Ремонт привода откатных ворот дорхан своими руками пошаговая инструкция

Эта тема будет интересна тем кто пользуется приводом откатные ворот DoorHan ( Sliding 1300). В нем стоит плата SL/v.1.0/Hm.

Стоит такая плата от 5 до 7 т.р. и она периодически выходит из строя. По крайней мере у меня это происходило уже четыре раза. Дороговатый расходник.
Но некоторые неисправности в этой плате очень легко исправить . От тряски, потому что плата стоит на движке глючат релюшки.

Основные неисправности которые можно вылечить заменой этих релюшек. Первая, это когда ворота едут в одну сторону и не переключаются на реверс. То есть нажимаеш кнопку на пульте — закрываются, нажимаеш кнопку — останавливаются. Ещё раз нажимаеш кнопку — опять закрываются, хотя должны открываться.

При другой неисправности, когда при нажатии на кнопку пульта внутри щелкает, но движок не запускается.

Эти решения подсмотрены в Ютюбе. Сам ремонтников не являюсь. Просто в сервисе DoorHan за диагностику и ремонт этой платы просят 3,5т.р. и ехать мне до них 70 км. Ну думаю хорошая экономия.
Так что теперь у меня рабочая плата и ещё одна запасная тоже рабочая плата. Возможно кому-то поможет эта инфа.

Удобство использования инструкции DOORHAN

Все устройства DoorHan отличаются простотой и комфортом применения. На нашем сайте вы найдете любые инструкции для всех видов автоматики Doorhan. Благодаря этим инструкциям можно оперативно и просто настроить пульт для любого выбранного устройства. Эти инструкционные пособия позволят выполнить всю работу самостоятельно, без привлечения специалистов, услуги которых придется оплачивать дополнительно. И если установка обязательно должна проводиться профессионалами, имеющими определенные знания и опыт, то инструкция, подобранная к автоматике на нашем сайте, позволит все сделать своими силами.

Все документы представлены на русском языке в удобном для каждого пользователя формате. Вся информация – точная и достоверная и полностью соответствует оригиналам в бумажном формате. Если вы потеряли или испортили инструкцию, то можете просто зайти на наш сайт, выбрать свою модель и скачать документ.

Этот производитель известен своей надежностью и удобством использования, поэтому многие пользователи выбирают именно его. Большая подборка инструкций по всем видам автоматики поможет выбрать руководство для любой модели.

Все инструкции очень понятные, поэтому и неопытный пользователь легко их поймет и оперативно выполнит все действия. Грамотная установка продлит срок работы качественной автоматики.

Автоматика DOORHAN для распашных ворот (инструкции):

Автоматика DOORHAN для роллет (инструкции):

Автоматика DOORHAN для откатных ворот (инструкции):

Автоматика DOORHAN для секционных ворот (инструкции):

Аксессуары DOORHAN (инструкции):

Шлагбаумы DOORHAN (инструкция):

Многим известна автоматика проверенного временем производителя Doorhan. Она разработана специально для использования в сложных условиях российского климата, рассчитана на среднестатистического пользователя, поэтому ее основными достоинствами являются:

• высочайшее качество;
• демократичные цены;
• долгий срок работы и высокая степень надежности.

Ассортимент известного производителя

Doorhan является автоматикой, которая может создавать работу без перебоев. Среди многообразия систем данного производителя есть спецоборудование для распашных, секционных ворот. Основная задача данной автоматики – отличная защита участка. Эта задача выполняется с соблюдением высокого комфорта. В ассортименте компании – богатый выбор электроприводных устройств, каждое из которых предназначается для оснащения конкретных видов ворот: приводные механизмы для складных, секционных, рулонных. Можно выбирать автоматическое устройство по техническим и эксплуатационным параметрам.

Источник

Поиск и устранение неисправностей автоматики для откатных ворот

В этой статье приводятся публикации призванные облегчить пользователю самостоятельный поиск неисправностей и ремонт автоматики для откатных ворот. Мы не занимаемся ремонтом автоматики приобретенной в других магазинах. Данные публикации имеют исключительно осведомительный и общеобразовательный характер. Все действия Вы производите на свой страх и риск.

Итак, если Вы столкнулись с такой ситуацией, что с утра нажимая на кнопку пульта. и ничего не происходит, ворота не открываются. То же касается нестабильной работы двигателя — непредвиденно остановливаются посередине итд итп. Первая мысль посещающая пользователя — «Все пропало!» Но не нужно паниковать, как правило загвоздка в какой-то мелочи. Порой сразу начинают негодовать, что мол автоматика плохая, а вместе с ней и продавцы нехорошие люди. Но не стоит забывать, что электропривод работает в связке с такими вещами как проводка (иногда похабная), навешанная периферия (лампа, фотоэлементы, GSM-WIFI-модули, умные дома, home-link и др.) довольно часто проблема кроется в этом. Сейчас мы попорядку во всем разберемся. Моделей и производителей автоматики для откатных ворот существует превеликое множество и описать каждую модель не хватит никакого времени, посему я изложу общие принципы, которые справедливы для большинства моделей автоматики и если вы последовательно будете следовать нижеизложенному алгоритму, то с вероятностью 85-90% вы найдете неисправность и возможно даже устраните ее. Данная статья не это посыл Вас в известном направлении, напротив, это те вещи, которые Вы можете и должны сделать, как грамотный пользователь, а если не хотите или не умеете, то сразу снимайте привод и везите в сервисный центр. Итак, поехали.

1. Открыть крышку привода и визуально осмотреть плату на предмет подгораний, обугливания итд. Такое как на рис. ниже сразу выкинуть и заглянуть сюда или сюда. И желательно прочитать эту статью.

Если обуглился варистор — выкусить его и заменить сгоревший предохранитель, если все заработало — впаять новый варистор с Vmax 250V.

2. Проверить подачу и качество питания 230 В, в принципе, если светодиоды на плате горят, то питание подается, стоит проверить находится ли напряжение в адекватных пределах 230+-10%. Если не горят, то проверить целостность предохранителей и трассы питания, довольно часто бывает, что провод в земле перебит и привод работает через слой влажной земли, в это случае полезно запитать его от заведомо исправной переноски минуя вашу линию питания мотора. Если предохранитель и трасса целы, «звоним» тестером трансформатор — первичную и вторичную обмотки. Если трансформатор сильно греется, то это явное указание на его неисправность. Если причина в нем — заменяем его на таковой с аналогичными параметрами, обычно это 12+12В, т.е 2 вторичные обмотки по 12 В. Заменить можно на отчественный (ТПШ-5-220-50 12+12V), хотя сейчас в радиомагазинах уже есть и «родные» китайские трансформаторы. См рис.

3. Если питание подается и трансфоматор в порядке, но все равно привод не работает, то отсоединяем всю навешанную периферию — лампу (в ней может быть кз), фотоэлементы (может быть неконтакт, деградация линз от УФ излучения, окисление контактов итд). Отсоединение происходит не только физическим отключением проводов. Да, лампу можно просто «выдернуть», а вот на вход фотоэлементов нужно поставить перемычку соединяющую ее с общим проводником GND, COM, минус, итд. Вход фотоэлементов обычно называется IR, INFRD, PHOTO, PH, Ph1, Ph2. Если какой-то производитель, САМЕ или NICE, например имеет свою номенклатуру, отличную от интуитивно понятной, то имеет смысл погуглить пдфки с ихней инструкцией и по ней уже отключить фотоэлементы. На некоторых моделях предусмотрен также вход экстренного останова STOP, STP он также должен быть закорочен с общим. Это отключение периферии нужно для «чистоты эксперемента» дабы отбросить все посторонние факторы. Вот несколько примеров отключения фотоэлементов:
Для привода GANT BS-IZ (PROFESSIONAL PS-IZ, NORDMOTORS, BAISHENG)

Для MILLER TECHNICS MT-1000. INFRD-GND, STOP-GND

Для STEELON NAVI-60010001500. YOUGATE ASG-6001000. G-LOCK. Клеммы 8 и 9.

Для GANT IZ-600: — белая перемычка IR-COM. Красная STP-COM.

Для GANT IZ-1200: — белая перемычка IR-GND

Для BFT серии DEIMOS старого и нового:

COMUNELLO FORT-500/700: DSI-GND, STOP-GND.

Для FAAC 740/741: Фирма FAAC здесь переплюнула всех — для отключения периферии нужно поставить 6 перемычек, как правило, 5 уже Вам или Вы поставили при монтаже и теперь нужно поставить одну отвечающую за фотоэлементы.

Схема для FAAC 740/741 когда все отключено:

Для Doorhan Sliding, Alutech ROTO, AN-MOTORS ASL: Ph1-GND и Ph2-GND. STOP-GND также.

Для CAME BX-74/78. Установить перемычку 1-2, 2-С1 и 2С3 или можно отключить все это на DIP селекторе — см. родной мануал.

По NICE ROBUS, ROX, ROAD итд ищите информацию как отключить фотоэлеметы в родных инструкциях. Ваш покорный слуга имеет свое скромное и абсолютно личное, субъективное мнение, что у приводов Nice все неоправданно усложнено, даже элементарные вещи, но кому-то нравится — на вскус и цвет как говорится. И да, мы не заставляли Вас покупать Найс.

4. После того как фотоэлементы отключены пробуем запустить привод пультом — вероятных исходов здесь два — или «поедет» или «не поедет». В первом случае мы понимаем, что проблема была в фотоэлементах и далее разбираемся с ней — повреждена проводка, выход из строя одного или обоих сразу фотоэлементов, фотодеградация пластиковых линз встроенных в крышки, затекшая вода, итд.
Если таки «не поехал», то нужно запустить привод принудительно, без пульта и в обход радиоприемника (возможно дело в нем). Принудительный запуск осуществляется следующим образом — у каждого электропривода на слаботочной колодке имеются клеммы CYCLE, PP, START, PUSH, OPEN-A, SBS (step by step) итд, так вот кратковременное замыкание (1 сек) их скрепкой с общей клеммой GND, COM «минус» приведет к началу маневра ворот — они начнут закрываться или открываться, для нас это не суть важно. Если это произошло, то сделать несколько циклов открытия-закрытия убедившись в стабильности работы. В этом случае «копать» приемник, возможно он «забыл» пульты, в этом случае нужно прописать их заново см. инструкцию вашего привода. Иногда бывает полезно сначала стереть все пульты, а потом уже прописать их. Если пульты ни в какую не пишутся в приемник, есть смысл установить внешний приемник, например, внешний универсальный приёмник REC-2, он вместо вас будет замыкать на 1 сек клеммы принудительного запуска.
Если случился второй из вероятных вариантов — «не поехал», даже по принудительному запуску, то тут ваша компетенция, как пользователя, заканчивается — обращайтесь в сервисный центр.

5. Ворота сами открываются (живут своей жизнью). Варианты тут следующие: нестабильное напряжение, ошибка в подключении периферии, что-то с приемником. Методика следующая — убеждаемся, что напряжение в сети нормальное 230+-10%. Если с напряжением все в порядке, то отключаем ВСЮ периферию как это было описано выше, стираем все пульты из памяти приемника и наблюдаем несколько часов, что будет, можно погонять мотор принудительным запуском, как это было описано выше. Если самовольных открытий нет, то прописываем пульты заново в приемник и опять наблюдаем. Если проблема повторяется — выход такой опять стереть все пульты и установить внешний приемник, например REC-2. Если проблема повторяется при подключении периферии — разбираемся с ней и ее проводкой. Если проблема не уходит — обращаемся в сервисный центр.

6. Следующий случай — выход из строя симистора ВТА16, BTA24 и им подобных. Выглядят они вот так, не путать со стабилизаторами 7812 и 7805, кои имеют такой же корпус и могут присутствовать на плате.

В этом случае реле привода включается — слышно характерные щелчки, но движения не происходит. Лечится это либо заменой симистора, либо путем замыкания силовых дорожек тиристора каплей припоя или перемычкой. см. рис ниже. Но прежде нужно проверить предохранитель (если таковой имеется) двигателя на 6А, его перегорание дает такую же картину.

Сам симистор можно не выпаивать. После этой процедуры перестают работать функции плавного стопа и пуска, но полезность этих функций спорный вопрос, зато Вы снова имеете рабочую плату.
Ревизии плат могут меняться, но эти две луженые дорожки все равно хорошо просматриваются. То что они будут другой формы чем те, что изображены выше сути дела не меняет.

7. Недостаточное тяговое усилие. При этом наблюдается нестабильная работа — привод самовольно останавливается посредине, или вообще, где ему вздумается. В этом случае имеет смысл убедиться, что тяговое усилие выставлено на максимум. На некоторых моделях это триммер-регулятор с обозначением «FORCE», у других это производится в меню, у третьих (CAME) переставлением фишек на трансформаторе. Рекомендуем всегда выставлять это усилие на максимум, так как зимой густеет смазка в подшипниках и редукторе, где-то что-то подмерзает, «стареет» фурнитура и пользователи, которым нравится, чтобы было «посерединке» могут столкнуться с описаными выше проблемами.

8. Пусковой конденсатор. Редко, но бывает, что его «вспучит» или «вздует» и он не выполняет свою функцию, при этом мотор едет нестабильно — рывками. В этом случае заменить конденсатор аналогичной емкости и вольтажа.

9. Еще одна, достаточно редко встречающаяся неисправность это выход из строя геркона концевого выключателя. Проблема сия устранима достаточно легко. Понять, что вышел из строя геркон можно понять, если посмотреть на светодиодные индикаторы концевых выключателей OL и CL.

Если к блоку герконов над зубчатым колесом не подведен ни один магнит (ворота в среднем положени), то если герконы исправны должны гореть оба индикатора OL и CL. А вот ежели один из них поврежден, то какой то и из индикаторов гореть не будет.
Переходим к ремонту. Снимаем блок герконов.

Герконы залиты белым клеем. Если сгоревший геркон не видно визуально, то пользуемся тестером-мультиметром. Общий провод — красный ;). Далее идем на радиорынок и покупаем аналогичный нормально-разомкнутый, двухконтактный геркон, стоимость у дедов-старьевщиков 5-7 грн макс. После этого берем паяльник и производим замену неисправного геркона. Вот и все. Ставим блок герконов на место и наслаждаемся комфортом.
Справедливости ради стоит отметить, что в последние годы производители откатной автоматики отходят от использования герконов в блоках концевых выключателей, их место занимают транзисторы, в связи с этим блок концевиков уже требует питания +5 или +12 В. В теории вышедшие из строя транзисторы тоже можно заменить. На рис. плата транзисторных концевиков — видно 2 транзистора реагирующих на магниты и один ключевой.

Если все же после всех наших усилий плату «оживить» не удалось, но двигатель и редуктор «живы», то имеет смысл задуматься о покупке новой такой же или функционального аналога DC-43M или CBSL-220.

Как установить плату в привод Professional PS-IZ, GANT BS-IZ

10. Если случилось, что ворота «задавило» в уловитель и Вы не можете разблокировать редуктор штатным ключем, то возьмите гаечный ключ на 13 и открутите зубчатую рейку, что находится над зубчатым колесом и «освободите» редуктор. После этого установите зубчатую рейку обратно, зазблокируйте мотор. Подкорректируйте положение концевого выключателя на зубчатой рейке, чтобы «задавление» не повторялось.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Источник

Автоматика для дверей, окон, ворот – это прочные, надежные устройства с большим рабочим ресурсом. Однако даже с оборудованием высокого качества случаются неполадки, так что возникает необходимость в его ремонте.

Признаки и причины неисправности

Ремонт автоматики ворот требуется, когда:

• возникают посторонние шумы в приводе во время его работы;
• створки или полотно конструкций движутся рывками, заедают;
• отсутствует реакция на нажатие кнопки на пульте дистанционного управления или стационарном выключателе;
• воротное полотно, роллета или двери не останавливаются в нужный момент.

Одна из причин таких ситуаций – неправильная настройка автоматики распашных ворот или других типов конструкций. Монтажом и наладкой оборудования должны заниматься специалисты. Мы не только продаем автоматику для окон, дверей, ворот, но и выполняем ее установку. Наши монтажники сделают все качественно, быстро, с гарантией на проделанные работы.

Другие наиболее частые причины неисправности автоматики:

• резкие скачки напряжения в электросети;
• разгерметизация корпуса блока управления;
• подсыхание или замерзание смазки;
• чрезмерные нагрузки;
• износ деталей и узлов.

Зная симптомы и причины их возникновения можно быстро устранить все неполадки и вернуть работоспособность автоматике. Особенность ремонта привода заключается в том, что оборудование состоит из механической и электронной части. При этом одно без другого не работает. Чаще всего выходит из строя электронная составляющая, а механика подводит достаточно редко.

Устранение неисправности автоматики при перепадах напряжения в сети

Наиболее частой причиной выхода из строя электропривода выступает нестабильное напряжение в питающей сети. Опасно как его повышение, так и понижение. При низком напряжении электропривод работает как бы через раз, что не является нормой и может привести к его поломке.

Если автоматика не реагирует на команды от пульта дистанционного управления, а также кнопочной панели, то вероятнее всего проблема в электронной плате. Ее необходимо осмотреть на предмет перегоревших предохранителей, сгоревших обуглившихся деталей. При обнаружении сильного прогара плату придется выбросить и приобрести новую. Иногда достаточно заменить предохранитель или просто перенастроить автоматику.

Плата управления PCB-SH

Чаще всего при скачках напряжения сгорает варистор. Его аккуратно выпаивают, а затем устанавливают новый с аналогичными параметрами.

Если визуально сгоревших деталей не видно, то нужно воспользоваться тестером-мультиметром для проверки первичной обмотки трансформатора. Если она не прозванивается, значит повреждена. В этом случае трансформатор следует заменить.

Иногда можно столкнуться с выходом из строя геркона концевого выключателя. Понять, что проблема именно в нем можно по световым индикаторам концевых выключателей OL и CL. Если к герконам над зубчатым колесом не подведен ни один магнит (ворота при этом находятся в среднем положении) и оба индикатора светятся, то деталь исправна. В противном случае сгоревший геркон следует заменить.

Еще одна причина неисправности – плохое соединение проводки. Устраняется поиском участков с отошедшим или перебитым проводом и восстановлением его целостности.

Восстановление герметичности блока управления

Если корпус треснул или неплотно прилегает к основанию, то в блок управления попадает пыль, вода, разнообразные насекомые, мусор. Они пагубно влияют на плату и могут вывести ее из строя или сбить настройки.

Чтобы не усугублять ситуацию, необходимо вовремя заменить лопнувший корпус новым. В противном случае придется менять отдельные элементы блока управления или плату целиком.

Замена заводской смазки

Подсохшая или застывшая из-за мороза заводская смазка может стать причиной появления нехарактерных шумов в приводе при открытии и закрытии распашных, секционных, откатных ворот. Кроме того, они начинают некорректно реагировать на команды с пульта, двигаться рывками. Если не обращать внимание на сбои в работе и не устранить их причину, то ситуация может усугубиться – сломается редуктор, следовательно, стоимость ремонта автоматических ворот возрастет. Чтобы этого избежать, при первых неполадках следует заменить смазку, а затем перенастроить электропривод.

Замена изношенных деталей

Со временем отдельные детали механической части электроприводов приходят в негодность. К таким элементам, например, относятся шестерни, подшипники, рабочий вал двигателя в сборе. Запчасти можно заказать из нашего каталога на сайте. В наличии оригинальные детали бренда DoorHan по ценам производителя.

Неправильный выбор электропривода, также может привести к его поломке. Например, если на промышленные ворота установить бытовую модель, то она не будет справляться с тяжелым полотном. Привод будет подвергаться чрезмерной нагрузке, в результате очень быстро выйдет из строя.

Автоматику для промышленных секционных ворот необходимо выбирать с учетом размеров и веса полотна. При этом мощность должна быть с запасом 30% на случай утяжеления конструкции из-за налипания снега или обледенения.

Привод для промышленных секционных ворот SHAFT-120KIT

Профилактика поломок автоматики

Предотвратить поломки, а также увеличить срок службы воротной автоматики поможет соблюдение некоторых правил:

• Защита электросети от перепадов напряжения путем установки стабилизатора напряжения. Его мощность должна в два раза превышать мощность привода. Подойдут модели со стабилизируемой мощностью 1,5−2,0 кВт.
• Регулярный осмотр электропривода и других элементов автоматического управления. Изношенные детали необходимо менять, а ослабленные подкручивать.
• Предотвращение попадания посторонних предметов в рабочее пространство ворот и автоматики.
• Техническое обслуживание ворот 1−2 раза в год. Оно включает в себя, например, смазку и регулировку натяжения цепи потолочного электропривода гаражных секционных ворот. Проводить такие работы должны специалисты, прошедшие соответствующее обучение.
• Поддержка чистоты электропривода и ворот в гараже и на улице. Важно протирать экраны приемника и передатчика фотоэлементов, особенно после снегопада, следить за целостностью электромагнитных концевиков (при их наличии), особенно если есть домашние животные.

При систематическом техобслуживании и уходе за автоматическими воротами они будут исправно работать на протяжении многих лет. Но если вдруг поломка все-таки произошла, то не стоит пытаться самостоятельно ее устранить. При отсутствии должного опыта это может привести к удорожанию ремонта. Рекомендуем обратиться в ближайший сервисный центр «ДорХан». Это поможет сократить время на ремонт и избежать ошибок из-за отсутствия опыта.

Специалисты проведут глубокую диагносту вышедшего из строя электропривода, а затем оперативно устранят причину поломки. Неисправные детали всегда заменяются новыми оригинальными запчастями. На все комплектующие и произведенные работы предоставляется гарантия. Качественное сервисное обслуживание улучшит работу автоматических ворот и значительно продлит срок их службы.

Хотя автоматика для ворот достаточно надежна (на практике ломается около 1% нормальной автоматики в год), изложенные ниже принципы помогут Вам отыскать причину отказа электропривода, а также устранить ее.

Тестер – мультиметр

Мы надеемся, что каждый отдает себе отчет в том, что автоматики, которая бы не ломалась, не существует. С этим надо смириться. Более того, чем дороже и сложнее автоматика с технической точки зрения, тем выше шанс того, что что-то придется регулировать или что погибнет плата во время скачка напряжения. Если у Вас перестал работать привод для ворот, или при установке что-то не работает, не унывайте – мы сейчас разберем основные проблемы, возникающие при работе автоматики для ворот. Для этого необходимо вооружиться тестером – мультиметром – без него провести качественно диагностику и ремонт ворот очень сложно, а иногда и невозможно.

Но многие люди безосновательно боятся мультиметра как огня. А это очень простая штука. Сектор DCV отвечает за постоянный ток, ACV – переменный ток, звуковой сигнал – прозвонка, а подкова – меряем сопротивление.

Напряжение

Как ни парадоксально, самая распространенная проблема – отсутствие входного напряжения. Для этого достаточно перевести тестер в режим ACV 600V и замерить напряжение на входе в двигатель. Если напряжения нет, проверяем всю цепочку от начала и до конца (автоматы, кабеля, дифференцированную защиту и т.п.). Здесь автоматика ни при чем, устраняем проблему до появления питания на входе в привод.

Другая, не менее распространенная проблема – низкое напряжение на входе. Если оно меньше 200В, будьте готовы к тому, что автоматика для ворот может работать через раз (и к предстоящему ремонту). Особенно ярко проявляется вечером или в пятницу, когда люди возвращаются домой или съезжаются на дачу. Не игнорируйте этот параметр! Также проверьте напряжение во время движения ворот – оно, как правило, на 5-10В ниже. Качество напряжения – очень важный параметр, так как большинство поломок связанно именно с прыжками или заниженным напряжением. Низкое напряжение в сети выводит из строя трансформаторы, двигателя, а высокие- трансформаторы и платы управления. Формально любой сервис- центр может отказать в гарантийном ремонте, если есть признаки сгорания от низкого или высокого напряжения. Поверьте, эти признаки как на ладони для специалиста – достаточно глянуть на плату. Помните, что стабилизатор напряжения обойдется дешевле замены платы! Стабилизатор желательно покупать с мощностью, не менее чем в два раза превышающей мощность электропривода для ворот, так как при пуске двигателя потребляемый ток возрастает в несколько раз.

Цепь

Итак, напряжение на входе есть, но плата управления не подает признаков жизни. Первым делом проверяем предохранители, их можно осмотреть визуально и проверить тестером (переключив на звуковой сигнал). Если предохранители целы, а на плате не светится ни один индикатор или диод – дело пахнет керосином. Если новый (установленный предохранитель взамен сгоревшего) сгорает практически сразу после включения привода в розетку – дело скорее всего в коротком замыкании или внутри платы, или ошибки при подключении периферийных устройств (фотоэлементов, ламп и т.п.). Для проверки можете отключить все потребители (двигатель, концевики, лампу, фотоэлементы) и включить привод еще раз. Если предохранитель сгорит – ремонтируем или меняем плату управления. Если не сгорит – причина скорее всего в подключении или замыкании какого-то из потребителей или периферийных устройств. Бывало такое, что новый кабель для подключения фотоэлементов попадался с браком – был закороченный внутри. Кабеля также желательно проверить тестером на наличие короткого замыкания, отсоединив перед этим все приборы.

Двигатель

Если у вас есть подозрения на сгоревший двигатель, то его несложно проверить при помощи тестера. Переводим тестер на «200Ом» и замеряем сопротивление между обмотками двигателя. Если двигатель 220В, то необходимо проверить сопротивление между первым и вторым, вторым и третьим, первым и третьим контактами двигателя. Если двигатель исправный, мы получим два одинаковых значения, а третье значение будет в два раза больше. Но двигателя горят крайне редко.

Конденсатор

Если двигатель привода гудит, но не крутится – очень похоже на поломку конденсатора или обрыв провода, ведущего к конденсатору. Конденсаторы выходят из строя крайне редко, чаще всего причиной выступает сломанный провод.

Трансформатор

Более распространенной проблемой является сгоревший трансформатор (а горит он, как правило, от пониженного напряжения), особенно это касается систем, где применяются двигатели на 24В. Проверяем напряжение на входе и выходе, прозваниваем обмотки и меняем трансформатор на подходящий при потребности.

Приемники и пульты

Если диоды на плате управления светятся, причиной отказа может быть сгоревший приемник. Лечится заменой приемника или установкой внешнего приемника. Возможно, Вам поможет простое перепрограммирование приемника и пультов.

Также стоит проверить все подключения, перемычки, настройки и регулировки платы и т.п. – очень часто причиной отказа может служить выпавший из разъема провод или плохой контакт в разъеме.

В некоторых приводах (например, откатных приводах «Came») установлен концевик, блокирующих работу привода, если крышка разблокировки двигателя не закрыта на ключ. Тщательно все проверьте.

Фотоэлементы

Еще одной очень распространенной проблемой является тот факт, что ворота движутся только в одну сторону (как правило, только открываются). Проблема чаще всего заключается в неработающих фотоэлементах (из-за поломки, инея, снега, грязи, плохой направленности друг на друга). Нормально работающие фотоэлементы должны тихонько щелкать, если между ними поставить препятствие (например, руку). Если щелчков не наблюдается, проверьте наличие загрязненности, направленность, прозвоните провода, подключение, наличие на входе фотоэлементов напряжения. Если у Вас есть подозрение относительно работоспособности фотоэлементов, то можете их отключить, установив на блоке управления соответствующую перемычку, блокирующую их влияние. Если при отключении фотоэлементов двигатель работает без проблем – ищите причину там. Если же продолжает двигаться только в одну сторону (при условии установки перемычки) – причина может быть в сгоревшем реле управления двигателя, глюков блока управления или неправильных настройках (например, чувствительности датчика обнаружения препятствий). Больше о фотоэлементах смотрите в разделе монтаж фотоэлементов.

Концевые выключатели

Одной из проблем откатных ворот является заклинивание полотна из-за того, что не сработали концевые выключатели. Такое может произойти, если замерзнет механический концевой выключатель, а также по причине неправильной регулировки выключателей – неправильно задана высота, расстояние, угол атаки. Еще один вариант – концевой выключатель был плохо закреплен на зубчатой рейке и просто отвалился. Паниковать не надо – просто открутите зубчатую рейку, разблокируйте привод и передвиньте ворота в нужное положение. Но чаще всего человек пытается разблокировать привод (не откручивая рейку) при помощи силы. Улыбаетесь? Правильно, ключик не выдержал. Сила есть – ума не надо..

Механические поломки

Механические поломки случаются нечасто, чаще всего в недорогих европейских приводах для ворот с силуминово – пластиковыми шестернями. Здесь без замены износившейся детали не обойдешься.

Не волнуйтесь

Практически любой привод можно отремонтировать. Самое плохое, если сломалась механика, а модель не выпускается или не ввозятся на нее запчасти. Но любую шестерню, втулку или вал можно выточить под заказ. Что касается электроники, то здесь все еще проще – платы делятся для движков на 220В и 24В – так что всегда можно поставить плату от аналогичной модели другого производителя, но при этом придется заменить пульты или поставить внешний приемник. Неразрешимых проблем не бывает – иногда ремонт просто может быть дороже нового. Но это в редких случаях, например, попадание молнии в привод с порчей всех электрических частей (включая двигатель), или же полный износ механических частей (работа на предприятии при очень высокой интенсивности эксплуатации на протяжении 5-10 лет). В таких случаях проще и дешевле приобрести новый привод, а старый оставить на запчасти. Ремонт автоматики ворот, которая полностью износилась, экономически неоправдан.

Удачи Вам! Не ломайтесь! И помните, ремонт ворот не так страшен, как кажется.

• #1

После замены платы управления на откатных ворот Doorhan, двигатель крутит в одну сторону до упора, после срабатывает защита по усилию. После снятия блокировки, т.е. двигатель работает в холостую проблема остаётся, так же не реагирует на датчики (герконы и фотоэлементы). Загорается желтый индикатор. Подскажите решение проблемы и в чем она может быть?

Филипп

Металлическая мебель в Перми

• #2

У Дорхана по моему есть разница в магнитах на откр. и закр. Магниты попробуйте местами поменять. А почему плату меняли?

• #3

У Дорхана игнорирование концевиков- нормальное явление. Читайте форум. По поводу фотоэлементов- укажите модель привода, платы управления, вашу схему подключения фотоэлементов к плате.

• #4

в инструкции нарисованы магниты- куда ставится высокий, куда низкий, ещё можно проверить по свечению соответствующего индикатора при видении магнита приводом.

• #5

Исключите фотоэлементы перемычкой (временно). У дорхановской откатки была проблема с направлением открытия и закрытия. Я имею в виду то, что дипом выставляешь место установки привода (например справа), а привод работает как при установках для левого монтажа. Как писал, нужно исключить фотики, запустить мотор (проверить идет ли он в открытие и закрытие), далее подобрать магнитный концевик, опираясь на индикацию платы (по моему они сейчас одной высоты, но с наклейками красного и синего цвета), далее подключать фотоэлементы, смотреть реакцию на их работу.

• #6

У дорхана по моему есть разница в магнитах на откр. и закр. Магниты попробуйте местами поменять. А почему плату меняли?

Плату меняли из-за трансформатора

• #7

Re: есть проблема

У Дорхана игнорирование концевиков- нормальное явление. Читайте форум. По поводу фотоэлементов- укажите модель привода, платы управления, вашу схему подключения фотоэлементов к плате.

Индикаторы на концевики и фото реагируют, но толку никакого, упирается в ограничение и после сработки защиты движок останавливается, а в обратку никак, давит на закрытие

• #8

Исключите фотоэлементы перемычкой (временно). У дорхановской откатки была проблема с направлением открытия и закрытия. Я имею в виду то, что дипом выставляешь место установки привода (например справа), а привод работает как при установках для левого монтажа. Как писал, нужно исключить фотики, запустить мотор (проверить идет ли он в открытие и закрытие), далее подобрать магнитный концевик, опираясь на индикацию платы (по моему они сейчас одной высоты, но с наклейками красного и синего цвета), далее подключать фотоэлементы, смотреть реакцию на их работу.

Пробывали и без фотоэлементов с дипом, тоже меняли установки, но как я уже говорил, после разблоировки всё равно срабатывает защита по усилию, хотя ворота открыты, даже после отключения и включения питания платы.

• #9

Может там реле залипло? Прозвоните снизу платы по ногам.

• #10

может там реле залипло? прозвоните снизу платы по ногам

Плата совершенно новая. Сразу после установки такая проблема, кстати (привод 1300) до этого меняли на аналогичных воротах плату, проблему решили через регуляторы, а тут «борода», других слов нет.

• #11

плата совершенно новая сразу после установки такая проблема кстати (привод 1300)до этого меняли на аналогичных воротах плату проблему решили через регуляторы а тут «борода»других слов нет

Прав был выше, у Дорхана на новых платах проблема с распознованием направления. Иной раз третий(?) ДИП приходиться переключать пару раз после установки, потом начинает работать долго и без проблем.То есть после запуска , проблемы в мозгах с определением направления движения, лечится переключением ДИПа, после пару выездов проблема исчезает. Как минимум, эта ситуация повторялась три раза на разных устройствах( Шлаги, откатки)., на каждой плате по пару раз, причем приезжаешь, переключаешь в неправильное( по паспорту) положение, работает, но заранее знаешь, что придется приезжать через два дня, возвращать все обратно…..

• #12

Добрый вечер.
Есть несколько тем про то, что привод Sliding крутит только в одну сторону. В основном пишут про залипшие релюшки. Я сам зимой столкнулся с этим на шлаге Барьер-5000 (Плата та же FAAC). Шлагбаум только открывался. Вылечил заменой реле.
Сегодня пригласили на ремонт сдвижных ворот — работают только открытие. Ф/э проверил — работают. Подумал про реле, снял плату, привез к себе, заменил реле — сначала одно, потом другое. Проблема не решилась :(. На что еще обратить внимание/заменить?
(вместо ф/э, кнопки стоп и edge перемычки, концевики замкнуты, вместо двигателя — внутривальный привод для роллет)
p.s. Логика работы — А.
при подаче сигнала на вход open A, привод начинает работать на открытие (на дисплее -01), подача следующего сигнала на вход open A ничего не дает. Привод можно остановить только размыканием концевика. Следующий сигнал снова приводит к открыванию.

• #13

1) проверьте что бы привод был не менее 100 вт (ряд плат Faac работает только с нагрузкой от 100 вт)
2)сделать сброс настроек (три кнопки держать нажатыми секунд 5, вдруг чего на программировали)
3) поставить логику ЕР (при А только в одну сторону крутит от сигнала, вобратку только по времени, либо край АР поставьте)

• #15

Странно, касаемо описания, очень похоже на логику.
Сброс настроек тоже не помог?
На плате 8 светодиодов, какие из них НЕ горят ( там под каждым подпись)?

• #16

Все горят. Логику выставил ЕР. Сейчас плата работает так: При подаче сигнала на вход А — на дисплее 01, привод крутиться. следующий сигнал останавливает привод — на дисплее 02. Следующий сигнал — на дисплее 06, но привод крутиться в ту же самую сторону.
Получается, что реле, которое ближе к центру платы, не срабатывает. Похоже что на его обмотку не подается напряжение когда нужно.

• #17

Среднее реле переключающееся на двигатель, правое — сигнальная лампа (если мне память не отшибло)
Если дисплей меняет команды, то проц воспринимает сигналы и выдает их правильно.
попробуй релюхи местами перекинуть. Кстати Щелчек есть на реле или нет? Может просто с реле не повезло, взял залипшее?
По светодиодам:
На плате должно гореть 6 светодиодов ( среднее положение)и два загораться только в момент подачи сигнала ( опен А и В),
Радиоприемник ( встраиваемый) есть на плате?

• #18

Приемник есть. Реле проверял перед установкой в плату. Щелчок есть, только какое из них щелкает сходу не определишь. Если бы переключающее щелкало, то мотор бы менял направление. Все таки что-то из того, что управляет напряжением на обмотке реле не работает так как надо.
Горят 6 светодиодов

• #19

Может просто с реле не повезло, взял залипшее?

Более вероятно, что контактная площадка повреждена, олово не пропаялось, если еще и двухстороний монтаж. На факе не помню, на Дорхане пришлось проводком кидать, никак не хотел пропаиваться двухстороний контакт…

• #20

Более вероятно, что контактная площадка повреждена, олово не пропаялось, если еще и двухстороний монтаж. На факе не помню, на Дорхане пришлось проводком кидать, никак не хотел пропаиваться двухстороний контакт…

Как вариант возможно, на факе двух сторонка, если «супер» паялиником делать, можно повредить. Было у меня такое, когда отсос накрылся, греть приходилось и с усилием тянуть.
Думаю нужно реле выпаять и попробовать навесным монтажем.