Приспособление для прокачки тормозной системы автодело 40077 инструкция

В общем у этого есть много имен, рассмотрим «Автодело 40077», инструкций к этому дерь.у нет.

Комплектация)! 3 трубки одинакового диаметра и разной длинны, бачок 8см, магнит для бочка и 3 переходника.

Начну с того, что трубки не налезают на штуцер ни на передний, ни на задний, диаметр их примерно 5мм, что соответствует трубкам от омывайки на ВАЗ. Бачок должен быть с обратным клапаном) на тупой тест, вдув и выдув какого-нибудь сопротивления, не заметил, проверять в действии по этим причинам не стал. НО. Все-таки решился провести эксперимент с обратным клапаном Toyota 85321-26020, типа как оно.

На штуцер надел топливный шланг ВАЗ, тк трубки в комплекте не подходят по размеру штуцера.

Итак, на дворе уже 07.2019 добавляю для убежденных или адептов, перечислю минусы по цифрам:

1. Самый главный минус — трубки не одеваются на штуцер, и не думайте, что у вас штуцер особый.)
2. Бачек мизерного размера.
3. Обратный клапан, громко звучит! — это трубка в бутылке и все, и все. На кой черт, адекватные производители делают полностью запирающий клапан, если можно просто засунуть трубку в бутылку назвать весь этот высер «ёмкость для сбора тормозной жидкости с Обратным Клапаном» и толкать несведущему народу?

В итоге ничего хорошего и удобного даже с переделкой, Я не увидел. Выбросил, стараюсь забыть.
Не покупайте ни в коем случае ЭТО, нормальных работающих альтернатив на сегодняшний момент полно.

P/s производитель видимо высрал инструкцию см. коменты, трубку по размеру штуцера еще тужиться.

Приспособление для прокачки тормозной системы АвтоDело 40077 11494

• на инструмент серии “ПРОФЕССИОНАЛ” — пожизненная гарантия (ограничена сроком полного физического износа);
• на инструмент шарнирно-губцевый, ключи торцевые баллонные, ключи торцевые трубчатые — 3 года;
• на весь остальной ассортимент — 5 лет.

• на инструмент серии “ПРОФЕССИОНАЛ” — пожизненная гарантия (ограничена сроком полного физического износа);
• на инструмент шарнирно-губцевый, ключи торцевые баллонные, ключи торцевые трубчатые — 3 года;
• на весь остальной ассортимент — 5 лет.

Цена за упаковку 4 шт.: 1 120 р.
Цена за ед. товара: 280 р. 318 р.

Спишите до 127 р. бонусами Начислим 3 бонуса

• В вашем городе:21 шт.
  На складе: 70 шт.
• Самовывоз: сегодня, из 1 магазина
• Курьером: сегодня, от 190 р.

Приспособление для прокачки тормозной системы АвтоDело 40077 11494 предназначено для таких транспортных средств, как легковые автомобили, внедорожники и микроавтобусы.

Главные характеристики:

• основная часть приспособления — бак для сбора жидкости;
• есть обратный клапан, который пропускает воздух в одну сторону;
• наличие необходимых шлангов и переходников из прочного пластика;
• оптимально для удаления лишнего воздуха из тормозной системы.

Технические характеристики автомобильного приспособления Автоdело 40077 11494

• на инструмент серии “ПРОФЕССИОНАЛ” — пожизненная гарантия (ограничена сроком полного физического износа);
• на инструмент шарнирно-губцевый, ключи торцевые баллонные, ключи торцевые трубчатые — 3 года;
• на весь остальной ассортимент — 5 лет.

• *Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой

Нашли ошибку в описании?

Комплектация

Информация об упаковке

Документация

Сервисное обслуживание

• на инструмент серии “ПРОФЕССИОНАЛ” — пожизненная гарантия (ограничена сроком полного физического износа);
• на инструмент шарнирно-губцевый, ключи торцевые баллонные, ключи торцевые трубчатые — 3 года;
• на весь остальной ассортимент — 5 лет.

Поможем решить любую проблему с товаром

Устраним любую неисправность по гарантии. Срок указан без учета логистики

Обращайтесь за обслуживанием в авторизованные сервисы производителя

Источник

Как прокачать тормоза без помощника

Необходимость прокачать вашу тормозную систему может возникнуть когда угодно, например, из-за некорректной ее работы, после ремонта или во время замены тормозной жидкости.

Для чего нужна прокачка тормозов?

Для чего же нужна прокачка? В основном для удаления воздуха из тормозной системы.

Если вы выполняете данную операцию самостоятельно дома, вам понадобится помощник, потому что это значительно облегчит весь процесс выполнения работ.

Одному из вас придется стравливать воздух, в то время как другой будет с усилием нажимать на педаль тормоза.

Но если на ваши просьбы о помощи никто из знакомых не откликнулся, а обращаться в монтаж к работникам не хочется, вам придется выполнять работу одному.

Скорее всего, большинству приходит в голову зажать педаль тормоза каким-нибудь большим и тяжелым камнем.

Если объяснять подробно, то это выглядит так: вы садитесь в машину, несколько раз нажимаете на тормоза, затем, не убирая ногу, приваливаете педаль выбранным камнем, и только после, вы можете убрать ногу.

После этого стравливаете воздух у одного из колес. Так можно поступать, и это, по сути, имеет логику, но такой способ не самый надежный и неудобный, признаться честно.

Лучше всего использовать, к примеру, простейший газовый упор, тогда вам не понадобится ни один помощник: ни камень, ни второй человек.

Второе, что вам понадобится, это ведро или любая другая емкость, куда вы будете сливать жидкость, и шланг, желательно прозрачный, через который жидкость будет выходить.

Способы самостоятельной прокачки тормозов

Первое, что вам следует сделать, это подготовить новую жидкость, которую вы будете заливать в тормоза.

Не забудьте о газовом упоре, о котором уже упоминалось выше, это может быть упоры задней двери или капота, и о емкости, в которую будете стравливать жидкость.

Затем вам нужно долить в бачок тормозную жидкость, если это требуется. После этого смело садитесь в кабину и готовьте газовый упор.

До десяти раз быстро и резко нажмите на педаль тормоза, после чего оставьте ногу в зафиксированном нажатом положении.

После этого поменяйте ногу на газовый упор, облокотите его на сидение и убедитесь, что он очень крепко и жестко держит педаль, и нет вероятности, что соскочит.

После всех этих манипуляций с тормозом направляйтесь к первому выбранному колесу (как правило, это заднее правое) и начинайте стравливать тормозную жидкость и воздух из него.

Чтобы это сделать, вам нужно открутить штуцер небольшим ключиком (подберите заранее).

Пока вы занимаетесь стравливанием воздуха и жидкости, в салоне газовый упор плотно прижимает педаль тормоза к полу.

Это намного удобнее, чем просить о помощи других людей, с которыми могут возникнуть разногласия во время работы.

В данном способе будем использовать спринцовку и прозрачный шланг.

Шланг необходимо подбирать с таким диаметром, чтобы в него плотно заходил «носик» спринцовки.

Дальше все просто. Надеваем шланг на спринцовку, одной рукой сжимаем последнюю, выталкивая воздух, другой рукой плотно надеваем шланг на перепускной штуцер.

Открываем штуцер и одновременно разжимаем спринцовку. По шлангу пойдет жидкость с воздухом.

Объем последней будет зависеть от того, какого размера подобрана спринцовка.

Как только последняя полностью разжалась, сразу же перекрывается клапан. В районе носика спринцовки перегибаем шланг.

За первый заход из системы выйдет немного жидкости, так как трубка еще заполнена воздухом.

Поэтому в спринцовке тоже будет воздух, от которого нужно будет избавиться путем ее сжатия, но перед этим не забудьте отсоединить ее от заблаговременно перегнутого шланга.

Выжав воздух, плотно вставьте спринцовку в перегнутый шланг. Повторите описанные выше действия снова.

Как правило, за второй заход спринцовка уже заполниться жидкостью с воздухом. Избавляемся от нее и повторяем процесс.

Не забудьте доливать свежей ТЖ в бачок и перегибать шланг.

Так как шланг прозрачный, а это обязательное условие, вы будете видеть на каком этапе выкачки тормозной жидкости в шланге перестанут наблюдаться пузырьки воздуха.

Недостатки данного способа:

1. Большая затрата времени;
2. Большое количество мест соединений, через который может быть подсос воздуха, а это сильно уменьшает КПД работ;
3. Неудобство работ.

Поэтому хотя этот способ и имеет право на жизнь, но есть более эффективные методы самостоятельной прокачки тормозов.

В данной способе нам понадобятся два куска прозрачного шланга, один длинный, второй короткий. Самодельный обратный клапан и емкость для сбора ТЖ.

Самый главный здесь элемент, это обратный клапан. Можно использовать заводские аналоги, но можно сделать и самому.

Для этого нам понадобятся:

1. Два шприца на 5 – 10 мл;
2. Пружинка от авторучки;
3. Светодиод;
4. Изолента или скотч;
5. Острый нож.

Обрезаем шприцы, как показано на фото ниже.

Получиться вот такие элементы.

С помощью наждачной бумаги зашлифуйте края этих элементов.

Вставляем светодиод в пружину.

Собираем конструкцию, как показано ниже.

Один конец короткого прозрачного шланга (10 – 15 см) надеваем на штуцер, а второй его конец на обратный клапан со стороны головки светодиода.

С другой стороны обратного клапана подсоединяется второй шланг, рекомендуемый размер которого 25 – 30 см.

Теперь нам осталось опустить шланг в емкость, наполненную на 20% старой ТЖ. Если старой нет, то придется жертвовать новой.

Далее выполняем следующие действия:

1. Проверяем, чтобы бачок с тормозной жидкостью был полным под завязку;
2. Откручиваем штуцер на 1/4 оборота;
3. Садимся за руль и делаем первый подход, 10 — 15 качков педалью тормоза (ее можно не фиксировать);
4. Проверяем уровень ТЖ в бачке и доливаем свежую жидкость;
5. Проверяем сколько жидкости вышло и есть ли воздух в трубке;
6. За второй подход будет достаточным 8 – 10 качков.

Во время периодичного нажатия на педаль тормоза ТЖ с воздухом будет выходить через обратный клапан, который не позволит жидкостно-воздушной смеси возвращаться назад в систему.

На каждом колесе делается минимум два подхода с доливом новой ТЖ в бачок.

После каждого подхода необходимо проверять наличие воздуха в трубках, особенно перед обратным клапаном.

Если у вас нет времени возиться со шприцами чтобы изготовить обратный клапан, можно поступить еще проще.

Возьмите прозрачный шланг немного длиннее обычного и на одном его конце завяжите обычный узел и хорошо затяните его.

Чтобы проверить плотность затяжки достаточно подуть в другой конец шланга — воздух не должен проходить сквозняком.

Далее, выше узла канцелярским ножом делаем небольшой надрез в 0,5 – 1 см, это и будет наш обратный клапан.

Он не будет работать настолько эффективно, как в третьем способе, но все же в значительной мере уменьшит обратный отток жидкости назад в систему.

Далее подсоединяем шланг к штуцеру, а другой его конец с узлом и надрезом обязательно опускаем в емкость с ТЖ.

Часть шланга с надрезом ни в коем случае не должна контактировать с воздухом.

Все действие повторяются, как в третьем способе. Единственное отличие, придется в первый подход нажимать на педаль тормоза 12 – 15 раз, так как расстояние от штуцера до обратного клапана будет уже больше.

Нужно сделать так, чтобы именно за первую прокачку шланг полностью заполнился старой ТЖ.

В следующий подход количество нажатий на педаль тормоза можно уменьшить до 8 – 10.

Как правило, после второго подхода в прозрачном шланге пузырьки воздуха уже не наблюдаются.

Так как емкость для сбора отработанной ТЖ держать никто не будет, в процессе прокачки тормозов она может перевернуться, поэтому позабудьтесь о том, чтобы она была закреплена. Решений этой проблемы много, поэтому останавливаться на этом не будем.

Не забывайте доливать новую ТЖ в бачок после каждого этапа прокачки.

Чтобы прокачать тормоза самому вам понадобятся:

• Старая крышка от бочка с тормозной жидкостью с вмонтированным в нее соском от колеса.

• Шланг на обоих концах которого имеются зажимы для подсоединения к соску (сделать несложно).

• Запасное колесо, накачанное до 1,5 атмосферы.

Заблаговременно подсоединяем прозрачный шланг к штуцеру и один его конец опускаем в емкость с жидкостью.

Теперь снимаем стандартную крышку бачка и заменяем ее на нашу с вмонтированным соском.

Подсоединяем к соску шланг.

Другой конец шланга подсоединяем к запасному колесу.

Воздух под давлением поступает в бачок и пытается вытеснить оттуда жидкость.

Но так как у нас штуцер пока перекрыт, эти попытки ни к чему не приводят.

Идем к нашему колесу и откручиваем штуцер. Жидкость вместе с воздухом начинает потихоньку выходить из системы.

Как только пузырьки воздуха исчезли, перекрываем штуцер и идем к следующему колесу.

Касается всех способов прокачки тормозов.

Для исправной работы вашего автомобиля, прописанные выше пункты в каждом из способов обязательно нужно повторить для каждого из четырех колес до тех пор, пока вся жидкость с воздухом не выйдет из системы.

Контролируется это так. После второго подхода проверяется трубка на наличие в ней пузырьков воздуха. Если их нет, то делается третий, контрольный подход (8 – 10 нажатий на педаль тормоза).

Если воздух в трубке еще есть, делается следующий подход, и снова все проверяется.

Контрольная прокачка для каждого колеса обязательна.

Небольшое разъяснение

У многих водителей может возникнуть вопрос, как можно прокачать тормоза самому не удерживая педаль тормоза в выжитом положении ведь везде в инструкциях по эксплуатации автомобилей на этот момент обращается особое внимание.

Но нужно понимать, педаль тормоза выжимается для того, чтобы при открытии штуцера ТЖ перемещалась только в одном направлении и ни в коем случае обратно, чтобы не было подсоса воздуха.

Также такой подход сильно ускоряет время проведения работ, так как одна и та же жидкость не возвращается назад в систему и ее не нужно снова выталкивать.

При прокачке тормозов без помощника мы можем использовать газовый или какой-либо другой упор, но, если упора нет, можно обойтись и без него, но время на прокачку тормозной системы при этом будет увеличено.

Теперь основная задача будет лежать не в том, чтобы зажать педаль тормоза, а в удалении воздуха из всего шланга от штуцера до емкости сбора жидкости и недопущении обратного попадания его в систему.

1. Плотностью всех соединений;
2. Наличием жидкости в емкости, в которую должен быть опущен один конец шланга;
3. По возможности наличием обратного клапана, но можно обойтись и без него;
4. Большим количеством нажатий на педаль тормоза при первом подходе;
5. Своевременным долитием свежей ТЖ в бачок, для того, чтобы не допустить завоздушености тормозной системы.

И не забывайте, что тормоза и тормозные колодки являются одними из важнейших деталей автомобиля, и, чем больше вы уделяете им внимания, тем лучше они работают и тем безопаснее становится ваше участие в дорожном движении.

Теперь вы знаете как можно самому без помощника прокачать тормоза вашего автомобиля. Удачи.

Источник

Применяется для самостоятельной прокачки тормозной системы.Набор применим для любых легковых автомобилей и микроавтобусов с гидравлической тормозной системой.Укомплектован всеми необходимыми переходниками.

Инструкция по приминению:

В большинстве случаев Вам понадобится ёмкость и длинный шланг из набора. В случае, если имеется на суппорте два тормозных цилиндра (как в основном на спортивных иномарках или легковыхавтомобилях с усиленной тормозной системой), то можно применить тройник идве коротких трубки, чтобы прокачивать одновременно два цилиндра.

Внутри ёмкости установлена еще одна трубочка, которая выполняет роль клапана, препятствуя попаданию воздуха в систему в процессе прокачки.

Но необходимо для правильной работы сначала залить немного тормозной жидкости в ёмкость (примерно до нижней надписи на наклейке).

Самый простой способ удаления воздуха:

1. Заливаете в ёмкость тормозную жидкость примерно до нижней надписи на 

наклейке.

2. Длинную трубку одеваете на прокачной штуцер и на штуцер ёмкости.

3. Отворачиваете прокачной штуцер на два-три оборота.

4. При помощи магнитной площадки (идущей в комплекте набора) закрепляете 

ёмкость на любой металлической поверхности.

5. Начинаете качать педаль тормоза.

6. В процессе прокачки надо проверять уровень жидкости в ёмкости. Когда 

уровень поднимется выше наклейки, часть жидкости необходимо слить. Повторное 

использование тормозной жидкости недопустимо!!!!

7. После 10-20 движений тормозной педалью, перекрываете прокачной штуцер на 

тормозном цилиндре и накачиваете давление в тормозной системе педалью. Если 

педаль опускается, процесс прокачки повторяете.

8. В процессе прокачки в ёмкости обязательно должна быть тормозная жидкость, 

иначе система не будет работать и будет засасывать воздух. Залитая в ёмкость 

тормозная жидкость работает как клапан.

9. Если воздух не выходит и засасывается тормозная жидкость из ёмкости, 

значит имеются неполадки главного тормозного цилиндра.

10. Также необходимо контролировать уровень тормозной жидкости в 

расширительном бачке главного тормозного цилиндра, чтобы воздух не попал в 

цилиндр.

11. Два малых пластиковых штуцера используются при полной смене тормозной 

жидкости и вставляются вместо прокачных штуцеров для удобства.