Ремонт индукционных плит своими руками пошаговая инструкция

Содержание

• 1 Как работает индукционный нагреватель
  • 1.1 Устройство индукционного нагревателя
• 2 Настоящие и мнимые неисправности индукционных плит
• 3 Разборка и ремонт
• 4 Самая «популярная» и реальная неисправность
• 5 Где купить новую плиту
• 6 Итог
• 7 Видео по теме

Индукционные электроприборы долгое время применялись в металлургии и сварочном деле. Несмотря на кажущуюся сложность устройств, их изготовление не относится к высоким технологиям. Поэтому уже два десятилетия этот принцип широко используется в быту: в частности при создании электроплит.

Поломка оборудования с подобным нагревателем не является большой проблемой, однако сервисные центры выставляют внушительные ценники при каждом обращении. Поэтому при наличии элементарных навыков в радиоделе, можно произвести ремонт индукционной плиты своими руками. Об этом расскажет наш обзор.

Типы поломок

Виды поломок индукционной плиты бывают как простыми, так и сложными. Например, к причинам частичного включения изделия относятся:

• Неработающая розетка, в которую подключена индукционная печь. Чтобы удостовериться в этом, в неё включается заведомо работающий электрический прибор.
• Сгорел питающий провод. Такое иногда случается, если производитель по каким-то причинам установил бракованный кабель. Для проверки используется мультиметр, которым прозванивается каждая жила провода на сопротивление. Ноль на шкале мультиметра свидетельствует о том, что в кабеле есть разрыв. А значит, его придётся полностью поменять. В случае если мультиметра под рукой не оказалось, берётся другой кабель и устанавливаете на место старого с включением вилки в розетку. Заработавшая панель говорит о том, что вы на правильном пути к исправлению поломки.
• Неработающие контакты. Довольно часто встречаются случаи, когда они подгорают. Для того чтобы это поверить, нужно их разомкнуть, почистить спиртом и заново установить на место.
• Повреждённый предохранитель. Этот маленький элемент перегорает при скачках напряжения. И если на линии, в которую врезано питание дома, присутствуют скачки напряжения, то, вероятнее всего, это и есть причина неработающего кухонного прибора. В этом случае предохранитель заменяется на новый.
• Нефункционирующий трансформатор. Это один из важнейших элементов индукционных плит, который отвечает за токи внутри катушек. Его так же, как и все остальные электрические части плиты, проверяют мультиметром на наличие сопротивления. Номинальная величина этого показателя обозначена в паспорте изделия. Если на дисплее мультиметра появился ноль, то между обмотками трансформатора образовалось короткое замыкание. Если «бесконечность», то в цепи появился разрыв.

Ниже приведён список часто встречаемых дефектов индукционных плит, которые сказываются на функционировании прибора.

Важные замечания по монтажу и использованию котла

Индукционный нагреватель

Самодельные индукционные котлы предельно просты в сборке, установке и эксплуатации. Однако прежде чем начинать пользоваться подобного рода нагревателем вам нужно знать несколько важных правил, а именно:

• самодельная индукционная нагревательная установка предназначена для использования только в системах обогрева закрытого типа, циркуляция воздуха в которых обеспечивается при помощи насоса;Закрытая система отопления
• разводка отопительных систем, которые будут работать в комплексе с рассмотренным котлом, должна быть выполнена из пластиковых либо пропиленовых труб;Пластиковые трубы для отопления
• для предотвращения появления разного рода неприятностей, устанавливайте нагреватель не вплотную к ближайшей поверхности, а на некотором удалении – не менее 30 см от стен и 80-90 см от потолка и пола.

Патрубок котла настоятельно рекомендуется оснастить подрывным клапаном. Через это простое приспособление вы сможете при необходимости избавлять систему от лишнего воздуха, нормализуя давление и обеспечивая оптимальные условия эксплуатации.

Клапан обратный подрывной

Таким образом, из недорогих материалов при помощи простейших инструментов вы можете собрать полноценную установку для эффективного обогрева помещений и нагрева воды. Следуйте инструкции, помните об особых рекомендациях и уже очень скоро вы сможете наслаждаться теплом в собственном доме.

Не работает конфорка

Это происходит по двум причинам:

1. Разрыв электрической цепи на участке от катушки до трансформатора, расположенной под стеклокерамической поверхностью. Обычно или подгорают контакты, или произошёл разрыв соединительного провода. В первом случае проводится зачистка, во втором пайка провода или его полная замена. Если припаять проводок к контакту затруднительно (нет навыков работы с паяльником), тогда придётся нести варочную панель в сервисный центр.
2. Перегорела катушка. В этом случае не стоит самостоятельно производить замену прибора по причине сложности выполнения демонтажа и монтажа.

Ошибка Е3

Ошибка Е3 сигнализирует о нестабильном напряжении. Оно может быть, как пониженное, так и повышенное.

Решение: необходимо проверить напряжение во время работы устройства. Для этого поставьте посуду на конфорку и включите в работу на 1 минуту. Затем в режиме работы измерьте напряжение между фазой и нулем. Для измерения напряжения смотрите схему подключения, нарисованную под плитой. Если напряжение в норме и плита работает, значит просто был скачок. Если напряжение повышенное или пониженное, значит стоит обратиться в организацию, которая ответственная за поставки электричества в ваш дом. А если напряжение в норме, а плита не работает, придется звонить в сервисный центр.

Индукционная плита не включается

Когда плита не включается, виной тому может быть транзисторы или диодный мост. В этом случае не рекомендуется заниматься самостоятельным ремонтом изделия. Лучше отнести панель в мастерскую.

Устройство варочной индукционной поверхности несложное. Поэтому многие обыватели, наивно полагая, что самостоятельно справятся с ремонтом, вооружаются отвёртками и другими инструментами, чтобы починить прибор.

В итоге получается разобранная конструкция, которую впоследствии собирают мастера. Поэтому ограничьте себя проверкой розетки, вилки, кабеля и предохранителя.

В остальных случаях пусть с поломками разбираются профессионалы.

Ремонт электрической плиты

Электроплита является самым мощным электроприбором в доме. На функционирование прибора влияют довольно серьёзные эксплуатационные факторы:

• Высокая температура. Этот фактор приводит в негодность изоляцию, которая просто высыхает.
• Высокая сила тока приводит к поломке переключатели.
• Загрязнения, которые появляются в процессе готовки, заполняют собой контакты, отключая их от питающей сети.

Мнение эксперта

Романова Ксения Петровна

Эксперт в области дизайна интерьера, а также руководитель салона по продаже тканей

Но устройство прибора и схема подключения конфорок не самые сложные, поэтому в них можно легко разобраться. Как и в случае с индукционной панелью, в первую очередь исследуются розетка и кабель на предмет их целостности.

Если электрическая плита работает от сети напряжением 220 вольт, то розетка проверяется обычным включением другого электроприбора или светильника. Если используется розетка на 380 вольт, то придётся замерить напряжение между всеми тремя фазами.

Те же замеры делаются и на клеммниках плиты. Если прибор покажет нехватку напряжения, значит, причина в питающем кабеле, который нужно заменить.

Электроприборы домашнего пользования, и электроплиты в том числе, снабжаются заземляющими контурами. Если таковой отсутствует в приобретённой вами модели, то следует обязательно проверить, нет ли на корпусе фазы.

Для этого используется индикатор напряжения однополюсный. Так как корпус плиты окрашен, то индикатор присоединяется к винтам, с помощью которых проведена сборка.

Если индикатор показал, что фаза на корпусе присутствует, то, значит, какой-то участок цепи пробит, и напряжение будет бить током при соприкосновении с открытыми неизолированными деталями и участками.

Если питающая сеть исправна, никакие дефекты не обнаружены, то нужно определиться с масштабами поломок. Это может быть конфорка (и не одна), духовой шкаф (если такой имеется), индикация, переключатели режимов и прочее.

• Для проверки исправной работы конфорок и духовки проверяются их нагревательные элементы и проводку до соединения.
• Переключатели режимов работы проверяются на наличие неисправностей на каждом режиме. Процесс длительный, потому что конфорки (по одной) придётся включать на каждом режиме, остужать их, после чего переходить к проверке следующего режима. При этом все позиции рекомендуется проверять по несколько раз.
• Отсутствие индикации на панели, которая обозначает, что конфорка работает, не всегда свидетельствует о том, что произошла серьёзная поломка. Чаще всего просто перегорает лампочка.

В электрических печах на контакты действуют серьёзные токовые нагрузки. Поэтому в конструкции панели нет паек и скруток, только специальные разъёмы, которые соединяются между собой опрессовкой.

Но и такие контакты со временем ослабевают. В них появляется так называемое переходное сопротивление.

Под действием токовой нагрузки клемма нагревается до высоких температур, её поверхность окисляется, вследствие чего контакт начинает ослабевать. Найти такой контакт легко, он обычно чернеет и появляется запах гари изоляции.

Мнение эксперта

Романова Ксения Петровна

Эксперт в области дизайна интерьера, а также руководитель салона по продаже тканей

Такой разъём использовать в цепи питания электроплиты нельзя. Он срезается, а на его место устанавливается новый, после чего изоляция провода восстанавливается.

Обратите внимание, что обычная изоляция в виде ленты здесь не используется. Под действием температур она быстро расплавится.

Для этого применяются специальные трубки, изготовленные из стекловолокна.

Нагревательные элементы (ТЭНы) редко выходят из строя. Но если все остальные части плиты и проводка целы, то их тоже следует проверить.

Для этого производится отсоединение ТЭНов от питающей сети, а далее совершается прозвонка мультиметром. Если прибор показал ноль и несколько ом, то это говорит о том, что внутри элемента короткое замыкание. То есть, два участка соприкасаются друг с другом. Если прибор показал бесконечность, значит, внутри произошёл обрыв нити накаливания.

Рабочая схема

В состав нагревателя входят следующие составляющие:

1. Инверторный блок, рассчитанный на напряжение 220…240 В, при токе не менее 10 А.
2. Трёхпроводная кабельная линия (один провод – заземляющий) с нормально разомкнутым переключателем.
3. Система водяного охлаждения (крайне желательно использовать очистные фильтры для воды).
4. Набор катушек, отличающихся внутренними диаметрами и длиной (при ограниченных объёмах работ можно обойтись и одной катушкой).
5. Нагревающий блок (можно применить модуль на силовых транзисторах, которые выпускаются китайскими фирмами Infineon или IGBT).
6. Демпферная цепь с несколькими конденсаторами Semikron.

Генератор высокочастотных колебаний принимается тот же, что и у базового инвертора

Важно, чтобы его эксплуатационные характеристики полностью соответствовали тем, которые указаны в предыдущих разделах

После сборки блок заземляется, и с помощью соединительных кабелей нагревательная индукционная катушка присоединяется к блоку питания инвертора.

Примерные эксплуатационные возможности самодельного индукционного нагревателя металла:

• Наибольшая температура нагрева, °С – 800.
• Минимальная мощность инвертора – 2 кВА.
• Продолжительность включения ПВ, не менее – 80.
• Рабочая частота, кГц (регулируемая) — 1,0…5,0.
• Внутренний диаметр катушки, мм – 50.

Следует отметить, что такой индуктор потребует специально подготовленного рабочего места – бака для отработанной воды, насоса, надёжного заземления.

Особенности ремонта индукционных плит

В последнее время индукционные плиты набирают такую же популярность, как и остальные разновидности данного вида кухонной техники. Однако как и любое устройство, иногда они выходят из строя.

Хотя в сервисном центре владельцу помогут быстро решить эту проблему, человеку, разобравшемуся в устройстве плит, будет по силам устранить поломку самостоятельно. Тем более в таком случае произойдет значительная экономия денежных средств.

Стоимость ремонта ресторанного оборудования

Стоимость ремонта ресторанного оборудования зависит от причины поломки и сложности работы.

Обычно для ремонта оборудования и определения его стоимости необходимо провести диагностику.

Стоимость выезда по г. Москве составляет 1000 руб. .

Стоимость диагностики неисправности Вашего оборудования составляет 1500 руб. за одну единицу техники.

Диагностика механической неисправности 2500 руб.

Выезд за МКАД — 1 км — 100 руб.

Частые неисправности

Чаще всего потребитель сталкивается с тем, что одна или несколько конфорок не включаются, плита издает странные звуки, плохо прогревает или самостоятельно перестает работать. Суть наиболее часто встречающейся ситуации заключается в том, что плита плохо греет.

Это даже нельзя назвать поломкой, ведь проблема возникает, если дно используемой емкости сместилось относительно центра, либо же ее диаметр оказался намного меньше, чем варочная поверхность.

Если перестала работать одна или несколько конфорок, то необходимо проверить, сохраняется ли их питание, так как при перегреве могут выйти из строя несколько деталей. Недостаточное прогревание может произойти и по причине неправильной последовательности включения.

Как правило, для запуска индукционной плиты, необходимо сперва выбрать используемую конфорку при помощи сенсоров, а затем уже настроить на ней требуемую мощность.

Если порядок нарушен, то ничего не заработает. Когда сенсорная поверхность не реагирует на прикосновения, проблема может оказаться в банальном загрязнении. Прочистив, необходимо проверить еще раз – если не помогло, то стоит осмотреть соединительные шлейфы, объединяющие схему индуктора и управляющую панель.

Когда температура варочной поверхности перестает отображаться, затруднение может оказаться в сломанном термодатчике. Иногда поломки возникают у вентилятора, основная задача которого заключается в охлаждении.

Решением может стать починка датчика температуры. Если же вентиляционная система перестала работать вообще, то произойти это могло либо из-за перегоревшего мотора, либо из-за того, что сломалась цепь управления.

Иногда варочная панель сама выключается. Это может случиться при использовании неправильной посуды – из материала, не имеющего пометки «для индукционных плит». Стоит упомянуть, что не следует задействовать все емкости, выполненные из немагнитных материалов, то есть алюминия, медных сплавов, а также нержавейки.

Нагреватели могут самостоятельно отключиться и по нескольким причинам, указанным в инструкции. Например, по сигналу таймера или же по достижению двухчасового периода эксплуатации. Также конфорки перестанут работать, если за 10 секунд после их включения не произошло ни одного дальнейшего действия.

Индукционная плита шумит, когда в устройстве активирована чересчур сильная мощность нагревателя или же готовка осуществляется в неподходящей посуде. К примеру, шум появляется, когда дно кастрюли оказывается слишком толстым или тонким либо обладает слишком маленьким диаметром.

Когда сгорает предохранитель, варочную поверхность становится невозможно активировать вообще. Происходит это либо если он не справился с нагрузкой, либо же транзисторы закоротили. Перегрев варочной панели может быть вызван либо ее загрязнением, либо попавшей избыточной жидкостью.

Обмотка же перегревается, когда вся конструкция размещается не на твердой поверхности, и начинается проседание техники под тяжестью используемой посуды.

Если индукционная плита щелкает во время готовки, то сперва стоит изучить инструкцию – для некоторых моделей такой «сопроводительный эффект» считается нормой. Не стоит также переживать, если устройство гудит, трещит или пищит – эти звуки издают индукционные катушки, взаимодействуя с посудой.

Когда сильно нагревается поверхность индукционной плиты, а также то, что под ней, стоит проверить, не разместились ли в шкафчиках металлические предметы, например, столовые приборы.

Наконец, если при запуске выбивает автомат, то в первую очередь следует проверить его состояние. В ином случае проблема будет либо в подключении, либо в нагревательном элементе.

Причины возникновения дефектов

Основная причина появления повреждений — падение на варочную панель тяжелых предметов. Обычно это бывает выпавшая из рук сковородка или кастрюля.

Однако случается и иначе: индукционная панель долгое время стойко переносит все превратности судьбы. А потом вдруг трескается без видимой причины. Это связано с тем, что разрушительные нагрузки в прошлом привели к появлению в материале микроповреждений, не видимых глазом. А в какой-то момент случилось неизбежное, после чего стеклокерамическая варочная поверхность не выдержала.

Важно! Дополнительным источником риска для варочных плоскостей является использование при их чистке неправильных моющих средств.

Это происходит при использовании абразивных материалов, которые царапают поверхность. Несмотря на то что на глаз повреждения могут быть незаметны, но в конечном счете они дадут о себе знать.

Подготовка к ремонтным работам

После того как все возможные причины неполадок проверены, приходится переходить к ремонту. Подготовка обязательно начинается с того, что плита отсоединяется от питания, в данном случае электрического.

Кстати говоря, перед этим стоит выяснить, а исправна ли сама розетка. Выполнить это получится при помощи другого, однозначно работающего прибора.

Следом демонтируется поверхность, чтобы иметь возможность работать с самой индукционной системой.

Первым делом стоит визуально оценить, все ли в порядке с элементами. К примеру, копоть, изменившийся оттенок и другие следы должны сразу насторожить. Далее начинается полноценная проверка всех составляющих.

Контакты, кабель и предохранители оцениваются при помощи мультиметра – в случае обнаружения сопротивления на участках цепи проводится замена сломанных элементов. Спирали индукционных катушек проверяются на предмет отсутствия трещинок и касаний между отдельными витками.

Мнение эксперта

Романова Ксения Петровна

Эксперт в области дизайна интерьера, а также руководитель салона по продаже тканей

Датчики температуры опять же контролируются при помощи мультиметра. На следующем этапе происходит тестирование проводков, идущих от индукционной катушки до генератора.

Далее при помощи обычной мощной лампочки и лупы предстоит выяснить, не появились ли трещины на плате управления. Последние способны спровоцировать разрыв дорожек, проводящих ток.

По завершении отдельно осматривается база неработающей конфорки, в случае наличия таковой.

Вихревой индукционный нагреватель

Благодаря экономической выгоде, сегодня, индукционный нагрев имеет широкое применение. Аппарат вихревого индукционного нагрева отлично подходит для помещений площадью до 60 кв. м, отапливать которые необходимо электричеством. Так, ВИН можно использовать для отопления частных домов, производственных и складских помещений, АЗС, автосервиса и других отдельно стоящих объектов.

К основным преимуществам использования ВИН в качестве “сердца” отопительной системы можно отнести то, что:

• Нагрев происходит практически моментально, ведь тепло возникает непосредственно в детали;
• С годами установка работает с той же мощностью, ее производительность не снижается;
• В сравнении с обычными электрическими нагревательными элементами, индукционный вихревой аппарат экономит до 50% электроэнергии.

Именно поэтому сегодня, все больше, компаний по производству бытовой техники и производственных машин используют индукционный нагрев. Примером такого использования, помимо отопительных котлов, может служить индукционная электрическая печь. В пищевой промышленности используется ультразвуковой индукционный нагреватель. Для нагрева металлов в промышленности применяют инверторный индукционный аппарат, для плавки цветных металлов – плавильно-восстановительный агрегат, ковки железа и изготовления заготовок – индукционный электрический горн.

Как отремонтировать?

Чтобы своими руками провести ремонт индукционной плиты, необходимо сразу же подготовить инструменты для диагностики, паяльник и устройства для пайки. Как правило, причиной становится либо неправильная эксплуатация, либо заводской брак, либо попадание жидкости внутрь корпуса.

Если плита не включается, то виной может быть неисправность шнура питания или же проблема штепсельной вилки. Ремонт в этих ситуациях проводится следующим образом: плита разбирается, проводится обрезка провода у входа в бытовой прибор, после чего зачищаются жилы из меди. Оценив состояние проводника при помощи мультиметра, необходимо удалить ту часть проводка, которая пока пребывает в корпусе.

Наконец, происходит монтаж шнура питания и правильное подключение пары основных жил с заземляющим проводником. Штепсельная вилка также отрезается и меняется на разборное трехконтактное изделие.

Когда причиной поломки является испорченный предохранитель, достаточно будет, разобрав прибор, заменить вышедшую из строя деталь и вернуть индукционную систему в изначальное состояние. Чтобы вернуть в строй модуль управления либо же сенсорную панель, также придется приобрести исправный элемент и провести замену.

Разболтанные прижимающие пружины чинятся еще проще – их просто следует подтянуть до того уровня, который требуется, согласно инструкции.

Обрыв проводков, соединяющих катушку и электросеть, удастся ликвидировать, если профессионально спаять их концы. Перегоревшую катушку достаточно будет заменить на новую, но лучше все-таки доверить этот процесс специалисту.

Отдельно стоит упомянуть, что при неправильной эксплуатации на стеклокерамической поверхности могут появиться трещины. Самостоятельный ремонт в этом случае невозможен, поэтому единственное решение – это замена стекла, выполненная профессионалами.

В целом базовый ремонт оборудования проще проводить по определенному алгоритму. Сперва осматривается электрический провод на предмет перегибов, разрывов и потертостей.

В случае их наличия кабель просто меняется на новый. Если провод в порядке, то происходит демонтаж варочной поверхности.

Открутив монтажные планки, придется приподнять панель и отсоединить провода, после чего ее можно окончательно снимать. Мультиметром оценивается состояние предохранителей и трансформатора.

При необходимости детали меняются на новые. Далее осуществляется проверка всех проводов – сперва визуальная, а затем опять же мультиметром.

Порванные или поврежденные составляющие меняются на новые.

Специалисты рекомендуют обращаться в мастерскую при выявлении серьезных неисправностей блока управления.

Как вариант, это могут быть вышедшие из строя электронные комплектующие, микротрещины на печатной плате или же проблемы с вентилятором. Не имея достаточных навыков, стоит обратиться к специалисту, способному справиться с задачей.

Из видео ниже вы узнаете много информации об устройстве плиты и ее ремонте.

Сбои в работе вентилятора охлаждения

Охлаждающий вентилятор может работать без остановки, если вы выставили максимальную мощность нагрева для конфорок. Также он может не отключаться, если температура воздуха вокруг него больше, чем 50°С. В противном случае, неисправность может вызываться вышедшим из строя блоком управления, который подлежит замене.

В этом случае тоже агрегат может выдавать на дисплее коды ошибок. Для неисправного вентилятора – это будет код ошибки “E7”.

Бывает и обратная ситуация – вентилятор не включается. Такое поведение можно считать нормальным, когда уровень мощности варочной поверхности минимален. Он должен включиться при повышении температуры воздуха вокруг него выше значения 50°С. Для проверки вентилятора запускается тестовая программа. Если она показывает, что механизм вышел из строя, то его требуется поменять.

Ремонт неисправностей варочных панелей своими руками

Варочная поверхность – один из важнейших приборов на кухне, и, как и любая другая техника, подвержены поломкам, но произвести ремонт своими руками достаточно просто . Если неисправность обнаружилась в течение гарантийного срока – вашу плиту отремонтируют бесплатно.

Мнение эксперта

Романова Ксения Петровна

Эксперт в области дизайна интерьера, а также руководитель салона по продаже тканей

Но если поломка произошла спустя несколько лет, можно попробовать отремонтировать варочную панель своими руками, так как обращение к специалистам может стоить немногим дешевле покупки новой плиты.

В этой статье, наши специалисты перечислили все неисправности варочных панелей и поэтапно разобрали процесс ремонта неисправностей своими руками.

Диагностика неисправностей и коды ошибок

Несмотря на высокую надежность индукционных панелей, потребитель может столкнуться с дефектами, для устранения которых нужно предварительно провести диагностику и выявить причину их возникновения. Чтобы облегчить этот процесс, ведущие производители оснащают свою продукцию системами самодиагностики, которые способны самостоятельно указать на причину неисправности индукционных плит (варочных панелей) и сообщить об этом владельцу, отобразив соответствующий код ошибки на информационном дисплее панели управления.

К сожалению, единой классификации поломок в настоящее время не существует. Каждый изготовитель одни и те же неисправности кодирует по разному (примеры см. в таблице).

Виды неисправностей	Коды неисправностей индукционных электроплит
Electrolux	Bosch	Oursson	Miele	Gorenye
Нагревательная панель перегрелась	Е4	Е-22	Е0; Е3; Е:10; ЕА	Е	F15
Внутренние элементы плиты перегрелись	E1	Е-25	Е3; Е6	EF35	F85
Превышено напряжение сети	E5	ER-26	E:07; E7; E:08; E8	ER	F16

Важно! Ремонт индукционных электроплит во многих случаях достаточно сложен. Чтобы сделать его в домашних условиях, нужны не только навыки выполнения слесарных и электромонтажных работ, но и основательные знания инженера-электронщика.

Пользователь может самостоятельно приступить к ремонту только будучи в полной уверенности, что он знает, как устранить неисправность. В противном случае лучше обратиться в сервисную службу.

Электрическая варочная поверхность

Не включается варочная панель – самая распространенная неисправность электрических панелей, устройство включено в розетку, но не работает совсем, либо не греется только одна из конфорок. Ремонт своими руками можно разобрать на следующие этапы:

1. Проверяем напряжение в розетке, из за больших нагрузок контакты розетки часто перегорают.
2. Проверяем вилку и шнур на предмет механических повреждений – могут банально коротить или вовсе обрывать цепь. Чаще всего повреждения наблюдаются в местах подключения панели в розетку. Нашли повреждения – производим замену шнура.
3. Отключаем питание, снимаем крепеж и проводим демонтаж поверхности со столешницы. Разбираем поверхность и переходим к следующему шагу.
4. Берем мультиметр и проверяем трансформатор, следующим шагом проверяем термопредохранитель. При отсутствии сопротивления или если оно значительно отличается от заявленного производителем, необходима замена деталей, продаются они во многих магазинах электроники.
5. Не работает одна конфорка на варочной панели – необходимо проверить все провода, а также их соединения с конфорками, терморегулятором, переключателями, панелью управления на факт обрыва цепи. Если визуально неисправность не видно, все контакты на своих местах, берем мультиметр и проверяем каждое соединение.

Если у вас нет мультиметра, для ремонта можно использовать индикаторную отвертку, которой можно проверить наличие напряжения на всех участках цепи. Также рекомендуем посмотреть видео, которое поможет самому сделать ремонт варочных поверхностей.

Смотрите также –

Как установить варочную панель в столешницу своими руками

Неисправности электрических панелей

Основные неисправности, с которыми могут столкнуться пользователи электрических варочных панелей, следующие:

• Перегорел плавкий предохранитель – происходит из за скачка напряжения . Низкая цена на новых предохранитель и простой процесс замены упрощает ремонт своими руками этой неисправности. На будущее советуем приобрести устройство, которое защитит вашу электрическую сеть от скачков напряжения.
• Если одна или две конфорки не работают. Проверяем провод, подающий напряжение на ТЭН. Под воздействием температуры, он отпаивается. Ремонт очень просто, достаточно припаять его на место паяльником. Если цепь не нарушена, у вас перегорел сам ТЭН, потребуется купить новый и заменить его. Перед тем как менять, убедитесь есть ли цепь между ТЭНом и панелью управления, причиной неисправности может быть плохой контакт.
• Сенсор не работает – варочная панель не включается. Одна из редких и самых сложных неисправностей сенсорных варочных панелей. Можно опять же проверить цепь, если нет обрыва, то придется провести замену сенсорной панели полностью, но лучше сдать ее в ремонт. Причиной может быть не правильная эксплуатация, уход запрещенным средствами. Отремонтировать в домашних условиях может только специалист, который отлично знаком с электроникой.
• Плохо нагревается конфорка или не работает совсем. Причина в плохом контакте с ТЭНом, терморегулятором или термостатом – проверяем наличие электричества в цепи между этими сегментами.
• Варочная панель сильно греется, работает и не выключается – неисправность термостата. Термостат не ремонтируют, следует купить новый и заменить.
• Треснула стеклокерамическая поверхность. Выясняем причину, если вы ничего тяжелого не роняли, обращаемся по гарантии в сервис, это типичный заводской брак, производитель отремонтирует бесплатно. Если же вы сами виноваты в трещине, придется отдавать панель в ремонт, своими руками заменить достаточно сложно. Обращаем ваше внимание, ремонт по замене стекла очень дорогой, поэтому эксплуатируйте панель согласно инструкции.

Смотрите также –

Как подключить варочную панель своими руками

Механический демонтаж: правила и технология проведения

Набор необходимых инструментов для проведения демонтажа:

• отвертка «+»;
• плоскогубцы;
• бокорезы;
• гаечный ключ 8*10;
• газовый ключ.

Специальный инструмент для проведения демонтажа

В первую очередь ослабляем отверткой крепления поверхности со столешницей кухонного модуля. Если провод проложен стационарно (для электрических панелей), разбирается клеммная коробка и отключаются питающие провода. Заземляющий проводник с корпуса устройства отключается в последнюю очередь.

Затем полностью выкручиваются крепежные шурупы и извлекаются из столешницы. Демонтаж варочной панели считается завершенным.

Демонтаж газовой варочной конструкции выполняется аналогично. Для того чтобы прекратить подачу природного газа на поверхность, необходимо закрыть всю арматуру, визуально убедиться, что рукоятки кранов, вентилей находятся в положении «закрыто». Далее ослабить хомут и установить штатную заглушку на шланг.

Правильный демонтаж варочной панели

Так как правильно снять варочную панель со столешницы? Для того чтобы правильно снять газовую поверхность, стоит рассмотреть весь процесс подробно:

• первым делом требуется найти центровочные шурупы, которые удерживают всю конструкцию;
• далее на центровочных шурупах выкручиваются винты;
• после этого требуется найти угловые крепежные крюки. На них выкручиваются шурупы, но главное не до конца, они должны оставаться на месте;
• крюки будут ослаблены, поэтому изделие можно будет с легкостью вытащить через отверстие в столешнице;
• после того как конструкция будет снята, можно приступать к установке другого нового устройства. Если оно еще не выбрано, то стоит правильно его подобрать;
• если вы уже приобрели новую варочную поверхность, а она не подходит под размеры отверстия в столе, то вырезается новое при помощи напильника;
• далее проводится монтаж другой панели на место в столешнице.

Стекловарочные панели должны снимать специалисты

Не работает индукционная плита — причины и ремонт своими руками

Способность металлических деталей нагреваться в переменном магнитном поле применяется в быту уже более 40 лет. Приборы, устанавливаемые на кухне для приготовления пищи, имеют современный дизайн, высококачественное керамическое покрытие и высокий КПД за счет непосредственного нагрева металлической посуды.

Индукционная одноконфорочная плита

Несмотря на значительные преимущества индукционных нагревательных устройств перед обычными электрическими плитами, ремонт таких изделий не всегда можно осуществить собственными силами.

Сложное микропроцессорное управление индукцией , устанавливаемое в таких устройствах, требует достаточное высокой квалификации мастера, осуществляющего ремонт данного бытового прибора. Отсутствие непосредственного нагрева излучающего магнитное поле элемента практически полностью исключает возможность появления неисправностей типа «отгорел проводник».

Поэтому, если в работе данного устройства наблюдаются какие-либо серьезные отклонения, либо прибор не включается совсем, то при наличии желания самостоятельно отремонтировать данное устройство понадобятся:

• минимальные знания в области электроники;
• диагностические устройства, паяльник и материалы для пайки;
• наличие большого количества свободного времени;
• моральная готовность к тому, что после попытки самостоятельного ремонта такого сложного устройства, как индукционная плита, прибор может быть полностью испорчен.

При наличии всего необходимого первое, что следует сделать, — это выявить основные причины неисправности современных индукционных плит.

Преимущества обращения в сервисный

Для того чтобы индукционная плита, в случае поломки или некачественной работы, вернула прежние характеристики, необходим вызов мастера на дом. Наши сотрудники принимают заявки клиентов ежедневно, с 7:00 до 23:00. Выезд возможен сразу после обращения или в любое удобное для заказчика время.

Преимуществом компании является наличие собственного склада запчастей, в номенклатуре которого присутствуют оригинальные детали и их качественные аналоги. Весь ЗИП поставляется напрямую от производителя, стоит дешевле, чем в свободной продаже и не имеет брака. Такой подход к комплектации склада позволяет нам снижать стоимость ремонта и гарантировать высокое качество работ.

Сотрудники «Ремонтано» готовы выехать для ремонта поверхностей в любой район Москвы и региона. Мы предлагаем выгодные расценки на все операции, а минимальная стоимость восстановления техники составляет всего 500 рублей. На все работы и установленные запчасти предоставляется гарантия. Обращение в нашу компанию — это возможность исправить дефекты и восстановить работоспособность оборудования быстро, недорого и качественно.

Недостаточная мощность

Если индукционная плита при работе не выдает номинальную мощность, то причиной этому не всегда является сам прибор. Очень часто снижение мощности данного электрического устройства может быть обусловлено:

• несоответствием величины напряжения подаваемого в домашней электрической сети;
• использованием неправильной посуды;
• включением электронной защиты в результате перегрева обмотки.

При значительных отклонений напряжения в сети 220 В индукционная плита не только может работать нестабильно, но и совсем выйти из строя. Если известно, что величина напряжения часто бывает непостоянной в данной местности, рекомендуется для индукционных варочных панелей установить стабилизатор.

При установке стабилизатора напряжения следует выбирать модель, мощность которого должна превышать номинальную мощность плиты не менее чем на 10%.

Использование посуды, диаметр дна которой значительно превышает рекомендуемые производителем значения, также может привести к нестабильной работе бытового прибора. Слишком маленькая кастрюля или сковорода также может стать причиной снижения мощности устройства.

Во время приготовления пищи необходимо следить за расположением посуды точно по центру варочной поверхности. Если посуда будет смещена относительно центра индукционного поля, то это приведет не только к заметному снижению мощности, но и к увеличению негативного воздействия магнитного излучения на организм человека.

В плите также имеется встроенная защита от перегрева обмотки, но снижение мощности устройства в результате срабатывания такой функции очень редки. Все индукционные плиты оборудованы системой принудительной вентиляции, которая отлично справляется со своей задачей.

Перегрев обмотки может возникнуть, когда плита устанавливается не на твердую поверхность. В этом случае возможно проседание плиты под тяжестью посуды и собственного веса, что обязательно приведет к перекрытию воздухозаборных отверстий в корпусе устройства.

Также к срабатыванию защиты может привести снижение частоты вращения вентилятора в результате наматывания на вал электродвигателя волос, ниток или капроновой лески. Если снижение мощности индукционной плиты образовалось по этой причине, то достаточно разобрать прибор и очистить лопасти и вал вентилятора от загрязнения.

Конструкция

Работа такой плиты осуществляется за счёт электромагнитной индукции воздействием вихревых токов, которые разогревают металл. Наверху панели расположен стеклокерамический лист, а внутри — замкнутая обмотка. Обмотка проводит высокочастотный ток. Его показатели – 20–60 кГц. Индуктивный ток запускается ко дну кастрюли и представляет собой вторичную обмотку.

Внимание

Посуда нагревается моментально, а в результате этого прогревается и сама плита. Разогрев возможен, т. к. металл поставленной на полотно кастрюли поглощает энергию полей.

Специально установленный в конструкцию датчик следит за температурой прогрева устройства. При любых неполадках он отключает питание и прекращает подачу энергии к плите. Первичная обмотка в виде катушки представляет собой проводник из меди, который уложен в конструкцию в форме спирали. В корпусе также размещены ферриты, вместе с ними катушка образует ферромагнитный комплекс. Печатная плата генератора снабжена вентилятором и теплоотводом. В корпусе генератора происходит обдув.

Наиболее частые поломки варочных поверхностей

Ремонт варочных панелей может быть начат только после того, как будет установлена истинная причина неисправности прибора. Начнем с электрических панелей.

Сначала надо посмотреть, не работают все комфорки или одна. Если не работают все комфорки, то проверку надо начать с проверки напряжения в розетке.

Потом проверяем электрическую вилку и шнур. Далее в самой панели должен быть предохранитель.

Проверяем и его. Это самые простые неисправности, они же и самые часто встречаемые.

Лучше всего проверку этих неисправностей делать с помощью мультиметра. Если работает хоть одна комфорка, то проверку по выше расположенному абзацу можно пропустить.

Мнение эксперта

Романова Ксения Петровна

Эксперт в области дизайна интерьера, а также руководитель салона по продаже тканей

Значит напряжение благополучно подходит к варочной панели. Наиболее часто выход из строя электрических панелей происходит по следующим причинам:

• Выход из строя нагревательного элемента.
• Поломка коммутационных деталей электросхемы (выключатели, переключатели).
• Неисправность блока управления.

Ошибка Е4

Ошибка означает неправильную работу термодатчика или его неисправность. Она может появляться по следующим причинам:

• Пустая кастрюля или кастрюля с сильно изогнутым дном разогрелась до показателя «Р». Чаще всего это бывает, когда между дном кастрюли и поверхностью возникает воздушная прослойка. Из-за этого время отклика датчика температуры увеличивается.
• Также может быть неисправность самого датчика.

Решение: в первом случае достаточно убрать кастрюлю, и ошибка исчезнет через 15 мин. Для решения второй проблемы стоит выполнить следующее:

• Проверить соединение датчика с клеммой. В 3-конфорочных устройствах температурный датчик должен быть подключен ко второй клемме.
• Проверьте, хорошо ли он держится в силиконовом кармане. Если болтается, тогда нужно нормально закрепить.
• Если все подключено правильно, а датчик не работает, тогда нужно его заменить.

Извлечение нагревательных элементов

В большинстве случае, ремонт электрической варочной панели заключается в замене неисправных нагревательных элементов. Приобрести такую запчасть в магазине не составит большого труда, особенно в том случае, если меняется деталь в поверхности известной марки.

Например, ремонт варочной панели Аристон можно осуществить даже не посещая лично сервисный центр. Новый ТЭН можно заказать в интернет магазине, а доставка покупки до двери будет выполнена транспортной компанией.

Доступ к нагревательному элементу можно получить после того как нижняя крышка поверхности будет демонтирована. Сделать это можно с помощью шлицевой или крестовой отвёртки.

Расположение крепёжных элементов существенно отличается в зависимости от модели. Например, ремонт варочной панели Электролюкс осуществляется после демонтажа крышки которая держится на винтах расположенных по углам изделия.

Если осуществляется ремонт электрической плиты, в которой нагрев осуществляется за счёт установленных ТЭНов, то определить неисправность такого элемента можно с помощью мультиметра. Для этого достаточно перевести прибор в режим измерения сопротивления, после чего соединить щупы с выводами ТЭНа.

Перегоревший элемент будет иметь сопротивление «бесконечность», поэтому дальнейший ремонт электрической варочный панели должен производиться с обязательным удалением неисправной детали. Как правило, такие элементы держатся на 3 или 4 зажимах, которые представляют собой скобу, которая прижимает нагреватель в результате закручивания резьбового соединения.

Ремонт варочной панели Электролюкс может существенно отличаться, но принцип восстановления такой варочной поверхности остаётся неизменным. То есть, потребуется удалить старый ТЭН для установки на его месте нового элемента.

0

Где купить новую плиту

Максимально быстро закрыть вопрос можно, посетив ближайший специализированный магазин. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Индукционная плита Xiaomi Mijia A1 Firepower, 2100 Вт, 9 скоростей	DMWD Мини-плита электрическая, магнитная, индукционная	DMWD 110V/220V электрической индукционная плита
Плитка индукционная Sakura SA-7152FS, 2000 Вт	Индукционная мини-плита IH	Портативная индукционная плита 2000 Вт

Ремонт внутренней проводки панели

Если осуществляется ремонт электрической плиты, то одной из частых причин поломки является обрыв или отгорание провода, подходящего к нагревателю. Такое бывает, если провод не плотно был прикручен к ТЭНу.

В этом случае достаточно соединить отгоревший внутренний проводник, подключаемый к ТЭНу, чтобы полностью восстановить работоспособность варочной поверхности. Обуглевшая изоляция на проводе должна быть обязательно удалена.

Чтобы сделать эту работу качественно рекомендуется полностью заменить шлейф проводов, которые идут от переключателя или термостата к нагревательному элементу. Ремонт встраиваемой варочной панели может быть также осуществлён заменой только одного проводника.

В этом случае, потребуется подобрать проводник, который будет по сечению должен быть не меньше, чем заменяемый провод. В противном случае, такой ремонт будет носить временный характер.

Можно ли заменить панель самостоятельно

Этот вопрос у людей возникает обычно сразу после того, как они знакомятся со стоимостью работ. Она действительно велика. Однако это как раз тот случай, когда скупой платит дважды. Попытка сэкономить и самостоятельно установить новую стеклянную поверхность на плиту может очень дорого обойтись в силу нескольких причин.

Сложности с поиском и покупкой новой стеклянной поверхности

В свободном доступе такие не продаются. Подобрать аналог сложно — обычное закаленное стекло тут не подойдет. Ведь оно не предназначено для специфических точечных тепловых нагрузок, которые характеризуют работу стеклокерамической плиты. Поэтому может неожиданно лопнуть или даже разлететься на множество мелких осколков. Нужно обязательно использовать фирменную варочную поверхность.

Иногда продаются в виде запчастей старые панели от пришедших в негодность устройств подобного типа. Их использование для ремонта менее опасно.

Однако нет никаких гарантий, что установленная сегодня б/у панель не придет в негодность завтра. Ведь она наверняка в процессе эксплуатации подвергалась самым разным нагрузкам. Скорее всего, трещины на такой поверхности появятся очень быстро. Значит, вы опять окажетесь перед необходимостью ее замены.

Работа по замене требует специальных навыков и оборудования

Этот процесс занимает относительно немного времени и потому со стороны кажется простым. Но это не так, он требует немалой квалификации. По неопытности можно сломать плиту. Или неверно оценить суть и причины поломки.

Важно! При появлении на варочной поверхности трещин или других дефектов стоит обратиться в хороший сервисный центр.

Только профессиональные мастера обеспечат вам гарантировано успешный результат в максимально короткие сроки.

Источник: setafi.com

Индукционные плиты можно считать одним из самых эффективных приборов для приготовления пищи. Их высокий КПД обусловлен тем, что при воздействии электромагнитного поля, нагревается только посуда, а не воздух и плита под ней. Также, эти печи компактны и имеют небольшой вес. Преимущества таких приборов неоспоримы, но есть у них и слабые места. О них и пойдет речь в этой статье.

Основа печи – электронная начинка, представляющая собой генератор высокой частоты с мощным выходным транзистором, нагрузкой которого является индуктивная катушка. Для работы генератора и выходного транзистора необходимо постоянное напряжение, которое обеспечивает мощный диодный мост в виде модуля с четырьмя выводами.

Диодный мост и выходной транзистор работают в экстремальном тепловом режиме, а если добавить сюда неправильную эксплуатацию, получаем нерабочую печь. Итак, что же делать, если печь все же перестала работать. Можно не «заморачиваться» и купить новый прибор, а можно не спешить и попробовать сделать ремонт портативной индукционной плиты своими руками.

На фото индукционная плита, которая не подает признаков жизни. Манипуляции ее кнопками управления ни к чему не привели. Экран не светиться, звуковые сигналы не слышны.

При этом напряжение сети на нее подано. Сразу хочется отметить, что название модели особенной роли не играет.

По конструкции плиты такого формата практически идентичны. Поэтому метод поиска неисправности и ремонта, подойдет и для других моделей. Попробуем выяснить, что с ней не так. Для этого нужно ее разобрать.

Разделяем ее корпус на двое, перевернув печь плитой в низ, и откручиваем все винты по периметру днища.

После чего поставив печь, снимаем ее верхнюю часть.

Первое, что бросается в глаза – это катушка индуктивности. Она изготавливается из алюминиевой проволоки, покрашенной в медный цвет.
В более дорогих и качественных моделях эта проволока по-настоящему медная.

Также, можно заметить вентилятор обдува теплоотвода. Вообще, этот вентилятор охлаждает не только элементы на радиаторе, но и саму катушку и все, что есть внутри корпуса.

Поэтому, охлаждение должно в любом случае работать, иначе перегрев и выход из строя силовых элементов неизбежен. Ещё внутри находится основная плата и плата управления, которая крепится к верхней части корпуса.

Все платы между собой соединяются гибкими шлейфами на разъемах.

На катушке в центре установлен терморезистор. Он покрыт термопастой, которая улучшает его контакт с керамической плитой.

Сопротивление этого прибора в холодном состоянии должно быть около 50 кОм. Но иногда, в разных моделях этот показатель может отличаться. В любом случае он не должен быть в «обрыве».

Также следует обратить внимание на провода питания катушки. На них может быть надета термотрубка, внутри которой может скрываться предохранитель.

В этой модели его не было, но чаще предохранитель есть и его не сразу можно увидеть. Если он оказался, его нужно «прозвонить», и если он неисправен – заменить на новый. Иначе печь работать не будет. Все данные предохранителя изображены на его корпусе. Это напряжение, ток, и температура, при которой он срабатывает.

Для дальнейшего ремонта, снимаем катушку индуктивности. Она держится на трех винтах под крестовую отвертку. Аккуратно приподняв ее можно увидеть основную плату и элементы на ней.

На плате установлен сетевой предохранитель. Обычно он в стеклянной корпусе, но при этом сам корпус может быть закрыт хлорвиниловой трубкой, как на фото.

С помощью любого прибора, способного показать цепь, «прозваниваем» его. Как и следовало ожидать, цепи нет, а значит предохранитель перегорел.

Снимаем плату для более детального осмотра.

Откручиваем все винты по периметру, включая тот, что держит радиатор.

Чтобы удобно было работать с платой, отсоединяем от нее шлейфы.

Осматриваем детали платы на потемнения и разрушения корпуса. Также можно поискать вздутые электролитические конденсаторы.

Если ничего не вызывает подозрений, отсоединяем радиатор от диодного моста и выходного транзистора, открутив винты.

На них может быть термопаста, которую нужно удалить ватой смоченной в спирт.

Иногда после удаления пасты, на корпусе этих приборов можно увидеть трещины и разломы от короткого замыкания. Если их нет, это не гарантирует полную исправность приборов.

В случае, когда катушка индуктивности цела и «звонится», то 95% вероятности, что проблема в диодном мосте или в выходном транзисторе. А чаще всего в них обоих. Это выходные силовые элементы, которые испытывают на себе огромные нагрузки. Поэтому выход их из строя, частая причина поломок. Вышедший из строя транзистор, тянет за собой диодный мост. Поэтому менять следует эти два элемента сразу.

Их цена не высока, поэтому замена не будет большой потерей. Тем более, можно поставить мост с более высоким током пропускания, и транзистор понадежнее. Купить их можно без проблем на радио рынке или радиомагазине.

Аккуратно выпаиваем детали, желательно используя отсос. При его отсутствии, поможет медная оплетка, например, с куска теле кабеля.

Как оказалось, диодный мост вообще не имел маркировку, кроме знаков полярности.

Элемент H25R1203 — IGBT транзистор.

Их, как и диодных мостов для таких печей, огромное множество. С данными по току можно ознакомится в таблице, на интернет ресурсах по радио.

На замену был выбран мост GBU3510 рассчитанный на больший ток и напряжение чем оригинальный, а транзистор H25R1203, такой же, как и был. Хотя были более достойные аналоги.

Подготовив выводы этих элементов и отверстия на плате, прикручиваем их к радиатору, промазав соединение термопастой. Закрепляем радиатор, предварительно вставив выводы в отверстия на плате.

После того, как теплоотвод будет надежно закреплен, запаиваем выводы.

Проверяем, нет ли между местами пайки и дорожками соединений. Для этого можно провести чем-то острым между ними. Впаиваем новый предохранитель. Здесь стоял на 10 ампер.

Если жалко палить предохранители при испытании, вместо них временно можно впаять лампу накаливания с выводами. Лампа должна быть на 220 вольт 60 ампер.

При коротком замыкании где-то в плате, лампа зажжется во весь накал, и ничто не пострадает. Но сейчас обойдемся без лампы.

Включаем печь в сеть. То, что индикатор светится – уже хорошо.

Далее, ставим на центр печи чайник с водой и выбираем режим «кипячение», с временем в 20 мин.

Нажимаем кнопку «пуск» и начинается работа. Слышно как гудит катушка. Индикатор, то показывает мощность, то время.

Прошло около 6 минут, и вода в чайнике закипела.

Выключаем печь, и снимаем чайник.

Очень важно сначала выключить работу катушки, а уже после снимать посуду с печи. Если этого не сделать, при работающей печи, в момент снятия произойдёт скачек тока, что и выведет из строя выходной транзистор или диодный мост.

Будьте внимательны при ремонте. Параллельно катушке стоит конденсатор. И даже в выключенном состоянии он может ощутимо ударить током. Поэтому разряжайте его, если катушка была снята.

Иногда выходит из строя этот конденсатор. Но такое бывает очень редко. Убедиться в его работоспособности можно выпаяв один его конец из платы и проверив сопротивление между выводами. Конденсатор не должен «звонится» накоротко или иметь очень маленькое сопротивление.

На этом все. Удачных вам ремонтов!