Руководство по ремонту ремонт суппортов

Всем здрасьте !:)
Цель этого поста помочь сомневающимся, это действительно просто. Я не химик, и мало что понимаю в смазках но верю в инструкции, ведь их пишут инженеры.)) Опять же я не претендую на истину в последней инстанции и не умничаю, просто делюсь опытом.

Предлагаю небольшой мануал по быстрому перебору суппортов в домашних условиях). На примере суппортов Honda Accord IV поколения.
По моим скромным наблюдениям в 90% случаев причиной поведённого диска является необслуженный суппорт. В очень редких случаях кривая скоба суппорта, бывало и такое… поймал как-то арматуру торчащую из земли. Суппорт должен ходить по направляющим абсолютно свободно, также и поршень должен ходить без перекосов и не клинить. Чего только не пихают в направляйки… в результате разъедаются пыльники, запиханная хрень густеет и становится смолой…смешиваясь с грязью попавшей через порванный пыльник становится абразивной смолой, да вы и сами думаю не раз видели что там творится в этих суппортах, а если не видели – увидете при переборе. Это как не чистить зубы…некоторое время проканает… а потом праздник для стоматолога…
Некоторые драйверы меняет сразу тормозные диски на побольше, они ж греются меньше, площадь же больше, т.е. прощает больше косяков по суппортам, но это не наш метод ) Наш метод — исправный сток + мануал, вот это рулез ! Странно думать что инженеры honda отключают мозг, когда проектируют тормоза на конвейер и ставят заведомо недостаточный маленький диаметр тормозных дисков… как думаете? А меня регулярно в этом убеждают)
Для примера беглый осмотр суппорта на моём купе.

Суппорт по такой «смазке» двигался практически никак…пыльника нет…Состояние поршня – еле вытащил, вот причина, комментарии думаю излишни…

Полный перебор неизбежен. Можно ли правильно перебрать суппорт за вечер ? Запросто, нужно только хорошо подготовиться. Вам понадобятся:

1. Смазка TRW 110PFG
2. Смазка ATE Plastilube
3. Медные (алюминиевые) уплотнительные шайбы 4 шт.
4. Ремкомплект суппорта 2 шт.
5. Паста ГОИ 1000.
6. Бензин 200 грам.
7. Брусок деревянный 40х50
8. Вязальная проволока 50см

9. Ветошь
10. Кисточка маленькая жёсткая.
11. Два болта с гайкой на 6 и 4 шайбы.
12. Кусок резины 5х5 см
13. Ключи на 14, 17 и19, ключ для суппорта 10/12.
14. Шуруповерт или дрель.

В принципе кроме первых 4-х пунктов всё должно быть у водителя, который понимает что его машину разработали инженеры, а не маркетологи.
Шайбы стоят копейки на любом авто базаре, а смазку и ремкомплект заказываем в сети. Узнать номер ремкомплекта по модели машины можно здесь, в каталоге seinsa.
ows-cdn.tecdoc.net/seinsa…f39ddd73a2e22f14a94f205fa
Для суппортов Акebono на аккорд это D4647 по autofren seinsa.
Либо на сайте Frenkit (в принципе то же самое, некоторые профи утверждают что Frenkit сейчас получше).
www.frenkit.es/cmsfk/inde…ca-en.html?view=catalogue

Почему я рекомендую эти смазки ? Постараюсь объяснить. На самом деле вариантов смазок очень мало… и почему-то все относятся к этим смазкам рас3.14здяйски… очень зря…
Повторяю по буквам О-Ч-Е-Н-Ь З-Р-Я !
Назад в школу, в Соичиро мануал (Serevice Manual по Honda Accord IV) Смотрим внимательно.

Полный размер

По моим наблюдением это одно из немногих мест в мануале где указан не тип смазки, а КОНКРЕТНЫЙ производитель и конкретная марка смазки ! Случайность ? не думаю…
Японцы рекомендуют в направляйки под пыльник поршни немецкую смазку ! фирмы Kluber.
на офф.сайте читаем
Kluber Syntheso GLK 0 специальная смазка для широкого спектра применений с почти нейтральным поведением по отношению ко многим эластомерам (резинам) (также EPDM) и пластмассам. Обеспечивает отличную защиту от износа, высокую нагрузочную способность, хорошую адгезию и устойчивость к воде.
Ну вот как бы характеристики подходят для пыльников и направляек.
А вот для рабочей резинки поршня Shin-Etsu Chemical KS 62M отечественная:), она кстати в оригинальных ремкомплектах на CRV идёт (из того что знаю) в придачу, да и GLK 0 уже заменили тоже на Shin-Etsu G-40M.
Shin-Etsu Chemical Co — крупнейшая хим. компания Японии, занимающая 9 место в мире по рейтингу Forbes
Опытные товарищи утверждают, что с завода на японцах в направляйках живёт Niglube-RX или Niglube RM. Вот к примеру оригинальный рем на civic.

На смазках и в мануале написано.
Красная смазка Location: dust cover of caliper, cup of master cylinder — для пыльников направляющих суппорта и для пыльника главного цилиндра (для пыльника поршня суппорта).
Оранжевая смазка Location: pin moving portion — порция для направляющих .
Прозрачная смазка KS M62 судя по руководству по ремонту суппортов используется для смазки уплотнительного кольца перед установкой его в циллиндр. Это резиновое кольцо непосредственно контактирует с тормозной жидкостью и прозрачная смазка тоже.
Что там вам дядя Петя советовал в суппорты ? медную смазку везде? или LiquiMoli с нарисованным тормозным механизмом ? может Bosch ?
для справки
Bosch Superfit ( свою смазку Бош покупает примерно там же, что и Ате — у Henkel/Loctite ). В направляющих пальцах суппортов ее применять нельзя поскольку смазка эта минеральная ( на нефтяной основе ), ее основа разрушает резинки пальцев . For brake pad shims only !
Немного перефразировав Михал Михалыча Жванецкого могу сказать так: «Можно смазывать чем угодно, если не интересует результат…»
Три разных смазки в суппорт ! Три, Карл ! хотя можно обойтись и двумя.
Именно смазка Niglube идёт под номерами как оригинал для японцев (номера на картинке). Внизу справа смазка TRW, которую купить проще всего и которая также
подходит для направляющих и на которой остановился я.

Этосмазка для всего суппорта, кроме колодок, т.е. её можно использовать и при сборе суппорта и для направляющих, а вот как противоскрипную (в местах прилегания колодок к суппорту и поршню) нужно использовать другую смазку, например ATE Plastilube.
Ну, можно приступать к работе. Сняли колесо, машина на подставке. Первым делом нужно снять тормозной шланг. Готовим такую штуку, чтобы закрыть выход тормозной жидкости.

Быстренько откручиваем крепёжный болт тормозного шланга, хотя больше 50 грамм вряд ли успеет вытечь. Нужно сразу рядом иметь отвёртку шлицевую, уплотнительные шайбы расплющиваются а их желательно быстро снять, так как не дают вытащить болт) И быстренько затягиваем нашу конструкцию. В нете чего только люди не придумывают… пихают фум ленту и т.д. и т.п. по-моему так проще всего. Теперь можно смело возится с суппортом.
Из суппорта сливаем тормозуху. Вынимаем поршень. Нет компрессора не беда. Упираем суппорт в стену, в отверстие вставляем железяку, например ненужное сверло на 8 тупым концом в поршень, с другой стороны подпираем домкратом и потихоньку выжимаем, пойдёт на перекос, прокручиваем сантех ключом (аккуратно за верхнюю часть поршня).

Вот такие выходят красавчики и это ещё хороший вариант ) Материал уплотнительного кольца переходит на хромированную поверхность поршня, он буквально становится частью поверхности поршня. И поршень перестаёт двигаться как нужно.

Для начала моем всё щёткой с бензином. На фото отчётливо видно, что чёрные резиновые полосы на поршнях никуда не деваются) И их прийдётся добороть.

Именно для этого и понадобится брусочек, дрель и паста ГОИ. Паста ГОИ (государственный оптический институт) представляет собой порошок оксида хрома (потому зелёная), в органических связующих и вспомогательных веществах. Вот желательно взять с самым мелким зерном порошка, например 1000. Хотя в оригинале ГОИ есть только 4 типов от 40микрон, 15 микрон, 7 микрон и 0,3-0,1. Вобщем берём самую малоабразивную. Нам нужно снять только херню прикипевшую к поршню. Затачиваем брусок канцелярским ножом засверливаем его и полируем на дрели.
В правую руку дрель, в левую ветошь с намазанной пастой ГОИ. Буквально за 3 минуты получаем практически идеальный поршень. Мне повезло. Слой хрома буквально в одной точке прохудился. Если ваш поршень уже с изрядной корозией прийдётся покупать новый по Autofren или Frenkit. Стоят не дорого. Правый уже после полировки, левый только вымыт.

Усердствовать не стоит, ведь диаметр поршня должен оставаться в стандарте.
Следует обратить внимание на заднюю кромку поршня. Провести по ней пальцем. Если там есть хоть какая-то шероховатость её нужно нулёвкой зашкурить иначе при установке будет испорчена уплотнительная резинка в суппорте.
Таким же образом поступаем с вымытыми направляющими, через головку например.
Первая и третья уже полированы, есть разница)
Далее очередь за самим суппортом и скобой.

Если есть желание и время, чистим суппорт и скобу насадкой на дрель или полимерной насадкой на болгарку и красим, но на работу суппорта это не влияет никак). За вечер тогда не успеть))

Залив в скобу бензинчику вышкребал такое вот. Т.е. медная смазка присутствовала в достатке¬, в перемешку с прочей смазкой.
После вычистки места хода направляющей с особым фанатизмом вычищаем место посадки пыльников. Это важно, так как любой мусор там оставшийся это неплотно сидящий пыльник со всеми вытекающими последствиями Финальную стадию чистки лучше всего делать жёсткой кисточкой, вымывает все остатки говница просто замечательно.
Вот последствия плохо сидящего пыльника поршня пришлось вычищать долго и нудно, минидремелем, потом вручную, поржаветь успело много …

Критерием правильной чистки должно стать «свободное падение» направляющей в скобе вот как справа, а слева нужно дочищать).

Смазываем направляющие и их пыльники TRW PFG110. Смазываем плотно, но без фанатизма. Лишняя смазка выдавится и будет жить под пыльником.

Собираем скобы.

Вычищаем начисто паз и той же PFG110 смазываем уплотнительное кольцо и ставим на место.

Ещё раз сделаю акцент на разных смазках суппорта, чтобы чётко запало в память.

В суппорте есть 3 принципиально разных места по смазке, посему в оригинале с завода их три.
1. Место непосредственно контактирующее с тормозной жидкостью, соответственно смазка не должна вымываться гликолями тормозухи и выдерживать высокие температуры (именно поэтому с завода и в дорогих комплектах колодок присутствуют теплоотводящие пластины которые ставятся с задней стороны колодок).
2. Направляющие. Высокая температура, тормозухи нет.
3. Противоскрипные смазки колодок. Вот именно к этим смазкам относится, например, Bosch Suprofit или LiquiMoly Antiquetcsh paste. Не поленитесь вбить в гугль транслейт название смазки. В названии уже есть все ответы. Нарисованный суппорт – это не инструкция – мазать всё это просто картинка.
В случае с TRW PFG110 смазка удовлетворяет требованиям первых двух пунктах, для третей я выбрал ATE Plastilube.
Мне сильно не нравится метод установки пыльника поршня путём натягивания снятого поршня и запихивания их вместе на место, типа он (пыльник) садят на место. Не убедительно как-то и хрен он так просто сам туда лезет. Предлагаю делать так).
Ставим пыльник на место и 100% убеждаемся, что он сел правильно и плотно, проводим пальцем по внутренней стороне. Потом делаем спец. Девайс из вязальной проволоки:)Один двойной как на фото и просто одиночный зацеп. Главное чтобы не царапать и не рвать пыльник, всё с мягкими краями.

Вставляем «растопырку» пож пыльник, заправляем туда низ поршня левой рукой, а правой одиночным зацепом натягиваем пыльник по периметру на поршень. Получается достаточно быстро. Зато я 100% уверен что пыльник стоит по месту.

Можно пойти ещё одним путём, наподобие установки поршневых колец. Вырезать из пластиковой бутылки цилиндрик, разрезать поперёк, вставить в пыльник и раздвинуть поршнем и аккуратно вставить поршень.
Затем лёгким движением пальцев вдавливаем поршень на место. Входит достаточно легко, ничем вдавливать не нужно, только пальцы)

Всё готово к установке на машину.
После установки скобы, я ещё рекомендую проверить зазоры между диском и скобой. Это очень просто сделать щупами для клапанов. С одной стороныу меня было просто идеально, со второй был разнобой в 5 микрон, думаю стоит начать беспокоится если разница в микрон 20, скорее всего скоба погнута.
Вот при установке колодок, в ретейнеры (противоскрипные пластины) мажем 2-й смазкой ATE Plastilube на первых картинках номер 2 (как раз самое оно) или Bosch Superfit, или Malykote медной. Как правило эти смазки называются именно противоскрипными !

Ставим новые уплотнительные колечки и подсоединяем тормозной шланг к суппорту.

Ну вот пожалуй и всё. Показателем правльного перебора должно быть то, что суппорт должен легко скользить по направляющим усилием пальцев (понятно при отведенном поршне).

Ну и прокачка ! и долив тормозухи, но это уже мелочи)

Всем добра и перебраных суппортов ! )
P.S. Кому будет интересно, ещё популярно по тормозам )

Тормоза для ламеров. #1 инструмент для измерения биения.
www.drive2.ru/l/473618483028951685/
Тормоза для ламеров. #2 выбор тормозных дисков.
www.drive2.ru/l/473786983185907949/
Тормоза для ламеров. #3 3амена тормозного диска на CB (СС).
www.drive2.ru/l/474262247087014260/

Ремонт суппорта своими руками — инструкция

 

На работоспособность тормозной системы влияет немало факторов. Из второстепенных можно отметить качество шин, развесовку, стиль вождения и настройки подвески, а среди главных фигурируют тип тормозов, давление в тормозной магистрали и т. д. Как всегда, со временем происходит износ компонентов, и это касается суппортов. В первую очередь наблюдается неравномерный износ колодок и диска, из-за чего поршни начинают давить только на одну сторону. И если вовремя не сделать ремонт суппорта своими руками или в автосервисе, его в самый ответственный момент может банально заклинить. 

Назначение суппорта

Данный механизм тормозной системы должен обеспечить достаточное усилие, чтобы замедлить либо вовсе остановить машину. Оно передается к поршням, а те, в свою очередь, включают в работу тормозные колодки. Причем колодки должны двигаться строго параллельно относительно диска – только тогда они могут с необходимым усилием зажать диск, обеспечивая процесс замедления транспортного средства. 

Однако, начиная ремонт тормозных суппортов своими руками, необходимо понимать, что при этом сильное трение вызывает нагрев как суппорта, так и колодок. Вдобавок повышается температура тормозной жидкости. По этой причине производители таких запчастей используют высокопрочные материалы не только с большой степенью теплоотдачи, но и весьма стойких к температурным колебаниям. 

Почему суппорт может выйти из строя

Перечень причин, из-за которых данный узел уже не может выполнять возложенную на него задачу, достаточно велик. Однако главнейшим врагом для суппортов является коррозия, которая возникает вследствие проникновения воды и грязи – именно они приводят в негодность рабочие цилиндры и поршни. Впрочем, даже при исправных пыльниках в механизме накапливается конденсат. Ведь во время сильного торможения диски способны нагреваться до 500-600 °С, чтобы потом охладиться. И количество циклов нагрев/охлаждение исчисляется тысячами. В итоге из-за влаги края поршней и цилиндров начинают активно корродировать, а это приводит к необходимости прикладывать большее усилие на педаль тормоза. 

Кроме того, ремонт суппорта своими руками может потребоваться по следующим причинам: 

 низкое качество тормозной жидкости, в составе которой слишком много воды, провоцирующей коррозию металла;

 окисление пыльников вследствие применения для смазки направляющих неподходящего для данных целей материала;

 нарушение герметичности пыльников.

Проблема тугого хода тормозного поршня рабочего цилиндра со временем только прогрессирует, и система замедления автомобиля начинает либо вовсе отказывать, либо срабатывать через раз. Иногда для решения этой проблемы достаточно ввести в цилиндр устранитель ржавчины и «правильную» смазку или просто смазать направляющие болты суппорта. Однако обойтись малой кровью удается не всегда. 

Когда приступать к ремонту? 

Безусловно, неисправными в тормозной системе могут быть самые разные элементы. Однако каждому механизму или детали свойственны индивидуальные признаки неполадок – зная их, можно определить проблемный компонент. 

В основном причиной того, что требуется ремонт суппорта своими руками, является «закисший» поршень. Причем эта проблема чаще всего встречается на автомобилях с большим пробегом или машинах, владельцы которых практикуют агрессивный стиль вождения. Косвенным проявлением коррозии на детали становится застопоривание ведущих колес, а то и вовсе отказ тормозной системы при нажатии на педаль.

Второй по распространенности проблемой является повреждение штуцера – об этом свидетельствует вытекание наружу тормозной жидкости – и нарушение герметичности пыльника. 

Менять или восстанавливать?

Если поршень клинит в рабочем цилиндре, покупкой ремкомплекта, в который обычно входят лишь пыльники с манжетами да уплотнительные кольца, отделаться не удастся. Ведь необходимо восстановить поверхность цилиндра, а поршень и вовсе подлежит замене. Насколько дорогим окажется ремонт задних суппортов своими руками, зависит от конструктивных особенностей тормозов, модели машины и степени запущенности проблемы. Однако однозначно придется приобретать новенький поршень или искать б/у, а в крайнем случае покупать новый узел. Его цена колеблется в самом разном диапазоне: для массовых автомобилей суппорт стоит 4-5 тыс. руб., а на премиум-иномарки или редкие модели цена может доходить до 12-13 тыс. руб. 

Поэтому самый дорогой вариант выбирается редко, и автовладельцы обычно покупают бэушки – ведь они стоят в 5, а то и 10 раз дешевле. Что касается ремонта суппорта, то он еще выгоднее, так как мы получаем практически новый узел. Ведь меняется едва ли не все – направляющие, поршни, манжеты и т. д., старым остается только восстановленный пескоструйкой корпус тормозного цилиндра. Однако в любом случае ремонт следует начинать с визуального осмотра механизма.

Визуальный осмотр

Вначале нужно убедиться в исправности поршня: при легком надавливании он должен свободно утапливаться в корпус цилиндра. Кроме того, на нем не должно быть ржавчины и большого количества грязи. Далее инспектируем работоспособность направляющих суппорта, целостность пыльника и переходим к колодкам – недопустимо, если разница в их толщине видна невооруженным глазом. 

Поскольку в исходное положение поршень возвращается с помощью манжеты – она не только герметизирует, но и выполняет функцию пружины – нужно убедиться и в ее целостности. Однако это еще не все, так как во время своей работы манжета деформируется, и со временем она может снижать свои пружинящие свойства. Чтобы проверить этот элемент, достаточно вывесить колесо и в момент нажатия или отпуска педали тормоза убедиться, что колесо вращается свободно.

И самое главное: на дисках ни в коем случае не должно быть следов перегрева, о чем свидетельствует фиолетовый цвет металла! 

Почему ремонт нужно начинать с направляющих суппорта

Эти детали, в простонародье называемые «солдатиками», дают сбой чаще любых других деталей суппорта. Они должны быть абсолютно целыми и без каких-либо усилий ходить взад-вперед. Это уж не говоря о том, что направляющие обязаны полностью выниматься. Причем даже малейшие следы ржавчины на них или затрудненность хода – четкий сигнал о необходимости ремонта. В зависимости от ситуации «солдатики» меняют или восстанавливают их работоспособность. 

 Чтобы отремонтировать направляющие суппорта, потребуется универсальный состав «ВД-40» либо какой-то другой подходящий состав, которым нужно прочистить посадочные гнезда этих деталей и пыльники. Свидетельством того, что грязь и другие отложения удалены, является светлая пена вместо потемневшей. Далее нужно смазать сами болты – допустимо использовать даже морально устаревший, но хорошо известный литол – и, вставив их в отверстия, несколько раз пройтись взад-вперед. 

Если направляющие повреждены или треснуты, порван пыльник – ставим новые. Тем более, что они входят в состав специальных ремкомплектов, цены на которые явно не заоблачные. 

По поводу покупки запчастей

Бывает так, что на первый взгляд вопрос, как сделать ремонт суппорта самому, перед водителем не стоит: кругом одна красота – колодки вроде в норме, поршень, диски, направляющие и т. д. тоже в полном порядке. Однако тормоза нет-нет да и подклинивают! И когда начинаешь разбираться, оказывается, что просто автослесарь при проведении технического обслуживания машины, в которое входила замена фрикционных накладок, просто не почистил направляющие колодок. Из-за маленьких «солдатиков» и возникла серьезная проблема: грязевые отложения приводят к необходимости создания давления на поршень выше нормы. 

С заменой дисков тоже возникает очень интересная ситуация – иногда при торможении чувствуются акцентированные удары, а при разборке суппорта оказывается, что диски покоробились. Что это – плохие запчасти? Нет, все дело в автовладельце, который занимался ремонтом самостоятельно и купил не те запчасти. Дело в том, что есть так называемые вентилируемые диски, у которых воздушные каналы расположены под определенным углом. Поэтому левый диск всегда отличается от правого. И если купить два правых диска или два левых и поставить их на машину, то поломка одной из этих деталей рано или поздно случится. Ее причиной станет элементарный перегрев при резких торможениях – ведь из-за неправильного расположения теплоотводящих каналов предусмотренного конструкторами охлаждения не происходит. 

Чтобы сберечь тормозной диск…

Очень часто тормозная колодка изнашивается неравномерно по той причине, что закоревает нижняя направляющая. И все потому, что именно на нее стекает вода с песком и прочими отложениями. В итоге к диску прижимается только верхняя часть колодки, и с течением времени это приводит ко все тому же неравномерному износу. А когда часть фрикционной накладки стирается, возникает эффект трения металла о металл. То есть, колодка начинает резать диск. Причем по правилам технической эксплуатации растачивать его бесполезно – он стопроцентно подлежит замене. Поэтому проводить регулярную очистку и смазку суппорта от грязи – едва ли не единственный способ не попасть на кругленькую сумму, в которую обходится и сама запчасть, и стоимость работ. Причем совершенно неважно, задний или передний это тормозной механизм.

Как снять тормозной суппорт без направляющей скобы 

Демонтаж суппортов на российских автомобилях проходит по стандартной схеме. Иномарки брать в расчет мы не будем ввиду разнообразия их конструкционных особенностей. Итак, логично, что эту процедуру лучше всего проводить с помощью подъемника, при его отсутствии сгодится и домкрат. Когда нужное колесо вывешено, пошаговые действия выглядят следующим образом. 

 1. С помощью трубчатого гаечного ключа откручиваем болт крепления кронштейна магистрали, по которой подается тормозная жидкость. Чтобы снятая деталь не мешала в дальнейшем, ее желательно положить подальше от колеса. 

 2. Выкрутить болт, удерживающий тормозной шланг. Обычно после этого начинает вытекать тормозная жидкость, что можно предотвратить. Для этих целей нужно иметь под рукой крепеж – обычно это болт соответствующего размера и резьбы. 

 3. Снять тормозные колодки, что позволит работать в более комфортных условиях. 

Осталось лишь открутить болты крепления тормозного суппорта и снять его. 

Ремонт и профилактика суппорта

В любом суппорте, со скобой или без нее, предварительно проверяется работоспособность поршня – он должен двигаться нормально. Если это так, следующим шагом должно быть уже вышеупомянутый демонтаж суппорта, снятие тормозных колодок и отсоединение магистрали для тормозной жидкости. Поскольку вся конструкция данного узла подвижна за счет направляющего болта, который движется по втулке с резиновой прокладкой, прокладку следует проверить на эластичность и герметичность. Не менее важно и состояние болта со втулкой. Если оно вызывает сомнение – есть следы закисливания, повышенного механического износа и пр. – эти детали меняются на новые. 

Зачастую отверстие, куда вставляется резиновая прокладка, имеет нарост из затвердевшей пыли. Это приводит к сдавливанию прокладки и препятствованию движению суппорта по направляющим болтам. В таких случаях обязательной процедурой является очистка отверстия от отложений. Однако использование для этих целей круглого напильника противопоказано по двум причинам: во-первых, этот инструмент малоэффективен; во-вторых, его применение часто приводит к появлению выбоин, в которых скапливается еще больше грязи. Оптимальный вариант – дрель с насадкой нужного диаметра. 

Следующий шаг представляет собой нанесение специальной смазки на внутреннюю поверхность отверстия корпуса суппорта. Кроме того, в смазывании нуждается и резиновая прокладка цилиндрической формы, втулка и направляющий болт. И не нужно бояться нанести слишком много, ведь все равно лишняя смазка впоследствии будет вытеснена деталями. 

Обязательной смазке, в том числе профилактического характера, подлежит поршень. Для этого вначале демонтируется кольцо прокладки-пыльника с помощью простой плоской отвертки. Далее поршень вжимается, а образовавшаяся полость очищается и заполняется смазкой. Чистить нужно и пыльник, однако целесообразнее его заменить, надеть поршень и зафиксировать кольцом. Благодаря этому поршень менее подвержен коррозии и ходит более плавно, а пыльник не будет затвердевать при возникновении высокой температуры. 

Чтобы обеспечить повышенную защиту поверхности суппорта от окисления, ее красят антикоррозионной краской из баллончиков. Однако перед этой процедурой металл тщательно очищается от грязи и ржавчины – в последнем случае понадобится металлическая щетка. Как показывает практика, одного баллончика краски вполне хватает на три прохода для каждого из четырех суппортов. 

Если при торможении автомобиля наблюдается скрип, это означает, что некоторые точки суппорта плохо смазаны или же смазка полностью выгорела. Чтобы избежать дискомфорта, при каждой замене колодок следует нанести смазывающий материал на следующие точки – нерабочая поверхность суппорта, два направляющих болта и поршень. И ненужно бояться сделать что-то неправильно: даже автоновичок при минимальном инструктаже вполне способен осуществить профилактические и ремонтные работы в отношении этого механизма. 

Выводы

У автомобилей из Европы, Японии или Америки тормоза всегда срабатывают очень четко. Однако потом, после смены колодок и дисков, эта четкость куда-то исчезает. И только лишь потому, что одной замены главных деталей механизма недостаточно – тормозами нужно заниматься комплексно и регулярно, а не периодически!

Выбрать инструктора:

Отзывы:

Все отзывы

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Важнейшими элементами автомобиля являются тормоза. От функционирования тормозной системы зависит качество вождения и жизнь людей в транспортном средстве. Иногда необходимой частью профилактики неисправности тормозов становится переборка суппорта. Эта часть автомобиля довольно проста в конструкции, так что ремонтировать можно «в домашних условиях».

Выполняем ремонт суппорта самостоятельно 

Для грамотного устранения неполадок суппорта, важно понять его устройство. Сама по себе деталь содержит два составных рабочих элемента: поршень и направляющие. Когда начинает барахлить одна из этих частей, водителю необходимо уделить внимание суппорту и перебрать. Поршень обладает прочной конструкцией, протекание для него — крайне редкое явление. Получается, что поломка устройства, как правило, происходит из-за закисания направляющих, а также поршней, которые трудно выдавить.

Ремонт заднего суппорта своими руками 

Чтобы провести ремонт заднего цилиндра суппорта, потребуется купить запчасти оригинального производства. О необходимости замены вам «намекнут» специфические звуки, напоминающие скрежет и, возможно, визг в тормозной системе. 

Замена происходит так: 

1. Начинается все с подъема «проблемного» колеса или транспорта целиком. Здесь не обойтись без домкрата или специального подъемника. Нужное колесо придется снять. 

2. Производим демонтаж трубки и затем избавляемся от тормозной жидкости в системе. 

3. Далее снимаем неисправную запчасть. 

4. Потребуется очистить и обработать стыки, на которые планируется крепить новый суппорт. 

5. Свинчиваем и собираем тормозную систему, затем — проводим тест на ее исправность. Пример правильной работы позволит убедиться в том, что мы выполнили переборку как надо.

Ремонт переднего суппорта 

Ремонт переднего суппорта своими руками аналогичен заднему. Придется соблюдать строгую последовательность. Когда устройство уже извлечено, снимаем его корпус. Дальше сливаем тормозную жидкость и извлекаем манжету, которую заменим на новую. Поверхность нужно тщательно очистить.

ВНИМАНИЕ! Устанавливать новую манжету можно исключительно с чистыми руками! Сперва ее поверхность надо смазать особой субстанцией. Смазываем тщательно и аккуратно.

Смазка также потребуется поршню, после помещаем его обратно туда, откуда успели вытащить. Этот процесс проделываем с осторожностью и внимательностью, не спеша вставляем и слегка раскачиваем поршень. Не стоит прилагать силу. Как только деталь попадет в паз и “усядется”, надеваем пыльник. Когда убедитесь в том, что чехол пыльника сидит как надо, следует доведение поршня до предела. Чтобы вернуть поршень на место, может потребоваться компрессор. Потом можно приступать к сборке самого суппорта. Очищая поверхность, на которой функционируют колодки, обращаем внимание на наличие коррозии и пыли, грязи — от этого нужно избавиться. Но главное не допустить оплошности и не повредить резьбу. Затем производим сборку по алгоритму, обратному тому, в котором разбирался суппорт. Все элементы тщательно очищаем от ржавчины, смываем с детали тормозную жидкость. Когда ремонт окончен, следует убедиться, что все работает как следует. Возможно, потребуется долить некоторое количество специальной жидкости. Чтобы понять, как справились с задачей, придется совершить тестовый проезд и нажать на педаль тормоза. В случае исправной работы передний суппорт установлен верно.

Ремонт цилиндра суппорта

Основным условием сохранности тормозной системы является внимательная слежка за работой и периодическая регулировка суппортов. Это поможет избежать частой переборки суппорта. Понимание того, каким образом и как часто производится настройка и осмотр прибора сэкономит ваши силы и средства. Внешнюю оценку исправной работы системы нужно проводить как минимум раз в месяц. Обращаем внимание на подтеки всяческих жидкостей. Если вы обнаружили следы подтеков, срочно приступайте к устранению неполадки. Ответственный подход к контролю над работой тормозных колодок также спасет вас от ЧП в виде поломки системы прямо во время движения, а следовательно, избавит от недешевого ремонта и опасности.

Когда автомобиль используется постоянно, производят замену жидкости для тормозов с промежутком в два года. Проблема в том, что когда жидкость в работе, она постепенно набирает влагу извне. Этот процесс дурно влияет на эффективность.

На стадии производства корпус колодок выполняется особенно качественно, а также — сделать их безопасными. Состояние этой детали должно показывать, пора ли произвести замену или нет. Замена тормозных колодок потребует самостоятельно оценить, насколько сильно они износились. В случае частичного износа хватит и отрегулировать втулку, а затем поменять жидкость для тормозов.

Переборка суппорта своими руками

Для ознакомления с тем, как устроен суппорт, придется сначала снять саму запчасть. Это делают с помощью подъемника или домкрата. Последовательность разборки суппорта такая: 

1. Подобрав высоту подъема, фиксируем машину. 

2. Гаечным ключом выкручиваем болт в кронштейне у шланга тормозов. 

3. Когда шланг отсоединили, жидкость сама начнет вытекать. Течь временно устраняем болтом подходящего размера. 

4. Дальше — снимаем колодки, чтобы было проще выполнять следующие шаги. Один за другим выкручиваем каждый болт в креплении системы. 

5. Отодвинув пластины для стопора, аккуратно снимаем суппорт.

Советы

Операции по ремонту тормозного суппорта своими руками не считаются трудными, поскольку могут быть проведены в собственном гараже. Для лучшего понимания понаблюдайте ремонт суппортов на видео автолюбителей в интернете. И все же, если не понимаете устройство тормозного суппорта, существуют профессиональные автосервисы. Там за вас займутся переборкой задних или передних суппортов. Поиск мастерской поможет осуществить сайт-агрегатор Uremont.com, где оперативно найдутся ремонтники для автомобиля. Сервисы, которые подбирает агрегатор, обеспечивают высокий уровень обслуживания, а также разумный прайс.

Рано или поздно любой механизм изнашивается, и тормоза не исключение. Такие элементы, как тормозные диски и колодки, являются расходными материалами, их просто заменяют на новые. А вот тормозные суппорты — деталь дорогая и ответственная. При поломке они требуют тщательной диагностики и ремонта.

Из чего состоит и что изнашивается?

Большая часть тормозных механизмов на автомобилях — это однопоршневые суппорты с плавающей скобой. На мощных машинах применяются механизмы с двумя и более цилиндрами и неподвижным суппортом. В задних тормозных механизмах обычно еще присутствует стояночный тормозной механизм, который на большинстве современных легковых автомобилей реализуется через рабочие тормозные колодки.

Во всех этих механизмах присутствуют подвижные детали. Как минимум это один гидроцилиндр на суппорт, направляющие, а у стояночного тормоза еще и механизм механического прижатия колодок. Помимо этого, износу подвержена гидравлическая запорная арматура, а поверхность суппортов из-за нагрева и механических воздействий постепенно теряет краску и окисляется.

Основные точки износа — пыльники гидроцилиндров, которые одновременно являются «пружиной» цилиндра и частью механизма самоподвода колодок, а также направляющие суппорта, или, в просторечии, «пальцы». Именно из-за износа этих элементов тормоза подклинивают, пищат и перегреваются.

Кроме износа этих основных элементов, есть еще сопутствующие проблемы. Так, из-за износа пыльника гидроцилиндра рабочий поршень гидроцилиндра и даже рабочая поверхность цилиндра суппорта подвергаются коррозии и абразивному износу. Помимо износа «пальцев» суппорта, могут быть изношены и их направляющие в суппорте. Ну и, конечно же, всегда есть шанс нарушения геометрии скобы суппорта или других его элементов, особенно если он легкосплавный. Такое бывает при неравномерном давлении гидроцилиндров на диск и постороннем механическом воздействии, а также сильном перегреве.

Отдельный набор неисправностей у задних суппортов со встроенным механизмом стояночного тормоза. Появившиеся еще в 80-е годы тормозные механизмы типа Teves/ATE в настоящее время почти вытеснили другие типы механизмов стояночного тормоза. У таких суппортов, помимо поломок основной рабочей части, могут требовать ремонта установочные части корпуса суппорта, корродировавшие штоки, шпильки и другие крепежные и не только элементы.

Ресурс суппортов обычно составляет более 7-8 лет даже в условиях нашего климата. Однако есть и исключения. Так, суппорты с легкосплавными поршнями, работающие без пыльников (например, в многопоршневых суппортах Lockheed/AP Racing, применяющихся на многих тяжелых кроссоверах и внедорожниках, а также спортивных тормозных механизмах), могут потребовать ремонта гораздо раньше, особенно если в них используются еще оригинальные алюминиевые поршни с хромированием.

Также суппорты могут потребовать ремонта после ошибок сервиса. Особенно часто такое случается с задними тормозными механизмами с «ручником». Основные предпосылки для ремонта вовсе не писк или свист тормозов — подобного рода «беды» в большинстве случаев связаны с неудачным выбором тормозных колодок, неправильной их установкой или загрязнениями. Неравномерное торможение, недостаток тормозного усилия, неполное растормаживание или утечки жидкости — вот однозначные предпосылки к ремонту суппортов.

 

Как устраняются неисправности?

В первую очередь суппорт разбирается и очищается. Разборка — не всегда простая операция, а тормозные механизмы со встроенным стояночным тормозом могут потребовать специального инструмента и навыков. Очистка в специализированной мастерской делается с помощью дробеструйной обработки, но при единичных работах может применяться химический способ очистки или механическая очистка щетками / насадками для дрели.

Отдельная работа — очистка каналов гидравлики от ржавчины. Запорная арматура просто заменяется, штуцеры обязательно устанавливаются новые. Внешние соединительные трубки на многопоршневых суппортах очищаются, проверяются и при необходимости тоже заменяются.

После полной разборки принимается решение о возможности восстановления суппорта. Такие нарушения, как глубокая коррозия цилиндров или механические повреждения, ремонтировать смысла нет, только если тормозные механизмы уникальны.

 

В случае положительного решения о восстановлении суппорт подвергается финальной очистке. Иногда наваривается материал для расточки новых мест крепления/установки и при необходимости окрашивается. Подбираются или изготавливаются новые поршни. Если они точатся из стали, то дополнительно хромируются.

Если суппорт имеет пыльники, то они устанавливаются на поршень, после чего собирается гидравлика. Далее собирается оставшаяся часть, в частности, механизмы стояночного тормоза. После этого суппорт проверяется рабочим давлением 200кгс/см² и контролируется на предмет утечек. Всё — восстановленный тормозной механизм готов к работе. 

В чем смысл ремонта, если можно купить новый суппорт?

Само собой, главная причина в финансовой целесообразности. Цена даже простых суппортов в оригинальном исполнении составляет не менее 15–20 тыс. рублей, а многопоршневые тормозные механизмы могут стоить все 120–170 тыс. И не забывайте, что менять эти детали нужно парами.

А вот ремонт сравнительно недорог. Для распространенных моделей производства Bosch он составит порядка 1500–2000 рублей в специализированном сервисе, редко для каких моделей — дороже 5 тыс. рублей. При этом все изнашиваемые части будут новыми, а значит, и ресурс не сильно меньше, чем у нового механизма.

 

Пара слов о смазке, тормозных жидкостях и качестве работ…

Как и любая часть автомобиля, суппорты требуют применения смазок и замены рабочих жидкостей. И желательно, чтобы любое вмешательство в механизмы происходило только под руководством человека, понимающего, что он делает и как он это делает.

К сожалению, очень распространенными ошибками при ремонте суппортов является использование «медной» смазки или других неспециализированных смазок, а также редкая замена тормозной жидкости.

Специализированный сервис рекомендует использовать только специальные силиконовые смазки — SILICOT, «МС Спорт» или АТЕ. С тормозной жидкостью проще — ее нужно менять раз в три года. Даже двукратное увеличение интервала замены в нашем климате к катастрофическим последствиям, может, и не приведет, но может серьезно вредить всей тормозной системе, включая блок АБС.

Переборка суппортов силами первого попавшегося автосервиса — тоже занятие рискованное: просто заменить резинки/направляющие, скорее всего, смогут и, может быть, даже не нальют «медянки», но вряд ли озаботятся подбором поршней нужной размерной группы, заменой арматуры и тем более полной очисткой корпуса и проверкой геометрии. Для серьезного ремонта возрастных суппортов все же стоит воспользоваться специализированным сервисом, при том что во многих из них имеется услуга «ремонт на обмен», которая стоит ничуть не дороже обычного ремонта.

Редакция журнала «Движок» выражает благодарность компании «Суппорт 7» и лично Дмитрию Орлову за помощь в подготовке материала.