.
- Листы металлочерепицы разместите и обрежьте так, чтобы они не доходили до оси ендовы на 80-100 мм.
- Для более эстетичного внешнего вида можно использовать планку ендовы верхней. Планка ендовы верхней крепится к гребням примыкающих к ней листов металлочерепицы. Если дом находится в лесу, под нижнюю ендову могут попадать листья и мусор, что может затруднить сток воды. Время от времени необходимо снимать верхнюю планку ендовы и прочищать сток.
Слуховое окно с фронтоном, нижняя ендова выводится на кровлю
- При расчете листов металлочерепицы необходимо учесть, что на выходе ендовы на скат необходимо обустройство горизонтального замкового соединения на примыкающем к ендове листе. Для компенсации длины листа потребуется дополнительный лист, длиной 450-500 мм. Второй вариант – обеспечить замковое соединение листов ската непосредственно на месте выхода ендовы на скат.
- Под планки ендовы нижней, рекомендуется усилить обрешетку – добавить дополнительную доску между штатными досками обрешетки.
- Смонтируйте на карниз слухового окна карнизную планку.
- Лист, примыкающий к боковой стене слухового окна, обрежьте сверху так, чтобы линия реза была на 200мм выше выхода ендовы на скат. Сделайте вырезы для точного примыкания листа к боковой и передней стенкам слухового окна.
- Полость под ендовой необходимо защитить от задувания осадков. Из планки примыкания подготовьте элемент для защиты горизонтальной части полости.
- Для того чтобы вода, стекающая с ендовы, не попадала в полость под ендовой, подготовьте элемент.
- Закрепите оба элемента кровельными саморезами, как показано на рисунке. Под нижними полками элементов установите универсальный уплотнитель.
- Смонтируйте планки ендовы нижней, подогнав ее нижнюю часть по карнизу и по линии выхода на скат. Расплющите киянкой волны металлочерепицы, на которые выходит ендова. Обеспечьте плотный стык планки и листа.
- Над слуховым окном планки ендовы нижней состыкуйте фальцевым швом или простым наложением, с применением саморезов и герметика.
- Нижнюю планку обрежьте по линии карниза и выхода на скат.
- Для более плотного примыкания к нижнему листу придайте планке ендовы нижней необходимую форму на краю, выходящему на скат.
- Первый лист основного ската с косым резом накладывается на ранее смонтированный так, чтобы он закрывал выход ендовы на скат.
- Если применяется оставшаяся часть от бокового листа, обрежьте его нижний край до стандартного вида. Чтобы выйти на линию стыковки или линию конька добавьте стандартный лист длиной 450 -500 мм.
Боковое примыкание металлочерепицы к стене
- Выведете и зафиксируйте гидроизоляцию на стену на 150 мм.
- Приложите планку примыкания с планкой в штробу к стене и отметьте линию штробы и места крепления планки в штробу.
Внимание
Важно чтобы саморез находился выше планки примыкания, оставляя место для свободного хода основной планки примыкания при вероятном смещении крыши относительно стены.
- Если необходимо, сделайте штробу глубиной не менее 15 мм. Просверлите отверстия в намеченных местах, вставьте дюбеля.
- Между металлочерепицей и планкой примыкания уложите универсальный уплотнитель или ПСУЛ.
- Смонтируйте планку примыкания, закрепив ее кровельными саморезами к металлочерепице с шагом 350 мм в гребни волн
- Смонтируйте планку в штробу или в накладку по намеченной линии так, чтобы она плотно прижимала планку примыкания. Заложите герметик в штробу или в специальный отгиб на планке внакладку, как показано на рисунке.
- Для вариантов примыкания, когда металлочерепица подходит к стене неудачно, возможно использование нестандартной страховочной планки.
Верхнее примыкание металлочерепицы к стене
- Доска крайней обрешетки и листы металлочерепицы монтируются так, чтобы между ними и стеной оставался вент продух 60-80мм.
Изломы кровли
- Убедитесь в надежном монтаже гидроизоляции в местах изломов.
- Доски обрешетки в месте излома должны быть максимально приближены друг к другу.
- Лист металлочерепицы, накрывающий излом, должен немного выступать над изломом, закрывая, таким образом, место излома.
- Для внешнего излома в качестве сопрягающего элемента можно использовать карнизную планку.
- При обратном изломе в качестве сопрягающего элемента можно применить планку примыкания.
- Между листом черепицы и сопрягающим элементом необходимо проложить универсальный уплотнитель.
- Для более плотного примыкания придайте необходимую форму той части планки, которая накрывается металлочерепицей.
- Верхние части стыков фартука загните киянкой к трубе как показано на рисунке.
- Листы металлочерепицы смонтируйте поверх верхней горизонтальной части фартука.
- По верхней вертикальной части фартука смонтируйте планку примыкания внакладку или планку примыкания в штробу, аналогично примыканию к стене.
Обвод трубы, расположенной рядом с коньком и на коньке
- Если труба находится недалеко от конька, верхняя планка может быть заведена под конек. В этом случае обрезать сверху примыкающие к трубе листы не требуется.
- Подготовьте верхнюю планку фартука так, чтобы размер ее полки позволял ей зайти под конек на 8-10см. Для ее изготовления используйте плоский лист, соответствующих размеров.
- Верхняя планка накладывается на листы металлочерепицы, установленные до конька, фиксируется кровельными саморезами и стыкуется с боковыми частями фартука как описано выше.
- Если труба расположена непосредственно на коньке готовится два нижних и четыре боковых элемента. На коньке боковые элементы стыкуются с перехлестом.
- В случаях, когда высока вероятность задувания снега в подкровельное пространство установите аэроэлемент конька под планкой примыкания с выводом на стену.
- Разогните планку примыкания до необходимого угла. Далее монтируйте узел по аналогии с боковым примыканием.
Обвод трубы шириной менее 80см
- Выведете гидроизоляцию на 150 мм на трубу и приклейте к трубе односторонней соединительной лентой.
- Обрежьте примыкающие к трубе листы немного выше трубы так, чтобы расстояние до трубы было не менее 150мм, и рез находился над ступенью металлочерепицы. Оставшиеся части листов используются для продолжения монтажа с добавлением одномодульных листов.
- Подготовьте верхний, нижний и боковые элементы из планки примыкания или из плоского листа.
- Между элементами обвода и металлочерепицей смонтируйте универсальный уплотнитель или ПСУЛ.
- Нижнюю часть фартука подведите к трубе и зафиксируйте саморезами.
- Боковые части фартука смонтируйте поверх нижней планки и зафиксируйте саморезами.
- Стыковка боковых частей к нижней части фартука выполняется одинарным фальцем.
Внимание
Вставлять верхний элемент обхода трубы в разрез на листе металлочерепицы настоятельно не рекомендуется! По краям надрезов остаются отверстия, которые могут стать причиной протечек.
Обвод трубы шириной более 80см
- Для такой трубы потребуется два дополнительных ската, покрытых металлочерепицей, с ендовами с выходом на скат. Если труба неширокая скаты можно сделать из плоского листа.
Монтаж снегозадержателей
- Используйте трубчатые снегозадержатели. Для металлочерепицы они наиболее эффективны и надежны.
- Подробные рекомендации по установке описаны в прилагаемых инструкциях.
- Снегозадержатели устанавливайте в линию, параллельно карнизу, на уровне несущей стены. А так же над мансардными окнами, печными и вентиляционными трубами.
- Обратите особое внимание на расчет необходимого количества рядов снегозадержания в зависимости от параметров кровли и вашего снегового района.
- Кронштейны крепите строго в низ волны, под ступенькой (основное место крепления листов) к штатным доскам шаговой обрешетки, усиленным дополнительными досками в соответствии с приведенным рисунком.
- Трубы снегозадержателя можно обрезать с помощью электролобзика или ножовки по металлу
Монтаж мансардных окон
- Правила монтажа мансардных окон подробно описаны в инструкциях производителей.
- Листы, примыкающие к окну обрезаются так, чтобы нижняя часть листов не доходила до окна на 60-100мм. Верхняя часть обрезается так, чтобы сделать замковое соединение с нижней частью и обрезанные края должны нависать над желобком оклада не доходя до оконной рамы на 20-50мм.
- Обрезанный край металлочерепицы сверху и по бокам окна можно закрыть Мансардной планкой.
Внимание
Вставлять фартук оклада мансардного окна в разрез на листе металлочерепицы настоятельно не рекомендуется! По краям надрезов остаются отверстия, которые могут стать причиной протечек
- При расчете кровли необходимо дополнить комплектацию двумя листами минимальной длины, которые компенсируют искусственное замковое соединение листов в районе юбки оклада.
Кровельная вентиляция и проходки
- Монтаж вентиляционных элементов и проходок производится строго по рекомендациям производителей.
- Особое внимание необходимо уделить проходу труб через кровельный пирог. Проход через пароизоляцию герметично проклеивается специальным скотчем.
- Для прохода через гидроизоляцию используйте уплотнитель гидрозатвора в комплекте проходного элемента. Если такой элемент отсутствует, проход можно выполнить с помощью обрезков мембраны и соединительной ленты.
- Для случаев, когда выход расположен рядом с коньком можно использовать следующую схему установки:
- Подготовьте площадку из плоского листа, ширина которой накрывает 3 волны, а длина позволяет завести ее под конек от ступени, ближайшей к месту выхода трубы.
- На площадке устанавливается стандартный проходной элемент для плоских кровельных материалов (например Vilpe Classic).
- Между площадкой и металлочерепицей необходимо проложить ПСУЛ или универсальный уплотнитель.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МОНТАЖА
- Самый простой метод контроля – оценить общий внешний вид кровли, есть ли замятия листов и зазоры на их продольных и поперечных стыках. На крыше и в водосточных желобах не должно быть мусора и посторонних предметов.
- Проконтролируйте качество резов листов. Металлическая стружка от резки листов и от вкручивания саморезов и с поверхности кровли должна быть удалена.
- Убедитесь, что металлочерепица не резалась болгаркой. Признаками использования болгарки являются окалина на месте реза и на поверхности листов.
- Убедитесь, что крепеж внутри и по периметру листов выполнен по нашим рекомендациям. Обратите внимание на внешний вид и надежность крепления доборных элементов
- Уделите особое внимание подкровельной вентиляции. Должны быть выполнены следующие условия:
- Существует возможность для входа воздушного потока на карнизе, на коньках, хребтах и верхних примыканиях – для выхода воздушного потока.
- Подкровельное пространство защищено от задувания снега, пыли и проникновения птиц.
- Проверьте правильность монтажа узлов кровли:
Ендова
- На ендове идущей через весь скат вода попадает в водосточный желоб
- На выходе ендовы на скат, планка ендовы выводится между двух листов, а не вставляется в вырез.
- На стыке двух ендов и конька, обеспечена защита от попадания под конек влаги и снега.
- Между ендовой нижней и ендовой верхней обеспечен зазор для стока осадков.
Обход трубы
- Верхний элемент обхода трубы заведен в стык двух листов, а не в надрез листа.
- Боковые планки примыкания накрывают гребни листов металлочерепицы.
- Между элементами обхода и листами металлочерепицы проложен ПСУЛ или универсальный уплотнитель.
- По периметру примыкания элементов обхода к трубе, смонтирована планка примыкания в штробу или внакладку с использованием кровельного герметика.
Примыкание
- Основная планка примыкания не крепится жестко, а прижимается к стене планкой в штробу или внакладку.
- Гибкие фартуки мансардных окон выходят на металлочерепицу между листами, а не в надрез на листе.
- Удостоверьтесь в том, что элементы безопасности кровли надежно закреплены к обрешетке. Количество рядов снегозадержателей соответствует рекомендациям производителя.
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе в электронных СМИ, разрешается только с письменного разрешения компании Grand Line®.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
- Для того, чтобы кровля из металлочерепицы служила долго, регулярно обращайте внимание на её состояние. Ежемесячно осматривайте крышу с земли. Ежегодно — с подъёмом на уровень карниза, на каждый скат. После аномальных природных явлений – града, ураганных ветров, сильных снегопадов – проводите внеочередной осмотр кровли с земли. По необходимости поднимайтесь на кровлю для проведения работ по обслуживанию.
ВНИМАНИЕ!
На этапе проектирования и строительства обеспечьте дом системами для безопасного подъема на кровлю и передвижения по ней, при подъеме на кровлю пользуйтесь страховкой.
- При появлении на кровельном материале царапин отремонтируйте их краской по металлу (предпочтительнее краски с кистью, допускается аэрозоль).
ВНИМАНИЕ!
Краска, поставляемая фирмой Grand Line®, подобрана таким образом, что максимально соответствует цвету металлочерепицы, но различия в оттенке, тем не менее, имеются. Избегайте попадания краски на поверхности, ненуждающиеся в окраске. Со временем неравномерное выцветание краски и полимерного покрытия может привести к образованию пятна на поверхности
- Не практикуйте очистку снега зимой с кровли.
ВНИМАНИЕ!
На правильно спроектированной крыше, оборудованной системами снегозадержания, счищать снег с металлочерепицы не нужно. Не существует технологии, позволяющей счистить снег с кровли не промяв и не поцарапав металлочерепицы. Прибегайте к очистке снега только тогда, когда скопившаяся снежная масса угрожает разрушением кровли.
- При засорении ендов мусором снимите декоративные накладки и очистите ендову от мусора.
- При появлении следующих признаков дефектов конструкции кровли обратитесь к специалистам по вопросу комплексного обследования кровельной системы:
- На внутренней отделке мансардного помещения появляются следы протечек, выпадает конденсат на потолке/стенах.
- Стены мансардного помещения имеют неравномерную температуру, в холодное время местами промерзают.
- В мансарде регулярно ощущается избыточная влажность.
- В холодное время кровля покрыта снегом неравномерно, даже при устойчиво минусовой температуре имеются участки со стаявшим снегом.
Получить консультации по обслуживанию кровли и заказать обследование кровельной системы можно у инженеров фирмы Grand Line®.
Инструкция по монтажу металлочерепицы Grand Line
Скачать
Примыкание трубы к металлочерепице
Наиболее сложным из всех элементов кровли принято считать обход трубы на крыше. Даже опытные кровельщики выполнение аккуратного обхода трубы считают непростой задачей. ,
По тому насколько качественно сделан обход, можно определить профессиональный уровень мастера.
Делая обход трубы или иного препятствия на кровле кровельщикам приходиться решать следующие задачи:
- обустройство отвода воды стекающей по участку крыши над трубой, чтобы перенаправить ее в обход трубы;
- направление воды, струящейся по самой трубе на крышу, чтобы у нее не было возможности попасть в дом.
Вначале стоит рассмотреть какими способами можно решить первую задачу.
Как раньше делали обход трубы
Трубу на крыше стали устанавливать уже довольно давно. Напрашивается вопрос, а как же в прежние времена делали обходы? Взять, к примеру, знакомый всем шифер, которым еще недавно были покрыты большинство крыш. Пожалуй, многим доводилось видеть, каким образом делали на шиферной крыше обход трубы, да очень просто – трубу обкладывали цементно-песчаным раствором.
И ведь, что интересно, подобный способ позволял решить сразу обе задачи. Однако цемент в отличие от герметика со временем начинает трескаться из-за возможных подвижек дома. И, несмотря на то, что у него хорошая сцепка с шифером он начинает пропускать воду. Вот почему помимо кладки раствора приходилось устанавливать еще и фартуки. Над трубой устанавливали фартук для того, чтобы защитить цементную кладку от чрезмерного попадания воды. Под шифер клали фартук на тот случай, если вода сможет просочиться через цемент, чтобы она по лотку стекла до карниза.
Подобный фартук с лотком из-за внешнего вида в народе называли «галстуком» или «штанами». Высокие волны шифера делали фартук совсем не заметным.
Решение с использованием фартука-лотка, несомненно, можно считать некой страховкой от возможных протечек или дополнительным элементом, который отведет воду при растрескивании цементного обхода. Опытные строители обычно не стремились полагаться только лишь на фартук.
Подробнее о всех узлах кровли
Как делют проход трубы через металлочерепицу сейчас?
С появлением новых материалов и технологий, крыть шифером крыши стали очень редко. Введены новые требования к внешнему облику крыши. В качестве красивого обрамления трубы, выполненный из металла верхний фартук и сегодня широко используется в строительстве. Не забыт и внутренний фартук, прозванный «галстуком».
Однако принципа укладки и назначения данных элементов кровли многие не понимают.
При посещении одного из строительных объектов мне довелось приподнять фартук обхода трубы на крыше. Вода, стекающая со ската, установленного над трубой, уходила прямо под кровельное покрытие.
«Делаем по инструкции», — пояснил прораб, заметив мое недоумение. Стоит сказать, что я был на крыше строящегося промышленного здания, у которого гидроизоляция вообще не предусмотрена, обход трубы выполнен с помощью нижнего фартука с «галстуком». Результат можно было предсказать заранее: перекрытия постоянно намокали. Хорошо, что не нужно было волноваться за хорошую отделку на нижнем этаже.
Да и стоит ли удивляться, ведь в инструкции некоторых производителей рекомендуется отводить воду от труб при помощи подобного фартука. При этом его называют основным способом отвода воды, а ведь на шиферных крышах фартук устанавливали лишь для подстраховки.
Интересная аналогия приходит на ум: хотел ли какой-нибудь парашютист прыгнуть, взяв с собой лишь запасной парашют, отказавшись намерено от основного? Нельзя отрицать вероятность того, что он выживет и даже серьезных травм не получит, но согласитесь, неразумно пренебрегать основным парашютом, если он доступен.
Интересно было бы узнать, пытался кто-либо подсчитать, сколько воды попадет под покрытие в течение года? Попробую сделать это на одном из примеров.
В окрестностях Москвы за год выпадает в среднем 670 мм осадков, иначе говоря, на один квадратный метр выливается 670 литров воды. В результате умножения ширины трубы 0,8 м на длину ската над трубой в проекции 4,8 м получаем участок крыши площадью 3,84 кв м. Не трудно подсчитать, что на него за год попадает 2568 литров воды. И вся она течет под покрытие!
Весной и осенью происходит следующее: вода, которая ранее стекала, замерзает, снег, лежащий на крыше, под лучами солнца быстро превращается в воду, а поскольку на внутреннем фартуке лед тает медленно, то вода вынуждена бежать вокруг фартука. В этом случае приходится надеяться на грамотно обустроенную гидроизоляцию. Если же воде удастся найти даже крохотную щелку, то проникнуть в помещение ей не составит труда, заодно сделав мокрым утеплитель.
Фартук — та же ендова, но с большей нагрузкой!
Ближайшим функциональным аналогом внутреннего фартука считают ендову. Этот значимый элемент кровли сделан в виде желоба. Основное предназначение ендовы — отвод воды со скатов кровли.
Обратите внимание
Если провести сравнение емкости каналов фартука и ендовы одинаковой ширины, то выяснится, что емкость ендовы в несколько раз больше емкости фартука. А объем осадков одинаков!
При монтаже фартука нужно следить за тем, чтобы случайно не замять отбортовку. Ведь даже слегка замятая отбортовка может значительно уменьшить емкость фартука
Сегодня изготавливают фартуки разной формы. Чаще всего конструкции имеют равномерную ширину по всей длине.
Хотя в некоторых инструкциях рекомендуют делать их сужающимися к низу или с узкими локтями. Несомненно, подобное исполнение не добавляет емкости фартуку, а наоборот ее уменьшает.
Какой материал взять под ендову на металлочерепицу
Особенности крепления фартука при обходе трубы
Говоря о креплении ендовы, стоит заметить, что по нормативам саморезы должны быть закручены на расстоянии 25 см от оси ендовы. Форма желоба этого элемента кровли способствует организованному движению воды. Поэтому никаких протечек не бывает.
При наложении на фартук листа металлочерепицы выясняется, что он в любом случае будет прошит саморезами, причем во многих местах. А поскольку определенной оси движения воды у плоского фартука быть не может, она растекается по всей поверхности. И на ее пути неизбежно оказываются отверстия, сделанные саморезами.
Никаких прокладок или уплотнителей при входе самореза в фартук не ставят, а значит невозможно гарантировать отсутствие протечек в дальнейшем.
Сегодня многие фирмы производители заняты разработкой технологий по изготовлению фартуков для обхода трубы.
Обратите внимание
Не стоит пренебрегать таким важным элементам кровли, как обход трубы.
Обеспечить хорошее примыкание кровли к трубе можно и другими способами, которые позволяют надежно защищать подкровельное пространство от влаги, да и выполнить их совсем несложно. Обход можно выполнить с помощью металлического фартука, как представлено в инструкции по монтажу металлочерепицы М28 фирмы УНИКМА, так же с помощью фартука по фальцевой технологии, с применением универсальных окладов фирмы FAKRO или лентой из гофрированного алюминия.
Если у Вас появились вопросы по устройству примыкания трубы к металлочерепе, задавайте их в комментариях, постараюсь ответить.
Хочу напомнить, что наша бригада всегда готова помочь Вам смонтировать кровлю. Звоните: +7 (495) 795-82-20.
Дополнительные материалы по теме
Добавить комментарий
Дымоход в частном доме или бане необходим, если внутри имеется камин, котел отопления или печь. Он отвечает за выведение из дома продуктов горения топлива. И если вопрос о сооружении печи ложится полностью на плечи печника, то задача правильного проведения трубы через кровельный пирог – на плечи строителей. Дело в том, что дымоход в любом случае нарушает целостность покрытия – если работы будут проведены неправильно, то не избежать протечек и утечки тепла. Рассмотрим, как правильно делается проход дымохода через кровлю из металлочерепицы – одного из самых популярных материалов для оформления крыши.
Где расположить дымоход
На самом деле просто так, где придется, дымоход оборудовать не получится. Обычно эта деталь печной конструкции или котла отопления обустраивается на скате чердака или на коньке крыши. Сложность обустройства дымохода в первом случае будет зависеть от того, какой чердак – с закрытым или свободным доступом, – а также от наличия ряда осложняющих факторов (та же доступность проведения работ). Если труба монтируется на коньке или на скате, где имеется возможность свободного доступа к подкровельному пространству, то система стропил остается доступной. Если добраться до нее и остальным подкровельным элементам достаточно сложно, то придется разбирать часть кровельного пирога, то есть демонтировать и само покрытие, и гидроизоляцию, и обрешетку. Иначе зону прохода оборудовать правильно не удастся.
На заметку! Канал дымохода проводится через кровлю верхней частью всей трубы – так называемым разгонным участком, где создается тяга, выводящая дым наружу. Труба не должна иметь изгибов и поворотов. Так что важно выбирать то место, где можно действительно нарушить целостность кровли, не пренебрегая озвученным условием.
Идеальный вариант места проведения дымохода – между двумя рядом расположившимися стропильными ногами на участке, где нет затяжек, ригелей, на некотором расстоянии от конька. Притом важно, чтобы труба проходила не слишком низко по скату и не слишком высоко, иначе работы будут гораздо сложнее – придется или вмешиваться в коньковые узлы, или возиться с кровельным покрытием. Но лучше всего располагать дымоход в направлении ближе к коньку, а не к карнизной части кровли.
Таблица. Высота трубы в зависимости от расстояния до конька.
| Высота дымохода | Расстояние от трубы до конька, м |
|---|---|
| На 500 мм выше коньковой части | До 1,5 |
| На одном уровне с коньковой частью | 1,5-3 |
| Высоту можно определить по линии, проведенной от конька к горизонту под углом 10 градусов | Более 3 |
Внимание! Нельзя проводить дымоход в области ендовы или рядом с мансардными окнами. В первом случае не удастся добиться должного уровня герметичности кровли. Также в области ендовы кровля обычно испытывает максимальный уровень снеговой нагрузки, а значит, прочность этого узла снижать нельзя. Во втором случае имеется риск попадания дыма или угарного газа в помещение.
Все остальные нормы относительно проведения дымохода можно найти в специальных нормативных документах. Как правило, место, где будет проходить этот элемент, выбирается еще на этапе проектирования дома. Но в ряде случаев – например, при капитальном ремонте кровли, замене источника обогрева помещения – дымоход обустраивается уже в готовой конструкции.
Принципы вывода дымохода
При обустройстве дымохода важно помнить о пожарной безопасности. Для сооружения кровли частного дома используется большое количество материалов, которые могут обладать различной степенью горючести. Например, дерево, используемое для стропил и обрешетки, склонно к возгораниям. Также опасность представляют материалы, используемые для утепления и гидроизоляции. Не стоит забывать, что труба, отводящая горячий дым, довольно сильно нагревается. Именно поэтому все части кровли по возможности должны обладать определенным уровнем пожарной безопасности и располагаться на расстоянии не меньше 13 см от трубы из кирпича, бетона, керамики. Если использовать трубы, не имеющие теплоизоляции, то расстояние придется увеличить до 25 см.
Таким образом, в месте прокладки трубы нужно обустроить значительный проем, сквозь который волей-неволей будут происходить потери тепла. И тут будет оборудована своя система стропил, использоваться определенный вид утеплителя. Что касается материалов гидроизоляции, то, если обустройство дымохода происходит в уже готовом доме, эти материалы вырезаются конвертом, а их края затем фиксируются к стропильной системе. Если речь идет о трубах квадратного сечения, то необходимо заняться обустройством как внутренних, так и наружных фартуков, цель изготовления которых – предотвращение протечек.
Совет! Обустраивая проход дымохода в утепленной кровле, следует смонтировать отдельный короб по периметру трубы.
Форма узла прохождения дымохода будет напрямую зависеть от формы используемой трубы. Она может быть круглой, квадратной или прямоугольной в сечении.
Относительно воды можно выделить две основных проблемы, которые возникают при обустройстве дымохода. Это необходимость отведения (перенаправления) воды, стекающей по крыше, в сторону от трубы, и обеспечение необходимого уровня зашиты от жидкости, стремящейся попасть внутрь дома. То есть влага, стекающая по стенке дымохода, должна также отправляться на крышу, чтобы стечь с нее. Именно поэтому и сооружаются фартуки из металла или же используются специальные заводские разделки-проходки.
Проход дымохода с круглым сечением
Если выбор был сделан в пользу трубы с круглым сечением, то обычно для обеспечения плотного примыкания ее к кровле и устранения риска протечек и теплопотерь используются произведенные на предприятиях специальные разделки с круглым сечением. По внешнему виду они напоминают гофрированные манжеты, оснащенные широкими полями. Изготавливаются из резины, но особой – термостойкой, синтетической. Также в продаже имеются и алюминиевые разделки. Удобство их использования заключается в том, что они легко повторяют волнистый профиль металлочерепицы и могут быть закреплены как при помощи крепежных элементов, так и за счет клеевых составов.
На заметку! Подобные проходки используются и при монтаже антенн, мачт, вентиляционных шахт и других элементов, нарушающих целостность кровли.
В проходке из синтетической резины вырезается отверстие, на 20% меньшее, чем диаметр самой трубы. Далее она натягивается на саму трубу (для облегчения процесса можно воспользоваться мыльным раствором, нанесенным на трубу). После этого резиновое изделие прижимается к кровле и фиксируется на ней герметиком и кровельными саморезами с шагом около 3,5 см.
Сэндвич-трубы
Также прекрасный вариант обустройства дымохода – использование сэндвич-труб. Такой дымоход представляет собой две трубы, одна в одной, имеющие разный диаметр, а между ними находится базальтовая вата. Такие трубы защищены от появления скоплений конденсата и сильного перегрева.
Это самый простой вариант обустройства дымохода, с задачами монтажа справится даже начинающий строитель. Служат такие трубы долго, обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками.
Калькулятор расчета внутреннего диаметра сэндвич-дымохода
Перейти к расчётам
Проход дымохода с сечением «квадрат» или «прямоугольник»
Для того чтобы узел прохождения дымоотвода, имеющего квадратное сечение, был максимально герметичным, требуется изготавливать наружный и внутренний фартуки (часто для этого применяется тонкий листовой металл). Обычно сначала монтируется внутренний, а после – внешний, обустраиваемый непосредственно на поверхности кровельного пирога. При создании нижнего фартука на трубе из кирпича делается разметка, соответствующая расположению всех деталей фартука. Затем производится штробление по намеченным линиям – штроба выполняется болгаркой на глубину не менее 1,5 см. Ее требуется очистить от пыли и просушить.
Важно! Штроба не должна проходить по швам кирпичной кладки – только по поверхности самого кирпича!
Далее монтируются все планки фартука, при этом их края вставляются в проделанную штробу и фиксируются герметиком. К самой трубе фиксация осуществляется при помощи кровельных саморезов. Если где-то есть необходимость стыковки, то важно помнить, что нахлест отдельных элементов друг на друга должен составлять примерно 15 см – только в этом случае удастся добиться рекомендуемого уровня герметичности. В нижней части фартука монтируется специальный галстук для стока воды. Он направляется в сторону ендовы или карниза.
После можно переходить к обустройству наружного фартука. Нужно помнить, что на этот момент металлочерепица уже должна быть уложена на крыше. Детали этого фартука уже не обязательно заводить в штробу – достаточно просто прикрутить кровельными саморезами к самой трубе. Важно обеспечить хорошее соединение фартука и металлочерепицы и не забыть о гидроизоляции. Кстати, гидроизоляционное покрытие должно быть заведено на дымоход примерно на 5 см. Закрепить его можно строительным скотчем.
Укрепление системы стропил
Часто при проведении дымохода встает вопрос об укреплении и упрочнении системы стропил, ведь необходимо в пироге кровли сформировать отверстие для трубы. То есть понадобится установить пару распорок. При создании кровли из металлочерепицы шаг между стропилами редкий, и сформированный проем или расстояние между стропилами может оказаться слишком большими. Поэтому и необходимо устанавливать вертикальные распорки.
Иногда приходится нарушать целостность стропильной ноги, то есть разрезать ее. Тогда в определенных ситуациях распиливаются также прогоны или ригели. В этом случае в месте распила стропильной ноги ее необходимо скрепить с соседними, не поврежденными. Для этого также используются дополнительные распорки, между которыми вставляются вертикально бруски. Их функция – замена в месте прохода дымохода стропильной ноги.
На заметку! Усиление стропильной системы при помощи подпорок используется редко. Этот метод целесообразен при угле наклона ската более 35 градусов, при необходимости вырезания достаточно больших фрагментов стропильной системы.
Обход трубы квадратного сечения на кровле из металлочерепицы
Шаг 1. Первым делом необходимо завести саму трубу непосредственно на то место, где она будет располагаться. Также сразу проводится заводка гидроизоляции на нее.
Шаг 2. Далее сверху и снизу относительно расположения трубы нужно смонтировать дополнительные опоры для фартука. Они выполняются из деревянных досок. Эти места подвержены значительной нагрузке – именно поэтому и нужны дополнительные опоры.
Шаг 3. Затем требуется измерить точные параметры трубы по периметру и подогнать укладываемые листы металлочерепицы под них. То есть обрезать так, чтобы они идеально подходили к размерам трубы. Производится и монтаж листов металлочерепицы в соответствии с правилами ее укладки. Лист не укладывается только непосредственно над трубой – там от него не будет толку. Там формируется черновой настил из досок.
Шаг 4. По самым высоким точкам металлочерепицы по бокам трубы укладываются деревянные детали-основания под фартук.
Шаг 5. Так как стык частей фартука не должен висеть в воздухе, необходимо над трубой уложить доску-опору, которая имеет такую длину, чтобы выходить немного за пределы трубы – достаточно 3-4 см. Ее края могут быть немного подрезаны наискось.
Шаг 6. Далее на ранее обустроенной площадке над трубой требуется сформировать опору, которая будет такой же высоты, как и предыдущая доска-опора. Тогда этот участок получится прочным и не продавится даже под весом человека в случае необходимости встать на него ногами.
Шаг 7. Затем нужно определиться с шириной фартука. Для этого нужно измерить параметры трубы. Замеры производятся строго параллельно скату.
Шаг 8. Для встраивания фартука в скат требуется приобрести специальный адаптер, который производится специально в зависимости от определенных параметров используемой металлочерепицы. Его можно сделать на заказ или изготовить самостоятельно. Его длина будет такой же, как и ширина листа металлочерепицы.
Шаг 9. Типовая ширина бокового фартука – 15 см. Параметры этой детали требуется подбирать так, чтобы она накрывала гребень покрытия. Поэтому размеры фартука могут варьироваться в большую сторону.
Шаг 10. Далее нужно подрезать адаптер по длине. При этом важно, чтобы в итоге он получился таким, чтобы быть шириной с трубу вместе с уложенными рядом боковыми планками фартука в сумме либо чуть шире этого параметра, но ни в коем случае не уже.
Шаг 11. После этого нужно вырезать отдельные элементы фартука. Вырезать их нужно из тонкого листа стали.
Шаг 12. После этого детали фартука нужно согнуть по размеченным ранее линиям так, чтобы их можно было завести непосредственно на саму трубу. Заводить фартук по бокам на трубу лучше не менее чем на 15 см. А сверху и снизу – чуть побольше. В этом случае достаточно 18 см.
Шаг 13. Затем нужно нанести разметку будущих линий сгиба. Для начала боковые детали сгибаются по ранее нанесенной разметке под углом 90 градусов. После этого заготовка прикладывается к месту, где она будет устанавливаться, и на нее наносится другая разметка – линии по высоте трубы (на рисунке показано, где они должны располагаться).
Внимание! Так как трубы бывают не всегда ровные, целесообразно от второй линии отложить 10 мм, провести новую и ориентироваться далее по ней.
Шаг 14. Далее нужно создать разметку срезов, которые будут необходимы для соединения с другими деталями фартука. После этого заготовку нужно обрезать по ним – получаются боковые детали фартука.
Шаг 15. Также нужно сделать заготовки для нижней части фартука.
Шаг 16. После этого требуется собрать заготовки фартука воедино. Он готов к установке.
Шаг 17. Перед тем как установить фартук на место, необходимо по периметру его расположения приклеить на металлочерепицу уплотнитель.
Шаг 18. Далее нужно установить фартук на место и закрепить его при помощи кровельных саморезов. Саморезы вкручиваются по верхним граням металлочерепицы, то есть в верхнюю часть гребня волны.
Шаг 19. После этого нужно установить адаптер, который обеспечит переход между металлочерепицей и фартуком. Он также фиксируется саморезами по гребням волн.
Шаг 20. Далее требуется изготовить верхнюю часть фартука из металлического листа в соответствии с нанесенной на него разметкой.
Шаг 21. Верхняя часть фартука должна быть установлена на место и зафиксирована саморезами.
Шаг 22. Остается установить по верхним границам фартука защитные планки, воспользовавшись герметизирующим составом и кровельными саморезами.
Видео – Обход дымохода на металлочерепице
Проход трубы через металлочерепицу
В конструкции металлической кровли одним из самых проблемных и сложных узлов является проход трубы через металлочерепицу.
Данному элементу всегда уделяют особое внимание, как проектировщики и установщики котельного оборудования, так и сами кровельщики. 
Несколько общих рекомендаций
Сначала о вариантах расположения прохода.
- Специалисты каминного, печного и котельного оборудования советуют располагать дымоход и его проход на крышу поближе к коньку.
Так основной участок трубы не будет размещен в холодной зоне, это существенно понизит опасность оседания конденсата и его проникновение внутрь дымохода. - Кровельщики рекомендуют выводить дымоходную трубу и ее проход прямо через конек.
Так облегчается монтаж к перекрытию узла примыкания, пресекается образование снеговых карманов в холодный сезон, а, следовательно, исключается опасность протечек в данной зоне. - Удачный вариант прохода печной трубы — ее размещение на скате около конька (см. монтаж конька металлочерепицы). Чтоб защитить дымоход от атмосферных осадков, его устье надо укрывать особым зонтом, который делается из основного кровельного материала.
Но, если дымоходная система подключается к котельному оборудованию, использовать зонт не рекомендуется. Небольшая температура продуктов топливного сгорания не даст легко уходить газам, когда те встретят препятствие на своем пути.
Обратите внимание!
Один из самых сложных случаев, когда проход дымохода через металлочерепицу организуется через утепленную кровлю, представляющую собой «слоеный пирог».
При этом вывод трубы лучше всего смонтировать с помощью отдельного короба.
Участок вокруг дымохода должен быть заполнен негорючим утеплителем, например, минеральной ватой с повышенной плотностью.
Узел прохода через кровлю выбирается в зависимости от сечения дымохода, ведь он может быть квадратным, прямоугольным, круглым либо овальным.
Как организовать проход прямоугольной или квадратной трубы на кровле из металлочерепицы
Монтаж защитного фартука вокруг печной трубы
Чтобы примыкание металлочерепицы к трубе, квадратного либо прямоугольного сечения,было герметичным, на скате кровли делается внутренний фартук.
Для этого используются верхние и нижние планки примыкания.
Нижняя планка прикладывается к стенам дымохода, далее отмечается ее верхняя кромка.
По отмеченной линии выбирается штроба, глубиной не меньше 1.5 см, имеющая небольшой наклон вверх. Когда закончите данную операцию, уберите пыль, штробу же промойте водой.
Обустройство внутреннего фартука начните с нижней стенки дымохода, затем продолжите на всех остальных стенах.
Не забывайте монтировать планки с нахлестом в 15 см, так вы исключите опасность протечек. Вставленные в штробу края доборных элементов залейте теплостойким герметиком.
Далее под низ фартука заведите плоский металлический лист, необходимый для стекания воды. Направьте его или в ендову, или вниз до кровельного карниза. По краю кровли, при помощи молотка и плоскогубцев, сделайте бортик.
Нередко, дополнительно к этим мерам, перед установкой внутреннего фартука, на трубу на 5 см выводится гидроизоляция, срез ее приклеивается скотчем.
В данном случае изоляция должна быть теплостойкой. Место печного входа нужно обернуть специальной пленкой, например — «Экобит».
Далее, сверху внутреннего фартука производится монтаж металлочерепицы вокруг трубы.
Когда сборка финишного покрытия на данном участке будет закончена, можно приступать к обустройству внешнего фартука. Он делается из верхних планок примыкания и играет декоративную роль.
Наружный фартук монтируется таким же образом, что и внутренний, но верхние кромки планок фиксируются непосредственно к стенам трубы, без обустройства штробы.
Следует отметить, что от стропил до дымохода необходимо предусмотреть оптимальное расстояние для хорошей вентиляции.
Совет!
Чтоб кирпич трубы при нагреве не растрескивался, его рекомендуется от влаги защитить, обернув для этого железным листом, имеющим полимерное покрытие.
Оставьте при этом зазор в 2см для вентиляции.
Если используется круглая дымоходная труба, то в месте ее вывода на крышу из металлочерепицы тоже нужно применять ленту «Экобит» или ее аналоги. Она обладает саморасширяющейся основой и герметизирует сквозное отверстие.
Кровельные проходки для сквозных выводов круглого сечения
Кровельная проходка
Применяя кровельные проходки, вы обеспечите надежную герметизацию узлов кровли из металлочерепицы.
Данные доборные элементы используются там, где необходимо обустроить прохождение вентиляции через крышу, смонтировать дымоход либо электрический выход, поставить мачту либо антенну.
При этом монтировать проходки можно на все виды кровельных материалов.
Эластичность, которую имеют эти элементы, дает возможность обеспечить полную герметичность финишного покрытия на кровлях, имеющих самые разные конфигурации.
Помимо этого, проходки эффективно гасят смещения и вибрации, вызываемые давлением снега, расширением и сжатием от сезонных перепадов температур.
Производятся лучшие проходки из резины EPDM либо силикона. Данные материалы не боятся негативного воздействия погодных условий и сохраняют эксплуатационные характеристики при широком спектре температур.
Для силикона это -74º/+260º, для EPDM резины -55º/+135º.
Монтаж кровельной проходки
Далее краткая инструкция о том, как организовать примыкание к трубе металлочерепицы при помощи кровельной проходки.
- Выберите кольцо уплотнителя, таким образом, чтоб его отверстие было на 20 процентов меньше сечения трубы. По мере необходимости, обрежьте его.
- Далее, натяните уплотнитель по трубе. Монтаж вам сможет облегчить раствор хозяйственного мыла.
- Надавите вниз уплотнитель и придайте ему форму, соответствующую основанию крыши. Применяя инструменты, вы можете так придавить кромки фланца, чтобы он расположился плотно к поверхности.
- Затем нанесите под фланец герметик.
- Закрепите его кровельными шурупами-саморезами к основанию. Шаг крепежа должен быть около 35 мм.