Наша сегодняшняя статья адресована не начинающим, а уже достаточно подготовленным фотолюбителям. Тем, кто уже знаком со многими возможностями современных фотокамер и довольно уверенно может работать в различных полуавтоматических режимах. Ну, например, таких, как режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки. Тем, кто считает, что уже пришло время работать так, как работают настоящие фотографы-профессионалы.
Итак, сегодня мы будем учиться снимать в режиме “Manual“, который на элементах управления фотокамерой обозначается символом М.
Что же такое режим “Manual“ и как в нем работать?
Режим “Manual“ – это такой режим работы вашей фотокамеры, при котором автоматика фотокамеры полностью отключена и фотограф сам определяет все параметры, влияющие на будущее изображение. Речь идет о выдержке, диафрагме, светочувствительности (значении ISO) и некоторых других параметрах. Работа в режиме “Manual“ необходима для того, чтобы самостоятельно контролировать весь процесс съемки, не доверяя его автоматике. Такую работу можно сравнить с работой закройщика и портного в ателье и работой швеи на швейной фабрике. В первом случае вы получите костюм, сшитый точно по вашей фигуре и мастер учтет все ваши индивидуальные пожелания (фактуру ткани, ее цвет, дополнительные карманы и прочее), а во втором случае – костюм будет унифицированный и растиражированный в тысячах экземпляров, и при его покупке в магазине вы станете обладателем всего лишь одного из огромного количества совершенно одинаковых костюмов.
Очень часто начинающие фотографы боятся фотографировать в режиме “Manual“. В основном это происходит из-за неуверенности в своих силах, в своем опыте. Но иногда встречаются и такие «умники», которые в режиме полной автоматики снимают принципиально. Эти люди, к сожалению, считают, что таким образом они не вмешиваются в окружающую действительность и картинка у них получится по-настоящему естественной и правдоподобной. Но об этом мы сегодня говорить не будем.
Конечно же, тому, кто только еще осваивает азы техники и искусства фотографии, в первое время довольно трудно бывает понять, что же такое выдержка и что такое диафрагма и для чего они вообще нужны, что изменится на снимке при изменении этих параметров. На какой выдержке снимать тот или иной сюжет, и почему именно на этой, а не на какой либо другой. Как связаны между собой выдержка, диафрагма и светочувствительность. Вот обо всем этом мы и расскажем вам сегодня.
1. Как настроить фотокамеру для съемки портрета
Давайте для начала разберем, как настроить фотоаппарат чтобы в ручном режиме сфотографировать портрет. Кстати, об этом начинающие фотографы задумываются достаточно часто. Ответ на поставленный вопрос совсем не сложен. При работе над портретом нужно в первую очередь учитывать освещенность объекта съемки, и уже отталкиваясь от этого, выбирать выдержку, диафрагму и светочувствительность.
Для примера давайте сначала разберем съемку портрета в хорошо освещенном помещении с большими окнами, и, стало быть, с большим количеством естественного солнечного света. Снимать будем без применения дополнительных источников искусственного света. То есть без вспышки или каких-либо других осветительных приборов. В таких условиях фотографировать нам придется на максимально открытой диафрагме. На какой именно – зависит от имеющегося у вас в наличии объектива. Стандартные, так называемые «китовые» объективы позволяют снимать на диафрагме f- 3,5 – f-5,6, те же объективы, которые подороже и более светосильные, имеют более широкую диафрагму: f-1,4 — f2,8.
После того, как мы определились с отверстием диафрагмы, начинаем подбирать к диафрагме выдержку. Напомним, что выдержка – это то время, на которое затвор фотокамеры открывается и позволяет световому потоку воздействовать на матрицу. В описанных нами чуть выше условиях съемки значение выдержки может колебаться от 1/30 до 1/100 долей секунды. Значение светочувствительности (то есть ISO) лучше выставить по минимуму. Например, 100 единиц. Низкая светочувствительность позволяет избежать так называемых шумов и сделать изображение более качественным и резким. Ну, а уж если вы все-таки получили излишне темный, то есть недоэкспонированный кадр, то попробуйте сделать еще один дубль но уже с включенной вспышкой. Она поможет вам справиться со сложившейся ситуацией и выровнять кадр по освещенности.
Вспышка вам потребуется и в том случае, если вы будете снимать портрет в помещении, но уже не только при естественном солнечном свете из окон, но и при включенных источниках постоянного искусственного света. Таким источником может быть, например, самая обыкновенная люстра или другой бытовой светильник. Вспышка в этом случае поможет вам подсветить тени на объекте съемки, и, таким образом, выровнять световой рисунок на лице модели и ее фигуре. Выдержку и диафрагму в этом случае можно оставить такими же, как и при съемке только при естественном свете, а вот значение светочувствительности мы рекомендуем несколько поднять, хотя бы до значения 400 единиц ISO. Это позволит немного более светлым сделать фон, на котором вы снимаете своего портретируемого. Особенно важно поднимать светочувствительность в том случае, если вы располагаете только вспышкой, встроенной в фотокамеру.
Ну, а как быть, если вы хотите сделать портрет, не используя при этом вспышку? В этом случае вам придется приобрести штатив и снимать со штатива. Диафрагму при этом будет нужно открыть максимально, а выдержку увеличить примерно от ¼ до 1/8 доли секунды. Светочувствительность следует значительно повысить, вплоть до значения 800 -1600 единиц ISO.
Снимая портрет при искусственном свете, ни в коем случае не следует забывать о балансе белого. Если вы еще не научились самостоятельно настраивать этот параметр вручную, то рекомендуем переключить его в режим «лампы накаливания».
А теперь давайте попробуем сделать портрет в условиях улицы, при пасмурной, облачной погоде. В этом случае вы можете столкнуться с проблемой экспонирования картинки, то есть у вас может получиться недоэкспонированный кадр. Особенно это может быть заметно при съемке не очень качественным и не очень светосильным объективом. Если у вас нет достаточно светосильного объектива, рекомендуем фотографировать на выдержке от 1/15 до 1/8 секунды. Снимать тут нужно, конечно же, со штатива. Светочувствительность должна быть около 200-400 единиц ISO.
Если вы решили сделать портрет на улице, но не в пасмурную, а в солнечную погоду, то настраивать фотокамеру нужно совершенно по-другому. И, по секрету откроем вам маленькую тайну профессионалов: при ярком солнце портреты вообще лучше не снимать. Ну, а уж если такая необходимость у вас возникла – как тут поступить?
Как бы это на первый взгляд парадоксально не звучало, но, снимая при ярком солнце, фотографу всегда приходится вести борьбу с источником света, с главным «родителем» фотографии, то есть с самим солнышком! Дело тут в том, что яркий солнечный свет дает очень грубые, глубокие и некрасивые черные тени на лице человека, при этом светлые участки лица модели становятся обычно в значительной степени пересвеченными.
При съемке в таких условиях вам будет нужно просматривать практически каждый сделанный кадр. И если вы увидите отклонение в ту или в другую сторону по тональности картинки, то вам нужно будет подкорректировать параметры настройки фотокамеры. Но, тем не менее, снимать при ярком полуденном солнце нужно на минимальной светочувствительности (100 единиц ISO), выдержке 1/800 – 1/1000 доля секунды и чуть прикрытом отверстии диафрагмы.
Но самый верный способ получить пристойный портрет при таком свете – сфотографировать человека в тени. Например, попросить его пройти в тень высоко здания, забора или чего-либо подобного. Снимать в тени деревьев тоже можно, но делать это нужно очень осторожно, так как сквозь их листья и ветви свет на лицо и фигуру портретируемого может падать неравномерно, и при этом создавать некрасивые световые пятна и блики.
Ну, а если уж вообще нет никаких возможностей как-то бороться с ярким светом солнышка, попробуйте «подавить» его направленным светом вспышки. Подсветка с помощью вспышки выровняет освещение лица и уберет с него грубые и некрасивые тени.
2. Настройки фотоаппарата для съемки в режиме “Manual“ динамических сцен
Давайте представим, что наша цель – сфотографировать мчащегося на бешеной скорости мотоциклиста. Если мы хотим как бы «заморозить» его движение во времени, то снимать эту сцену нужно на достаточно короткой выдержке, то есть примерно 1/320 секунды или даже несколько короче. Диафрагма должна быть f-4 – f-5,6. Светочувствительность тут зависит главным образом от освещения. Если освещение хорошее, то снимайте на минимальном значении ISO – 100-200 единиц. Если света маловато – то светочувствительность можно поднять 400 единиц. Если вы хотите сделать снимок особенно резким – то воспользуйтесь вспышкой.
Ну а как быть, если ваша цель – показать красоту движения быстро перемещающегося объекта? В этом случае настроить фотокамеру нужно таким образом, чтобы объект, который вы снимаете, получился бы на снимке размазанным. Степень этой «размазанности» зависит от вашего желания и регулируется скоростью выдержки. Чем выдержка длиннее – тем размазаннее будет объект. И, естественно, чем она короче – тем объект будет резче и размазан в меньшей степени. Если вы спросите о наших конкретных рекомендациях на этот счет – то они в этом случае будут самые общие и «размазанные». Для того чтобы подчеркнуть движение объекта, выдержка должна быть минимум 1/30 доля секунды или длиннее.
3. Съемка в ручном режиме при недостатке освещения
Вы решили прогуляться по вечернему или ночному городу и взяли с собой свой фотоаппарат? А если в вашем городе сегодня праздник и ожидается красивый и красочный фейерверк? А, может быть, вы решили выехать поздним вечером за город для того, чтобы поснимать красивое и романтичное звездное небо, которому совершенно не мешают огни города? В ваш город с концертом приехал знаменитый и любимый вами артист, и вы достали билеты на его концерт? И, конечно же, хотите на этом концерте сделать несколько снимков? Что объединяет все эти сюжеты с точки зрения условий съемки? Да, конечно! Вы совершенно правы! Условия освещения. А если сказать более конкретно – недостаточное количество света. Как фотографировать в этих условиях?
Ночное звездное небо за городом: диафрагма минимально возможная, выдержка 1/15 – 1/30 доля секунды, светочувствительность – 800-1600 единиц ISO.
Фейерверк в ночном городском небе: диафрагма f-8 — f-10, выдержка 1/30 доля секунды, светочувствительность – 200 единиц ISO.
Городские улицы ночью: диафрагма f-2 — f-5,6, выдержка 1/10 — 1/30 доля секунды, светочувствительность 800 единиц ISO.
Любимый артист во время концерта: диафрагма f-8, выдержка 1/125 доля секунды, светочувствительность 100 единиц ISO.
Конечно же, сами понимаете, это рекомендации самого общего плана. Ваши настройки при подобных видах съемки могут быть совершенно другими. Всё тут зависит в первую очередь от того, что вы хотите получить на снимке в конечном итоге. А так же и от возможности вашей фотоаппаратуры, главным образом от фотокамеры и объектива. Ну, и от вашего опыта, естественно. Чем чаще вы будете брать в руки фотоаппарат (не просто брать его в руки, а брать для работы!), тем быстрее вы освоите съемку в ручном режиме, то есть в режиме “Manual“, и будете чувствовать себя настоящими профессионалами в замечательном искусстве фотографии.
И никогда не забывайте очень хороший совет старых мастеров, который звучит так: «Хорошо фотографирует тот, кто много фотографирует!».
Мануальный режим съемки (М)
М – главная буква фотографического алфавита.
Она обозначает MANUAL (ручной режим) и является своеобразным символом профессионального мастерства, пропуском в мир большой, качественной, sophisticated фотографии.
Профессиональные фотографы, желающие держать под контролем все процессы, которые происходят на съемочной площадке, и не желающие делегировать полномочия по принятию важных решений непредсказуемым «мозгам» камеры, снимают практически всегда в этом режиме.
режим съемки «М»
Почему практически?
Порою бывают условия, которые диктуют использование других режимов, и обычно они возникают тогда, когда необходима «скорострельность», когда условия освещения меняются настолько быстро, что наш мозг не успевает решать задачи по вычислению правильной экспозиции.
Но удивляет то, что в совершенно «тепличных» условиях, когда есть и время, и ресурсы для совершения всех действий по выжиманию максимального качества из исходного материала, фотографы, которые ленятся лишний раз подумать, посчитать значения диафрагмы, уповают только на удачу.
Так, например, даже при съемке на улице без студийного света, я всегда использую режим М. Почему?
Я не могу использовать камеру в режима приоритета диафрагмы (А) или выдержки (S), используя экспозамер по всему полю (Evaluative metering) — в кадре могут появиться очень яркие или темные детали, которые будут занимать большую часть площади кадра и в итоге повлияют на пересчет значения экспозиции. И мы получим сильно пересвеченный или недосвеченый кадр. Несмотря на то, что автоматика выровняет, сделает более правильным весь кадр, нам часто бывает важна правильная экспозиция на части кадра: на лице модели, на предмете на переднем плане, а порою итоговая экспозиция, которая характеризовала бы наши представления о финальном кадре, может на ступени отличаться от «мыслей» камеры по этому поводу.
режим съемки «М»
Я не могу использовать средневзвешенную (Center-weighted metering) или точечную экспозицию (Spot metering), потому что основная точка находится в центре кадра, и она будет упираться всегда не туда, куда нужно: то в живот модели, то задний план, то ловить какие-нибудь блики, и пересчитывать уже все совершенно непредсказуемым образом.
Мне, как beauty и fashion фотографу, часто важна правильная экспозиция на лице модели, (хотя, разумеется, и не всегда). Поэтому мне нужно проводить экспозамер по лицу модели.
Да, я могу использовать каждый раз кнопку AE-lock, нажимая ее после наведения центральной точки кадра (при использовании точечного замера) на часть кадра с правильной экспозицией, затем нажимать эту кнопку, затем сверять это с изображением на привью камеры, вносить определенное значение в экспокоррекцию. И так делать каждый раз, теряя драгоценное время.
режим съемки «М»
(Кстати, всегда смотрел с некоторой настороженностью на фотографов, которые после каждого кадра проверяют его «ударность», и если он плохой, то удаляют его, теряя те мгновения, которые потом не вернешь. Им места на флешке мало, или это навыки, впившиеся нам в тело еще с тех времен, когда флешки были по 16 мегабайт?)
Я, как и сказал, использую кнопку М. Перевожу камеру центральной часть кадра на лицо модели (или куда-то еще), смотрю на значение экспозамера, подставляю нужные значения диафрагмы и выдержки, сверяю с итоговой картинкой, и понимая какую погрешность надо вносить все время в этой серии (которая может длиться и не один час) кадров, и внося эту погрешность каждый раз, я делаю несколько снимков. Условия света постоянно меняются, поэтому потом я снова перевожу центральную точку на лицо (или куда там еще) модели, вношу поправки в значения диафрагмы и выдержки и делаю еще серии кадров. Я работаю быстро, с контролем всех процессов, которые происходят в камере, получая максимальное качество, на которое способен и, не отрываясь глазом от окуляра, не теряю ни секунды драгоценного времени.
Чего и вам желаю.
Забудьте все буквы, кроме М.
Больше о фототехнике вы узнаете из курса «Всё, что нужно знать о фототехнике!» Ссылка на курс: http://zhukovonline.ru/tech/special/
Источник: photoindustria.ru
Смотрите также:
35 эмоциональных портретов
Переход фотографирования из автоматического режима в ручной может нервировать, особенно если пользователь не полностью осведомлен о функциях, относящихся к каждой из настроек экспозиции. Поскольку в этой статье объясняется концепция закона взаимности для ручного режима, мы надеемся, что она поможет вам справиться с пониманием зависимости компенсации стопов между ISO, выдержкой и диафрагмой и беспрепятственно применить все навыки к ежедневным фотосъемкам.
Взаимность в данном контексте — это закон связи между выдержкой и диафрагмой. Он предусматривает, что увеличение диафрагмы на один стоп эквивалентно удвоению выдержки. Оба увеличивают свет на один стоп.
Когда у вас есть правильный уровень света для идеальной экспозиции, вы можете увеличить диафрагму на один стоп и обменять это на удвоение скорости затвора (уменьшение вдвое длительности выдержки). В два раза больше света, попадающего в половину времени, равно тому же количеству света. Это позволяет фотографу сохранить ту же экспозицию, но изменить диафрагму или выдержку из художественных или практических соображений.
Чтобы освежить память о треугольнике экспозиции, давайте сначала рассмотрим три основных доступных параметров.
- Диафрагма
Диафрагма определяется отверстием объектива, через которое проходит свет. Большая диафрагма дает изображения с меньшей глубиной резкости, градиентным размытием и позволяет проникать большему количеству света (пример, показанный выше слева). Меньшая диафрагма позволяет улавливать меньше света, меньше градиентной размытости и большую глубину резкости.
Диафрагма определяется в f-стопах (например, f/4 или f/2,8 — длина фокусного расстояния объектива, деленная на диаметр), но, как и все фотографическое, она относится к стопам света. Чем меньше число f, тем больше диафрагма.
Диафрагмы можно запомнить простой концепцией — поочередно удваиваются числа 1 и 1,4. Итак, 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, каждая из которых является увеличением на 1 стоп. Следовательно, f/1,4 на один стоп выше, чем f/1, f/8 на три стопа выше, чем f/2,8.
- Скорость затвора
Скорость затвора показывает, насколько быстро затвор камеры закрывается при съемке фотографии. Медленная скорость затвора позволяет захватить больше света, что сделает снимок ярче, но размоет движение вашего объекта (при условии, что он движется). Короткая выдержка позволяет зафиксировать движущийся объект, уменьшить дрожание камеры, но позволяет уловить меньше света.
При выдержке, скажем, 1/100 секунды, она открывается вдвое дольше, чем 1/200 секунды, и, следовательно, пропускает свет вдвое дольше. Скорости затвора измеряется в секундах и долях секунды, и их также можно сравнить в стопах света с удвоением продолжительности, что означает увеличение на 1 стоп.
- ISO
Под ISO понимается зернистость и чувствительность камеры к свету. Низкое значение ISO создает меньше шума на изображении и снижает светочувствительность. Более высокое значение ISO создает более видимый шум и повышает светочувствительность.
Таким образом, ISO можно использовать для воздействия на комбинации выдержки и диафрагмы.
Закон взаимности
Яркость изображения определяется количеством света, который попадает на светочувствительный датчик, и чувствительностью этого датчика. Это контролируется продолжительностью экспозиции (выдержкой), интенсивностью света (диафрагмой) и чувствительностью сенсора или пленки (ISO).
Проще говоря, закон взаимности — это, по сути, акт компенсации равного — или близкого к равному — количества стопов одной настройки экспозиции другими. Он поможет вам как фотографу достичь такой же или почти такой же экспозиции на фотографии, но с разными эффектами в зависимости от настройки скомпенсированной экспозиции.
При настройке этих элементов вы принимаете во внимание этот закон, устанавливающий обратную зависимость между интенсивностью и продолжительностью света, которым камера экспонируется, чтобы снимать с правильной экспозицией. ISO просто действует, как дополнительный метод контроля.
Экспозиция = Интенсивность * Время
Эквивалентные экспозиции можно получить, уменьшив один вариант и пропорционально увеличив другой. Поэтому, если продолжительность сокращается вдвое, интенсивность необходимо удвоить.
При уравновешивании значения с ISO на изображении будет либо увеличение, либо уменьшение шума. Это относится к другим настройкам экспозиции, где вы можете добиться большего или меньшего размытия движения с помощью выдержки и большей или меньшей глубины резкости с диафрагмой.
Если у вас есть камера поблизости, возьмите ее и потренируйтесь с ситуативными примерами ниже!
Закон взаимности в ситуациях использования
- Ситуация 1. Вы хотите снять больше деталей земного шара и выделить глобус на фоне растений. Вы использовали самую большую диафрагму для получения малой глубины резкости.
Решение: если вы не удовлетворены результатом даже после использования самой большой диафрагмы для достижения минимальной глубины резкости, вы можете использовать большее фокусное расстояние (от 35 мм до 70 мм), чтобы сжать задний план и увеличить размытие за пределами глобуса (фокусная точка). Однако это увеличит ваши диафрагмы и тем самым сделает изображение темнее. Чтобы запечатлеть больше деталей земного шара, мы решили использовать более короткую выдержку (от 1/8 до 1/60 с), что также затемнило изображение.
Это означает, что теперь вы скомпенсировали недоэкспонированное изображение из-за изменений диафрагмы и скорости затвора с помощью вашего ISO (от ISO 200 до ISO 2500).
- Ситуация 2: вы хотите увеличить четкость растений, чтобы они дополняли глобус на снимке, сохраняя при этом ту же яркость. Кроме того, нужно запечатлеть больше движения сферы.
Решение: Чтобы добиться большей четкости растений в кадре, вы можете использовать меньшую диафрагму f/11. Однако использование меньшей диафрагмы затемняет изображение. Это означает, что вам нужно будет это компенсировать, используя более длинную выдержку или более высокое ISO. Поскольку мы хотим запечатлеть больше движения вращающейся сферы, то использовали более длинную выдержку 1/40 с, которая удвоилась как решение для увеличения яркости изображения. Мы также увеличили ISO, чтобы добиться такой же яркости, как у первого кадра.
- Ситуация 3. Вы снимаете в темной комнате и хотите запечатлеть больше деталей движения вращающейся сферы. Кроме того, вы хотите, чтобы растения тоже были в центре внимания.
Решение A. Вы можете использовать меньшую диафрагму f/8 или f/11, чтобы уменьшить размытость ваших растений. Также можно использовать более короткую выдержку, чтобы запечатлеть больше деталей вращающегося земного шара. Однако это сделает ваше изображение еще более темным, и вам останется увеличить ISO, чтобы сделать изображение ярче. Многократное увеличение ISO может привести к появлению слишком большой зернистости на фотографии и не может обеспечить идеальный снимок, поэтому — для вас решение Б ниже!
Решение Б. В этом случае вам следует поработать над компенсацией внешних факторов, таких как добавление источника света (так что вам не нужно использовать только высокое значение ISO, чтобы сделать изображение ярче) или изменение самой сцены. Чтобы уменьшить размытость ваших растений, вы можете переместить их ближе к земному шару, при этом вручную вращая глобус медленнее, чтобы запечатлеть детали, не используя более короткую выдержку.
Закон взаимности в мануальном режиме — это руководство, которое пригодится тем, кто хочет отточить свои навыки решения проблем, связанных с ограничениями фотографии и треугольником экспозиции. Фотограф может захотеть переэкспонировать или недоэкспонировать изображение. Понимание закона взаимности позволяет делать это управляемым и интуитивно понятным образом, с пониманием разницы в экспозиции на изображении, а также различные изменения глубины резкости или любое увеличение, или уменьшение размытия при движении.
мануальный режим М обязателен для любого фотолюбителя обязательный для освоения, без ручных настроек экспозиции шедевров не создашь, фотографические задумки не осущесвить. Даже в смартфонах есть такой режим съемки — там он обозначается как профессиональный режим. Мануальный ручной режим М использует принцип треугольника экспозиции (если не брать в расчет баланс белого).
Если вы посмотрите на верхнюю часть камеры, вы увидите маленькое колесо с кучей разных букв на них. Это ваши режимы съемки камеры. Я снимаю на Panasonic, поэтому свсё немного может отличаться от вашего фотоаппарата, если вы используете Sony, Nikon или камеру другого производителя. Давайте посмотрим на различные варианты и на то, как они работают. Если вы используете какой-либо из автоматических режимов камеры и все еще учитесь, убедитесь, что у вас есть время, чтобы взглянуть на свои настройки при захвате изображения, чтобы вы научились распознавать, как работают три части экспозиции камеры. вместе.
Внутри вашей камеры находится микрокомпьютер, который анализирует свет, попадающий на переднюю часть камеры. В автоматическом режиме камеры на основе этого света он может рассчитать диафрагму, выдержку и ISO для создания «идеально экспонированного» изображения. Идеальную экспозицию — имеется ввиду с точки зрения автоматики, потому что камера считает, что матрица идеально экспонирована, а не то же самое, что фотограф представляет в уме. Один из режимов если фотограф желает полнолстью контролировать ситуацию используется М — ручной режим.
Что такое ручной режим в фотографии?
Ручной режим дает вам полный контроль над настройками камеры — треугольником экспозиции. Как только диск режимов камеры установлен в положение М, вы можете настраивать различные параметры и даже управлять вспышкой.
Самое главное, что съемка в ручном режиме позволяет независимо настраивать три ключевые переменные экспозиции:
- Светочувствительность — ISO
- Диафрагма
- Скорость затвора
Вместе ISO, диафрагма и выдержка определяют общую яркость ваших фотографий (т. е. Экспозицию). От них также зависит резкость, глубина резкости и общее качество изображения.
Это делает ручной режим мощным инструментом. В ручном режиме вы можете сделать ваши фотографии такими темными или светлыми, как вы хотите. Вы также можете обеспечить идеальную резкость, создать эффекты разной глубины резкости и сохранить высокое качество фотографий при слабом освещении.
Три настройки ручного режима М более подробно
Светочувствительность или проще говоря, ISO
Параметр контролирует чувствительность матрицы камеры к свету. Регулируя ISO, вы можете увеличить светочувствительность камеры, что, в свою очередь, даст вам более яркое изображение, что может увеличить цифровой шум. Шум редко выглядит хорошо, и это простой способ испортить отличную фотографию. Допустим, вы снимаете ночью, и ваши снимки получаются слишком темными. Если вы работаете в ручном режиме, вы можете увеличить ISO — и ваши изображения мгновенно станут ярче.
С другой стороны, если вы снимаете в солнечный день и хотите уменьшить экспозицию, вы можете уменьшить ISO, чтобы получить более темный результат. К сожалению, у ISO есть существенный недостаток. Как показано в шпаргалке по ISO ниже, чем выше ISO, тем шумнее становятся ваши фотографии. По этой причине рекомендуется использовать самые низкие значения ISO, если вам не нужно специально его повышать (например, вы снимаете при слабом освещении).
Диафрагма
Диафрагма представляет собой отверстие в линзе. Чем шире диафрагма, тем больше света она пропускает и тем ярче получаемая экспозиция (см. Шпаргалку по диафрагме ниже):
Обратите внимание, что фотографы используют диафрагму для обозначения размеров диафрагмы, где меньшее значение диафрагмы относится к большей диафрагме и наоборот. Таким образом, диафрагма f / 1,4 пропускает много света, обеспечивая более яркое изображение. Диафрагма f / 22 пропускает очень мало света, создавая более темное изображение. Есть смысл?
Диафрагма также отвечает за управление глубиной резкости — количеством вашего изображения, которое находится в фокусе. Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.
Вот изображение с малой глубиной резкости (снято при f / 2,8 или около того):
А вот изображение с большой глубиной резкости (снято с диафрагмой f / 11):
Увидеть разницу? Благодаря широкой диафрагме фон получился очень размытым (хотя часть цветка все еще резкая). С другой стороны, узкая диафрагма обеспечивала резкость снимка от переднего плана к фону.
Так что, если вам нужен красивый размытый фон, вы можете использовать ручной режим для набора небольшого числа f. И если вы хотите, чтобы снимок был резким во всем, вы можете вместо этого набрать большее число f.
Скорость затвора
Выдержка — это, по сути, время экспозиции изображения; то есть, как долго заслонка остается открытой, чтобы свет попадал на датчик. Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу камеры и тем темнее окончательное изображение.
Скорость затвора также определяет резкость изображения. Короткая выдержка замораживает действие, а длинная выдержка приводит к размытию движения:
Как правило, для получения четких изображений стоит использовать более высокую выдержку. Но бывают случаи, когда вам может понадобиться создать размытие в движении для художественного эффекта, и в этом случае более медленная выдержка — лучший вариант.
Баланс белого — это последняя настройка ручного режима, которую стоит изучить.
Это позволяет вам удалить цветовые оттенки из вашей сцены — и, регулируя баланс белого, вы можете получить нейтральные белые тона. (Это особенно полезно для удаления резких желтых тонов или покраснения на коже.)
Баланс белого можно использовать нетрадиционными способами для получения различных творческих результатов. Например, вы можете использовать предустановку баланса белого «Вольфрам» в пасмурный день, чтобы получить синие оттенки и улучшить контраст. Или вы можете использовать предустановку баланса белого «Оттенок» на закате, чтобы усилить золотой свет.
Поэтому очень полезно поэкспериментировать с различными режимами баланса белого; никогда не знаешь, какие креативные образы ты сможешь произвести!
Как использовать ручной режим: трехэтапный процесс
Итак, ручной режим позволяет вам настроить ISO, диафрагму и выдержку, чтобы получить хорошо экспонированный — или плохо экспонированный — окончательный снимок. (Он также позволяет настраивать баланс белого для устранения цветовых оттенков и создания творческих эффектов.)
И как только вы переключите камеру в ручной режим, цель состоит в том, чтобы тщательно настроить переменные для получения желаемых результатов. Но как к этому подойти? Как лучше всего определить правильные настройки ручного режима?
Хотя не существует единственно правильного подхода к настройке параметров в ручном режиме, вот мой пошаговый совет:
Шаг 1. Установите диафрагму в зависимости от глубины резкости.
Хотите небольшую глубину резкости? Или большую глубину резкости?
Начните с набора желаемой диафрагмы. Если вы хотите получить размытый фон, выберите широкую диафрагму. Если вам нужен резкий фон, выберите узкую диафрагму.
Шаг 2. Установите выдержку для резкости
Спросите себя:
Как быстро движется фотографируемый объект? Какая выдержка нужна, чтобы он оставался резким?
Здесь вы можете подумать об использовании удобного правила треугольника экспозиции или оценить параметр съёмки, основываясь на предыдущем опыте. При съемке с рук я редко отклоняюсь ниже 1/125 с или около того (а если мой объект движется быстро, 1/800 с — мой нижний предел).
Конечно, если вам нужно художественное размытие или вы используете штатив для фотографирования неподвижного объекта, вы можете уменьшить выдержку до 1/30 с и длиннее.
Шаг 3. Установите ISO (и настройте выдержку / диафрагму) для оптимальной экспозиции
На этом этапе вы должны были выбрать диафрагму, исходя из художественных соображений, и у вас должна быть установлена выдержка для идеальной резкости.
Так что все, что осталось, это установить экспозицию, и я рекомендую вам делать это с вашим ISO, если это возможно (хотя вам также может потребоваться настроить выдержку и диафрагму).
Начните с установки минимального значения ISO. Обычно это ISO 100, но может быть ISO 160, ISO 200 или ISO 50, в зависимости от модели вашей камеры.
Затем просто наведите камеру на сцену, которую хотите сфотографировать, и внимательно посмотрите на полосу экспозиции в нижней части видоискателя. Если полоса показывает недоэкспонирование (перекошено влево), вам нужно увеличивать ISO, пока вы не получите центральную полосу экспозиции.
Если полоса показывает переэкспонирование (перекошено вправо), вам нужно либо увеличить выдержку, либо сузить диафрагму, пока вы не получите сбалансированную полосу экспозиции. Какой параметр вы настраиваете, на самом деле не имеет значения — главное сохранить любые творческие эффекты, которые вы хотите произвести. Поэтому, если вы используете широкую диафрагму для малой глубины резкости, вместо этого увеличьте выдержку. Если же вы используете длинную выдержку для художественного размытия движения, сузьте диафрагму.
Стоит ли всегда использовать ручной режим?
Ручной режим отлично подходит для многих ситуаций. Это поможет вам активизировать вашу фотографическую игру и делать четкие, хорошо экспонированные и хорошо скомпонованные фотографии.
Тем не менее, есть много раз, когда вы захотите вместо этого выбрать другой режим камеры, …
Ручной режим хорош, если…
- Вы работаете в неизменных условиях освещения.
- Вам нужен полный контроль над различными параметрами экспозиции.
- Вы хотите недоэкспонировать или переэкспонировать фотографии для создания творческих эффектов.
- Вы снимаете неспеша, продумываете каждый кадр (например, пейзаж), и у вас есть время, чтобы тщательно отрегулировать настройки.
Лучше избегать ручного режима, если…
- Свет быстро меняется, или ваш объект перемещается между солнцем и тенью.
- Вам важна определенная диафрагма или выдержка, но другие настройки экспозхиции менее важны.
- Вы фотографируете действие, в котором основная задача — обеспечить автофокусировку (а другие конкретные настройки экспозиции отодвигаются на второй план).
- Вы новичок и еще не в теме.
Другие режимы съемки
Как вы можете понять из приведенных выше списков, ручной режим отлично подходит для ситуаций, когда вам нужен контроль над настройками, и у вас есть время повозиться с дисками камеры. Но вам стоит избегать ручной съемки, если вы имеете дело с быстро меняющимися условиями и меняющимся освещением, или если вы просто еще не опытный фотограф.
В таких случаях лучше использовать полуавтоматический режим:
- Режим приоритета диафрагмы позволяет вам управлять диафрагмой и ISO, в то время как камера выбирает выдержку. Это отлично подходит для ситуаций, когда вы хотите установить глубину резкости, но не хотите тратить слишком много времени на выдержку. Это также хороший переходный режим, если вы не совсем готовы к ручному режиму, но хотите начать экспериментировать с другими настройками.
- Режим приоритета выдержки позволяет вам управлять выдержкой и ISO, в то время как ваша камера выбирает диафрагму (это похоже на приоритет диафрагмы, но в обратном порядке!). Это полезно в ситуациях, когда вы хотите выбрать определенную выдержку для творческих целей и не особо заботитесь о диафрагме.
- Программный режим позволяет вам контролировать ISO, а также вы можете регулировать экспозицию с помощью настройки компенсации экспозиции вашей камеры . Это отличный переходный режим при выходе из Авто.
Мануальный режим режим: заключительные слова
Теперь, когда вы закончили эту статью, вы сможете уверенно использовать ручной режим в своей фотографии.
(Также не забудьте скачать шпаргалки, представленные повсюду!)
Так что уходите! Практикуйтесь в работе с разными настройками. И веселиться
Таблица параметров экспозиции для тех кто снимает в мануальном режиме М
Обязательно сделать несколько пробных кадров. Таблицы иногда не достоверны. Таблица для тех кто снимает в ручном — М режиме.
Как только вы заполучили свой первый профессиональный фотоаппарат, вам кажется, что теперь вы можете все, и…начинаете фотографировать в авторежиме, искренне не понимая, почему профессионалы смотрят на вас с ухмылкой.
Все дело в том, что автоматический режим, или как его еще называют «зеленая зона» — это одна из топовых вещей в рейтинге презрения профессиональных фотографов (после китового объектива, конечно же). Она считается «участью чайников», ярлыком, который превращает все фотографии в дурновкусицу, какими бы талантливыми они бы не были. И потому знающие люди, покупая себе камеру, в первую очередь прокручивают колесико режимов подальше от «зеленой зоны». Конечно, не стоит потакать большинству, и если вам нравиться снимать в автоматическом режиме – снимайте, лишь бы это приносило удовольствие. Но если посмотреть на это с другой стороны, в авторежиме есть немалое количество минусов, когда фотографирование в ручном режиме даст вам больше как для получения шикарных снимков, так и для профессионального роста. Минусы «зеленой зоны»:
- Отсутствие RAW в камерах Canon.
- Зачастую отсутствует возможность поправить экспозицию.
- Нельзя проконтролировать глубину резкости.
- В общем – все рычажки, кнопочки и крутилки становятся абсолютно бесполезными, камера попросту не отрабатывает те деньги, которые вы за нее заплатили.
Но если вы только знакомитесь с искусством фотографии, то начинать с авторежима будет полезно. А уже после того, как научитесь компоновать кадр можно лезть в настройки.
Ручная настройка фотоаппарата: основные режимы
- P – программный режим. Этот режим почти что автоматический, так как экспопару (значение диафрагмы и выдержки) фотоаппарат подбирает самостоятельно. Вы сможете настроить только менее значительные параметры, такие как: светочувствительность, настройки jpeg, баланс белого и др.
- А или Аv – приоритет диафрагмы. Здесь вы можете установить значение диафрагмы, а камера сама подбирает под него оптимальную выдержку соответственно данным вмонтированного в нее экспонометра. Этот режим используется фотографами наиболее часто, поскольку он позволяет осуществлять полноценное управление глубиной резкости.
- S или Тv – режим приоритета выдержки. Здесь вы устанавливаете значение подходящей, по вашему мнению, выдержки, а фотокамера устанавливает значение диафрагмы. Этот режим является довольно ограниченным и используется обычно при фотосъемке различных спортивных событий, когда фотографу важно поймать интересный момент, а проработка фона отходит на второй план.
- M – полностью ручной режим фотоаппарата. Обычно его используют лишь те, кто хорошо разбирается в фотографии. Все необходимые параметры устанавливаются вручную, различные ограничения снимаются, и вы можете установить абсолютно любые значения диафрагмы и выдержки при любых значениях ISO. Также вспышка в ручном режиме может использоваться фотографом по его усмотрению. Произвольное использование вспышки позволяет добиваться различных художественных эффектов на снимках. Кроме этого, в этом режиме вы сможет делать сознательно передержанные либо недодержанные фотографии, снимать с объективами, изначально для данного фотоаппарата не предназначенными и пр. Использование режима M требует от пользователя досконального знания основ фотодела.
Настройка ручного режима в фотоаппарате: режим М для разных видов съемки
1. Настройки для портретной фотографии Ручная настройка зеркального фотоаппарата для съемки портрета – это целая наука. Важно учитывать освещение и то, как свет падает на лицо вашей модели, исходя из этого, выставляйте основные значения. К примеру, снимая портрет в помещении с окнами, которые создают приятное естественное освещение, вам нужно открыть диафрагму на максимум (у «кита» это f3,5- f5,6, а у светосильного объектива – f1,4- f2,8), затем по ней можно определяться с выдержкой. Выдержка, в зависимости от естественного освещения и объектива, будет колебаться от 1/30 до 1/100. А значение ISO лучше всего оставьте минимальным – 100 ед., дабы изображение не потеряло свое качество. Такие параметры редко приводят к недоэкспонированным кадрам, но если вы все же получили темный снимок, то просто включите вспышку и все пройдет. 
Во время съемки в пасмурную или облачную погоду обычно возникает проблема с экспонсированием кадра. Если у вас получаются темные фотографии, а вы этого совсем не планировали, то в таком случае вам поможет увеличение выдержки до 1/8 – 1/15, повысить светочувствительность тоже не помешало бы (200 – 400 ед.).
Солнечная погода при портретной съемке тоже не всегда бывает на руку. Вам придется побороться за снимки с минимальными тенями! Более того, задав значения диафрагмы и выдержки всего один раз, снимать с разных ракурсов и точек у вас не получится ни-ког-да. И потому на протяжении всей фотосессии вам предстоит каждый раз просматривать получившийся материал. Если у вас случился пересвет кадра, то советуем вам уменьшить значение ISO, выдержку сделать чуть короче (примерно 1/800 – 1/1000). Не исключено, что придется чуть прикрыть диафрагму. Если разместить модель в тени просто невозможно, то используйте вспышку — так вы сможете хоть немного выровнять свет. 
2. Динамичные сцены в ручном режиме. Фотографии, которые передают динамику движения, всегда смотрятся очень эффектно. Допустим, вам захотелось почувствовать себя волшебником и с помощью фотоаппарата остановить время и запечатлеть первоклассный трюк молодого и многообещающего скейтера. Для этого вам нужно выставить следующие параметры: выдержка от 1/320, диафрагма от f4 – до f 5,6. Светочувствительность: если освещения достаточно, то 100-200 ед., если нет – 400 ед. В случае необходимости используйте вспышку – она добавить снимку резкости. 
3. Фотографируем объекты в ручном режиме при недостаточном освещенииСъемка в ручном режиме особенно актуальна в ночное время. Прогулки по ночному городу, фантастически красивые фейерверки, романтика звездного неба, концерт любимой группы – все это требует особых настроек фотоаппарата.
- Концерты: ISO 100, выдержка 1/125, диафрагма f8.
- Фейерверки: ISO 200, выдержка 1/30, диафрагм f10.
- Звездное небо: ISO 800 – 1600, выдержка 1/15 – 1/30, диафрагма по минимуму.
- Ночные огни города: ISO 800, выдержка 1/10 – 1/15, диафрагма f2.
Обращаем ваше внимание на то, что параметры, указанные нами, примерны и под любой случай они, естественно, не подойдут. Различия в результатах может возникнуть из-за возможностей вашего фотоаппарата и объектива, общего освещения и от вас самих, конечно же. Тренируйтесь как можно больше, экспериментируйте, и тогда вы постигните мастерство работы в ручном режиме. 
Если вы хотите узнать, как пользоваться ручными настройками фотоаппарата, более подробно, то вам необходимо пройти обучение. Вы можете прочитать нашу статью о том, где постигают данную профессию или же записаться на курсы в нашу Фотошколу.
Настройка вспышки в ручном режиме (M и TV)
Режимы TV/S (приоритет выдержки) и M (полностью ручной режим) просто идеальны для удобного использования вспышки, ибо в данных режимах можно настроить короткую выдержку. В ручном режиме экспозиция зависит от выставленной вами величины выдержки, диафрагмы и ISO. Вам необходимо рассчитать количество света, необходимое для подсветки объекта съемки, а уже потом настраивать вспышку. Хорошая тренировка для мозга, согласны? ручной режим позволит вам использовать более широкий объем мощности вспышки, чем остальные режимы.
Стоит отметить, что в любом режиме съемки вы можете заметить мигающий индикатор параметров настройки в видоискателе. Такое случается, когда установленные параметры не могут «сработаться » со вспышкой. Основные причины – это недоступная объективу вашей камеры диафрагма или же выдержка слишком короткая, и не поддерживается вашим аппаратом или вспышкой.
Фотосъемка в ручном режиме: так в каком же снимать?
- Режим приоритета диафрагмы (AV) – на наш взгляд, отлично подойдет для повседневной съемки. Выберите необходимое значение диафрагмы (руководствуясь тем, какую ГРИП вы желаете получить), а нужную выдержку камера подберет сама.
- Программный режим (Р) – конечно позволяет изменять параметры выдержки и диафрагмы, но делает это исключительно в паре. Делая очередной кадр, значения вновь будут установлены автоматом, и, не исключено, что вам понадобиться опять корректировать их.
- Ручной режим (М) – великолепен, но очень неудобен потому, что при его использовании требуется большое количество всяких манипуляций, да и вероятность намного больше.
Проследите за тем, чтобы экспозиция соответствовала сюжету, который вы собираетесь запечатлеть. Если объект съемки освещен равномерно, выбирайте оценочный экспозамер, а если имеются контрастирующие с общим фоном объекты — точечный или частичный. Число темных и ярких объектов поровну? Выберите центрально-взвешенный замер. Идеального «рецепта» не существует – экспериментируйте и учитесь на собственном опыте.
И вдогонку еще один совет. Работайте в RAW! Так вы сможете увеличить вероятность «спасения» удачных по композиции изображений, имеющий технические проблемы. Запишитесь на онлайн-курсы фотографа-специалиста и узнайте все о тонкостях съемки. Удачи!