-
Главная
-
Руководства по ремонту АКПП
Руководства по ремонту АКПП
В этом разделе Вы сможете найти руководство по ремонту АКПП, схемы, мануалы. Выберите необходимый тип автоматической коробки передач и перейдите на страницу с полезной информацией. Вы можете скачать необходимое руководство акпп на странице с информацией о коробке, которую видите. Если Вы не знаете какой тип устанавливается на Ваш автомобиль — посетите раздел, который поможет определить АКПП по марке и модели машины.
Ремонт автоматической коробки передач своими руками задача сложная. Если у Вас возникли вопросы, просто позвоните нам, мы обязательно дадим совет и проконсультируем по ходу выполнения работ, и при необходимости окажем посильную помощь. В случае если в списке Вы не нашли нужную коробку, напишите нам и мы обязательно добавим недостающий материал.
Audi
Volkswagen
Ford
Mazda
ZF
Jatco (Nissan)
Toyota
Aisin Warner
Aisin Warner
GM
Kia
Hyundai
Mitsubishi
Mercedes Benz
Peugeot
Citroen
Honda
Subaru
Ssangyong
Chrysler
Saturn
Читайте также
Ремонт механической коробки: полное руководство и полезные советы
Вопросы, рассмотренные в материале:
- Что важно знать про механическую коробку передач
- С чего начинается любой ремонт механической коробки МКПП
- Виды дефектов механической коробки и способы их устранения
- Пошаговый ремонт механической коробки переключения передач
- От чего зависит цена ремонта механической коробки
- Ценные советы о том, как уменьшить риск поломки механической коробки
- Что лучше по мнению автолюбителей – «механика» или «автомат»
Несмотря на то, что МКПП является очень надежным устройством, необходимость делать ремонт механической коробки может настигнуть каждого водителя. Но процесс этот будет напрямую зависеть от причин, приведших к неисправностям, поэтому диагностика – первый этап.
Так, качественная диагностика и последующий за ней ремонт позволит выявить и устранить дефекты, а также определить факторы, которые привели к поломкам, чтобы избежать их в будущем. Если вы хотите разобраться в данной теме более подробно и узнать, как производится ремонт МКПП, читайте нашу статью.
Что важно знать о механической коробке передач
Рассматривать подробно, как устроена МКПП, нам незачем. Затронем поверхностно лишь основные моменты, которые оказывают влияние на ремонт механической коробки.
Основная цель коробки передач (КП) – передача мощности и крутящего момента от силового агрегата в изменяемом интервале оборотов. Чтобы менять количество вращений, применяют пары шестеренок, у которых разное передаточное отношение. За счет них 1 500 оборотов легко станут несколькими десятками вращений ведущих колес, при этом крутящийся момент увеличится.
Сравнение цен актуально на 19.05.2023
Получите скидку на летние шины до 15% от средней рыночной цены 2023 года!
Мы сравнили цены в ряде магазинов шин и дисков и предлагаем вам лучшую цену
Быстрый просмотр
Средняя цена по рынку
4 528.78 ₽
Быстрый просмотр
Средняя цена по рынку
5 582.38 ₽
Быстрый просмотр
Средняя цена по рынку
4 906.86 ₽
Выбирайте свой комплект шин и экономьте уже сегодня!
Алгоритм работы, как у велосипеда: начало движения на малой «звездочке». Далее разгон до 40 км/ч, потом следует переключение на следующую пару шестеренок, которые имеют меньшее передаточное отношение. Таким образом, скорость повышается. Можно переключаться четыре либо пять раз. В нынешних механических коробках, в основном, пяти- или шестиступенчатые КП.
За счет зацепления соответствующих шестеренок, расположенных на валах, осуществляется передача крутящего момента в МКП. Различают двух- и трехвальные коробки. Первое устройство состоит из ведущего (первичного) и ведомого (вторичного) вала. У второго передача крутящего момента происходит через промежуточный вал, который расположен между первичной и вторичной деталями. Шестерни, которые находятся на валах, постоянно сцеплены. При этом все пары свободно вращаются, кроме одной, которую выбрали в качестве рабочей в данное время.
Для того чтобы выбрать пару, существует специальная муфта, которая называется синхронизатор. Она соединяет шестерни и ведомый вал, чтобы включить необходимую передачу. Вы передвигаете рычаг в КП в салоне автомобиля, при этом с помощью вилки включения и синхронизатора происходит подключение нужной шестерни к ведомому валу, и он получает крутящий момент от силового агрегата, то есть колеса тоже начинают крутиться.
МКПП популярнее АКПП. Перечислим положительные стороны механической коробки (МК):
- Цена. Покупая автомобиль с «механикой», вы экономите от 50 до 100 тыс. рублей.
- Расход топлива намного меньше.
- Ремонт и обслуживание не вызывают сложностей.
- Запасные детали и расходники стоят недорого.
- Коэффициент полезного действия очень высок.
- Узлы и элементы трансмиссии – повышенной прочности и надежности.
- Приспособленность к высоким температурам и крутящим моментам.
Перечисленные выше достоинства делают механическую коробку наиболее востребованной при покупке авто. У различных видов ТС, которые оборудованы МК, возникают похожие проблемы из-за одинаковой конструкции механизма.
Диагностика, с которой начинается любой ремонт МКПП
Все знают, что ремонт механической коробки переключения передач значительно дешевле, чем аналогичный для АКПП. Однако починка МКПП при этом не становится менее сложной.
На данный момент «механика» стала сложнее, устройство механизма претерпело изменения, увеличилась стоимость деталей. В связи с этим, до начала ремонта нужно как можно точнее выявить все неисправности в механической коробке. В этом поможет диагностика МКПП, чтобы наобум не менять элементы.
Полученные результаты определят дальнейшие действия. Прежде чем проводить ремонт старой механической коробки, необходимо узнать, сколько стоит покупка оригинальных деталей. Возможно, выгоднее купить контрактное устройство, потому что цена «родных» элементов либо аналогичных деталей хорошего качества будет составлять примерно 50 % от стоимости «контрактника» в рабочем состоянии, у которого значительный остаточный потенциал. Плюс оплата услуг мастера по ремонту КП.
Опираясь на то, что структура всех МК похожа, диагностику следует проводить по одинаковой схеме. Для начала следует применить диагностирование при помощи компьютера. Часто ошибки, которые связаны с трансмиссией, нужно считывать сканером и проводить расшифровку.
К сожалению, данный метод не всегда помогает, особенно на «древних» машинах. Хотя и на новеньких моделях есть возможность считки ошибок в КП, но при этом нельзя точно определить неполадку при расшифровке кодов. По сути, выявляется лишь общий характер неполадки.
Движемся дальше. Для механических коробок обычно характерны определенные проблемы, которые поделены на группы. Обычно возникают следующие неполадки:
- двигатель заведен, но передачи не включаются;
- трудности при переключении рычага в КП и с включенным мотором, и на стоянке;
- во время переключения в КП возникают различные звуки (скрежет, вой, гудение).
Диагностику необходимо начинать со сцепления, далее проверить уровень и качество масла в коробке, потом механизм переключения передач. Обычно проблемы с МКПП возникают в результате износа либо поломки деталей сцепления: корзины, диска, выжимного подшипника и пр.
Далее следует внимательно проверить качество залитого масла в КП. Если техническая жидкость сильно грязная, старая (уже потеряла все свойства), ее объем не на должном уровне и пр., то возможно это является причиной того, что в устройстве возникают различные шумы, звуки и проблемы во время переключения скорости.
Во время процедуры диагностирования необходимо тщательно проверить масло. Если оно в недостаточном количестве, то механическая коробка будет испытывать масляное голодание и быстро утратит работоспособность. Ведь при работе все элементы внутри устройства должны быть погружены в масло. Нехватка технической жидкости ведет к быстрому изнашиванию деталей.
Необходимо проверять КП на наличие утечек, чтобы вовремя выявить данную проблему. Обычно техническая жидкость протекает в области уплотнителей, прокладок, сальников, если поддон механизма имеет повреждения.
Заметим, что нередко устройство в полном порядке, но механизм включения плохо работает. У переднеприводных ТС появляются неполадки в так называемой кулисе коробки, она нуждается в настройке и регулировке.
В некоторых ситуациях элементы механизма переключения необходимо поменять. В этом случае по окончании ремонта механическая коробка начинает работать мягко, четко.
Виды дефектов механической коробки переключения передач и способы их устранения
Более подробно разберем неполадки, которые выявляются во время диагностики МК, и способы ликвидации проблем.
1. Наиболее распространенная неприятность, которая встречается при езде на машине с механической коробкой – повышенная шумность на «нейтралке» и специфический скрип во время переключения. Обычно такой дефект является следствием малого уровня технической жидкости в МКПП либо ее отсутствие.
Трансмиссионное масло предназначено для того, чтобы детали при контакте друг с другом лучше скользили и воздействие силы трения было снижено до минимума. Неполадку устранить просто: нужно лишь залить новую жидкость.
Ниже приведены частные ситуации, возникающие в процессе работы транспортного средства:
- Шум становится сильнее, когда двигатель работает на «нейтралке».
Причина – низкий уровень технической жидкости в механической коробке либо масло выработало свой ресурс, загрязнилось. Также возможной причиной может стать наличие в смазке воды. Если после устранения всех проблем шум остался на прежнем уровне, то необходимо проверить состояние узлов МКПП.
Возможно, посадочные места или контактные части подвижных деталей выработали свой ресурс, произошло изнашивание в процессе работы, возникновение неровностей, заусенцев в выжимном подшипнике, на валу (промежуточном, ведущем, ведомом), поломка шестерней дифференциала у переднеприводных машин. Следует разобрать коробку и выполнить замену всех изношенных элементов. 
- Шумность повышена при включенном двигателе независимо от передачи.
Причины, как в первом варианте: произошло изнашивание в процессе эксплуатации нескольких элементов трансмиссии. Возможна и несоосность картеров сцепления и силового агрегата.
В первом случае следует провести замену проблемных деталей. Во втором – выполнить центрирование картера сцепления по отношению к мотору либо установить новый, хотя самостоятельно сделать это проблематично. Нужно обратиться на СТО.
- Шум превышает норму на одной из передач при включенном двигателе.
Обычно это поломка либо изнашивание зубьев синхронизатора.
2. Следующая неприятность – хруст в процессе работы либо затрудненное переключение. Главная причина такой проблемы – поломка/износ синхронизатора. Рекомендуем до того, как снять коробку, проверить следующие узлы:
- рычаг переключения (есть ли люфт в кулисе);
- тросик привода (обрыв, утечка масла);
- механизм выбора скоростей;
- корзину и диск сцепления;
- крепление коробки к кузову автомобиля;
- трансмиссионная жидкость (объем и внешний вид).
Если вы обнаружили и устранили перечисленные неполадки, то хруст во время переключения исчезнет, передачи будут легко и плавно переключаться.
Все неполадки ликвидированы, однако проблема не исчезла. Значит, нужен ремонт механической коробки: следует разобрать ее и провести замену всех поломанных или с признаками износа синхронизаторов. Особое внимание уделить таким деталям, как:
- выжимной подшипник;
- тяги;
- вал;
- муфты и шестерни.
Рекомендуемые товары
Быстрый просмотр
Средняя цена по рынку
4 366.76 ₽
Быстрый просмотр
Средняя цена по рынку
5 582.38 ₽
Быстрый просмотр
Средняя цена по рынку
5 193 ₽
У кольца шестерни синхронизатора зубья имеют особую форму. Во время переключения они зацепляются с муфтой. Если они износились, то передачи выключаются самопроизвольно. Данный элемент также подлежит замене. Будет происходить выбивание скорости, если:
- возник дефект в таких узлах, как шток, вилка переключения скоростей;
- произошел обрыв троса или он заедает;
- подшипник вала износился;
- произошел износ подушки как итог смещения коробки;
- ослабло крепление МК к корпусу транспортного средства.
Чтобы выполнить ремонт механической коробки, можно прочитать инструкции по эксплуатации автомобиля или обратиться за помощью в автосервис, где специалист устранит все неполадки.
3. Еще одна часто встречающаяся проблема в МКПП – утечка технической жидкости. 
Такое случается, когда износились уплотнители штока выбора скорости, ослабли крепления контрольного отверстия, дыхательный клапан коробки забился.
В первую очередь нужно проверить дыхательный клапан и прочистить его. Если он засорился, то в коробке появляется избыток давления, который выдавливает уплотнители. В результате образуется течь.
Чтобы ликвидировать шум в МК, нужно повысить уровень технической жидкости до минимально возможного – не ниже 3–7 мм от контрольного отверстия. Масло можно довести до нужного уровня через дыхательный клапан либо контрольное отверстие.
Пошаговый ремонт механической коробки переключения передач
Если начались проблемы с переключением передач или они выбиваются во время движения, то необходим ремонт механической коробки автомобиля, потому что эксплуатировать такое транспортное средство дискомфортно и опасно. Необходимо обратиться за помощью к профессионалам. При этом не все станции техобслуживания выполняют данный вид работ. Если вашу машину все-таки взяли на СТО для замены деталей, то нет гарантии, что механики все сделают добросовестно. Они могут вам сообщить, что поставили новые элементы во всей коробке, однако на самом деле поменяли только шестерню, которая выработала свой ресурс.
Если вы знакомы с устройством машины, имеете гараж и необходимые инструменты, то целесообразнее выполнить ремонт коробки собственными силами. В итоге получите не только отремонтированный автомобиль, но и сэкономите значительную сумму. Помните, что КП весит немало, поэтому для работы необходим помощник.
До начала ремонта МКПП нужно вспомнить правила техники безопасности и демонтажа сложных устройств (к которым относится и коробка переключения передач) и, опираясь на них, выполнить дальнейшие действия:
- Трансмиссия – совокупность механизмов, которые имеют приличный вес (особенно в ТС с мощным мотором), поэтому при извлечении агрегата нужно быть внимательным и аккуратным. Вы можете использовать чью-либо помощь при снятии КП или перекинуть цепь через балку, чтобы, в соответствии с правилами эксплуатации рычагов, самостоятельно провести демонтаж. Если вы выбрали второй способ разбора МКПП, то нужно поставить автомобиль таким образом, чтобы балка была как раз над отсеком с двигателем. Далее перекинуть цепь через балку и снять коробку переключения передач с креплений (обычно нужно передвигать мотор с его подушек) и, используя стальные крюки, поднять на нужную высоту. Процесс становится значительно легче за счет правильного распределения веса.
- При разборке трансмиссии очень легко запутаться в большом количестве элементов, входящих в ее состав. Соответственно, раскладывать извлекаемые детали коробки передач нужно в строго определенном порядке. Другими словами, их нужно выкладывать таким образом, чтобы при сборке работал принцип обратной последовательности. В этом случае у вас не возникнет проблем с монтажом и установкой устройства на свое место.
- Ремонт механической коробки – это замена детали, которая вышла из строя. Никаких других действий проводить не следует, потому что механизм довольно сложный и выявить другие неполадки возможно только с помощью диагностики.
Рекомендуем проводить ремонт в такой последовательности:
1. Снять механическую коробку.
До того как начать демонтаж КП, необходимо проверить тросы, рычаги и рейки. Они должны быть хорошо закреплены и иметь плавный ход. Возможно, ваш автомобиль дергался в результате некачественного соединения деталей и нужно их просто разработать либо подтянуть. 
Пошаговый процесс снятия механической коробки переключения передач:
- Под колеса автомобиля (перед началом работ) поставить упоры, которые будут препятствовать движению ТС, и отсоединить аккумуляторные клеммы.
- Провести визуальный осмотр механизма и наметить план действий.
- В специальную тару слить масло из КП в полном объеме.
- Узлы, способные помешать снятию устройства, необходимо отсоединить.
- Поставить мотор и МКПП на подпорки, которые не позволят механизмам упасть на землю. Если вдруг такое произойдет, то в КП могут возникнуть повреждения, делающие дальнейший ремонт бесполезным.
- В машине, у которой передний привод, нужно открутить колеса и снять ШРУС. Если вы никак не можете достать его, то вам поможет монтировка.
- У заднеприводного ТС необходимо вытащить карданный вал.
- Далее необходимо отсоединить КП от мотора и опорных подушек.
- Снять МКПП. Если никак не получается это сделать, то воспользуйтесь монтировкой.
- КП отчистить от грязи.
- Открыть МКПП и внимательно рассмотреть внутреннее расположение элементов.
2. Осмотреть устройство и выполнить замену необходимой детали. 
Далее следует разобрать КП:
- Снять «колокол» и отвинтить крышку пятой передачи.
- Проверить вилку передач. Если видны признаки истирания, то поменять ее на новую деталь.
- Достать валы и муфту.
- Осмотреть внешнее состояние шлиц, шестерен на изношенность.
Все элементы с явными признаками старения следует заменить. Если выявлена амортизация практически всех деталей, то целесообразнее купить новую механическую коробку либо немного б/у.
Если ремонт механической коробки проводите самостоятельно, то рекомендуем поменять все муфты и подшипники, потому что визуально нельзя понять степень их изношенности. Подшипники осторожно достать, новым шестерням устроить проверку: если они стучат на валу, то его также необходимо заменить.
3. Собрать и установить механическую коробку в машину.
Выполнить действия в обратной последовательности. При этом следует обратить внимание на следующие моменты:
- Необходимо помнить про стопор при установке муфты.
- Установить подшипники согласно пазам и проточке.
- Закрыть КП крышкой, предварительно почистив устройство и промазав края герметиком.
Процесс обновления деталей в МКПП является довольно сложной работой, однако есть специалисты-самоучки, которые могут провести ремонт даже автоматической коробки передач, что значительно труднее.
От чего зависит цена ремонта механической коробки
Сколько стоит ремонт механической коробки, сразу не определить, потому что конечная цена определяется суммированием стоимости нескольких процессов. Важный момент – доставить в мастерскую машину либо само устройство:
- Диагностика КП. Мастер находит источник проблемы, осматривает основные узлы, проверяет уровень масла, определяет неисправности и делает заключение.
- Демонтаж и осмотр устройства. Потом обговаривается план действий во время ремонта. В него могут быть включены и восстановительные операции, и установка отдельных деталей, которые вышли из строя.
- Промывка, чистка, сборка и установка механизма на место.
- Тестирование устройства. Если результат положительный, то водитель может оплачивать услуги и забирать авто (либо МКПП).
Итак, перечислим основополагающие факторы, влияющие на цену ремонтных работ:
- модель и марка машины;
- объем проведенных работ;
- вид неисправности либо поломки;
- стадия изношенности элементов;
- стоимость деталей, которые были использованы при замене.
Как правило, специалист подбирает необходимые элементы индивидуально. Сначала он определяет, есть ли возможность реанимировать те, которые находятся в самом устройстве, затем решает, какие профилактические работы необходимы.
Ценные советы о том, как уменьшить риск поломки механической коробки
МКПП хоть и является намного надежнее автоматической коробки переключения передач, однако и при эксплуатации «механики» необходимо придерживаться определенных правил, чтобы повысить период работоспособности устройства. Рассмотрим основные моменты, которые нужно соблюдать:
- Способ вождения. Если вы ускоряетесь рывком при больших оборотах двигателя, то ожидайте скорейших неполадок не только в механической коробке, но также и в силовом агрегате автомобиля. Следует выполнять переключения плавно и в соответствии со скоростью. Такие действия позволят уменьшить нагрузку на МКПП и двигатель машины. Следовательно, и изнашивание деталей в данных устройствах будет минимальным.
- Регулярное обслуживание КП. Менять трансмиссионную жидкость следует раз в три года либо через 45 тыс. км пробега (у некоторых марок возможен более длительный промежуток между заменами). Производитель указывает в мануале, когда необходимо проводить замену (для каждой марки транспортного средства свой срок).
- Качество расходных материалов. Рекомендуем приобретать жидкости и комплектующие, которые разрешены производителем автомобиля. Такие покупки вы будете совершать редко, поэтому целесообразнее не экономить.
- Своевременное техническое обслуживание. Предпочтительно через каждые 15 тыс. км либо раз в 6 месяцев проводить проверку уровня технической жидкости в механической коробке и доливать ее до нужного объема при необходимости. Если автомобиль испытывает большие нагрузки либо стиль вождения довольно агрессивен, то масло следует проверять гораздо чаще.
При соблюдении вышеперечисленных правил ремонт механической коробки вам долго не понадобится и срок ее службы значительно увеличится, потому что она более надежна, чем «автомат» и не так капризна в обслуживании.
«Механика» или «автомат» – что лучше по мнению автолюбителей
- Для гонщиков – «механика».
«Вы – гонщик? Тогда «механика» – в самый раз. Недостаток «автомата» – нельзя быть буксиром».
- «Механика» – это более сконцентрированное управление машиной.
«Я за механическую коробку передач. Сначала ездил на LADA, потом на KIA Sportage. МКПП не представляет сложности в управлении, просто нужно быть более сконцентрированным. Друг ездит на «автомате» и говорит, что возникают проблемы. Хотя авто у него не первое. К АКПП необходимо относится бережно, поэтому ее рекомендуют для водителей-женщин (они не вдавят педаль в пол, как мужчины). Мы с другом приобретали авто в одном салоне. Я брал в кредит, а он смог собрать нужную сумму. Хотя не в этом суть. Короче говоря, я голосую за МКПП, если что».
- Пока есть спрос, «механика» должна выпускаться.
«От кого-то услышал, что «автоматы» стали наиболее популярны в США, когда стало много инвалидов после войны 1960-х гг. Такая конструкция удобно не только инвалидам, а также тем, кто не хочет заниматься ручным переключением передачи по личным причинам. Я отношусь к тем водителям, которым без разницы, какая коробка передач стоит в авто. Просто во время езды все движения выполняются автоматически. Думаю, что механика нужна, пока на нее есть спрос. Дело не в стоимости или модных наворотах, просто нравится».
- «Механика» – как дорогой коньяк.
«Механическая коробка передач – как качественный коньяк, то есть нужно уметь применять! «Автомат» же, как водка, наливай и пей, другими словами – никаких умений не требуется».
- Мне лучше «автомат».
«Тут дело вкуса. Я предпочитаю АКПП. Во-первых, не позволяет мучить мотор бешеными оборотами. Во-вторых, нельзя сломать сцепление, потому что его нет. Да и сама езда доставляет удовольствие, так как нет необходимости в критических ситуациях лихорадочно переключать передачи. Гораздо лучше с двумя педалями, чем с тремя.
Кстати, если АКПП с типтроником, то это почти «механика», только без жуткого сцепления. Про него постоянно забывают, хотя это составной элемент МКПП и выходит из строя намного чаще, чем «автомат». Разные диски, тросы, приводы, подшипники. Главное – авто купить мощное, с движком примерно на 2–2,5 л, и тогда совсем проблем не будет».
- МКПП – это прошлый век.
«Механика» – это из «эры динозавров». Я однозначно за «автомат».
Не совсем понимаю, почему все так переживают по поводу буксировки с АКПП. Вполне можете тянуть сломанную машину с «автоматом». Хотя таких автомобилей мало. К примеру, Suzuki Grand Vitara на режиме нейтрали в раздатке. Таким образом можно тянуть на скорости не больше 90 км/ч на расстояние 300 км. АКПП поставить в режим Р (паркинг), раздатку в N – и поехали».
Мануалы по ремонту механических коробок передач — техническое руководство
Техническое руководство по ремонту механической коробки передач КПП UAZ Patriot (Dymos)
читать полностью …
Техническое руководство по ремонту механической коробки передач Ниссан Примера П12 (QG18DE) — модель мкпп 6J00
читать полностью …
Техническое руководство по ремонту механической коробки передач Ниссан Альмера Н16 (QG1.5) — коробка передач 4М40
читать полностью …
Техническое руководство по ремонту механической коробки передач Лада Ларгус — коробка передач JR5 Renault (мануал)
читать полностью …
Техническое руководство по ремонту механической коробки передач Тойота Королла — мкпп С150, С51, С52
читать полностью …
Техническое руководство по ремонту механической коробки передач Митсубиси Лансер 10 (1.8)
читать полностью …
Техническое руководство по ремонту механической коробки передач Джили МК, СК (мануал)
читать полностью …
Техническое руководство по ремонту механической коробки передач Митсубиси Аутлендер 2.4 (мануал)
читать полностью …
Техническое руководство по ремонту механической коробки передач Хендай Сантафе 2.0 (мануал)
читать полностью …
- Главная
-
Техсправочник
- __/tehspravochnik/__
-
Руководство по ремонту и техническому обслуживаниюавтомобилей КамАЗ
- __/tehspravochnik/rukovodstvo-po-remontu-i-tehnicheskomu-obsluzhivaniyuavtomobilej/__
-
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, РЕМОНТ КПП
Назад
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, РЕМОНТ КПП
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
На автомобили КамАЗ устанавливаются две модели коробок передач: на одиночных автомобилях — пятиступенчатая коробка передач модели 14; на автомобилях-тягачах, предназначенных для работы в составе автопоездов, — десятиступенчатая коробка передач модели 15, состоящая из основной пятиступенчатой коробки передач и переднего двухступенчатого редуктора-делителя. Делитель имеет высшую и низшую (прямую) передачи и в сочетании с основной пятиступенчатой коробкой позволяет получать десять передач переднего хода и две заднего хода.
Применение делителя передач улучшает тягово-экономические качества автомобиля, облегчает управление автомобилем, так как при его использовании уменьшается частота переключения передач рычагом переключения.
На модернизированных моделях автомобилей повышенной грузоподъемности устанавливаются коробки передач модели 152, имеющие следующие конструктивные отличия от коробки передач модели 15:
— усилены шлицы первичного вала делителя, каретки и муфты синхронизатора за счет увеличения высоты зубьев;
— упрощена пневматическая схема управления делителем передач (исключены два воздухопровода, колодка крепления воздухопроводов) за счет применения пластмассовых воздухопроводов от крана управления делителем;
— применены бесшпоночные соединения шестерен и промежуточного вала за счет увеличения натяга;
— исключено замковое устройство в шлицевом соединении каретка синхронизатора 4-5 передач-вал вторичный коробки передач (в целях повышения долговечности соединения);
— для предотвращения самовыключения 4 и 5 передач применено четырехградусное утонение зубьев муфт каретки синхронизатора4-5 передач (вместо полутороградусного) и, соответственно, зубьев муфты первичного
вала и шестерни 4 передачи,так-же увеличена высота зубьев муфт;
— установлен подшипник передней опоры вторичного вала большей нагрузочной способности;
— расширен зубчатый венец шестерни 4 передачи для увеличения несущей способности.
Рис. 128. Коробка передач модели 14: 1 — вал ведущий; 2 — крышка заднего подшипника ведущего вала; 3, 23 — прокладки регулировочные; 4 — шток рычага; 5 — кольцо защитное; 6 — крышка опоры рычага; 7 — сухарь опоры рычага; 8 — кольцо уплотннтельное; 9 — опора штока; 10 — пружина; 11 — опора рычага переключения передач; 12 — ось блока шестерен заднего хода: 13, 31-шайбы упорные; 14 — блок шестерен заднего хода; 15 — роликоподшипник: 16 — болт со штифтом; 17 — шайба стопорная; 18 — крышка верхняя; 19, 32, 36 — прокладки уплотнительные; 20 — крышка заднего подшипника ведомого вала; 21 — кольцо стопорное; 22 — шарикоподшипник задний ведомого вала: 24 — червяк привода спидометра; 25, 39 — манжеты уплотнптельные; 26 — гайка крепления фланца; 27 — фланец крепления карданного вала; 28 — стакан заднего подшипника промежуточного вала; 29 — крышка подшипника; 30 — роликоподшипник сферический: 33 — вал промежуточный; 34- картер коробки передач; 35- вал ведомый; 37 — крышка переднего подшипника промежуточного вала; 38 — картер сцепления; 40 — вилка выключения сцепления; 41-вал вилки выключения сцепления; 42 — муфта выключения сцепления
Коробка передач модели 14 (рис. 128) состоит из следующих основных узлов: картера 34 коробки передач, в котором смонтированы ведущий 1, ведомый 35 и промежуточный 33 валы в сборе с шестернями, синхронизаторами и подшипниками; блока шестерен 14 заднего хода; верхней крышки 18 коробки с механизмом переключения передач в сборе. К переднему торцу картера коробки передач прикреплен картер 38 сцепления.
Подшипники валов закрыты крышками с уплот-нительными прокладками. Крышка 2 заднего подшипника ведущего вала внутренней расточкой центрируется по наружной обойме подшипника; поверхность крышки, обработанная по внешнему диаметру, является центрирующей поверхностью для картера сцепления. Во внутреннюю полость крышки вставлены две самоподжимные манжеты 39. Рабочие кромки манжет имеют правую насечку. Внутренняя полость большего диаметра предназначена для размещения в ней маслонагнетающего устройства; спиральные лопатки на торце крышки препятствуют раскручиванию масла в полости нагнетания масло-нагнетающим кольцом, уменьшая тем самым центробежные силы, а значит способствуют повышению избыточного давления масла в полости нагнетания. В верхней части крышки имеется отверстие для подвода смазки из маслонакопителя коробки передач в полость нагнетания. Крышка 20 заднего подшипника ведомого вала крепится к заднему торцу картера коробки передач и центрируется по наружной обойме заднего подшипника 22 ведомого вала. В задней части крышки установлена манжета 25 с пыльником, на рабочей кромке которой имеется левая насечка. В нижней части крышки в специальной расточке помещен валик, выполненный заодно с шестерней 10 (рис. 129) червячной пары привода спидометра. На выступающем конце валика, имеющем лыску, установлена ведущая шестерня 12 цилиндрической пары сменных шестерен привода спидометра. Ведомая цилиндрическая шестерня 13 установлена на валике 14 привода спидометра, который вращается в расточке фланца 16 датчика привода спидометра. Полость сменных шестерен изолирована от масляной ванны коробки передач, а шестерни смазываются консистентной смазкой ЦИАТИМ-201, закладываемой при сборке. От вытекания смазка удерживается масло-сгонной резьбой, выполненной на валике, и манжетой. Для обеспечения правильности показания спидометра числа зубьев сменных цилиндрических шестерен подбираются в зависимости от передаточного числа главной передачи (табл. 21).
В приливах правой стенки картера коробки передач выполнена расточка, в которую запрессована ось 12 (см. рис. 128) блока шестерен заднего хода. Для предотвращения от выпадания ось закреплена стопорной шайбой 17, привернутой болтом 16, имеющим сверление, в которое вставлен пластмассовый штифт. Штифт уплотняет резьбовое соединение и препятствует вытеканию смазки.
Масло в коробку передач заливается через горловину, расположенную на правой стенке картера. Горловина закрыта пробкой со встроенным масляным щупом. В нижней части картера в бобышки ввернуты сливные пробки 8 и 9 (см. рис. 129), в пробку 8 вмонтирован магнит, улавливающий металлические частицы, которые могут находиться в масле. С двух сторон картера имеются люки для установки коробок отбора мощности, которые закрыты крышками 5 с уплотнительными прокладками 6. Люки выполнены по ГОСТ 12323—66. Допустимый отбор мощности по 22064,97 Вт (30 л. с.) с каждого люка. Отбор мощности при движении автомобиля не допускается.
Во внутренней полости картера в передней части левой стенки отлит маслонакопитель, куда при вращении шестерен забрасывается масло и по сверлению в передней стенке картера поступает в полость задней крышки ведущего вала и на маслонагнетающее кольцо.
В верхней правой части задней стенки выполнен масляный карман, куда масло забрасывается вращением шестерен. Из масляного кармана масло по сверлению в стенке картера поступает в полость задней крышки ведомого вала для смазывания червячной пары привода спидометра. Шестерни коробки передач скомплектованы попарно с сопрягаемыми шестернями по пятну контакта и уровню шума.
Таблица21
|
Количество зубьевсменных цилиндри- |
Передаточное число главнойпередачи |
|||
|
ческихшестерен |
6,53 |
7,22 |
5,94 |
5,4 |
|
ВедущейВедомой |
24 24 |
23 26 |
25 23 |
26 23 |
Рис. 129. Коробка передач модели 14. Вид сзади: 1 — рычаг переключения передач; 2 — штифт уплотнительный; 3 -винт установочный; 4 — рычаг вала вилки выключения сцепления; 5 — крышка люка отбора мощности; 6 -прокладка уплотнительная; 7 — пробка с указателем уровня масла; 8 — пробка сливная с магнитом; 9 — пробка сливная; 10 — шестерня привода спидометра; 11 — втулка шестерни; 12 — шестерня ведущая привода датчика спидометра; 13 — шестерня ведомая привода датчика спидометра; 14 — валик привода спидометра; 15 — манжета уплотнительная; 16 — фланец датчика спидометра
Рис. 130. Ведущийвал в сборе: 1 — вал ведущий; 2 -подшипник шариковый; 3 — кольцо стопорноеподшипника; 4 — гайка кольцевая; 5 — кольцо маслонагнетающее; 6 -шарик стопорный
Рис. 132. Ведомый вал в сборе: 1 — кольцо стопорное; 2 — подшипник передний роликовый; 3 — синхронизатор IV и V передач; 4 — кольцо упорное; 5-ролики подшипника IV передачи; 6 — втулка шестерни IV передачи; 7 — шестерня III передачи; 8 — подшипник роликовый; 9 — синхронизатор II и III передач; 10 — шестерня II передачи; 11 — шестерня заднего хода: 12 — муфта включения I передачи и заднего хода; 13 — втулка шестерни I передачи; 14 — шестерня I передачи; 15 — шайба упорная; 16 — вал ведомый; 17 — втулка шестерни заднего хода; 18 — шестерня IV передачи; 19 -пружина: 20 — втулка промежуточная; 21 — шпонка замковая
Ведущий вал коробки передач (рис. 130) выполнен заодно с шестерней; его передней опорой является шариковый подшипник, расположенный в расточке коленчатого вала. Полость подшипника заполнена смазкой 158 и уплотнена манжетой. На задний конец вала с упором в торец шестерни посажены шарикоподшипник 2 и маслонагнетающее кольцо 5, которое от проворачивания на валу застопорено шариком 6. Детали 2 и 5 стянуты кольцевой гайкой 4, которая застопорена раскерниванием пояска в пазы вала.
Маслонагнетающее кольцо на наружной поверхности имеет правую, трехзаходную винтовую нарезку, которая закачивает масло в полость нагнетания.
Осевой ход ведущего вала регулируется набором стальных прокладок 3 (см. рис. 128) толщиной 0,2 и 0,3 мм, устанавливаемых между торцом крышки ведущего вала и наружной обоймой подшипника.
Промежуточный вал 1 (рис. 131) выполнен заодно с венцами шестерен первой, второй передач и передачи заднего хода. На переднем конце вала напрессованы и закреплены сегментными шпонками 8 шестерни 7 и 6 третьей и четвертой передач и шестерня 3 привода промежуточного вала.
Ведомый вал 16 (рис. 132) в сборе с шестернями и синхронизаторами установлен соосно с ведущим валом. На переднем конце вала посажен подшипник 2 с приставным внутренним кольцом, все шестерни вала установлены на роликовых подшипниках, из которых подшипник шестерни четвертой передачи насыпной, без сепаратора. Шестерни 18 и 7 четвертой и третьей передач в осевом направлении закреплены упорным кольцом 4 с внутренними шлицами, которое установлено в выточке вала таким образом, что его шлицы расположены против шлицев вала, и застопорено от проворачивания подпружиненной замковой шпонкой 21. По оси вала просверлен канал для подвода смазки по радиальным отверстиям к подшипникам шестерен. Масло в канал подается маслонагнетающим устройством, расположенным на ведущем валу.
Для безударного переключения второй, третьей, четвертой и пятой передач имеется два пальчиковых синхронизатора 3 и 9 инерционного типа.
Рис. 134. Замок и фиксаторы механизма переключения: 1 -шарик замка; 2 — стакан стопорного шарика; 3 — пружина стопорного шарика; 4 — штифт замка; 5 — шарик стопорный фиксатора
Рис. 135.Предохранитель механизма переключения передач:
1 — пружина предохранителя; 2 — предохранитель; 3 толкатель предохранителя
Рис. 136. Коробка передач десятиступенчатая модели 15: 1 — коробка передач основная пятиступенчатая; 2 — втулка распорная; 3 — прокладка уплотнительная; 4 — делитель передач; 5 — подшипник передний роликовый ведущего вала; 6 — вал ведущий; 7 — гайка кольцевая; 8 — шайба; 9 — муфта синхронизатора; 10 — прокладки регулировочные; 11 -крышка заднего подшипника ведущего вала
Механизм переключения передач (рис. 133) смонтирован в верхней крышке 2 коробки передач и состоит из трех штоков, трех вилок 3, 6, 7 переключения, двух головок штоков, трех фиксаторов (рис. 134), предохранителя 2 (рис. 135) включения первой передачи и заднего хода а также замка штоков. Замок штоков состоит из двух пар шариков 1 (см. рис. 134) и штифта. 4. Шарики расположены между штоками во втулках, штифт находится в отверстии среднего штока между шариками. Диаметры шариков и расстояния между штоками выбраны таким образом, что при перемещении любого штока из среднего положения шарики выходят из лунок перемещаемого штока, и входят в лунки неподвижных штоков, блокируя их с корпусом. Сверху на крышку механизма переключения установлена опора 11 рычага (см. рис. 128) со штоком 4, перемещающимся в сферической опоре. С правой стороны опоры ввернут установочный винт 3 (см. рис. 129), который фиксирует рычаг в нейтральном положении. В рабочем положении винт должен быть вывернут.
Коробка десятиступенчатая передач модели 15 (рис. 136) состоит из основной пятиступенчатой коробки передач 1 и переднего двухступенчатого редуктора делителя 4 передач.
Основная пятиступенчатая коробка передач модели 15 максимально унифицирована с коробкой передач модели 14, кроме небольшого числа деталей, изменение конструкции которых вызвано применением делителя передач. Конструктивные изменения в основной коробке передач перечислены ниже:
— изменена конструкция ведущего вала 6 и крышки 11 заднего подшипника; между крышкой и картером коробки передач отсутствует уплотнительная прокладка;
— передней опорой ведущего вала является роликовый подшипник 5, расположенный в расточке ведущего вала делителя;
— вместо маслонагнетающего кольца на валу на шлицах закреплена гайкой муфта 9 синхронизатора;
— отсутствует передняя крышка промежуточного вала, вместо нее осевое смещение переднего подшипника промежуточного вала ограничивает распорная втулка 2, которая одновременно является и маслоотражательной шайбой;
— масляные ванны коробки передач и делителя сообщаются между собой двумя отверстиями, имеющимися в нижней части переднего торца коробки передач и в задней стенке делителя.
Осевой ход ведущего вала регулируется стальными прокладками 10 толщиной 0,2 и 0,3 мм.
Делитель передач (рис. 137) — механический, редуктор состоит из одной пары цилиндрических шестерен, ведущего 2 и промежуточного 11 валов, синхронизатора 7 и механизма переключения передач. Управление механизмом переключения передач пневматическое.
Рис. 137 . Делитель передач: 1 — прокладки регулировочные; 2 — вал ведущий; 3 — кольцо маслонагнетающее; 4 -шарикоподшипник; 5 — крышка задняя подшипника ведущего вала; 6 — крышка люка; 7 — синхронизатор делителя в сборе; 8 — шестерня ведущего вала; 9 — подшипники шестерни ведущего вала; 10 — роликоподшипник задний; 11 — вал промежуточный
Осевой ход ведущего вала регулируется набором металлических прокладок 1 толщиной 0,2 и 0,3 мм, устанавливаемых между задней крышкой 5 и наружной обоймой шарикоподшипника. На переднем конце вала эвольвентные шлицы двумя проточками разделены на три венца. Зубья крайних венцов тоньше зубьев среднего венца для создания «замка», предотвращающего самовыключение передач в делителе. На шлицах подвижно посажен пальчиковый синхронизатор 7 инерционного типа.
Ведущая шестерня 8 вращается на двух роликовых подшипниках 9. Маслонагнетающее кольцо 3 подает масло по наклонным сверлениям ведущего вала в его внутреннюю полость, откуда оно попадает в каналы ведущего и ведомого валов основной коробки передач.
Промежуточный вал 11 делителя с напрессованной шестерней привода промежуточного вала вращается на двух подшипниках: переднем 12 и заднем 10.
Механизм переключения делителя передач закреплен на картере делителя слева.
Дистанционный привод управления основной коробкой передач (рис. 138) состоит из качающегося рычага 4 переключения передач, опоры 2 рычага переключения передач, укрепленной на переднем торце блока цилиндров двигателя, передней 10 и промежуточной 17 тяг управления, которые перемещаются в сферических втулках 13 из металлокерамики, втулки уплотнены резиновыми кольцами 12 и поджаты пружиной 14 к сухарю 11. Сферические опоры передней тяги размещены в расточке кронштейна опоры 2 и в картере маховика. Опора промежуточной тяги установлена на картере сцепления. На задний конец промежуточной тяги навернут на резьбе и закреплен двумя стяжными болтами 24 регулировочный фланец 18.
Опора рычага переключения передач (рис. 139) состоит из кронштейна 1, гофрированного уплотнителя 5 люка, пружины 6 уплотнителя, укороченного рычага 4 переключения передач, который сферической частью опирается на полиуретановую втулку 7, гасящую вибрацию рычага. Сверху сфера поджата через опорную шайбу 2 пружиной. Установочный винт 8 фиксирует рычаг переключения в нейтральном положении при регулировке привода. В рабочем положении болт должен быть вывернут и застопорен контргайкой.
Дистанционный привод управления основной коробкой передач модели 15 отличается от привода коробки передач модели 14 удлиненной промежуточной тягой и рукояткой переключения передач, в которой смонтирован переключатель 3 (см. рис. 138) крана управления делителем.
Пневматическая система переключения передач делителя (рис. 140) состоит из следующих основных сборочных единиц: редукционного клапана 4, крана 3 управления, механизма 5 переключения передач делителя с воздухораспределителем 6, клапана 1 включения делителя передач, упора 2 клапана и воздуховодов.
Воздух из ресивера IV контура привода вспомогательной тормозной системы под давлением 608…736 кПa (6,2…7,5 кгс/см2) подается на вход редукционного клапана 4, на выходе из клапана поддерживается постоянное давление, равное 387…436 кПa (3,95…4,45 кгс/см2), величина которого регулируется прокладками, установленными на корпус пружины.
Кран 3 управления делителем (см. рис. 140) в зависимости от положения золотника направляет воздух, поступающий из редукционного клапана, в одну из полостей под поршни воздухораспределителя 6 и перемещает золотник воздухораспреде-лителя в одно из двух крайних положений, подготавливая, таким образом, подачу воздуха в полость А или С силового цилиндра.
Предварительный выбор передачи в делителе производится перемещением рычага переключателя крана в положение В или Н, который через трос, заключенный в оплетку, перемещает золотник крана.
Подача воздуха из редукционного клапана под поршень силового цилиндра производится клапаном (рис. 141) включения делителя передач, открывание которого осуществляется упором 2 (см. рис. 140), закрепленным на толкателе поршня пневмо-гидроусилителя выключения сцепления. Клапан открывается в конце хода толкателя, то есть при полностью выключенном сцеплении.
Рис. 138. Привод управления механизмом переключения передач: 1 — кран управления делителем; 2 — опора рычага переключения передач; 3 — переключатель крана; 4 — рычаг переключения передач; 5 — трос крана управления с оплеткой; 6 — головка передней тяги управления; 7 — рычаг наконечника; 8, 22 — контргайки; 9, 21 — винты установочные; 10 — тяга передняя управления; 11 — сухарь шаровой опоры; 12 — кольцо уплотнительное; 13 — втулка шаровой опоры; 14 — пружина; 15 — крышка; 16 — рычаг передней тяги; 17-тяга промежуточная; 18 — фланец стяжной регулировочный; 19 — болт; 20 — опора; 23 — шток рычага переключения передач; 24 — болт крепления регулировочного фланца
Рис. 139. Опора рычага переключения передач: 1 — кронштейн; 2 -опорная шайба; 3 — чехол; 4 -рычаг наконечника; 5 — уплотнитель люка; 6 — пружина; 7 — поли-уретановая втулка; 8 — установочный винт
Рис. 140. Пневматическая схема системы управления делителем передач: 1 -клапан включения делителя; 2 — упор штока клапана; 3 — кран управления; 4 — клапан редукционный; 5 — механизм переключения передач; 6-воздухораспре-делитель; I — из пневмопривода тормозов; H, В — низшая и высшая передачи в делителе
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
При сервисе 2:
— проверьте исправностьтроса кранауправления делителем, устраните обнаруженные неисправности;
— проверьте внешнимосмотром отсутствиеподтекания масла через манжету ведомого вала и уплот-нительные прокладки;
— отрегулируйтезазор междуупором иограничителем штока клапана включения делителя передач;
— смажьте опорыпередней ипромежуточнойтяг дистанционного привода управления коробкой передач через технологическую пресс-масленку до выдавливания свежей смазки;
— очистите отгрязи сапуны;
— проверьте уровеньмасла вкартере коробки передач.
Для регулирования зазора между упором и штоком клапана включения делителя необходимо:
— проверить регулировкупривода выключения сцепления и при необходимости отрегулировать (как указано в соответствующем разделе);
— расстопоритьи отвернутьгайки упора2 (см. рис. 140);
— установитьупор, обеспечивзазор междуупором и штоком 20,5+0,5 мм (не нажимая на педаль сцепления)
—законтритьгайкизамковымишайбами.
Для проверки уровня масла в картере коробки передач выверните пробку из маслозаливной горловины, вытрите насухо указатель и вставьте его в заливное отверстие до упора пробки в резьбу, не заворачивая, как указано
на рис. 142.
Рис. 141. Клапан включения делителя передач: 1 — корпус пружины клапана; 2 — прокладка; 3 -пружина впускного клапана; 4 -корпус клапана; 5 — сапун; 6 -прокладка уплотнительная; 7 -крышка клапана; 8 — шток клапана; 9 — пылепредохранитель штока; 10 — ограничитель штока; 11 — шплинт разводной; 12 -кольцо уплотнительное; 13 -шайба упорная; 14 — пружина штока; 15 — клапан впускной
Рис. 142. Положение указателя уровня масла при замере: 1 — указатель уровня масла с пробкой; 2 — картер коробки передач
При сервисе С:
— закрепитерычагитягдистанционногопривода управления коробкой передач;
— закрепитефланецведомоговалакоробкипередач;
— сменитемасловкартерекоробкипередач;
— смажьтетроскранауправленияделителем.
Для смены масла в коробке передач слейте масло в
горячем состоянии через два (для коробки передач модели 14) или три (для коробки передач модели 15) сливных отверстия, вывернув пробки, расположенные в нижней части картера коробки передач и в нижней части картера делителя передач. Очистите магниты сливных пробок от грязи и металлических частиц. Промойте картеры коробки и делителя моторным маслом. Для этого: залейте масло в коробку передач (8,5 л для коробки передач модели 14 и 12 л для коробки передач модели 15), прокрутите ее двигателем при нейтральном положении рычага переключения передач в течение 10 мин, слейте моторное масло из коробки передач и делителя, вверните сливные пробки и залейте основную смазку ТСп-15К до верхней метки указателя уровня. Прокрутите коробку передач двигателем при нейтральном положении рычага переключения передач в течение 3…5 мин. Замерьте уровень масла и при необходимости долейте.
Рис. 143. Редукционный клапан: 1 — корпус пружины; 2 -пружина впускного клапана; 3 — прокладка; 4 — клапан впускной; 5 — шток впускного клапана; 6 — корпус; 7 -гайка накидная; 8 — мембрана; 9 — шайба; 10 — крышка корпуса; 11 — пружина уравновешивающая; 12 — пробка; 13 — шайба регулировочная
РЕМОНТ
Для проверки редукционного клапана делителя снимите клапан с коробки передач и установите на стенд, который должен быть оборудован пневмосистемой с давлением воздуха 588…686 кПa (6…7 кгс/см2), которое подается на вход клапана. На выходе из клапана должен быть установлен манометр для контроля давления, обеспечивающий точность замера не менее 4,9 кПa (0,05 кгс/см2). Проверьте давление выходящего воздуха, которое должно быть 387…436 кПa (3,95…4,45 кгс/см2). IIpи несоответствии давления указанной величине снимите пломбу, выверните пробку 12 (рис. 143) и, подбирая необходимое количество шайб 13, отрегулируйте клапан и запломбируйте.
Для снятия и разборки крана управления делителем при ремонте выверните болты крепления трех воздуховодов, отсоедините кран 1 управления делителем (см. рис. 138) от кронштейна опоры 2, выверните винты крепления хомута троса к рычагу переключения передач, выньте резиновую втулку из корпуса опоры уплотнителя люка, выверните винты крепления крышки переключателя крана управления, осторожно снимите крышку с фиксаторами и пружиной, обратив внимание на сохранность шариков, и отсоедините трос от рычага переключателя. Снимите кран управления делителем в сборе и разберите его.
Рис. 144. Кран управления делителем передач: 1 — трос крана с золотником: 2 — болт; 3 — крышка корпуса крана; 4 — прокладка уплотннтельная; 5 — корпус крана; 6 -гайка соединительная
Рис. 145. Трос кранас золотником в сборе: 1 — контргайка; 2 — шайба пружинная; 3 — наконечниктроса; 4 — втулка ограничительная; 5 — кольцо уплотнительное; 6 -золотник крана; 7 — трос крана
Рис. 146. Механизм переключения передач делителя: 1, 5 -винты установочные; 2 — корпус механизма переключения; 3 — крышка смотрового люка; 4 — контргайка; 6, 17 -кольца уплотнительные; 7 — крышка цилиндра; 8 — поршень цилиндра; 9 — манжета поршня; 10, 16 — прокладки уплотнительные; 11 — поршень воздухораспределителя; 12 — цилиндр воздухораспределителя; 13 — заслонка дроссельная; 14 — золотник воздухораспределителя; 15 — корпус воздухораспределителя; 18 — заглушка
При частичной разборке: выверните болты 2 (рис. 144) крепления крышки 3 с тросом к корпусу 5 крана, промойте детали крана и смажьте рабочие поверхности деталей смазкой 158. Соберите кран управления. Смажьте трос, залив в оплетку троса с помощью масленки 10…15 г масла ТСп-15К. При обрыве троса кран полностью разберите и замените трос, для этого отсоедините трос крана с крышкой 3 в сборе, отверните накидную гайку 6 и вытяните трос с золотником в сборе из оплетки троса, далее отверните контргайку 1 (рис. 145), выверните наконечник 3 троса из золотника 6. Изготовьте новый трос из винтового многожильного каната (сталь 65ГА ГОСТ 3062—80) диаметром 1,6 мм по размерам, указанным на рис. 130, вставьте новый трос в золотник, вверните наконечник троса, обеспечив осевое перемещение троса относительно золотника 0,1…0,3 мм и надежно законтрите гайкой 1. Золотник 6 крана после сборки должен свободно вращаться относительно троса от руки. Соберите кран управления.
При проверке пневмосистемы на герметичность определите место утечки воздуха на слух. Поочередно перемещая переключатель управления в положение ВЫСШАЯ ПЕРЕДАЧА или НИЗШАЯ ПЕРЕДАЧА, прослушайте воздухопроводы пневмо-системы управления делителем, а нажав педаль сцепления до упора, — воздухопроводы системы переключения делителя.
Обнаруженную утечку устраните подтягиванием болтов или заменой уплотнительных шайб и неисправных воздухопроводов.
Регулирование зацепления зубчатых муфт синхронизатора делителя передач проводите при подведенном к пневмосистеме сжатом воздухе и нажатом до упора клапане включения делителя следующим образом:
— снимите пломбы, расконтрите и выверните два установочных винта 1 и 5 (рис. 146) на корпусе механизма переключения передач делителя и снимите крышку 3 смотрового люка;
— переместите золотник крана управления делителем в положение НИЗШАЯ ПЕРЕДАЧА и, вворачивая задний установочный винт 5 до соприкосновения с рычагом, доверните его еще на 1/4 оборота и законтрите контргайкой 4.
При этом положении ведущий вал (при снятой коробке передач) должен проворачиваться от руки легко, без заеданий;
— переместите золотник крана управления делителем в положение ВЫСШАЯ ПЕРЕДАЧА и передним установочным винтом 1 отрегулируйте зацепление, как указано выше;
— через смотровой люк в корпусе механизма переключения передач делителя проверьте рабочий ход рычага до упора в установочные винты (16,5…19 мм по центру отверстия в рычаге);
— установочные винты 1 и 5 законтрите и запломбируйте.
При ремонте дистанционного привода управления коробкой передач для снижения усилия при переключении передач замените смазку в трех опорах привода и сферических головках шарнирных соединений рычагов.
Свежую смазку в опоры закачайте через пресс-масленки, ввернув их вместо пробок в корпусах опор.
Если после смазывания опор усилие на рычаге при переключении передач не изменилось или снизилось недостаточно, разберите опоры в следующем порядке:
— выверните болты 19 (см. рис. 138) крепления регулировочного фланца; выверните болты крепления опоры на картере сцепления;
— снимите резиновый чехол шарнирного соединения, обращая внимание на сохранность ограничительного шарика и пружины;
— отверните с промежуточной тяги регулировочный фланец 18 и вытяните промежуточную тягу из опоры;
— отсоедините головку 6 передней тяги, обращая внимание на сохранность шарика и пружины;
— отсоедините крышки 15 от опоры, расположенной в картере маховика;
— выньте переднюю тягу, расположенную в развале блока цилиндров;
— снимите опору рычага переключения передач, расположенную на переднем торце блока, как описано ниже. Выньте из корпусов опор сухари 11, втулки 18, пружину 14.
Детали и полости опор промойте керосином или дизельным топливом, замените изношенные уплот-нительные кольца. При сборке смажьте трущиеся поверхности смазкой 158; заложите свежую смазку
в полости опор. После сборки отрегулируйте дистанционный привод.
Для регулирования дистанционного привода управления механизмом переключения передач коробок моделей 14 и 15:
— установите рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение;
— ослабьте стяжные болты 24 (см. рис. 138) стяжного регулировочного фланца 18, выверните четыре соединительных болта 19 и наверните на один-два оборота регулировочный фланец на
промежуточную тягу 17;
— отверните контргайки 8 и 22 установочных винтов 9 и 21. Застопорите рычаг 7 наконечника и рычаг штока 23 вворачиванием установочных винтов в отверстия рычагов;
— отворачивая регулировочный фланец до соприкосновения его торца с торцом фланца штока по всей плоскости, соедините их четырьмя болтами 19. Фланец закрепите на промежуточной тяге, затянув болты 24;
— выверните на 31 мм установочный винт 9, расположенный на передней опоре рычага переключения передач, а установочный винт 21, расположенный на задней опоре рычага, — на 16 мм. После
этого застопорите их контргайками.
Для снятия и разборки опоры рычага переключения передач наклоните кабину, снимите шумоизоляци-онный чехол рычага переключения передач, детали уплотнителя опоры, отсоедините воздуховоды
пневмосистемы делителя (коробки передач модели 15), кронштейн крепления генератора, тяги и тросы управления топливным насосом, снимите головку 6 (см. рис. 138) передней тяги, выверните болты
крепления кронштейна опоры к двигателю и снимите опору, отсоедините кран 1 управления делителем и рычаг переключения передач.
Разберите опору в такой последовательности: снимите резиновый чехол 14 (см. рис. 139), держатель 9 колпака, пружину тормоза, нажимной диск 6, диск 8 тормоза, отверните гайку 15, извлеките пружину 10
и нажимную шайбу 11, снимите рычаг 4 наконечника, выньте штифты 16 и ось 12 наконечника рычага.
Детали промойте, трущиеся поверхности смажьте смазкой 158. При сборке, заворачивая гайку 15, совместите ее паз с пазом кронштейна и раскерните. Полость А опоры заполните смазкой 158.
Наконечник 13 рычага должен поворачиваться во взаимно перпендикулярных направлениях усилием 24,5…34,3 Н (2,5…3,5 кгс), приложенным к конусной поверхности наконечника рычага.
Для регулирования зазоров между кареткой синхронизатора делителя и сухарями вилки переключения делителя передач снимите крышку 6 (см. рис. 137) смотрового люка картера делителя. Расконтрите
и выверните два болта крепления вилки механизма переключения передач в делителе так, чтобы валик 13 с укрепленным на нем рычагом 16 перемещался свободно в осевом направлении, снимите механизм переключения делителя.
Сцентрируйте ведущий вал 2 делителя специальным приспособлением, которое состоит из корпуса с центрирующим устройством и двух зажимных рычагов. Для этого центрирующий конус 9 (рис. 147) вставьте во внутренний конус ведущего вала делителя, закрепив приспособление на картере делителя поворотом зажимных рычагов 11. Установочные штифты 3 при этом центрируют приспособление относительно поверхности В, обеспечив смещение оси вала не более 0,2 мм.
Переместите вилку 14 (см. рис. 137) вправо до упора сухаря 15 в каретку синхронизатора 7. Перемещая валик 18 с закрепленным на нем рычагом 16 вправо, обеспечьте зазор 0,3…0,6 мм, для чего между привалоч-ной плоскостью картера делителя под корпус механизма переключения передач и головкой рычага 16 поместите установочную пластину 2 (см. рис. 147) толщиной 0,3…0,5 мм. Переместите валик до упора головки рычага в пластину. Вверните и законтрите отгибными шайбами болты крепления вилки. Установите на место механизм переключения делителя передач и смотровую крышку 6 (см. рис. 137).
Рис. 147. Приспособление для центрирования ведущего вала делителя передач: 1 — корпус приспособления; 2 — пластина установочная; 3 — штифт установочный; 4 — винт установочный; 5 — болт; 6 — втулка; 7, 13 — пружины; 8 — стакан; 9 — конус центрирующий; 10 — вал делителя ведущий: 11 — рычаг зажимной; 12 — шайба упорная; 14 — штифт; 15 — шайба зажимная
Для разборки коробки передач:
— отсоедините делитель 4 (см. рис. 136) или картер сцепления 38 (см. рис. 128) от коробки передач;
— разберите основную коробку передач в следующем порядке: выверните болты крепления верхней крышки 18 коробки передач и, вворачивая два болта в специальные резьбовые отверстия в крышке (предварительно
вывернув из них пробки), снимите ее; отверните гайку 26 крепления фланца карданного вала и снимите фланец 27, снимите передние и задние крышки подшипников ведущего 1, ведомого 35 и промежуточного 33 валов,
вворачивая болты крепления в специальные отверстия в крышках (при снятии крышек обращайте внимание на сохранность прокладок); снимите стопорное кольцо 21 подшипника: расстопорите и выверните два болта
крепления упорной шайбы 31 заднего подшипника промежуточного вала; съемниками И801.30.000 снимите задний подшипник 22 ведомого вала, для этого используйте захват И801.30.100 (рис. 148). Установите захват 8
на проточку подшипника и стяните гайками 1. Вворачивая винт 4 в траверсу 6 и упираясь наконечником 3 в торец вала, снимите подшипник.
Снимите стакан 28 (см. рис. 128) заднего подшипника вместе с подшипником 30 промежуточного вала. Для снятия подшипника промежуточного вала, упираясь упором 3 (рис. 149) в стенку картера коробки передач,
вверните в резьбовое отверстие стакана подшипника до упора два болта 7. Упираясь наконечником 4 в торец вала, вверните винт 6 в плиту 5 до полного снятия подшипника со стаканом.
Рис. 148. Снятие заднего подшипника ведомого вала: 1 — гайка; 2 — тяга; 3 — наконечник; 4 — винт; 5 — ось; 6 — траверса; 7 — подшипник; 8 — захват
Рис. 149. Приспособление для снятия заднего подшипника промежуточного вала: 1 — стакан; 2 — подшипник; 3 — упор; 4 — наконечник; 5 — плита; 6 — винт; 7,8 — болты
Рис. 150. Съемникоси блока шестерен заднего хода И801.32.000: 1 — винт; 2 -рукоятка
При снятии из картера коробки передач стакана заднего подшипника промежуточного вала установите технологическую упорную шайбу между венцом шестерни 2-й передачи промежуточного вала и венцом блока шестерни
заднего хода (во избежание поломки зубьев венца 2-й передачи). Выньте ведущий 1 (см. рис. 128), ведомый 35 и промежуточный 33 валы коробки передач. Съемником И801.32.000 спрессуйте ось 12 блока шестерен заднего хода.
Для этого рукоятку 2 (рис. 150) установите в крайнее правое положение, ключом вверните винт 1 в ось блока шестерен; затем заверните рукоятку 2 на винте 1 до полного снятия оси блока шестерен.
Выньте блок 14 шестерен (см. рис. 128), подшипники 15 с проставочным кольцом и упорные шайбы 13.
Для разборки делителя передач: снимите крышку 6 смотрового люка (см. рис. 137), крышки подшипников ведущего и промежуточного валов делителя; выньте ведущий вал 2 делителя, предварительно развернув его лыской
на конусном кольце синхронизатора вниз к шестерне привода промежуточного вала, выньте синхронизатор, расстопорите и выверните болты крепления упорной шайбой подшипника 12; выпрессуйте промежуточный вал 11
делителя из подшипника, выньте подшипник 12 из корпуса; выверните поданные болты крепления стакана заднего подшипника 10 промежуточного вала и снимите его вместе с подшипником; выньте промежуточный вал 11
делителя; расстопорите и выверните два болта крепления вилки переключения передач; выньте валик 13 с рычагом 16 и извлеките вилку 14 из картера делителя.
Для разборки ведомого вала коробки передач снимите стопорное кольцо 1 (см. рис. 132) и передний подшипник 2 ведомого вала, для этого используйте захват И801.30.200, установите его на подшипник и стяните
гайками 2 (рис. 151).
Рис. 151. Снятие переднего подшипника ведомого вала: 1 — захват И801.30.200; 2 — гайка; 3 — винт; 4 — траверса; 5 -наконечник; 6 — подшипник
Ввертывая винт 3 в траверсу 4 и упираясь наконечником 5 в торец вала, снимите подшипник, затем синхронизатор четвертой, пятой передач, упорное кольцо 4 (см. рис. 132) шестерни четвертой передачи. Для этого необходимо
вывести замковую шпонку 21 из паза шайбы и повернуть ее до совпадения шлиц шайбы и вала; снимите шестерню 18 четвертой передачи с роликами 5 насыпных подшипников; спрессуйте втулку 6 четвертой передачи,
извлеките замковую шпонку 21 с пружиной 19; снимите шестерню 7 и подшипник 8 третьей передачи, синхронизатор 9 второй и третьей передач; снимите упорную шайбу 15, шестерню 14 и подшипник первой передачи,
муфту 12 включения первой передачи и передачи заднего хода, спрессуйте шлице-вую втулку 13 первой передачи, снимите шестерню 11 и подшипник передачи заднего хода, спрессуйте втулку 17 передачи заднего хода;
снимите шестерню и подшипник второй передачи.
Для разборки верхней крышки коробки передач: отверните гайки и снимите опоры рычага переключения передач, выньте стаканы 2 (см. рис 134), пружины 3 и шарики 5 фиксаторов; расшплинтуйте и выверните,
установочные, винты 4 (см. рис. 133) крепления вилок и головок штоков, выбейте три заглушки 1, выньте штоки переключения передач, выбейте заглушки замка штоков, выньте шарики 1 (см. рис. 134) из крышки и штифт 4
замкового устройства из среднего штока; отверните стакан пружины и выньте пружину 1 (см. рис. 135), предохранитель 2 и втулку предохранителя.
Сборку производите в последовательности, обратной разборке, учитывая следующие особенности:
—при установке шестерен в коробку передач без их замены не разукомплектовывайте приработанные друг к другу шестерни;
— при установке шестерен из числа запасных частей необходимо сопрягаемые шестерни скомплектовать по пятну контакта и уровню шума на зубообкатных станках. Расположение пятна контакта должно соответствовать
рис. 152. Желательно расположение пятна контакта в зоне делительной окружности.
Рис. 152. Расположение пятна контакта
При проверке пар шестерен на зубообкатных станках с торможением и без торможения ведомой шестерни шум должен быть ровным, низкого тона, без постукивания и скрежета. Шум высокого тона не допускается:
—для установки заднего подшипника промежуточного вала со стаканом на вал, установленный в коробку передач и поджатый передней крышкой, используйте съемник И801.31.000. Для этого установите на наконечник 4
(рис. 153) шайбу 8, пропустите болты 9 через отверстия в стакане, вверните их в резьбовые отверстия на картере коробки передач до упора. Упираясь шайбой 8 в подшипник, вворачивайте винт 6 в плиту 5 до полной установки
стакана с подшипником;
Рис. 153. Приспособление для установки заднего подшипника промежуточного вала: 1 — стакан; 2 — подшипник; 3 — упор; 4 — наконечник; 5 — плита; 6 — винт; 7, 9 — болты; 8 — шайба
—при сборке ведомого вала обратите внимание на правильность установки втулок 6, 17 и 13 подшипников (см. рис. 132). Отверстия на втулках должны быть совмещены с радиальными отверстиями на соотвествующих
шейкахведомого вала; при сборке насыпного подшипника шестерни четвертой передачи должно быть заложено 88 роликов в два ряда с установкой между рядами промежуточной втулки 20; при установке переднего
подшипника 2 ведущего вала приставное кольцо должно быть установлено внутрь к торцу вала;
— при напрессовке шестерни 3 (см. рис. 131) привода промежуточного вала коробки передач и шестерни промежуточного вала делителя их необходимо нагреть до температуры 90 °С;
— обратите внимание на исправность синхронизаторов коробки передач и делителя. Статическое усилие вывода кареток из нейтрального положения должно быть для обоих синхронизаторов основной коробки 275…373 Н
(28…38 кгс), для синхронизатора делителя 589…687 Н (60…70 кгс). Блокирующие фаски картера и пальцев не должны иметь следов значительного износа.
После сборки ведомого вала коробки передач торцовые зазоры по ступицам шестерен первой, второй, третьей передач и передачи заднего хода должны быть в пределах 0,27…0,4 мм; по ступице шестерни четвертой передачи —
0,265 … 0,515 мм. Торцовый зазор по ступице ведущей шестерни ведущего вала делителя коробки передач должен быть в пределах 0,375…0,715 мм;
— перед стыковкой делителя с коробкой передач отрегулируйте зазор между сухарем вилки переключения передач делителя и кареткой синхронизатора;
— при установке крышек подшипников ведущих валов кробки передач и делителя, а также крышки ведомого вала обеспечьте минимальные люфты валов подбором регулировочных прокладок, для этого: замерьте с
точностью 0,05 мм абсолютный размер а (рис. 154) от торца наружного кольца подшипника 6 до плоскости картера 4 при запрессованном до упора подшипнике 6.
Для крышек ведущих валов коробки передач модели 14 и делителя для крышки ведомого вала коробки передач положите на привалочную поверхность крышки 2 уплотнительную прокладку 3, замерьте с точностью 0,05 мм
размер b, определите необходимую суммарную толщину с регулировочных прокладок 1, которая должна быть меньше разности (b-с) на 0,2…0,4 мм. Подобрав нужное количество регулировочных прокладок, установите крышку.
Крышку ведущего вала основной коробки передач модели 15 устанавливайте без уплотнительных прокладок, при этом размер dот привалочной поверхности крышки до регулировочных прокладок обеспечьте d=(а…а+0,1)
подбором количества регулировочных прокладок;
—перед установкой крепежных деталей и крышек нанесите равномерным слоем уплотняющую композицию Анатерем-4 и два-три витка сквозных резьбовых отверстий: картеров, а также нанесите ее непрерывной полосой шириной
2…3 мм по контуру на обе стороны прокладок, передних крышек промежуточного вала делителя коробки передач модели 15 и промежуточного вала коробки передач модели 14, задней крышки промежуточного вала основной
коробки передач, крышек люка отбора мощности и на прокладку картера делителя передач;
—смажьте рабочие кромки уплотнительных манжет ведущего и ведомого валов, поверхности трения золотников крана переключения и воздухораспределителя, клапана включения делителя, а также манжеты механизма
переключения передач делителя смазкой 158.
После сборки при вращении ведущего вала от руки валы и шестерни коробки передач должны свободно (без заеданий) вращаться как при нейтральном положении рычага переключения передач, так и при любой включенной
передаче (независимо от включенной передачи в делителе коробки передач).
Фиксаторы штоков всех передач должны четко фиксировать штоки в нейтральном положении и в положении включенной передачи. Передача заднего хода и первая передача должны включаться только при отжатом
предохранителе заднего хода, установленном в верхней крышке.
Одновременное включение двух передач и течь масла из коробки передач не допускаются.
При вращении вала вилки выключения сцепления от руки муфта выключения сцепления должна свободно (без заеданий) перемещаться по всей длине направляющей крышки ведущего вала.
Проверьте на герметичность соединения воздухопроводов пневмосистемы управления делителем, установленной на коробке передач модели 15, сжатым воздухом под давлением 588 кПa (6 кгс/см2), подведенным к
редукционному клапану; при этом используйте технологический кран управления делителем; в обоих положениях крана управления делителем и выжатом до упора (ход 6 мм) клапане включения делителя допускается падение
давления в воздушном баллоне не более 147 кПa (1,5 кгс/см2) в течение 40 с.
Отрегулируйте зацепление зубчатых муфт синхронизатора делителя.
Все отремонтированные и собранные коробки передач должны пройти испытания на специальном стенде.*
Испытательный стенд должен иметь следующее оборудование:
— устройство, обеспечивающее два режима скорости вращения первичного вала: 1300 мин-1 и 2600 мин-1;
— муфту сцепления, соединенную с ведущим валом коробки передач и выключаемую при переключении передач. Момент инерции ведомых деталей сцепления не должен превышать 12,7 Н.м/cм2 (1,3кгс.м/см2);
* При отcyтствии стенда проведите испытание коробки передач на ненагруженном автомобиле на ровной местности. Порядок переключения передач и время движения на каждой передаче согласно табл. 20 для коробок передач модели 14 и табл. 22 — для коробок передач модели 15 при частоте вращения коленчатого вала двигателя 1400…1800 мин-1.
— тормозное устройство, соединенное с ведомым валом и обеспечивающее тормозной момент 49,1 Н.м (5 кгс.м) для первой передачи и передачи заднего хода и 98,1…147 Н.м (10…15 кгс.м) для остальных передач;
— устройство, обеспечивающее замер момента на ведомом валу;
— пневматическую систему для переключения делителя (коробка передач модели 15). Давление воздуха в пневмосистеме должно быть 588…686 кПa (6…7 кгс/см2);
— приборы для замера уровня шума.
Для смазывания коробки передач при испытаниях используйте моторное масло, подогретое до температуры 85°С.
Испытания коробок передач проводите в двух режимах; без нагрузки и под нагрузкой. При испытаниях без нагрузки проверяйте включение передач, а для коробки передач модели 15 — работу делителя.
Режимы испытаний коробок передач приведены в таблицах 22… 25.
При испытаниях коробок передач проверьте:
— легкость переключения передач. При переключении второй, третьей, четвертой и пятой передач скрежет не допускается. Передачу заднего хода и первую передачу включайте только при остановленных валах;
—момент на ведомом валу. При частоте вращения ведущего вала 2600 мин-1 момент на ведомом валу не должен превышать 9,81 Н.м (1 кгс.м);
—самовыключение передач (не допускается);
— наличие резких неравномерных стуков, свидетельствующих о неисправностях узлов и деталей (не допускается);
— уровень шума на расстоянии 0,25 мм от коробки передач в зоне блока шестерен заднего хода или в зоне делителя. При включенной высшей передаче в делителе и частоте вращения ведущего вала 2600 мин-1 шум
не должен превышать 105 dB.
Рис. 154. Регулирование осевого зазора валов коробки передач и делителя: 1 — прокладки регулировочные; 2 -крышка подшипников; 3 — прокладка уплотнительная; 4 -картер коробки передач или делителя; 5 — кольцо стопорное; 6 — подшипник регулировочного вала; а, b, с, d — размеры регулировочные
После испытаний слейте масло из коробок передач, когда оно еще горячее. Очищайте при этом магниты сливных пробок от металлических отложений.
При установке коробки передач на двигатель:
—проверьте состояние ведущего вала с помощью контрольной шлицевой оправки высотой не менее 30 мм, которая должна свободно (без заеданий) перемещаться по шлицам вала, после чего смажьте
шлицевой конец тонким слоем смазки 158;
—не допускайте резких ударов, а ведомые диски сцепления не нагружайте весом коробки передач или усилием грузоподъемного механизма во избежание поломки сцепления и переднего подшипника
ведущего вала, расположенного в коленчатом вале;
— после установки коробки передач проверьте полный ход муфты выключения сцепления, равный 35 … 43 мм. Этому ходу соответствует перемещение рычага на 40 … 50 мм, замеренное на радиусе 90 мм;
— перед установкой дистанционного механизма смажьте рабочие поверхности головок и опоры тяг смазкой 158. Установите головки механизма и затяните стяжными болтами. Качание головок на
тягах не допускается. Уплотнительные чехлы головок тяг дистанционного механизма должны плотно охватывать посадочные поверхности. При переключении передач с помощью дистанционного
механизма заедание тяг в опорах не допускается. Фиксаторы механизма переключения передач должны четко ощущаться как на нейтрали, так и на любой включенной передаче в коробке передач;
в коробку передач залейте масло ТСп-15К в количестве 12 л для коробки модели 15 и 8,5 л для коробки модели 14 и проведите трехкратную проверку на пуск двигателя стартером. При этом сцепление должно быть выключено;
— проверьте правильность монтажа сцепления и коробки передач на работающем двигателе при частоте вращения коленчатого вала 1800…2000 мин-1, проконтролировав:
1. Отсутствие заеданий деталей механизма выключения сцепления.
2. Чистоту выключения сцепления. Для этого полностью выключите сцепление, обеспечив ход муфты выключения сцепления не более 12 мм. Это соответствует перемещению рычага на 16 мм, замеренному на радиусе 90 мм.
В этом положении первая передача и передача заднего хода должны включаться без скрежета, а при включенной прямой передаче ведомый вал не должен вращаться. Проверку повторите не менее трех раз.
3. Шумность работы коробки передач (резкий неравномерный шум и стук) не допускается.
4. Переключаемосгь передач в основной коробке. Переключение передач должно производиться при выключенном сцеплении без больших усилий и без заеданий, включение синхронизированных передач со скрежетом
не допускается. В коробке передач переключение передач производите на низшей и высшей передачах делителя.
5. Переключаемосгь передач делителя. Для этого подведите к редукционному клапану сжатый воздух под давлением 490…588 кПa (5…6 кгс/см2) и произведите два-три переключения передач делителя, последовательно
переводя переключатель крана управления в верхнее и нижнее положения и перемещая на 6 мм шток клапана включения делителя, предварительно выключив сцепление. Переключение передач делителя должно
быть четкое, без задержки. Переключение передач делителя без выключения сцепления не допускается. При обоих положениях переключателя крана управления делителем проверьте герметичность соединений и крана.
6. Отсутствие течи масла. Течь масла не допускается. Допускается образование масляных пятен без каплеобразования в местах сальниковых уплотнений и установки сапунов.
Таблица 22Режим испытаний коробки передач. модели 14 без нагрузки
|
Частотавращения ведущего вала, мин-1 |
Включеннаяпередача |
Времяиспытаний, мин |
|
1300 26002600 |
Нейтраль -»-Последовательноевключение передач ЗХ — 1 -2 — 3 — 4 — 5 — 4 — 3 — 2 — 1 — ЗХ |
1,5 1,5 3 |
Таблица 23 Режим испытаний коробки передач. модели 14 под нагрузкой
|
Частота вращения ведущего вала,мин-1 |
Нагрузкана ведомомвалу, Н.м(кгс.м) |
Включеннаяпередача |
Время испытаний, мин |
|
>49(5) |
ЗХ 1 |
||
|
2600 |
98,1…147,1(10… 15) |
2 3 45 |
1,5 |
Таблица 24Режим испытаний коробки передач модели 15 без нагрузки
|
Частота вращения ведущеговала, мин-1 |
Включеннаяпередача в основной коробке |
Включеннаяпередача в делителе |
Времяиспытаний, мин |
|
1300 2600 2600 2600 |
Нейтраль Последовательное включениепередач ЗХ — 1 — 2 — 3-4 — 5 — 4 — 3 — 2 — 1 -ЗХ |
Высшая-»-Последовательное переключение делителя «низшая» — «высшая»(два-три раза) Высшая |
1,5 1,5 1 3 |
Таблица 25 Режим испытаний коробки передач модели 15 под нагрузкой
|
Частота вращения ведущего вала,мин-1 |
Нагрузка на ведомом валу, Н.м (кгс.м) |
Включенная передача в основной коробке |
Включенная передача в делителе |
Время испытаний,мин |
|
49(5) |
ЗХ ЗХ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 |
Высшая Низшая -»-Высшая -»-Низшая Низшая Высшая -»-Низшая -»-Высшая |
||
|
2600 |
98,1… 147,1 (10… 15) |
1 |
СНЯТИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С АВТОМОБИЛЯ И ЕЕ УСТАНОВКА
Для снятия коробки передач:
— слейте масло из картера коробки передач. Наклоните кабину, снимите щиты пола платформы для обеспечения доступа к коробке передач; отсоедините аккумуляторные батареи от электрической
цепи, отсоединитевывод, соединяющий выключатель массы с рамой автомобиля (вывод находится на аккумуляторном ящике);отсоедините и выньте провод, соединяющий реле стартера с
выводом «+» аккумуляторной батареи.
Снимите шланг, соединяющий впускной трубопровод двигателя с соединительной трубой воздухоочистителя, отвернув гайки и вынув болты стяжных хомутов; разъедините штекерные соединения
тахометра, спидометра, розетки прицепа, датчика включения сигнала торможения, фары заднего хода, датчиков указателей падения давления в ресиверах; отсоедините кронштейны крепления глушителя
к картеру делителя;
—снимите пневмоусилитель гидропривода сцепления;
—отсоедините фланец-вилку карданного вала среднего моста от фланца ведомого вала коробки передач, отвернув гайки болтов крепления, снимите пружинные шайбы и выньте болты; ослабьте стяжные
ленты и снимите соединительный шланг трубы эжектора; отсоедините воздухопроводы: от крана управления тормозными механизмами прицепа с двухпроводным приводом; отверните гайки болтов
кронштейна крепления ящика аккумуляторных батарей к раме и выньте болты (для автомобиля КамАЗ-5410);
—ослабьте болты крепления передних опор силового агрегата; отверните гайки болтов крепления задних опор двигателя и выньте болты;
— выверните болты крепления балки поддерживающей опоры к раме;
— выверните болты крепления поддерживающей опоры коробки передач к поперечной балке;
— вывесите силовой агрегат за рым-болты коробки передач; подложите деревянные бруски под переднюю и заднюю половины второй поперечины рамы и опустите силовой агрегат (толщина брусков
должна быть такой, чтобы при опускании силового агрегата кронштейны задних опор были выше подушек задних опор на 50 мм);
— выверните стяжной болт рычага 16 (см. рис
126) передней тяги привода управления коробкой передач;
—разъедините переднюю тягу с рычагом, снимите резиновый чехол, выньте шарик и пружину из шаровой головки наконечника рычага;
—отсоедините три болта крепления воздухопроводов управления делителем от колодки со стороны двигателя, выверните болты крепления стартера;
— установите цепные захваты подъемного приспособления за рым-болты на коробке передач, выверните болты крепления сцепления или картера делителя к картеру маховика двигателя; отведите коробку
передач назад до выхода ведущего вала из кожуха сцепления, снимите ее и установите на тележку.
Для установки коробки передач: перед стыковкой коробки передач с двигателем в полость переднего подшипника ведущего вала, расположенного в расточке коленчатого вала, заложите 15 г смазки 158;
поднимите коробку передач и установите ее на место, предварительно поставив муфту выключения сцепления, шланг для подвода смазки к нажимному подшипнику и оттяжные пружины.
Вверните болты крепления картера делителя или картера сцепления (модель 14) к картеру маховика двигателя. Вверните болты крепления стартера; подсоедините трубопроводы управления
делителем к соединительной колодке. Соедините переднюю тягу с рычагом, предварительно вставив шарик и пружину в шаровую головку рычага; вверните стяжной болт рычага передней тяги привода управления
механизмом передач. Отрегулируйте дистанционный привод управления механизмом переключения передач.
Вывесите силовой агрегат за рым-болты коробки передач.
Вверните болты крепления поддерживающей опоры коробки передач к поперечной балке, выньте деревянные бруски из-под второй поперечины рамы и опустите силовой агрегат на опоры;
вверните болты крепления балки поддерживающей опоры к раме; вставьте болты в отверстия задних опор силового агрегата, заверните самоконтрящиеся гайки.
Затяните болты крепления передних опор силового агрегата.
Вставьте болты в отверстия кронштейна крепления ящика аккумуляторных батарей к раме, заверните гайки (для автомобиля КамАЗ-5410).
Подсоедините воздухопроводы к крану управления тормозными механизмами прицепа с двухпроводным приводом; наденьте соединительный шланг трубы эжектора и закрепите его стяжными лентами.
Совместите отверстия фланца-вилки карданного вала среднего моста с отверстиями фланца ведомого вала коробки передач; вставьте в отверстия болты, наденьте пружинные шайбы, заверните гайки.
Установите пневмоусилитель гидропривода сцепления.
Присоедините кронштейн крепления глушителя к картеру коробки передач, ввернув болты.
Соедините штекерные разъемы тахометра, спидометра, розетки полуприцепа, датчика включения сигнала торможения, фары заднего хода, датчиков указателей падения давления в ресиверах: наденьте
шланг, соединяющий впускной трубопровод двигателя с соединительной трубой воздухоочистителя; наденьте стяжные хомуты и закрепите шланг, вставив в отверстия хомутов болты и затянув их
гайками; подсоедините провод, соединяющий реле стартера с выводом «+» аккумуляторной батареи; подсоедините вывод включения массы с рамой автомобиля (вывод находится на аккумуляторном
ящике); соедините аккумуляторные батареи с электрической цепью автомобиля. Поставьте щиты пола.
Залейте масло в картер коробки передач. Опустите кабину.
Проверьте и при необходимости отрегулируйте свободный ход педали сцепления.
Статистика подсчитала: машина автомат продаётся всё лучше четвертый год подряд. Доля продаж достигла 60%,
АКПП U340E появилась в начале нулевых. За это время она показала себя, как надежная
Японская техника всегда отличалась качеством, надежностью и инновационностью, поэтому не стоит удивляться наличию в
Малолитражные автомобили с AF17 АКПП пользуются популярностью. Поэтому производителю приходится уменьшать в габаритах АКПП
Давайте поговорим о замене масла в АКПП легкового автомобиля Мазда 3. Смена смазывающего средства
Буксует АКПП из-за неисправностей, возникающих по мере износа. Эта болезнь начинает проявляться после двухсот
Рено Сандеро с 4-ступенчатым автоматом не теряет позиций в продажах на первичном и вторичном
Замена масла в АКПП Киа Рио 3 по регламенту производителя должна проходить 1 раз
Здравствуйте, сегодня поговорим замене масла в АКПП транспортного средства Хендай Гранд Старекс. Производитель рекомендует
Сегодня расскажу вам про ремонт АКПП Мазда 6. Дело в том, что на это
Сегодня поговорим про ремонт АКПП DP0. Эта коробка французского происхождения. И, если старая модель
Как вы думаете, правильно будет завести машину на автомате и сразу поехать на ней
Плановый ремонт гидротрансформатора АКПП проводят при пробеге 100 — 150 тыс. км. К этому
Если вы почувствовали рывки или толчки при переключении передач с 1 на 2, с
Здравствуйте, дорогие читатели! О многих маслах для автоматических коробок я писал уже: читайте в
Жидкость ATF SP3 разработана для 4 и 5 ступенчатых автоматических коробок передач производства Mitsubishi,
Если не проводить замену масла в АКПП транспортного средства Рено Дастер, то в ближайшем
Квалифицированному специалисту по силовым агрегатам не составит труда определить тип АКПП, однако, бывают ситуации,