В тредах про покраску регулярно возникает вопрос – а с чего же начать в плане покупки кистей, красок и прочих инструментов. Хотелось бы поделиться своим опытом и соображениями на эту тему.
Я крашу года четыре и перепробовал большое количество разных кистей, красок и инструментов. Сейчас я использую комбинацию аэрограф+кисти, а начинал как и все – с кистей и цитаделевских красок. Сейчас мой скилл примерно вот такой
Теперь, же краткая версия ответа на статью, по списку:
Все это здорово зависит от того, что же вы собираетесь красить. Но для нормальной работы вам в любом случае понадобится ряд инструментов.
Без этого вот вообще никак, к сожалению:
1. Кисти – 5-6 штук.
- Круглая натуральная колонок, размер 2
- 2-3 круглые синтетические, размер 2
- Кисть для драйбраша
- Плоская кисть для подставок и работы по террэйну
2. Краски — Vallejo starter set
А это вот крайне желательно:
3. Мелкий напильник или наждачка
4. Кусачки (обратите внимание что для металла и пластика они разные)
5. Клей
- Моментальный
- ПВА
6. Грунтовка — Черная или белая, аэрозоль
7. Палитры
- Влажная палитра
- Сухая палитра
8. Пара стаканов – для чистой воды и для грязной воды
9. Подставка-держатель для работы
10. Лампа
11. Модельный нож
Этого хватит, чтобы начать. Дальше можно не читать.
Теперь же полная версия или почему список именно такой, зачем такие кисти и краски.
Кисти
Тут можно писать целую диссертацию на тему того, какой ворс лучше, какая форма, длина и так далее. Я только остановлюсь на общих моментах, которые возможно позволят сэкономить ваши деньги, ну или помогут найти нужную информацию, если вы захотите разобраться в деталях.
Признаки хорошей кисти – то, как она держит острие кончика, и то, как она держит краску внутри себя, что позволяет дольше работать с краской, так как краска не сохнет, кисть не надо постоянно промывать и так далее. Распространенное заблуждение, что чем меньше кисточка – тем более мелкие детали ей можно покрасить. Это не так. На очень тонкой кисти у вас будет примерно 15 секунд для разбавленного водой акрила, чтобы нанести краску, а затем краска начнет сохнуть и комковаться и детали начнут убиваться. Так что кисть размером 2 с хорошим кончиком лучше кисти размером 000 при работе с мелкими деталями и узорами.
Далее, есть разные материалы кистей. В основном нас интересует синтетика и колонок/соболь они же кисти sable kolinsky. В чем основное отличие – кисти из натуральных материалов лучше держат краску и лучше держат форму, но они дороже, а убиваются они также просто, как и синтетика при неправильном или небрежном уходе. То есть, за натуральными кистями надо следить и не оставлять их с краской или в стакане с водой. Синтетика – дешевая, ее легко убить, она недолго служит, но ее и не жалко. Лично мой расход примерно 5-6 синтетических кистей на одну натуральную. Для чего нужна синтетика. Во-первых, есть техники покраски, которые убивают кисть и использовать новую натуральную кисть для таких техник – это просто вандализм, например drybrush. Во-вторых, краски по-разному влияют на кисть и есть краски, которые убивают кончик кисти очень быстро. Это в основном все металлики и краски типа Citadel Contrast Paints.
Какой набор я бы рекомендовал для старта
1. Круглая кисть для токной работы – натуральный материал, размер 2 (или 3). Вот это единственное место, где вам не стоит экономить и прижиматься по бюджету.
2. 2-3 круглые синтетические кисти для грубой работы. Натуральный материал, размер 2.
3. Кисть для драйбраша. Весьма неплохие варианты есть у ArmyPainter и Greenstuffworld, но секрет в том, что можно использовать обычные косметические синтетические кисти с алиэкспресса, например вот — Выйдет примерно в 10 раз дешевле.
4. Кисть для подставок, террэйна и прочих больших поверхностей – плоская косая кисть, типа вот такой
Краски
Тут все здорово зависит от того, в какой технике вы хотите красить и как вам вообще комфортно работать с красками. Я предположу, что вы захотите красить водорастворимым акрилом и использовать классические методы покраски. Про техники покраски маслом или эмалями я ничего дельного все равно не скажу, так как моего опыта для этого недостаточно. Если вы, как и я, смотрите в сторону акрила, то красок тут великое множество. Я бы рекомендовал НЕ БРАТЬ наборы Citadel Paints (это такие краски, которые обычно продаются с Вархаммером). Сейчас объясню почему. У цитадели три основные проблемы. Во-первых, ее краски очень разные по консистенции и какие-то надо разбавлять очень сильно, а какие-то – нет. На старте у вас не будет понимания как именно разбавлять и результаты работ могут вас сильно озадачить. Во-вторых, формат банки цитаделевской краски подразумевает, что вы набираете краску из банки и скорее всего вы будете делать это кистью. Это крайне негативно скажется на сроке жизни кисти. В-третьих, самая распространенная проблема для новичка «я забыл закрыть банку с краской на ночь» и теперь вся краска засохла. Формат цитаделевской банки должен умереть.
Дальше будет огромный кусок текста про краски. Если вы тут ищете ответ, что же брать, то берите Vallejo Game Colors Starter Set это самый достойный сет по сочетанию цена/качество краски/формат.
Теперь для потенциальных коллег-нердов.
Почему важно понимать как разбавлять краски, лирическое отступление. Потому что результат покраски это множество всяких факторов. На часть из них вы повлиять никак не можете. Это, например, физика жидкостей (краски — это жидкость все-таки, а жидкости хорошо текут вниз и очень плохо текут вверх), механика трения и скорость испарения. Другая часть факторов зависит от зрителя – это всякая оптика, теория цвета, восприятие цвета, узнавание паттернов. А еще одна часть факторов в покраске — непосредственно в ваших руках. Это прежде всего контроль кисти – означает, что условно говоря, ваша КИСТЬ попадает именно туда, куда вы хотите ей попасть. Второй момент – контроль потока краски – ваша КРАСКА попадает именно так и именно туда, куда вы хотите, чтобы она попадала. Контроль кисти и контроль краски не одно и то же. Второй фактор наиболее сильно зависит от того, как вы нагрузили кисть краской. Чем больше краски – тем сложнее контроль для мелких деталей и тем быстрее результат. Поэтому на старте я бы советовал выбирать краски, которые позволят вам достаточно точно знать сколько краски вы взяли и как ее разбавили, чтобы понимать как именно это повлияло на результат.
Хорошие варианты красок – Vallejo Game Colors или Scale75 Fantasy Colors. Если вы хотите очень яркий и насыщенный пигмент – смотрите в сторону AK Interactive. Самое главное, чтобы формат бутыли для краски позволял вам точно отмерять количество краски.
Небольшой нюанс при работе с краской. Все краски состоят из двух частей – пигмента и медиума. Пигмент это то, что дает непосредственно цвет краски, а медиум обеспечивает текучесть и консистенцию краски в бутыльке. Если краска долго стоит на полке или едет к вам, то пигмент и медиум имеют свойство разделяться в бутылке, так что перед использованием, бутылек с краской лучше хорошенько потрясти.
Про виды красок. У красок есть свои виды и подвиды. Одни краски годятся для какой-то работы и будут вызываать адские неудобства для другой. Одни краски позволяют работать с черным грунтом, а другие его на дух не переносят. И так далее. Как во всем этом разобраться. У красок есть такие штуки как прозрачность, матовость и насыщенность. Прозрачность отвечает за то, будет ли видно предыдущий слой под слоем краски. Все чернила, все Contrast Paints, все Instant Colors и все краски типа Wash – прозрачны в базе в той или иной мере. Это позволяет их использовать для всяких эффектов, но ими очень трудно будет покрасить базовые слои по темной или черной заливке. При этом, чернила имеют крайне высокую насыщенность пигментом, а воши – низкую. Contrast Paints и Instant Colors где-то в середине по насыщенности. Чернила, как правило, будут блестеть после того, как высохнут, как и Citadel Contrast. Наиболее матовый эффект дадут Instant Colors.
Все Vallejo Game Colors, Vallejo Model Citadel Base colors и Layer Colors, Scale75 Fantasy и Scalecolor, Greenstuffworld colors, AK Interactive Acrylic 3 непрозрачны. Это хороший вариант для базовых слоев и работы со всеми типами праймеров. Они могут отличаться по матовости – scale75 и AK Interactive дают наиболее матовый эффект, а Vallejo и Citadel немного блестят. Почему важно знать, блестят краски или нет. Потому что это будет определять как будет смотреться итоговый результат под освещением. Для матовых красок вам придется больше потеть с хайлайтами и тенями.
Едем дальше. Есть отдельный подвид – металлики, они же «засранцы, которые убьют вашу кисть и загадят ваш стол». Что важно знать при работе с металликами. Для металликов вам понадобится отдельный стакан для кисти, так как сами по себе, все металлики, помимо пигмента, содержат еще и металлические частицы и если смывать их в том же стакане, что и обычные краски, то через некоторое время вы увидите эти частицы в самых неожиданных местах и вывести их будет крайне сложно. Металлики на старте вам могут понадобиться в виде пары-тройки цветов на ваш вкус. Оптимально – темный серебристый, светлый серебристый, золотой.
Отдельный подвид металликов – колоршифтеры. Я сильно сомневаюсь, что вы захотите начать знакомство с покраской миниатюр именно с этих красок, но стоит упомянуть и их. Колоршифтеры это такие краски, которые меняют свой цвет в зависимости от угла зрения и позволяют получить, например, эффект перламутрового перелива. Они весьма специфичны в работе, они не дружат со светлой заливкой и применяются как правило в сочетании с другими металликами и аэрографом. В общем, на старте они не особо нужны.
Пигменты. Пигменты это сухие краски. Или, проще говоря, порошок, который можно наносить прямо как есть, можно разбавить водой или специальной смесью, чтобы получить эффект текстуры. На старте он вам не особо пригодится, но если вдруг вы захотите сделать особо нажористую текстуру ржавчины или коррозии, то пигменты — один из лучших вариантов.
У отдельных производителей есть специальные краски, которые позволяют малой кровью получить всякие эффекты, типа крови, ржавчины, слизи, и так далее. Все те же самые эффекты можно сделать и обычной краской, но придется немного поэкспериментировать со смешиванием красок, прозрачностью и матовостью. Если вам лень экспериментировать – берите нужный эффект «из бутылки» и не мучайтесь. Почти все они отлично работают.
Fluor Paints это разновидность полупрозрачных матовых красок, которые позволяют получить очень яркий и насыщенный цвет. Основная проблема с ними – не дружат с темной базой. Так что наносить их нужно на какие-то более-менее чистые цвета.
Что еще нужно знать про краски и как избежать удивления. Цвета бывают теплыми и холодными. В отдельных случаях совершить прямой переход от холодного к теплому цвету нельзя. Например если покрасить желтый по черному, то получится мутный желтый с зеленоватым оттенком. Чтобы правильно красить желтый на черном – сначала используется промежуточный коричневый цвет. Все это разбирает теория цвета и ответы почему так – следует искать там. А нам сейчас важно знать, что теперь мы должны учитывать еще и праймер или грунт.
Грунтовка или праймер
Для старта это прямо вот must have вариант. Черный или белый – на ваше усмотрение. Выберете черный – будете мучаться с теплыми цветами, но зато тени красить проще. Выберете белый – будете мучаться с тенями, зато цвета будут чище и проще класть прозрачные краски. Идеального варианта нет и нужно выбрать то, что больше нравится лично вам. Грунтовка нужна для того, чтобы краска ложилась на модель ровно и не стекала с нее. Это как бы фундамент для всех следующих слоев краски. Грунтовку (праймер) можно наносить кисточкой, аэрозолем или аэрографом. Для старта лучше всего подойдет аэрозоль. Проще всего взять грунтовку компании Citadel или Army Painter. Лично мне вариант Citadel нравился больше, но разницы между ними не очень много. Если вы хотите красить Contrast Paints или Instant Colors, то берите светлую грунтовку под эти краски – на баллоне или бутылке с грунтовкой будет указано, подходит ли она для красок или нет. Что будет, если взять грунтовку не под краски – ничего особо страшного не будет, просто краска будет хуже держаться. Итого, на старте вам понадобится как минимум один баллон этого самого праймера.
Лайфхак, как не мучаться с хайлатами и тенями – сначала полностью покрыть миниатюру черным грунтом, а затем распылить светлый грунт сверху под углом 45 градусов со всех сторон. Так вы автоматически затените все то, что должно быть темнее и высветлите все то, что должно быть светлее. Это такой чит «как просто сделать освещение подручными средствами». Для этого фокуса вам понадобится два праймера, при этом расход черного лично у меня выходил разва в три выше, чем расход светлого.
Пример применения этого кунг-фу будет выглядеть как-то так, слева — «до», а справа — «после»
Кусачки
Тут все более-менее просто, единственное, что нужно знать, что кусачки для пластика и для металла немного отличаются по заточке, ничего особо ужасного не будет, если вы их перепутаете, но просто удобнее и эффективнее работать с правильным инструментом.
Клей
Опять же – клей для металла и клей пластика разный. Можно использовать моментальный клей, но к нему рекомендуется купить еще и активатор клея. Здорово экономит нервы и время. Отдельно стоит упомятнуть, что для работы с подставками обычно используется клей типа ПВА и если вы планируете делать всякие мини-диорамы на подставках, то понадобится еще и он.
Палитра
Очень рекомендую обзавестись (можно купить, а можно сделать самому) влажной палитрой Wet Palette. Она позволяет дольше работать с красками, позволяет правильнее их разбавлять и вообще делает весь процесс покраски значительно проще и приятнее. Важный момент – на такой палитре не стоит использовать чернила, воши, металлики, Contrast Paints и Instant Paints. Они будут просачиваться сквозь бумагу палитры и попросту не будут работать так, как нужно. А их медиум будет намертво засыхать в губке палитры, что не очень хорошо. Для них лично я использую обычную пластиковую палитру. Чтобы не отмывать каждый раз пластик от акрила (в особо запущенных случаях это может занять довольно много времени) есть мощный лайфхак – проложите пластиковую палитру обычной фольгой, и разводите краски на фольге а когда она загадится, то просто смените фольгу на новую.
Мелкий напильник или наждачка и модельный нож
Особенно это актуально для пластиковых миниатюр. Сейчас почти все миниатюры отливаются из специального пластика и к сожалению в большинстве случаев можно видеть следы отливки – линии на миниатюре, где был стык отливочной формы. Можно, конечно, на них забить, но при покраске эти полосы обязательно начнут цеплять на себя пигмент и всячески выпирать, так что лучше их как-то зачистить. Обычно хватает зачистки тупой стороной модельного ножа и небольшой обработки абразивом, чтобы скрыть эти дефекты.
Greenstuff
Greenstuff это замазка и материал для лепки или, говоря математически, «функция обратная напильнику». В тех же пластиковых миниатюрах, особенно если они состоят из двух частей, остаются щели и зазоры на местах склейки. Чтобы их спрятать как раз и нужно использовать GreenStuff, она позволяет замазать и загрунтовать такие щели, чтобы их не было видно в покрашенной миниатрюре. Есть несколько вариантов, что именно использовать. Условно их можно разделить на два – жидкая замазка и твердая замазка. В случае жидкой замазки вы кистью наносите нужно количество из тюбика или банки и ждете, пока она высохнет. В случае твердой замазки – ее сначала нужно замешать, придать более-менее нужную форму и затем уже грунтовать и красить. Только не берите жидкий Green Stuff от Citadel при высыхании он уменьшается до неприличных размеров и толку от него не очень много.
Стаканы
Тут все просто. Нужно минимум два стакана – один для чистой воды, которой вы будете разбавлять краски. Другой для грязной воды – в которой вы будете мыть кисточку. Если вы собираетесь работать с металликами – добавляйте третий стакан под них, чтобы не «заражать» металликом воду из первых двух. Единственный нюанс, который необходимо учитывать – кисточку мыть проще, если внутренняя поверхность стакана обладает какой-то текстурой или рельефом. Оптимальный по текстуре – глиняный стакан, но он может быть весьма тяжелым.
Подставка или держатель
В процессе покраски миниатюра должна на чем-то стоять, вы не должны касаться руками поверхности самой миниатюры, так как это не всегда полезно для краски. Для того, чтобы нормально работать достаточно самой простой подставки из любого устойчивого предмета и пластилина/двустороннего скотча. Вот самый простой вариант подставки:
Если вы хотите купить держатель, то лично я нашел оптимальным вариант от Redgrassgames. Ее самый большой недостаток – миниатюры с большой подставкой (базой) сидят неустойчиво и периодически падают.
Также есть варианты с зажимом у Citadel – они весьма неплохи.
Ну и есть совсем уж крутые варианты типа Rathcore, которые про эргономику и фиксацию руки, если у вас будут проблемы с этим, то явно стоит рассмотреть как вариант.
Лампа
В принципе подойдет практически любая настольная лампа, если она дает достаточно яркий цвет. В идеале – белый рассеяный. Есть варианты со встроенной лупой, переключением режимов света на теплый и холодный. Такие штуки идеально подходят для покраски мелких деталей. Есть варианты с дуговым диодным освещением. Лично у меня не так много места на рабочем столе, так что я отказался от дуги и выбрал лампу со встроенной лупой, переключением режимов и креплением к столешнице.
Что еще следует упомянуть
Всяческие медиумы, глэйзеры, ремуверы, варниши и для чего они. Это дополнительные инстурменты для работы с красками, на старте они вам с большой вероятностью не понадобятся, но лучше знать для чего они нужны.
Ретардеры – обычно используются для того, чтобы разбавить краску И НЕ ДАВАТЬ ЕЙ БЫСТРО СОХНУТЬ. Это основное, зачем нужен обычный медиум. Если разбавлять краску водой и работать мелкой кистью с мелкими деталями, то время ее высыхания будет очень малым, что весьма неудобно. Медиум позволяет увеличить время на высыхание краски и дать вам чуть больше времени на работу.
Глэйзер или Glazing Medium – используется для того, чтобы сделать из непрозрачной краски прозрачную с сохранением насыщенности пигмента. На старте вам вряд ли понадобится.
Paint remover – жидкость для снятия краски. Вполне возможно, что эта штука вам пригодится. Тут лучше не рисковать и брать либо специальный вариант для работы с акрилом, либо заранее проверить как поведет себя выбранный вами растворитель при контакте с миниатюрой – на обратной стороне подставки, например, особенно в случае пластиковых миниатюр. Так как в отдельных случаях растворители могут убить литье на миниатюре.
Varnish, он же лак. Бывает трех основных видов: Matt, Satin, Gloss. Или матовый, полуматовый, блестящий. Собственно названия говорят сами за себя. Если вам нужно избаваться от блеска – то наносится матовый лак, а если нужно добавить блеска для эффекта слизи, например, то наносится блестящий лак. Также лак защищает слои краски от повреждения, если вы планируете играть миниатюрами, то залакировать их вполне неплохая идея. Отдельно упомяну, что есть такая штука, как Anti-Shine от Army Painter, которая продается в формате аэрозоли и позволяет убирать блеск. Будьте очень осторожны в ее использовании, так как она крайне требовальна к окружающей влажности, дистанции распыления и ветру и если вдруг какой-то из факторов окажется неправильным (как это обычно и происходит), то вместо матового эффекта вы получите эффект «инея» и ненужную текстуру на миниатюре.
В целом, на этом все. Спасибо что, дочитали.
Покупая миниатюры для игры в Warhammer, перед Вами открывается возможность не только собрать свою армию, но и вдохнуть в нее жизнь, всего лишь добавив красок. Согласны, это занятие кажется довольно сложным, особенно для новичков, но можем Вас заверить, все не настолько страшно, как Вы думаете. Как и любая работа — покраска миниатюр требует определенной подготовки, усидчивости и сосредоточенности. Будьте готовы к тому, что проведете несколько часов за этим занятием, старательно выводя тонкие линии и создавая порой индивидуальные, неповторимые образы.
Если Вы по-прежнему заинтересованы в данном времяпрепровождении, миниатюры уже стоят в ожидании, а кисти готовы к бою, тогда Дядюшка Орк расскажет, с чего начинается покрас миниатюр.
Компания Games Workshop, выпуская модели, так же предоставляет все необходимые материалы для их преображения. Краски линии «Citadel» представляют собой широкий спектр цветов и созданы специально для покраски миниатюр.
Данный увлекательный процесс включает в себя несколько последовательных этапов. Начинать работу с миниатюрой следует с нанесения грунта. В серии Citadel имеются аэрозольные краски, которые используются именно для грунтовки миниатюр. Как правило, они имеют черный или белый цвет. Ваш выбор напрямую зависит от того, какую технику покраски Вы используете и какого цвета будет Ваша модель. Отметим, что грунтовать удобно так же с помощью аэрографа, где Вы можете контролировать поток воздуха, а значит слой грунтовки будет ложиться более равномерно.
Не отходя от темы, сразу отметим, в чем разница между белой и черной грунтовкой. Белую чаще всего используют профессионалы в силу того, что наносить краску на такой фон намного сложнее, это требует большей натренированности и аккуратности, так как все наносимые цвета становятся более яркими и насыщенными. Зато, с подобным грунтом намного проще создавать эффект блендинга (эффект светового блика). Главное запомнить, что белая грунтовка используется, когда в конечном результате миниатюра светлая или яркая.
Темная грунтовка используется художниками, которые стремятся покрасить как можно больше моделей. Сразу отметим основное достоинство подобной грунтовки — она сразу служит и самым темным цветом на Вашей миниатюре, а также создает эффект тени. Лучше всего подходит для тех моделей, которые в конечном результате должны быть темными.
После того, как миниатюры загрунтованы, и грунт высох, наступает время второго этапа — нанесения краски.
То, какие именно цвета Вам необходимы — зависит от модели, которую Вы собираетесь красить, либо от вашего воображения, если не хотите следовать предложенному на упаковке шаблону. Для этого GW выпускают серию базовых красок Citadel Base, которые предназначены для массового окрашивания миниатюр и имеют такую консистенцию, что при нанесении ее на модель, слой ложится ровно и не просвечивается. Они отлично подходят для покраски поверх темной грунтовки (черной или серой). Такая линейка включает знакомые еще со школьного курса рисования цвета: черный (Abaddon Black), красный (Mephiston Red), белый (Ceramite White), зеленый (Waaagh! Flesh), голубой (Macragge Blue), коричневый (Mournfang Brown) и золотой (Balthasar Gold). Имея данные краски, Вы уже можете варьировать цветовые оттенки по своему собственному желанию.
После высыхания базовых цветов пришло время нанести проливку. Это специальная краска, которая очень напоминает собой чернила и предназначена, как следует из названия, для проливки на миниатюры. Это необходимо для того, чтобы заполнить цветом впадины на модели, создавая таким образом тени. То, как ляжет проливка, предсказать довольно трудно, поэтому для того, чтобы после ее нанесения можно было без проблем удалить излишки, Дядюшка Орк рекомендует сначала, поверх краски, нанести лак и дать ему хорошенько высохнуть. Таким образом алгоритм нанесения проливки выглядит так:
1. На покрашенную модель наносится лак. Даем ему просохнуть.
2. Наносится проливка. Не задерживаясь на ровных поверхностях, она затекает в щели, где ей и необходимо быть.
3. Убираем излишки, пока проливка не засохла. Это важно сделать сразу, т.к. после высыхания она полиризуется и становится как краска, избавиться от нее будет тяжело.
Вуаля! Ваша миниатюра, с эффектом тени, выглядит более объемной и реалистичной! После полного высыхания проливка перестает растворяться водой, поэтому можно спокойно наносить другие цвета поверх нее, не боясь, что они смешаются.
Итак, небольшой итог от Дядюшки Орка. Для окрашивания миниатюр Вам потребуются:
- грунтовка черная или белая, в зависимости от Ваших навыков, техники, которую Вы собираетесь использовать и того, какая миниатюра сама по себе — светлая или темная;
- набор базовых красок линейки Citadel Base (отличной альтернативой краски от GW будет краска ColOrk от Ork’s Workshop);
- проливка.
Обратим Ваше внимание, что везде, где смешиваются краски на одной основе (например, все акриловые), чтобы цвета не искажались — необходимо предварительно наносить слой лака, либо изначально использовать краски на разной основе. Это нужно для того, чтобы нижний слой не размокал от воды и не сливался с верхним.
В следующей статье мы подробнее рассмотрим техники рисования, которые помогут Вам в покраске Ваших миниатюр! Ну, а пока, Дядюшка Орк желает всем творческого вдохновения!
Из-за того, что на этой неделе я снова плотно занялся покраской монстров из Gears of War, времени на игры, а, следовательно, и обзоры/отчёты совсем не хватает. Дело продвигается очень медленно, поэтому я решил совместить приятное с полезным и набросал небольшую пошаговую инструкцию по относительно быстрому облагораживанию миниатюр. Инструкция не претендует на звание идеальной, весь процесс покраски основан на паре прочитанных статей, обучающих роликах и собственном скромном опыте.
Шаг 1. Подготовка
Для того чтобы из серой мыши миниатюра превратилась в прекрасного лебедя вам потребуется:
- удобное место за столом;
- хорошее освещение;
- грунт для надёжной основы;
- набор красок, состоящий хотя бы из базовых цветов;
- проливка для придания объёмности;
- лак для закрепления полученного результата;
- пара кисточек, одна тоненькая, другая потолще;
- вспомогательные предметы, такие как палитра, стаканчик для воды, салфетки, пробки от вина, двусторонний скотч, малярная лента, резиновая перчатка, моющее средство для посуды и т.д.;
- запастись терпением.
Основное внимание стоит уделить выбору грунта, красок и лака. Я остановился на красках Citadel, а грунт и лак использую фирмы Army Painter. С кисточками проще, тут нужно поэкспериментировать, т.к. не всегда дорогое означает качественное. Например, кисть Citadel оказалась намного хуже безымянной кисточки, приобретённой в обычном магазине игрушек.
Шаг 2. Купание
Не секрет, что мелкие частицы жира не способствуют идеальному сцеплению поверхностей, поэтому перед грунтовкой фигурки необходимо обезжирить. После этой процедуры грунт будет хорошо сидеть на миниатюре и не откалываться вместе с краской при малейших механических воздействиях. Это актуально, если после покраски фигурки будут активно эксплуатироваться.
Для обезжиривания берём обычное моющее средство для посуды типа Фейри-шмейри, разбавляем его с водой до хорошей пены и в получившуюся ванночку окунаем фигурки. Пусть они полежат там несколько минут и “сбросят” все свои жировые отложения. Для наилучшего эффекта их можно почистить какой-нибудь щёточкой.
Потом тщательно моем руки, достаём фигурки и хорошенько ополаскиваем их под краном. Стряхиваем воду и кладём миниатюры на салфетку. Пока мы будем заниматься приготовлением стола, фигурки подсохнут, и можно будет переходить к следующему шагу.
Шаг 3. Грунт
Перед покраской фигурки нужно загрунтовать. Особенно это важно, если вы будете пользоваться водорастворимыми красками. Грунт препятствует отслаиванию, вдобавок краска будет хорошо ложиться.
Грунт бывает разных цветов, но я всегда пользуюсь белым, т.к. на нём лучше видны мелкие детали.
Грунт продаётся в обычной баночке (наносится кисточкой) и в баллончике (распыляется). В обоих случаях есть свои плюсы и минусы. Грунтовать кисточкой долго, можно случайно “залить” мелкие детали, но зато кисточка легко справляется с труднодоступными местами. Баллончиком – быстрее, но можно что-то упустить или наоборот, переборщить. И тут и там главное, чтобы грунт покрывал поверхность равномерно.
Итак, закрепляем (например, с помощью двустороннего скотча) фигурки на какой-нибудь подставке, одеваем резиновую перчатку, и чтобы не задохнуться и не запачкать квартиру, выходим в какое-нибудь хорошо проветриваемое помещение типа балкона или подъезда. Встряхиваем баллон секунд 30 и с расстояния 20-30 см распыляем грунт на фигурки. При этом рука должна совершать плавные движения из стороны в сторону, чтобы не вышло так, что вся струя грунта пошла в одну точку. Как только убедились, что всё легло как надо, даём фигуркам просохнуть.
Кстати, следите, чтобы в помещении была не минусовая температура, иначе грунт из баллончика буде вылетать мелкими крупинками, что ни есть хорошо.
Шаг 4. Удобная хватка
При работе с фигуркой очень важно, чтобы она удобно сидела в руке, и в то же время пальцы не соприкасались с окрашиваемой поверхностью. Для этого можно прикрепить фигурку с помощью двустороннего скотча к обычной пробке от шампанского или вина.
Если у фигурки подставка съёмная, и красить её вы не собираетесь, то подставку можно заклеить малярной лентой. Ну вот, теперь фигурку удобно держать и вертеть.
Шаг 5. Основные цвета
Перед тем, как красить фигурку, определитесь с её конечным видом, т.к. импровизация с цветами по ходу дела может привести к неважному результату. Лучше иметь перед глазами иллюстрацию из игры или фотографию кем-то покрашенной миниатюры.
Первым делом нужно нанести основные цвета по принципу “одевания”. Т.е. мы как бы по очереди одеваем на фигурку отдельные предметы гардероба, предварительно их окрасив. Например, сначала красим тело, потом майку, рубашку и в конце куртку. Только представьте, если вы в самом конце будете пытаться прокрасить частичку нижней одежды, 100% что-нибудь да заляпаете. Принцип “одевания” прощает залезание на верхние слои и позволяет легко исправить недочёты.
С монстрами проще, там иногда можно обойтись одним-двумя цветами.
Забыл упомянуть, что в идеале краски нужно размешивать с водой, так они ложатся более ровно, а не толстым слоем. Я же смотрю по обстоятельствам, иногда размешиваю, иногда нет.
Шаг 6. Детали
После нанесения основных цветов нам предстоит более ювелирная работа – обозначить мелкие детали. Конечно, можно забить на это, но тогда фигурка будет выглядеть не столь привлекательной.
Для прорисовки мелких деталей я использую тонкую кисть. С деталями важно не давить и не мазать, а действовать лёгкими и короткими движениями.
Шаг 7. Исправление ошибок
Основная работа закончена, можно отложить фигурку, встать пройтись, размять ноги и спину, выпить чайку и после передышки хорошо осмотреть фигурку незамыленным взглядом. Такие недочёты, как непрокрашенные поверхности или “залезание” краски туда, куда не следует, нужно аккуратно исправить.
Шаг 8. Проливка
Проливка (washes) – это такая полупрозрачная водичка, которая придаёт фигурке объёмность за счёт того, что затекает во все складки, и сглаживает мелкие недочёты. В принципе проливка – это хорошенько разбавленная краска. Кстати, иногда красят сразу проливками (по белому грунту).
В идеале проливать нужно тем же цветом, но на несколько тонов темнее. У меня всего 2 проливки – коричневая и чёрная. Коричневую я использую для частей тела, а чёрную для всего остального.
Проливать очень просто. Берём кисточку и наносим водичку по всей поверхности миниатюры, особенно по местам складок. Скажу честно, это моё любимое занятие – приятно смотреть, как миниатюра оживает буквально на твоих глазах, так сказать, превращается из 2D в 3D. После того, как фигурка хорошо пролита, даём ей обсохнуть.
Шаг 9. Осветление
Если в складках цвет темнее, то на выступающих поверхностях он должен быть светлее и давать блики. Для этого необходимо провести последнюю операцию – осветление с помощью драйбрашинга (drybrushing – работа сухой кистью). С этой техникой нужно быть очень осторожным, следует предварительно потренироваться на подопытных фигурках, иначе можно на самом финише всё запороть.
Для драйбраша есть специальные кисточки с более широкой и короткой щетиной. Я же пользуюсь старой облезлой кистью, которую банально жалко выбросить.
Грубо говоря, для драйбраша нужно пройтись по всем выступающим частям фигурки с помощью тех же цветов, но на пару тонов светлее. Для этого для начала размешиваем нужный цвет с белой краской. В полученный цвет макаем кисточку и трём ей по салфетке, пока кисть не станет сухой, но в то же время будет слегка окрашивать салфетку.
Быстренько берём фигурку и лёгкими, плавными движениями аккуратно протираем выступающие части.
Ну вот, на этом покраска завершена, осталось только покрыть фигурку лаком.
Шаг 10. Лак
Лак предназначен для того, чтобы результат покраски радовал вас долго. Он защищает фигурку от влияния внешних факторов, перепадов температур, влаги и т.д. Покрытую лаком фигурку можно даже помыть.
Перед покупкой обязательно проверьте свойства лака. А то может получиться, что ваша металлическая броня вдруг перестанет давать блеск. Я пользуюсь матовым лаком в баллончике, он уничтожает весь блеск, по мне так полностью блестящая фигурка выглядит как-то неестественно.
Процедура нанесения лака такая же, как и в случае с грунтом. Равномерно распыляем и даём просохнуть.
Ну вот, уже совсем другое дело. Теперь всё как надо, есть и тени, игра света, плюс миниатюра защищена от жирных рук. Посмотрите на своё детище, и если вы не довольны результатом, не отчаивайтесь, после того, как вы покрасите пару фигурок, рука набьётся и основные приёмы станут получаться гораздо лучше. В общем, в покраске, как и везде, нужна практика и ещё раз практика.
Внимание! Покраска может вызвать привыкание. Она переворачивает представление о красивых миниатюрах и, поиграв разок с покрашенными фигурками, брать в руки серые уже не хочется.
Основы покраски миниатюр
Миниатюрная живопись уже много лет является любимым хобби многих художников. С ним, вы точно так же сможете выразить свою креативность, как и при рисовании акварелью и маслом, но вам не потребуется многих лет практики для получения хороших результатов. Но что именно необходимо для начала?
Что вам потребуется
Для начала вам нужно обзавестись миниатюрами. Они бывают разных стилей и размеров. Самый популярный диапазон от 28 до 50 мм. Удивительно, но, несмотря на крошечный размер, маленькие модели обычно легче раскрашивать. Поскольку их меньших размер позволяет вам просто раскрасить их, не работая над дополнительными деталями, что идеально подходит для новичков.
Во-вторых, вам понадобится набор хороших кистей. Хотя вы и можете купить синтетические, чтобы практиковаться, они не прослужат долго. Может быть, в лучшем случае несколько сеансов. Поэтому рекомендуется с самого начала приобретать кисти среднего уровня из колинского соболя. Они мягкие, но достаточно упругие, чтобы к ним быстро привыкнуть, и обычно не особо дорогие. В зависимости от размера вашей миниатюры вам понадобится большая кисть, чтобы покрыть большие области, и меньшая, для более детальной работы (относительно размеров вашей миниатюры).
Обычно художники-миниатюрщики используют акриловые краски. Более того, лучше всего использовать особенные краски, специально предназначенные для этого хобби. Рассмотрите такие бренды, как Citadel Color, Army Painter и Vallejo. Кроме того, лучше всего приобрести баллончик с серой акриловой грунтовкой, дешевый обезжиривающий раствор и пару разных «обмывок» (специальные технические краски для миниатюр).
Как красить?
Фактический процесс довольно прост! Всегда начинайте с обезжиривания миниатюр, чтобы грунтовочный слой лучше держался на поверхности. После этого возьмите миниатюру и используйте грунтовку (баллончик или любой другой базовый цвет), чтобы полностью покрыть ее тонким, но ровным слоем краски. На самом деле вам, возможно, придется пройтись по миниатюре несколько раз, чтобы получить ровное покрытие. Но всегда помните о простом правиле — вместо одного толстого слоя используйте несколько тонких, чтобы сохранить детали модели.
Дайте грунтовке полностью высохнуть, это может занять до 24 часов, но на самом деле красит дальше можно уже примерно через 30 минут. Далее рекомендуется покрыть большие области миниатюры базовыми цветами. Например, закрасьте солдатские доспехи зеленым цветом или платье принцессы синим. Работайте над разными частями миниатюры, пока тот, который вы только что сделали, сохнет, и работайте слоями.
Как только основной цвет подсохнет, вы можете начать добавлять детали к своей миниатюре. Используйте более светлые цвета, чтобы добавить бликов, и более темные, чтобы добавить контраста. Если вы хотите сразу создать объем и добавить тени к вашей модели, используйте специальные краски «обмывки» соответствующего цвета, чтобы полностью покрыть вашу миниатюру. Эти краски очень водянистые и растекаются по миниатюре, поэтому дайте им просохнуть, как следует, иначе они не выполнят свою работу должным образом. Когда же они полностью высохнут – на вашей миниатюре появятся градиенты и тени там, где они должны быть.
Техника при покраске
Еще раз — всегда красьте тонкими слоями. Попробуйте использовать одиночные длинные мазки для больших плоских участков. Чуть-чуть разбавляйте краску водой, чтобы сделать её более прозрачной и текучей. А когда дело касается мелких деталей, используйте короткие осторожные мазки. Не торопитесь, терпение тут важнее всего. И довольно скоро вы поймете, что нарисовать глаза размером с рисовое зерно не так сложно, как кажется.
«Крестный отец» книга не о мафии
Подпишитесь на наши страницы в Facebook и ВКонтакте, чтобы не пропускать новых статей!
13 сентября 2018
13.09.18
22
67K
Добрый день, друзья. На улице сентябрь, мой отпуск в самом разгаре и безделье начинает действовать на нервы. Спустя два месяца околачивания груш я решил потратить пару часов на нечто более-менее полезноe. А именно, мне захотелось поделиться с вами своим опытом коллекционирования миниатюр Warhammer 40000.
Начнем с того, что я рукожоп от слова совсем. Прогуливание уроков рисования, несколько лет алкоголизма и травма головы привели к тому, что отдел мозга, отвечающий за мелкую моторику, вероятнее всего умер. Именно поэтому я избегал всевозможных хобби, связанных со сборкой и покраской чего-либо. Но некоторое время назад (полтора года, кажется) я собрался с силами и купил свою первую миниатюру. И тут понеслось.
В процессе занятия своим хобби я, как и большинство людей, активно исследовал интернет, а в частности youtube, на предмет нахождения всевозможных руководств для новичков. К сожалению, я не нашел ничего по настоящему полезного для себя, как для начинающего коллекционера. Подавляющее большинство гайдов и руководств показались мне либо слишком сложными, либо неудобными.
И вот теперь я решил написать свое собственное маленькое руководство для тех, кто хочет коллекционировать ваху, но боится испортить миниатюры и не получить удовольствия от процесса. Я постараюсь максимально подробно описать все свои косяки и проблемы, с которыми я столкнулся в процессе. Очень надеюсь, что это кому-нибудь поможет.
Глава 1.
Цена вопроса.
Наверное одинa из самых больших проблем коллекционера Warhammer — деньги. Будем говорить прямо, Warhammer — дорогое хобби. Покупка миниатюр, красок, инструментов и расходников может вылиться в кругленькую сумму и подорвать семейный бюджет. Поэтому прежде чем бежать в магазин и слепо следовать советам продавца, давайте детально рассмотрим вопрос, что же вам понадобится для своей первой покраски?
И так, вы уже определились с тем, кого вы хотите видеть на своей полке или кого вести в бой. Это может быть как одна миниатюра какого-нибудь известного героя вселенной, или же отряд бойцов. Я решил взять для примера тактическое отделение Адептус Астартес, которое ждет своего часа уже почти год. Средняя цена такого набора в районе двух тысяч рублей. В него входит комплект деталей для сборки десяти десантников, инструкция по сборке, включающая в себя краткую памятку для игроков и набор переводных декалей для ваших десантников.
На обратной стороне коробки можно найти примеры покраски и список необходимых красок. К сожалению, мой набор морально устарел и представленный на нем перечень красок подходит только для Ультрамаринов. Games Workchop рекомендуют нам приобрести двенадцать различных красок для покраски десантников. Я рекомендую семь. Разумеется все зависит от ваших художественных навыков и самоуверенности. Но если вы, как и я, рукожоп, вам вполне хватит семи красок для начала. Тем более, что в будущем вы сможете вернуться к своим миниатюрам и улучшить их внешний вид.
Но прежде чем говорить о красках, давайте разберемся в них. Использовать мы будем краски от фирмы Citadel. Существует несколько видов этих красок:
1) Base. Это ваш базовый слой. Основной цвет миниатюры. Его можно вполне использовать как замену грунту, предварительно обезжирив миниатюру.
2) Layer. Как следует из названия, это «слой». Краски Layer наносятся вторым, третьим, десятым слоем для предания различным частям миниатюры соответствующих цветов и оттенков. Ее так же можно наносить вместо базы, но лучше предварительно загрунтовать модель.
3) Dry. Это сухая краска, предназначенная в первую очередь для драйбрашинга (высветления граней и отдельных частей миниатюры). Я это делать не умею, так что идем дальше.
4) Air. Краска для аэрографа. Добавить нечего.
5) Shade. Это так называемая проливка. Жидкий состав, который при высыхании создает различные эффекты, например загрязненность стали, разводы слизи или кислоты, кровь и т.д.
6) Technical. Технические краски для создания потеков крови, масла и прочего. Они гораздо насыщеннее чем Shade и обладают соответствующей текстурой.
7) Texture. Текстурные краски. Их используют для создания различных эффектов, таких как потрескавшаяся земля.
Разумеется, этим палитра красок не ограничивается. Есть огромное количество самых различных красок, в том числе и те, которые создают эффект свечения. И так, более менее разобравшись с назначением красок, вернемся к десантникам. Как я говорил ранее, для покраски наших десантников нам потребуется семь красок. База Macragge Blue, для покраски основного массива миниатюры. Gehenna’s Gold, металлическая золотистая краска для золотых деталей. Abaddon Black, черная краска для оружия.White Scar, белая краска для знамени и печатей чистоты.Mephiston Red, красная краска для печатей чистоты, шлема сержанта и визоров. Leadbelcher, металлическая краска для мечей, ножей и металлических частей доспехов и оружия. Nuln Oil, проливка для металлических деталей. Это необходимый минимум для превращения куска пластика в приличную миниатюру. Общая стоимость красок, около 1400 рублей.
Далее, нам понадобятся кисти. Для начала вам хватит всего трех. Кисть с маркировкой «00» для особо мелких работ, например для деталей лица или нанесения надписей на печати чистоты. Кисти маркировкой «1» для мелких деталей и граней. И кисть с маркировкой «2» для основной работы. Такой комплект обойдется вам в 500 рублей. Разумеется каждая фирма маркирует свои кисти по разному, но в любом магазине, связанном с вахой, вам без труда подберут нужные аналоги. Так же нам понадобятся модельные кусачки, для отделения деталей от литника. Я использую кусачки Citadel, однако долгое время я использовал самые обычные маникюрные кусачки, отважно украденные у мамы. Их стоимость в магазине около 70 рублей. Так же не помешает набор модельных напильников и модельный нож. Это нужно для удаления остатков литника и зачистки швов. Модельный нож неизвестного производителя и набор напильников обошлись мне в 450 рублей. Но вместо ножа вполне можно использовать дешевый нож для бумаги. А вот модельные напильники лучше все же купить.
Так же вам пригодится дешевый пластилин — я купил разноцветный набор за 40 рублей. Пустая картонная коробка — 0 рублей (просто попросите пустую коробку в ближайшем магазине). Лист бумаги — 0 рублей (бесплатные газеты никто не отменял). Карандаш ( 5 рублей) либо палочка. Стакан, грунтовка и клей. Остановимся на клее. Пластиковый клей Citadel довольно дорогой, около 300 рублей за 200 грамм. Поэтому я рекомендую использовать клей «Звезда». Баночка такого клея стоит около 70 рублей и ее более чем достаточно для нашего набора. Я покупаю самый обычный аэрозольный грунт за 280 рублей. Он отлично подходит для грунтовки миниатюр.
И так, мы собрали все необходимое для первой сборки и покраски. В итоге у меня получилось примерно 4800 рублей. Как по мне, сумма достаточно гуманная, учитывая тот факт, что большая часть вашего приобретенного стафа будет служить вам не один месяц и даже год. На ранних этапах хобби я настоятельно не рекомендую приобретать клей, грунт, кисти и инструменты Citadel. Это лишняя трата денег и смысла от них не так много, как хотелось бы.
Глава 2.
Сборка и покраска.
И так. Мы готовы приступить к сборке. Я не буду подробно описывать процесс отделения деталей от литника и их обработку. На эту тему есть огромное количество видео. Поэтому я акцентирую внимание на своих косяках и ошибках, которые в итоге доставили мне проблемы. И так, самый первый косяк заключается в том, что я не прочел инструкцию до конца. Памятуя о своем босоногом детстве, когда я активно собирал лего, я приступил к сборке немедленно, бездумно следуя инструкции. Результат?
Некоторые участки миниатюры оказались практически недоступны для покраски, что вылилось в целый вагон страданий. Когда я потушил горящее кресло и обрел просветление, я разработал собственную стратегию сборки. Прежде всего следует внимательно рассмотреть картинки на коробке и в инструкции. Для примера возьмем верную слугу Императора, инквизитора Грейфакс.
На поясе инквизитора висит меч, ножны которого сокрыты между жопой и плащом. Покрасить ножны в таком случае, не испачкав плащ (или наоборт) может быть довольно сложно. Поэтому следует собирать и красить миниатюру поэтапно. Это позволит вам избежать ненужных подкрашиваний, сэкономит нервы и позволит добиться более высокой детализации «малой кровью». В процессе покраски отдельных участков я всегда рекомендую начинать покрас с более крупных деталей, переходя к более мелким. Закрасить случайный мазок на крупном участке одного цвета гораздо проще, чем поправить косяк на мелкой детали.
Небольшие миниатюры, такие как наши отважные десантники, я рекомендую как можно скорее приклеить к подставке и закрепить на чем-нибудь с помощью пластилина. Это значительно облегчит процесс покраски и снизит риск уронить миниатюру. В то же время крупные миниатюры, такие как, например Имперский Рыцарь или Lord of Change я рекомендую крепить к поставке на последних этапах сборки и покраски, так как их подставки громоздкие и могут мешать нормально держать модель. Если же вы хотите что бы вашей первой миниатюрой стало нечто более крупное, то я рекомендую обратить внимание на Имперских Рыцарей и прочих представителей неживой природы. Миниатюры живых существ, таких как демоны и демонические примархи требуют определенных навыков. Если вы впервые в жизни занялись покраской, велик шанс запороть миниатюру, так как красить живых существ в разы сложнее. По той причине я рекомендую неопытным новичкам на начальных этапах воздержаться от моделей с открытыми лицами. Иначе может случиться вот что:
Выше вы можете видеть отличный пример запоротой миниатюры. Запоротое лицо, отвратительные попытки изобразить текст на пергаментах и т.д. и т.п. Просто отвратительно. И в связи с этим я настоятельно не рекомендую начинать свое хобби со сложных миниатюр. А вот Имперский Рыцарь, ему насрать. Он всегда крутой.
Следующий немаловажный аспект покраски — нанесение декалей. В каждом комплекте есть необходимый набор декалей для ваших миниатюр. На первый взгляд, нанести их проще простого. Просто вырезаете квадратик с рисунков, кладете в воду и как только декаль свободно отходит от картона, переносите ее на модель. И засираете модель.
Сами декали довольно качественные и если вы правильно перенесли их на модель, они прилипнут намертво. Можно будет даже мыть миниатюру, не боясь испортить декали. Однако если вы переносите декаль на не плоскую поверхность, такую как наплечник силовой брони, если большой шанс испортить декаль. Прежде всего, не стоит класть картон с декалью в емкость в с водой. Декаль может соскользнуть с картона и выловить ее без пинцета будет весьма не просто. Так же в процессе вылавливания декаль может сложиться пополам и попытка расправить ее может привести к гибели декали. Я рекомендую положить вырезанный кусок с декалью на салфетку или тряпку и капнуть водой с помощью кисти.
Через несколько минут декаль будет готова и можно будет переносить ее на модель. Переносить декаль лучше всего влажной кистью. Изначально я использовал для этого ватные палочки, но мне показалось это не удобным. При необходимости следует сделать несколько дополнительных надрезов, что бы декаль лучше облегала полукруглую поверхность. Покрывать декаль сверху чем-либо не обязательно. Если вы все сделали правильно, то после высыхания декаль останется там на века. Но если вы испытываете сомнения, отправляйтесь в магазин и приобретитеLahmian Medium. Это особая краска Citadel, которая не содержит красящего пегмента. Ее слой на модели практически невидим и гарантирует сохранность декали. Так же ее можно использовать для разбавления краски.
Когда вы закончили с покраской миниатюры, пришло время заняться оформлением подставки. Для этих целей существует широкий набор всевозможных декоративных элементов. Мои любимые — это искусственные пучки травы и черепа. Эти наборы от фирмы Citadel я купил недавно. До этого я обходился декоративной травой и песком неизвестных производителей.
К слову, такие же декоративные кустики вы можете изготовить самостоятельно с помощью жидкого силикона и декоративной травы. Выйдет намного дешевле. Для декорирования подставки вам понадобится клей ПВА и отдельная кисточка. Просто намазывайте клей на подставку, насыпайте интересующее вас дерьмо, ждите высыхания. Искусственная трава продается в среднем по цене в 50 рублей. Песок же можно залутать в ближайшей песочнице. Там же неподалеку вы можете найти всевозможные мелкие камушки для своей подставки.
Глава 3.
Уход за инструментами.
Уход за своими стафом — еще один важный аспект хобби. От него зависит долговечность ваших инструментов и качество их работы. Начнем с красок. В закупоренном состоянии краски Citadel могут ждать своего часа месяцами. Большая часть моих красок оставалась невостребованной более полугода. Разумеется большая их часть расслоилась, а некоторые высохли и погибли. Расслоившиеся краски можно привести в рабочий вид интенсивным встряхиванием и перемешивание с помощью зубочистки. Разумеется, такие застои приводят к тому, что краска кончится быстрее, так как часть пигмента безвозвратно превращается в твердый осадок на дне баночки. И с этим ничего не поделаешь. Если баночку вскрывали хотя бы раз, расслоения не избежать. Высыхание — так же большая проблема, но с ней можно справиться. Для начала следует очищать поверхность банки под крышкой от засохших остатков краски, если таковые имеются и плотно закрывать крышку. Если же краска все же подсохла, добавьте туда упомянутую выше Lahmian Medium, интенсивно мешайте и молитесь.
Кисти так же требуют к себе особого обращения. Я рекомендую споласкивать кисти как можно чаще в процессе покраски. Во-первых это воспрепятствует нежелательному смешиванию разных красок на кисти. Во-вторых, частое интенсивное споласкивание устранит большинство остатков. Если вы будете плохо промывать свои кисти, то уже на следующий день обнаружите, что волоски слиплись, кисть стала жесткой и вообще превратилась в копье. Не стоит пытаться выжимать влагу из кистей салфетками и тряпками. Таким образом вы вырвите волоски и повредите те, что не выпадут. Лучший способ удалить лишнюю влагу с кисти — встряхнуть ее или «покрасить» салфетку. Особенно трепетно следует относиться к тонким кистям. У меня они умирают пачками. Если по какой-то причине ваша кисть распушилась, не спешите принимать меры. Если в стороны торчит пара волосков, стоит аккуратно обрезать их под корень. Если же вся кисть превратилась в павлина, отложите ее. Она пригодится для нанесения проливки или размазывания ПВА по подставке для декорирования. Не пытайтесь вернуть кисти исходный вид путем прокручивания волокон. Это не поможет. Скорее наоборот, уничтожит кисть окончательно. Так же не стоит ставить свои кисти вертикально щетиной вниз. Особенно в емкостях с водой. Это приведет к изгибу волосков.
Если вы не хотите пачкать руки и планируете использовать хирургические перчатки для покраски и грунтовки, забудьте об этом. Высохшая краска и грунт будут сыпаться с них тоннами, покрывая миниатюру мелкой сепией разнообразнейшего дерьма.
*****
Ну вот, пожалуй и все, чем я хотел поделиться на сегодняшний день. Хочется верить, что мой поток сознания поможет кому-то сэкономить деньги и избежать многих ненужных трудностей. Не поленитесь поделиться в комментариях своим опытом сборки миниатюр и моделей, даже если они не относятся к Warhammer. А так же расскажите о своем хобби и поделитесь примерами своих достижений. Так же я жду от вас комментариев и советов по поводу покраски. В общем делитесь своим опытом со мной и с читателями.