Руководство по опалубке

Монтаж опалубки стен фундамента и перекрытий своими руками от А до Я! Обзор основных видов и порядка монтажа для новичков

Строительство любого здания начинается с конструирования опалубки. Ее необходимо правильно установить. От этого зависит прочность и долголетие будущего строения. Поэтому перед началом строительных работ необходимо познакомиться с технологией монтажа опалубки.

Виды опалубки для фундамента

Основная функция опалубки – это в сделанном контуре сдерживать жидкую бетонную смесь, пока она не застыла. Сейчас в строительстве насчитывают более двадцати видов опалубки. С ее помощью конструкции можно придавать разные формы.

Разделить опалубки можно по такому принципу:

1. По виду конструкции. Это вертикальные, к которым относятся фундаменты, колонны и стены. А также горизонтальные, к ним можно отнести площадки и перекрытия.
2. По сооружению – несъемные, гибкие, щитовые, пневматические, скользящие, блочные, подъемно-переставные.
3. По материальному составу. Опалубки бывают стальные, алюминиевые, пластиковые и деревянные. В некоторых случаях их комбинируют.
4. По климатическим условиям. Сооружения бывают обычного вида, утепленного для более холодных районов. Появились опалубки, которые способны прогревать раствор внутри конструкции.
5. По оборачиваемости – многоразовые и одноразовые. В частном строительстве в основном используют материал для одного раза. В ход идут доски, бруски и даже листовые сооружения.

Фирмы, занимающиеся застройками, останавливают свой выбор на промышленных конструкциях опалубки, чтобы их использовать несколько раз.

Принципы возведения опалубки

Собирать опалубочную конструкцию не сложно. Шиты и блоки, имеют укрепленные опоры, они между собой соединяются крепежными деталями. Небольшая разница в сборке только в том, какой тип опалубки, из какого материала она выполнена.

Но при выполнении любых монтажных работ по установке опалубочных конструкций необходимо придерживаться общих правил:

• Площадку, где будет идти строительство, надо очистить от мусора, снега, льда и прочего хлама;
• Площадку под фундамент следует выровнять, срезая лишний грунт. Но только не подсыпать песком или землей;
• Начинать работу надо с угловых частей, так как они будут маяками для выравнивания всей конструкции;
• Обязательно следить за вертикальностью и горизонтальностью элементов;
• Перед тем как заливать бетон, надо проверить уплотнения каждого стыка.

Если опалубка собирается из досок, то герметичность должна быть не только на стыках, но и между щелей.

Пошаговая сборка разных видов опалубки

Монолитным бывает не только фундамент, но и стены, перекрытия. Их монтаж между собой немного отличается. Поэтому надо знать все нюансы, которые возникают во время работы.

Собираем опалубку для фундамента

Когда конструирование опалубки происходит при возведении ленточного фундамента, то применяют щиты из фанеры и досок. Срок службы строения будет зависеть от правильно сконструированной опалубки. Строительство фундамента лучше начинать в мае, когда заморозки проходят, или летом.

Как проводить классическое конструирование изделия из досок:

• После выравнивания углубления под фундамент, надо углы наметить, к которым будут прикручиваться остальные элементы;
• Деревянные щиты собирают после замера длины между угловыми брусками;
• Щиты скрепляют брусочками, расположенными на внешней стороне формы;
• Элементы, которые будут находиться напротив друг друга делают одинаковыми по размеру;
• Дальше проверяют щиты на герметизацию, сторона изнутри должна быть гладкой.

Собранные щиты необходимо накрепко соединять между собой. Снаружи ставят укосы на расстоянии друг от друга от 0,5 до 1 метра, чтобы сделать устойчивее конструкцию. Изнутри на щитах делают стяжки. Они могут быть съемными или несъемными.

Чтобы внутренняя часть опалубки не пропускала бетон, ее покрывают рубероидом или целлофановой пленкой. Крепят материал саморезами. Дно фундамента засыпают песком или щебенкой, так жидкость из раствора будет медленнее впитываться в землю.

Только после всех проведенных действий по подготовке, можно заливать раствор бетона.

Собираем опалубку для стен

Такой вид опалубочной конструкции сложнее сделать. Она бывает двух типов:

1. Мелкощитовая конструкция, которая собирается из фанеры небольших размеров. Такая опалубка используется для строительства построек внутри двора, домиков на даче или перегородок внутри здания.
2. Крупнощитовая форма используется при возведении многоэтажных зданий. Для ее сборки применяются большие листы фанеры или листов из металла.

Чтобы стеновая опалубка получилась ровной, делают каркас из алюминия или металла, можно выбрать бруски. Собирается конструкция также в два ряда. Каркас строится на фундаменте, с находящимися внутри арматуринами. Внутренние щиты плотно состыковываются между собой.

Сейчас щиты промазывать не надо, так как их выпускают с пазами, чтобы вставлять выступы в выемки. Опалубка возводится быстро в виде конструктора, для нее не понадобятся дополнительные укрепляющие опоры. Главное, чтобы получить ровную конструкцию, необходимо точно придерживаться составленному плану.

Собираем опалубку для межэтажного перекрытия

Каркас сооружают по такому же принципу, что и стеновой. Но имеются некоторые нюансы в работе:

• По всей площади монтируемого участка устанавливают выдвигающиеся металлические треноги, которые специально предназначены для возведения монолитных перекрытий;
• На эти стойки накладывают балки из дерева, их скрепляют с готовыми стенами;
• На балки в виде решетки выкладывают поперечные бруски;
• Металлические или фанерные листы раскладывают по получившейся решетке, так получают дно опалубки;
• Дальше устанавливают боковые опалубочные щиты, их выравнивают по параллели и высоте;
• Сначала опалубку заливают наполовину, а потом в схватившийся раствор вставляют арматурные прутья;
• После этого полностью заливают раствором перекрытия.

Если здание имеет несколько этажей, то в опалубке необходимо оставить проем, чтобы можно было вмонтировать лестницу.

Опалубочная конструкция должна быть такой ширины, чтобы несущие стены опирались на него. Для перекрытия используют плиты из железобетона. Главное, чтобы верхняя часть фундамента была горизонтальной, так прилегание будет качественным.

Фото правильного монтажа опалубки

Монтажа опалубки стен, фундамента и перекрытий

При строительстве монолитных железобетонных конструкций очень важно правильно провести монтаж опалубки. От того, насколько качественно будут выполнены эти работы, будет зависеть прочностные характеристики и внешний вид будущей постройки.

Поэтому этой части работы нужно уделить особое внимание. Делать опалубку можно самостоятельно из подручных материалов (досок, фанеры), а можно использовать комплекты заводского изготовления.

Основные правила монтажа опалубки

Сборная опалубка для создания конструкций монолитного железобетона состоит из щитов или блоков, соединяемых крепёжными элементами и укрепленных опорами. Нюансы сборки зависят от типа опалубки и материала её изготовления.

Но есть и общие правила монтажа. Поэтому стоит познакомиться с особенностью проведения работ. При выполнении монтажных работ нужно соблюдать следующие правила:

• перед началом монтажа важно произвести тщательную очистку строительной площадки, необходимо убрать мусор, снег, наледи и пр.;
• выравнивание площадки осуществляется путем срезки грунта. Осуществлять подсыпание грунта категорически запрещено;
• элементы устанавливают, начиная от угла. Угловые элементы являются своеобразными маяками, по которым выравнивается основная конструкция;
• при установке элементов необходимо обращать внимание на вертикальность и горизонтальность элементов;
• перед заливкой раствора необходимо убедиться в герметичности конструкции, все стыки должны быть уплотнены;

Совет! Особое внимание приходится уделять проверке герметичности опалубочных форм, собранных из досок. В этом случае негерметичными могут оказаться не только стыки, но и сами щиты. Забивка крупных щелей осуществляется при помощи реек, а мелкие щели забивают паклей.

• перед установкой щиты с внутренней стороны следует покрыть специальным составом, который исключит прилипание бетонной смеси к опалубке.

Инструкция по монтажу опалубки

Выше приведена общая инструкция по монтажу опалубки любых конструкций. Но при сборке форм для фундамента, стен и перекрытий существуют особые нюансы, о которых обязательно нужно знать.

Фундамента

При монтаже опалубки для ленточного фундамента часто используют щиты, сделанные из досок или фанеры. Именно эти элементы принимают на себя основную нагрузку, оказываемую бетонным раствором.

От того, насколько правильно будет выполнена сборка опалубки для фундамента, зависит прочность и срок службы всего здания, поскольку фундамент является его основой. Прежде чем начинать устройство фундамента, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

На начальном этапе необходимо ознакомиться с требованиями проекта, кроме того, необходимо принять во внимание климат. Проводить работы, желательно, при положительных температурах, то есть поздней весной или летом, когда заморозки маловероятны.

Если планируется строить самый распространенный вариант опалубки из досок, то порядок действий должен быть таким:

• на подготовленной площадке производится обозначение углов заливаемого фундамента. К этим брускам будут крепиться остальные элементы;
• замеряется расстояние между брусками и в зависимости от полученных результатов, собираются щиты из досок;
• сколачивают щиты при помощи брусков, которые должны оставаться с внешней стороны форм;

• щиты изготавливают в двух экземплярах, так как эти элементы устанавливают друг напротив друга;
• проводится герметизация щитов, кроме того, проводится обработка их внутренней поверхности, она должна быть максимально гладкой;

• щиты устанавливают между угловыми брусками, надежно скрепляя элементы друг с другом. С внешней стороны их укрепляют путем установки укосов. Шаг расположения этих элементов зависит от толщины фундамента и составляет от 0,5 до 1 метра. Внутри щиты скрепляют путем установки стяжек.

Совет! Стяжки могут быть несъемными и съемными. Если используется второй вариант, то стяжные элементы устанавливают внутри пластиковых трубок. При демонтаже стяжные винты вынимаются, а трубки остаются внутри монолитной конструкции. Отверстия с внутренней и внешней стороны заделываются раствором.

• внутреннюю часть собранных опалубочных форм выстилают плотной полиэтиленовой пленкой либо рубероидом, крепится гидроизолирующий материал саморезами. Это поможет избежать вытекания раствора через щели. На дно форм рекомендуется насыпать щебень или песок, чтобы жидкость из раствора не слишком быстро впитывалась в грунт;

• перед заливкой раствора необходимо еще раз проверить горизонтальность и вертикальность установленных элементов.

При сборке опалубки для возведения стен технология проведения монтажа мало отличается от технологии сборки форм фундамента. Используют две разновидности стеновых опалубок:

• мелкощитовая – собирается из относительно небольших щитов из ламинированной фанеры или пластика. Это оборудование подходит для постройки небольших объектов, например, малоэтажных домов;
• крупнощитовая – отличается наличием щитов большой площади. Используется для постройки больших объектов, например, многоэтажных домов.

Расстояние между щитами зависит от толщины стен. При сборке форм следует учитывать необходимость оставления проемов для окон и дверей. Разбираются щиты после полного застывания бетонного раствора.

Совет! Чтобы легче было проводить последующую отделку стен, необходимо использовать щиты с идеально ровной поверхностью. Например, из ламинированной фанеры.

Перекрытий

При монтаже опалубки перекрытия горизонтальные формы собирают на высоте. Вариант монтажа зависит от того, какая запланирована высота потолков. Чаще всего, применяются конструкции на телескопических стойках, их можно использовать, если высота перекрытий не превышает 4,5 метра.

В нижней части стоек для устойчивости монтируются треноги, а в верхней – крепятся универсальные вилки. Эти вилки используются для крепления несущих балок, поверх которых укладываются поперечные балки.

Поверх балок настилается горизонтальная часть формы – палуба. А по её периметру устанавливаются вертикальные бортики, их высота зависит от проектной толщины перекрытий.

Несъемной

Монтаж несъемной опалубки производится проще, чем сборка переставных форм. Для сборки неразборной опалубки выпускаются специальные блоки из вспененного полистирола. Намного реже используются другие варианты материала – железобетон, арболит, металл.

Блоки из пенополистирола устанавливаются на предварительно подготовленное основание. Если это опалубка стен, то их ставят на готовый фундамент, покрытый слоем гидроизоляции. Блоки насаживаются сверху на выступающие из фундамента пруты арматуры. Боковое соединение смежных блоков происходит за счет имеющихся на них креплений.

Итак, монтажные работы по сборке опалубки – это крайне важный этап возведения здания. От качества выполненных работ напрямую зависит не только внешний вид отливаемой конструкции, но и её прочностные характеристики. Поэтому к проведению монтажа необходимо отнестись с особым вниманием и тщательно выполнять все технологические требования.

Источник

Как сделать опалубку: изготовление и установка для разных целей

Крупнощитовая опалубка — идеальное решение для многоэтажного строительства.
В процессе возведения больших помещений и многоэтажных зданий далеко не последнюю роль играет скорость строительства. Специально для того, чтобы ускорить процесс отливки монолитных конструкций без потери качества и была создана крупнощитовая опалубка. Благодаря большим размерам данной опалубочной системы, мастера могут с одной заливки создавать целые стены и даже комнаты.

Виды и материалы изготовления опалубок

В зависимости от желаемого качества бетонной конструкции, скорости ее сооружения и возможности повторного использования ограждающего материала, различают следующие разновидности опалубки:

• Съемная (разборная). Подразумевает многократное использование функциональных деталей приспособления. Демонтируется после затвердевания железобетона.
• Несъемная. Остается в фундаменте, при этом служит дополнительным защитным или декоративным элементом сооружения.
• Деревянная. Применяется в разборных конструкциях. В качестве основного ограждающего материала используют обрезную деревянную доску разного сечения, фанеру, плиты ОСБ, в редких случаях ДСП.
• Металлическая. Ограждающие элементы в такой опалубке делают из листового металла. Узлы, обеспечивающие жесткость и препятствующие деформации плоскостей, могут быть выполнены из дерева или металлического профиля.
• Полимерная. Может быть как съемной, так и несъемной. В первом случае, подразумевается использование специальных пластиковых листов в качестве ограждения. Во втором, бетон заливают в формы из пенополистирола, собранные посредством замков в цельную конструкцию.

Опалубка для многоразового использования – часто такие сдают в аренду

Монолитная опалубка

Монолитное строительство – современная технология возведения строительных объектов промышленного и гражданского назначения. Она позволяет в короткие сроки строить здания любой этажности и формы даже в стеснённых условиях, например, при точечной застройке в центре города, обеспечивая высокую прочность и сейсмоустойчивость несущих конструкций и межэтажных перекрытий. В основе этой технологии лежит применение опалубки для монолитного строительства. Она может различаться в зависимости от размера палуб, материалов их изготовления, сфер применения.

Опалубка для возведения монолитных сооружений – это вспомогательное строительное оборудование, задачей которого является создание нужной геометрической формыопалубка для монолитного строительстваний и её поддержание до полного отвердения используемых строительных смесей.

По способу использования технология монолитного строительства предусматривает применения съёмной и несъёмной опалубки. Первая предусматривает многократное применение для заливки стен, фундаментов и перекрытий. Бывает вертикальной и горизонтальной. Вторая – недемонтируемая конструкция одноразового использования, изготовленная из теплоизолирующих материалов и применяется для возведения утеплённых монолитных стен. Бывает только вертикальной.

Устройство опалубки ленточного фундамента (расчет опалубки)

Правильная организация и устройство опалубки ленточного фундамента является ключевым моментом в строительстве не только несущей части дома, но и всего здания.

Ведь конструкция призвана сохранить правильность размеров и конфигурации бетонной смеси.

При ее заливке и последующем дозревании, что, в последствие, позволит создать прочный и долговечный фундамент.

А фундамент – опора любого строения.

Именно от его устойчивости и прочности зависит целостность ограждающих конструкций здания и его перекрытий.

Крупнощитовая опалубка стен

Используется для бетонирования стен в малоэтажном и многоэтажном строительстве любого уровня сложности. Позволяет получать идеально гладкие поверхности, требующие минимум работ по дальнейшей отделке. В зависимости от масштабов строительства, площадь одного щита может варьироваться в диапазоне от 5 до 70 м2. Чтобы обеспечить высокую точность монтажа и облегчить процесс распалубки, снизу щитов устанавливают домкраты. Стоит отметить, что при строительстве зданий со сложной конфигурацией крупнощитовая опалубка стен может совмещаться с мелкощитовой опалубкой. Для снижения массы щитов некоторые производители в процессе их производства комбинируют сталь и алюминий. Чтобы сформировать оконные и дверные проемы, были разработаны специальные проемообразователи, крепящиеся к щитам посредством магнитных фиксаторов.

Устройство опалубки: наиболее ходовые варианты

Сегодня можно выделить несколько вариантов устройства опалубки. Необходимо иметь представление о некоторых нюансах создания опалубки. Она в большинстве случаев состоит из щитового материала. При этом щитовые элементы надежно соединяются между собой распорочными элементами, колышками и подкосами. С целью распределения между этими элементами напряжение, применяются специальные прижимные доски и направляющие элементы. Они призваны удерживать щиты в том или ином расположении.

Щиты нужны для удерживания строительных материалов и создания ровных аккуратных конструкций.

Основная нагрузка после заполнения бетонным раствором ложится, разумеется, на щиты. Заодно они же призваны придавать конструкции ту или иную форму. Именно от щитов будет зависеть и продолжительность срока службы конструкции. Потому необходимо заранее ознакомиться с некоторыми особенностями при возведении щитовых опалубок:

• Во избежание наклона фундамента или даже его перекоса требуется каждый элемент опалубки закреплять точно с применением строительного уровня;

Стенки опалубки подпирают деревянными колышками или столбиками из арматуры, чтобы придать конструкции жесткость.

Качество щитового материала также оказывает немаловажное значение на итоговый результат. Нужно проследить, чтобы не наблюдалось никаких зазоров. Если же они все-таки имеются, от них необходимо избавиться еще до начала эксплуатации строения;

Щит из досок для опалубки фундамента.

Для обеспечения надежной прочности и жесткости, а также правильной формы, требуется брать доски толщиной не менее 5 сантиметров. При этом распорочные колышки и брусья должны иметь точно такую же толщину. Если же не придерживаться этого правила, то в момент, когда будет заливаться бетонная смесь, вся конструкция будет испытывать столь большое напряжение, что не избежать деформации, а то и разрушения доски;

Доска для опалубки.

Кроме того, работает следующее правило: чем больше в конструкции колышков, тем надежнее она будет застрахована от перекосов и деформации;

Колышки должны быть высотой с опалубку или выше, и после её монтажа необходимо скрепить их вместе с помощью доски, прибив её к верхушкам колышков.

Перед тем, как приступить к креплению опалубки, нужно обустроить траншею нужной ширины и длины, затем ее засыпать и утрамбовать, поверхность соорудить из доступных строительных материалов максимально ровной.

Как правильно собрать опалубку? Рекомендации по сборке опалубки

Основным элементом системы щитовой опалубки является линейный шит. Он представляет собой жесткий металлический каркас, к которому присоединена палуба из ламинированной фанеры.

В зависимости от высоты щитов щитовая опалубка делится на мелкощитовую и крупнощитовую. Щиты высотой 900, 1200 и 1500 мм относят к мелкощитовой опалубке, высотой 3000 мм – к крупнощитовой. Ширина и мелких, и крупных щитов обычно составляет от 300 до 1200 мм.

Сборка мелкощитовой опалубки

В систему мелкощитовой опалубки, кроме универсального линейного щита, входят:

• Доборный щит. Узкий щит шириной 100 и 200 мм. Он используются для подгонки опалубки в нужный размер.
• Угловой щит (внутренний и наружный). С его помощью производится поворот опалубки под прямым углом.
• Шарнирный угол. Данный элемент используется, если угол поворота отличается от 90°.

При возведении с помощью мелкощитовой опалубки стен или фундамента, в зависимости от требуемой геометрии, щиты комбинируются и совмещаются между собой, их можно ставить или класть на бок. Также, при необходимости, мелкощитовую опалубку можно совмещать с крупнощитовой.

Для соединения всех элементов мелкощитовой опалубки друг с другом в каркасе предусмотрены технологические отверстия. Соединение происходит с помощью ударного замка (рис.1). В узких местах, где ширина не позволяет использовать доборный щит, монтируется деревянная вкладка. В этом случае соединение опалубки производится удлинённым замком (рис.2).

Рис.1 Соединение ударным замком

Рис.2 Соединение удлиненным замком

С чего начать сборку опалубки?

Чтобы правильно собрать мелкощитовую опалубку, следует предварительно ознакомиться со схемой расстановки щитов и поэтапной сборки, которую разрабатывают конструкторы компании «ПСС» для конкретного объекта и обычно прилагают к продукции.

Схема содержит лист с согласованным техническим заданием (по сути, чертеж бетонных стен) и несколько листов с поярусной расстановкой всех щитов. Каждый щит на схеме образмерен и промаркирован. Иногда между щитами встречаются промежутки, обозначенные на чертеже словом «зазор», в которые вставляются деревянные вкладыши из доски или бруса. Эти вставки нужны для полного соответствия размеров стен техническому заданию.

Начинать монтаж мелкощитовой опалубки следует с установки угловых щитов. К ним крепятся соседние по схеме щиты. После такого соединения с угловым щитом, связка уже не упадет, и можно проверить линейные расстояния между всеми углами и диагонали. Если всё в порядке, то можно продолжать стыковать щиты.

Рис.3 Монтаж мелкощитовой опалубки

Собирать мелкощитовую опалубку удобнее вдвоем. Щиты соединяются между собой специальным ударным замком при помощи молотка, без применения другого специального инструмента. Соединение с щитами напротив осуществляется стяжными винтами.

В процессе сборки опалубки также используют подкосы, они обеспечивают вертикальность стены. При необходимости (для высоты 3 метра и выше) щиты дополнительно выравниваются балкой.

Сборка балочно-ригельной опалубки

Балочно-ригельная опалубка состоит из трех основных элементов: деревянная балка, фанера ламинированная и стальной ригель. Их комбинирование позволяет собирать панели практически любой длины и высоты.

Сборку панелей балочно-ригельной опалубки удобно производить на деревянном настиле. Он помогает выдержать прямой угол между ригелями и балками и нужное расстояние между этими элементами. Сборка опалубки происходит в несколько этапов:

• Размещение стальных ригелей на настиле. При размещении важно пользоваться ограничителями-упорами и руководствоваться проектными размерами. Неправильное расположение ригелей может вызвать сложности в дальнейшем при соединении опалубочных панелей между собой.
• Укладка деревянных балок. Крайние балки укладываются поверх ригелей под прямым углом к ним и прикрепляются к ригелям хомутами. После этого между крайними крепятся промежуточные балки (Рис.4), шаг обычно указан в проекте, при этом верхний край балок выравнивается.

Рис.4 Укладка деревянных балок

• Крепление фанеры. Фанерный лист накладывается поверх балок и крепится к ним с помощью шурупов (Рис.5).
• Крепление «защиты». Сверху и снизу собранной панели к деревянным балкам крепятся доски. Нижняя – для защиты торцов балок при распалубке или опускании панелей краном на землю, верхняя – для компенсации боковой нагрузки на балки при подъеме опалубочных панелей краном. Данный этап не является обязательным, в условиях стройки при сборке опалубки часто обходятся без него.
• Отверстия для стяжек. Их просверливают в листе фанеры на последнем этапе.

Монтаж угловых панелей балочно-ригельной опалубки производится по той же технологии.

Несъемная опалубка

Из ее названия становиться ясно основное отличие. Несъемные опалубки после заливки бетона и его затвердевания не снимаются и остаются неотъемлемой частью конструкции. В качестве материала для такого решения используют различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные для того, чтобы выдержать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, чем дополняют монолитную бетонную конструкцию, которая достаточно легко пропускает тепло и холод. В итоге получается стена с несколькими слоями, в которых бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал удерживает тепло и не допускает проникновения холода вовнутрь конструкции. Также такой способ обеспечивает более надежную защиту бетона от влияния внешних факторов, таких как влага.

Кроме этого могут применяться различные готовые панели из облицовочного материала, которые формируют опалубку для стен. Они также остаются частью конструкции и обеспечивают надлежащий внешний вид результата.

Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве интерес представляет именно вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов.

Пример несъемной опалубки

Из чего формируют несъемную опалубку?

В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

Арболит – это материал, изготавливаемый путем смешивания деревянной щепы с цементным раствором и формирование их него специальных полых блоков.

Важно понимать: Пенополистирол – великолепный материал для утепления, однако он все же выделяет вредные вещества в процессе эксплуатации. Тем самым налагается ограничение, согласно которому не следует возводить опалубку из пенополистирола для жилых помещений. С этой задачей лучше справятся блоки из арболита.

Формирование несъемной конструкции

Процесс формирования стен и опалубки для заливки бетона с использованием несъемных конструкций достаточно прост. Для этого укладываются блоки пенополистирола или арболита в виде требуемой стены. Блоки соединяются друг с другом с помощью специальных замков, предусмотренных на них. Во многом процесс схож с сухой укладкой кирпичной стены, только без необходимой перевязки, то есть блоки размещаются ровными рядами один над другим.

Современные блоки для несъемной опалубки

Для качественной заливки и утрамбовки бетона блоки укладываются по несколько рядов, армируются и заливаются бетоном, который уплотняется и утрамбовывается. После этого приступают к укладке следующих нескольких рядов, и так далее.

В специальные пазы и непосредственно в пустоты блоков вставляется арматура, которая придаст всей конструкции дополнительной жесткости и предотвратит разрушение и растрескивание бетона. После этого останется лишь залить бетон.

Несъемная опалубка применяется для возведения стен для зданий с малой этажностью или для формирования стен в составе каркасных сооружений. В качестве материала для фундамента такой вариант подойдет лишь при малых результирующих нагрузках.

Риски преждевременного снятия опалубки

Досрочный демонтаж опалубки чреват обезвоживанием фундамента. Вода из раствора уходит лишь с его поверхности. Снятие опалубки с недостаточно затвердевших масс увеличивает площадь испарений.

Их стремительный отток приводит к солидной усадке фундамента и ухудшению его свойств. Гидратация обязательна для воспроизводства проектных параметров бетона.

Кроме нарушения гидратации, преждевременное снятие опалубки может вести к механическим повреждениям фундамента.

Особенно это актуально для конструкций сложных форм. Смещаются пилястры и эркеры, отрываются куски от углов и кромок.

Демонтируя опалубку, важно учесть следующие этапы работы. К примеру, предстоит гидроизоляция фундамента гидроизолом в жидкой форме.

Он просто намазывается кистью. Нет нагрузок на еще неокрепшую основу строения. Если же планируется пленочная изоляция от влаги, потребуется тяжелый инвентарь, к примеру, леса и лестницы.

Закладывая опалубку самим, или доверяя работы сторонней бригаде, важно взвесить и сопоставить десятки нюансов, изучить ряд документов. Демонтаж конструкций регламентирован, к примеру, нормативами «СП ».

Дальнейшие действия

Основная рабочая поверхность такой опалубки фундамента представляет собой плиту из дерева, толщиной примерно 2 сантиметра. Такой щит линейный имеет несколько слоев, обычно около 5, так как конструкция должна быть достаточно прочной и стойкой к внешнему воздействию и продолжительному давлению. У нее двусторонняя облицовка. В этом крупнощитовая опалубка ей уступает, потому что ее ресурс несколько ограничен.

Раму для щитов делают металлической, с накладками и косынками. Благодаря этому достигается определенная жесткость опалубки, при этом удается значительно снизить вес. Она может быть алюминиевой или стальной.

Крепится щит линейный достаточно просто. Для этого используются всего 2 болта, которые закрепляются с помощью гаек.

Конструкция алюминиевой опалубки

Можно использовать специальные болтовые зажимы, скрепить которые можно очень просто и быстро ударом молотка.

Используется и специальная скоба. Ее применяют в качестве одного из элементов, хорошо обеспечивающих конструктивное разнообразие мелкощитовой опалубки фундамента, и для других нужд.

Сама по себе подобная опалубка состоит всего из нескольких элементов. Их всего 4. Это собственно сам щит линейный, включающий в себя палубу, крепления для жесткости и несущие конструкции, а еще подкосы для установки, подмости и регулировочные домкраты. Без всего этого собрать опалубку правильно не получится. Зато если сделать все согласно техническим требованиям, у вас получится прочная мелкощитовая опалубка, которая поможет справиться с любыми необходимыми задачами во время строительства.

Несмотря на то, что опалубка имеет самый широкий спектр применения, чаще всего она используется при строительстве жилых домов, а еще зданий гражданского назначения. Например, при строительстве фундамента. Как уже говорилось выше, она позволяет сэкономить достаточно большое количество времени, как при создании фундамента, так и при возведении стен.

Установка опалубки стен, которая может быть частично металлическая или целиком деревянной — дело непростое. Проходит она в 2 раздельных этапа, каждый из которых одинаково важен для успешного окончания всего процесса. 1 из них заключается в монтаже каркаса, сделанного из арматуры, на который на 2 этапе крепятся все остальные детали. некоторые крепят попеременно щиты с каждой из сторон стены. На самом деле, это не совсем правильно.

Гораздо удобнее, проще и быстрее вначале полностью закрепить опалубку, даже если она щитовая стальная, с одной стороны стены во всю ее высоту до самого верха, а уже затем делать вторую стену. Так у вас все получится значительно легче и проще.

Как мы уже говорили выше, собрать мелкощитовую опалубку вполне можно вручную, без применения тяжелой техники и в достаточно короткие сроки. Она может быть создана как опалубка для фундамента, так и для стен и других нужд.

Теперь вы знаете, что такое разборно переставная мелкощитовая опалубка, о тех строительных ситуациях и процессах, в которых она может пригодиться. Призываем быть осторожными при возведении такой конструкции и тщательно соблюдать весь технологический регламент. Вы можете нанять команду рабочих, существуют специальные бригады, работающие именно с установкой опалубок.

Горизонтально-скользящая опалубка

Посредством работы с опалубкой несложно обустроить монолитные, криволинейные вертикальные конструкции

Этот метод лучше подходит для хозяина, решившего построить свой дом. Посредством работы с опалубкой несложно обустроить монолитные, криволинейные вертикальные конструкции. Набор инструментов включает механизм перемещения из двух тележек, балочной конструкции, кроме того, комплект дополнен жестким каркасом со стойками, а все вместе образует прочную раму пространственного характера. Щиты можно изготовить из:

• металла;
• дерева;
• водостойкой фанеры;
• алюминия;
• прочих материалов.

Может быть самоходная и несамоходная система. Чтобы обеспечить перемещение, конструкция скользящей опалубки ставится либо на рельсы, проложенные вдоль строения, либо передвигается механикой или лебедкой, установленной на конце рельсового пути. Применяется система, чтобы оснастить дом стенами, укладываемыми в непрерывном режиме высотой до 6 метров и толщиной 120-600 мм.

Важно! Допускается перемещение щитов как вдоль стены, так и по оси. Удобно, что плиты можно поднимать по высоте, а также делать конструкции для поддержания заданного уклона стеновых панелей.

Если строительство идет собственными руками, то вертикальное перемещение щитов легче всего производить электрической лебедкой, монтируемой на самом верху рамной конструкции. Ну а для облегчения передвижения рабочих, возводящих дом, опалубочные щиты дополняются настилом подмостков. Чтобы понять принцип действия и применения горизонтально скользящей опалубки, посмотрите видео.

Рекомендуем к прочтению: Изготовление несъемной опалубки своими руками Для щитов подойдет любой материал, но водостойкая ламинированная фанера – это легкий вес и достаточная прочность на деформацию

Сложно, но возможно делается опалубка своими руками. Для щитов подойдет любой материал, но водостойкая ламинированная фанера – это легкий вес и достаточная прочность на деформацию. При этом листы фанеры достаточно велики, чтобы не заделывать щели, как при выборе досок. Чтобы усилить стенки жесткости, формы можно укрепить брусками или куском профильной трубы, располагая шляпки внутрь!

1. Боковые щиты оснастить (вверху и внизу) отверстиями для винтовой стяжки, отступая от края на 40-50 мм.
2. Прикрутить щиты друг к другу саморезами. Лучше это делать на уголки, чтобы минимизировать угрозу перекоса конструкции.
3. Монтаж начинается от угла здания или дверного проема.
4. Опалубка требует тщательного выравнивания по всем параметрам: вертикаль, горизонталь.
5. В форму заливается раствор, уплотняется и добавляется арматурный каркас.
6. Снимается форма только после набора бетоном первоначальной прочности.
7. Теперь выкрутить стяжку и снять торцевой элемент формы, переместить подвижную часть в сторону до той поры, пока отверстия в стенках и цементе не совпадут.
8. Винты снова вкручиваются, закрепляя край фанерной системы к бетонному застывшему блоку.
9. Работы следующего уровня начинаются также от угла или от проема оконного.
10. Фанерная конструкция монтируется с тем расчетом, чтобы нижний край стяжки соединялся с предыдущим слоем через отверстия, оставленные в бетонном элементе.

А чтобы дом получился прочным, все перестановки последующего характера лучше осуществлять с закреплением к соседнему участку стены и предыдущему ярусу. Неплохо очищать фанерные щиты от остатков раствора и смазывать маслом перед монтажом на новое место.

Безусловно, технология горизонтально скользящей опалубки может применяться для строительства частных зданий, однако это процесс комплексный, включающий сразу монтаж и выверку опалубки, одновременно с армированием конструкции. Поэтому прежде, чем строить свой дом, стоит взвесить все за и против данного варианта. Расчет времени, соблюдение цикличности работ и наличие всех материалов – главные составляющие процесса. Нарушение хотя бы одной операции приведет к тому, что строение получится с низкими показателями качества и прочности.

Монтаж опалубки стен

Если изготавливать и устанавливать опалубочные конструкции без привлечения специалистов (собственными силами), то можно существенно сэкономить на возведении здания. Но для этого необходимо точно знать, как проходит монтаж опалубки стен.

Разновидности

Опалубка стен нужна для возведения вертикальных ограждающих конструкций из монолитного железобетона. Она может изготавливаться из металла, древесных материалов и полимеров. Опалубочные щиты обязательно должны иметь каркас, который не позволит бетонной массе деформировать опалубку.

По способу монтажа выделяют следующие виды опалубки стен:

• Съёмная опалубка может быть перемещаемой или стационарной.
• Несъёмная опалубка обычно выступает в роли утеплителя стен.

Щитовая стеновая опалубка изготавливается из следующих материалов:

• Металлические щиты используют при строительстве многоэтажных домов и габаритных сооружений.
• Древесина. Доски и брусья чаще всего используют для самостоятельного изготовления опалубки в частном строительстве.
• Из фанеры с каркасом из стальных уголков и полос делается целая опалубочная система многоразового использования. Такую опалубку выгодно брать в аренду.
• Полимерные материалы часто используются для изготовления многоразовой лёгкой и долговечной опалубки стен. Такая опалубочная система применяется при многоэтажном монолитном строительстве.
• Несъёмная опалубка чаще делается из пенопласта или пенополистирола. По сути, это готовые блок-формы для заливки бетона.

Съёмная опалубка из фанеры для стен может быть использована в частном строительстве для возведения дома из бетона. Несъёмные элементы опалубки стен следует использовать, если вы хотите получить утеплённые стены. Блоки такой опалубки легко соединять между собой, поскольку они имеют специальные пазы и пустоты для заливки бетона.

Как сделать опалубку для стен?

Если вы решили изготовить опалубочные конструкции сами, то вам понадобятся следующие материалы для опалубки стен:

• доски не тоньше 2,5 см (лучше использовать 5-ти сантиметровые);
• с помощью брусьев делают каркас для опалубочных щитов.

Съёмная опалубка для стен делается следующим образом:

1. Из досок необходимо изготовить щитовые элементы. Для этого доски можно уложить и сбить их между собой при помощи реек или брусков. Длина щитового элемента определяется протяжённостью досок, а его высота зависит от высоты стеновой конструкции или может быть немного выше. При этом стоит помнить, что крепежи вбиваем со стороны досок, а не каркаса.
2. После изготовления нескольких щитов соединяем их в единую конструкцию. Для этого используем соединительные элементы (обычно брусья).
3. Снаружи и изнутри углов будущих стеновых конструкций устанавливаем угловые вертикальные брусья. Каждый угловой брус выставляется по уровню и соединяется с соседними элементами кусками досок. Монтаж угловых брусьев выполняют так:

1. Далее крепим сразу два ряда щитов. Монтаж стеновой опалубки – технология:

• в первую очередь крепим щиты с внутренней стороны будущих стен;
• после того как мы выровняем положение щитов по отвесу, монтируем подпорные элементы и упоры. В качестве главного упора можно использовать брус, заколоченный в землю;
• теперь начинаем крепить щиты с внешней стороны;
• верхние и торцевые свободные края обоих щитов соединяем посредством распорок из бруса;
• монтируем упоры и подпорные элементы для внешнего щита.

1. Чтобы после застывания бетона опалубка легче снималась, застилаем внутреннюю поверхность щитов полиэтиленовой плёнкой.
2. В просвет между щитами устанавливаем арматурный каркас.
3. Теперь пришёл черёд заливать бетонный раствор.

Советы опалубщикам

1. Толщина стен на последнем этаже не может быть меньше 10 см. Толщина стеновых конструкций каждого нижележащего этажа должна быть на 30-50 мм больше, чем у верхнего.
2. Для получения ровных стен лучше использовать новые доски, которые ранее не подвергались контакту с бетонным раствором.

Если при изготовлении стены нужно оставить цоколь, можно использовать доску нужной ширины, уложенную на ребро под щит вдоль фундамента.

Чтобы опалубка выдержала вес заливаемого бетона, обязательно используйте распорные элементы – наклонные брусья, которые одним концом упираются в грунт. Шаг таких распорок – примерно 1 м. Угол, под которым распорный элемент должен примыкать к щиту, равен 30-45 градусов.

После изготовления опалубочной конструкции (перед заливкой бетона) нужно убедиться в параллельности кромок щитов. Это проверяется при помощи бруса и уровня.

Чтобы прочность бетонной стены была достаточно высокой, используйте пластификаторы и вибраторы.

Если вас интересует детальная технология монтажа опалубки стен высотой до 7 м, то за дополнительной информацией вы можете обращаться к специалисту нашей компании. Все консультации бесплатные. Чтобы задать вопрос нашему менеджеру, вам достаточно позвонить нам по любому указанному на сайте телефону.

Возводим цоколь.

Если планируется работа с цокольным пространством, то необходимо будет побеспокоиться о строительстве отмостки, которая в дальнейшем станет основой для стенок цоколя. Размеры цоколя будут зависеть от длины свай, заложенных при заливке фундамента, иногда это расстояние может составлять всего 30-40 см.

Для возведения отмостки поверхностный шар грунта снимается в пределах 25 см. Ширина отмостки намечается самостоятельно, единственным условием будет – чтобы она захватывала все сваи, которые стоят по краям. Снаружи и внутри устанавливается опалубка – снаружи она монтируется из досок, внутри ее роль может выполнить предварительно выкопанная земля.

На самое дно получившегося рва выкладывается мелкий щебень, который заливается горячим битумом. Гидроизоляционный слой готов. Можно заливать поверх него цементный раствор – тот же, что использовался для заливки фундамента.

Спустя 12-15 дней можно начинать постройку самого цоколя из кирпича. При укладке стен нельзя забывать об отверстиях для вентиляции диаметром 15х15 см – после окончания работ в них необходимо будет поставить сетку или металлическую мелкую решетку.

Требования к щитам

В процессе заливки опалубка испытывает значительную нагрузку, создаваемую массой бетона. Также она постоянно взаимодействует с водой из раствора. Эти факторы, вместе с качеством итоговой поверхности монолита, определяют главные требования к щитам.

Стальные щитовые изделия

Любая разновидность опалубки должна быть:

• достаточно жесткой и прочной, чтобы выдерживать нагрузку от бетонной массы без смещений и деформаций;
• влагостойкой и не впитывающей воду (это продлевает срок службы изделий);
• с гладкой поверхностью: для облегчения процесса демонтажа с получением качественного результата при этом (ровных стен);
• цельной (без щелей), чтобы залитый раствор, а также вода из него, не вытекали.

Вытекание воды из раствора через щели приводит к уменьшению прочности бетона. Также может теряться сама рабочая смесь, а образующиеся при этом наплывы приводят к необходимости проведения дополнительной зачистки. Чтобы щиты были влагостойкими, их изготавливают из соответствующих материалов или покрывают водоотталкивающими составами.

Подготовка к ведению работ

Для начала необходимо заготовить такие пиломатериалы:

• доски шириной 10—15 см и толщиной 25—30 мм для сборки ограждающих щитов;
• брус сечением 10 х 5 см пойдет на распорки;
• бруски либо доски толщиной 4—5 см понадобятся для укосов и кольев;
• проволока вязальная;
• гвозди, саморезы (подойдут недорогие черные);
• пленка полиэтиленовая плотная.

Неразборное ограждение из пенопласта

Количество стройматериалов считается по периметру будущего здания, ширине фундаментной ленты и высоте основания до верха цоколя. При расчете необходимо учесть следующие требования:

Совет. Если вы хотите купить лес на изготовление конструкций, стоит рассмотреть вариант аренды готовой опалубки скользящего (переставного) типа, используемой для заливки фундаментов, колонн и перекрытий монолитных зданий. Может статься, что стоимость проката готовых ограждений выйдет меньше цены комплекта материалов. Из чего изготавливаются различные виды опалубочных щитов, смотрите на видео:

1. Выройте траншею проектной глубины и ширины. Первая обычно принимается по границе промерзания (на стабильных грунтах), вторая делается на 10 см шире толщины будущей стенки.
2. Утрамбуйте дно траншеи и подровняйте стенки по вертикали.
3. Устройте подбетонку либо гравийно-песчаную подушку высотой 100—150 мм.

Траншея в плотном грунте роется по ширине фундаментной ленты, а опалубка выставляется выше уровня земли. В процессе копки обратите внимание на уклон участка и сразу выведите дно котлована в горизонталь. В рыхлых и песчаных грунтах траншея расширяется до нужного размера, чтобы стенки не осыпались и не мешали монтажу ограждений на полную глубину.

Основные виды

Значительно может упростить процесс возведения фундамента дома аренда опалубки в строительной организации. В данном случае речь может идти о разборно-сборных конструкциях съемной опалубки, монтаж которых занимает значительно меньше времени. И хоть такой вариант не является дешевым, но его можно считать экономически оправданным.

Одним из самых прочных материалов для опалубки является металл, особенно, в сборных конструкциях. Такая опалубка имеет болтовое соединение, а гладкая поверхность металлических щитов гарантирует такую же идеальную поверхность и для фундамента. Но приобретать комплект такой опалубки, даже для строительства коттеджа внушительной площади не имеет смысла – их использование экономически выгодно только крупным строительным фирмам с большим портфелем заказов. Устройство ленточного фундамента возможно и с использованием так называемой несъемной опалубки, представляющей собой пустотелые блоки, часто U-образной формы из пенополистирола, ячеистых видов бетона, предназначенных для заливки в них БС. Данные блоки имеют специальное пазовое соединение, придающее конструкции дополнительную прочность, также их использование эффективно с точки зрения теплоизоляции фундамента.

Но несъемный вариант опалубки имеет один существенный минус – высокую цену, что не способствует широкому распространению данного способа среди частных застройщиков.

В том случае, если строительством занимается строительная фирма или даже небольшая бригада, можно рассчитывать на то, что проблема с материалами для несъемной опалубки будет решена – как правило, они приходят со своим или арендованным оборудованием.

Естественно, его стоимость будет включена в общую стоимость строительства фундамента. Также следует учитывать один нюанс: строительные бригады не оказывают отдельно услугу по устройству опалубки для фундамента, разве что за редким исключением. Поэтому, если решено вести строительство самостоятельно, то и опалубкой придется заниматься своими руками.

Источник

Пособие по расчётам и конструированию опалубки. Разработано ЦНИИОМТП Госстроя СССР, год издания 1983
Один файл в формате DJVU