Разделка оптического кабеля инструкция по пунктам

Работы по разделке оптического кабеля являются важным и значимым процессом в монтаже оптических муфт, оптических кроссов и других устройств. При несоответствующем обращении с оптическим кабелем, есть вероятность повреждения оптических волокон и оптических модулей. Важное замечание: при повреждении хотя бы одного ОВ в оптическом кабеле — ОК в этом месте отрезается полностью и процесс разделки начинается заново с этого места.

Памятка по работе с ОВ (подготовка к сварке)

Нужно помнить про технику безопасности — работа с ОВ без акрилового покрытия довольно опасна и требует от работника полной внимательности.

С помощью стриппера с оптического волокна удаляется защитное акриловое покрытие. Длина зачищенного участка должна быть примерно 3–4 см при использовании скалывателей с контейнером для сбора осколков. В случае, если контейнера нет, длина должна быть 5–10 см.

Инструмент для разделки оптоволоконного кабеля

На всех этапах работ с оптическим кабелем: входной контроль ВОК, монтаж оптических муфт, кроссов и так далее, для разделки ВОК необходим соответствующий инструмент. Комплект всех необходимых инструментов и материалов для разделки кабеля — НИМ-25 (набор инструмента монтажного) (рис. 1). Универсальный набор позволяет монтировать оптические кабели с броней из стальной проволоки, со стальной гофрированной ленты, стеклопрутки, в том числе с арамидными нитями и стеклонитями, а также легкий универсальный внутриобъектовый кабель. Для разделки оптического кабеля встроенного в грозотрос (ОКГТ) рекомендуется доукомплектовать комплект приспособлением для резки металлического модуля с ОВ РМ ССД.

Рис. 1. НИМ-25 Комплект инструментов для разделки кабеля

Рис. 2. Нож для металлического модуля

Состав комплекта НИМ-25

Первая группа инструментов довольна стандартна (рис. 3) слева на право, сверху вниз: кусачки (тросокусы) для резки стальной проволоки в том числе различных тросов и проволок, бокорезы, распылитель (пульверизатор), пассатижи.

Рис. 3. Инструмент в составе НИМ-25

Следующая группа инструментов (рис. 4) слева на право, сверху вниз: стриппер для удаления буфера, стриппер T-типа для снятия оболочек 0.4-1.3 мм (26-16 AWG), ножницы для резки упрочняющих нитей кабеля, нож монтажный.

Рис. 4. Инструмент в составе НИМ-25

Третья группа (рис. 5), слева на право, сверху вниз: металлический пинцет, стриппер-прищепка удаления внешних модулей, рулетка, лупа.

Рис. 5. Инструмент в составе НИМ-25

Очень важный и нужный инструмент при разделке различных конструкций оптических кабелей — стриппер удаления внешней оболочки кабеля (рис. 6). Глубина положения его режущего ножа регулируется плоской отверткой в зависимой от толщины оболочки, которую хотим надрезать, — сначала делается поперечный, а затем продольный надрез и дальнейшее снятия оболочки. Важно помнить, что в процессе надреза оболочки стриппером, модуль с оптическим волокном внутри — должен оставаться без повреждений (без надрезов, заломов и т. д.).

Рис. 6. Инструмент в составе НИМ-25 (стриппер для оптоволокна)

Вспомогательный инструмент и материал: налобный фонарь, клейкая лента, безворсовые салфетки, изолента, дозатор для спирта 250 мл с помпой, жидкость D-Gel для удаления гидрофобного заполнителя (рис. 7), набор отверток, ножовка по металлу, контейнер для полезной мелочи (рис. 8).

Для очистки оптического кабеля от гидрофобного заполнителя, используется специальная жидкость D-Gel (рис. 7, справа). Для удобства работ ветошь смачивается D-Gel и затем влажной частью протирается монтируемый кабель. После влажной протирки необходима протирка сухой ветошью. В итоге мы получаем чистый ОК.

Для протирки оптических волокон применяются безворсовые салфетки, к тому же они снимают с ОВ статическое электричество.

Рис. 7. Материал в составе НИМ-25

Рис. 8. Инструмент в составе НИМ-25

Разделка оптического кабеля

В работе с каждым типом ОК есть свои особенности и нюансы, которые необходимо учитывать. Ниже представлены видеоинструкции по разделке различных конструкций ВОК.

Разделка кабеля ДПТ

Стандартный подвесной самонесущий оптический кабель (рис. 9). Конструкция с модульной скруткой, усиленная арамидными нитями и промежуточной оболочкой.

Рис. 9. Оптический кабель ДПТ

Процесс разделки ОК

С помощью рулетки отмеряется необходимая длина разделки волоконно-оптического кабеля, ставится соответствующая метка. Внешняя оболочка из полимерного материала надрезается (сначала поперёк по метке, затем вдоль ОК) лезвием стриппера Kabifix FK28 (рис. 6) либо другим похожим инструментом и далее снимается. Важное замечание: отрегулированный стриппер под толщину оболочки необходимо сначала проверить на конце ОК (10–15 см), то есть убедиться, что нож не повреждает другие элементы конструкции оптического кабеля.

Упрочняющий элемент в виде арамидной нити, отрезается с помощью ножниц для резки упрочняющих нитей (рис. 4, снизу слева). Промежуточная оболочка аналогично надрезается и снимается стриппером Kabifix FK28 (рис. 6). Перед началом работ стриппер необходимо настроить под новую толщину оболочки. После снятия промежуточной оболочки, со скрутки оптических модулей снимается несколько повивов обмоточных нитей (их нужно поддеть и обрезать).

Далее пучок оптических модулей раскручивается, центральный силовой элемент (ЦСЭ) и кордели (если они есть) откусываются на необходимую длину, вся оставшаяся конструкция протирается ветошью, смоченной жидкостью D-Gel (рис. 7, справа).

В процессе работ с оптическим кабелем, удаляя каждый слой (внешний, внутренний, промежуточный, упрочняющие и силовые элементы и т. д.), — центральный силовой элемент (ЦСЭ) не должен заламываться.

Оптический модуль снимается с пучка оптических волокон стриппером-прищепкой (рис. 5, сверху справа). Стриппером необходимо сделать поперечный надрез модуля в нужном месте, затем аккуратно его надломить и вытянуть за его кончик. После снятия модуля, пучок оптических волокон протирается сухой безворсовой салфеткой для удаления излишков гидрофоба, затем салфетка смачивается изопропиловым спиртом (рис. 7, слева) и пучок ОВ протирается еще раз, но уже со спиртом.

Видеоинструкция по разделке оптического кабеля ДПТ:

Разделка кабеля ДПС

Стандартный оптический кабель для прокладки в грунт (рис. 10). Конструкция с модульной скруткой, броней из стальных проволок и промежуточной оболочкой.

Рис. 10. Оптический кабель ДПС

Процесс разделки ОК

С помощью рулетки отмеряется необходимая длина разделки ОК, ставится соответствующая метка. Внешняя оболочка из полимерного материала надрезается (сначала поперёк по метке, затем вдоль ОК) лезвием стриппера Kabifix FK28 (рис. 6) либо другим похожим инструментом и далее снимается. Важное замечание: отрегулированный стриппер под толщину оболочки, необходимо сначала проверить на конце ОК (10–15 см), то есть убедиться, что нож не повреждает другие элементы конструкции оптического кабеля.

С пучка проволочной брони снимается обмоточная нить. С помощью тросокусов (рис. 4, сверху справа) обрезается проволочная броня на нужное расстояние. Внутренняя оболочка протирается ветошью, смоченной жидкость D-Gel. Промежуточная оболочка аналогично надрезается и снимается стриппером Kabifix FK28 (рис. 6). Перед началом работ стриппер необходимо настроить под новую толщину оболочки. После снятия промежуточной оболочки, со скрутки оптических модулей снимается несколько повивов обмоточных нитей (их нужно поддеть и обрезать).

Далее пучок оптических модулей раскручивается, центральный силовой элемент (ЦСЭ) и кордели (если они есть) откусываются на необходимую длину, вся оставшиеся конструкция ОК протирается ветошью, смоченной жидкостью D-Gel (рис. 7, справа).

В процессе работ с оптическим кабелем, удаляя каждый слой (внешний, внутренний, промежуточный, упрочняющие и силовые элементы и т. д.), — центральный силовой элемент (ЦСЭ) не должен заламываться.

Оптический модуль снимается с пучка оптических волокон стриппером-прищепкой (рис. 5, сверху справа). Стриппером необходимо сделать поперечный надрез модуля в нужном месте, затем аккуратно его надломить и вытянуть за его кончик. После снятия модуля, пучок оптических волокон протирается сухой безворсовой салфеткой для удаления излишков гидрофоба, затем салфетка смачивается изопропиловым спиртом (рис. 7, слева) и пучок ОВ протирается еще раз, но уже со спиртом.

Видеоинструкция по разделке оптического кабеля ДПС:

Разделка кабеля ДОЛ

Стандартный оптический кабель для прокладки в кабельную канализацию (рис. 11). Конструкция с модульной скруткой и стальной лентой.

Рис. 11. Оптический кабель ДОЛ

Процесс разделки ОК

С помощью рулетки отмеряется необходимая длина разделки ОК, ставится соответствующая метка. Внешняя оболочка из полимерного материала надрезается поперёк по метке лезвием стриппера Kabifix FK28 (рис. 6) либо другим похожим инструментом. Важное замечание: отрегулированный стриппер под толщину оболочки, необходимо сначала проверить на конце ОК (10–15 см), то есть убедиться, что нож не повреждает другие элементы конструкции оптического кабеля.

Затем стриппером Kabifix FK28 либо монтажным ножом делаются поперечные надрезы (с конца кабеля) и оболочка оптического кабеля вместе со стальной лентой стягивается в сторону конца ОК. Для облегчения процесса стягивания оболочки с броней рекомендуется делать поперечные надрезы через каждые 20–30 см. После снятия оболочки с лентой, со скрутки оптических модулей снимается несколько повивов обмоточных нитей (их нужно поддеть и обрезать) и водоблокирующая лента.

Далее пучок оптических модулей раскручивается, центральный силовой элемент (ЦСЭ) и кордели (если они есть) откусываются на нужную длину, вся оставшаяся конструкция ОК протирается ветошью, смоченной жидкостью D-Gel (рис. 7, справа). Если в конструкции имеются кордели, то они откусываются.

В процессе работ с оптическим кабелем, удаляя каждый слой (внешний, внутренний, промежуточный, упрочняющие и силовые элементы и т. д.), — центральный силовой элемент (ЦСЭ) не должен заламываться.

Оптический модуль снимается с пучка оптических волокон стриппером-прищепкой (рис. 5, сверху справа). Стриппером необходимо сделать поперечный надрез модуля в нужном месте, затем аккуратно его надломить и вытянуть за его кончик. После снятия модуля, пучок оптических волокон протирается сухой безворсовой салфеткой для удаления излишков гидрофоба, затем салфетка смачивается изопропиловым спиртом (рис. 7, слева) и пучок ОВ протирается еще раз, но уже со спиртом.

Видеоинструкция по разделке оптического кабеля ДОЛ:

Смотрите в «Базе знаний» видеоинструкции по разделке оптических кабелей с другими конструкциями.

Заключение

Весь процесс работы с оптическим кабелем требует от исполнителя в первую очередь теоретических знаний и практических навыков, а также внимательности и полной ответственности за полученный результат. Просто приобрести самый качественный и дорогой инструмент — недостаточно. Инструмент не сделает всю работу, тут необходимы соответствующие знания и практика.

Учебный центр «ВОЛС.Эксперт» проводит обучение по монтажу различных конструкций оптических кабелей, оптических муфт, распределительного и оконечного оборудования. Записывайтесь на обучение и будьте с нами!

Волокна заряжены в сварочный аппарат

Здравствуйте, читатели Хабра! Все слышали про оптические волокна и кабели. Нет нужды рассказывать, где и для чего используется оптика. Многие из вас сталкиваются с ней по работе, кто-то разрабатывает магистральные сети, кто-то работает с оптическими мультиплексорами. Однако я не встретил рассказа про оптические кабели, муфты, кроссы, про саму технологию сращивания оптических волокон и кабелей. Я — спайщик оптических волокон, и в этом (первом своём) посте хотел бы рассказать и показать вам, как всё это происходит, а также часто буду в своём рассказе отвлекаться на прочие смежные с этим вещи. Опираться буду в основном на свой опыт, так что я вполне допускаю, что кто-то скажет «это не совсем правильно», «вот тут неканонично».
Материала получилось много, поэтому возникла необходимость разбить топик на части.
В этой первой части вы прочтёте про устройство и разделку кабеля, про оптический инструмент, про подготовку волокон к сварке. В других частях, если тема окажется вам интересной, я расскажу про методы и покажу на видео сам процесс сращивания самих оптических волокон, про основы и некоторые нюансы измерений на оптике, коснусь темы сварочных аппаратов и рефлектометров и других измерительных приборов, покажу рабочие места спайщика (крыши, подвалы, чердаки, люки и прочие поля с офисами), расскажу немного про крепёж кабелей, про схемы распайки, про размещение оборудования в телекоммуникационных стойках и ящиках. Это наверняка пригодится тем, кто собирается стать спайщиком. Всё это я сдобрил большим количеством картинок (заранее извиняюсь за paint-качество) и фотографий.
Осторожно, много картинок и текста.

Часть 2 здесь.

Вступление

Для начала пара слов обо мне и моей работе.
Я работаю спайщиком оптики. Начинал с телефониста и монтажника, затем поработал в аварийной бригаде на обслуживании магистральной оптики. Сейчас работаю в организации, которая берёт генподряды на строительство объектов и линий связи у различных компаний. Типичный объект строительства — кабельная линия, связывающая несколько контейнеров базовых станций GSM. Или, к примеру, несколько колец FTTB. Или что помельче — например, прокладка кабеля между двумя серверными на разных этажах здания и разварка на концах кабеля кроссов.
Если тендер выигран, ищутся подходящие субподрядчики, выполняющие работы (проектно-изыскательные и строительно-монтажные). В некоторых регионах это наши дочерние предприятия, в некоторых есть собственная техника и ресурсы, в некоторых нанимаются независимые компании. На наши же плечи главным образом ложится контроль, устранение косяков субподрядчиков и различных форс-мажоров, всевозможные согласования с собственниками земель и администрациями, иногда составление исполнительной документации по построенному объекту (документация — главным образом РД 45.156-2000, вот здесь есть перечень, плюс ещё добавляется раздел с разными лицензиями) и прочее. Зачастую нужна работа с оптикой: сварить или переварить где-то оптическую муфту или кросс, устранить последствия сбитой стритрейсером опоры или упавшего на кабель дерева, провести входной контроль барабана кабеля, снять рефлектограммы участка и прочее. Именно эти задачи я и выполняю. Ну и попутно, когда нет задач по оптике — прочие задачи: от погрузочно-монтажных через курьерско-доставочные до копировально-бумажных работ.

Оптический кабель, его виды и внутренности

Итак, что представляет собой оптический кабель? Кабели бывают разные.

По конструкции — от самых простых (оболочка, под ней пластиковые трубочки-модули, в них сами волокна) до супернавороченных (множество слоёв, двухуровневая броня — например, у подводных трансокеанских кабелей).

По месту использования — для наружной и внутренней прокладки (последние встречаются редко и обычно в дата-центрах высокого класса, где всё должно быть идеально правильно и красиво). По условиям прокладки — для подвеса (с кевларом или тросиком), для грунта (с бронёй из железных проволочек), для прокладки в кабельной канализации (с бронёй из гофрированного металла), подводные (сложная, сверхзащищающая многослойная конструкция), для подвеса на опорах ЛЭП (кроме передачи информации, выпоняют роль молниезащитного троса). В моей практике чаще всего встречаются кабели для подвеса на столбы (с кевларом) и для прокладки в грунт (с бронёй). Пореже попадаются с тросиком и с гофробронёй. Ещё часто встречается кабель, который по существу есть тонкий спаренный оптический патч-корд (жёлтая оболочка у одномода и оранжевая — у многомода, чуток кевлара и одно волокно; две оболочки спарены). Прочие оптические кабели (без защиты, подводные, для прокладки в помещениях) — экзотика. Почти все кабели, с которыми я работаю, имеют конструкцию, как на картинке ниже.

1 — центральный силовой элемент (проще говоря — пруток из стеклопластика, хотя может быть и тросик в полиэтиленовой оболочке). Служит для центрирования трубок-модулей, придания жёсткости всему кабелю. За него также часто закрепляют кабель в муфте/кроссе, зажимая под винт. При сильном изгибе кабеля имеет подлое свойство ломаться, ломая попутно и модули с частью волокон. Более продвинутые конструкции кабеля содержат этот пруток, одетый в полиэтиленовую оболочку: тогда его труднее сломать и разрушений в кабеле он при переломе причинит меньше. Пруток бывает и такой, как на рисунке, и совсем тонкий. Кончик такого прутка — отличный абразивный инструмент для тонких работ: например, почистить контакты реле или участок медной детали под пайку. Если его сжечь на пару сантиметров, получится хорошая мягкая кисточка.
2 — сами оптические волокна (на рисунке — в лаковой изоляции). Те самые тончайшие нити-световоды, ради которых всё затевается. В статье речь пойдёт только про стеклянные волокна, хотя где-то в природе существуют и пластиковые, но они — большая экзотика, не варятся аппаратами для сварки оптики (только механическое соединение) и пригодны только на очень малых расстояниях и я лично с ними не сталкивался. Оптические волокна бывают одномодовые и многомодовые, я встречался только с одномодом, так как многомод — менее распространённая технология, может использоваться только на короткие расстояния и во многих случаях прекрасно заменяется одномодом. Волокно состоит из стеклянной «оболочки» из стекла с определёнными примесями (на химии и кристаллографии останавливаться не стану, так как не владею темой). Без лака волокно имеет толщину 125 мкм (чуть толще волоса), а в центре его идёт сердечник диаметром 9 мкм из сверхчистого стекла с другим составом и с немного отличным от оболочки показателем преломления. Именно в сердечнике распространяется излучение (за счёт эффекта полного отражения на границе «сердечник — оболочка»). Наконец, сверху 125-микрометровый цилиндр «оболочки» покрыт другой оболочкой — из особого лака (прозрачного или цветного — для цветовой маркировки волокон), который ЕМНИП тоже двухслойный. Он предохраняет волокно от умеренных повреждений (без лака волокно хоть и гнётся, но плохо и легко сломать, волокно элементарно раскрошится от случайно положенного на него мобильника; а в лаке его можно смело обмотать вокруг карандаша и довольно сильно дёрнуть — оно выдержит). Случается, что пролёт кабеля провисает на одних волокнах: порвало (пережгло, порезало) все оболочки, кевлар, лопнул центральный пруток, а какие-то 16 или 32 125-микрометровых стеклянных волокна могут неделями держать вес пролёта кабеля и ветровые нагрузки! Тем не менее, даже в лаке волокна можно легко повредить, поэтому в работе спайщика самое главное — дотошность и аккуратность. Одним неловким движением можно испортить результаты целого дня работы или, если особо не повезёт и нет резервирования, надолго уронить магистральную связь (если, копаясь в «боевой» магистральной муфте, сломать волокно с DWDM-ом под корешок на выходе из кабеля).
Волокон бывает много сортов: обычное (SMF или просто SM), со смещённой дисперсией (DSF или просто DS), с ненулевой смещённой дисперсией (NZDSF, NZDS или NZ). Внешне различить их нельзя, разница — в химическом/кристаллическом составе и, возможно, в геометрии центрального сердечника и в плавности границы между ним и оболочкой (к сожалению, так для себя и не прояснил этот вопрос до конца). Дисперсия в оптических волокнах — суровая и сложная для понимания штука, достойная отдельной статьи, поэтому объясню проще — по волокнам со смещённой дисперсией можно передавать сигнал без искажений дальше, чем по простым. На практике спайщики знают два типа: простое и «со смещёнкой». В кабеле часто выделяют первый модуль под «смещёнку», а остальные — под простые волокна. Стыковать «смещёнку» и простое волокно можно, но нежелательно, это вызывает один интересный эффект, о котором я расскажу в другой части, про измерения.
3 — пластиковые трубочки-модули, в которых плавают в гидрофобе волокна.

Легко ломаются (точнее, внезапно перегибаются) при изгибе наподобие телескопических антенн у бытовых приёмников, ломая внутри себя волокна. Иногда модуль бывает всего один (в виде толстой трубки), а в нём пучок волокон, но в этом случае нужно слишком много разных цветов для маркировки волокон, поэтому обычно делают несколько модулей, в каждом из которых от 4 до 12 волокон. Единого стандарта на расцветку и количество модулей/волокон нет, каждый производитель делает по-своему, отображая всё в паспорте на кабель. Паспорт прилагается к барабану кабеля и обычно пришпиливается степлером к дереву прямо внутри барабана.

Однако есть надежда, что, скажем, кабель «ДПС» у производителей «Трансвок» и «Белтелекабель» окажется всё-таки одинаковым по конфигурации. Но всё равно нужно смотреть паспорт на кабель, где всегда указана подробная расцветка и то, какого типа волокна в каких модулях лежат. Минимальная ёмкость «взрослого» кабеля, что я встречал — 8 волокон, максимальная — 96. Обычно 32, 48, 64. Бывает, что из всего кабеля занято 1 или 2 модуля, тогда вместо остальных модулей вкладывают чёрные заглушки-пустышки (чтобы габаритные параметры кабеля не изменились).
4 — плёнка, оплетающая модули. Играет второстепенные роли — демпфирующую, снижающую трение внутри кабеля, доп.защита от влаги, удерживающую гидрофоб в пространстве между модулей и, возможно, что-то ещё. Часто бывает дополнительно стянута нитками крест-накрест и с обеих сторон смочена гидрофобным гелем.
5 — тонкая внутренняя оболочка из полиэтилена. Доп.защита от влаги, защитная прослойка между кевларом/бронёй и модулями. Может отсутствовать.
6 — кевларовые нити или броня. На рисунке броня из прямоугольных прутков, но куда чаще встречается из круглых проволочек (в импортных кабелях — проволочки сталистые и трудноперекусываемые даже тросокусами, в отечественных — обычно из гвоздевого железа). Броня может быть и в виде стеклопластиковых прутков, таких же, как центральный элемент, но на практике не встречался с таким. Кевлар нужен, чтобы кабель выдерживал большое усилие на разрыв и при этом не был тяжёлым. Также часто используется вместо тросика там, где в кабеле не должно быть металла во избежание наводок (например, если кабель висит вдоль железной дороги, где рядом контактный провод с 27,5 кВ). Типичные значения допустимого растягивающего усилия для кабеля с кевларом — 6…9 килоньютонов, это позволяет выдержать большой пролёт при ветровой нагрузке. При разделке кевлар страшно тупит режущий инструмент. Поэтому его лучше резать или специальными ножницами с керамическими лезвиями, или откусывать тросокусами, что я и делаю.
Что касается брони — она призвана защитить подземный кабель, лежащий прямо в грунте, без защиты в виде пластиковой трубы, кабельной канализации и пр. Впрочем, защитить броня может только от лопаты, экскаватор всё равно рвёт любые кабели влёт. Поэтому подземный кабель закладывается в грунт на 1м 20 см, а над ним на глубине 60 см кладётся жёлтая или оранжевая сигнальная лента с принтом «Осторожно! Не копать! Ниже кабель», а также вдоль трассы ставятся столбики, предупреждающие таблички и аншлаги. Но всё равно копают и рвут.
7 — внешняя толстая оболочка из полиэтилена. Принимает на себя первой все тяготы при прокладке и эксплуатации кабеля. Полиэтилен мягкий, так что её несложно порезать при неаккуратной затяжке кабеля. Случается, что при прокладке подземного кабеля подрядчик порвёт до брони эту оболочку на несколько метров и не заметит, в грунте в кабель попадает влага несмотря на гидрофоб, а потом на сдаче, при испытаниях внешней оболочки мегаомметром, мегаомметр показывает низкое сопротивление (большой ток утечки).

Если висящий кабель касается бетонного столба или древа, полиэтилен также может быстро протереться до волокон.
Между внешней оболочкой и бронёй может присутствовать полиэтиленовая плёнка и некоторое количество гидрофобного геля.

В России, к сожалению, оптические волокна уже не производят (тут, увы, была бы уместна шутка про полимеры).

Существует российская лаборатиря, изготавливающая опытные волокна для специальных целей, как подсказал esvaf.
Их покупают у таких фирм, как Corning, OFS, Sumitomo, Fujikura и др. Но вот кабели в России и Белоруссии делают! Более того, в моей практике 95% кабелей, с которыми я работал — это кабели из России или Белоруссии. При этом в кабель закладывается импортное волокно. Навскидку из своего опыта припоминаю такие фирмы-производители кабелей, как Белтелекабель, МосКабель Фуджикура (МКФ), Еврокабель, Трансвок, Интегра-кабель, ОФС Связьстрой-1, Саранск-кабель, Инкаб. Есть и другие. Из импортных кабелей в памяти остался только Siemens. Субъективно все кабели похожи по конструкции и материалам и качеством особо не различаются.
Вот, собственно, я рассказал про устройство оптических кабелей. Идём дальше.

Разделка кабеля: необходимый инструмент и методика

Для разделки кабеля, как и для сварки, требуется ряд специфических инструментов. Типичный набор монтажника-спайщика – чемодан с инструментами «НИМ-25», в нём содержатся все нужные стрипперы, тросокусы, отвёртки, бокорезы, плоскогубцы, макетный нож и прочий инструмент, а также помпа или пузырёк для спирта, запас растворителя гидрофоба «D-Gel», нетканные безворсовые салфетки, изолента, самоклеящиеся цифры-маркеры для кабелей и модулей и прочие расходные материалы.

После доукомплектования расходными материалами (стяжки, червячные хомуты и пр) и некоторыми вспомогательными инструментами его вполне достаточно для работы с оптикой. Также существуют и другие наборы, богаче и беднее по комплектации («НИМ-Э» и «НИМ-К»). Слабое место большинства наборов – низкое качество «типа алюминиевого» кейса, который лишь выглядит красиво, но на самом деле состоит из тонкой ДВП, обклееной текстурированной/гофрированной фольгой, и алюминиевых тонких уголков на заклёпках. Он не выдерживает долго в полевых и городских условиях, и его приходится ремонтировать и усиливать. В моём случае кейс выдержал 3 года и, будучи весь подран, стянут уголками и болтами, с «колхозным» органайзером вместо родного, был сменён на обычный пластиковый ящик для инструментов. Некоторые инструменты и материалы из стандартного набора могут оказаться низкого качества. Некоторые инструменты лично мне оказались не нужны. Некоторые за 3 года работы уже были заменены. По мере расходования «фирменных» расходников некоторые заменяются «подручными» без ущерба для качества работы. Так, заводские нетканные безворсовые салфетки для протирки волокон легко заменяются туалетной бумагой типа «зевы плюс». Главное, чтоб была неароматизированная. Вместо дорогого (около 800 р/литр) D-Gel, если работа идёт на открытом воздухе, можно использовать бензин АИ-92.

При разделке кабелей важно выдержать длины элементов кабеля в соответствии с требованием инструкции к муфте: так, в одном случае может понадобиться оставить длинный силовой элемент, чтобы закрепить его в муфте/кроссе, в другом случае он не требуется; в одном случае из кевлара кабеля плетётся косичка и зажимается под винт, в другом случае кевлар отрезается. Всё зависит от конкретной муфты и конкретного кабеля.

Рассмотрим разделку наиболее типичного кабеля:

а) Перед разделкой кабеля, долго находившегося в сырости или без гидроизолированного торца, следует отрезать ножовкой примерно метр кабеля (если позволяет запас), так как длительное воздействие влаги негативно влияет на оптическое волокно (может помутнеть) и на прочие элементы кабеля. Кевларовые нити в кабеле — это отличный капилляр, который может «насосать» в себя воду на десятки метров, что чревато последствиями, если, например, параллельно с кабелем идут провода высокого напряжения: по мокрому кевлару могут начать гулять токи, вода испаряется, раздавливает изнутри внешнюю оболочку, кабель идёт пузырями и через пузыри от дождей попадает новая влага.

б) При наличии в конструкции кабеля отдельного троса для подвески (когда кабель в поперечном сечении имеет форму цифры «8», где в нижней части кабель, в верхней тросик) он выкусывается тросокусами и срезается ножом. При срезании троса важно не повредить кабель.

в) Для снятия внешней оболочки кабеля используется соответствующий нож-стриппер. НИМ-25 обычно комплектуется ножом «Kabifix» как на фото ниже, однако можно использовать и нож-стриппер для электрических кабелей, который с длинной ручкой.

Такой нож-стриппер имеет вращающееся во все стороны лезвие, которое можно отрегулировать по длине в соответствии с толщиной внешней оболочки кабеля, и прижимной элемент для удержания на кабеле. Важно: если приходится разделывать кабели разных марок, то перед разделкой нового кабеля нужно попробовать нож на кончике и, если прорезало слишком глубоко и повредило модули, лезвие надо подкрутить покороче. Хуже некуда, когда муфта уже сварена, и вдруг при укладке волокон одно волокно вдруг «выскакивает» из кабеля, потому что при разделке нож зацепил модуль и сломал это волокно: вся работа насмарку.
Ножом-стриппером для снятия внешней оболочки кабеля делается круговой разрез на кабеле, а затем от него – два параллельных разреза с противоположных сторон кабеля в сторону конца кабеля, чтобы внешняя оболочка распалась на две половинки.

Важно правильно выставить длину лезвия ножа-стриппера, так как при слишком коротком лезвии внешняя оболочка не разделится легко на две половинки и её придётся долго сдирать плоскогубцами, а в случае длинного лезвия можно повредить модули в глубине кабеля или затупить вращающееся лезвие о броню.

г) Если кабель самонесущий с кевларом, то кевлар срезается тросокусами либо ножницами со специальными керамическими лезвиями.

Тросокусы

Кевлар не следует срезать ножом или простыми ножницами без керамических накладок на лезвиях, так как кевлар быстро тупит металлический режущий инструмент. В зависимости от конструкции муфты может потребоваться оставить часть кевлара определённой длины для фиксации, про это будет сказано в инструкции по монтажу муфты.
Если кабель предназначен для прокладки в телефонной канализации и из брони содержит лишь металлическую гофру (чтоб крысы не прогрызли), её можно разрезать продольно специальным инструментом (усиленным плужковым ножом).Либо осторожно сделать маленьким труборезом или даже обычным ножом на гофре круговую риску и, пошатывая, добиться роста усталости металла в месте риски и появления трещины, после чего можно снять часть гофры, надкусить модули и стянуть гофру. Такую разделку нужно осуществлять особенно осторожно, так как легко повредить модули и волокна: гофра не слишком прочная, может промяться в том месте, где её ковыряют инструментами, и при стягивании с волокон острые края в месте надлома могут пропороть модули и повредить волокна. Кабель с гофрой не самый удобный для разделки.
Если кабель бронирован круглыми проволоками, их следует откусить тросокусами небольшими партиями, по 2-4 проволоки. Бокорезами получается дольше и тяжелее, особенно если проволока сталистая. Для некоторых муфт требуется определённая длина брони для фиксации, также броню (в том числе гофрированную) часто требуется заземлять.

д) Для внутренней, более тонкой оболочки, присутствующей в некоторых кабелях (например, в самонесущих с кевларом), следует использовать отдельный, заранее настроенный нож-стриппер (можно такой же, как для снятия внешней оболочки кабеля), чтобы не сбивать настройки длины ножа каждый раз при разделке кабеля. В данном случае особенно важно правильно выставить длину лезвия в ноже-стриппере, она будет меньше, чем в стриппере для снятия внешней оболочки кабеля, так как внутренняя оболочка существенно тоньше, а сразу под ней — модули с волокнами. При определённом навыке для удаления внутренней оболочки можно использовать обычный макетный нож, производя им продольный разрез, но есть существенный риск повредить модули. Можно также использовать стриппер-прищепку для разделки коаксиала.

е) С модулей при помощи салфеток и D-Gel/бензина удаляются нитки, пластиковая плёнка и прочие вспомогательные элементы. Нитки можно скручивать по одной, можно сдирать специальным острым «плужковым» крючком (может входить в конструкцию некоторых ножей-стрипперов для удаления оболочки). Для удаления гидрофоба используется растворитель D-Gel (бесцветная маслянистая жидкость, имеет запах апельсина, токсичен) или бензин. Однако с бензином аккуратно: сотрудники офиса, у которых под боком льётся бензин, не будут рады аромату. Да и пожароопасно.
Работать следует в одноразовых перчатках (хирургических, полиэтиленовых или строительных), так как гидрофоб — очень неприятная гадость (самое неприятное в работе спайщика!), тяжело отмывается, после бензина или гидрофоба руки остаются некоторое время жирными, а после разделки кабеля предстоит сварка волокон, требующая чистоты рук и рабочего места. Зимой руки, выпачканные в гидрофоб, сильно мёрзнут. Впрочем, наловчившись, можно разделывать кабели почти не пачкая руки.
После удаления ниток и разделения жгута модулей на отдельные модули каждый модуль протирается салфетками или ветошью с растворителем D-Gel/бензином, а затем спиртом до чистого состояния. Хотя, в целях экономии времени и чтоб меньше пачкаться, можно поступить следующим способом – изначально разделать кабель до модулей не до конца, а в месте откуда начинается разделка, сантиметров на 30, ничего не протирая надкусить модули (см. пункт «ё») и стянуть с волокон весь жгут модулей с намоткой и нитками, держась рукой за чистый конец кабеля как за ручку. Руки остаются почти чистыми, время экономится. Однако при таком способе разделки есть риск порвать часть волокон или приложить к волокнам чрезмерное растягивающее усилие, что отрицательно скажется на затухании волокон в будущем, а также больше вероятность повредить модули, поэтому такой способ не рекомендуется, особенно в зимнее время, когда гидрофобный заполнитель густеет. Сначала надо научиться делать правильно, а потом уже пробовать разные оптимизации.

ё) На необходимой длине каждый модуль (кроме модулей-пустышек, они выкусываются под корень, но сначала следует убедиться, что в них действительно нет волокон) надкусывается стриппером для модулей (подойдёт и для медного коаксиала), после чего модуль можно без особых усилий стянуть с волокон.

Надкусывание стриппером модулей — это очень ответственный момент. Нужно выбрать выемку точного диаметра, так как если выемка будет больше, чем нужно – модуль не надкусится достаточно, чтоб легко сняться, если меньше – есть риск перекусить волокна в модуле. Кроме того, следует внимательно следить за собачкой-фиксатором стриппера: если в момент надкусывания модуля она заблокирует обратный ход стриппера, зафиксировав его в «сомкнутом» состоянии, то чтоб разнять стриппер и откинуть фиксатор, придётся снова сомкнуть инструмент на уже надкусанном модуле, при этом есть большая вероятность перекусить модуль, что приведёт к необходимости заново разделывать кабель. Помним, что при надкусывании одного из модулей нам активно мешают прочие модули, которые надо придерживать другой рукой, и сам кабель на весу тоже как-то нужно держать. Поэтому поначалу будет очень неудобно и разделывать кабель следует вдвоём.
Существуют конструкции кабеля, где модуль единственный и имеет вид жёсткой пластиковой трубки в центре кабеля. Для качественного снятия такого модуля его следует надрезать по кругу маленьким труборезом (в НИМ-25 не входит), а затем осторожно надломить в месте круговой риски.
При стягивании модулей следует убедиться, что все волокна целы и ни одно волокно не осталось торчать из стянутого модуля.
Если температура низкая, модули тонкие, по конструкции кабеля в модулях мало гидрофоба (=смазки) или длина снимаемых модулей значительна – модуль может не стянуться с волокон без усилий. В этом случае нельзя сильно тянуть, так как растяжение может сказаться на затухании волокон в этом месте, даже если волокна не порвутся. Следует надкусывать и снимать модуль в 2-3 приёма, по частям и медленно.
При разделке кабеля следует обратить внимание на длину волокон. Она должна быть не менее указанной в инструкции, обычно это 1,5-2 метра. В принципе можно разделать и на 15 см и потом даже как-то сварить, но потом при укладке волокон в кассету возникнут большие проблемы: большой запас волокон нужен как раз для того, чтобы был простор для «манёвров» при укладке, чтобы можно было «сыграть» по длине и красиво уложить все волокна в кассету.

Иногда возникает необходимость ввариться в транзитный кабель, не разрезая его. В этом случае он так же, как обычный, разделывается до модулей, но требования к осторожности разделки жёстче: ведь по кабелю уже может идти связь. Он разделывается до модулей и модули аккуратно вводятся в «овальный» ввод муфты (в обычный круглый не войдут — сломаются), для этого ввода используется специальный комплект из термоусадки и металлический клипсы с блоком термоклея. Этот клей при усадке от высокой температуры расплавляется и заливает пространство между двух кабелей, обеспечивая герметичность. Далее тот модуль, в который надо ввариться, разрезается, те волокна из него, которые отпаивать не надо, свариваются обратно транзитом, а те, что нам нужны — привариваются к «отпайному» (ответвляющемуся) кабелю. Очень редко может возникнуть ситуация, когда нам нужно взять из модуля волокно, но резать модуль нельзя (по нему идёт важная связь). Тогда применяется комплект для продольной разделки модулей: с модуля продольно снимается «фаска», волокна из него извлекаются, протираются от гидрофоба и сортируются. Те, что нам нужны, режутся и варятся на другой кабель согласно схеме, а остальные просто укладываются в кассету. В этом случае, если заводится неразрезной кабель, длина волокон должна быть вдвое больше (2-3 м), это и понятно.

Волокна должны быть чистыми (тщательно протёртыми от гидрофоба), следует особо следить, чтобы все волокна были целыми. Волокна требуют бережного обращения, ведь в случае, когда кабели разделаны и заведены, сварка почти окончена и ломается какое-то волокно у выхода из кабеля, придётся заново провести разделку кабеля и сварку, что отнимет много времени и крайне нежелательно и убыточно при оперативном восстановлении связи на действующей магистрали.

Оптические волокна, повреждённые в результате небрежной разделки кабеля (была неверно выставлена длина лезвия стриппера для снятия внутренней оболочки кабеля, в результате чего прорезались модули и повредилась часть волокон)

ж) Волокна следует хорошо протереть безворсовыми салфетками со спиртом, чтобы полностью удалить гидрофобный заполнитель. Сначала волокна протираются сухой салфеткой, затем – салфетками, смоченными в изопропиловом либо этиловом спирте. Именной такой порядок потому, что на первой салфетке остаётся огромная капля гидрофоба (спирт тут не нужен), а вот на 4-5й салфетке уже можно призвать на помощь спирт, чтобы он растворил остатки гидрофоба. Спирт с волокон быстро испаряется.

Использованные салфетки (а также ошмётки оболочки кабеля, сколотые волокна и прочий мусор) надо обязательно за собой убирать — пожалейте природу!
Чистота волокон, особенно ближе к концам, имеет большое значение для качественной сварки. Там, где идёт работа с микронами, грязь и пыль недопустима. Волокна следует осмотреть на предмет целостности лакового покрытия, отсутствия грязи, сломанных частей волокон. Если лак на каком-то волокне повредился, но ещё не сломался — лучше не рисковать и переразделать кабель. Потратите 10-15 минут, а иначе рискуете потратить целый день.

з) На разделанные кабели одеваются специальные клеевые термоусадки, которые часто входят в комплект муфты (если муфта с патрубком для ввода кабеля). Если муфта предусматривает зажимание кабеля в сырой резине с герметиком, то термоусадка не нужна. Весьма распространённая и весьма неприятная ошибка новичка — забыть одеть термоусадку! Когда муфта сварена, термоусадка надвигается на патрубок муфты и усаживается газовой горелкой, паяльной лампой или промышленным феном, обеспечивая герметичный ввод кабеля в муфту и дополнительную фиксацию кабеля. Усаживать практичнее всего маленькой горелкой, надетой на баллончик туристического газа с ценговым зажимом: одного баллончика хватает на десятки сваренных муфт, просто зажигается в отличие от паяльной лампы, мало весит, нет зависимости от электричества в отличие от промышленного фена.
Перед усадкой патрубок муфты и сам кабель нужно зашкурить грубой наждачкой для лучшей адгезии клея. Если этим пренебречь — может получиться вот такое недоразумение:

Если термоусадку одеть всё же забыли — поможет термоусаживаемая манжета с замком (известная как XAGA). Колхозить герметизацию изолентой нельзя!
Некоторые термоусадки (например, фирмы Raychem) покрыты точками зелёной краски, которая при нагреве чернеет, указывая, что вот это место греть больше не нужно, а вот тут следует прогреть ещё. Сделано это потому, что термоусадка может лопнуть, если её перегреть в каком-то месте.
Усаживать лучше после того, как муфта сварена. Если при сварке случится неприятность (например, сломалось волокно и придётся переразделывать кабель), то не придётся ковырять ножом застывшую толстую клеевую термоусадку, и сама термоусадка не потратится зря.

и) Разделанные кабели вводятся в муфту или кросс, фиксируются, а сама муфта или кросс фиксируется на рабочем столе. При фиксации кабеля в муфте или в кроссе следует руководствоваться инструкцией по монтажу — для разных муфт там всё по-разному.В некоторых случаях (бронированный кабель и, например, муфта МТОК А1 с соответствующим комплектом для ввода) фиксация кабеля в муфте — отдельная непростая операция с подрезанием брони, намоткой герметика и пр.

Вот мы и завели разделанный кабель в муфту/кросс, теперь нужно отмерять и зачищать волокна, одевать КДЗС и варить по схеме. Об этом расскажу в следующей части, так как получается многовато для одной статьи.

Оптические муфты

Расскажу немного про оптические муфты и кроссы. Начну с муфт.

Оптическая муфта — это пластиковый контейнер, в который заводятся кабели и там соединяются. Раньше, в конце 90-х — начале 2000х, когда все специализированные материалы для оптики были дефицитом с заоблачными ценами, в качестве муфт некоторые шустрые ребята лепили канализационные фитинги или пластиковые бутылки. Иногда даже работало несколько лет. Сегодня это, безусловно, дикость, нормальные муфты можно купить в любом среднем и крупном городе и цены начинаются от 1500-2000 рублей. Конструкций муфт много. Наиболее массовая и привычная конструкция для меня лично — это как у серии связьстройдеталевских муфт «МТОК». Имеется оголовье, из которого снаружи торчат патрубки для ввода кабеля. Изнутри оголовья прикреплена металлическая рамка, к которой крепятся оптические кассеты. Сверху одевается колпак (который для прочности может делаться с рёбрами жёсткости), герметизируемый резинкой. Колпак фиксируется разъёмным пластиковым хомутом: муфту всегда можно открыть и закрыть, не тратя ремкомплект из термоусадок.

Вообще «Связьстройдеталь» делает в целом неплохие муфты для разных применений. Из серии МТОК мне лично больше всего нравится муфта Л6: универсальная, стоит недорого, монтируется просто.

Есть и другие муфты в серии МТОК — малогабаритные, для канализации, для ввода бронированных кабелей, для закапывания под землёй. К каждой муфте есть возможность докупить доп.комплектующие и комплекты для ввода кабеля: например, чугунная бронезащита подземной муфты «МЧЗ», лишний комплект оптической кассеты с расходниками или дополнительный комплект для ввода ещё одного кабеля.
Если надо подешевле — у них есть серия муфт «МОГ», из которой самая массовая — муфта «МОГ-У» (Муфта Оптическая Городская, Укороченная): при цене менее 2000 рублей мы получаем простую и качественную муфту, которую, врочем, некоторые считают неудобной для монтажа.

На столбе такая муфта будет смотреться не очень, да и сматывать запас кабеля с такой муфтой, стоя на лестнице, неудобно, поэтому их обычно ставят в люках. Эта муфта и создана, чтобы её клали в телефонном люке на специальные стандартные консоли. Минус «могушки» — в том, что у неё нет запорного разъёмного хомута и для её открытия придётся срезать термоусадку, а при закрытии тратить ремкомплект из широких термоусадок (если кабели заведены с одного конца) или термоусаживаемую манжету (если кабели с обеих сторон). Этим же страдают МТОКи серии А. Кроме того, если вводить кабели с двух сторон, важно не забыть заранее одеть пластиковую трубу на одну из «сторон» кабелей, иначе её потом не одеть не разрезая: этим тоже страдают новички.

Также порой встречаются муфты без патрубков, в которых кабели герметизируются путём зажатия в сырой резине или в герметике. Вот, например, муфта «SNR-A», которую мы с напарником разваривали в рамках строительства FTTB-кольца.

Такой способ герметизации кабелей требует большой аккуратности, так как иначе вода может попасть в муфту, что нежелательно. Во-первых, вода в муфте со временем может вызвать помутнение стекла волокон и порчу лака. Во-вторых, поржавеют всякие металлические конструктивные элементы, сгниёт заземляющий броню провод, если он есть. В-третьих, кевлар натянет в себя воды. И самое главное — муфту, полную воды, в мороз просто раздавит вместе с волокнами.
В оптическую муфту обычно заводится не менее двух кабелей. Конечно, можно придумать дикую схему разварки, когда будет вводиться один кабель и развариваться сам на себя, но обычно вводится 2-3 кабеля. Если вводится 4-5 кабелей, да ещё все кабели разные с разной расцветкой и разным количеством волокон в модулях, то муфта получается сложная для монтажа и последующего разбора что куда припаяно. Первую такую свою муфту я с напарником варил 3 дня! Так что лучше проектировать сеть так, чтобы в муфту не входило более 3 кабелей.

Оптические кроссы

Оптический кросс предназначен для оконечивания кабеля в месте, куда его подвели: на базовой станции, в ИВЦ, в дата-центре, в серверной. Типичный кросс представляет собой металлический ящик типоразмера 19″ для крепления в стандартной стойке, сзади в него вводится оконечиваемый кабель, спереди расположены планки с портами.

Сваренный кросс на 24 порта типа FC/APC, одноюнитовый

Сваренный кросс на 64 порта типа LC, 2-хюнитовый

Рабочий кросс на 96 портов типа FC

Бывает и вариант подешевле — когда из кросса выкидывают всё, что можно, тогда получается как-то так:

Открытый кросс на 8 портов типа SC/APC, 1 юнит. Плох тем, что оптические пиг-тейлы ничем не защищены и их могут поломать те, кто будут копаться в ящике/стойке, протаскивая, скажем, новый кабель.

Все эти кроссы монтируются в стойку, однако существуют и настенные варианты, и прочие редко встречающиеся.

Настенный кросс на 16 портов типа FC. Кстати, сварен плохо: жёлтые оболочки пиг-тейлов не заходят в КДЗС и волокна могут сломаться, а волокна в кассете уложены с маленькими радиусами изгиба

Вводящийся в кросс кабель сваривается с так называемыми пиг-тейлами: на фотографиях это тонкие жёлтые шнурки внутри кроссов. Каждое волокно — к своему пиг-тейлу. Другая сторона пиг-тейла содержит оптический коннектор-«вилку», которая вставляется в оптический адаптер-«розетку» изнутри кросса.Снаружи кросса коммутация выполняется оптическими патч-кордами (толстые жёлтые шнуры). От пиг-тейла патч-корд отличается более прочным коннектором и наличием кевлара внутри, чтобы в случае, если кто-то зацепится за патч-корд и дёрнет, трудно было вырвать. Ну и коннекторы у патч-кордов с обеих сторон, а у пиг-тейлов только с одной. При необходимости из двух пиг-тейлов можно сварить временный патч-корд.

В принципе в кросс можно завести несколько кабелей, часть волокон из них сварить между собой, а часть вывести на порты. Тогда получится нечто, что можно назвать «кроссомуфта», при этом мы экономим на материалах и сварках. Так иногда делают при монтаже FTTB, однако делать так нежелательно, так как повышается сложность схемы.

Адаптеры и коннекторы

Оптические кроссы характеризуются используемыми в них адаптерами (проще — оптическими розетками). Их существует также большое количество стандартов и подстандартов.

На этой картинке — лишь часть «родов» и «видов» оптических розеток

Стандартом является комплекс из адаптера (розетки) и коннектора (вилки). Конечно, есть переходники между разными стандартами, однако это костыли, которые сгодятся только для измерений и которых следует избегать в постоянно работающей линии связи. Чем меньше в линии всяческих сварных и особенно механических соединений, тем лучше. Конечно, если расстояние маленькое, линия будет работать, даже если на каком-то из кроссов будет теряться пара децибелл. В случае коротких линий иногда специально ставят оптические аттенюаторы. Но вот для очень длинных линий, где оборудование работает на пределе, добавление ещё одного кросса или муфты (то есть каких-то 0,05-0,1 дБ потерь) может оказаться фатальным: линия не поднимется.

Наконечник «вилки» — это, грубо говоря, цилиндр с тоненьким сквозным отверстием под волокно по центру. Торец этого цилиндра не плоский, а чуть-чуть выпуклый. Состоит наконечник из обалденно твёрдой и стойкой к губительным царапинам металлокерамики, хотя очень редко встречаются и металлические. Ходят слухи, как люди ломали бокорезы, пытаясь раскусить этот наконечник. Я сам легко царапал этими наконечниками сталь и стекло. Тем не менее обращаться с ними надо осторожно, не допускать попадания пыли, не касаться торца коннекторов пальцем, а если коснулись — протереть смоченной в спирте салфеткой. В идеале используется специальный микроскоп (оптический или с камерой) для контроля состояния патч-кордов. Грязные — чистить, исцарапанные, если царапина пересекает центр со вклеенным волокном — под списание или полировку. Грязные и исцарапанные розетки и патч-корды — частая причина затуханий в линии.
Оптическое волокно фиксируется в наконечнике путём вклейки эпоксидным (или каким-то другим) клеем и последующей шлифовки на специальной машинке, хотя этим занимаются лишь если надо сделать длинные нестандартные патч-корды: проще и дешевле купить готовые. Цена обычного оптического патч-корда длиной 2 метра — около 200-400 рублей.

Изготовление патч-кордов. Эмилинк

На практике чаще всего используются такие стандарты, как FC, SC, LC. Пореже встречаются FC/APC, SC/APC, ST. LC бывает как дуплексный, так и одиночный.

FC

Плюсы — отличное качество соединения, поэтому подходит для ответственных магистралей. Старый проверенный стандарт. Металл (трудно сломать). Если пошевелить рукой хорошо прикрученный коннектор — на связи это не скажется.
Минусы — долго откручивать/закручивать при переключениях. Если на кроссе расположены тесно — бывает очень неудобно подлезть, чтобы открутить какой-то из коннекторов в толпе прочих.
Сам коннектор фиксируется неподвижно благодаря пазу на нём и выемке на адаптере, а пальцами крутится только гайка с насечкой.

Контактная сторона наконечника не плоская, а чуток выпуклая (это также касается других стандартов), чтобы два волокна из двух наконечников по разные стороны розетки (пиг-тейла и патч-корда) гарантированно совместились без воздуха и пыли между ними.
Розетка содержит в себе полый тонкостенный цилиндрик из керамики, имеющий продольный разрез. Когда в розетку вставляют вилку, разрез раздаётся на какие-то микроны, подпружинивая и центрируя вилку. Таким образом достигается прецизионная юстировка двух коннекторов в розетке (помним, что сигнал передаётся по сердечнику волокна диаметров 9 мкм и смещение даже на 1 мкм вызывает потерю мощности сигнала на розетке и паразитное обратное отражение). Поэтому пыль и грязь губительна для оптических кроссов, патч-корды и пиг-тейлы надо регулярно протирать безворсовой салфеткой со спиртом, а розетки — продувать сжатым воздухом или чистить специальными чистящими палочками. Частая причина пропадания связи — это лопнувшая керамическая вставка в розетке.
Чтобы коннекторы плотно прижимались в розетке друг к другу, в каждом коннекторе FC и FC/APC (будь то коннектор патч-корда или пиг-тейла) металлокерамический наконечник подпружинен и может «вдавливаться» внутрь вилки где-то на миллиметр-полтора. В стандартах SC, LC, ST подпружинена вся вилка, а в случае ST фиксирующий элемент очень похож на тот, который использовался в локальных сетях на тонком коаксиале.

SC

Всё то же самое, что в FC, только адаптер и коннектор квадратные, пластиковые и коннектор фиксируется вщёлкиванием, а не прикручиванием. Плюсы — дешевле FC, удобнее и быстрее переключать, минусы — пластик легче сломать, меньше ресурс подключений-отключений. Иногда бывает, что величина отражения и затухания на соединении заметно меняется после прикосновения к подключённому коннектору, что нежелательно для ответственных линий. Цвет разъёмов обычно синий.

LC и LC Duplex

Похожи свойствами на SC, но имеют намного меньшие габариты: двухюнитовый кросс на LC вмещает целых 64 порта, а на SC — только 32. За счёт маленьких габаритов часто монтируются прямо на платы оптических мультиплексоров.

FC/APC, SC/APC, LC/APC

То же самое, что FC, SC и LC, но с косой (A — angle, угол) полировкой наконечника.

Разница между керамическими наконечниками с обычной и косой полировками. Изображение немного неточное: на самом деле в случае и той, и другой полировки торцы не плоские, а немного выпуклые, соответственно при соединении соприкасаться будут только центры наконечников, где волокно.

Такие адаптеры и коннекторы делаются зелёного цвета и при сравнении с обычной полировкой UPC (или просто PC) разница глазом видна. Это нужно, чтобы уменьшить обратное отражение на стыке двух коннекторов. Насколько я знаю, этот тип полировки разрабатывался для передачи аналогового телевидения по оптике, чтобы не возникало двоения изображения на экране, но я могу и ошибаться.
Состыковать между собой «обычную» и «косую» полировку можно, но только если необходимо снять рефлектограмму по принципу «лишь бы было видно длину трассы»: большой воздушный промежуток даст сильные потери и сильное обратное отражение.

На сегодня мой рассказ окончен. Задавайте вопросы, постараюсь ответить. Если вам эта тема окажется интересной — я напишу продолжение.

Разделка оптического кабеля инструкция по пунктам

Опубликовано 26 февраля, 2022 Обновлено 27 февраля, 2022

Содержание

1. Методика разделки оптоволоконного кабеля. Инструмент разделки
2. Типичные нюансы работ с оптоволоконным кабелем
3. Самонесущие кабели

Методика разделки оптоволоконного кабеля. Инструмент разделки

Разделка оптического кабеля, как и его сварка требует специальный инструмент и, конечно же, опыт, сопровождающийся внимательностью и немного удачей. Как правило, наборы для монтажников-спайщиков универсально комплектуются инструментом сразу и для сварки, и для разделки. Среди таких наборов инструментов особой популярностью пользуется «НИМ-25». Это российского производства универсальный набор для работ монтажа и разделки оптоволоконного кабеля. Стоит НИМ-25 в пределах 25000 рублей. В его комплект входят бокорезы, стирипперы, отвертки, тросокусы, макетный нож, плоскогубцы и другие мелочи. Оснащен «НИМ-25» сразу и необходимыми расходными материалами, это пузырек для спирта, безворсовые нетканые салфетки, наклейки цифры-маркеры для жил кабелей, а также растворитель гидрофобных веществ «D-Gel».

Доукомплектовав этот набор еще различными стяжками, хомутами, другими вспомогательными инструментами и материалами можно смело тянуть оптику на земле и на небе. Для более требовательных монтажников-спайщиков есть и подороже набор «НИМ-Э», а для более экономных вариантов – «НИМ-К». При выборе таких наборов лучше присматриваться к качеству кейса и комплектуемого инструмента. Новое выглядит красиво (особенно на фото в интернете), однако, на деле НИМовский кейс лишь выглядит алюминиевым. А сделан из ДСП и покрыт фольгой. Его поломки будут отнимать время, а если не сделать, то в инструментах будет бардак. И время, как правило, будет отниматься еще больше.

В моем случае с постоянными ремонтами-доработками НИМовский кейс продержался три года. Он был как заново сделан: новые уголки, стяжка и сам органайзер претерпели полного видоизменения за эти три года. После, кейс удачно был заменен на пластиковый органайзер для инструментов. Кроме того, многие инструменты оказались ненужными, а многие за три года были заменены по негодности. Относительно расходников с набора: без ущерба некоторые заменяются более дешевыми и доступными. Так, суперсалфетки из НИМа были заменены на туалетную бумагу типа «Зева плюс» (ароматизированную нельзя). Если работать на открытом воздухе, то вместо дорогого гидрофобного растворителя «D-Gel» (около 800 руб./литр) вполне подойдет бензин А-92.

При разделывании оптоволоконных кабелей, особенно для разводок с помощью муфт, необходимо выдерживать длины элементов. Например, в одних случаях требуется длинный силовой элемент для закрепления в муфте или кроссе, а в других не требуется; также кевларовый трос кабеля в одних случаях плетется косичкой и зажимается под винт, а иногда и вовсе удаляется. Это зависит от конкретного вида оптокабеля, схемы муфты, да и самого монтажного случая. Где-то нужно красивее, где-то гуляет ветер и нужно покрепче, сырость. Вот такие нюансы в совокупности и делают каждый монтажный случай уникальным. Но несмотря на уникальность четкая технология от разделки и зачистки до сварки и укладки в муфту все же есть.

Типичные нюансы работ с оптоволоконным кабелем

1. Если необходимо разделывать кабель, который долгое время находился в сырости, то прежде желательно отрезать около метра (если позволяет длина). Особенно стоит побольше удалять, если кабель усилен кевларовыми нитями. Кевлар гигроскопичен и может напитаться влагой на десятки метров. А от влаги, как известно, оптика может потерять свою «пропускную прозрачность». И в худшем случае, если по мокрым кевларовым нитям будут гулять токи от находящихся рядом источников, то кабель может испортиться на большое расстояние. От блуждающих токов будет интенсивно испаряться напитанная в кевлар влага и внешняя изоляция вздуется и растрескается. А повреждение изоляции – это еще больше влаги в кабеле и как следствие помутнение оптоволокна, гниение самонесущих элементов и т.д.
2. Внешнюю оболочку снимают ножом-стриппером. Наш НИМ-25 комплектуется стриппером «Kabifix» с короткой ручкой. Однако для таких работ вполне подходит стриппер и с длинной ручкой, предназначенный для обычных электрических кабелей.

Стриппер – уникальный инструмент, который ювелирно разрежет оплетку кабеля, не повредив при этом его внутренности. Конечно, если правильно отрегулировать длину режущего язычка-лезвия (в соответствии с толщиной оплетки). Если лезвие выставлено коротко, то стриппер оставит на оплетке лишь царапины и зачищать кабель будет тяжело. Если же с длинной перестараться, то лезвие затупится об броню кабеля или того хуже повредит модули с оптоволокном. А ведь бывает нехорошая ситуация, когда при укладке волокон в сваренную муфту одно волоконце вдруг выскакивает. Такое выскочившее сломанное волокно сулит полному переделыванию своих трудов. Настраивать длину лезвия удобно на кончике кабеля, где в разрезе видно насколько точно выставлена глубина прореза оплетки.

Самонесущие кабели

Если в кабеле имеется стальной трос (в разрезе выглядит «восьмеркой»), то этот трос выкусывается тросокусами и аккуратно, чтобы не повредить саму оптику, срезается ножом.

1. Если же вместо стального троса в кабеле проложены кевларовые нити, то их вырезают либо теми же тросокусами, либо инструментом с керамическими лезвиями. Бывает необходимость оставлять определенной длины кевларовые нити в кабеле для фиксации в муфте (об этом подробнее в описании монтажа самой муфты). Не стоит разрезать кевлар ножницами или ножом со стальными лезвиями – они моментально затупятся. Только керамика или тросокусы. Особый подход требует оптокабель для прокладки в телефонной канализации. Броня у него выполнена в виде металлической гофры, которая предназначена для защиты от крыс. Такая броня хорошо режется либо усиленным плужковым ножом, либо небольшим труборезом. В принципе, подойдет даже и простой нож, но резать гофру нужно очень осторожно. Ставишь риску и расшатываешь аккуратно, пока не появятся трещины на металле, далее надкусываешь модули и стягиваешь гофру. Кабель с гофрированной защитой не очень удобный в работе – неосторожное движение и есть вероятность повреждения внутренних частей оптоволокна и модулей. Элемент гофрированный не очень стойкий к внешнему воздействию и может проминаться в районах этого воздействия. Но, в то же время, гофрированные окончания легко могут повредить, прорезать модули с волокном оптическим.
2. Еще один не очень удобный для работы вид брони оптокабелей – это проволока, закрученная в виде пружины. Резать броню получается лишь по несколько проволочек. Лучше всего получается тросокусами. Можно приловчиться резать и бокорезами, но так труднее и дольше, особенно, если проволока стальная. При монтаже некоторых муфт для фиксации необходимо оставлять определенную длину брони. Также любую металлическую броню (гофру, проволоку, фольгу и др.) часто необходимо заземлять.
3. Для снятия внутренней, более тонкой, близко расположенной к оптоволокну оплетки требуется еще большая точность настройки стриппера. Желательно иметь для этого заранее настроенный отдельный нож-стриппер. Подойдут любые упомянутые выше инструменты (с длинной и короткой ручками), но важно не сбивать глубину режущего лезвия каждый раз. Внутренняя оболочка гораздо тоньше внешней. Кроме того, непосредственно уже под внутренней оплеткой находятся сами модули с оптикой. Конечно, приловчившись, можно использовать и простой макетный нож для удаления внутренней оплетки, но риск повредить волокна существенно будет выше. В идеале еще использовать стриппер-прищепку, которой разделывают коаксиальные провода. После таких вот, местами ювелирных разделок, с самих модулей необходимо удалить пластиковую пленку, нитки, гидрофобную обработку и другие элементы. Нитки получается хорошо скручивать либо по одной, либо сдирать плужковым крючком (многие ножи-стрипперы оснащены таким крючком).
4. Зачищать от гидрофоба нужно с помощью упомянутых безворсовых салфеток (также удачно работает упомянутая туалетная бумага) и растворителя D-Gel. Относительно бензина стоит отметить, что на улице для работы с ним не возникает никаких препятствий. А вот в офисе, где работают люди, желательно использовать целенаправленный D-Gel. Он не такой вонючий (даже пахнет апельсином), а также быстрее выветривается напрочь. Для работы с гидрофобной обработкой обязательно используют перчатки (подойдут и хирургические, и полиэтиленовые, и строительные). Вообще, гидрофоб — это один из самых неприятных моментов при работе с оптокабелями. Он жирный и очень тяжело отмывается. А ведь следующая за разделкой сварка волокон требует стерильные руки, чистый инструмент и само рабочее место. Также, при низких температурах руки, выпачканные гидрофобом сильно мерзнут. Но, можно отметить, что не так уж сложно наловчиться разделывать кабели, практически не пачкаясь гидрофобной смазкой. После такой вот очистки от ниток гидрофоба жгут распушивают на отдельные модули. Перед свариванием каждый из модулей протирают спиртом или ветошью до чистейшего состояния. В целях экономии времени, и чтобы меньше пачкаться гидрофобом, можно наловчиться разделывать кабель таким способом: оголяешь кабель до модулей, но не до конца. И там, где начинается разделка, примерно на 30см надкусываешь модули ничего не протирая. А потом с волокон стягиваешь весь жгут модулей вместе с намоткой и нитками. При этом, получается, что рука держится чистый конец кабеля. Таким образом можно не только время сэкономить, а и избавить себя от долгого отмывания рук от гидрофоба. Однако, такая разделка — это риск если не порвать волокна, то сильно их потянуть, что они могут утончиться и «затухнуть» через небольшое время. Тут правило – чем ниже температура, тем больше вязкость гидрофоба, тем сильнее придется тянуть кабель. И лучше сначала научиться делать по технологии, а потом уж фантазировать.
5. Каждое волокно необходимо протереть сначала сухой безворсовой салфеткой, затем спиртом, до полного удаления гидрофоба. Именно в таком порядке, так как на первой салфетке останется основная часть гидрофоба (спиртом здесь не поможешь), а уже на 4-5м протирании можно брать в помощь спирт, который удалит остатки гидрофоба. Ошметки кабеля, салфетки, волокна и прочий мусор необходимо тщательно убирать, чтобы не засорять природу и не портить свою карму. Чистота каждого волокна, особенно ближе к свариваемым концам имеет решающее значение в качестве сварки. Здесь идет работа с такими единицами измерения, как микроны. Поэтому пыль и грязь здесь недопустимы. На волокнах не должно быть повреждено лаковое покрытие. Даже если лаковое покрытие не сломалось, но имеет хоть трещинку, то лучше заново разделать кабель на этом этапе, нежели потом обнаружить отсутствие линка и переделывать всю работу заново. Далее на необходимой длине, каждый модуль надкусывается стриппером (подходит и стриппер для медного коаксиального провода) и без усилий стягивается с волокон. Исключение составляют модули-пустышки – они удаляются под корень. Надкусывание и снятие модулей с оптики – это очень важный и ответственный момент. На стриппере нужно четко выбрать нужного диаметра выемку-лезвие. Слишком большой диаметр – модуль не снимется; маленьким диаметром можно порвать волокна и придется заново зачищать кабель. Также при зачистке может подвести «собачка» на стриппере. Если она сомкнется и заблокирует ход инструмента, то дабы ее разжать придется сжимать стриппер, рискуя перекусить волокно. При зачистке одного модуля остальные, находящиеся рядом, создают неудобства. Их приходится аккуратно отводить в стороны и придерживать. Да сам кабель нужно как-то удерживать на весу. Данный этап работы лучше делать вдвоем. Есть такие кабели, где имеется по центру один единственный модуль в виде жесткой пластиковой трубы. Для удаления его хорошо надрезать небольшим труборезом (отсутствует в комплекте НИМ-25) и аккуратно надламывать. При стяжке модулей нужно убедиться, что волокна все целые и не торчат. Следует иметь ввиду, что при низкой температуре (застывает гидрофоб) или при значительной длине зачищаемых волокон модули могут сниматься с большим усилием. В таких случаях очистку необходимой протяженности лучше делать в несколько приемов (по кускам). Иначе можно надорвать волокна, снизив долговечность и качество пропускной способности кабеля.
6. При разделке не стоит пренебрегать предписанной в инструкции к муфте длинной очищенного оптокабеля. Как правило, устанавливаемая инструкциями к муфтам длина варьируется 1,5-2 метра. Если постараться, то можно зачистить и даже сварить хоть 15 см очищенного кабеля. Но попытка уложить его потом в кассету вряд ли увенчается успехом. Лучше иметь побольше запас волокон, чтобы было проще маневрировать при их укладке в кассету. Крайне ответственным заданием может стать и необходимость привариться к транзитному, уже функционирующему кабелю. В принципе, все как обычно. Почти. Но такой кабель бывает нельзя отрезать или случайно повредить – по нему уже идет связь. Его как обычно разделывают по отдельным модулям и вводят в муфту с овальным вводом (обычный круглый ввод не подойдет – сломается). При таких работах используются специальные термоусадки, металлические клипсы и термоклей, который в разогретом состоянии должен загерметизировать весь спаянный стык. Как стандарт, сам транзитный кабель разрезается, волокна, которые не надо отпаивать, свариваются транзитом, а те, что нужны — привариваются к ответвляющемуся («отпайному») кабелю. Да, бывает иногда, что волокно необходимо взять из модуля, не отрезая сам модуль (нельзя прерывать связь). В таком случае с модуля снимается фаска. Остальные все волокна зачищаются, протираются и сортируются. Необходимые участки режутся и ввариваются в другой кабель (согласно схемы). Остальные волокна просто укладываются в кассету. При случаях с неразрезным кабелем длина очищенных волокон должна быть 2-3 метра. Вот такая исключительно тонкая работа бывает. Здесь особое внимание чистоте и аккуратности работы – ведь работаешь с чужим кабелем. Ведь при повреждении можно нанести убытков и какой-нибудь компании, использующей данный кабель, и себе, как минимум потерянным временем на объяснения и восстановление работоспособности линии.
7. До того, как кабель будет сварен на него необходимо одеть предусмотренные для данных работ клеевые термоусадки. Данные термоусадки в основном идут вместе с муфтой (если предписано по технологии). Бывает для муфты вместо термоусадок предусматривается изоляция сырой резиной с герметиком. Весьма частая ошибка – это сварена муфта, а термоусадка не одета. Итак, если про термоусадку не забыли, то после сваривания муфты ее надвигают на патрубок муфты (прежде всего в то место, где сварено) и усаживают, нагревая ее феном или горелкой. Такой способ не только герметизирует, но и дополнительно скрепляет кабель. Практичнее всего прогревать изолирующие усадочные материалы туристической горелкой. Она работает автономно, в отличие от фена, нуждающегося в электричестве, очень компактная и мало весит. А запаса газа одного баллончика для горелки хватает на десятки муфт. Перед усадкой кабель и сам патрубок муфты необходимо зашкурить крупной наждачной бумагой. Если этого не сделать, то как при прогреве усадка может сползти в сторону и не заизолировать нужное место. Все же некоторые ошибки и недочеты в своей работе можно исправить. Например, если забыли заранее одеть термоусадку, то на помощь придет термоусаживаемая манжета со спецзамком (известная как XAGA). Пользоваться изолентой и другими, непредусмотренными для стяжки той или иной муфты изоляторами нельзя. Некоторые термоусадочные материалы имеют индикаторы прогрева, что очень удобно и повышает качество работы. Так, например, у термоусадки фирмы Raychem имеются зеленые точки, которые при нагреве чернеют, указывая, что данное место уже получило необходимый прогрев и усадку. Нужно учитывать, что при перегреве изоляционный материал может стать слабым и лопнуть. Лучше всего сначала сварить все волокна муфты, и лишь потом усаживать изоляцию. Это относится и к клеевым (жидким) усадкам и к трубчатым. Обосновано это тем, что если при сваривании вдруг сломается волокно или случится другая неприятность, сулящая переразделывание кабеля, то не придется срезать и выковыривать поспешно установленную застывшую термоусадку. Да и сам материал не будет зря израсходован.
8. Разделанные и подготовленные кабели вводят в кросс или муфту, которые в свою очередь фиксируются на рабочем столе. При фиксации оптоволокна в муфтах или кроссах нельзя отклоняться от инструкции монтажа. Разные муфты – разные нюансы. Итак, мы разделали кабель, завели его в муфту и/или кросс. Теперь нужно все измерять, зачистить волокна, не забыть одеть термоусадку и приступать к сварке. Сварка происходит также по своей схеме. Но об этом в следующей статье. А то и эта вышла не совсем маленькой.

Источник

При монтаже кабель разделывается под муфты. Причем под каждую муфту существует своя специфика и технология разделки (обычно это указано в инструкции к муфте). Для одной муфты нужно обрезать силовой элемент, для другой – оставить определенную длину, для третьей – отрезать кевлар, а для четвертой – зажать его в креплении. Точно так же и со сваркой оптического кабеля: существует несколько технологий. Но прежде чем говорить об этой конкретике, стоит разобраться с инструментами для разделки.

Чем разделать оптический кабель

Проще всего купить готовый набор монтажника-спайщика, где все необходимое уже идет в комплекте.

В нем должны быть следующие инструменты и материалы:

• нож-стриппер;
• плужковый нож;
• тросокусы;
• стриппер для модулей;
• макетный нож;
• плоскогубцы;
• стриппер-прищепка;
• бокорезы;
• растворитель D-Gel;
• спирт и др.

Как правило, в таких кейсах монтажника недостаточно расходных материалов. Поэтому нужно будет доукомплектовать его хомутами, стяжками, безворсовыми салфетками и др.

При выборе комплекта нужно обращать внимание на качество самого «чемоданчика» и его начинки. Довольно часто все это выглядит очень даже презентабельно, но на деле оказывается хлипким и практически непригодным для работы.

Технология разделки кабеля

Прежде чем приступить к разделке, нужно проверить условия хранения кабеля. Кевлар, как губка, впитывает влагу, а само оптоволокно портится во влажной среде. Поэтому если торцы предварительно не загидроизолировали, то безжалостно обрезайте с каждого конца не менее метра кабеля. Далее приступайте к разделке.

1. Если вы работаете с оптическим кабелем на тросу, то сначала нужно выкусить тросокусами и обрезать ножом трос.

2. Внешняя защитная оболочка кабеля обрезается ножом-стриппером.

внешняя защитная оболочка кабеля обрезается ножом-стриппером

Для этого нужно точно выставить на нем толщину разреза (слишком мелкий разрез недорежет, глубокий – повредит оптоволокно). Если вы не очень уверены в том, что правильно выбрали глубину – потренируйтесь сначала на отрезанном ранее уже испорченном конце.

Потом нужно установить стриппер на кабель и повернуть его вокруг оси 5-10 раз. Затем от кругового разреза сделать два продольных от середины к концу кабеля. После этого, если вы все сделали правильно, оболочка распадется на 2 части.

3. Технология разделки брони зависит от материала:

• Кевларовую броню нужно срезать ножницами с керамическим лезвием или тросокусами.
• Броню из стальной гофроленты нужно срезать усиленным плужковым ножом – делать продольный, а не поперечный разрез. Действовать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить расположенные под броней модули.
• Броню из стальной проволоки можно обкусить бокорезами или тросокусами.

4. Внутренние оболочки можно разрезать макетным ножом, ножом-стриппером (технология та же, что и при разделке внешней оболочки), стриппером-прищепкой.

5. Тонкую пленку легко снять обычным ножом.

6. Гидрофобная смазка – крайне неприятная и трудно смываемая субстанция, к которой лучше не прикасаться без перчаток. Снимать ее с модулей нужно смоченными в растворителе D-Gel (или в бензине) салфетками. Если есть «чулок» из нитей, то их лучше снять крючком стриппера.

Некоторые асы надкусывают оболочки, а затем все сразу стягивают «чулком». Но этот метод требует аккуратности и точности, поэтому не подходит новичкам.

7. Разделка модулей производится по технологии, которую выбирают в зависимости от конструкции кабеля.

• Если в кабеле один модуль в пластиковой трубке, то нужно сделать на ней круговой надрез, а затем по разрезу осторожно надломать.
• При наличии нескольких модулей задача усложняется. Поэтому лучше делать ее вдвоем с помощником – пока вы занимаетесь одним модулем, он должен придерживать остальные. Модули-заглушки (в них не оптоволокна) нужно просто вырезать под корень. Модули с начинкой надкусить стриппером на нужную глубину. Здесь очень важно выбрать ее правильно. Если вы надкусите слишком глубоко, то повредите и испортитеоптоволокно. Если «недокусите», то придется стягивать модуль с усилием. А при этом, опять же, велик риск повредить тонкое и хрупкое волокно.

8. Очистка волокон – самая деликатная часть работы. С них нужно удалить безворсовыми салфетками гидрофоб, а затем протереть спиртом (спиртом для протирки пропитывается такая же безворсовая, но чистая салфетка).

Если оптоволокно осталось идеально целым, то можно приступать к сварке или монтажу в муфту. Если у вас есть хоть малейшее подозрение, что он поврежден, то лучше начать все заново.

Одной универсальной технологии разделки оптоволоконного кабеля для монтажа нет. Под каждую муфту —  своя специфика, которая оговорена в инструкции к ней. Может потребоваться полностью отрезать кевларовые нити или напротив, оставить и зажать их в креплении, обрезать силовой элемент или наоборот, предусмотреть достаточную его длину.  

Общий совет – обязательно  соблюдать предписанную длину освобождаемых при разделке волокон, не делать их слишком короткими. Иначе при укладке возникнут сложности.

При этом каждый этап разделки кабеля имеет свои практические нюансы – вот о них мы и поговорим сегодня. И начнем  с инструментов, которые используются профессиональными монтажниками и пайщиками оптоволокна.

Инструменты для разделки оптического кабеля

Основной арсенал монтажника-спайщика оптоволоконных сетей для разделки кабеля:

• Нож-стриппер;
• Тросокусы;
• Плужковый нож;
• Стриппер для модулей;
• Стриппер-прищепка;
• Растворитель гидрофобной смазки D-Gel;
• Плоскогубцы;
• Макетный нож.

А также бокорезы, стяжки, пузырек для спирта, отвертки и другие инструменты. В продаже есть специальные наборы-чемоданы для работы с оптикой, например НИМ-25:

Разделка  и монтаж оптического кабеля в муфту поэтапно.

Первое, что нужно сделать, если кабель долго хранился во влажной среде без гидроизоляции торца – отрезать и выбросить примерно 1 метр кабеля.  Оптоволокно и другие элементы конструкции теряют свои качества при длительном воздействии влаги.

Особенно это касается оптического кабеля с армированием кевларовыми нитями. Они отлично впитывают и «передают» влагу на многие метры. Впоследствии, если такой кабель проложить рядом с высоковольтными линиями, влага в кевларе станет проводником тока  и в итоге –  причиной порчи кабеля.

Внешняя оболочка и трос

Для разделки внешней оболочки используем нож-стриппер – либо стандартный для оптоволокна, либо тот, который используется для разделки силового кабеля. Выставляем нужную толщину разреза, закрепляем нож на кабеле и несколько раз (5-10) поворачиваем вокруг оси. Получается круговой разрез. Теперь от него делаем два продольных  в направлении конца кабеля – и оболочка распадается на 2 половинки.

Важно:

• Толщина разреза должна быть выставлена точно. Если он получится слишком глубоким –  есть риск разрезать оптические волокна, или же затупить лезвие ножа о броню. Самое неприятное, что здесь может быть – после сварки и окончания монтажа в муфту  обнаружить, что одно из волокон выскочило из кабеля, т.к. было повреждено при разрезе. Если же разрез будет мелким – придется тратить время, чтобы содрать оболочку.
• При работе с разными типами кабелей всегда пробуйте разрез на кончике нового кабеля – чтобы проверить, правильно ли выставлена толщина разреза.

Трос для подвеса  в кабелях типа «восьмерка» перекусывается тросокусами, его оболочка от основной оболочки кабеля отделяется ножом.

Разделка брони,  гофроброни и кевлара

В зависимости от вида муфты кевлар, гофроброню или броню из проволоки может потребоваться вырезать не полностью, оставив какую-то часть для крепления. Также броня и гофроброня могут использоваться для заземления кабеля – также нужно будет оставить небольшой отрезок.

Вид брони	Как разделать
Броня стальными проволоками.	Лучше всего такую броню выкусывать тросокусами, по 3-4 прута. Можно использовать бокорезы, но усилий и времени в этом случае тратится больше.
Броня гофрированной стальной лентой	Разделка требует особой осторожности, т.к. вмявшаяся под инструментом гофроброня или ее острые края могут повредить модули, включая оптоволокно. Стандартно разрезается продольно плужковым ножом (нож нужно брать усиленный).
Кевларовая броня	Кевлар лучше не резать обычными режущим инструментом – быстро тупится. На ножницах для резки кевлара должны быть керамические накладки. Либо пользуемся тросокусами.

Внутренние оболочки и гидрофобная пропитка

Для разрезания  внутренней оболочки (она есть не во всех кабелях) используют:

• Обычный макетный нож (требуется хороший опыт и сноровка, т.к. велик риск повредить модули с оптоволокном);
• Такой же нож-стриппер, как и для внешней оболочки, но выставленный на другую толщину разреза.  Действуем очень точно и аккуратно, т.к. оптоволокно все ближе;
• Стриппер-прищепка.

Лучше всего держать под рукой два ножа-стриппера – один с настройками на внешнюю оболочку кабеля, другой – для более тонкого разреза внутренней оболочки.

Теперь перед монтажником остаются модули с оптоволокном, сверху покрытые пленкой, переплетением нитей и гидрофобом ( все это вместе, или же в разных комбинациях). Работаем в перчатках, т.к. гидрофобная смазка – очень неприятная и трудно смываемая с рук жидкость.

• Тонкая пленка, если она есть – легко срезается ножом;
• Нитки удаляются вручную или специальным крючком, который есть на некоторых моделях ножей-стрипперов;
• Берем салфетки, жидкость D-Gel («апельсинка») – ее можно заменить бензином (если работаем на открытом воздухе) и тщательно очищаем модули от всего;
• После общей очистки точно также очищаем каждый модуль отдельно, после чего протираем спиртом.

Некоторые применяют более быстрый и «чистый» метод: не разделывают кабель до модулей полностью, очистив только небольшой участок, с полметра. На нем надкусывают оболочки модулей и стягивают все вместе – модули, нитки, пленку и т.д.  —  как чулок. Однако при всей экономии времени этот способ чреват повреждением волокон , если приложенное усилие окажется слишком большим. Особенно это опасно в зимнее время, когда гидрофобная смазка густеет.

Разделываем модули

Если оптоволоконный кабель монотубный и его модуль выполнен в виде твердопластиковой трубки – делается круговой надрез небольшим труборезом  и осторожно, чтобы не повредить волокна, модуль надламывается.

В случае с наличием нескольких модулей все сложнее. Во-первых, пока вы работаете с одним, вам нужно придерживать остальные, которые активно лезут под руки. Во-вторых, сам кабель находится на весу и это не очень удобно.  Лучше всего выполнять эту работу вдвоем.

Пустые модули-заглушки вырезаем под корень. Модули с оптоволокном надкусываем специальным стриппером модулей.  Опять очень важно выбрать правильную глубину разреза, так как что? Правильно, оптоволокно в непосредственной близости от инструмента.

Важно:

• На  стриппере модулей есть специальная собачка, блокирующая обратный ход. Часто бывает так, что она срабатывает  как раз в момент надкусывания модуля. Вы не можете разжать стриппер обратно, единственный способ освободить фиксатор – еще раз надкусить модуль, что чревато повреждением волокон. Поэтому за положением собачки-фиксатора нужно следить.
• Нельзя стягивать модули с волокон с большим усилием, это может повредить их и скажется на качестве связи в дальнейшем. Лучше освобождать медленно, частями.

Очистка волокон

Волокна, предназначенные для монтажа и сварки должны быть идеально целыми и идеально чистыми. Вначале протираем их в следующей последовательности:

• Безворсовые сухие салфетки  — 3-4 штуки – удаляем гидрофоб;
• Безворсовые салфетки, смоченные спиртом (этил, изопропил).

Дорогие салфетки на практике часто заменяются качественной туалетной бумагой (неароматизированной).

Потом волокна тщательно осматриваются на предмет целостности. Даже если лаковое покрытие  повреждено совсем немного – лучше разделать кабель заново. Затраты времени будут гораздо ниже, чем если придется возвращаться сюда через некоторое время и повторять процесс сварки оптоволоконного кабеля  от начала до конца.

Монтаж в муфту

Перед заведением оптоволоконного кабеля в муфту на него обязательно надевается термоусадка  (за исключением тех конструкций, где кабель фиксируется в сырой резине). Это полиэтиленовая трубка, которая под воздействием высокой температуры «усаживается» и плотно обхватывает кабель и патрубок муфты. Тем самым герметизируется вход кабеля. Кроме того, это дополнительный элемент фиксации.

Делается усадка после завершения работ, т.к. если во время сварки что-то пойдет не так – не нужно будет тратить время на удаление застывшей пленки.

Усадку можно проводить паяльной лампой, строительным феном или газовой горелкой. На практике очень удобно использовать конструкцию из туристического баллончика с газом и маленькой горелки.

Далее кабель фиксируется в муфте или кроссе – согласно инструкции к ним, и начинается следующий этап – собственно сварка оптоволокна.

Источник