Руководство по ремонту двигателя k7m

В приведенной ниже статье ремонт двигателя Рено Логан собрана вся информация по работе с двигателем рено логан Renault K7M 710/800 1.6 8V. В ней вы почерпнете для себя много полезной информации которая вам пригодится при эксплуатации данного автомобиля.

Вы узнаете технические характеристики двигателя, а так же о его возможностях тюнинга, плюсы и минусы Двс рено логан. Так же в статье рассказывает и показывается как на фото и видео ремонт двигателя рено логан, в мельчайших подробностях. в которых не составит труда разобраться даже новичку. Какие детали нам потребуются при капиталке двигателя, нюансы при работе с ним и что не мало важное как со всем этим справится в гаражных условиях в сложностей.

Совместном с ремонтом двигателя в статье присутствуют видеозаписи по ремонту второстепенных агрегатов. И в заключение вы узнаете как обкатать новый запчасти и примерную стоимость запчастей.

Содержание:

1.  Подготовка к работе по ремонту двигателя Reno Logan и краткая информация о ДВС
2. Размеры и зазоры двигателя (K7J)
3. Процесс ремонта , подробный разбор
4.  Заключение о ремонте двигателя

1. Подготовка к работе по ремонту двигателя Reno Logan и краткая информация о ДВС

Двигатель Renault K7M 710/800 1.6 8V

Характеристики двигателя Рено Логан 1.6

Производство — Automobile Dacia
Годы выпуска – K7M 710 (2004 – 2010), K7M 800 (2010 – наше время)
МаркаТип двигателя Рено Логан — K7M
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 2
Ход поршня – 80,5 мм
Диаметр цилиндра – 79,5 мм
Степень сжатия – 9,5
Объем двигателя – 1598 см. куб.
Мощность  – 86 л.с. /5500 об.мин
Крутящий момент – 128Нм/3000 об.мин
Топливо – 92
Экологические нормы – Евро 3
Расход  топлива — город  10 л. | трасса 5,8 л. | смешанн. 7,2 л/100 км
Расход масла – до 0,5 л/1000 км
Масло в двигатель Рено Логан:
5W-40
5W-30
Масло менять раз в 7500 км.

Моторесурс двигателя Логан 1.6 :
1. По данным завода – 400 тыс (неофициально, по испытаниям завода)
2. На практике –  400+ тыс. км

ТЮНИНГ
Потенциал – неизвестно
Без потери ресурса – неизвестно

Двигатель устанавливался на:
Renault Logan
Renault Sandero
Lada Largus

Неисправности и ремонт двигателя Рено Логан/Сандеро 1.6 K7M

Двигатель Renault Logan K7M 710 1,6 л. 86 л.с. не что иное как обычный K7J 1,4 л, только с увеличенным ходом поршня(с 70 до 80,5 мм), само собой высота блока чуть увеличилась, сцепление большего диаметра, увеличился маховик и изменилась форма картера КПП . Конструктивно двигатель Логана 1.6 л, как и его малообъемный собрат, имеет все ту же архаичную конструкцию середины прошлого века с коромыслами и странной системой привода масляного насоса от нижневальных рено моторов 60-х годов. Несмотря ни на что, при аккуратном отношении к мотору, сервису и обслуживанию, замене масла в 2 раза чаще чем по инструкции, он очень и очень надежный, по внутрезаводским данным ресурс двигателя Логана 1.6 около 400 тыс. км, на практике движок проезжал чуть больше.
В 2010 году K7M 710 заменили на K7M 800, моторчик придушили, подтянули к экологической норме Евро-4, мощность снизилась до 83 л.с, конструктивных изменений не произошло.
Минусы у K7M те же, что и у двигателя K7J 1.4, высокий расход топлива, часто на холостом ходу начинают плавать обороты, постоянно( раз в 20-30 тыс.км) нужно регулировать клапана, гидрокомпенсаторов как не было так и нет, привод ГРМ ременной, при обрыве ремня у логана 1.6 гнет клапана, поэтому раз в 60 тыс.км меняем ремень. Все те же течи сальника коленвала. Мотор шумный, присутствуют вибрации.  По устройству двигателя рено логан 1.6 и где находится номер двигателя, информация изложена в статье «мотор K7J«, который кроме объема и сопутствующих изменений, других изменений не имеет. Там же описаны все неисправности и причины их возникновения. Говоря о том, какой двигатель на Рено Логан лучше 1.4 или 1.6 8 клапанные, берите 1.6… мотор один и тот же, но малообъемник совсем уж слабый.
Так же на базе К7М был создан двигатель К4М с 16 клапанной ГБЦ и другими значимыми нововведениями, мощность такого мотора существенно выше и в случае выбора(например Логана, Сандеро), всегда берите его, не пожалеете.

Тюнинг двигателя Renault Logan К7М 1.6

Чип тюнинг двигателя Рено Логан

Двигатель Logan K7M 800 можно убрать катализатор, вернуть его изначальную мощность 86 л.с., поставить выхлоп и прошить спорт прошивкой, может еще пару лошадей и добавите, но ничего существенно не изменится, кроме расхода топлива, теперь ваш мотор будет жрать побольше ))

Компрессор и турбина на Логан 1.6

Установка турбонаддува и компрессора, описана ЗДЕСЬ на примере 1.4 литрового движка и все это 1 в 1 применимо на 1.6 л. Мощность двигателя Логан 1.6 будет в среднем на 5-10 л.с. больше при аналогичном подходе. Забегая вперед… достигнуть большой мощности у вас не получится.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3+

Причиной кап. ремонта стал повышенный расход топлива — 10-11 л. по трассе и до 14 л. по городу, повышенный расход масла, сильный масляный нагар на свече 1-го цилиндра. Замер компрессии: 10-8-8-9 (мало!).

Взято с wikimotors.ru

2. Размеры и зазоры двигателя (K7J)

Промывка

Очень важно не допускать повреждений (царапины, задиры) на сопрягаемых поверхностях алюминиевых деталей, уплотняемых прокладками. Для удаления с поверхности остатков старой прокладки пользуйтесь специальным растворителем DECAPJOINT.

Нанесите этот растворитель на очищаемый участок, выждите приблизительно 10 минут, после чего удалите его деревянным шпателем.

При выполнении этой операции следует надевать защитные перчатки.

Не допускайте попадания растворителя на окрашенные поверхности.

Эта операция должна выполняться с особой осторожностью, чтобы избежать попадания инородных частиц в масляные каналы, подводящие масло под давлением к гидравлическим толкателям (эти каналы расположены в блоке цилиндров и в головке блока цилиндров), распределительным валам и в магистраль отвода масла.

При несоблюдении мер предосторожности масляные каналы могут оказаться загрязненными, что приведет к быстрому повреждению двигателя.

Проверка плоскостности сопрягаемой поверхности головки блока цилиндров

Плоскостность сопрягаемой поверхности головки блока цилиндров проверяют с помощью линейки и набора щупов.

Максимально допустимая деформация

поверхности головки…………………….;………………0,05 мм

Головка блока цилиндров перешлифовке не подлежит.

1. Впускные клапаны.

Ширина «X»рабочей фаски седла……………..1,7 мм

Угол а конуса рабочей фаски…………………………120°

Исправление геометрии седел впускных клапанов производят путем обработки участка 1 седла фрезой № 208 под углом 31°. Затем фрезой № 211 уменьшают ширину кромки седла на участке 2 под углом 75° до достижения требуемой ширины «X» с последующей шлифовкой.

1. Выпускные клапаны.

Ширина «X»рабочей фаски седла……………..1,7 мм

Угол а конуса рабочей фаски…………………………..90⁰

Исправление геометрии седел выпускных клапанов производят путем обработки участка 1 седла фрезой № 204 под углом 46°. Затем фрезой №211 уменьшают ширину кромки седла на участке 2 под углом 60° до достижения требуемой ширины «X» с последующей шлифовкой.

Примечание: Важно добиться, чтобы в результате обработки клапан садился на седло правильно, как показано на рисунках ниже.

Клапаны

Диаметр стержня клапана……………………………7 мм

Угол конуса рабочей фаски клапанов:

Впускных…………………………………………………….120°

Выпускных……………………………………………………90°

Диаметр тарелки клапана:

Впускного……………………………………….37,5 ±0,1 мм

Выпускного…………………………………….37,5 ±0,1 мм

Ремонт седел клапанов

Седла клапанов

Угол конуса рабочих фасок седел клапанов a:

Впускных……………………………………………………..120°

Выпускных…………………………………………………….90°

Ширина «X» рабочей фаски:

Впускных………………………………………….1,7 ±0,1 мм

Выпускных……………………………………….1,7 ±0,1 мм

Наружный диаметр «D» седел клапанов:

Впускных………………………………………………..38,5 мм

Выпускных……………………………………………..34,5 мм

Внимание: При замене клапанов вновь устанавливаемые клапаны должны иметь такой же реферанс (1), что и старые клапана, во избежание повреждения клапана и седла.

Направляющие втулки клапанов

Номинальный внутренний

диаметр втулки…………………………………………..7,0 мм

Номинальный диаметр отверстий в головке блока цилиндров под

направляющие втулки клапанов……………….12,0 мм

На всех направляющих втулках впускных и выпускных клапанов установлены маслосъемные колпачки, которые после снятия клапанов должны быть заменены новыми. Угол р установки направляющих

втулок впускных и выпускных клапанов……………..17°

Длина выступающей части направляющей втулки клапана, входящей в клапанную пружину (без нижней тарелки):

Втулка впускного клапана……………………12,34 мм

Втулка выпускного клапана…………………12,34 мм

Клапанные пружины

Параметр	Тип 1	Тип 2
Длина в свободном состоянии, мм	46,5 ±2	46,64
Длина под нагрузкой, мм:
нагрузка 270 Нм	37	37
нагрузка 536 Нм	—	27,5
нагрузка 650 Нм	27,6	—
Длина с полностью сжа’ыми витками, мм	26,0	23,63
Диаметр проволоки, мм	4,0	3,8
Внутренний диаметр пружины, мм	21,5	21,5

 

Проверка оси коромысел

1. Проверьте состояние рабочих поверхностей пят коромысел и их регулировочных болтов.
2. Убедитесь, что отверстия (D) для смазки поверхностей кулачка и пяты коромысла не закупорены.
3. Изношенные детали замените.

Распределительный вал

Осевой зазор……………………………………0,01 — 0,15 мм

Число опор………………………………………………………….5

Снятие поршневых пальцев

1. Установите поршень на гризму (S) так, чтобы поршневой палец совпал с отверстием для его приема при выходе из поршня.
2. Оправкой (1) выдавите палец из поршня.

Поршни

Поршневые пальцы установлены с горячей посадкой в верхней головке шатуна и с плавающей в бобышках поршня.

Размеры поршневых пальцев.

Длина…………………………………………………….62,0 мм

Наружный диаметр………………………………..19,0 мм

Внутренний диаметр……………….. 10,55 — 11,50 мм

— Смещение оси отверстия для поршневого пальца (2) относительно плоскости симметрии поршня (3) составляет 0,8 ± 0,15 мм.

— Ориентация поршня: стрелка (7) должна быть направлена в сторону маховика.

— На участке (4) указана высота поршня (поршни размерных групп А, В, С).

— На участке (6) указан тип двигателя.

— Маркировка на участке (5) на поршне предназначена только для поставщика.

Маркировка поршней

1. Тип 1.

Примечание: При установке поршней в цилиндры важно проследить за правильностью расположения выступа (8) на днище поршня в цилиндрах 1 -2 и 3-4. 2. Тип 2.

— Смещение оси отверстия для поршневого пальца (2) относительно плоскости симметрии поршня (3) составляет 0,8 ± 0,15 мм.

— Ориентация поршня: метка «Л» (7) должна быть направлена в сторону маховика.

— На участке (4) указана высота поршня (поршни размерных групп А, В, С).

— Маркировка на участке (5) на поршне предназначена только для поставщика.

Примечание: При установке поршней в цилиндры важно проследить за правильностью расположения выступа (8) на днище поршня в цилиндрах 1 -2 и 3-4.

Расположение поршней

1. В цилиндрах 1 и 2 поршень должен быть установлен так, чтобы метка «Vt» (тип 1) или метка «Л» (тип 2) была направлена к маховику, а выступ (8) располагался справа от вертикальной средней плоскости (9) цилиндра.

1. В цилиндрах 3 и 4 поршень должен быть установлен так, чтобы метка «Vf» (тип 1) или метка «Л» (тип 2) была направлена к маховику, а выступ (8) располагался слева от вертикальной средней плоскости (10) цилиндра.

Таблица. Зависимость диаметра поршня от диаметра цилиндра.

Размерная группа поршня Диаметр поршня, мм Диаметр цилиндра, мм А 79,465 — 79,474 79,500 — 79,509 В 79,475 — 79,484 79,510-79,519 С 79,485 — 79,495 79,520 — 79,530 Таблица. Размерные группы поршней. Размерная группа Диаметр поршня, мм Тип 1 Тип 2 А 79,465 — 79,474 79,460 — 79,469 В 79,475 — 79.484 79.470-79.479 С 79,485 — 79,495 79,480 — 79,490

Зазор между поршнем и цилиндром: Тип 1………………………………………….0,025-0,045 мм Тип 2………………………………………….0,030-0,050 мм

Размерные группы гильз цилиндров

Внимание: Очень важно подбирать поршни по диаметру гильз в блоке цилиндров. Это делается следующим образом.

По положению отверстий «Т» относительно верхней поверхности блока цилиндров можно определить размерные группы всех цилиндров (по номинальному диаметру) и соответственно подобрать поршни (см. приведенную ниже таблицу с информацией по подбору цилиндро-поршневых групп).

Пояснение: маркировочное поле содержит три ряда (1, 2 и 3) позиций меток, каждый из которых соответствует определенной размерной группе (А, В и С) цилиндра. Каждый ряд содержит четыре позиции (D) меток, соответствующих номеру цилиндра.

Таблица. Размерные группы гильз цилиндров.

Расстояние ряда Т от поверхности блока цилиндров Размерная группа 1 ряд -17 мм А 2 ряд — 27 мм 3 3 ряд — 37 мм С

Измерение диаметра поршня

Диаметр поршня измеряют на расстоянии Е = 41,5 мм от его днища.

Поршневые кольца

На каждом поршне установлено три кольца, толщина которых следующая:

Верхнее компрессионное кольцо……………….1,5мм

Нижнее компрессионное кольцо………………..1,5 мм

Маслосъемное кольцо……………………………….2,5 мм

Шатуны

Осевой зазор шатуна на шейке

коленчатого вала……………………… 0,31 — 0,604 мм

Расстояние между центрами

отверстий в верхней и нижней

головках шатуна………………………..128 ± 0,035 мм

Коленчатый вал

Число коренных подшипников……………………………..5

Коренные и шатунные шейки вала упрочнены обкаткой роликами. Диаметр коренных шеек, мм:

Номинальный…………………………………….48,010 °.₀,02

Ремонтный размер

(после расточки)………………………………….47,76 °.₀,02

Диаметр шатунных шеек, мм:

Номинальный………………………………………43,98 °.₀.о2

Ремонтный размер

(после перешлифовки)………………………..43,79 °.₀.о2

Осевой зазор коленчатого вала:

Номинальный (без износа)………….0,045 — 0,252 мм

Допустимый при износе……………………….0,852 мм

Для регулировки осевого зазора вала имеются прокладки разной толщины, устанавливаемые на третий коренной подшипник вала.

Установка вкладышей подшипников коленчатого вала

1. В коренных подшипниках 1, 3 и 5 устанавливаются вкладыши (верхний и нижний), не имеющие смазочных канавок (А).
2. В коренных подшипниках 2 и 4 устанавливаются вкладыши (верхний и нижний), имеющие на внутренней поверхности канавки (В).

Диаметр вкладышей коренных подшипников:

Номинальный диаметр «X»……………………47,75 мм

Ремонтный диаметр «X»…………………………..48 мм

Диаметр вкладышей шатунных подшипников:

Номинальный диаметр «X»……………………43,75 мм

Ремонтный диаметр «X»…………………………..44 мм

Блок цилиндров

Посадочные диаметры (5) гнезд вкладышей коренных подшипников в блоке цилиндров маркируются (гравируются) метками (6) над масляным фильтром.

Таблица. Посадочный диаметр гнезд вкладышей коренных подшипников.

Положение меток (6) Размерная группа Диаметр гнезда в блоке, мм 1 = 17 мм А 51,936-51,941 2 = 27 мм В 51,942-51,949

Примечание:

— Маркировочное поле содержит два ряда (1, 2) позиций меток, соответствующих размерным группам (по диаметру) А и В гнезд вкладышей коренных подшипников.

— Положение метки в ряду (D) соответствует номеру коренного подшипника.

Взято с loganrenault.ru

3Процесс ремонта , подробный разбор

Видео ремонта двигателя рено логан

Сначала сливаем охлаждающую жидкость и масло с двигателя:

Как это сделать можно прочитать тут Замена охлаждающей жидкости Рено Логан

Затем отключаем все разъёмы, тросики, шланги и т.д. Снимаем воздушный фильтр, катушку зажигания, дроссельную заслонку, рампу и т.д.

Приступаем к снятию ремней генератора и ГРМ:

Замена ремня генератора и вспомогательных агрегатов:

Замена ремня ГРМ на рено логан:

После снятия ремней наблюдаем текущую помпу и слабенькую сопливость сальника коленвала. Помпу и сальник под замену.

А вот и первая засада, которая меня поджидала! Снятию головки блока цилиндров будет мешать жгут проводов, который идёт к генератору, насосу ГУР и компрессору кондиционера.

От насоса ГУР и генератора провода отключаются элементарно, а вот от кондиционера один проводок отключить никак не получилось. Он протянут в узенькую щель между генератором и компрессором. В общем, пришлось снимать насос ГУР (заодно поменял жидкость ГУР) и генератор, только после этого получилось отодвинуть этот кабель в сторону.

Замена жидкости ГУР:

На фото этот проклятый проводок:

Далее снимаем клапанную крышку и головку блока цилиндров (ГБЦ). Для снятия и установки ГБЦ потребуется две головки торцевые Е-профиля — Е12 и Е14

Не забыть открутить одну гайку снизу, которая прикручена к скобе усиления впускного коллектора.

Снимаем ГБЦ и ставим предварительный диагноз — на поршнях сильный масляный нагар, плоскости головки и блока в норме, т.к. между цилиндрами нет «пробоев» выхлопных газов и подтёков охлаждающей жидкости. Можно не шлифовать. Поршня в цилиндрах не болтаются. Выработки на стенках цилиндров практически нет. Растачивать не надо.

Далее необходимо снять масяный поддон (картер) двигателя, чтобы внуть поршня. И, вот тут, меня поджидала засада №2! Снятию поддона мешает подрамник!

Соорудил вот такую конструкцию для вывешивания двигателя:

Как снять подрамник можно посмотреть здесь:

Двигатель получается подвешенным за опору на КПП и на моей конструкции.

Снимаем поддон, достаём поршня. Я каждый поршень помечал керном вот таким образом:

На стороне, обращённой к заду авто, лазером нанесены какие-то буквы. Кстати, так же помечал и клапана (фото нет). Опять наблюдаем сильный нагар на верху и на боках поршня, а также полное залегание маслосъёмных колец.

Отскребаем, отчищаем, отмываем.

Приступаем к разборке ГБЦ, например так:

https://youtu.be/8bwhjd72iR8

Установка ГБЦ:

https://youtu.be/HnxJhnHBUYE

Я клапана не менял, притёр старые. Заменил маслосъёмные колпачки (сальники клапанов), старые были просто дубовые и свою функцию уже не выполняли. А вот так выглядели внутренние камеры клапанов:

Далее приведу фото заменённых деталей (помпа, поршневые кольца, шатунные вкладыши, болты головки, передний сальник коленвала, передний сальник ГРМ, маслосъёмные колпачик, прокладки головки и клапанной крышки)

Далее собираем всё в обратном порядке, заливаем жидкости и масла. Сначала прокручиваем двигатель несколько секунд стартером с отключённым зажиганием. Затем подключаем катушку зажигания и делаем короткие запуски двигателя для равномерного смазывания всей системы. Потом небольшие прогревы двигателя для обгорания солярки, которой всё мылось, перегревать нельзя, чтобы не было возгорания. Выпускаем воздух из системы охлаждения. И только потом, когда перестанет идти сильный дым от наружных частей двигателя, заводим его и прогреваем до срабатывания вентилятора и выпускаем оставшийся воздух из системы охлаждения.

4. Заключение о ремонте двигателя

Всё! Дальше обкатка 1000 км. и затем замена масла и фильтра, регулировка клапанов и подтяжка свечек.

Цена запчастей при ремонте двигателя рено логан: 13 000 ₽

Взято с drive2.ru/l/457316848757704730/

K7M — 1.6-литровый силовой агрегат с 8-клапанным исполнением. Выпускается с 1995-го года в Испании, а с 2004-го года на территории Румынии, где активно использовался для установки на автомобили Dacia Logan, Sandero, Stepway и другие. Владельцы машины с таким мотором должны знать, в чем его особенности, какие для него характерны неисправности и проблемы.

Описание устройства двигателя Renault K7M

Впервые K7M появился в 1995 году на автомобиле Рено Меган. Машина получила ДВС с распределенным впрыском горючего, блоком из чугуна и ГБЦ с 8-ю клапанами. В качестве приводного устройства для ГРМ используется ремень, а в цепи зажигания предусмотрена только одна катушка.

Сначала K7M производился только в Испании. После появления 2-го поколения машин Меган и Сценик с новыми моторами сборку перенесли в Румынию. Здесь агрегат устанавливался на машины Dacia и пользовался большим спросом. Со временем K7M попал в РФ, где нашел применение на Рено Логан и Сандеро, а также Лада Лагрус.

Расшифровка K7M:

• К — линейка двигателей производителя;
• 7 — бензиновый мотор с 2-клапанным исполнением на цилиндр;
• М — объем двигателя 1.6 л.

После букв идет три цифры, которые указывают на особенности K7M, установленного на конкретное авто. К примеру, K7M 710 означает, что на машине установлена МКПП.

Особенности конструкции

K7M — 4-тактный, 8-клапанный и 4-цилиндровый мотор, работающий на бензиновом топливе. Имеет рядное исполнение цилиндров и поперечную установку. Оборудован инжекторным MPI-питанием, электронной системой зажигания и соответствие нормам Евро-3.

Головка и блок цилиндров

Производители предусмотрели цельный блок цилиндров, который опоясан охладительным устройством, имеет верхний картер и 5 опор коленчатого вала. В роли опорных элементов выступают перегородки картерной части.

При отливке головки и блока использовался чугун высокого качества, отличающийся повышенной прочностью. Он легко ремонтируется, благодаря гильзованным цилиндрам, которые проточены в кожухе.

В блоке предусмотрены отверстия для крепления разных элементов и навесной аппаратуры. В этом же месте имеется главная магистраль, по которой подается масло для охлаждения. ГБЦ изготовлена из алюминия, имеет поперечную систему продувки камеры. На клапанах предусмотрены пружины, фиксирующие пару сухарей и «тарелку». Фиксация оси осуществляется с помощью болтов в верхней части ГБЦ.

Регулирование зазоров клапанов осуществляется с помощью специальных болтов с контрящими гайками. Последние ставятся в плечи коромысел и опираются на боковую часть стержней.

Распределительный вал K7M стоит на подшипниках, который встроены в тело ГБЦ, а специальный фланец обеспечивает крепление. Прокладка-уплотнитель между ГБЦ и блоком вырезается из тонкой пластинки из металла.

Коленвал и поршни

При изготовлении вкладышей разработчики использовали тонкую сталь, покрытую антифрикционным слоем. В постели, предназначенной для коренного подшипника, есть проточки для монтажа пары полуколец. В функцию последних входит ограничение движения коленчатого вала по отношении оси.

Алюминиевые поршни K7M отличаются меньшим весом и большим сроком службы. На каждом из них предусмотрено по 3 углубления, на которые устанавливаются кольца для съема масла и обеспечения компрессии. Пальцы установлены в поршневые бобрышки с зазором и плотно фиксируются в верхней части шатунов.

Соединение с коленчатым валом имеет схожую с коренной конструкцию. При изготовлении шатунов используется сталь, а стержни изготавливаются с применением 2-таврового сечения.

Технические характеристики

K7M в базовой версии имеет следующие технические характеристики:

• вид — рядный;
• число цилиндров/клапанов — 4/8;
• диаметр цилиндра — 79.5 мм;
• поршневой ход —80.5 мм;
• момент — от 124 до 137 Н*м;
• вид питания — инжекторный;
• мощность — от 82 до 90 «лошадей»;
• коэффициент сжатия — 9.5-9.7;
• тип горючего — АИ-92;
• экологичность Евро — 3, 4 и 5;
• масса — 127 кг.

Расход топлива

Точный расход K7M объемом 1.6 л указан в мануале к транспортному средству. Зависит от марки/модели и вида КПП. Значение также имеет тип вождения, исправность силового агрегата, особенности эксплуатации и другие факторы.

Для примера рассмотрим расход топлива на машине Рено Логан 2011 года с МКПП:

• городской цикл — 9.9 л;
• трасса — 5.8 л;
• смешанный — 7.2 л.

Модификации

У мотора есть множество модификаций, которые отличаются креплением, мощностью, нормами экологичности и коэффициентом сжатия. Есть отличия соединения с механической или автоматической коробкой передач.

Рассмотрим несколько примеров:

1. K7MF710 — 1.6-литровый и 4-цилиндровый ДВС мощностью 87 л. с. Устанавливается на Дача Логан. Имеет по 2 клапана на цилиндр.
2. K7M 800 — мотор на 1.6 л мощностью 84-85 лошадиных сил. Ставился на Logan MCV и Pick-Up.
3. K7M812 — 80-сильный мотор для Рено Логан. Имеет объем 1.6 л, по 2 клапана на цилиндр и рядное расположение.
4. K7MA812 — ДВС на 83 лошадиные силы. Ставился на Рено Логан и Сандеро, Дачия Лоджи и Доккер, а также Рено Лагрус.
5. K7MF410 — 1.6-литровый агрегат с мощностью от 80 до 90 «лошадей». Устанавливался на машины Рено Доккер Степвей и Доккер. Имеет максимальный крутящий момент от 124 до 137 Н*м, а степень сжатия 9.5 к 1.
6. K4M — двигатель на 1.6 л мощностью 102-115 л. с при крутящем моменте от 145 до 155 лошадиных сил. Встречается на Рено Клио, Дастер и других.

Список модификаций можно продолжать еще долго, но все они имеют незначительные отличия.

На какие машины ставится силовой агрегат

За время производства K7M устанавливался на десятки разных моделей авто. В их число входят Renault Largus, Logan 1, Megane, Scenic. Кроме того, Logan, Sandero а также Duster оснащают таким ДВС. Не исключением является и ряд моделей Dacia. Во избежание путаницы приведем основные машины, на которые ставится силовой агрегат, и сведем их в таблицу.

Название марки	Модель	Годы выпуска
Дачиа	Доккер 1	2012 – н. в.
	Сандеро 1 Степвей	2009 – 2012
	Сандеро 1	2008 – 2012
	Лоджи 1	2012 – н. в.
	Логан 1 MCV	2006 – 2013
	Логан 1	2004 – 2013
Рено	Клио 2	1998 – 2000
	Меган 1	1995 – 1999
	Сандеро 2 Степвей	2014 – н. в.
	Доккер 1	2012 – н.в.
	Сандеро 1 Степвей	2009 – 2014
	Доккер 1 Степвей	2019 – н.в.
	Сандеро 2	2012 – н.в.
	Логан 1	2005 – 2014
	Сандеро 1	2009 – 2014
	Логан 2	2012 – н. в.
	Сценик 1	1996 – 2003
	Логан 2 Степвей	2018 – н. в.
LADA	Ларгус универсал	2012 – 2015
	Ларгус фургон	2012 – 2015

Плюсы и минусы

Практика применения K7M позволяет выделить сильные и слабые места двигателя. К преимуществам стоит отнести:

У K7M есть и минусы:

Варианты тюнинга

Силовой агрегат K7M можно оптимизировать путем удаления каталитического нейтрализатора и достижения мощности в 86 «лошадей». Дополнительно можно поставить новый выхлоп и установить спортивную прошивку. При таком подходе удается получить еще пару лошадиных сил, но кардинальных изменений не будет. Единственное, что существенно поменяется — расход топлива.

Второй вариант — установка компрессора в виде готового Кита. К производителям таких изделий можно отнести Авто Турбо, которые выпускают ПК-23-1 на 0.5 бар. Его можно оставить без изменений в механической части и получить до 100 «лошадей» под капотом.

При монтаже ПК-23Е на 0.7 бар придется сделать дополнительные работы:

• оптимизация или замена поршневой;
• установка более толстой прокладки ГБЦ.

В обоих случаях придется установить форсунки Бош-107, доработать выхлопную систему и выполнить настройку. При наличии необходимых средств можно сделать компрессор на базе Toyota SC14 от Марка.

Еще одно решение — установка турбины. Здесь потребуются форсунки Bosh-107, прокладка ГБЦ, выхлопная система на 51 мм, пайпы, расходные детали. В качестве турбины можно использовать IHI RHB3 или другой похожий агрегат. Также необходимо установить ЭБУ Январь, для получения около 100 лошадиных сил.

Регламент обслуживания ДВС Renault K7M

Для продления срока службы важно соблюдать правильно подходить к замене расходников и следовать требованиям производителя.

Рекомендации по обновлению оборудования:

• воздушный/топливный фильтрующий элемент — 15/120 тыс. км;
• свечи — 30 000 км;
• дополнительный ремень — 90 000 км;
• фильтр в емкости для топлива — 120 000 км;
• антифриз — 90 000 км.

В зависимости от ситуации может потребоваться замена привода масляного насоса и другого оборудования. Отдельно разберемся с работами по обновлению смазки, замене ремня и регулированию клапанов.

Замена масла

Рекомендуемая периодичность обновления составляет 15 тыс. км. Общий объем рабочей жидкости составляет 3.6 л, а для замены потребуется 3.3 л. Одновременное с заменой масла необходимо менять и фильтр. Тип рекомендуемого масла 5W30 и 5W40.

Замена ремня ГРМ

В K7M предусмотрен ременной привод, который официально служит до 60 000 км, но в реальности служит до 100 000 км. В случае обрыва или перескакивания гнет клапана. Если пропустить момент и дождаться повреждения, ремонт ГРМ будет затруднен.

Регулировка клапанов

Из-за отказа завода-изготовителя от гидрокомпенсаторов регулировать клапанный механизм придется самостоятельно с периодичностью раз в 60 000 км. Размер зазоров для впуска/выпуска составляет 0.1-0.15/0.25-0.3 мм соответственно.

Недостатки, поломки и проблемы мотора Renault K7M

Двигатель K7M имеет ряд характерных болячек, которые необходимо учесть автовладельцам. Рассмотрим особенности подробнее

Перегрев и троение двигателя

Повышение температуры K7M выше нормы является распространенным явлением. Результатом может стать повреждение ГБЦ-прокладки. Перегрев, как правило, обусловлен поломкой термостата или других узлов. До замены прокладки рекомендуется сначала устранить неисправность.

Характерная поломка — троение двигателя из-за повреждения изолятора катушки. Перед заменой важно оценить состояние в/в проводов и свечей.

Машина дергается на малом ходу и плавают обороты

Колебание оборотов на ХХ происходит из-за поломки регулятора, загрязнения топливного фильтра или сбоев в работе топливного насоса. Нельзя исключать и другие причины: проблемы с форсунками или поступление воздуха через трещины в коллекторе впуска.

Кривошипно-шатунный механизм и износ подушек двигателя

Одна из проблем K7M – ускоренный износ КШМ, который проявляет себя посторонними шумами в виде звона и стука. Проблема решается путем замены подшипников скольжения коленвала. Возможны более мелкие неисправности, к примеру, износ подушек и поломка датчиков.

Кроме рассмотренных выше, возможны и другие неисправности:

Способы ремонта силовой установки Renault K7M

Двигатель K7M отличается хорошей ремонтопригодности, благодаря надежному блоку цилиндров из чугуна. Простая конструкция обеспечивает простоту ремонта даже в условиях гаража. Главное требование — наличие инструмента и опыта.

Алгоритм работ предусматривает следующие этапы:

• диагностика;
• разборка;
• дефектовка;
• замена неисправных деталей;
• сборка и проверка.

При отсутствии опыта лучше обратиться на СТО, где стоимость ремонта K7M составит от 30 до 100 тысяч рублей в зависимости от сложности проблемы. Для замены деталей важно использовать только оригинальные детали.

В комментариях поделитесь собственным опытом эксплуатации авто с K7M. Расскажите, какие проблемы возникали в процессе эксплуатации, и как их удалось решить. Сохраните материал в закладках, чтобы при необходимости получит доступ к полезной информации.

Издательство: © «Монолит»

ISBN: 978-617-537-186-2-3

Количество страниц: 145

Формат: файл PDF

В данной книге приводятся только описание ремонта двигателя D4F / K7M / K4M / K9K

Ознакомиться и купить полную книгу по ремонту автомобиля Renault / Dacia Logan / Logan MCV с 2012 года (включая ремонт двигателя) можно по ссылке

Содержание

Механическая часть бензинового двигателя 1.2 л

• Общие сведения
• Подготовка к ремонту
• Проверка компрессии
• Навесное оборудование двигателя
• Снятие и установка силового агрегата в сборе
• Ремонт снятого с автомобиля двигателя
• Привод газораспределительного механизма
• Головка блока цилиндров
• Блок цилиндров и кривошипно-шатунный механизм
• Специальные инструменты и приспособления

Механическая часть бензинового двигателя 1.6 л

• Общие сведения
• Подготовка к ремонту
• Проверка компрессии
• Навесное оборудование двигателя
• Снятие и установка силового агрегата в сборе
• Ремонт снятого с автомобиля двигателя
• Привод газораспределительного механизма
• Головка блока цилиндров
• Блок цилиндров и кривошипно-шатунный механизм
• Специальные инструменты и приспособления

Механическая часть дизельного двигателя 1.5 л

• Общие сведения
• Подготовка к ремонту
• Проверка компрессии
• Навесное оборудование двигателя
• Снятие и установка силового агрегата в сборе
• Ремонт снятого с автомобиля двигателя
• Привод газораспределительного механизма
• Головка блока цилиндров
• Блок цилиндров и кривошипно-шатунный механизм
• Специальные инструменты и приспособления

Система смазки

• Общие сведения
• Слив и заправка моторного масла
• Проверка давления моторного масла
• Масляный поддон двигателя
• Масляный насос двигателя
• Датчик давления масла двигателя
• Маслопровод турбокомпрессора (только дизельный двигатель K9K)
• Специальные инструменты и приспособления

Система питания

• Топливный бак и топливопроводы
• Проверка подачи топлива
• Проверка давления топлива
• Топливный фильтр
• Топливный насос высокого давления
• Привод регулировки подачи топлива
• Топливная рампа
• Топливные форсунки
• Специальные инструменты и приспособления

Система управления двигателем

• Блок управления двигателем
• Датчик положения коленчатого вала
• Датчик температуры охлаждающей жидкости
• Датчик детонации
• Система улавливания паров топлива
• Специальные инструменты и приспособления

Отзывы покупателей

Приветствую! Вот и пришла пора заключительной вроде как части этой эпопеи, но заключительная не является завершающей =).

Начну с того что ремонт затянулся почти на 3 недели по причине временного отсутствия денег, ожидания прихода поршней и задержки по ремонту головки блока.

Сначала заказал поршни Nural, но экзист почему то выдал отказ поставщика. Турецкие ATS заказывать не хотел, как то стремно было покупать то что по отзывам не очень хорошо ходит, ну а китайские Autowhelt отпали сами собой, и поэтому были заказаны поршни Mahle, и ждал я их почти неделю пока они придут. Как пришли сразу отнес блок в расточку. Расточили в первый ремонтный размер (+0.50), ну и хонинговка соответственно, за расточку блока и перепрессовку поршней отдал 5200 рублей.

С головкой вообще история забавная вышла. По сути отдал её вместе с блоком, вечером позвонили и сказали что отдефектовали и завтра будут работать над ней и 2-3 дня и все будет готово. В общем 2-3 дня растянулись почти в 2 недели. Пока жалобу на них не накатал на сайте ничего не делали =). Ну сделали и ладно, я в принципе не торопился, но ответ «у нас возникли тех. проблемы с вашей головкой, которые вас не касаются» меня расстроил, не думал что такая солидная вроде как фирма «механика» так обращается с клиентами.

На выходных начали с товарищем собирать все это дело. Сначала собрали головку, заодно снял и почистил дроссель. С головкой проблем не возникло. Ниже пара фоток головы:

Потом приступили к блоку, и тут возникла первая засада. По мануалу во все постели блока коренных опор вставляются вкладыши с отверстием и проточкой, а в крышки 1, 3, 5 вставляются глухие гладкие вкладыши а в 2 и 4 крышки вкладыши с проточкой. Но в комплекте было 5 с проточкой и 5 гладких, т.е. получается что в 2 и 4 ставить тоже без проточек? Полазив по форумам решили что можно поставить и без проточек в крышки.
3я опора является самой загруженной и там по мануалу гладкая, дак зачем тогда в других (2 и 4) менее нагруженный проточка? Якобы для смазки. В общем этот вопрос для меня остается открытым, но будем надеяться на лучшее =).

Фотик сфокусировался на жидкости для очистки ликви моли, кстати хорошая вещь, особенно если досталась нахаляву)

Коленвал ставили без каких то ниток и прочее. Просто хорошо обезжиривали вкладыши, обильно потом поливали маслом и затягивали с нужным моментом все болты.

Далее пошли поршня, тут без проблем, только жалко было отдавать 600 руб за обжимку которой я по сути попользуюсь один раз =)

Следом поставили маслянный насос, помпу, крышки боковые. Под помпу герметик, под крышки тоже герметик.

Кстати внимательным надо быть при установке сальника КВ со стороны помпы, там нет ограничителя и он попросту может упасть внутрь крышки если сильно задавить его туда, сделали заподлицо с крышкой.

Потом поставили поддон картера, предварительно налив в маслонасос масла, чтобы сильно на сухую он не крутил. (хотя зачем? =) )

Далее поставили маховик, диск и корзину сцепления отцентровав его длинной головкой на 13 и изолентой =).

В общем двигатель принял вот такой вид:

Потом была куча секса по замене опор двигателя (особенно задней) и собственно вкорячивания и сближении его с коробкой и после N-го количества часов стало вот так:

Потом еще несколько часов по установке навесного, подключения датчикой и т.д. с поиском необходимых болтов, которые не смотря на пометки все равно не подходили или попросту потерялись, но все собрав, отрегулировав клапана, покрутив за колесо и разогнав масло вручную, а потом стартером начали заводить. На наше удивление он завелся чуть ли не с пол оборота 0_о.

Двигатель работал в принципе ровно и нормально, как работает двигатель после долгого простоя. Но радость наша была не долгой и теперь кульминация!

Двигатель то завелся и нормально работал, но машина решила никуда не ехать =D. В общем сцепление не работает и передачи не включаются =). Хлебнув с горя машинного масла и с мыслями об скором новом демонтаже двигателя оттащили машину на галстуке домой. И начали думать что мы неправильно собрали.

Сначала подумали что не тот диск сцепления (см. фото со сцеплением) типа лепестки слишком ушли и подшипник просто до них не достает. Но сцепление SACHS я проверял по 2м каталогам и + мне его пробили в экзисте, и оно должно быть нормальным, значи дело либо в выжимном, либо еще в чем то, хотя выжимной мы сравнивали со старым, и они были идентичны.

При сборе я обратил внимание на шаровую опору вилки и остатки чего то зеленого на самом шарнире.
В общем дело мне кажется вот в этой копеечной штуке под номером 23:

Т.к. Она у меня по сути разбита и отсутствует, то вилке просто не хватает хода чтобы отжать диск.
Съездил к местным официалам и заказал у них эту штучку, но она двух видов, белая и зеленая (наверное моя), белая была в наличии ценой в 74руб:

По виду её не хватит, так что теперь жду 2-3 рабочих дня пока привезут зеленую, но ценой уже 250руб! Отличие существенное, надеюсь что и они сильно отличаются, а еще больше я надеюсь что я смогу поменять эту втулку через окошко вилки сцепления, ибо опять половинить двигатель с коробкой нет сил уже и желания.

А еще почему то не горит лампочка давления масла, может датчик накрылся или провода оборвали где то, или просто лампочка перегорела в приборке?

Вот такое вот недозаключение! Но я не унываю и надеюсь на лучшее =).

А теперь приблизительная смета:
По номерам запчастей обращайтесь если что.

1. Расчточка блока, хонинговка блока, перепрессовка поршней___5200р
2. Дефектовка и ремонт ГБЦ (замена клапанов, направляющих, фрезеровка)___5900р
3. Опоры двигателя SASIC____1200р
4. Полукольца упорные Reault___610р
5. Болты ГБЦ Reinz___400р
6. Прокладки картера Reinz___1500р
7. Комплект прокладок двигателя Reinz___2500р
8. Втулки клапанов Metelli___1000р
9. Клапана AE___1500р
10. Вкладыши шатунны Kolbenschmidt___800р
11. Комплект коренных вкладышей Glyco___650р
12. Фильтр масляный Mann___160р
13. Штифты крепления правого привода Taksim___80р
14. Поршни Mahle____11700р (!)
15. Диск сцепления SACHS___2300р
16. Подшипник выжимной LUK___600р.
17. Масло, антифриз, масло в коробку на долив и другая химия___2500р

В общем сумма 38600 ну плюс непредвиденные расходы округлим до 40000р.
Получилось сумма за контрактный мотор. Так что решайте сами что лучше, кот в мешке или кот в мешке собранный своими руками =) Надеюсь все благополучно завершится и она еще будет ездить =) Всем добра и котиков!