Раскоксовка двигателя шумой инструкция по применению

Осуществил наконец то задуманное!
Статья, товарищи, долгая, разносторонняя, с личными впечатлениями и причинно-следственной связью.

Под плановую замену масла загорелся провести раскоксовку двигателя и промывку системы смазки, и вот осуществил! Делал, по опыту, описаному в БЖ на Д2, мануалах к химии, и личному уму.

И так, набор:
Масло рабочее — IDEMITSU, GF-5, 5W30 — 4+1 л., 2900 р.
Фильтр — MANN W67 — 200 р.
Промывочное масло — Лукойл, 4 л. — 370 р, взял самое дешманское, что было.
Химия:
Раскоксовка — Mitsubishi Shumma, MZ 100139 EX, 250 мл, — 1350 р.
Промывка двигателя — ЛАВР «5 минутная промывка двигателя», Ln1003, 450 мл, — 200 р.
Очиститель инжектора — ЛАВР, присадка в бензин, Ln2109, 310 мл, — 300 р.
Трубочки, скляночки, перчатки, ветошь — само собой.

Изначально, в планах было заливать в горшки раскоксовку ЛАВР ML202, Ln2504 (поэтому вы видите промывку двигателя и инжектора от ЛАВРа), но, повсеместно начитавшись, что она слабая, сделал ставку на Шумму.

По умолчанию, машина в гараже (съемный, в своем такого пьисьтеца я не допустил бы) стоит с уклоном на морду, поэтому пришлось сооружать заезд и поднимать морду. Ничего кроме своей летней резины не имелось, поэтому ее и пустил в дело. Баллону уже негодные, все под замену этой весной, поэтому было не страшно за них.

Заезд был очень нервным и геморройным. Зато свободный доступ к защите двигателя.
Морда была приподнята чуть выше жопы, буквально сантиметров 10-15 — вроде как правильно сделал, чтобы сливалась отработка по максимуму.

Тысяч 8-10 назад сменил свечи, — родные были BOSCH FR7SI30, с иридиевым электродом, но конченые — цоколь офф, на некоторых аж дорожки прошиты конкретные, сколько они отходили — понятия не имею, но очень-очень дофига, по сравнению с состоянием новых после 10К пробега.
Под замену пошли те же BOSCH, но простые, от Colt-а, FR7SE. Ресурс само собой у них разный, но и соотношение цены комплекта тоже 600 против 2-2,5 К руб. Порадовало состояние новых свечей, к слову — и не доставал их с тех пор, как поставил. Смутили только отложения на свече первого цилиндра (на фото свечи слева-направо 1-4), но, как по мне, вполне естественные для состояния движка с пробегом 210К.

Колодцы в среднем все в таком состоянии, видны следы «мокроты» на стыке клапанной крышки и трубок свечных колодцев, оттуда думаю и попадает грамуль маслице. Кстати, если кто сталкивался, напишите пожалуйста номерочек уплотнительных резинок этих, буду клапанную крышку вскрывать, менять буду прокладку, и сразу хотелось бы эти уплотнения сменить. По каталогу japancats.ru нет изображений этих резинок.

Омывать сами колодцы шуммой не стал, побоялся грязь в цилиндры смывать.

Описывать до шага процесс не буду, можно много найти на просторах Д2.
В кратце: горшки примерно по одному уровню, распыление — по 5 секунд на горшок, все заходы. С флакона у меня получилось 4 захода, последний заход даже лил чуть побольше. С учетом, что еще немного и на свечи потратил — заливал и рабочие, и старые по очереди. Очень боялся что ее окажется мало в баллоне, как таковой, но нет, в самый раз.
Удлинительная трубка — от медицинской капельницы, держит нормально, не теряет форму, только мягчеет, как показалось. Примотал изолентой к проволоке, очень удобно.

Для наглядности личной, испытал действие Шуммы на старых свечах. Установил их вверх ногами в тот же колпачек от Шуммы, и сверху покрывал пеной, раза 3 в общем. Стояли так наверное минут 40, после их промывки от результата был в восторге!

Нагар в большей степени снялся, «колодцы» свечей и цоколь электрода осветлились, с наружнего цоколя пропала коричневая кайма и дорожки пропали.
На этих свечах и заводился, чтобы старые не засирать. Позже, когда поставлю новые на место, сделаю фото старых после «обкатки» с раскоксовки.

И так, Шуммы в общем хватило на 4 цикла впрыскивания. Общее время воздействия жижи около 2,5 часа. Доливал примерно каждые 30-50 минут, каждые 10-15 минут шевелил коленвал.
В горшках стояла, не уходила. Возможно, оставь я ее на 3-5 часов, может и ушла бы.
Уже после первого цикла в 30 минут, заглянув в цилиндры, во 2 и 3-ем разглядел металлическую поверхность поршней. Дальше по окончанию 2,3,4 циклов не заглядывал уже.

Единственное, что не понравилось, это видимый на глаз замес жижи в горшках — коричневая жидкость вперемешку с частицами растворенного нагара — чего не ожидал. Ждал растворения без образования шлама, попадания которого в кольца опасаюсь. При откачке из горшков с жижей тоже выходили в большом количестве частицы нагара, но мелкого размера, ошметков не было, что успокоило.

Для откачки жижи заморочился аж с пылесосом — трубку из цилиндра запустил на дно в 5 литровую тару (на фото ниже она и стоит), и туда же, с погружением в пару см, шланг пылесоса (пылесос был старый, чисто для авто, поэтому в случае чего, было не жалко). Отсос шел уверенно, и главное — непрерывно, получалось водить шланчиком по поверхности поршней и собирать жижу по максимуму.

Скинул фишку датчика положения коленвала (пальцы выломал пока отстегнул ее блин!), покрутил стартером секунд по 5 раза 3 буквально, — на тряпку, что накрывала свечные колодцы, не выплюнуло ни капли грязи — что смутило немного. Надеюсь, это лишь результат того, что хорошо собралась жижа при отсосе.
P.S. Спустя пару дней понял, почему и вовсе ничем не плевался двиг — я не открыл дроссельную заслонку. к замку зажигания я подлазил со стороны пассажира, чтобы и не щемиться между стенкой и водительской стороной, да и не садиться в грязной робе на сиденье. Поэтому и не вспомнил про педаль газа. Вот такое упущение с моей стороны.

Фишку ДПКВ на место, заводиться решил уверенно на старых (освеженных теперь уже Шуммой) свечах.
Запустился двиг, на удивление, с первого тычка, после непродолжительного маслания стартером (секунде на 3-ей буквально), набрал тут же обороты, чуть потряхивало его секунд 5-7, и затем стабильная ровная работа.

Ожидал дикого вонючего дыма — но никакого намека даже. обычный дымок, что по утру при холодном пуске. Разве что более насыщенный белый цвет, что обычно. На протяжении всего прогрева таким и оставался.
Единственная ошибка, что выпалила приборная панель, и та — само собой разумеющаяся.

Поработал двиг минут 20, прогрелся до рабочей, после чего я залил все 450 мл «5 минутной промывки двигателя» ЛАВР, и выждал еще 7 минут. Один-два раза чутка поднимал обороты до

1500, непродолжительно.
Слилась отработка шустро, в очень чернющщем и жидком состоянии. Сливал минут 20, успел зайти перекусить. Слилось почти 5 литров (весь бутыль набрался 5ти литровый), откуда там столько — хз… 4,2+0,45…

После в ход пошло промывочное Лукойл, без смены фильтра, все 4 литра — и 20 минут работы на ХХ, редкие подъемы оборотов до 1500—2000. Сливалось тоже в виде чернющей консистенции, стало очень темным по сравнению с тем, какое по цвету было при заливке. Но и светлее, чем отработка.
На фото слева в крышке отработка, справа промывочное после слива.

Остальные действия знакомы подавляющему большинству. Фильтр — офф, в новый фильтр само собой из литрушки залил грамм 150, залил рабочее масло, большую тару 4 литра, выгнал, остоял 5 минут движок, проверил уровень. Оказался на удивление нормальным. Машина стояла вроде ровно. Долил грамуль 150 и поехал просрать движок.

Первые 2-3 км двигался на 1-2 передаче, до 2500 об/мин, после уже поддал газу и крутил до 3,5-4 тысяч, покатался так километров 8-10.
По ощущениям — да ничего принципиально нового, в принципе, но — сразу уже могу высказать 2 пункта «НО»:
1) Движок на холостых перестало трясти, раньше всегда отдавало немного по кузову, когда прогреется и падают на нет холостые обороты. Может быть плацебо, но на ощущение, работать стал мягче.
2) Тут же, уже как начал давить гашетку, я перестал слышать ощутимый по звуку раньше отчетливо переход от 3500+ об/мин. Я не замечал по звуку, что кручу 4000+ об/мин! Раньше, особенно по трассе, это был такой себе слуховой «круиз-контроль», на этот поднимающийся уровень звука работы двигателя опирался, поддерживая скорость и не «перекручивая» обороты.

На утро, вернувшись убраться в гараже, полез к щупу — масло после ночной поездки, уже в принципе омыв поверхности и смешавшись с остатками, сохранило свою прозрачность! Был очень удивлен.
Раньше помню, зальешь свежее — и тяжело разглядываешь уровень масла на щупе, пока не заведешь и не смешаешь остатки с новым, тогда значительно чернело и отчетливо была видна риска.
А тут — такая красота. Не жалею о этапе с промывкой ЛАВР и промывочным Лукойл.

Осталось использовать, в целях профилактики, пузырек присадки очистителя инжекторов ЛАВРа.
Пузырек рассчитан на 40-60 литров бензина (коих в баке нет), как поеду заправляться, залью и его.

Вот такой вечер в гараже. В мазуте, грязи, песке и парах аммиака)
Благодарю за терпение, со-форумчане!
Ни гвоздя, ни жезла Вам!

Ремонт своими руками

Страницы

четверг, 22 декабря 2016 г.

Раскоксовка двигателя очистителем «Shumma Engine Conditioner» для двигателя GDI — MZ100139EX

Пока автомобиль новый (до 5 лет), мы ездим и наслаждаемся, a все проблемы (в большинстве случаев) нам чужды.
А вот когда ваш пробег перевалит за 100 тыс. км., вы начнете либо платить деньги СТО, которые будут решать ваши проблемы, либо начнете разбираться в нюансах самостоятельно. Я не говорю о том, что нужно получить высшее образование, прочитать тонну литературы и самому лезть под капот, а только о том, что нужно понимать, что происходит и почему. Иначе не очень ответственные СТОшники (они конечно не все такие, но всегда надо быть на готове), нагреют руки на «вашей проблеме».

Речь в статье пойдет о Mitsubishi, но актуально для любого автомобиля (не берем отечественный старый автопром).

Раскоксовывание двигателя (раскоксовка) — это процедура очистки поршневых колец, поршней и камер сгорания. Процедура проводится без разборки двигателя (а это экономит очень много денег и времени).

Если вам поставили диагноз «КАПРЕМОНТ двигателя», то очень рекомендую сначала провести процедуру раскоксовывания. В 70% случаев это не только улучшит работу двигателя и уменьшит потребление масла, но и вообще отпадет необходимость делать капремонт.

Со временем в камере сгорания, а также на самих кольцах, поршнях и клапанах образуется нагар. При использовании некачественного бензина и масла усиливается загрязнение деталей. Они обрастают нагаром и отложениями от несгоревшего топлива. В результате этого клапана вообще могут прогореть полностью. Поршневые же кольца просто закоксовываются и перестают быть подвижными. Камера сгорания топлива засоряется (на стенках увеличивается нагар), в результате уменьшается теплоотвод, двигатель перегревается. Уменьшится мощность двигателя, появится детонация (это внешние признаки), могут также увеличится выхлопы черного дыма из трубы. При долгой работе в такой режиме начинают изнашиваться цилиндры и поршня с кольцами.

Раскоксовка двигателя также рекомендуется в таких случаях:

1. Двигатель начал шуметь и вибрировать
2. Увеличился расход топлива
3. Двигатель потребляет слишком много масла
4. Уменьшилась мощность двигателя, ухудшилась динамика
5. Сильно дымит
6. Проблемы с запуском двигателя, хотя с аккумулятором все в порядке
7. Вам рекомендуют капремонт двигателя

Ранее в нашей статье « ЧТО ТАКОЕ ОЧИСТИТЕЛЬ MITSUBISHI SHUMMA » мы подробно описали преимущества этого средства.
Здесь мы хотели бы рассказать об особенностях использования Mitsubishi Shumma Engine Conditioner (Шума) для раскоксовки двигателя.

Как и при использовании других средств, процесс раскоксовки делится на несколько этапов.

1. Подготовка.

Сначала необходимо выкрутить свечи, и выставить поршни в одинаковое положение. Для этого хорошо подойдут электроды или длинные трубочки. Опустив их в цилиндр, вы наглядно поймете в каком положении находится поршень.

2. Раскоксовка.

Важное отличие Mitsubishi Shumma (Шума) от других средств для раскоксовки — это температура применения. Двигатель должен остыть до 50 градусов, иначе активные компоненты просто испарятся с поверхности поршня.

В свечные колодцы забрызгивается средство в течении 5 сек в каждый цилиндр. Этого более чем достаточно, чтобы полностью заполнить камеру сгорания.
В сервисной документации Mitsubishi, рекомендуется оставить средство в цилиндре на 30 мин. За это время Mitsubishi Shumma растворит основной нагар.
В случае сильной закоксовки, вы можете оставить препарат на более длительное время, но не рекомендуем оставлять Mitsubishi Shumma в цилиндрах более 4 часов. Если количество нагара велико, лучше разделите раскоксовку на 2 раза — это будет эффективнее и безопаснее для двигателя.

3. Очистка.

Спустя указанное время, используя шприц большого объема, выкачиваем остатки очистителя Mitsubishi Shumma из цилиндров.
Далее, предварительно отключив бензонасос, прокручиваем стартером 10 сек. Это позволит очистить цилиндры от остатков раскоксовки. Рекомендуем накрыть цилиндры ветошью, чтобы она впитала всю вылетающую грязь.

4. Запуск.

Закрутив свечи и подключив бензонасос, заводим двигатель и оставляем его работать на холостых оборотах в течении 5 мин.
Первый запуск будет затруднительным, возможно понадобится 3-5 попыток.
Далее, поднимите обороты до 3000 — 4000 об/мин.
В это время, вы увидите из выхлопной трубы белый дым — это догорают остатки кокса.
Чередуйте холостые и повышенные обороты, пока не перестанет идти белый дым.

После этого мы рекомендуем использовать промывку масляной системы BG 109, чтобы дочистить маслосъемные и компрессионные кольца. Подробнее об этой промывке, читайте в статье « BG 109 — новое слово в чистке двигателя ».

5. Смена масла.

Теперь меняем масляный фильтр и заливаем свежее масло.
Так же, через 100-150 км, рекомендуем заменить свечи на новые.

Данную процедуру рекомендуется повторять каждые 30 — 40 тыс. км. пробега.
Это гарантирует чистоту вашего двигателя.

В нашем магазине вы можете купить комплект для раскоксовки «Professional»
(Mitsubishi Shumma + BG 109) по лучшей цене в Москве.