Руководство по ремонту двигателя d4ea

Итак, друзья, продолжаю свой рассказ о том, как я подписался на капиталку двигателя своего Санта Фе.
После того, как стало понятно, что нужно лезть в поршневую, на меня посыпались сотни советов от супруги, знакомых и других советчиков в таком порядке:
1. Срочно продавай! (но я купил ее за 480 и вложил уже тысяч 40… А как продать с таким движком? Я ее даже завести могу с трудом… Отдать в разбор за 200 экономически нецелесобразно, т.к. я езжу на ней только 4 месяца. Да и жалко ее…Ну нарвался на такой экземпляр, чтож теперь)
2. Поменяй «ключ в ключ» на годовалую гранту, восстановленную после небольшого ДТП (ну это бред… Зачем мне гранта? У меня есть еще Пежо)
3. Оформи КАСКО и сожги машину (смешно, конечно, прикольно, но не мой вариант)
4. Купи контрактный мотор (у нескольких знакомых был печальный опыт с контрактниками, поэтому нет. Мотор за 25-50 тыс — это не то что кот в мешке, а целый мейн-кун или тигр в мешке, а купить за 100 тыс контрактник я не вижу смысла, т.к. свой сделаю дешевле)
4. Возьми и отремонтируй один раз для себя и катайся еще лет 5-7! (вот этот вариант меня и устроил)
И вот, ноябрь, время пришло, форумы покурены, матчасть заново изучена, машина на стоянке в ожидании освобождения обещанного мне теплого бокса и инструмента. В чудо присадки, которые сами «капиталят» движок я не верю.
Первое, что я сделал — залез в Elcats и начал составлять список из каталожных номеров, что мне точно надо поменять и прикинул бюджет. Получилась целая страница: все прокладки (вообще все), все сальники, герметик, свечи накала, шайбы форсунок, все ролики + ГРМ, антифриз, масло, фильтры, термостат и др. мелочь. Бонусом решил сменить крестовину кардана, масло в АКПП, масло в раздатке и редукторе, ну и шайбы под сливные пробки, само собой. Остальное оставил на потом, после результатов вскрытия.
Выбор фирм-производителей запчастей, по личному опыту и отзывам, у меня разделился так:
1. Сальники, прокладки, шайбы — оригинал, Elring, Victor Reinz (тут вопросов вообще не было)
2. Масло и фильтр — Bosch (не куплю его больше, т.к. он деформируется от давления, лучше Hengst, масло HY Premium DPF 5W30, скоро хочу перейти на Total Rubia TIR 9900 5W30, отпишусь)
3. Свечи накала — Bosch (дешевле, чем Beru и ориганал, хотя оригинал — тоже бош был)
4. Ролики — GMB (спорное качество, но они вроде в оригинале, до сих пор живые)
5. ГРМ — Gates (вроде не поддельный, работает сейчас)
6. Крестовина кардана — Koyo (никогда больше не куплю! ресурс 1000 км, заменил на GMB, она и сейчас жива)
7. Масло АКПП — оригинал, взял 4 литра, потом докупал, т.к. слилось 6 литров
8. Масло раздатки — Mobil HD GL5 80W90 (его же в задний редуктор, всего 2 литра. Планирую поменять на оригинал HY Gear Oil Multi 80W90, т.к. оно дешевле и оригинальнее)
9. Термостат — PartsMall (хрень конечно, но работает и стоит 400р)

Итак, машина в боксе, я готов, начинаем)

Изначально я затупил, что решил сначала зачем-то снять ГБЦ, видимо из любопытства. Проще было бы вынуть мотор сразу.
Снимать ГБЦ оказалось не так просто. Смысла нет описывать, что сначала сливаем антифриз, отключаем АКБ, шланги и т.п. Главное фоткать как проложены провода, где какие клипсы жгутов. Нюанс в том, что помимо стандартных подготовительных работ по снятию нужно:
— снять правое колесо, освободить переднюю правую стойку
— снять раздатку, слив предварительно масло с АКПП
— подвесить на шлангах компрессор кондера
— закинуть на правое крыло топливный фильтр, комплекс роликов сервисного ремня и насос ГУРа
Загвоздка была еще в том, что один болт крепления двигателя к КПП находится за раздаткой, поэтому ее пришлось снимать, иначе не подлезть. Плюс ко всему снятию мешает один из болтов крышки двигателя к которой крепится верхняя (правая) опора, он тупо упирается в лонжерон. Помогла манипуляция с наклонами ДВС домкратами при отпущенных подушках. Но это критично при снятии только ГБЦ и, соответственно, ремня ГРМ. Если винимать целиком, то двигатель впритык к лонжерону отходит от КПП и вынимается вверх, главное аккуратно.
До вытаскивания двигателя, после снятия ГБЦ открылась такая картина:

Все самые страшные опасения подтвердились. Новыми колечками и колпачками из бардачка не обойтись…
Интересно, что мотор работал ровно и особо не дымил, а просто жрал масло и туго заводился в прохладную погоду. Забыл написать, что компрессия, измеренная в Липецке была: 24-21-25-28 без масла и чуть выше с маслом. Была мысль о кольцах, но чтоб так…
Делать нечего, продлажаю дефектовку:
1. Поршни 4 шт к-т с кольцами и пальцами ремонт +0,5 фирма Autowelt (почему автовелт и почему +0,5? Дело в том, что задиры сильные, поэтому 0,5, а в оригинале отдельно кольца, отдельно поршни. Причем нигде не нашел поршни оригинал за разумные деньги +0,25, а ждать 2 месяца с Кореи не хотел)
2. Вкладыши шатунные — ориганал, важно смотреть маркировки на блоке, коленвале, продаются парой на один шатун.
3. Блок к токарю, головку под шлифовку

Пять букв «В» — это для подбора коренных вкладышей. Группы должны совпадать.
Четыре буквы «АВВВ» — для шатунных вкладышей. Группа «А» самая дорогая (примерно 1200 пара вкладышей), а группа «В» обошлась в 480р/пара. Почему так, не знаю…

Дальше самое геморройное… Все почистить и помыть. Химия, солярка, очиститель карбюратора, кисти, тряпки…

Блок вернулся с расточки под второй ремонт, голова отшлифована (отдал токарю 5000руб.)

Сумма затрат на запчасти и расточку уже составила примерно 37000 тыс. руб. Ввиду своей трудовой деятельности запчасти беру по знакомству по оптовой цене, т.е. на 10-15% ниже рынка. Это еще одна причина, делать все самому. Впереди сборка и подготовка ГБЦ, но также своими руками.

Прошу прощение, что много пишу. Спасибо, кто нашел силы все это читать, надеюсь будет полезно, если что

Продолжение по сборке во второй части.