Руководство по монтажу сплит систем

Мало купить кондиционер. Нужно его еще установить! Говорят, монтаж сплит-системы — дело хлопотное, трудоемкое. Так ли это на самом деле? В этой статье разбираемся, куда лучше вешать кондиционер и как вообще его устанавливать самостоятельно — а, может, лучше и вовсе отдать эти заботы мастерам. Спойлер: делегировать — точно лучше.

Особенности выбора места установки

Итак, вы прочитали кучу статей по выбору кондиционера, определились с моделью и приобрели подходящую именно для вашего помещения сплит-систему. Как ее установить? Вариантов ровно два: заплатить другим людям или попробовать сделать это самому (но лучше довериться профессионалам. Посмотрим, на что нужно обратить внимание в первую очередь. 

Для начала определимся с местом установки как внешнего, так и внутреннего блоков. От этого будет зависеть комфорт и безопасность использования кондиционера, а также эффективность его работы.

Место для внутреннего блока

Внутренний блок нужно располагать таким образом, чтобы он НЕ находился прямо напротив мест, где люди бывают наиболее часто: спальные места, диваны, обеденные столы, рабочее место. Холодный воздух из внутреннего блока кондиционера выходит прямо (направление можно немного регулировать по горизонтали или вертикали с помощью управляемых жалюзи кондиционера) и нельзя допускать его попадания на вас. Иначе, как вы уже догадались — привет, постоянные простуды.

В спальне желательно устанавливать внутренний блок на максимально удаленном расстоянии от кровати, но, если комната небольшая, то оптимальный вариант — над изголовьем, тогда поток воздуха будет попадать только на ноги спящих людей, которые обычно закрыты одеялом.

Современные внешние блоки сплит-систем имеют следующие типовые варианты вывода трубок хладагента (фреона) и дренажа. Трубки внутреннего блока обычно расположены справа (если смотреть с лицевой стороны), и для нужного направления их можно аккуратно выгибать. Некоторые модели кондиционеров имеют возможность перестановки дренажной трубки с правой стороны на левую.

Высота установки внутреннего блока должна составлять не менее 1.8 м от уровня пола, а от стен и потолка расстояние должно быть не меньше 50 мм. Причем, чем мощнее сплит-система, тем больше требуется расстояние от стен (например, для кондиционеров с BTU18000 рекомендуемая высота 2.3 м а расстояние от стен — не менее 15 см).

Не рекомендуется размещать внешний блок в следующих местах:

• там, где поток воздуха перекрывается, например, мебелью или шторами
• рядом с источниками тепла: над батареями, обогревателями, около газового оборудования, открытого пламени
• напротив двери
• под прямыми солнечными лучами

Важным моментом является наличие электрической розетки или кабеля рядом с местом установки внутреннего блока. В большинстве современных моделей к сетевому электропитанию подключается именно внутренний блок, а уже с него получает питание и внешний. Крайне желательно, чтобы сплит-система была подключена к отдельному электрическому автомату соответствующей мощности в электрощитке: до 2кВт — C16A, от 2кВт и выше — С25A.

Необходимо обратить внимание на отвод конденсата, который образуется при охлаждении воздуха на испарителе внутреннего блока. Большим плюсом будет вариант, когда конденсат отводится в канализацию или водосточную трубу, а не капает на подоконники соседей снизу, забрызгивая их окна, а также на головы проходящих внизу людей.  Для работы дренажа требуется обеспечить самотек конденсата за счет угла наклона дренажной трубки. Если обеспечить это, по каким-то причинам, невозможно и дренажную трубку требуется провести горизонтально или, например, по потолку, то придется дополнительно устанавливать дренажную помпу (конденсатный насос), обеспечивающую принудительное откачивание накопившейся жидкости.

Такие помпы делятся на четыре типа: раздельные (накопительные), наливные, встраиваемые и перистальтические. Каждый тип имеет свои особенности установки и использования, а также производительность (литров в час) и высоту, на которую может откачиваться конденсат.

Современные помпы имеют достаточно низкий уровень шума, но это дополнительный и дорогостоящий элемент, усложняющий конструкцию системы, поэтому о том, как будет идти дренаж, нужно подумать уже в процессе выбора места установки внутреннего блока.

В целом рекомендции по установке внутреннего блока можно свести к следующим пунктам:

• хорошая циркуляция воздуха
• удаленность от других приборов и источников тепла
• не дует на людей
• удобный дренаж
• защита от шума
• твердая и прочная поверхность для монтажа
• доступ для обслуживания

Место для внешнего блока

При установке внешнего блока также требуется соблюдение определенных правил. Нельзя устанавливать в местах без возможности отвода теплого воздуха спереди и его поступления сзади и сбоку устройства. Требуется обеспечение хорошей циркуляции и вентиляции.

В связи с тем, что наружный блок является достаточно тяжелым, кронштейны на которые он устанавливается, крепеж и основание должны быть прочными и выдерживать вес блока. Не рекомендуется устанавливать его на металлические ограждения из-за возможной сильной вибрации конструкции.

Желательно устанавливать блок в местах, где он защищен от постоянного воздействия солнечных лучей и осадков. Над блоком можно установить дополнительный навес-козырек от осадков, а в местах с сильным ветром — защитный экран.

Не нужно располагать его в том месте, где прямо за стеной находится рабочее или спальное место, так как внешний блок, особенно мощный и не оснащенный инвертором, может ощутимо шуметь даже через стену.

Место для закладных

Если вы делаете ремонт квартире и планируете в дальнейшем установку кондиционера, то лучше всего на этом этапе, продумать расположении всех элементов и сделать закладные, то есть заранее проложить трассу, связывающую внутренний и внешний блоки. Для этих целей, используя специальный инструмент (например, для бетона или кирпича — штроборез и перфоратор) в материале стен делают длинные каналы прямоугольного сечения минимум 50×50 мм, в которые укладываются медные трубы в термоизоляции для хладагента, один или два электрических кабеля (зависит от модели сплит-системы) и дренажная трубка. Концы труб сразу после укладки в штробу необходимо тщательно заглушить, чтобы внутрь не попал мусор или строительная пыль. Также нужно следить, чтобы мягкие медные трубы не получили повреждений в процессе ремонта.

Трассу лучше прокладывать именно внутри помещения, а наружу выводить только короткие концы труб и кабеля — рядом с местом расположения внешнего блока.

Если же кондиционер ставится в помещении, где делать ремонт в ближайшее время не планируется, то остается вариант с внешним коробом, по которому проходит трасса до стены.

В этом случае трассу по стене к внешнему блоку также крайне желательно провести в коробе. Причем это целесообразно не только с эстетической точки зрения, чтобы избежать внешнего вида здания похожего на левое фото ниже, но и с практической — незащищенная снаружи трасса будет подвержена осадкам, разрушению термоизоляции и, как следствие, сокращению срока службы системы, ухудшению характеристик и повышенному потреблению энергии.

Естественно, чем длиннее трасса, тем сложнее, длительнее и дороже ее монтаж. Нужно отметить, что для каждого диаметра труб, по которым идет хладагент, определена допустимая максимальная длина трассы и перепад высоты между внутренним и внешним блоками, когда сплит-систему можно использовать без дополнительной дозаправки хладагентом. В случае, если требуется проложить более длинную трассу (например, свыше 15м), требуется дозаправка строго определенного количества грамм хладагента на каждый дополнительный метр трассы через клапан низкого давления внешнего блока. Все это прописывается в инструкции к сплит-системе. Если наружный блок ставится выше внутреннего и длина трассы превышает 10 м, то требуется формирование маслоуловителя (изгиба трассы) для масла, содержащегося в хладагенте.

Типовые места установки блоков и прокладки трассы

Установка кондиционера индивидуальна для каждого помещения и определяется расположением мебели, окон и дверей, отопительных приборов, удобством пользования и т.д. Но есть определенный ряд типовых вариантов:

Инструмент для установки

Для установки сплит-системы нужен достаточно специфический инструмент, поэтому возможно стоит все-таки обратиться к мастерам, которые установили уже не один десяток кондиционеров и оснащены всем необходимым.

В базовый набор установщика входят:

• Уровень
• Рулетка
• Инструмент для развальцовки труб хладагента
• Разводные ключи (не менее двух)
• Крестовая отвертка
• Ключ-шестигранник (4 мм)
• Труборез
• Инструмент для удаления заусенцев на кромке труб
• Кабельные кусачки для обрезки провода и снятия изоляции
• Трубогиб
• Нож
• Изолента
• Стяжки
• Утеплитель
• Уплотнительная фумлента
• Гофра для электрического кабеля

Желательно, чтобы для затяжки конических гаек, соединяющих трубы трассы с трубками внутреннего и внешнего блоков, использовались динамометрические ключи. Однако, как показывает практика, такой инструмент встречается в наборах установщиков редко, в большинстве случаев используются рожковые или разводные ключи.

Вальцовочный набор:

А еще крайне желательно, чтобы был в наличии вакуумный насос (вакуумматор) и специальный манометр с комплектом шлангов для контроля герметичности.

Помимо самого инструмента, который может потребоваться для выполнения работ, не менее важным элементом является разнообразный крепеж и прочий расходный материал, востребованный при монтаже.

Причем, используемый при установке сплит-систем электрический инструмент в домах из разного материала отличается. Например, для прохода стен в бетонных и кирпичных стенах требуется мощный перфоратор (телефон на фото ниже лежит для сравнения размера)…

…который используется с не менее серьезными бурами (диаметром от 45 мм).

Кроме буров применяются специальные пикообразные и лопатообразные долота к перфоратору, которые помогут и отверстие расширить, и закладную в стене сделать.

Для отверстий в стенах деревянных домов нужны другие сверла — перьевые и коронки, также пригодится стамеска. Причем, чтобы не таскать с собой дополнительную дрель, в ее качестве может работать перфоратор в режиме сверления с адаптером в виде зажимного патрона с SDS-хвостовиком.

Необходимым элементом для монтажа являются бухты медных труб разного диаметра для формирования герметичного контура движения хладагента между блоками сплит-системы. Вариантов исполнения таких труб два: отожженные (более пластичные и гибкие, но менее прочные) и не отожженные (сложнее гнуть, но более прочные). Наиболее часто используются  трубы следующих типовых диаметров (в дюймах): 3/4, 1/4, 1/2, 3/8, 5/8. Информацию о том, какая труба подойдет именно для вашей сплит-системы, всегда можно найти в инструкции к ней. Качественные медные трубки должны иметь толщину стенки не менее 0.8мм.

Заглянув в автомобиль бригады мастеров по установке, всегда можно увидеть вот такую картину: трубы, гофра, утеплитель, кабель и т. д.

Также требуется гибкая дренажная трубка (лучше армированная) для обеспечения вывода конденсата внутреннего блока.

Диаметр дренажной трубы можно подобрать, исходя из следующей таблицы (для бытовых кондиционеров подойдет 20 мм):

Если планируется вариант установки, когда трасса превышает допустимую длину без дозаправки системы хладагентом, требуется обеспечить наличие баллонов с фреоном, который подходит именно к монтируемой системе. В настоящий момент наиболее популярным типом является: хладагент R410A и более современный R32. Нужный тип всегда указывается в инструкции к сплит-системе.

Разумеется, список был бы не полным, если не упомянуть стремянку, которая является обязательным атрибутом практически любого монтажа.

Этапы установки

Выбрав места расположения внутреннего и внешнего блоков, определив прохождение и способ прокладки трассы в составе труб хладагента, дренажа и кабеля, а также собрав необходимый набор инструментов, можно приступить к самим работам. Установку обычной сплит-системы можно разбить на следующие этапы:

• разметка мест крепления внутреннего блока и кронштейнов внешнего блока
• выполнение отверстия сквозь стену
• монтаж труботрассы, развальцовка
• прокладка трассы по стене
• проводка трассы через отверстие
• установка внутреннего блока
• установка внешнего блока
• подключение трассы к внутреннему блоку (трубы и кабель)
• подключение трассы к внешнему блоку (трубы и кабель)
• вакууммирование и проверка на герметичность/опрессовка
• открытие клапанов и проверка работы

Очередность некоторых этапов, например, установка внутреннего и внешнего блоков или последовательность подключения, может быть изменена в зависимости от конкретной ситуации и места установки — это определяет мастер-установщик.

Рассмотрим все этапы установки. Важно отметить, что перед выполнением работ требуется освободить нужный участок комнаты от мебели и других мешающихся монтажу предметов, например, штор.

Для монтажа сплит-системы требуется не менее двух человек, один человек попросту не сможет выполнить самостоятельно некоторые этапы установки.

Разметка

Очередность разметки внутреннего или внешнего блоков в принципе не имеет значения, главное, заранее продумать, где будет проходить трасса и где сами блоки будут располагаться на стенах с соблюдением условий, описанных выше. Если же трасса уже заложена в стене, то придется отталкиваться в разметке от места расположения ее выходов.

Ниже будут приведены фотографии установки сплит-системы в деревянном доме из бруса. Установка в помещениях со стенами из других материалов, в общем-то, ничем не отличается, кроме инструмента, который требуется на выполнение отверстия в стене и прокладки труботрассы.

Разметка внутреннего блока

Обычно, чем мощнее сплит-система, тем больший размер имеет внутренний блок. Это тоже нужно учитывать при планировании размещения и разметке.

Внутренний блок идет в комплекте со съемной установочной пластиной, которая жестко фиксируется на стене и на которой позже и закрепляется устройство.

Измерив размеры внутреннего блока и отступив нужные расстояния от стен, пола и потолка,  используя уровни для соблюдения горизонтали, фиксируем установочную пластину.

Ннекоторые производители в инструкциях по установке своих систем для облегчения разметки дают подробную схему размеров пластины и описание ее монтажа. Пример такой инструкции.

Разметка внешнего блока

Соблюдая рекомендации по выбору места установки внешнего блока, измеряем его параметры и отмечаем на наружной стене. По отмеченной нижней части блока делаем разметку кронштейнов, на которых и будет закреплен наружный блок. Если планируется установка виброамортизаторов, которые снижают степень передаваемого шума работы наружного блока на стену, кронштейны нужно опустить на высоту этих вибрационных демпферов. Кронштейны выставляются по уровню, чтобы плоскость, проходящая через них, была строго горизонтальной. При разметке используем пузырьковый или электронный уровень.

Кронштейны бывают как сборные (состоящие из нескольких частей, которые требуется соединить между собой крепежом), так и сварные. Особой разницы, какой вариант использовать, нет, главное — соблюсти требование по нагрузке, чтобы кронштейны гарантировано надежно удерживали внешний блок.

Кроме этого, важно применить усиленный металлический крепеж. Например, для бетонных стен —мощные анкера, а для дерева — шурупы с шестигранной головкой.

Выполнение отверстия в стене

Этот этап можно проводить как до разметки расположения внешнего блока, так и после. Второй вариант более удобен, когда блоки располагаются через стену друг напротив друга, и места для установки внешнего блока на стене достаточно. В этом случае получится максимально близко расположить кронштейны внешнего блока к отверстию и скрыть за устройством его, а также внешнюю часть трассы.

При выборе места сверления отверстия, оцениваем следующие моменты:

• Наличие в стене коммуникаций (чтобы исключить любую возможность их повреждения)
• Максимально возможную скрытность отверстия с внутренней и наружной стороны
• Близость к стыку стен — очень неудобно сверлить отверстие в углу. Также нужно избегать попадания отверстия на стык бетонных плит или бревен в деревянном доме.

Отверстие выполняется подходящим инструментом под наклоном таким образом, чтобы его наружный край был ниже внутреннего примерно на 5-7мм. Рекомендуемый диаметр — 70-80мм. В выполненное отверстие рекомендуется устанавливать отрезок ПВХ-трубки соответствующего  диаметра с проходной втулкой, чтобы избежать повреждения трассы при проводе ее через стену.

При установке в деревянном доме можно обойтись и без данной трубки, что позволяет выполнить отверстие меньшего диаметра 45-50 мм.  

Монтаж трассы

Если трасса уже вмонтирована в стену, то все манипуляции придется выполнять, закрепив внутренний блок верхней частью на уже зафиксированной настенной пластине и отклонив  нижнюю часть вперед. Выглядит это примерно так, как на фото ниже. Работать в данном случае приходится в достаточно узком пространстве.

Чтобы зафиксировать блок в таком положении, делают упор из всяких подручных средств. Однако некоторые производители позаботились о монтажниках и добавляют в конструкцию откидывающуюся лапку, которую можно отклонить под углом в 90° к корпусу, она упрется в стену и будет удерживать корпус под наклоном. Удобно и для монтажа, и для обслуживания. На фото ниже — упор оранжевого цвета.

Гораздо удобнее делать монтаж трассы на снятом блоке, а потом уже аккуратно просовывать ее в отверстие. Трасса состоит из двух медных трубок разного диаметра, кабеля питания (одного или двух, в зависимости от модели сплит-системы) и дренажной трубы.

Важным моментом является то, что при выполнении монтажа под лицевую панель внутреннего блока нужно обязательно подложить что-то мягкое, например, упаковочный пенопласт. Это необходимо, чтобы исключить возможность повреждения панели и жалюзи блока.

Монтаж сетевого и сигнального кабеля

Как уже было сказано, внешнее электропитание обычно подключается к внутреннему блоку. Часть производителей оснащает свои модели сетевым кабелем определенной длины с вилкой для розетки, а вот другие предлагают сделать это самостоятельно, подключив сетевой кабель к специальной электрической колодке внутри корпуса внутреннего блока. Первый вариант более прост, но менее универсален. Длины уже смонтированного кабеля с вилкой может не хватить до розетки и придется его как-то наращивать, а вот во втором варианте можно легко отмерить нужную для установки длину кабеля, поставить вилку или же подключить его напрямую к распаячной коробке или кабелю от электрощитка. При выборе сетевого кабеля минимально рекомендован трехжильный в полихлоропреновой оболочке с сечением 1.5 мм² (3×1.5), однако лучше устанавливать 3×2.5 мм² — кондиционер устройство мощное, и лучше иметь запас.

Внутренний и внешний блоки обычно соединяются одним  четырех- или пятижильным кабелем, но бывают модели, когда требуется соединение двумя кабелями.

Кабель пропускается через соответствующие технологические проемы корпуса и монтируется клеммой к колодке в соответствии со схемой, которая обычно наклеена внутри блока рядом с колодкой.

Крайне желательно закрепленный сигнальный кабель просунуть в гофрированную ПВХ-трубу черного цвета, если монтаж проводится в бетонном или кирпичном основании, или же в металлическую гибкую трубу, если отверстие для трассы сделано в деревянной стене.

Монтаж труб хладагента и дренажа

Трубки подвода хладагента кондиционера расположены с задней стороны внутреннего блока и имеют разный диаметр, по тонкой он идет в жидком состоянии, а по толстой — в газообразном.

Трубка меньшего диаметра имеет диаметр 6.35 мм (1/4 дюйма), а вот диаметр большей зависит от мощности системы: чем она выше, тем больше диаметр. Обычно, диаметр таких труб у бытовых кондиционеров 9,52 мм (3/8 дюйма) или 12,7 мм (1/2 дюйма).

Трубы внутреннего блока уже оснащены штуцерами и специальными коническими гайками, на трубках установлены пластиковые заглушки, при вынимании которых в первый раз часто можно услышать звук выходящего газа, так как на заводе система проверяется на герметичность и остается под некоторым давлением.

Процесс подготовки трассы можно свести к следующим шагам:

• отгибание трубок внутреннего блока в нужную сторону
• раскатывание трубок хладагента и отрезка труборезом
• удаление заусенцев
• сгибание трубок труботрассы
• установка утеплителя на трубы
• развальцовка концов труботрассы
• соединение труб кондиционера и трассы гайками
• удлинение шланга дренажа
• формирование трассы  в составе: труб хладагента, трубы дренажа, кабелей питания внешнего блока

Пройдемся по шагам.

При отгибании трубок внутреннего блока в нужную сторону делать это требуется аккуратно и плавно без резких движений, чтобы не возникло заломов или вмятин. Обязательно нужно соблюсти условие, чтобы соединительные штуцеры с гайками на концах не оказались снаружи помещения или, еще хуже, внутри отверстия сквозь стену. Соединения должны быть доступны для обслуживания.

Подключаемые к кондиционеру трубки труботрассы хладагента требуют не менее аккуратного обращения. Не торопясь, раскатываем их и отмеряем нужную длину. Важным моментом является то, что минимальная длина трассы должна быть НЕ КОРОЧЕ трех метров для инверторных систем и двух метров для не инверторных.

Для отрезки медной трубы используем специальный труборез. Это небольшой инструмент, который вращается вокруг места отреза и заостренным диском постепенно врезается в поверхность трубы. Место среза получается ровным и аккуратным.

После отрезания обязательно выполняется удаления заусенцев на краю среза, так как даже небольшая металлическая стружка внутри контура трассы может повредить механизм кондиционера. Делать это можно небольшим надфилем или специальным инструментом, счищающим стружку с внутренней стороны реза. Обязательно все вытрясти изнутри трубки.

Расположение изгибов на трубе делаем в соответствии с разметкой. Изгибание медных труб небольшого диаметра (1/4) можно аккуратно сделать руками, гнутся они легко, а вот для больших диаметров 1/2 не обойтись без трубогиба — специальной стальной пружины с плотно прилегающими витками. Трубогиб надевается на трубу и далее руками постепенно и с достаточно большим усилием формируем нужный изгиб.

После выполнения изгибов натягиваем на трубки термоизолирующий чехол.

После этого, используя набор для развальцовки, формируем соединительные концы труб. Инструмент состоит из двух частей: в соответствующее по размеру отверстие зажима вставляется труба, а затем винтовым блоком делаем развальцовку.

Тут самое главное — не забыть перед развальцовкой надеть на трубу коническую гайку. Если гайки небольшие и позволяет диаметр отверстия, то можно сделать развальцовку сразу с обоих концов трассы, чтобы потом не заниматься этим в более неудобном положении снаружи стены.

Подключение трассы к внутреннему блоку

После развальцовки соединяем трубы с внутренним блоком. Прижимаем развальцованный край трубы к штуцеру соответствующей трубки кондиционера и затягиваем гайку. Это очень ответственный момент, так как недотяг гайки может спровоцировать утечку фреона, а перетяг — повреждение тонкого края трубки. По-хорошему, нужно использовать динамометрические ключи, но профессиональные мастера, сделавшие не один десяток монтажей, ограничиваются  двумя ключами, ощущая нужный момент затяжки руками.

С дренажной трубкой все гораздо проще: просто накручиваем рукой внешнюю трубку на штуцер трубки дренажа кондиционера и фиксируем изолентой.

При формировании общего сэндвича трассы важно начать с соединения изоляционного рукава трубок кондиционера и надетых термочехлов на внешних трубах. Заправляем чехлы под изоляционный материал кондиционера, стягиваем стяжками и формируем единую конструкцию, чтобы уменьшить теплопотери при взаимодействии трубок с окружающей средой и образования на них ненужного конденсата.

Проводка трассы через отверстие

Трасса должна быть сформирована как на картинке ниже, чтобы на горизонтальных участках дренажная труба оказывалась под кабелем и трубами хладагента. Элементы трассы не должны пересекаться и перекручиваться между собой.

Все компоненты соединяем, через примерно каждые 20-30 см широким скотчем.

Затем обматываем с хорошим натягом трассу специальной широкой тефлоновой лентой на всем ее протяжении, в нужном месте отводим трубу дренажа. Эта лента долговечна, плотно удерживает трубы и кабель вместе, предотвращает воздействие на них и утеплитель внешних осадков, птиц и солнечных лучей.

Затем один мастер удерживает внутренний блок, второй — трассу, и вместе они, крайне внимательно и аккуратно, протягивают ее наружу через сквозное отверстие в стене.

С внешней стороны, если внутренний и внешний блоки расположены на разной высоте, трассу пускаем по стене, фиксируя ее в предварительно установленных настенных зажимах. 

В случае, когда блоки находятся прямо друг за другом, формируем ее в кольцо (с уже отсоединенной от сэндвича дренажной трубкой), чтобы спрятать его за внешним блоком. Еще раз напомним, что длина труб хладагента не должна быть менее 2-3 метров в зависимости от типа сплит-системы.

После того, как трасса проведена через отверстие, свободное пространство в нем нужно заделать специальной замазкой, шпаклевкой или герметиком для предотвращения задувания в оставшиеся пустоты холодного воздуха и пыли. Иногда замазка идет в комплекте с кондиционером. Нежелательно делать это с помощью полиуретановой пены, на открытом воздухе она быстро приходит в негодность, да и птички ее любят для гнезд вытаскивать.

Установка и подключение внешнего блока

Установка внешнего блока, должна осуществляться двумя людьми, так как он весьма тяжелый и габаритный. Прорези в кронштейнах позволяют регулировать расстояние блока от стены. Используем подходящий крепеж и шайбы. Крепление к кронштейнам лучше делать через вибрационные амортизаторы, выполненные из твердой резины. Они гасят часть шума и вибрации внешнего блока и не передают их на стену. Вещь копеечная, а комфорта добавляет.

Если не сделали развальцовку внутри помещения, то делаем ее снаружи, тут главное не уронить инструмент и гайки.

Подсоединяем гайки на развальцованных трубах к соответствующим коннекторам внешнего блока, делаем разводку электрического кабеля в соответствии со схемой и закрываем комплектной крышкой. Снятую при монтаже обвязку лентой снова наматываем и фиксируем.

Дренажную трубку фиксируем к кронштейнам или другим способом, чтобы она не болталась на ветру. На всем ее протяжении должен быть уклон (если не стоит дополнительная помпа), без изгибов и перекручивания для обеспечения свободного самотека конденсата из внутреннего блока.

Вакууммирование и проверка на герметичность

Перед первым пуском кондиционера в работу проводим вакуумирование и опрессовку — проверку на герметичность. Вакуумирование фактически является процедурой удаления попавшего в систему воздуха и содержащейся в ней влаги из замкнутого при монтаже контура хладагента. Если этого не сделать, в системе может быть повышенное давление в разных участках контура и увеличенная нагрузка на компрессор, что может привести к поломке системы или снизить эффективность ее работы. Капельки влаги могут изменить характеристики полиэфирного масла, которое содержится во фреоне, что приведет к понижению его смазывающих свойств и повышенному износу деталей системы.

Вариантов удаления лишнего из системы два: бюджетный и правильный. Первый вариант — это когда продувка контура происходит фреоном, закачанным в систему производителем. Предполагается, что открывая клапаны и продувая частью испаряющегося хладагента трубы, тот выдувает и воздух и влагу. Метод так себе, гарантий, что все будет удалено, никаких, а вот расход фреона может оказаться излишним. Бюджетный вариант проверки герметичности и определения утечки — использование мыльного раствора, которым обмазываются все соединения.

Правильный вариант — использование вакуумного насоса и подключаемой к нему и кондиционеру манометрической станции, которые бывают с аналоговыми манометрами или цифровые.

Для подключения используется сервисный порт на трехходовом клапане внешнего блока.

С помощью насоса откачиваем из контура находящийся в трубах воздух и пары влаги, а с помощью манометра контролируем, чтобы установилось отрицательное значение, то есть произошло разряжение в трубах. Естественно, в этот момент хладагент в трубы не пускается.

Процесс откачивания длится 15-30 минут (чем длиннее трасса, тем дольше) до достижения стабильного значения на манометре. Профессиональный установщик определяет окончание процесса по ровному звуку насоса, когда в нем перестает булькать. Затем насос выключается (но не отключается) и система оставляется в таком состоянии примерно на 30 минут (процесс опрессовки), чтобы испарить и окончательно вывести влагу через клапан. Правда, работает это эффективно только при температуре от +15 °С, так как вода не испаряется в условиях разреженной атмосферы при низкой температуре. По манометру отслеживается, не растет ли давление и если это происходит, то система не герметична и требуется проверить качество соединений трубок и гаек.

Открытие клапанов и проверка работы

Если с давлением все нормально, то, не отсоединяя шланга от сервисного порта, запускаем в контур закачанный на заводе во внешний блок хладагент. Для этого снимаем заглушки с клапанов высокого и низкого давления и шестигранным ключом открываем краны, впуская в систему хладагент, далее плотно завинчиваем заглушки.

После пуска фреона можно дополнительно проверить, не падает ли давление в системе, оставив манометр подключенным к сервисному порту еще несколько минут и наблюдая, нет ли падения давления.

После выполнения всех этапов проверяем работу сплит-системы в разных режимах: охлаждение на минимуме, режим обогрева, вентиляции и так далее.

Итог

В статье описаны все этапы и, по возможности, нюансы установки бытовой сплит-системы. Однако не стоит воспринимать ее как руководство к действию по самостоятельной установке — лучше воспользоваться услугами профессионалов. Это материал для ознакомления и общего развития, а также понимания всего процесса, чтобы быть в курсе как это делается и на что нужно обратить внимание, если будете заказывать установку кондиционера.

Контролируя микроклимат личного пространства, мы создаем условия, оптимальные для отдыха, работы, занятий. Установка сплит системы позволит задавать благоприятный уровень температуры и влаги наиболее простым способом. Согласитесь, в летний период есть немало дней, нуждающихся в регулировании климатических параметров.

Прочитав предложенную нами статью, вы узнаете все подробности и тонкости выполнения работ по монтажу кондиционирующего оборудования. Тщательно подобранная и систематизированная информация пригодится как самостоятельным домашним мастерам, так и заказчикам услуг монтажников для проверки надлежащего исполнения.

У нас детально описан процесс установки, перечислены нюансы расположения и крепления блоков. Перечислены материалы, требующиеся для проведения монтажа и подключения агрегатов. Ценным дополнением к тексту, облегчающим восприятие сведений, являются фото и видео-приложения.

Выбор места для установки системы

Изучая информацию о том, как самому правильно осуществить установку сплит системы в частном доме или квартире, первоначально нужно выбрать месторасположение ее частей.

Для этого необходимо учитывать направление распределения потока холодного/горячего воздуха в помещении, учитывая основные технические требования, указанные производителем оборудования в инструкции.

Существуют определенные правила, которые обязательно должны учитываться при выборе точки размещения блоков:

• расстояние между агрегатом и потолком должно составлять не меньше 15-20 см, хотя некоторые производители указывают в инструкции 20-30 см;
• от боковой части до стены – не меньше 30 см;
• до преграды, которая будет препятствовать потоку выходящего воздуха или его рассеивать – не меньше 150 см.

Для наружной части сплит системы, месторасположение выбирают исходя из несущих способностей стен. Возможен монтаж вблизи окна, на плитах, ограждающих лоджию, или на стене рядом с балконом.

Для тех, кто живет на нижних этажах, установка блока проводится над окном – как можно дальше от прохожих.

Для многоэтажного дома, особенно если квартира находится на верхнем этаже, потребуется привлекать высотных специалистов или определить точку монтажа в предельной близости с окном, что обеспечит легкий доступ при монтаже.

Определение расстояния между блоками

Часто выбор места размещения оборудования регламентируется минимальным и максимальным расстоянием между ее частями. Эти показатели в основном указываются производителем и зависят от модельного ряда и характеристик сплит системы.

Иногда фирмы не указывают минимальную длину контура между двумя агрегатами, поэтому монтаж может выполнятся произвольно.

Немного легче разобраться с максимально возможным расстоянием между двумя агрегатами. Стандартный показатель – 5 м. Возможно и увеличение длины трассы, но в этом случае необходимо рассчитывать на дополнительные расходы в связи с необходимостью дозаправки фреоном.

Подготовка к выполнению работ

Решение заняться установкой сплит системы самостоятельно приходит, как правило, после выяснения расценок у специалистов. Невероятно высокие суммы за выполнение работы, занимающей 3 часа, аргументируются наличием дорогостоящих инструментов и его износом в процессе эксплуатации. Именно это и составляет основную долю платы за услуги мастера.

Если посмотреть рекомендации производителей оборудования, то часто в инструкциях указывается, что подготовительные работы можно сделать своими силами, а вот для монтажа трубопроводов, подключения к электрической сети, проведения процесса вакуумирования желательно приглашать специалистов с соответствующими инструментами.

Инструменты для установки оборудования

Выполнить самостоятельный монтаж охлаждающей установки можно, т.к. большая часть инструментов есть в чемодане домашнего мастера. Исключением может быть вакуумный насос, но покупать его необязательно — изготовить подобный агрегат удастся из старых деталей.

Некоторые бригады мастеров даже не используют это оборудование при прокладке трассы длиной до 6 м.

В процессе монтажа важным аспектом является соблюдение горизонтальности расположения блочных систем. В связи с этими требованиями каждый этап работы должен сопровождаться контрольной проверкой строительным уровнем.

Если какого-либо инструмента нет в наличии, его можно взять в аренду в строительном магазине.

Заранее необходимо будет подготовить следующее оборудование:

1. Перфоратор. Применяется для проделывания дырок в фасаде, через который будут проложена трасса, обобщающая внешний и внутренний блоки.
2. Дрель с набором свёрл. Используется для монтажа крепежных элементов.
3. Труборез для разреза труб из меди.
4. Прибор для устранения заусенцев после нарезки труб. Можно использовать ример, напильник и наждачную бумагу.
5. Вальцеватель медных труб.

Некоторые считают, что применение римера не имеет смысла, особенно если труборез новый и не оставляет заусенцев и вмятин, однако напрасно.

Только после произведенных манипуляций фаскоснимателем край развальцованной трубки сможет максимально плотно прижиматься гайкой, а соответственно, утечка фреона маловероятна.

Согласно техническим правилам монтажа, необходимо наличие вакуумного насоса — герметизация системы кондиционирования выполняется именно этим оборудованием. После наполнения трассы хладагентом, проводится процесс вакуумирования.

Приобретение необходимых материалов

Комплектующих потребуется достаточно много, но все они легко доступны в любом профильном магазине. Не стоит забывать, что материалы должны быть максимально качественными и подбираться исключительно для устройства, функционально направленного на холод.

Необходимо приобрести провод для подачи питания и подсоединения блоков. В паспорте или в инструкции по монтажу оборудования всегда указывают необходимые параметры.

Стандартно – это четырехжильный силовой кабель с площадью сечения 2 мм² или 2,5 мм². Длина подбирается исходя из расстояния трассы, с учетом небольшого запаса.

Еще понадобится подготовить бесшовные трубы толстостенного типа из мягкой меди, предназначенные для охлаждающих приборов. Трубы подбираются меньшего и большего диаметров. Более конкретные характеристики указаны в руководстве пользователя.

Длина равняется протяженности трассы плюс дополнительный запас до 30 см. В процессе транспортировки трубок их края должны быть заглушены для укрытия от оседания пыли внутри изделия.

Для изоляции труб используется утеплитель из вспененного каучука. Продают его отрезками по 2 м. Для осуществления мер по теплоизоляции потребуется длина, равная протяженности трассы. Синтетический утеплитель применяется на двух диаметрах труб.

В качестве дренажной трубки специалисты рекомендуют устанавливать шланг-гофру, оснащенный внутри спиралью из пластика. Также можно воспользоваться альтернативной деталью – полипропиленовой трубкой. Ее протяженность равна длине трассы с надбавкой в 80 см.

А еще потребуется два кронштейна L-образного типа, чтобы зафиксировать блок снаружи. Подходящий размер деталей определяется его габаритами, а запас прочности по несущей нагрузке должен превосходить его вес в 5 раз. Такое увеличение предельно допустимого напряжения детали требуется для компенсации нагрузок ветра и снега.

Покупать эти комплектующие лучше в фирме, занимающейся продажей запчастей для бытовых сплит систем.

В качестве деталей крепления применяются: анкера, дюбеля и болты. Их количество, вид и параметры подбирают исходя из вида кронштейнов и крепежной пластины, предназначенной для внутреннего агрегата.

Имеет значение и тип стен, где предстоит монтировать наружную часть системы. Для камуфлирования проложенной линии коммуникаций потребуется пластиковый короб стандартных габаритов 60*80 см.

Порядок установки сплит системы

Самостоятельно установить систему кондиционирования вполне реальная задача, однако существует много нюансов в работе и касаются они определенных моделей, поэтому процесс монтажа может иметь некоторые отличия. Для изучения всех требований, первоначально необходимо прочитать инструкцию именно к приобретенной модели оборудования.

Этап #1 — монтаж наружного и внутреннего блоков

Первым подлежит установке внутренний блок. Определившись с местом его расположения, на стене производится разметка участка под крепежную карту. После высверливания люфтов, вставляются пластмассовые заглушки для дюбелей, навешивается карта и фиксируется дюбелями.

После установки кассеты, с помощью строительного уровня измеряется выдержка строгой горизонтальности размещения будущего блока. При любом несоответствии, потребуется переделать всю выполненную работу.

На этом этапе предстоят подготовительные работы под укладку трасс. Сначала рассчитывается линии ее расположения. Затем производится высверливание отверстия в стене фасада, учитывая необходимый уклон в размере более 1/100.

Также с уклоном высверливают и отверстие диаметром 5 см, при этом угол наклона может быть увеличен, в сравнении с трассой. Так, образуемый конденсат лучше будет покидать систему.

При выборе схемы монтажа блоков «спина к спине», требуется произвести проверку отверстия, предназначенного для размещения кабеля питания. Для этого необходимо сверить расположение портов питания на агрегатах.

А теперь настала очередь монтажа наружного блока. Если речь идет о многоэтажном доме, то потребуется специальное снаряжение для высотных работ.

Как и в первом случае, должна быть выдержана строгая горизонтальность блока, поэтому на этапе разметки также используют уровень.

В момент установки креплений каждое имеющееся отверстие должно быть заполнено анкерными болтами (стандартный диаметр 10*100 мм), вне зависимости от их количества. После, выставляется наружный блок и тоже фиксируется крепежными деталями.

Этап #2 — прокладка линии коммуникаций

С помощью электропровода и двух медных трубок осуществляется соединение наружного и внутреннего блоков. Дополнительно через стену будет проложена дренажная система, отвечающая за выведение конденсата. Эти элементы необходимо правильно подобрать, подключить, уложить и закрепить.

Сначала следует подготовить медные трубки, отрезав с помощью трубореза нужную длину и обработав края римером от заусенцев и вмятин после процедуры обрезания.

Не рекомендуется использовать другие инструменты, например, напильник. После его применения, вовнутрь трубки попадает металлическая стружка, которая будет циркулировать по системе и в итоге приведет к выходу из строя компрессора.

Теплоизоляция трубок осуществляется методом одевания на них пенополиуретановых шлангов. В качестве уплотнителя нельзя выбирать поролон — он имеет короткий эксплуатационный срок. Выполнив меры по теплоизоляции, все стыковочные участки материала плотно проклеиваются металлизированным скотчем.

Теперь наступила очередь укладывать дренаж и кабель. На каждый провод нужно одеть специальный наконечник. Их устанавливают на расчищенные от изоляционного материала проводники и обжимают щипцами.

Готовый кабель подключается к кондиционеру согласно схеме, приведенной в руководстве к прибору.

Дренажная трубка подключается к специальному выводу на блоке внутри помещения и выводится через отверстие в стене. Трубка должна быть достаточно длинной и заканчиваться не менее, чем на 60 см от стены.

Согласно правилам ее укладка выполняется под наклоном к выходу наружу. Требуется фиксация хомутами через каждый метр длины для устранения провисания, чтобы предотвратить скопление конденсата.

Этап #3 — подсоединение блоков системы

Проведенные через стену коммуникации подключаются к соответственным портам. Важно помнить, что общая длина дренажного трубопровода не может быть более 20 м. Укладка медных труб производится петлевым способом для улавливания масла, которое в небольшом количестве содержится во фреоне.

Дренаж можно отвести двумя способами: вывести его в канализацию или на улицу. Первый способ является технически правильным, однако из-за сложности воспроизведения не получил широкого распространения.

В нижней части внутреннего блока системы расположена трубка с наконечником из пластика. На нее одевается шланг-гофра и затягивается в месте соединения хомутом.

Для наружного части устройства выполняется аналогичная процедура, однако многие ее игнорируют. Если вместо шланга используется полимерная труба, подбирается соответствующий переходник. С его помощью подсоединяют выход блока и трубку.

Чтобы подключить медные трубки, нужно их изначально проложить по стене, с помощью трубогиба. Если такого инструмента нет в наличии, то предлагаем ознакомиться со статьей, где подробно описано, как согнуть трубу без специального оборудования. Подробнее — читайте далее.

Трубкам нужно придать необходимый уклон без перегибов и резкого залома. Первым делом их подсоединяют к блоку внутри помещения. Для этого на соответствующих портах ослабляются гайки.

При раскручивании будет слышен характерный звук шипения выходящего азота. Его закачивают в момент производства, для устранения окисления деталей. После его спуска необходимо снять заглушки и вывинтить полностью гайку. Далее выполняется процедура вальцевания.

Края труб на участке 5 см выравнивают. Затем проводят развальцовку, чтобы обеспечить соединение входа и выхода блоков. Так получится замкнутая система циркуляции. Корректность выполнения монтажа играет важную роль в обретении свойств максимальной герметичности, в процессе передвижения фреона.

Развальцованный край трубы подсоединяется к необходимому выходу и фиксируется гайкой. Здесь запрещено использовать любые дополнительные приспособления – герметики, прокладки и т.д. Применяемые медные трубки обеспечивают необходимую герметизацию.

Аналогичные действия проделывают со всеми четырьмя портами. После подключения следует последний этап установки системы кондиционирования – устранение воздуха и влаги, а также возможных остатков аргона, которые могли накопиться в процессе монтажа.

Этап #4 — вакуумирование системы

Во время проведения монтажных работ в трубки кондиционера попадает воздух и если его не удалить, он окажется в системе кондиционирования. Результатом становится усиленная нагрузка на компрессор, соответственно, его быстрый нагрев.

Также частицы воды негативно сказываются на всех деталях. Во фреоне содержится доля смазочного масла, его гигроскопичная консистенция при контакте с водой становится менее эффективной. В результате износ комплектующих ускорится.

Для удаления воздуха можно применять два способа: вакуумный насос или небольшое количество фреоновой жидкости, которая спускается с блока, расположенного снаружи. При изготовлении наружного агрегата, производители заправляют его фреоном с небольшим излишком.

Альтернативой дорогостоящего вакуумного насоса может послужить высвобождение излишек фреона из системы наружного блока. Для этого на его клапанах отвинчивают заглушки. Работать необходимо с нижним портом большего диаметра. Под его крышкой расположен шестигранный разъем. Исходя из его параметров, подбирается соответствующий ключ.

Подходящим ключом совершают поворот клапана на 90° и через секунду возвращают его в прежнее положение. Таким образом, в систему входит небольшое количество фреона и создается усиленное давление. Секундным нажатием пальца на золотник, находящийся на этом же порту, выпускают излишки фреона и газов из системы.

После полного удаления воздуха, выход золотника закручивается заглушкой, а клапаны полностью открываются и фреон поступает в сплит систему. Для проверки герметичности соединений, их обмазывают мыльной пеной.

На этом процесс установки системы кондиционирования завершен, можно переходить к непосредственной эксплуатации.

Выводы и полезное видео по теме

Как заложить трассу кондиционера:

Вальцовка трубы для сплит-системы:

Установка и монтаж кондиционеров, тонкости и секреты:

Стоит помнить, что при самостоятельной установке кондиционера, незначительных факторов не существует. И все, что было сделано некорректно, к примеру, вальцевание труб без зачистки каймы, или недостаточно зафиксированное соединение – в итоге приводит к быстрому износу комплектующих охлаждающей системы. Поэтому в процессе установки нужно проявить предельную аккуратность ко всем деталям.

Если у вас есть необходимый опыт или знания в вопросе монтажа сплит систем, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны некоторые тонкости, о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

Контролировать температуру в доме важно для комфорта. В жаркое лето можно включить кондиционер и охладить помещение. Это актуально для южных регионов, где сплит системы установлены в любой квартире. В средней полосе температура выше +30 градусов бывает только летом. Но даже месяц жары влияет на работоспособность человека. 

В прохладной комнате работа идет эффективнее, чем в душном климате. Установка кондиционера решает проблему с затхлым воздухом. Дышать в охлажденном доме приятнее и комфортнее. Особенно это важно людям, которым тяжело находиться в душной квартире.

Рассмотрим подробнее, как оборудовать комнату сплит системой.

Куда лучше повесить кондиционер

Сначала нужно найти место для размещения агрегата. Сплит системы обычно укомплектованы по 2-3 блока. Оборудование необходимо расположить, соблюдая технические требования. Устанавливая блоки, надо учитывать направление холодного воздуха по квартире или частному дому.

Производители рекомендуют устанавливать внутренний блок кондиционера по следующим правилам:

• Циркуляция воздуха должна быть свободной. До препятствия требуется оставить минимум 150 см. Это может быть стена или шкаф, мешающие распространению потока.
• До боковой стены необходимо предусмотреть около 30 см.
• От внутреннего аппарата до потолка оставляют минимум 15 см. В инструкции может быть определено от 20 до 30 см. Зависит от конкретного производителя.

Внешний элемент сплит системы вешают ближе к окну. Обычно его крепят рядом с лоджией. Иногда на открытом балконе. Можно разместить наружный блок на ограждении. Правда, оно должно выдерживать нагрузку от аппарата с весом более 30 кг.

Жильцы первых двух этажей крепят внешнюю технику над окном. Если планируется установка внешнего оборудования выше 3 этажа, его ставят ниже уровня окна или сбоку.

Для индивидуальных жилищных строений технику прикрепляют к стене с высокой несущей способностью. В домах с вентилируемым фасадом используют специальный крепеж. Также внешний аппарат можно повесить на цоколь.

При монтаже блоков расстояние между ними определяется конкретным производителем. То есть, в инструкциях нормы отличаются. В руководстве от компании Daikin рекомендуемое минимальное расстояние – 1,5 м. Такая же характеристика у Panasonic составляет 3 м. Есть производители, которые допускают свободное размещение сплит оборудования. Тогда оборудование можно установить параллельно друг другу – один аппарат развернут в сторону улицы, а другой направлен в комнату.

Максимальный промежуток между блоками оставляют 6 м. Допускается больше, но тогда требуется покупка дополнительного фреона. Заправка газом — накладные расходы. Это повышает общую стоимость сплит системы. Потребители часто не готовы на дополнительную дозаправку фреоном.

Какие инструменты нужны при самостоятельном монтаже

Специалисты по установке сплит систем могут запросить от 20 000 до 40 000 рублей за монтажные работы. Потребители возмущаются, что 3 часа работы могут стоить около 30 000 рублей.

Мастера объясняют, что порядка 50% стоимости составляет импортное оборудование и амортизация. Так работает только с новым оборудованием. Бригады чаще применяют поддержанное. Дорогим оборудованием можно назвать только вакуумный насос. Но специалисты стараются работать без него.

Для самостоятельной установки монтажнику потребуется оборудование и материалы. Рассмотрим подробнее, что в них входит.

Материалы

Чтобы соединить блоки охладительной системы, необходимо купить следующие товары:

• Пластиковый короб. Он нужен, чтобы защитить провода от повреждений.
• Кабеля для соединения блоков, а также для подключения питания. Конкретная модель указывается в инструкции от производителя. Еще можно найти в техническом паспорте. Чаще это стандартный кабель с 4 жилами. Сечение у него идет 2 мм². Протяженность проводов зависит от длины трассы. Рекомендуется приобретать кабель с запасом, чтобы избежать натяжения проводов.
• Крепежные инструменты. Это монтажные болты, дюбеля и анкера. Вид и размер зависит от конкретного кронштейна. Также на длину болтов влияет несущая способность стен.
• Дренажная труба. Мастера рекомендуют покупать трубу из гофры. Внутри у него находится пластиковая спираль. Любители вместо гофрированной трубы чаще работают с полипропиленовой. Протяженность детали должна совпадать с длиной трассы и иметь запас в 80 см.
• Утеплитель для труб. Лучше брать из технического каучука. Это такая деталь черного цвета. Может быть и темно-серого оттенка. Продается двухметровыми рулонами. Длина утеплителя должна совпадать с протяженностью трассы. Изоляционный материал потребуется для большого и малого диаметра труб.
• Медные трубы, предназначенные для кондиционеров. Они плотные и не имеют швов. Необходимо купить соединительное оборудование под разные диаметры. Точные размеры указаны в инструкции от производителя. Протяженность трубы должна совпадать с длиной трассы и иметь запас минимум в 20 см. Не стоит путать медные трубы для сплит систем с водопроводными. Требуемые детали обеспечивают максимальную герметичность, потому что идут без швов.
• Кронштейны L-образной формы — 2 штуки. Они понадобятся для фиксации внешнего блока. Их подбирают в зависимости от габаритов наружной техники. Крепеж должен выдерживать нагрузку, превышающую в 5 раз вес блока. Такой запас обеспечит сохранность уличной техники во время сильного ветра или снега.

Покупать материалы лучше всего в специализированных магазинах. Это важно, чтобы инструменты были рассчитаны под монтаж кондиционеров.

Оборудование

Чтобы смонтировать сплит систему, необходимо следующее строительное оборудование:

• Дрель. Она понадобится для фиксации кронштейна. У прибора должно быть несколько насадок.
• Перфоратор. Инструмент необходим, чтобы проделать отверстия во внешней стене. Через нее проходят соединительные провода. От внутреннего блока до наружного.
• Развальцовщик применяется для медных труб.
• Труборез. Понадобится при разрезе промышленных труб. Еще нужен риммер, чтобы срезать заусенцы. Вместо риммера можно использовать напильник или наждачную бумагу.

Для полноценного монтажа еще нужен вакуумный насос. Правда, даже монтажники его редко используют. Можно работать без насоса, если протяженность трасс, не более 6 метров.

Как самостоятельно установить кондиционер

Оборудовать квартиру системой охлаждения можно без вызова специалистов. Для самостоятельного монтажа необходимо изучить инструкцию. Лучше один раз внимательно прочитать руководство, чем возвращаться к ней после каждого шага. Руководство относится к конкретной модели. В нем содержатся технические требования для монтажа.

Сам процесс состоит из следующих действий:

• Монтаж блоков
• Прокладка коммуникаций
• Обработка медных труб
• Установка дренажной системы

Рассмотрим их подробнее.

Монтаж блоков

Перед началом рабочего процесса стоит проверить расположение проводки. Важно убедиться, что монтаж не заденет целостность отопительных труб или коммуникационных проводов. Это может быть опасно для жизни.

Если сверление не затрагивает проводку, можно приступать к монтажу кондиционеров. Сначала крепим внутренний блок. Процесс состоит из следующих действий:

• Разметка. Требуется отметить точки для сверления и фиксации крепежа. Для этого приставляем пластину и обводим маркером прорези под отверстия. Важно, чтобы блок располагался максимально горизонтально. Из-за малейших отклонений может возникнуть перекос.
• Сверление отверстий. Отмеченные ранее области просверливаем дрелью. В них помещаем пластиковые заглушки, чтобы вставить дюбеля.
• Фиксация пластины. Вешаем пластину и закрепляем ее на дюбеля. Нижний лист требуется монтировать очень внимательно. Элемент нужно жестко зафиксировать. На нем располагаются защелки, на которые приходится основная нагрузка от блока. Люфтов быть не должно.

После установки кондиционера в комнате приступаем к размещению наружного блока. Для этого потребуется сделать следующие действия:

• Просверлить отверстия во внешней стене. Необходимо учитывать наклон проводки. Он должен быть минимум сантиметр на 1 метр. Сантиметровый уклон понадобится при монтаже дренажной системы. Угол отверстия можно сделать больше, чем у трассы. Углубление проделывается минимум на 5 см. Рекомендуется сделать 2 отверстия: для электрической и дренажной проводки.
• Фиксация наружного кронштейна. При работе на высоте применяют альпинистское оборудование. Здесь также важно максимально горизонтально нанести разметку. Стоит использовать уровень. Крепеж требуется зафиксировать для всех отверстий. В работе использовать анкера с размером не менее 10×100 мм.
• Монтаж внешнего блока. Его нужно максимально жестко зафиксировать. Для этого аппарат прикрепляется ко всем креплением. Надежная фиксация гарантирует безопасность оборудования. Это особенно актуально при сильном ветре или снеге.

Если бур с нужными сверлами отсутствует, можно проделать несколько маленьких углублений. Через каждое такое отверстие продевают один кабель.

Прокладка коммуникаций

Через оба блока проходят электрические провода, а также несколько медных трубок. Еще в стене проводят дренажную систему для выхода конденсата. Коммуникационные элементы должны укладываться по определенной схеме.

Обработка медных труб

Детали подбираются по размерам в инструкции от производителя. У одной трубы диаметр должен быть меньше, чем у другой.

Чтобы проложить медные трубы, потребуется:

• Вырезать труборезом необходимый размер детали.
• Обрезать риммером заусенцы у краев вырезанного фрагмента.
• Выровнять срез специальным инструментом. Простой пилой и напильником работать не стоит. Из-за них в трубу могут попасть опилки, которые могут разрушить компрессор.
• Подготовленные куски укрывают каучуковым утеплителем. Теплоизоляция должна закрывать все участки трубы.
• Проклеить примыкания труб металлизированным скотчем. Это важно для усиления герметичности. На участках без утепления скапливается конденсат. Из-за него разрушается стена.

Обработанные медные трубы прокладывают через углубление в стене. Предварительно защитить конец трубы от попадания внутренней пыли. Можно закрыть оба края заглушками после нарезки. Из-за пыли компрессор быстро перестает работать.

Электрический кабель

Электрические провода перед установкой необходимо подготовить. Каждый кабель нужно продеть через специальные наконечники. Коннекторы ставят на оголенные провода. После их обжимают клещами. Готовые кабели подключают по схеме в инструкции от производителя.

На обоих блоках есть пластины, которые можно снять. Они расположены выше разъемов, в которые продеваются кабеля. Эти пластины можно снять перед монтажом, чтобы потренироваться. В дальнейшем будет проще работать, поскольку все места расположения кабелей будут известны. Особенно актуально для наружной техники, которую нужно монтировать на высоте.

Дренажная система

Подсоединить дренажные трубки к сплит системе можно через определенные каналы. Они располагаются рядом с внутренним блоком. Выводы проходят сквозь стену. Трубка должна выходить за стену минимум на 60 см. При монтаже труб необходимо предусмотреть уклон. Он должен быть направлен вниз в сторону улицы. Уровень наклона минимум – 1 метр на сантиметр. Разрешается больший уклон, но не меньший.

Каждый метр дренажной трубы необходимо закрепить. Провисаний быть не должно. Крепление жесткое. Если допустить провисание, образуется конденсат. Он может стекать на пол квартиры или дома. Трубку также важно защитить от пыли заглушками при прокладке через стену.

Трубы в помещении чаще всего заворачивают металлизированным скотчем. После их в разных местах прикрепляют к стене. Сверху обмотанных труб устанавливают пластиковый короб. Его оттенок подбирается под цвет отделки.

Если дренажная проводка в квартире мешает, ее можно разместить в стене. Для этого перфоратором пробивается стена. В углублении размещают трассу. Затем ее замуровывают. Вариант не самый удачный, поскольку при ремонте потребуется доставать коммуникации из стены.

Соединение блоков

Проводка проходит сквозь стену от наружного аппарата к внутреннему. Концы проводов с помощью коннекторов вставляют в определенные разъемы. Кабеля подсоединяют в разноцветные клеммы. Цвет провода должен соответствовать оттенку клеммы. То есть, желтый провод подключается к желтой клемме.

Если один блок выше другого более 5 м, проделайте петлю для скопления масла. Для менее значительных перепадов между аппаратами петля не требуется.

Особенности дренажа

Дренировать конденсат кондиционера можно 2 способами: в канализацию и на улицу. Последний метод в нашей стране чаще встречается, но лучше использовать первый вариант.

Подсоединить дренажную трубку можно с помощью гофрированного шланга. Его части фиксируют хомутами.

Дренаж из внешнего блока проводится по тому же принципу. Обычно жильцы оставляют наружный край шланга открытым. Так делать не стоит, потому что фреоновая жидкость разрушает стены. Рекомендуется использовать дренажный шланг, чтобы стены не были влажными.

Для полимерных труб потребуется специальный переходник. Через него можно вставить трубку в разъем кондиционера.

Стоит прокладывать трассу для трубы без резких поворотов. В таких зонах часто формируется конденсат. Размещать деталь следует с уклоном. Он должен быть примерно метр на 3 мм. Главное, чтобы не меньше 1 метра на миллиметр. Оборудование нужно зафиксировать через каждый метр.

Циркуляция фреона

При монтаже медных трубок не должно появиться изгибов. Для гибких конструкций применяют трубогиб. Вместо этого можно поставить пружину.

Сперва трубки вставляют во внутренний блок. На кондиционере нужно открутить гайки до характерного шипения. При ослаблении гаек выходит азот, поэтому слышно шипение. Он нужен, чтобы внутренние элементы не окислялись.

Если шипение прекратилось, можно убрать заглушки. После надеть гайки на трубы. Теперь можно вальцевать.

Вальцевание

Этот процесс нужен, чтобы расширить конец трубы. Для начала с них убирают заглушки. Если есть заусенцы, их необходимо обрезать риммером. С помощью прибора под названием калибратор можно скруглить концы труб. Для этого трубу пропускают через отверстие в приборе. Трубу необходимо держать с направлением вниз, чтобы частицы меди не попали в систему.

Края труб развальцевали. Дальше нужно подсоединить оба конца к входу и выходу. Должна получиться замкнутая система. При хорошей герметичности фреона в трубе хватит надолго. Если в трубе останутся щели, холодная жидкость быстро закончится. Придется заказывать дозаправку.

Если нет опыта в развальцовке, можно потренироваться на оставшихся после нарезки трубах.

Развальцованные концы труб соединяют с помощью выхода и входа. Для фиксации края закручиваются гайками. Прокладки при этом применять не стоит. Свойства медных труб высокого качества хватает для хорошей герметичности.

Вакуумирование

После подключения труб остается удалить из них лишний воздух, а также аргон. Эти элементы попадают в трубы в момент их установки. При избытке кислорода компрессор может часто перегреваться.

Убрать лишний воздух можно несколькими способами:

• Вакуумным насосом
• Спусканием части фреона из внешнего блока

Вакуумный насос есть не у всех, поэтому рассмотрим только 2 способ. На портах блока нужно убрать заглушки клапанов. Далее в нижнее отверстие вставляют шестигранник и поворачивают клапан под прямым углом. Через 1 секунду возвращаем клапан на место. Повторить операцию можно не больше 3 раз. После вакуумирования заглушки нужно вернуть на порты.

Рекомендуемые статьи: