Руководство по макросъемке

Введение

Я профессор (экспериментальная психология, но не энтомология). Еще в 1989 г. я начал сканировать изображения для использования их в своих лекциях, демонстрируя их в аудиториях. В 2000 г. я приобрел цифровую камеру, чтобы делать семейные фотографии и документировать поведение собаки. Камера была не так хороша, как хотелось, у нее был медленный автофокус и другие специфические ограничения. Мне понравилась цифровая съемка за возможность делать фотографии и сразу видеть результат. Флэш-память — словно, бесконечная катушка пленки. Учитывая мой прошлый опыт, я думаю о цифровой камере, как вы видите, скорее, как о «сканере».

Когда у меня только появилась камера, мой пятилетний сын пришел как-то ко мне в кабинет и предложил сфотографировать жука, попавшегося ему на глаза. Я так и сделал. Фотография, по моим нынешним стандартам, была просто ужасная,но тогда она позволила нам с сыном увидеть жука настолько детально, как сами мы не смогли бы. Именно это стало тем, с чего я начал заниматься макросъемкой и тем, что мне больше всего нравится в ней.

Макросъемка позволяет нам увидеть недоступное. Как ученый, я очень любопытен по своей натуре. Я с удовольствием продолжил фотографировать жуков, к счастью, моя камера неплохо подходила для такой съемки. Также мне нравилось, что, чем сильнее я развивал навыки съемки жуков, тем лучше становились и остальные (собака, семья и т.д ) мои фотографии.

Интернет и фото-форумы стали для меня источниками знаний об искусстве фотографии. В связи с этим я особенно благодарен тем, кто писал честную и конструктивную критику. Думаю, моя мечта заключается в том, чтобы мои фотографии однажды украсили детские книги или какие-нибудь другие образовательные материалы.

Я написал эту статью, потому что не редко, когда я размещал свои фотографии на форумах, люди спрашивали, как они сделаны. И я решил рассказать вам. Но имейте в виду, я просто любитель-самоучка, который любит экспериментировать и обладает неутолимым любопытством. Поэтому у вас может быть свое мнение. Тем не менее, я надеюсь, что эта информация окажется полезной и поможет вам получить больше удовольствия от фотосъемки.

Автор всех материалов в данной статье М. Плонски.

Философия

Большинство моих жуков сфотографировано в естественной среде. Я не замораживаю, не опыляю, не приклеиваю и не прикалываю их. Иногда я лишь сдвигаю некоторые травинки или ростки, чтобы получить более хороший обзор. Еще реже я переношу жука на новое место. В любом случае, они всегда живые, когда я их снимаю. Изредка я фотографирую их на зданиях (особенно белых) или других сооружениях, сделанных человеком.

Цель моей съемки — показать жуков в положительном свете, в их лучшем виде. Особенно мне нравятся крупные «портреты», фотографии, на которых видно особенности поведения и снимки насекомого целиком на чистом и гладком фоне.

Фотооборудование

1. Цифровая камера Canon Powershot G1 зум-объектив 35-103 мм., 3 мегапикселя (недавно обновил ее до Canon Powershot G3, зум-объектив 35-140 мм., 4 мегапикселя.
2. Адаптер компании Lensmate для объективов
3. Различные макро-объективы: Tiffen +10 и +7; Hanimex +6; Наборы Royal & Quantary (+3, +2, +1 в каждом наборе)
4. Конвертер Tiffen Megaplus для двухкратного увеличения / двукратный телеконвертер
5. Объектив Pentax 50 мм. F1.4 lens (нормальный, быстрый объектив)
6. Макро кольцо (для установки обыкновенного объектива другой стороной)
7. Вспышка Canon 420ex
8. Различные диффузоры компании Stofen типа Omni-Bounce (полупрозрачный пластмассовый куб)
9. Держатель для вспышки Kirk, модель «бабочка»
10. Кабель дистанционного соединения (синхрокабель позволяет устанавливать мою вспышку на держатель)
11. Штативы
12. Рельсовая головка штатива для макросъемки

Использование макро-объективов

Макро-объективы позволяют камере фокусироваться на более близкую область. В результате, благодаря тому возможности опуститься ближе, объект на фотографии получается более крупным. Проще говоря, макро-объективы позволяют увеличивать изображение, подобные объективы фактически работают как увеличительное стекло.

Подобные объективы могут применяться одновременно по несколько штук, но помните, объективы с большей степенью приближения должны находиться ближе к камере. Мне удалось достичь увеличения +27. Единственный недостаток, который возникает при применении данной техники, — ухудшается качество, так как используется большее количество линз. Еще один момент, чем больше будет приближение, тем меньше окажется глубина резкости. При действительно сильном приближении глубина резкости совсем истончается.

Как уже было сказано, макро-объективы вынуждают нас приближаться к объекту съемки. Расстояние от объектива до насекомого называется «рабочей дистанцией». Есть одна техника, которую я применяю для увеличения дистанции, для этого с макро-объективом я использую двукратный телеконвертор. Увеличение расстояния не только повышает вероятность получения хорошего снимка (т.к. насекомое не будет потревожено), но и упрощает получение необходимого качества освещения. Недостаток двукратного телеконвертора заключается в том, что при его использовании отчасти теряется сила увеличения.

Я научился использовать всевозможные варианты стыковки оптических элементов, потому что некоторые комбинации объективов хорошо работают, а другие – нет. Например, я пробовал использовать вместе с объективом двукратный телеконвертор (2xTC), однако результат оставил желать лучшего, поэтому можно считать этот сочетание элементов неудачной «стыковкой».

Инвертирование объектива

Благодаря совместному использованию нескольких макро-объективов я получил несколько отличных снимков с хорошим увеличением. Но эта техника лишь отчасти удовлетворяла меня. Я обнаружил, что скрепление 2-3 объективов не всегда дает желаемый эффект, а лишь иногда позволяет получить желаемое качество.

Однажды я прочитал о технике, при которой объектив инвертируется для получения хорошего увеличения. Об этом было написано в статьях Криса Бриза и Гай Парсона, а также в книге Джона Шоу «Природа и макро-объективы». Эту технику также называют «макро для бедняка».

Сначала я попробовал технику инвертирования на объективе Canon 35-80 мм., F4.5. Увеличение было великолепным, но появился сильный эффект виньетирования (черный круг, наподобие рамки на изображении). Поэтому я взял свою камеру и пошел в фотомагазин, чтобы попробовать объектив 50 мм. (штатный). Я купил объектив Pentax 50 мм., F1.4. «F1.4» означает, что это светосильный объектив (он пропускает много света). В итоге я получил минимальный эффект виньетирования (лишь небольшое затемнение по краям). Думаю, эффект зума на Canon G3 позволит полностью устранить эффект виньетирования, который присутствует на G1 при использовании данного объектива.

Я беру штатный объектив 50 мм., цифровую фотокамеру Canon, переворачиваю объектив (наворачиваю другой стороной — наоборот) благодаря адаптеру (Lensmate), что дает возможность также использовать и дополнительные объективы или фильтры, а уже потом я прикручиваю макро-кольцо, которое имеет выступающую резьбу с обеих сторон. Ссылки на ресурсы, где можно найти подобное оборудование, представлены выше в предыдущих разделах.

Настройка камеры

Вот некоторые советы:

Используйте режим ручной фокусировки 

Наведите фокус на объект съемки и зафиксируйте его, теперь вы можете слегка изменять положение камеры вперед-назад для того, чтобы найти самую удачную точку фокусировки (где изображение будет выглядеть четким на мониторе) Необходим определенный опыт, чтобы научиться делать это.

Максимальный зум

Используйте максимальный зум. Особенно это полезно, когда появляется эффект виньетирования (например, при использовании объектива 2xTC, прикрученного после нескольких макрообъективов).

Закрытая диафрагма

Используйте закрытую диафрагму (большее значение «F») для того, чтобы получить максимальную глубину резкости. Чем больше увеличение, тем меньше глубина резкости.

Заполняющая вспышка

Использование заполняющей вспышки, как правило, дает хороший результат. Большинство моих снимков сделаны с диафрагмой «F8» (минимально возможное значение, которое дает моя камера) на выдержке 1/250 с заполняющей вспышкой.

Получение заполняющего света

Обычно я использую один прием, устанавливаю диафрагму F8, выбираю режим Tv (приоритет выдержки) и устанавливаю выдержку 1/640. Так как вспышка включена, она покажет максимальную скорость 1/250 с F8. Хотя с камерой G3 этот фокус не работает, она и так позволяет получать высокую скорость синхронизации (выше, чем 1/250 с внешней вспышкой), что очень полезно для получения заполняющего света.

Приоритет диафрагмы

Еще один очень полезный режим, которым я пользуюсь, — это приоритет диафрагмы (Av), конечно же, с F8 (минимальная диафрагма, которою возможно установить на моей камере). Мне нравится этот режим, потому что я допускаю использование выдержки около 1/100 в хороший день (когда я утром выпил кофе), но, скорее всего, успешными будут снимки, сделанные при выдержке 1/160 или 1/200, при этом они позволят получить более светлый фон, чем на 1/250.

Ручной режим

Также я иногда использую ручной (manual) режим, но в моем случае это создает проблемы, так как с Canon G1 вспышка работает на полную мощность при таких настройках (в этом случае ее можно обернуть тканью или использовать диффузор). Поскольку камера G3 дает гораздо больше контроля над вспышкой, думаю, я чаще буду использовать ручной режим.

Освещение и вспышка

Вот некоторые рекомендации:

1. Снимайте в солнечные дни, чтобы использовать более короткие выдержки.
2. Если вы можете позволить себе внешнюю вспышку, то вы действительно получите заметную разницу.
3. При использовании вспышки ее свет должен быть рассеянным (например, за счет ткани) или отраженным (например, от белой карточки или специального отражателя). Фокусирование света также открывает определенные возможности.
4. Использование 2xTC с несколькими макро-объективами также позволяет получить хорошее освещение, так как благодаря увеличенному расстоянию оно свет распределяется более равномерно.
5. Благодаря держателю «бабочка» (с синхрокабелем) удается получить еще больше контроля над освещением.
6. Изменение экспозиции и мощности вспышки, а также управление направлением рассеивания, позволяют достаточно гибко регулировать освещение.

Ранее были даны ссылки на некоторое оборудование, упомянутое в данном разделе.

Использовать штатив или нет?

Около 90 % снимков насекомых я сделал с рук, так что я не часто использую штатив. Думаю, это одно из основных преимуществ цифровой камеры с откидывающимся монитором. Когда я использую штатив, мне нравится применять рельсовую макро-головку, позволяющую перемещать камеру вперед и назад на минимальное расстояние без изменения положения самого штатива. Учитывая, насколько мала глубина резкости, я предпочитаю сначала наводиться на фокус, а уже потом сдвигать камеру, что очень удобно с рельсовой головкой.

Как я уже говорил, большинство моих снимков сделаны с рук. Поэтому, как вы видите, я очень хорошо научился стабилизировать камеру. Я использую различные способы, чтобы добиться этого: прислоняюсь спиной к дереву или забору, прижимаю к себе локти, приседаю или фиксирую камеру на коленях / ногах. Если такая возможность, я упираю край фотоаппарата в журналы или другие попавшиеся под руку предметы, а еще часто, повесив камеру на ремень (или даже зажав его в зубах), я надавливаю на камеру (натягивая ремень) в момент съемки. В следующем сезоне я планирую попробовать снимать с монопода (штатив с одной единственной опорой).

Как подобраться поближе?

Философия, которую я описал ранее, в полной мере относится к данному разделу. Для меня съемка насекомых подобна охоте на крупную дичь. Вам придется постараться, чтобы заработать свои трофеи. В этой игре вы должны уметь выслеживать и преследовать, как видите, это те же навыки, что необходимо развивать и настоящему охотнику.

Особенное наслаждение мне доставляет фотоохота на стрекоз. Я не хожу снимать в какое-то особенное время, к тому же я не «жаворонок». У меня есть 3 гектара, от которых около 15 минут до реки через болота. Как мне сказали, именно поэтому в определенное время года стрекозы там водятся в изобилии. Кажется, наличие воды является ключевым условием, когда речь идет о стрекозах.

Вот несколько советов для того, чтобы подобраться ближе к объекту:

1. Идите медленно и будьте терпеливы. Понаблюдайте за насекомым какое-то время, чтобы понять, как оно себя ведет.
2. Некоторые насекомые более спокойные, чем другие (как внутри вида, так и среди разных видов).
3. Не делайте резких движений, старайтесь стоять так, чтобы ваша тень не падала на насекомое. Если жучок улетел, замрите и подождите несколько минут — в большинстве случаев они возвращаются на прежнее место.
4. Когда вы, наконец, подберетесь достаточно близко к насекомому, немедленно начинайте снимать, как одержимый. Вы должны быть заранее готовы, настроив камеру, потому что, возможно, у вас будет только один шанс.
5. Как только вы научитесь мастерски фокусироваться и выставлять экспозицию, можно будет переходить к работе над содержанием снимка.

Цифровая фотолаборатория

Чем больше степень увеличения, тем меньше глубина резкости, которую вы получаете. Это правило нельзя обойти. Я стараюсь использовать то немногое, чем я располагаю, наилучшим образом. К тому же, я стараюсь делать снимки так, чтобы потом не было необходимости долго их обрабатывать и улучшать. На самом деле, я понял, что по-настоящему совершенные фотографии редкость, они не следуют одна за другой.

При цифровой обработке фотографий я ставлю перед собой цель лишь улучшить то изображение, которое дает мне камера, а не изменять его. Тем не менее, иногда я все-таки прибегаю к изменениям: добавляю облака на небо, убираю ненужные элементы и в редких случаях меняю фон.

В последнее время я экспериментирую с использованием фотографий, полученных в течение нескольких секунд. Эти изображения имеют различные точки фокусировки, что, благодаря компоновке, позволяет увеличить глубину резкости (чаще я поступаю так в случае использования крайне сильного увеличения, при котором глубина слишком ограничена). Следующая фотография как раз является примером использования данной техники.

Советы по цифровой обработке

Сделайте как можно больше снимков, стараясь изменять при этом плоскость фокусировки, благодаря этому вы получите несколько фотографий, на которых фокус будет находиться в «золотой середине».

Привыкайте удалять большую часть фотографий из тех, что вы делаете. С опытом шансы на успех постепенно растут (иногда).

Используйте для улучшения фотографии такие базовые инструменты, как: вращение (rotating), кадрирование (cropping), уровни (levels), кривые (curves), насыщенность (saturation) и контраст (contrast), а также повышение резкости (sharpening) объекта съемки и размытие (blurring) фона.

Маскирование (masking) скрывает отдельные области изображения, что позволяет вам работать с другими участками, не затрагивая спрятанных. Целесообразно применить маскирование к переднему плану для того, чтобы обработать фон. Обычно я так и поступаю, чтобы немного размыть фон и убрать цифровой шум (мне приходится делать это, так как у меня нет современной цифровой камеры, позволяющей делать фотографии практически без шума).

Создание маски – процесс достаточно утомительный, но он может быть выполнен различными способами. Мне нравится инструмент «волшебная палочка» (magic wand), который выделяет схожие участки, основываясь на их цвете. Как правило, я начинаю свою работу именно с этого инструмента, а уже потом использую другие для того, чтобы сделать маску более точно.

Инструментом, который, на мой взгляд, очень полезен для выполнения цифровой обработки, являктся графический планшет, позволяющий использовать перо вместо мыши для управления курсором. У меня есть планшет Wacom.

Автор: Mark Plonsky

Ничто так не бросается в глаза, как подлинно уникальная макрофотография. Макро, кажется, переносят зрителя в другой мир. Но в отличие от астро или абстрактной фотографии, макрофотографии показывают нам захватывающий взгляд на мир, который все время окружает нас. Это наш мир, но с новой и другой точки зрения.

Что такое макрофотография

Хотя существует много технических определений этого термина, простейшее объяснение состоит в следующем. Макросъемка — это искусство заставлять крошечные вещи выглядеть большими. Вы можете сделать это, подойдя очень близко к объекту, или установив телеобъектив и увеличив масштаб.

Техническое определение макросъемки — это съемка, при котором объект отображается в масштабе не менее 1: 1. То есть изображение на сенсоре камеры имеет тот же или даже больший размер, чем реальный объект.

Макрофотографии могут быть практически любых жанров, но есть некоторые классические, к которым фотографы возвращаются снова и снова. Насекомые — прекрасный пример. Они крошечные, и великолепное макроизображение насекомого уводит зрителя в совершенно другую вселенную.

Макрообъектив для начинающих

Хотя идея макросъемки проста, но просто снимать красивые фото обычной техникой невозможно. Как только вы погрузитесь в игру, вы быстро обнаружите, что нужно специальное оборудование и техника.

Макрофотография требует, чтобы вы работали на пределе возможностей вашей камеры и объектива. Раздвигать границы, это весело, но это также означает, что если вы не очень хорошо знаете настройки камеры и возможности вашей камеры, то вы рискуете получить размытые фотографии и неутешительные результаты.

В то время как большинство камер могут делать макрофото, но для съемки фото профессионального качества, вам понадобится зеркальная или беззеркальная камера и специальный объектив к ней.

Вам также нужно знать, как правильно освещать объект съемки. Глубина резкости играет особенно важную роль. В зависимости от вашего предмета, вам, возможно, придется узнать и о других специализированных темах. Например, если вам нужны фотографии насекомых, то вам желательно узнать о видах насекомых и их поведении.

Все это может сделать фотосъемку с использованием макрообъектива слишком сложной, но это не так. Это просто специализированный жанр фотографии, который доставляет массу удовольствия и открывает множество новых возможностей.

11 советов для макрофотографов

1. Выберите правильную камеру

Как вы скоро увидите, реальные требования к оборудованию для макросъемки сосредоточены вокруг выбранного вами объектива. Но чтобы использовать лучшие макрообъективы, вам понадобится камера, которая может их использовать.

Камеры со сменными объективами являются фаворитом для макросъемщиков. Зеркалки и беззеркалки работают одинаково хорошо. Если у вас уже есть камера, есть много вариантов для съемки макрофото. Если вы хотите начать с нуля, сначала подумайте о покупке объективов.

Наиболее важным фактором при выборе камеры будет тип используемого датчика. Обрезанный сенсор, такой как APS-C обеспечит большее фокусное расстояние для вашей съемки. Это не означает, что полнокадровые датчики нельзя использовать для макро, но обрезанный датчик обеспечит немного больший зум, который может пригодиться!

2. Выберите правильный объектив

Так что же делает объектив хорошим для макросъемки? Не существует идеального объектива, поскольку существуют разные типы макроизображений.

Для начала сравните объективы на основе их минимального расстояния фокусировки. Оно идет рука об руку с фокусным расстоянием объектива. Если вы хотите получить изображение крупным планом, вы можете расположить камеру очень близко к объекту или использовать телеобъектив и находиться дальше. Как правило, телеобъективы требуют, чтобы вы были дальше от объекта.

Фокусное расстояние выбранного объектива зависит от того, какой тип макроизображения вы хотите получить. Как правило, макро объективы выбирают между 70 и 200 мм. Самое приятное место — это диапазон от 100 до 135 мм, который обеспечивает баланс между достаточным приближением и хорошим обзором.

Макрообъектив обычно делается с тщательной ручной фокусировкой. Таким образом, многим фотографам нравится использовать устаревшие объективы и переходные кольца. Подумайте о старом полностью ручном объективе. Вы можете взять по отличной цене объективы от ведущих производителей, таких как Leica, Canon и Nikon.

3. Настройте камеру

Многие маленькие камеры и смартфоны имеют встроенную настройку для макросъемки. Несмотря на то, что он не может изменить объектив, он регулирует цифровые настройки для макроизображения «так хорошо, как получается». Это не идеально, но попробуйте. Вы можете быть удивлены полученным результатом.

Конечно, лучший способ получить лучшее изображение — это иметь камеру со сменным объективом и специальный макрообъектив. Но иногда мы в поле, снимаем что-то еще, и что-то бросается в глаза. Приятно знать, как использовать все инструменты в вашем наборе.

4. Настройте глубину резкости

При работе с маленьким расстоянием к объекту съемки, регулировать глубину резкости становится значительно сложнее. Установка широкой диафрагмы создаст слишком малую глубину резкости, что сделает большую часть изображения размытым. В результате, чаще используются стопы f/8 и f/16.

Краткий обзор треугольника экспозиции покажет проблемы, связанные с этим. Если вы ограничены съемкой с f/8 или выше, вы должны отрегулировать выдержку или ISO. Как правило, профессиональные фотографы оставляют значение ISO ниже, чтобы сохранить качество изображения и избежать шума датчика. Поэтому скорость затвора должна быть уменьшена, чтобы на сенсор попадало достаточно света. Если оставить затвор дольше открытым, получаются прекрасные изображения, но это означает, что ручная фиксация невозможна, и вы должны использовать штатив.

5. Выберите скорость затвора

Съемка с более низкой, чем обычно, выдержкой вызывает несколько соображений, на которые вам нужно обратить внимание. Во-первых, это риск тряски камеры. Рука, держащая камеру для макросъемки, обычно не является хорошим вариантом. В определенных условиях, при ярком освещении и неподвижном объекте съемки, вам может повезти. Если вы хотите сделать снимок, вам придется использовать штатив для поддержки камеры.

Но медленная скорость затвора означает, что вам нужно обратить внимание и на другие источники движения. Если вы снимаете растения или цветы на открытом воздухе, любой ветерок может заставить растения двигаться. Если они двигаются, они не только размываются из-за движения, но и могут размываться из-за того, что они выходят за пределы глубины резкости. Если есть ветер, вы можете рассмотреть вопрос о том, чтобы помощник удерживал растение устойчиво. Или придумать какую-то форму для блокирования ветра.

Наконец, при медленных выдержках вам нужно будет подумать о том, как движутся ваши объекты. У насекомых или других животных действительно есть собственный разум. Если они ползут и ползут, возможно, они выйдут за пределы фокуса. Крылья могут быть размыты. Конечно, все это может быть использовано для художественного эффекта, но, скорее всего, для получения снимка потребуется много терпения.

6. Используйте хороший штатив

Теперь должно быть очевидно, что вам понадобится штатив, но это не должно быть запоздалой мыслью. Качественный сверхмощный штатив — лучший друг фотографа. Чем он лучше, тем лучше будет работать. Цель штатива — обеспечить устойчивую и неподвижную платформу для крепления камеры.

К сожалению, выбор штатива почти так же сложен, как покупка новой камеры. Качественные штативы стоят дорого. Они бывают разных конструкций, опций и аксессуаров. Выбор того, что подходит именно вам, немного ошеломляет.

Основной выбор, который вы должны сделать при выборе штатива, — это сбалансировать вашу потребность в мобильности с вашей потребностью в прочности. Многие легкие штативы для путешествий созданы для того, чтобы их можно было легко брать с собой. К сожалению, они не дотягивают до полной высоты и не держат громоздкие зеркалки с объективами.

Это лучше, чем ничего, но они будут двигаться при малейшем ветерке. Аналогично, промышленный штатив, созданный для телескопа, вероятно, является излишним.

Другое соображение важности штативов — это качество и удобство использования компонентов. Является ли головка гладкой и легко прикрепляемой? Насколько легко вытянуть ноги? Вы можете легко заблокировать ноги штатива?

7. Осветите сцену

В некоторых отношениях освещение макросъемки проще, чем освещение любого другого типа. В конце концов, вы только освещаете крошечный участок. Хотя многие макро можно снимать при естественном освещении, фотографы иногда хотят более тщательно контролировать условия освещения. Это может быть просто для того, чтобы поддерживать высокий ключ или контролировать уровень и расположение теней.

Единственное реальное ограничение в освещении — избегать вспышек на камере. При небольших фокусных расстояниях вы можете получить тень от камеры или объектива на снимке. С телеобъективами свет обычно будет слишком резким и прямым. Вы можете решить эти проблемы, рассеивая вашу вспышку, либо отражая ее.

8. Вернитесь к основам, таким как ручная фокусировка

Большие макро-изображения требуют некоторого планирования. Редко когда сталкиваешься со сценой, фотографируешь, и все готово. Существует множество настроек и планов, и чаще всего вы будете использовать ручные настройки на вашей камере, особенно ручную фокусировку.

В макросъемке точка фокуса становится неотъемлемой частью общей композиции. Планируйте свою точку фокусировки заранее, создавая фото. Подумайте о ее расположении в кадре и о том, как расположить камеру для оптимального баланса.

9. Рассмотрите возможность использования брекетинга фокусировки

Современные зеркальные и беззеркальные системы имеют несколько инструментов, которые могут принести большую пользу при макросъемке. Фокус брекет позволяет снимать несколько фотографий на различных фокусных расстояниях. Если ваша глубина резкости ограничивает вас, вы можете использовать брекетинг фокуса, чтобы изменить его в пост-продакшн. Это также удобный инструмент, чтобы помочь вам исправить любые ошибки, которые вы допустили во время съемки.

В дополнение к брекетингу фокусировки, камеры теперь часто имеют функцию поддержки фокусировки. Это предварительный просмотр снимка с экстремальным увеличением, что позволяет быстро и точно настроить ручную фокусировку.

10. Абстрактные Макросы

Одна из лучших причин делать макросы — делиться уникальным взглядом на мир вокруг нас. Когда вы приблизитесь к макроуровню, вы можете заметить вещи, которые вы никогда не видели раньше. Текстуры, узоры и другие абстрактные элементы могут сами создавать красивые композиции. Подумайте о том, чтобы сделать несколько таких фотографий, и вы можете быть удивлены результатами.

11. Не забудьте составить фотографию

С таким количеством размышлений можно легко забыть основы. Отойдите назад и подумайте, как составить вашу композицию. Мы уже рассмотрели, как вы можете использовать свою точку фокусировки на изображении в качестве композиционного элемента. Можете ли вы использовать какие-либо другие приемы композиции в вашем наборе инструментов для улучшения изображения?

Несколько мыслей в заключение

• Не забывайте про окружение. Макрофотографии дают представление об инопланетном мире. Животные и насекомые выглядят совершенно иначе в этом масштабе.
• Не зацикливайтесь на определении макрофотографии. Без небольшого фона и некоторого окружения на изображении некоторым зрителям может быть трудно сказать, на что они смотрят. Немного отодвиньтесь, дайте вашему предмету среду, в которой можно жить. Если у вас есть живое животное в кадре, убедитесь, что у них есть угол в изображении, куда он может перейти.
• Кроме того, не забудьте передвигаться. Попробуйте новые и творческие углы. Макрофотографии с их небольшим полем зрения означают, что даже небольшое изменение вашей позиции может привести к значительным результатам на изображении. Попробуйте снимать сверху или снизу вверх.
• Конечно, не забывайте об основах. Многие макро композиции могут легко применять Правило третей или Золотое сечение. Есть ли какие-то линии, которые могут быть использованы? Спросите себя, как будет зритель видеть изображение, и как вы можете помочь им исследовать этот новый мир?
• Макрофотографию не трудно принять, и это не требует дорогостоящего нового оборудования. Да, вы можете пойти и потратить тысячи на лучшие объективы, но, как и во многих других видах фотографии, есть недорогие способы экспериментировать и поиграть. Как только вы поймете, что такое макросъемка, ваши глаза откроются для возможностей. И возможно, вы не захотите возвращаться в мир больших фото.

Фотографии крупным планом — от насекомых и цветов до продуктов питания и бытовых предметов — впечатлят вас своей удивительной детализацией. Может показаться, что для макросъемки требуется премиальное оборудование и профессиональные навыки, но с помощью нескольких подсказок и советов создание потрясающих снимков крупным планом под силу каждому, даже если в арсенале только бюджетные камеры и объективы. Ознакомьтесь с нашим руководством по макросъемке, чтобы получить все необходимые советы.

Как создавать макрофотографии?

Чтобы упростить процесс создания фотографий, большинство камер Canon начального уровня оснащены режимом макросъемки, который можно включить с помощью диска установки режима или системы меню. Режим оптимизирует все необходимые настройки для макросъемки. Полноценная макросъемка в этом плане еще эффективнее — в дополнение используется объектив, который обеспечивает 1-кратное увеличение. Это означает, что небольшие объекты воспроизводятся на датчике изображения камеры в натуральную величину, что обеспечивает большое увеличение при просмотре фотографий на экране или в печатном виде.

Данное руководство по макросъемке содержит ответы на все часто задаваемые вопросы о макросъемке и съемке крупным планом, включая следующие:

1. Выбор оборудования: какой бы набор у вас ни был, вы можете создавать великолепные фотографии крупным планом, но мощная камера и специальный макрообъектив помогут вам вывести вашу съемку на новый уровень.
2. Понимание работы настроек: автоматические макрорежимы отлично подходят для съемки крупных планов, но переключение на режим автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы (Av) или ручной режим (M) позволит вам полностью раскрыть свой творческий потенциал.
3. Сохранение фокусировки: надежные системы автофокусировки Canon отлично подходят для съемки обычных фотографий, но для макросъемки стоит использовать такие функции, как усиление контуров фокусировки и брекетинг фокусировки.
4. Редактирование фотографий: фотографии, сделанные в режиме макросъемки, часто выглядят еще лучше после редактирования, но вам необязательно быть профессионалом в этом деле. Простая обрезка снимков поможет сделать акцент на небольших деталях, а точечная обработка позволит довести вашу работу до совершенства.

Лучшее оборудование для макросъемки

Вам не нужны дорогостоящие камеры и объективы для съемки крупным планом. Лучшая камера для макросъемки — именно та, что у вас под рукой. Многие камеры начального уровня оснащены режимом макросъемки, который позволяет выполнять фокусировку на расстоянии вплоть до 1 см. Компактная камера Canon PowerShot G7 X Mark III оснащена более мощным режимом макросъемки, который включает функцию усиления контуров фокусировки для выполнения точной фокусировки вручную, о чем будет рассказано более подробно ниже.

Камеры EOS со сменными объективами упрощают процесс макросъемки, поскольку вы можете подобрать идеальный объектив, чтобы добиться нужного результата. Кроме того, они оснащены сенсорными экранами с регулируемым углом наклона, которые позволяют снимать с любого ракурса, а также поддерживают функции брекетинга и усиления контуров фокусировки.

Беззеркальная камера Canon EOS M50 Mark II — это отличный доступный вариант, особенно в сочетании с объективом EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM. Объектив обеспечивает максимальное 1,2-кратное увеличение и является первым в мире объективом с автофокусировкой, который оснащен встроенной светодиодной подсветкой Macro Lite, позволяющей подсвечивать объект съемки.

Для любителей, желающих вывести свою творческую макросъемку на новый уровень, идеально подойдут специальные макрообъективы и линейка полнокадровых камер Canon. Полнокадровые датчики в камерах Canon EOS RP и EOS R6 позволяют сохранять невероятное качество изображения в условиях слабого освещения, что дает возможность создавать идеальные снимки даже с высокими значениями ISO. Обе эти камеры оснащены режимом брекетинга фокусировки, который особенно полезен при макросъемке. Об этом режиме мы расскажем далее. Отличным дополнением к ним станут объективы Canon RF 35mm F1.8 MACRO IS STM и RF 85mm F2 MACRO IS STM. Они обеспечивают максимальное 0,5-кратное увеличение и поставляются в комплекте с гибридными стабилизаторами изображения, которые позволяют получать четкие изображения при съемке с рук.

То же самое касается и профессионального объектива Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM для зеркальных камер. Объектив Canon RF 100mm F2.8L MACRO IS USM обеспечивает максимальное 1,4-кратное увеличение.

Лучшие настройки для макросъемки

Режим макросъемки многих камер Canon работает отлично, но для создания более творческих кадров крупным планом, используя камеры, ориентированные на любителей, самостоятельно отрегулировать настройки — лучшее решение. Использование полуавтоматического и ручного режимов может быть очень оправдано.

Основной проблемой является глубина резкости (расстояние между самой ближней и дальней точками в композиции, которые передаются резко), ведь она становится очень маленькой при съемке крупным планом и совершенно минимальной при макросъемке. Чтобы максимально увеличить глубину резкости, можно переключиться в режим съемки Av (автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы) и установить узкую диафрагму f/16–f/22. Однако при отсутствии яркого освещения для достижения правильной экспозиции может потребоваться длительная выдержка. Обычно это не является проблемой, если вы используете штатив для макросъемки цветов, съемки еды крупным планом и натюрмортов, но тусклое освещение может сделать изображения плоскими. Создавая снимки в помещении, можно добавить свет с помощью настольной лампы или использовать дневной свет из окна. Светодиодные лампы для съемки также являются хорошим вариантом, как и светодиодные вспышки Macro Lite в некоторых объективах Canon, упомянутых выше.

Для макросъемки насекомых требуется короткая выдержка, чтобы зафиксировать движение. Также это касается макросъемки других движущихся объектов, например глаза. Одним из способов достижения этой цели при использовании узкой диафрагмы является увеличение значения ISO. Тем не менее, повышение ISO может привести к потере детализации и появлению шума на изображении — в таком случае на помощь могут прийти полнокадровые камеры с шумоподавлением EOS RP и EOS R6.

Более передовое решение — использовать вспышку или Speedlite. Помимо обеспечения дополнительного освещения очень короткая продолжительность вспышки эффективно фиксирует движение объекта. Вспышка Canon Macro Ring Lite MR-14EX II обеспечивает максимально эффективное управление при съемке крупным планом и создает эффект освещения без теней при макросъемке, а также совместима с большинством макрообъективов Canon.

Приемы макросъемки

Настройка фокусировки может быть сложной задачей при съемке крупным планом и требует особой точности из-за обычно маленькой глубины резкости. Приложение Canon Photo Companion включает в себя полезный инструмент, который рассчитывает самую близкую и самую дальнюю точки фокусировки, глубину резкости и гиперфокальное расстояние в зависимости от камеры и настроек.

Для съемки натюрмортов, например макросъемки еды, лучшим решением будет установить камеру на штатив или другую опору, чтобы она была зафиксирована на месте во избежание движения и размытия. Чтобы обеспечить полную неподвижность камеры, используйте двухсекундный автоспуск или пульт дистанционного управления, чтобы не прикасаться к камере во время съемки.

Даже при использовании штатива вибрация может быть вызвана прикосновением к камере непосредственно перед созданием снимка, а у цифровых зеркальных камер — переворачиванием зеркала. Хорошей комбинацией параметров, доступной в большинстве цифровых зеркальных камер Canon, является использование двухсекундной задержки автоспуска в сочетании с режимом блокировки зеркала. Зеркало перевернется за две секунды до начала съемки, и этого времени будет достаточно для устранения вибрации. Приложение Canon Camera Connect также полезно в подобных ситуациях, так как позволяет управлять камерой с телефона.

Зафиксировав камеру на месте, автофокусировка будет работать эффективно, если вы используете автофокусировку по одной точке и точно наведете точку на ту часть объекта, которую хотите сделать наиболее резкой. Ручная фокусировка может работать еще лучше, как показано на видео выше. Новейшие модели камер Canon EOS M и все модели беззеркальных камер системы EOS R оснащены функцией усиления контуров фокусировки (объектив должен находиться в режиме MF). Включите эту функцию, и при фокусировке области в кадре будут отображаться в видоискателе или на заднем экране, что позволит вам точно настроить кадр. Также можно использовать увеличенное изображение предварительного просмотра нужной области для достижения оптимальной ручной фокусировки. Вы можете применять тот же прием на заднем экране цифровых зеркальных камер Canon, переключившись в режим Live View.

Иногда даже при самой точной фокусировке и узкой диафрагме достижение желаемой резкости по всему кадру невозможно. Это связано с очень малой глубиной резкости при съемке крупным планом. Некоторые камеры Canon, включая Canon EOS RP и EOS R6, оснащены режимом брекетинга фокусировки. Режим отлично подходит для макросъемки, так как он делает серию снимков, автоматически переходя на разные расстояния фокусировки между кадрами. Затем серию можно объединить в одно изображение на этапе редактирования, что приведет к более широкой фокальной плоскости.

Чтобы подчеркнуть детали, попробуйте поэкспериментировать с различными источниками света — от естественного дневного освещения и отражаемого света, создаваемого с помощью листа бумаги или белой карточки, до светодиодной панели для съемки или вспышки Speedlite. Некоторые макрообъективы Canon также оснащены встроенной подсветкой Macro Lite, которая помогает устранять тени и высветлять темные участки.

Редактирование макрофотографий

Многие камеры Canon позволяют создавать изображения в формате RAW. Используйте эту функцию для получения максимальной гибкости на этапе редактирования с помощью программного обеспечения, такого как Canon Digital Photo Professional (доступно для бесплатной загрузки). Вы сможете идеально отрегулировать значение экспозиции и баланс белого для достижения оптимальной яркости и цветопередачи, сохраняя исходное качество изображения. Кроме того, вы сможете увеличить резкость или использовать инструмент Unsharp Mask (Маска снижения четкости), чтобы подчеркнуть детали, а также усилить эффект путем регулировки четкости, контрастности, цветового тона и насыщенности.

Подавляющее большинство изображений крупным планом и макрофотографий выглядят значительно лучше после небольшой доработки. Не переживайте, если минимальное расстояние фокусировки объектива не позволяет приблизиться к объекту съемки. Творческая обрезка на этапе редактирования позволяет удалить ненужные границы изображения и сохранить только нужную вам область кадра.

Ничто не может быть абсолютно идеальным. При макросъемке или съемке крупным планом любые частицы пыли, пятна и другие дефекты детально выделяются в кадре. Инструмент «Точечная восстанавливающая кисть» или инструмент клонирования в программе редактирования изображений может эффективно замаскировать недостатки, копируя данные о яркости, цвете и текстуре из соседних пикселей.

Новейшие версии программы Canon Digital Photo Professional (DPP) также включают инструмент Depth Compositing (Стек по фокусу). Инструмент автоматизирует процесс конвертирования серии изображений, снятых на камеру EOS R в режиме брекетинга фокусировки, и объединяет их в одно изображение. Он идеально подходит для увеличения глубины резкости при макросъемке и съемке крупным планом.

Надеемся, эти советы и приемы продемонстрировали вам, как легко приступить к макросъемке, а также вдохновили выйти на улицу и попробовать отточить навыки создания фотографий крупным планом.

Автор: Мэтью Ричардс

Когда я купил первую цифровую камеру, основным критерием была возможность макросъемки, так как я очень люблю этот вид съемки. Я купил зеркальную камеру Nikon D70 kit и макрообъектив Sigma 105 mm Macro. Я нахожу нечто успокаивающее в макрофотографии. Когда я нахожусь близко к объекту съемки и рассматриваю отдельные детали, я не устаю удивляться маленьким чудесам, которые окружают нас. Во время макросъемки усиливаются все мои чувства, я настолько сосредоточен, что могу чувствовать малейший ветерок на коже и слышать едва уловимые звуки.

Данное руководство состоит из 3 статей.

В первой статье мы рассмотрим:
1. Что такое макросъемка
2. Объективы и extension tubes
3. Как обеспечить неподвижность камеры

Во второй части:
1. 6 световых схем для съемки в помещении
2. 4 световых схемы для съемки на открытой местности

В третьей части:
1. Популярные темы для макросъемки
2. Композиция в макросъемке

Что такое макросъемка?

Макросъемка – это съемка крупным планом. Существуют различные трактовки понятия «макрофотография», но большинство фотографов соглашается с тем, что при макросъемке изображение проецируется на матрицу камеры в масштабе 1:1.

Объективы и extension tubes

В большинстве мыльниц есть режим макросъемки, который обычно обозначается значком цветка. Переключение в этот режим позволяет снимать близко к объекту.

Что же касается владельцев зеркальных камер, то здесь имеется несколько вариантов, в зависимости от вашего бюджета и предпочтений.

Самое простое решение – это макрообъектив. Как пример, показан объектив Nikkor 105mm macro VR. Большинство стандартных макрообъективов имеют коэффициент увеличения 1:1. Макрообъективы производятся с фиксированным фокусным расстоянием. Но, если вы в названии зум-объектива прочитали слово «макро», не верьте )). Зумы способны обеспечить увеличение только 1:3. Для настоящей макросъемки необходим объектив с увеличением не менее 1:1.

Выбор макрообъектива зависит от ваших предпочтений в съемке. Если вы хотите снимать на некотором расстоянии от объекта съемки, вам подойдет длиннофокусный объектив, например, Nikkor 200 mm macro или Canon 180 mm macro. Если вы хотите снимать ближе к объекту съемки, то можете купить 50 мм или 60 мм объектив.

Это список наиболее популярных макро-объективов:

Nikkor 60mm f2.8	Nikkor 105mm f2.8	Nikkor 200mm f4
Canon 60mm f2.8	Canon 100mm f2.8	Canon 180mm f3.5
Sigma 50mm f2.8	Sigma 105mm f2.8	Sigma 180mm f3.5
Tamron 90mm f2.8	Tamron 180mm f3.5
Tokina 35mm f2.8	Tokina 100mm f2.8
Sony 50mm f2.8	Sony 100mm f2.8
Pentax 50mm f2.8	Pentax 100mm f2.8
Zuiko (Olympus) 50мм f2

Если у вас нет макро-объектива, вы можете использование макро-кольца (extension tubes). Википедия дает следующее определение extension tubes:

«Удлинительные кольца, макро-кольца (от др. греч. μακρός — большой, крупный) — кольца без оптических элементов, устанавливаемые между корпусом фотоаппарата и съёмным объективом. Предназначены для изменения диапазона расстояний съёмки в сторону ближних дистанций. Основное назначение удлинительных колец — макросъемка»
Удлинительные кольца могут применяться только с теми фотоаппаратами, в которых предусмотрена возможность использования сменных объективов. Высота кольца определяет степень сдвига диапазона расстояний фокусировки. Возможна установка сразу нескольких удлинительных колец.
Фокусировка проводится обычным способом: вращением фокусировочного кольца. В автофокусных системах возможность автофокусировки, как правило, сохраняется. Однако при использовании удлинительных колец автофокусировка начинает работать медленно и нестабильно, и переключение на ручной режим позволяет добиться более быстрой и точной фокусировки.»

То есть удлинительное кольцо позволяет фокусироваться с более близкого расстояния, чем минимальное расстояние фокусировки объектива. В зависимости от объектива, вы можете получить увеличение до 1:1. Объективы с меньшим фокусным расстоянием дадут лучший результат.

Конвертеры Nikon PK-11A , PK-12 и PK-13 а Canon EF-12 и EF-25 .

Как вариант, можно использовать реверсивный переходник. Он позволит получить увеличение больше, чем 1:1. Например, можно перевернуть объектив 50 мм f/1.8 , использовав такой переходник.

Фиксация камеры

При макросъемке очень важно, чтобы камера была неподвижной и не было (насколько возможно) сотрясений. Это очень важно для получения действительно резкого изображения. Вот 4 варианта для улучшения резкости ваших фотографий.

1. Штатив. Если у вас нет штатива – срочно купите его! Абсолютно без шуток! Это самый лучший аксессуар, который вам понадобится в любом виде съемки.

2. Пульт дистанционного управления. Даже если камера установлена на штатив, нажатие кнопки спуска затвора может привести к сотрясению и шевеленке. Фотография будет нерезкой. Кроме того, при макросъемке даже небольшое сотрясение может изменить кадрирование снимка. Используйте для съемки дистанционный пульт управления, или дешевый (проводной) или более дорогой (беспроводной).

Nikon ML-3 and the Canon LC-5

Если вы снимаете Nikon, вам поджойдет проводной пульт МС-30, беспроводные варианты ML-L3 (для, D40 , D60 , D70, D80 и D90 ) или ML-3 (для всех моделей). У меня есть все 3 … и я все пульты использую ! Для Canon , беспроводные варианты RC-1 и LC-5. Проводные варианты RS-80N3 и TC-80N3 .

3. Автоспуск. Если у вас нет пульта управления, на крайний случай вы можете использовать функцию таймера спуска затвора вашей камеры. Эта функция часто используется для автопортретов. Задержку можно поставить на 5 секунд.

4. Подъем зеркала (Mirror Lock-Up). В зеркальных камерах есть функция подъема зеркала перед тем, как сделать снимок. Я расскажу, для чего это нужно.

На рисунке выше вы видите, что зеркало необходимо для отражения света на пентапризму видоискателя, чтобы вы могли видеть в нем объект съемки. Когда вы нажимаете на спуск затвора камеры, зеркало поднимается, затвор открывается и свет начинает проходить к матрице. Затем затвор закрывается и зеркало опускается в исходное положение. Подъем зеркала ведет к небольшому сотрясению камеры, а это ведет к ухудшению резкости. В большинстве зеркалок есть возможность предварительного подъема зеркала. Зеркало поднимается до нажатия кнопки спуска затвора камеры и это позволяет избежать сотрясения камеры в момент экспонирования матрицы.
Если вы при съемке используете эти 4 совета, ваши снимки будут резкими.

Автор
Image

 Огромное значение в качестве макрофотографии имеет объект, который вы используете, а точнее, расстояние, необходимое для фокусировки. Обычный объектив фокусируется на расстоянии около 50 см, макрообъектив фокусируется на расстоянии от 10 до 20 см. При этом снимок выходит в масштабе 1:1. Как правило, макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние, чаще всего это 50, 100, или 180. Суть заключается в том, что объект, который вы фотографируете, на фотографии будет того же размера, как и в жизни. Так же, современные макросы разработаны таким образом, что бы избежать аббераций.

Макросъемка получила свою популярность, потому что это отличный способ передать мелкие детали различных элементов (цветов, насекомых, ювелирных украшений, портретов и так далее). Причем, это не только способ дать зрителю возможность рассмотреть предмет получше, но и возможность посмотреть на него с другой стороны, под необычным углом, и с другой стороны. Есть такие макрофотографии, что на них можно смотреть часами, и это не надоедает. Макросъемка должна быть интригующей и захватывающей, но не все могут сделать её такой.

Очень важным моментом в макросъемке является то, что вы можете фотографировать практически все. И имейте в виду, что не только природные элементы могут стать объектом вашего внимания, фотографируйте все, что пожелаете. Пофантазируйте, и не бойтесь экспериментов, потому что, на самом деле, возможностям нет предела.

Разумеется, лучше всего фотографировать макро на зеркальную фотокамеру, а еще лучше, если она со сменной оптикой. Так вы сможете выбирать различные объективы, заменять один макрообъектив на другой, и что тоже немало важно – фотографировать не только макро. Существуют специальная оптика для макро, объективы с фокусным расстоянием 200мм и 180мм, и это наиболее рекомендованный выбор при макросъемке. Такие объективы весьма дорогие, и совсем не каждый может себе их позволить. Но если вы планируете серьезно заняться именно этим видом фотографий, то такой объектив вам очень необходим. Это будет хорошая инвестиция для вашей карьеры.

Если вы не хотите тратить много денег на объективы, есть и другие альтернативы, например, удлинительные кольца, устанавливаются между корпусом фотоаппарата и объективом, с их помощью расстояние между матрицей и объективом увеличивается и приближение становится большим. Так же есть реверсивные кольца, с их помощью соединяют два объектива. Первый объектив крепится обычным способом, а второй с помощью кольца прикрепляется другой стороной. Такой вариант дает очень хорошее приближение, но качество может быть вариант является крупным планом диоптрий, который дает возможность ближе фокус, но качество фотографий может быть не достаточно высоким.

Источник: Shutterstock

Если вы планируете начать фотографировать макро, убедитесь в том, что с вашей техникой это получится. Хороший объектив, это только полдела. Хорошие результаты с ним можно получить только, используя его на качественном фотоаппарате, например на таком, как Canon 1Ds Mark III (+110 мм макро-объектив). Nikon и Canon, как правило, отличаются высоким качеством своей техникой. Купив модель одного из этих брендов, вы можете смело начинать фотографировать.

Не хочется долго останавливаться на технической стороне вопроса, оборудовании и настройках, но все же, есть то, что упустить невозможно. Скорее всего, вы слышали о настройке апертуры в фотоаппарате и о значении F остановить раньше. Для макро лучше всего установить его, например, на значении F / 8. Это поможет вам получить хорошую глубину резкости. Увеличение F-число, вы рискуете тем, что света попадающего в камеру будет катастрофически мало. Если света недостаточно, используйте вспышку или увеличьте выдержку. Вы также можете использовать другие источники света, но скорее всего, вы не сможете все время носить их собой, и тем более брать на природу.

Еще одним важным моментом в макросъемке является использование штатива. Это убережет вас от размытых кадров, в условиях, когда вы снимаете с большой выдержкой, или если случайно ваша рука задрожит во время съемки. Не всегда фотографировать со штативом удобно, он может казаться слишком громоздким, а вы с ним будете чувствовать себя менее мобильным, но к этому можно привыкнуть ради хороших фотографий. Тем более что, фотографируя мелкие предметы, вы должны передать их максимально четкими и резкими, а это возможно только при лучших параметрах настройки камеры, и лишние движения вам серьезно навредят.

Если вы планируете посвятить себя предметной съемке или, снимая макро, планируете фотографировать мелкие предметы, то задумайтесь о создании домашней мини студии. Вы можете приобрести в магазине фототехники бокс для макросъемки, но также вы можете попробовать сделать его самостоятельно. Для этого вам потребуется коробка, и ткань ну и, разумеется, хорошее освещение в вашей мини студии. Более подробно о создании такого бокса можете прочитать в статье — Делаем фотобокс для предметной и макросъемки своими руками

Ниже представлен список из 10 правил, которые следует учитывать при макросъемки:

Не трясите камеру – Очень важно держать камеру уверенно не двигать ею во время съемки, или, по крайней мере, свести лишние движения до минимума. Это важно в любом виде фотографии, но в макросе это имеет ключевое значение, так как фотокамера должна сосредоточиться на детализации даже самых крохотных деталей за короткий промежуток времени, то есть, если бы вы снимали пейзаж, было бы намного легче.

Эффекты – Можете показать дешевым треком разбрызгивание капелек на лепестки цветов, имитирующие капли росы. Но подобные эффекты зачастую бывают очень полезными. Они делают фотографии интереснее.

Фон – Было бы хорошо, если бы ваш фон не был бы однотонным и скучным. Размытый задний план смотрится гораздо лучше, но в то же время яркие огни и пестрые блики, могут отвлекать зрителя. Лучше всего если фон будет в одной цветовой гамме и без ярких, пестрых пятен.

Выдержка и диафрагма — Если вы фотографируете макро в темном помещении, или в темное время суток, вы можете компенсировать отсутствие достаточного освещении можно увеличить выдержку, оставив значение диафрагмы неизменным. Это может дать не тот результат, что вы хотели, но рассматривать такую возможность как вариант, все-таки стоит.

Фокус — фокусировка очень важна, потому что она несет в себе главное отличие между обычным изображением и макросъемкой. Все фотографы советуют новичкам ручную фокусировку, даже если автофокус работает хорошо. Тем не менее, для вас было бы очень полезно, попробовать самостоятельно настроить камеру и точно сфокусироваться. Фокусируясь, лучше всего акцентировать внимание на центральной части предмета, или если это насекомые, то на голове или глазах.

Погода — дождь не станет для вас большой проблемой, однако, макросъемка в ветреную погоду скорее всего, не принесет хороших результатов. В первую очередь станет проблемой движение камеры, а как вы помните камера и объект съемки должны быть неподвижны. Фотокамера не сможет хорошо сфокусироваться и сделать резкий детализированный снимок на движущемся объекте, поэтому макрофотографии в динамике не делаются, для этого у вас есть много других возможностей съемки, но не макро.

Резкость — Для достижения максимальной глубины резкости, лучше всего использовать апертуру от f/11 до f/22. Какое именно значение следует выбрать, сказать очень сложно, запомните, что макросъемка не обязательно получится у вас с первого раза. Следует экспериментировать и набираться опыта.

Свет диффузора — Если вы снимаете на улице в очень солнечный день, диффузор может вам сильно пригодиться. С его помощью вы сделаете яркий свет, более рассеянным, а значит – более мягким. Конечно, в итоге освещение будет не идеальным, а только приемлемым для съемки. Лучше всего фотографировать рано утром, или на закате, или если день пасмурный.
В натуральную величину — Как было сказано ранее, макрофотографии должны быть в натуральную величину. У вас должен быть специальный объектив для макросъемки с фокусным расстоянием от 100 до 200 мм для достижения наилучшего результата.

Вспышка — При съемке в условиях плохой освещенности (слишком солнечно, или слишком темно), можно использовать вспышку. С её помощью можно не просто добавить больше света, или компенсировать яркое освещение, но и добиться интересных эффектов. Попробуйте фотографировать с вспышкой постоянно, и вы увидите, что в любом случае, с её помощью освещение становиться более уравновешенным.

Источник Shutterstock

Макросъемка не является чем-то новым, но еще 10-15 лет назад, это было довольно редкое явление. До сих пор макросъемка остается для многих чем-то необычным, и даже недосягаемым, поэтому главное это пробовать и развиваться, учиться на своих ошибках, и не бояться экспериментов. Главное – практиковаться. Если фотографируете что-то, не бойтесь сделать несколько лишних кадров, с другими настройками, что бы быть наверняка уверенным, что съемка удалась. Очень обидно будет вернуться домой, посмотреть снимки на компьютере и обнаружить, что вы сделали не то, что нужно, а время вернуть вспять невозможно.

А теперь проанализируйте всю полученную информация, и начинайте творить!

Статьи, которые могут быть вам интересны:
Советы по макросъемке для цифровой фотокамеры
Удивительные насекомые в макрофотографии от Дэнни Уда
Возвышенные фотографии природы Магдалены Вазикцек