Руководство по газобетону

Технология применения газобетона (инструкция)

1. На время строительства и хранения рекомендуется размещать поддоны на ровной проветриваемой площадке. Штабелировать не более 2 поддонов по высоте. В ненарушенной заводской упаковке, либо накрыть сверху от излишнего намокания.

2. Во избежание механических повреждений, выгрузку и подъем поддонов необходимо осуществлять с использованием мягких строп или специальной траверсы. При применении мягких строп разгрузо-погрузочные работы производить по одному поддону.

При применении мягких строп разгрузо-погрузочные работы производить по одному поддону.

3. Оптимальным фундаментом для дома из газобетонных блоков является монолитная фундаментная армированная плита. Толщина плиты определяется проектом. Армируется в две сетки из композитной арматуры d=10 мм, шаг 200х200 мм. Если применяется стальная арматура, то диаметр ø 14 мм. Плита утепляется снизу и сбоку.

4. Фундаментная плита обязательно утепляется с торца Пеноплэксом (минимум 2 слоя по 50 мм). В случае устройства «теплого пола» в плите, добавляется утепление Пеноплэксом под плитой (минимум 2 слоя по 50 мм).

5. Другой вариант утепления: теплый контур (Пеноплэкс, минимум 2 слоя по 50 мм) замыкается поверх фундаментной плиты, поверх утеплителя выполняется стяжка «теплого пола».

6. Ленточный монолитный армированный фундамент является наиболее распространенным. Глубина заложения, количество стержней арматуры и ее сечение определяют проектом. Рекомендуется применять стальную арматуру.

7. При устройстве «полов-по-грунту» необходимо замкнуть теплый контур (Пеноплэкс, минимум 2 слоя по 50 мм) под стяжкой «теплого пола»

8. При устройстве деревянных полов необходимо обеспечить пароизоляцию деревянных конструкций и утеплителя. Утепление полов рекомендуется выполнять минералловатными плитами. Подшивку пола снизу рекомендуется выполнять фибролитовыми плитами.

9. Вокруг жилого дома рекомендуется устраивать теплую отмостку. Для этого применяется Пеноплэкс 50 мм.

10. Для приготовления клея в ведро с отмеренным количеством воды, при постоянном перемешивании дрелью, с миксером (см. инструменты), постепенно добавляется клей Krasland ГАЗОБЕТОН-1. В ходе работы сухую смесь периодически перемешивают для поддержания однородной консистенции раствора.

11. От выполнения кладки первого ряда блоков зависит качество всего дома. Между фундаментом и кладкой необходимо выполнить гидроизоляцию по внешней отметке фундамента. Первый ряд блоков следует укладывать на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора Krasland МАСТЕР

12. К кладке следующего ряда блоков можно приступать после схватывания раствора предыдущего ряда (т.е. через 1-2 часа). Кладка начинается с угла перевязкой блоков, смещение рядов должно быть не менее 10-20 см.

13. Установка каждого блока контролируется по уровню и шнуру-причалке. Для точного позиционирования блоков в кладке используется резиновая киянка (см. инструменты)

14. На торцевые стороны блока (тычок) наносить клей с помощью кельмы (см. инструменты), равномерно распределяя его по всей плоскости, при этом захваты клеем заполнять не обязательно.

15. При использовании блока с системой паз-гребень тычок промазывается по 5 см слева и справа от паз-гребня. Паз-гребень и захват для рук клеем не промазываются.

16. В случае если длина участка стены не кратна величине целого блока, необходимо устанавливать доборный блок, изготовленный по месту путем обрезки целого блока. Доборный блок рекомендуется изготавливать длинной не менее 200 мм и устанавливать между двух целых блоков.

17. Доборные блоки легко выпиливаются при помощи ножевки (см. инструменты). Для обеспечения точности резки блоков и соблюдения прямых углов применяется угольник (см. инструменты)

18. Приготовление клея при помощи зубчатой каретки или кельмы для клеевого раствора ( см. инструменты), подбираемых в зависимости от ширины блоков, наносится на поверхность 2-3 блоков, не оставляя свободных зон.

19. После завершения очередного ряда блоков поверхность выравнивается с помощью рубанка для газобетона (см. инструбенты). Перепады между соседними блоками не допускаются.

20. Первый и каждый 3-й ряд кладки необходимо армировать (для сейсмичных районов каждый 2-й ряд). В штробу, предварительно подготовленную ручным штроборезом (см. инструменты) и обеспылену. С помощью щетки-смётки (см. инструменты), заполнить клеевым раствором и уложить арматуру. Клей должен полностью покрывать арматуру. Излишки клея удаляются.

21. Вместо стержневой арматуры для армирования кладкидопускается применение композитной армирующей сетки, с тем же шагом по высоте, что и для стержневой арматуры. На углах и пересечениях стен, а также при стыковке сетка укладывается с перехлестом.

22. На углах и пересечениях стен армирование выполнять неприрывно с загибом по форме стены. Для армирования использовать стальную или композитную арматуру периодического профиля. Стальная d=8мм, композитная d=6мм. При стыке арматуры увязывается хомутами или вязальной проволокой.

23. Внутренние несущие стены и перегородки монтируются с перевязкой с несущими стенами для большей прочности конструкций. Армирование внутренних стен и перегородок связывается с наружными стенами.

24. В случае, если перегородки выполняются после монтажа несущих стен, необходимо укладывать мелкопористую битумную полимерную ленту. Для улучшения звукоизоляции в месте примыкания к боковой стене также уложить уплотняющую ленту из мелкопористого материала.

25. Внутренние стены армировать так же, как наружные стены. Для армирования стен толщиной 180 мм или менее использовать один стержень d 8 мм. Для стен толщиной более 180 мм использовать два стержня или композитную армирующую сетку.

26. Каждый второй ряд перегородки и наружные стены связать оцинкованной стальной перфорированной лентой, ранее установленной в несущей стене. Внутренние и наружные несущие стены перевязывать кладкой или с применением Т-образных анкеров.

27. Перемычки из U-образных газобетонных блоков

28. Для перекрытия оконных и дверных проемов из U-образных блоков формируются перемычки нужной длины с учетом ширины проема. Для этого над оконным или дверным проемом устанавливается опалубка из деревянного бруса или металлических профилей.

29. На торцевую сторону U-образных блоков наносится клей для газобетона

30. В выемку U-образных блоков укладывается арматурный каркас. Диаметр арматуры и марка бетона для заполнения подбирается по расчету в зависимости от воспринимаемой нагрузки.

31. U-образный блок заполняется тяжелым бетоном.

32. Общая схема срорной перемычки из U-образных блоков

33. На участке опирания перемычек наносится клей при помощи зубчатой каретки или кельмы для клеевого раствора (см. инструменты). Опирание перемычки должно оставлять не менее 200 мм (для сейсмических раойнов смотреть слайд №55)

34. Для точного выреза оконного проема необходимо использовать направляющую рейку, выставленую и закрепленную по краю проема.

35. Оконные и дверные проемы сложной формы легко вырезаются ножовкой по газобетону (см. инструменты)

36. Для формирования необходимого наклона кладки использовать ножовку и рубонок для газобетона (см. инструменты). Поверх стены устраивается антисейсмический (армированный) пояс с применением U-образных блоков.

37. Верхний ряд блоков под перекрытием выкладывается из U-образных блоков. По всему периметру в U-образных блоках монтируется арматурный каркас. Затем выемка U-образных блоков заливается тяжелым бетоном (по принципу монтажа перемычек)

38. При устройстве перекрытия из железобетонных пустотных плит, плиты укладываются на сейсмический (армированный) монолитный пояс выплненный из U-блоков, с последующейобвязкой и замоноличиванием плит в единый диск жесткости

39. Насыпной утеплитель из автоклавного газобетона применяется как уклонообразующая теплоизоляционная засыпка плоских кровлей. Толщина слоя определяется проектом.

40. Насыпной утеплитель из автоклавного газобетона применяется как теплоизоляционная засыпка чердачных перекрытий. Толщина слоя определяется проектом.

41. Насыпной утеплитель из автоклавного газобетона применяется как пожаробезопасная теплоизоляционная засыпка печных проходов через деревянные перекрытия. Толщина слоя определяется проектом.

42. Насыпной утеплитель из автоклавного газобетона отлично подходит для устройства теплоизолирующих засыпных конструкций (завалинка). Толщина слоя определяется проектом.

43. Насыпной утеплитель из автоклавного газобетона применяется как дринажный материал для водоотвода с придомовой территории. Толщина слоя определяется проектом.

44. при устройстве деревянных перекрытий, балки перекрытий должны опираться на антисейсмический (армированный) монолитный пояс из U-образных блоков.

45. При устройстве монолитного железобетонного перекрытия антисейсмический (армированный) пояс не выполняется. Шпильки для крепления мауэрлата выпускаются с шагом 1000 мм, либо мауэрлат закрепляется анкерами.

46. В зданиях до 2х этажей включительно для площадок с сейсмичностью 7 баллов и в одноэтажных зданиях для площадок с сейсмичностью 8 баллов при расстояниях между стенами не более 6 м в обоих направлениях допускается устройство деревянных перекрытий (покрытий)

47. Длина опирания деревянных балок на стены из штучных материалов и бетона болжна быть не менее 200 мм. Для расспределения нагрузок от балок, опирание производится на армированный железобетонный антисейсмический пояс

48. Опорные части балок должны быть надежно закрепленыв несущих конструкциях здания. Часть балки заводимая в кладку, должна быть гидроизолирована. Торец балкиоставить открытым.

49. Балки перекрытий (покрытий) следует конструктивно связывать с антисейсмическим поясом и устраивать по нимсплошной дощатый диагональный настил.

50. Армирование перегородок армирующей композитной сеткой производится также, как и несущих стен

51. Необходимо армировать первый и каждый второй последующий ряды кладки газобетонных блоков. Для стен толщиной 400 мм необходимо применять не менее двух стержней d 8 мм

52. В районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов необходимо устройство вертикальных железобетонных включений в местах пересечения несущих стен, а также в стенах протяженностью более четырех метров с шагом 3-4 метра на всю высоту, предусмотрев заранее арматурные выпуски из фундамента (не менее 4 d 16 мм). Сечение вертикальных железобетонных включений, как правило, принимают не менее 200х200 мм.

53. Следует армировать зоны под оконными проемами. Арматура должна быть заведена на 900 мм в каждую сторону от края проема.

54. В уровне перекрытия необходимо устраивать антисейсмический пояс с армированием не менее 4 d 10 мм по всем несущим стенам. Антисейсмический пояс и вертикальные железобетонные включения связать между собой. В зданиях с монолитными железобетонными перекрытиями антисейсмические пояса в уровне этих перекрытий не устраиваются.

55. На участки опирания перемычек наносится клей при помощи зубчатой каретки или кельмы для клеевого раствора (см. инструменты). При ширине проема до 1500 мм глубина опирания должна составлять 250 мм, а свыше 1500 мм — не менее 350 мм.

56. Оштукатуривание внутри следует проводить послеполного высыхания кладки (через 2-3 месяца). Перед оштукатуриванием поверхность стены из газобетона обработать укрепляющей пропиткой для внутренних и наружных работ Krasland G02 с увеличенным содержанием дисперсии.

57. Просохшую после пропитки поверхность оштукатурить суперпластичной цементной штукатуркой с фиброволокнами Krasland ГАЗОБЕТОН-2 (толщина слоя 1-3 см). Рекомендуем применять штукатурную сетку.

58. После высыхания штукатурного слоя нанести укрепляющую акриловую пропитку Krasland-301 с увеличенным содержанием дисперсии.

59. После высыхания пропитки провести финишное выравнивание цементной шпатлевкой Krasland ФИНИШ

60. Допускается выполнять финишное выравнивание полимерной шпатлевкой Krasland ПОЛИМЕР

61. После высыхания шпатлевки нанести на поверхность грунтовку Krasland 302 c увеличенным содержанием дисперсии

62. Поверхность готова для нанесения интерьерной краски или поклейки обоев.

63. Оштукатуривание фасада следует проводить после просыхания штукатурки внутри. Перед оштукатуриванием поверхность стены их газобетона пропитать укрепляющей пропиткой Krasland G02 с увеличенным содержанием дисперсии

64. Просохшую после пропитки поверхность оштукатурить тонкослойной гидрофобной цементной штукатуркой Krasland ГАЗОбЕТОН-3 с использованием штукатуркной сетки (толщина слоя 0,5 — 1 см)

65. На высохшую поверхность нанести укрепляющую пропитку Krasland 301 с увеличенным содержанием дисперсии

66. После высыхание приписки провести финишное выравнивание полимерно-цементной влагостойкой фасадной шпатлевкой Krasland ФИНИШ.

67. После высыхания шпатлевки прогрунтовать поверхность грунтовкой Krasland 302 с увеличенным содержанием дисперсии.

68. Окрасить после высыхания гидрофобной силиконо-акриловой краской Krasland F01

69. Обработать поверхность укрепляющей пропиткой для внутренних и наружных работ Krasland G02 с увеличенным содержанием дисперсии, и дать просохнуть

70. После высыхания грунтовки нанести на стену заранее заколерованное текстурное покрытие RUGOSO используя хоппер-пистолет, шпатель или кельму. После нанесения сформировать необходимый рельеф.

71. Крепление кронштейнов системы навесного вентилируемого фасада производить с помощью анкеров. После крепления кранштейнов произвести монтаж профиля.

72. Установка панелей на систему навесного вентилируемого фасада

73. Монтаж металлосайдинга на систему навесного вентилируемого фасада

74. Крепление облицовки производится при помощи системы гибких связей. Связи устанавливать с указанным шагом в шахматном порядке. В качестве связей лопускается применение оцинкованной стальной перфоленты. Шаг установки сохраняется.

75. Крепление гибких связей в тело газобетонного блока производится анкерным элементом, крепление в кирпичную кладку — утапливанием связи в слой цементно-песчаного раствола.

76. Гибкие связи обеспечивают создание вентирируемого зазора в 30-50 мм между несущей стеной из газобетона и облицовкой из кирпича.

77. Для связи с несущей стены из газобетона и облицовочной кирпичной кладки можно применить кладочную базальтовую сетку. Сетка применяется на стадии кладки.

78. Крепление гибких связей в тело газобетонного блока производится анкерным элементом на глубину не менее 80 мм, крепление в кирпичную кладку — утапливанием связи в слой цементно-песчаного раствора.

79. Гибкие связи обеспечивают создание вентирируемого зазора в 30-50 мм между несущей стеной из ггазобетона и облицовкой из кирпича. В кирпичной кладке необходимо устраивать продухи понизу и поверху, для циркуляции воздуха, 75 см2 на 20 м2 кладки.

  Как известно энергоэффективность важна не только для стен жилого дома, но и для крыши, перекрытия.

Многие долго и придирчиво выбирая материалы для стен, упускают важность выбора утеплителя для крыши или перекрытия. Между тем, по статистике, более 40% теплопотерь приходится на некачественно утепленные перекрытия и кровли. В результате постоянных утечек тепла на кровлях образуются наледи, снеговая масса утяжеляется и возрастают нагрузки на кровельные конструкции, что опасно обрушением, а расчистка снежных навалов также затруднена по причине оледенения и прилипания к крыше.

Для того чтобы избежать всех вышеперечисленных проблем необходимо качественно утеплять перекрытие. И к утеплителю конечно же применяются следующие требования:

• он должен быть долговечным – не терять свои свойства со временем,
• он должен быть легким – чтобы не создавать значительную нагрузку на перекрытие,
• он должен быть негорючим – т.к. по потолкам нередко прокладываются кабельные трассы,
• он должен быть эффективным – справляться с утеплением минимальным количеством,
• он должен быть экологичным – дом строится «на века!».

Для утепления плоских кровель, и чердачных перекрытий удобнее всего применять насыпной утеплитель из автоклавного газобетона, как долговечный и эффективный утеплитель.

Насыпной утеплитель из газобетона является уникальным тепло- и звукоизоляционным материалом. Он не содержит вредных для человека примесей, не горит, не гниет. Благодаря своей паропроницаемости, способен «дышать», выравнивая влажность в помещении с влажностью окружающей среды, что создает благоприятный микроклимат. Дробленную крошку из ячеистого бетона применяют как утеплитель кровли и пола. Она является прекрасным заменителем керамзита и при этом намного дешевле.

Варианты утепления чердачного перекрытия:

Характеристики:

• Фракция, мм 10 – 40
• Насыпная плотность, кг/м³ (не более) 400
• Расчетный коэффициент теплопроводности λб, Вт/м ºС (не более) 0,08
• Прочность (сдавливанием в цилиндре), МПа (не менее) 0,5
• Группа горючести НГ

Область применения:

• Теплоизоляционная засыпка полов, чердачных перекрытий и пазух многослойных ограждающих конструкций;
• Уклонообразующая засыпка плоских кровель;
• Звукоизоляционная подсыпка перекрытий, отделяющих встроенные помещения коммерческого назначения от жилых помещений;
• Водоудерживающий пористый наполнитель при устройстве стяжек и бетонных подготовок;
• Может использоваться в качестве сорбента для удаления проливов масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей;
• Для утепления и дренирования дорожных одежд, особенно для бетонных сборных дорожных и аэродромных покрытий, укладываемых по слою песка, посыпанного поверх щебня;
• Может служить дренажным материалом для устройства водоотвода с придомовой территории и при мелиорации сельскохозяйственных угодий;

Преимущества:

• В отличие от керамзита и большинства других насыпных утеплителей, газобетонная крошка, за счет высокой шероховатости поверхности и неправильной формы частиц, не «осыпается». По сформированному уклону можно спокойно ходить, не опасаясь «растоптать» выглаженную поверхность. Низкая теплопроводность.
• Относится к группе негорючих материалов (по ГОСТ 30244).
• Является экологически чистым материалом, как и автоклавный газобетон.

Форма отгрузки:

• Биг-беги по 1.2 м3

Формирование уклона плоской кровли:

Инструкция по применению крошки газобетона в качестве насыпного утеплителя

Распространение газобетона сделало каменную кладку доступным видом работ не только для профессионалов, но и для самостройщиков. В этой статье рассмотрим, как самостоятельно возвести стену из газоблока.

Используемые инструменты

• Кельма – основной инструмент каменщика, используется для нанесения раствора на блоки.
• Зубчатым шпателем снимают излишки клея. Ширина полотна должна соответствовать ширине блока, чтобы не делать лишних движений. Зубья подбирают в зависимости от качества блоков: 4 мм – для ровных блоков, 8 мм – для изделий с большими отклонениями по геометрии.

• Кельма для газобетона (каретка) – этот специализированный инструмент имеет вместительный ковш с зубом. Приспособление позволяет заливать раствор на блоки и сразу снимать излишки. Каретка является альтернативой кельме и гребенке.
• Ножовка по газобетону отличается от обычной крупными редкими зубьями, инструмент служит для распиловки блоков с наименьшим количеством повреждений.

• Шаблон в виде уголка не является обязательным приспособлением. Он позволяет сделать ровный распил под прямым углом.
• Щетка или веник. Механическая обработка газобетона приводит к появлению большого количества пыли. Мелкие частицы ухудшают адгезию между клеем и блоками, поэтому перед нанесением раствора нужно почистить поверхность камней.
• Терка — это рубанок для газобетона, на рабочей стороне которого располагаются разнонаправленные зубья. Этот инструмент используют для удаления неровностей на блоках.

• Резиновая киянка помогает выполнить подгонку и усадку блоков на раствор без повреждений.

Для газобетонных блоков можно использовать только киянку с резиновым набалдашником. Деревянные и стальные бойки будут оставлять вмятины.

• Пузырьковый уровень – измерительный прибор для проверки горизонтальных и вертикальных плоскостей между соседними блоками.
• Гидравлический или лазерный уровень (нивелир). Группа измерительных приборов, которые позволяют выставить объекты на одном уровне на большом расстоянии друг от друга.
• Штроборез – приспособление для создания углублений в блоках под укладку арматурных прутков.
• Шнурка – веревка для создания обноски по периметру дома. Её натягивают между крайними блоками, чтобы не нарушать общую геометрию стен.
• Перфоратор с насадкой для замешивания строительных смесей.

Необходимые материалы

Выбор материалов определяется проектом и может отличаться в зависимости от выбранного технического решения.

Блоки

• Рядовые газобетонные блоки. Их приобретают в соответствии с проектной документацией строения по толщине стен. Рядовой блок может иметь ровные торцы или с системой стыковки паз-гребень, паз-паз или паз-плоскость.
• U-образные (лотковые) блоки закупаются, если это предусмотрено проектом. Такие изделия используют в качестве перемычек для дверных и оконных проемов, а также под заливку армопоясов при формировании последнего ряда.

Армопояс – это разговорное называние железобетонного обвязочного элемента, который внедряется в конструкцию дома для компенсации сильных растягивающих и сжимающих нагрузок. Монолитный ряд обычно заливают под перекрытия или кровлю.

• Брусковые перемычки из газобетона, как и U-блоки, могут использоваться в оконных и дверных проемах, если это предусмотрено проектом.

Клеевой раствор

Клей для кладки – самая распространенная разновидность вяжущего для работ с газоблоком. Он изготавливается на основе минеральных компонентов и поставляется в сухом виде. Толщина шва при кладке на клей должна составлять 1 – 3 мм.

Также существует альтернативный способ укладки блоков на клей-пену. Баллоны с полиуретаном не занимают много места и просты в использовании даже для людей без специальных навыков каменщика.

Цементно-песчаная смесь

ЦПС при кладке газобетонных блоков обычно используется только под первый ряд. Раствор делают из готовой смеси или самостоятельно подбирают нужное соотношение песка и цемента. Толщина шва должна быть не меньше 10 мм.

Укладка всех рядов на ЦПС допускается, но такой способ не пользуется популярностью из-за утолщения швов, что приводит к увеличению расходов на раствор. К тому же кладка с более толстыми швами обладает меньшей прочностью. Технология укладки на цементный раствор оправдывает себя, если кривизна блоков не позволяет использовать клей.

Подготовительные работы

Перед началом кладки следует подготовить все инструменты и материалы. Также необходимо убрать строительный мусор и тщательно подмести поверхность фундамента.

Замешивание смеси

Клей сохраняет рабочее состояние в течение 20 – 30 минут, поэтому раствор готовят небольшими порциями. Также для первого ряда не потребуется цементно-песчаная смесь (1 к 4 или 1 к 3), её замешивают в отдельной таре или бетономешалке в зависимости от объемов.

• В бетоносмеситель залить небольшое количество воды, добавить пластификатор и начать перемешивание.
• Засыпать 2 части песка.
• Добавить 1 часть цемент, дождаться перемешивания.
• Внести оставшиеся 2 части песка. На этом этапе раствор должен быть сухим.
• До нужной консистенции довести смесь с помощью воды.

Если используется готовая смесь, то эти этапы пропускаем – засыпаем раствор в воду и перемешиваем до консистенции густой сметаны. Если раствор слишком сухой, то добавляем еще воды.

Сухие смеси рекомендуется добавлять в воду, а не наоборот, чтобы не появлялось комьев.

К приготовлению клея следует приступать только после установки угловых блоков, чтобы раствор не успел застыть. Для этого в емкость с водой засыпаем сухой состав и размешиваем его с помощью строительного миксера.

Разметка

На этом этапе надо проверить соответствие геометрических параметров фундамента проектным положениям. Также следует оценить горизонтальность основания.

• Отклонение менее 20 мм считается нормальным, оно выравнивается с помощью цементно-песчаного раствора слоем (10 – 30 мм).
• Перепад 20 – 40 мм — в этом случае потребуется слой раствора 30 – 50 мм и армирование кладочной сеткой.
• Нарушения свыше 40 мм формально уже является браком, поэтому для устранения недочетов можно обратиться к тем, кто выполнял работы по фундаменту. Для выравнивания требуется подливка бетона.

Для проверки горизонтальности фундамента используйте лазерный построитель, нивелир или гидравлический уровень.

На этапе разметки нужно сделать обноску фундамента, чтобы уточнить габариты постройки и проверить их соответствие проектным. Для этого с помощью колышков закрепляем шнурку на углах и проверяем диагональ будущего здания.

Гидроизоляция

По нормативу СП 15.13330.2011 «Каменные и армокаменные конструкции» под первым рядом кладки должна располагаться отсечная гидроизоляция. Этот слой не дает влаге от фундамента подниматься по стенам из-за капиллярного подсоса. В качестве гидроизоляции можно использовать следующие материалы.

• Самоклеящееся полотно на основе битума. Этот материал специально делают для отсечной гидроизоляции, поэтому он поставляет в рулонах небольшой ширины.
• Наплавляемая битумная гидроизоляция для кровель требуют разогрева при помощи горелки.
• Цементные гидроизоляции намазываются на бетонное основание.

Пошаговая инструкция кладки

По углам фундамента раскладываем блоки. Начинать работы следует от самого поднятой части основания. Для этого нам потребуется цементно-песчаная смесь, клей лучше замешать позже. Предварительно надо уточнить места расположения дверных проемов.

Первый ряд

Перед укладкой блоки нужно очистить щеткой от мелкой пыли, чтобы улучшить адгезию. Также мусор мог попасть и на гидроизоляцию, поэтому её надо подмести.

• Укладку начинаем с самой высокой точки. Для этого убираем блок и на поверхность ровным слоем кельмой наносим раствор. Камень усаживаем и выравниваем легкими ударами киянки. На этом этапе важно обращать внимание на расположение блока относительно вертикальной линии фундамента. Проверяем себя пузырьковым уровнем.

В зависимости от проектного решения вертикаль стены может совпадать с фундаментом, но это не всегда так. В некоторых случаях ее свешивают или задвигают, чтобы сформировать полку под отделку или утеплитель.

• Переходим к следующему углу и там проделываем то же самое. После этого между блоками натягиваем причалку. Для этого веревку можно саморезом или гвоздем закрепить на верхней части блоков. С помощью нивелира выравниваем блоки друг относительно друга, корректируем положение киянкой.
• Когда между всеми углами натянута причалка, можно развести минеральный клей и приступать к укладке первого ряда. На основание выкладывается раствор из ЦПС.
• На торцы блока кельмой наносится минеральный клей, излишки удаляются гребенкой.
• Блоки усаживают с помощью киянки, горизонтали и вертикали относительно соседних блоков проверяются с помощью пузырькового уровня.
• При необходимости камни пилят ножовкой, для этого удобно использовать угловой шаблон, который позволяет получить ровный вертикальный срез.

На этом этапе закладывают перегородки. Ненесущие стены связывают с коробкой дома гибкими связями, несущие — перевязывают кладкой.

Последующие ряды

• Первый ряд нужно подготовить к дальнейшим работам. Для этого теркой выравнивается поверхность блоков. Особое внимание следует уделить стыкам, так как там может образоваться «зуб», возвышение, которые будет передавать напряжение на верхний ряд.
• Выполняем армирование первого ряда.
• Укладка второго и всех последующих рядов тоже начинается с углов, только выбирается другое направление для первого блока. Благодаря этому верхний блок перевязывает вертикальный шов нижнего ряда.
• Цементно-песчаный раствор больше не используется, на постельную и тычковую плоскости наносим минеральный клей. При этом убираем лишний раствор шпателем-гребенкой, чтобы шов получался не толще 3 мм.
• В каждом последующем ряду блоки должны идти со смещением минимум на 20 см относительно предыдущего.
• С четвертого ряда обычно начинают формировать оконные проемы. Этот уровень тоже армируют.

Дверные и оконные проемы

Основная сложность при формировании окон и деверей состоит в устройстве перемычки. Расчет должен быть осуществлен еще на стадии проектирования. Если на перемычку будут воздействовать нагрузки от перекрытий или кровли, то она считается несущей. Конструкция, на которую опирается только кладка, рассчитывается как ненесущая. Рассмотрим основные решения, которые могут быть использованы в газобетонной стене.

Монолитная железобетонная балка. На деревянных опорах над проемами ставят несъемную или съемную опалубку. В ней собираются арматурный каркас и заливают бетоном. В качестве несъемной опалубки используют U-блоки.

Готовая балка из газобетона или железобетона – это цельный элемент, который укладывают в проем. Газобетонный брусок легче, его можно монтировать без вспомогательной техники.

Перемычки из кладки делают в случае отсутствия серьезных нагрузок. Кладку собирают на деревянных опорах, которые снимают после высыхания раствора. Дополнительно такие перемычки можно армировать сверху или снизу. Также есть вариант, когда блоки прикрепляют к верхнему ряду стальными нагелями.

Зона опирания на кладку для несущей перемычки должны быть не меньше 200 мм, для ненесущей – не меньше 100 мм.

Армирование

Разберем подробнее процедуру армирования.

• Штроборезом вырезают продольные выемки в блоках. Их количество зависит от ширины стены: меньше 200 мм – одна, больше 200 мм – две. Расстояние до краев блока от углубления должно быть не меньше 50 мм.
• Штробы очищают от мелкой взвеси щеткой и заполняют минеральным клеем.
• В выемки закладывают арматуру периодического профиля сечения (диаметр от 8 мм).

• На углах арматура должна изгибаться, стык в этих местах не допускается. Соединение двух прутков должно попадать на центральную часть блока, два конца связывают между собой проволокой.
• Арматуру утапливают в штробе, излишки раствора удаляют так, чтобы поверхность ряда была ровной.

Армированию подлежит следующие ряды: первый, под оконными проемами, над перемычками, каждый четвертый в глухих простенках, на уровне мауэрлата и обрез кровли.

Последний ряд

Последние уровни кладки обычно служат опорой для кровли или перекрытий, поэтому там располагают монолитный обвязочный пояс. Он должен распределять нагрузки, чтобы на отдельных участках стены не возникло локальных напряжений.

Обвязочный пояс заливают в съемную или несъемную опалубку. В роли последней может выступать ряд из лотковых блоков. У них имеется выемка, куда укладывают арматурный каркас и заливают бетон.

Распространенные ошибки

• Отсутствие отсечной гидроизоляции под первым рядом кладки приводит к капиллярному подсосу влаги от фундамента.

Часто вместо гидроизоляции под первый ряд делают пояс из кирпича. Керамика лучше поднимает влагу, чем газобетон, поэтому в этом нет смысла.

• Плохая очистка блоков от пыли и мусора перед укладкой ухудшает адгезию между рядами.
• Не шлифуют стыки теркой блоков перед укладкой следующего ряда. Неравномерность шва может приводить к локальным напряжениям и трещинам.
• Устройство перемычки без расчета приводит к появлению конструкций с избыточной или недостаточной прочностью.
• Стык двух частей арматуры на угловом блоке.
• Нарушения перевязки – появление сквозных вертикальных швов при стыковке перегородок, углов или рядов кладки.
• Отсутствие обвязочного железобетонного пояса под перекрытиями или кровлей может приводить к появлению трещин.

Газобетон – один из самых популярных материалов, используемых в частном строительстве. Его ценят за экологичность (на 100% натуральное сырье), прочность, высокую плотность, а также за то, что для такой кладки необязательно быть каменщиком четвертого разряда.
Мы решили доказать вам это с помощью описания подробной инструкции по работе с газоблоками, а также рассказать об особенностях данной технологии.

Необходимые инструменты

Для того чтобы кладка получилась долговечной и качественной, требуется заранее подготовить рабочие инструменты. Перечислим все, что может пригодиться, по порядку:

• 2 жесткие кисточки;
• u-образные блоки газобетона для обустройства перемычек над оконными и дверными проемами;
• арматура диаметром 8-10 мм;
• ведра;
• водный уровень;
• гидроизоляция;
• дрель с насадкой «миксер»;
• зубчатый шпатель;
• кельма – для перемешивания, забора раствора;
• лазерный нивелир;
• пила – для распиливания блоков до нужного размера;
• резиновая киянка – для коррекции блока на кладке;
• резиновый молоток;
• рубанок;
• рулетка;
• ручной штроборез – для сооружения канавок, а также установки арматуры;
• терка – для повышения адгезии камня и удаления неровностей;
• уголок;
• шнур для разметки – для установки маяков, по которому будет проложен первый ряд;
• электрофреза.

Материалы

Выбор материалов нужно производить в строгом соответствии с проектом будущего здания. Вообще класть газобетонные блоки можно как на цементно-песчаную смесь, так и на клеевой раствор, но качество работы при этом будет значительно отличаться. Главное условие – кладочная смесь не должна растекаться по камню, иначе блоки не получится надежно зафиксировать.

Газоблок

Качественный газобетон должен обладать следующей характеристикой:

• высокая несущая способность;
• негорючесть;
• паропроницаемость;
• теплоизоляция;
• шумоизоляция;
• экологичность.

При покупке блоков сразу обращаем внимание на их прочность. Для малоэтажного строительства выбираем изделия с минимальными показателями – В2,0, а для возведения объектов высотой от 2 этажей – В2,5–3,5.

Следующий шаг – расчет толщины стен и определение показателей теплопроводности. Для строительства дома обычно берут газоблоки марки D400-D500.

Клей

Клеевой раствор лучше всего подходит для работы с газобетонными блоками. При его использовании рекомендуемая толщина шва всего лишь 1-3 мм.

Теплопроводность клея в застывшем состоянии сравнима с показателями газобетона. В результате мы клеим газобетонные блоки и получаем практически монолитные стены, теплопотеря которых составляет до 10%.

Выбираем клей с опорой на несколько важных характеристик:

• диапазон рабочей температуры – от -10 до +35 градусов;
• толщина слоя – от 1 до 15 мм;
• время использования готовой растворной смеси – не более 4 часов;
• расход клея на 1 м3 кладки: 25 кг;
• качество продукции – контролируется лабораторией ОТК завода-производителя.

Дополнительно учитываем сроки строительных работ и в соответствии с этим подбираем тип смеси – летнюю или зимнюю.

Советы по приготовлению раствора:

• Добиться однородной структуры раствора вам поможет работа с оборудованием на низких скоростях.
• Засохший, затвердевший клей нельзя разводить водой и использовать повторно!
• Признак правильной консистенции – это раствор, похожий на густую сметану.

Цементно-песчаная смесь

ЦПС для кладки всех рядов газоблоков специалисты не советуют использовать по нескольким причинам:

• возникновение трудностей при желании осуществить кладку зимой, так как для цемента нужен постоянный подогрев;
• длительная подготовка раствора;
• непостоянство состава;
• образование «теплых мостиков» в местах соединения – потеря тепла до 30%;
• снижение уровня прочности;
• увеличение толщины шва в 10 раз.

Поэтому лучше всего использовать смесь только для первого ряда, а потом перейти на клей. 

Подготовка к укладке газобетона

Теперь перейдем непосредственно к описанию технологии кладки газобетонных блоков. Как подготовиться к работе перед выкладкой первого ряда?

Фундамент должен быть ровным, любые неисправности требуется устранить сразу. Далее приступаем к трем основным этапам.

Замешивание смеси

Раствор для кладки начального ряда ЦПС замешиваем по стандартному рецепту. Для этого нужно обратиться к инструкции смеси, где указан расход воды на 1 мешок и на 1 кг в литрах. Определите нужное количество материала, а потом смешайте ингредиенты до однородной массы.

После этого оставьте раствор в покое на 15 минут. По окончании перерыва сделайте повторное перемешивание. Теперь основа готова к использованию.

Клей готовим примерно по такому же принципу:

• В чистое ведро всыпаем сухую смесь.
• Добавляем воду по инструкции, указанной на упаковке.
• Перемешиваем до однородной массы насадкой «миксер».

Гидроизоляция

На сухой фундамент обязательно укладывают слой гидроизоляционного материала, чтобы капиллярная влага не проникала в газобетонные блоки. От воды со временем могут появиться трещины, поэтому мы не должны допустить появления такого сильного дефекта на начальном этапе строительства.

На поверхности лучше монтировать 1-2 слоя гидроизоляции. Для этого вам понадобятся цементные растворы или обмазочные мастики.

Разметка

От того, как вы выполните разметку, зависит то, насколько быстро и правильно вам удастся положить первый ряд газоблоков. Для этой процедуры лучше использовать качественный лазерный нивелир.

Сначала нужно сделать внешнюю разметку, натянуть ограничительные шнуры. Отклонения по высоте фундамента не должны составлять более 40 мм.

Найти точки установки угловых элементов нужно с помощью определения стен. Далее в углы фундамента забиваются колышки, в которые вкручиваются шурупы. На них закрепляются разметочные шнуры. Точки пересечения при этом должны попадать на углы дома.

После этого нужно еще раз все перепроверить, иначе работа пойдет криво.

Если все сделано правильно, то можно брать блоки и распределять их по выбранным осям. При перевязывании применяют неполномерный материал. Нарезку изделий производят пилой и линейкой.

Инструкция, как класть газоблоки

Фундамент гидроизолирован, разметка произведена, раствор замешан – значит, можно начинать класть газобетон для первого ряда.

Первый ряд

После того как вы уложили угловые блоки, нужно монтировать первый ряд по натянутой шнурке. Они не должны ее оттягивать, чтобы не произошло никаких смещений.

Теперь перейдем к описанию основных этапов:

1. Очищаем блоки жесткой щеткой от пыли, грязи.
2. Наносим раствор цемента на нижнюю часть камня кельмой, совпадающей по размеру с шириной блока.
3. Кельму ведем по направлению снизу-вверх.
4. Выравниваем установленный блок.
5. Ставим следующий газоблок на раствор так, чтобы он был чуть выше предыдущего.
6. Киянкой выравниваем блоки по высоте.
7. Для получения герметичного шва между двумя деталями на торец накладываем клей. 

Продолжаем класть газоблоки, повторяя эти действия до тех пор, пока не закончится ряд.

Полезные советы:

• При обнаружении разной высоты отшлифуйте камень теркой, а потом очистите его от пыли.
• Провести проверку кладки можно методом контроля диагоналей. Для этого измеряем расстояние от угла до угла. Если результаты совпадают, то все сделано верно.

Второй и последующие

Начинать кладку второго ряда нужно через 4-6 часов после выкладки первого.

Подсохшую поверхность предварительно защищаем шпателем, убираем пыль щеткой. Если на стыках есть неровности, то нужно сточить их рубанком. При работе со шлифовальной доской совершаем движения по кругу для лучшего сцепления частей. Эти действия также нужно повторять после завершения каждого ряда. Тогда у вас точно не появятся перепады высоты камня.

Второй ряд кладем аккуратно со смещением в 8-12 см. Начинаем с угловых блоков, между которыми натягивали шнур. Затем покрываем поверхности только клеем, обязательно захватывая вертикальные швы.

Не забываем соблюдать одно важное правило: сначала нужно положить газоблок на ребро, затем подвести его к соседнему и только потом опустить на прошлый ряд.

Двери и окна

В местах установки дверных и оконных проемов нам нужно предусмотреть укрепление стен бетоном для установки крепежа.

Сделать это следует поэтапно:

1. Берем ручной штроборез и устраиваем штробы размером 70*70 мм в вертикальных частях проема.
2. Постепенно заливаем бетон – участками высотой примерно 400-600 мм.
3. Временно крепим деревянные заглушки с помощью гвоздей.
4. Ждем, пока схватится бетон, а потом снимаем заглушки.
5. Для перекрытия проемов берем сборные или монолитные перемычки.
6. Укладываем U-образные детали на временные подпорки – доску или брус.
7. Устанавливаем изделия строго по проекту, проклеиваем вертикальные стыки.
8. Проверяем ровность кладки.
9. Закладываем арматурный каркас ближе к внутренней части стены. При необходимости делаем утепление.
10. Заполняем полости бетоном, уплотняем штыкованием.
11. Выравниваем поверхность.
12. Убираем временные опоры после высыхания.
13. Кладем камни на перемычку.

После этого основной процесс укрепления можно считать завершенным.

Армирование

В газобетонных стенах нередко могут образовываться трещины из-за попадания влаги внутрь. Избежать этого неприятного явления позволяет армирование.

Для усиления уложенных рядов подойдет рифленая арматура. Металлические прутки должны иметь сечение в пределах 8–10 мм. При кладке широких брусков нужно брать два прутка, а для перегородок хватит и одного.

Стержни начинаем класть в подготовленные штробы. От каждого края блока при этом отступаем по 6 см. Прямо перед укладкой арматуры заполняем канавки клеевым раствором на 2/3.

Размещаем прутки в штробах так, чтобы они погрузились в раствор. Затем ждем высыхания, а потом наносим зубчатым шпателем, чтобы положить следующий камень-газобетон.

Важно: Если прочности материала достаточно, то армировать каждый 3 или 4 ряд не нужно.

Последний ряд

В конце вам остается проверить качество всей работы строительным уровнем, правилом и линейкой. Для этого к возведенному участку стены прислоняют правило, на него устанавливают уровень, а потом смотрят, превышают ли отклонения допустимые нормы. При необходимости исправляют найденные ошибки.

Для завершающих отделочных работ можно взять штукатурку, шпатлевку, облицовочную плитку или кирпич, а также сделать обшивку вагонкой, сайдингом.

Плюсы и минусы самостоятельного монтажа

Самый ответственный момент при работе – это закладка угловых блоков и кладка первого ряда. Последующие ряды, а также перевязка делаются гораздо проще и быстрее.

Теперь давайте кратко рассмотрим главные преимущества и недостатки выполнения кладки газоблоков своими руками.

Плюсы:

• Газобетон считается легким, ровным материалом, поэтому выполнить кладку и последующую отделку при соблюдении инструкции достаточно легко.
• Есть возможность начать строительство любого типа объекта.
• Не нужно тратить деньги на найм строителей.

Минусов тоже не так много:

• Важно не забывать о том, что газобетонные блоки боятся воды, и учесть это в процессе монтажа. Иначе в будущем на доме появятся трещины.
• Строительство без помощи бригады отнимет у вас гораздо больше времени и сил. Не у всех получится выполнить работу идеально с первого раза.

Разбор распространенных ошибок

В заключение рассмотрим ТОП-14 ошибок новичков, работающих с блоками впервые. После каждой из них мы решили дать краткие полезные советы, которые точно помогут вам понять, как правильно класть и крепить газобетонные блоки на клей.

Теперь вы знаете больше о тонкостях работы с газобетонными блоками и сможете опробовать эту технику самостоятельно.

Желаем вам успехов!