Руководство по ремонту ручного тормоза

Как работает стояночный тормоз, признаки неисправности механизма, проверка работоспособности, правила ремонта. Видео о работе стояночного тормоза.

Ручной тормоз (другое название – стояночный тормоз) является важным узлом автомобиля, поскольку он предназначен для удерживания транспортного средства, если машина должна стоять на парковке на одном месте. Следовательно, это один из элементов, обеспечивающих безопасность, и поэтому стоит отнестись к нему внимательно. Поломка ручника может обернуться проблемами, если вдруг возникнет необходимость надежно удерживать машину на одном месте при парковке под уклоном.

Работоспособный стояночный тормоз будет блокировать колеса автомобиля, тем самым предотвращая его самопроизвольное движение. Даже ПДД указывают на необходимость постановки автомобиля на ручник. Будем помнить, насколько важен этот элемент управления.

Давайте рассмотрим причины, по которым ломается ручник, признаки, которые укажут на его неисправность, и выясним, можно ли его отремонтировать самостоятельно.

Как работает стояночный тормоз

Любой автомобиль имеет основную тормозную систему, но, кроме нее, предусмотрен еще дополнительный механизм для надежной эффективной фиксации, когда машина останавливается на месте парковки. Важно это и тогда, когда автомобиль находится на участке, где дорога находится под любым уклоном.

Еще одна функция стояночного тормоза – это обеспечение остановки в момент экстренного аварийного торможения, если у основной тормозной системы автомобиля внезапно произошел отказ, и затормозить обычным способом невозможно. Водители с опытом вождения иногда пользуются ручником, начиная движение с подъемом дороги, или когда транспортное средство начинает входить в резкий поворот.

Конструкция ручника включает размещаемый рядом с местом водителя рычаг, связанный приводными тонкими тросиками с задними колесами и их тормозными механизмами. Водитель поднимает рычаг и трос, соединяющий его с планкой, натягивается. Тросики приводят в движение скобы внутри барабанов, разжимание которых ведет к разведению колодок и блокировке колес.

Натяжение тросов регулируется при помощи специальных резьбовых наконечников. Длину привода можно изменять посредством вращения регулирующих гаек. Когда ручник включается, натягиваются возвратные пружины. Если машину снимают с ручного тормоза, именно пружины разводят друг от друга тормозные колодки и диски.

Какие виды стояночных (ручных) тормозов существуют:

• механический стояночный тормоз;
• электромеханический стояночный тормоз;
• гидравлический стояночный тормоз.

У ручника механизм приводится к запуску разными способами, это чаще всего осуществляется рычагом (авто с МКПП), ножной педалью (АКПП) или кнопочным управлением. По типу конструкции соединения привода и тормозного механизма можно встретить такие варианты:

• барабанный тормоз, где рычагом осуществляется натяжение троса механической системы или сдвиг поршня гидравлической системы, и это меняет положение тормозных колодок;
• винтовые системы, где винт осуществляет давление на элементы, что ведет к изменению положения поршня дисковых тормозов;
• кулачковый механизм, где работает кулачок-толкатель, его поворот закручивает винт, оказывающий механическое воздействие на поршень (это другой вид винтовой системы);
• центральный тормоз (трансмиссионный) – он блокирует карданный вал вместо тормозных дисков или барабанов колес.

Чаще всего на автомобилях устанавливается механическая тормозная ручная система, наиболее простая, и поэтому самая надежная из всех имеющихся. Водители могут оценить ее удобство, поскольку рычаг ручника механического типа всегда под рукой, а чтобы заставить его работать, нужно всего лишь до упора потянуть его на себя, либо сдвинуть вверх.

Приводной механизм тормоза гидравлического типа имеет конструкцию намного более сложную, поэтому он встречается гораздо реже. Самый прогрессивный – электромеханический привод ручника, он работает на электронной системе управления с выходом в бортовой компьютер и взаимодействует с входными датчиками, определяющими угол наклона.

Его включают, нажимая кнопку на приборной доске, и он автоматически выключается в тот момент, когда автомобиль начинает движение. Электроника сама определяет, когда транспортное средство находится на дороге с уклоном. Вычисляя, в каком положении находятся в этот момент педали, электронная система регулирует постепенное отпускание тормозов.

Как понять, что ручной тормоз неисправен

Как показывает опыт многих водителей, ручник выходит из строя довольно редко, если, конечно, автомобиль проходит регулярное техобслуживание и техосмотры, и машина эксплуатируется нормальным образом. Но все-таки этот неприятный момент случается.

На какие признаки нужно немедленно обратить внимание, чтобы не оказаться в критический момент один на один с неработающим ручным тормозом:

1. Наблюдается слишком свободное движение рычага. Чтобы затормозить, приходится прилагать максимально сильное воздействие на рукоятку тормоза. Это может случиться по причине растянувшихся тросиков тяги или из-за стертых тормозных колодок.
2. При работе рычага не происходит торможения машины. Это может означать механическое повреждение привода, натягивающего тросы, а также неисправные колодки или тяга могут вызвать такой же результат.
3. Не происходит растормаживания. Может случиться, что тормозным колодкам не удается полностью освобождать диски, вариант – барабаны. При нормальной работе колесного механизма автомобиль не в состоянии выйти на выбранную скорость. Потребуется разобрать, почистить и отрегулировать тормозные механизмы, при этом, если ослабли возвратные пружины, их следует заменить.

Как можно проверить работоспособность ручного тормоза

Чтобы провести проверку, нужно остановить машину на дороге, где есть небольшой уклон в 25 градусов. Затяните либо включите ручник. Если при задействованном ручном тормозе автомобиль все-таки будет двигаться вниз по склону, то система стояночного тормоза явно неисправна, и придется ее либо отрегулировать, либо побыстрее приступать к ремонту.

Если вы хотите проверить, исправен ли ручник, но поблизости нет дороги под уклон, можно сделать так. Поставьте машину на ровную дорогу, ручной тормоз активируйте, после чего включайте нейтральную передачу. Выходите из машины и попытайтесь ее столкнуть с места.

Если вам не удалось сдвинуть автомобиль с той точки, где он находится, значит, тормоза удерживают машину надежно, и можно быть уверенным – тормозная система работает исправно.

Вот как еще можно определить, в каком состоянии находится стояночный тормоз – работает нормально или неисправен. Поднимите до упора рычаг тормоза, вслед за этим включайте первую передачу и далее плавно отпускайте сцепление. Увидели, что двигатель заглох – все в порядке, ручной тормоз работает исправно, и беспокоиться не о чем.

Причины отказа стояночного тормоза:

1. Самой простой причиной может оказаться плохо отрегулированный винт, и устранить недостаток проще простого – нужно просто его ослабить либо наоборот, поплотнее затянуть.

2. Тросик в оплетке может заклинить. Внутрь попадает влага, в результате начинается процесс коррозии, далее будет проявляться ухудшение работы ручного тормоза.

3. Тросики, которые от планки ведут к колесам, повреждены – возможно, полностью оборвались. Тут ремонт бессилен и детали подлежат замене.

4. Тросик может перестать работать из-за закисления. Такое может произойти, если долгое время не задействовать ручной тормоз при поездках на автомобиле.

5. Если тормозные колодки изношены, и детали начнут оповещать об этом владельца авто скрежетом в процессе остановки машины, то поврежденные колодки могут оказаться причиной неисправности ручного тормоза. Изношенные колодки нужно заменить на новые, причем обе одновременно, так как они и истираются одновременно на обоих колесах – правом и левом.

И наоборот – то, как водитель обращается с ручным тормозом, влияет на состояние колодок и способно выводить их из строя. Когда едете в автомобиле, всегда до конца опускайте рычаг стояночного тормоза.

6. Попадание на колодки разных вредных субстанций – наледи зимой или налипших реагентов и соли может вести к плохой работе стояночного тормоза. Чтобы избавиться от ненужного слоя, слегка нажмите на тормоз при езде на небольшое расстояние. Слой масла на накладках также ухудшает работу ручника – устраните неполадки, ведущие к протечкам масла, и потом очистите или замените полностью колодки.

Как можно отремонтировать ручной тормоз

Так как ручник – немаловажный элемент, отвечающий за безопасность, нельзя допускать его неисправность, но, если таковая обнаружилась, то ремонтировать стояночный тормоз нужно безотлагательно. Сначала следует поставить диагноз этому узлу и выяснить, в чем причина поломки, и почему ручной тормоз не работает должным образом.

Самостоятельно можно осмотреть механизм, чтобы выяснить, оборваны ли тросики, появилась ли ржавчина или закисление. Более детальный осмотр проведут профессионалы, для чего машину придется отправить в сервис или автомастерскую.

Если при осмотре выяснилось, что ручной тормоз перестал хорошо работать из-за появившейся ржавчины, то вполне можно самому заняться элементарным очищением данного узла. Это делают, нажимая кнопку или дергая рычаг многократно вверх-вниз, добиваясь, чтобы ржавчина откололась и рабочий элемент был очищен.

Иногда требуется смазка троса: его можно самостоятельно снять, чтобы смазать, но сделать это можно только, если в наличии у вас есть гараж с ямой.

Как подтянуть трос, который перестал удерживать механизм? Сначала затягиваем на два щелчка рычаг ручника, затем ослабляем гайку уравнителя. Регулировочную гайку поворачиваем, пока не почувствуем достаточное натяжение тросика. После этого затягиваем контргайку.

Если после всех манипуляций трос так и не натянулся, это значит, срок его службы закончился, а поэтому его нужно заменить на новый. Если вы заметите на тросе потертости или разрывы, то такой элемент тоже подлежит замене.

Если вы видите, что на панели лампочка ручного тормоза или не горит, или, напротив, постоянно горит и не выключается, то неисправность может таиться в электросистеме автомобиля. Здесь потребуется вмешательство специалиста, поскольку самостоятельно чинить электрику крайне не рекомендуется. Лампочка на панели может просто перегореть, а может быть серьезная неисправность из-за замыкания в сети, по причине чего и нарушена индикация приборной панели.

Чтобы не произошло застопоривание механизма ручного тормоза из-за закисания его тросиков, нужно время от времени запускать механизм, не допуская долгого бездействия.

Иногда водители забывают о наличии ручника и вообще им не работают, а если машина на коробке-автомат, то и необходимость в этом зачастую отсутствует. Но механизм есть механизм, он требует время от времени запуска и работы. Только тогда он будет функционировать исправно, а когда возникнет экстренная необходимость, не подведет и выполнит свою функцию.

Правила, продлевающие жизнь стояночного тормоза

Возьмите себе в привычку всякий раз, когда садитесь в машину и трогаетесь с места, проверять, в каком положении стоит ручник. Если стояночный тормоз будет постоянно включен, то начнут перегреваться диски и тормозные колодки, что ведет к их быстрому износу.

Если машина будет во время длительной стоянки находиться на ручнике, это негативно скажется на состоянии тормоза. В воздухе всегда есть влага, от которой может пойти коррозия, не говоря об осадках. Результат – ржавчина способна «приварить» колодки к барабанам или дискам. С ручным тормозом машина не должна стоять дольше двух недель.

Вредно стояночному тормозу оставление зимой машины на ручной тормозной системе. Ваша стоянка окажется совсем короткой, но этого достаточно, чтобы на колеса начал налипать снег и лед, колодки и диски примерзнут. Если вы захотите тронуться, то движение окажется невозможным, а если применить силу, то вероятны более значительные поломки.

Не игнорируйте ручной тормоз, и регулярно, не реже одного раза в месяц, проводите осмотр и проверку. Если заметите растяжение тросов, подтяните их.

Водители, которые ездят на машинах на АКПП, справятся, не используя ручник, но тут тоже следует время от времени пользоваться ручным тормозом. Поступая так, вы продлите срок службы механизму «паркинга», да и таким образом сходит на нет вероятность того, что машину может повести назад, и она стукнется о бордюр или заденет соседний автомобиль.

Если есть даже небольшая неисправность ручника, никогда не ставьте машину на уклоне. Ведь может случиться сбой, даже если у вас автомат, да и первая передача иногда не обеспечивает автомобилю полное и прочное удержание на месте.

Заключение

Следить за «здоровьем» ручника и вовремя ремонтировать, если случились неполадки – ответственность, лежащая на каждом водителе, и это очень важно. Когда ручной тормоз исправен, это всегда является дополнительной гарантией безопасности водителя и пассажиров.

Безотказная работа механизма – залог экстренного торможения, которое может понадобиться в некоторых ситуациях. А кроме того, работоспособный тормоз обеспечивает сохранность транспортного средства, оберегая автомобиль от ДТП.

Видео о работе стояночного тормоза:

• 1. Как отрегулировать ручной тормоз: правильная регулировка ручника
  • 1.1. Устройство «ручника»
• 2. В каких случаях нужна регулировка
• 3. Причины неисправности ручного тормоза
• 4. Самостоятельная диагностика
• 5. Пошаговое руководство по регулировке
  • 5.1. Установка домкрата
  • 5.2. Подтяжка регулятора
  • 5.3. Разводка колодок
• 6. Выводы

Как отрегулировать ручной тормоз: правильная регулировка ручника

Бывают ситуации, когда стояночный тормоз может предотвратить аварийную ситуацию. Простой пример. Водитель поставил машину на уклоне и включил «ручник». Если все в порядке, автомобиль останется на месте. В противном случае транспортное средство покатится вниз. Если нет устойчивости, необходима срочная регулировка ручного тормоза. На механике (МКПП) можно компенсировать недостатки тормозной системы включением первой передачи, на автоматике (АКПП) это сложнее, режим паркинга не так надежен. Без стабильно работающего рычага не получится нормально тронуться с места под горку.

Устройство «ручника»

Исторически первая система стояночного тормоза работает по механическому принципу. Внутри салона есть рычаг, который через систему регулировочных болтов соединен с колодками на задних колесах:

Водитель «взводит» рычаг. Количество щелчков достигает 2–8. Передний трос скользит внутри рубашки, усилие передается на задние тросы. Это приводит к размыканию колодок в барабане или выдвижению суппортов на дисковых системах. В результате автомобиль остается на месте, пока его владелец не нажмет на кнопку рычага. Блокировка будет снята, натяжение троса ослабится и колодки перестанут блокировать движение.

Существуют и другие виды ручных тормозов. В гидравлической системе роль троса выполняет жидкость в тонких трубках. Рычаг толкает поршень гидроцилиндра, тормозная жидкость давит на суппорты или колодки. Рабочий орган электронного «ручника» — электродвигатель. При нажатии на кнопку он управляет тросиком, а в момент начала движения автоматически снимает машину с тормозов.

В каких случаях нужна регулировка

По правилам дорожного движения (ПДД), рабочий «ручник» должен держать машину на месте без водителей, пассажиров и грузов на уклоне до 23 %. Под нагрузкой удерживающие способности уменьшаются. Машина не скатится при стоянке на уклоне с углом 16 %. Для грузовиков допустимый уклон составляет 31 %. Вот как это выглядит:

Стояночный тормоз быстро изнашивается, когда водитель забывает отпустить рычаг при начале движения. Если автомобиль продолжает ехать на «ручнике», значит нужно как можно быстрее заняться регулировкой.

Это последняя стадия деградации системы. Когда без регулировки не обойтись:

• поменяли тормозные колодки;
• заменили тросик стояночного тормоза;
• поставили новые диски или регулировочные блоки;
• количество щелчков выросло до 8 и более.

Универсальный совет таков — увидели симптомы неисправности стояночного тормоза, займитесь диагностикой. Типичный признак проблемы — большой свободный ход рычага. Он должен фиксировать автомобиль в одном положении на втором‐третьем щелчке.

Причины неисправности ручного тормоза

Сложности появляются из-за механических факторов. Расслабляется система регулировки, растягиваются тросики. Это не миф. Если приложить к тросу с сечением 10 мм² и длиной 50 м усилие в 500 кг, то он растянется на целых 122 мм. Для «ручника» используют короткие приводы, но даже в них удлинение может составить 3–4 мм. Вот какие причины вызывают поломку:

• стерлись накладки тормозных колодок;
• нет сцепления с диском из‐за больших зазоров.

Колодки можно поменять (периодичность замены), а тросик придется подтягивать. Это можно сделать в гаражных условиях. Есть альтернативный вариант — приехать на станцию технического обслуживания (СТО). Порой тросик «закисает» в обойме из‐за коррозии, перестает двигаться. В этом случае надо залить в зазор между тросом и рубашкой трансмиссионное масло. Останется разработать привод.

Самые уязвимые места гидравлических стояночных тормозов — резиновые шланги, сальники и трубки. Достаточно неудачно заехать на бордюр, чтобы перебить металлическую трубку. Жидкость вытечет наружу, тормоз перестанет работать. К типичным неисправностям электронных «ручников» можно отнести поломку электрических двигателей, нарушение работы датчиков и электронного блока управления (ЭБУ).

Самостоятельная диагностика

Советуем проверять состояние ручного тормоза как минимум раз в месяц или через каждые 30 тыс. км пробега. Есть два варианта диагностики:

1. Поставить машину на ручник, а потом включить первую передачу и попробовать тронуться с места. Если колеса свободно прокручиваются, значит все плохо. Мотор должен дернуться и заглохнуть.
2. Найти безопасное место с уклоном в районе 16 %, поставить транспорт на него и включить стояночный тормоз. Если нет отката, значит все в порядке. В противном случае нужна регулировка

Попытаемся развить второй метод для тех, кто любит заморочиться. В природных условиях вы вряд ли найдете нужный уклон. Поэтому предлагаем собрать нехитрую конструкцию из деревянных досок и обрезков столбов. Первым делом нужно убедиться, что поверхность прямая. Для этого подойдет строительный уровень. Самодельная эстакада будет выглядеть так:

Тестовая площадка подойдет для большинства легковых авто. Достаточно заехать на нее и включить «ручник». Если машина не катится назад, значит все в порядке и про диагностику можно забыть на ближайшие 30 тыс. км. В противном случае самое время взяться за регулировку.

Пошаговое руководство по регулировке

Сначала советуем найти схему стояночного тормоза для своего автомобиля. На ней легко увидеть, в каких местах есть регулировочные гайки. Обычно это привод «ручника», места соединения передних и задних тросов, а также разводящий механизм тормозных колодок. В 90 % случаев при потере устойчивости на уклонах достаточно подтянуть гайку рядом с рычагом.

Установка домкрата

В большинстве машин «ручник» блокирует задние колеса. Надо вывесить одно из них. Первым делом стоит подложить под передние колеса противооткатные упоры. Если на борту механическая коробка передач, лучше включить первую скорость. Селектор «автомата» выставляем на режим «паркинг», это буква P. Баллонным ключом страгиваем болты на одном колесе, поднимаем домкратом. Важно, чтобы под гидравлическим инструментом была надежная опора. Если манипуляции проводятся на голой земле, необходимо подложить под основание отрезок деревянной доски. Примерно так:

Можно обойтись без этого шага, но тогда есть шанс перетянуть тросик, при движении колодки будут тереться о диск или барабан. Прокрутка колеса поможет понять, когда пора останавливаться с закручиванием регулировочных узлов.

Подтяжка регулятора

Основной узел для регулировки находится у основания рычага. В большинстве случаев придется снять обшивку и пластиковые вставки вокруг «ручника», чтобы добраться до нужного места. Если там стоит два тросика, то их объединяет металлическая пластина — уравнитель. Сначала советуем проверить натяжение вручную. Нажимаем на кнопку рычага и считаем щелчки. Если их более 6–7, дело плохо. Надо брать в руки ключ. Примерный вид регулировочного узла:

Сначала ослабляем контргайку, если она есть. Потом закручиваем гайку натяжителя по часовой стрелке. Делаем так до тех пор, пока свободный ход троса не станет минимальным. Для проверки достаточно потянуть рычаг. Он должен туго фиксироваться на втором‐третьем щелчке. Если этого не произошло, продолжаем закручивать гайку. В конце фиксируем соединение с помощью контргайки, чтобы основной крепеж не разболтался от вибрации.

Разводка колодок

Перед процедурой ставим селектор коробки передач на нейтральную позицию, чтобы разблокировать трансмиссию. Беремся за вывешенное колесо и пытаемся его прокрутить. Если скат вращается на оси без шелестящих звуков и достаточно легко, значит все в порядке. В противном случае надо слегка ослабить гайку регулятора свободного хода рядом с «ручником». В большинстве барабанных тормозов есть зубчатое колесо, которое отвечает за разводку:

На этом этапе придется снять колесо. Доступ к регулятору открывается без разборки барабана. На его поверхности есть резиновая заглушка, которую нужно убрать. Появится отверстие. В него надо засунуть отвертку с плоским шлицем и вращать ею зубцы до тех пор, пока барабан не начнет цепляться за накладки. Тогда стоит слегка отпустить механизм разводки.

Для проверки качества регулировки достаточно включить ручной тормоз и попробовать провернуть прикрученное колесо. Оно не должно вращаться даже во время применения максимальных усилий. Останется снять авто с домкрата и попробовать тронуться с места на «ручнике». Если двигатель глохнет, а машина остается на площадке, значит все в порядке.

Выводы

Настроить свободный ход привода стояночного тормоза можно своими руками. Но проблемы возникают на этапе диагностики. Сложно найти естественное место с уклоном 16-23 %. Проблему можно решить с помощью сборки самодельной эстакады, но придется потратить деньги, силы и время. Бывает так, что правое колесо блокируется, а левое нет. В домашних условиях это никак не диагностировать.

В автосервисе есть специальный стенд для проверки «ручника» с подвижными роликами. Оборудование подтвердит соответствие тормозной системы правилам дорожного движения, выявит отклонения от нормы для каждого колеса. При диагностировании нарушений их можно устранить на месте, без долгой и нудной настройки в домашних условиях. Гидравлический и электронный стояночный тормоз не получится отрегулировать своими руками. Понадобится помощь специалиста.

6.5 Стояночный тормоз

6.5. Стояночный тормоз

Не все автомобилисты пользуются ручным тормозом, особенно в зимний период, когда возможно обледенение тормозных колодок. В таком случае ручник начинает подклинивать. Но по правилам дорожного движения использовать стояночный тормоз нужно в целях безопасности. При этом сама система торможения обязательно должны быть в исправном состоянии. Хотя иногда бывает и так, что при включении не держит ручник. Почему так происходит и как устранить неисправность – обо всем этом и пойдет речь в данной статье.

Устройство ручного тормоза

Принцип работы стояночного тормоза до банального прост. В салоне авто есть ручка, к которой прикреплен специальный прочный трос в оплетке. Непосредственно, в этой оплетке трос и ходит при включении ручника. Трос соединен с планкой, от которой по двум сторонам идут еще тросы к задним колесам. По краям этих тросов есть специальные скобы, которые и разжимают тормозные колодки при необходимости, блокируя тем самым колеса автомобиля.

Если описывать устройство ручника простыми словами, то при поднятии ручки происходит натяжение троса в своей оплетке и, следовательно, разжимание скоб, отвечающих за разведение задних тормозных колодок. Чем сильнее будет поднят ручник, тем сильнее тормозные колеса будут разведены.

Читайте также: Покраска суппортов своими руками

Характерные признаки поломки

Даже новичок сможет определить неисправный стояночный тормоз. Как правило, об этом свидетельствуют следующие признаки:

• транспортное средство фиксируется ненадежно после включения ручного тормоза, колеса не блокируются;
• для поднятия ручки нужно прикладывать много усилий;
• узел двигается достаточно легко, не ощущается никакого сопротивления.

При появлении хотя бы одного из вышеуказанных признаков необходимо проверить исправность стояночного тормоза. Если узел не работает, важно понять, почему не держит ручник.

Причины и способы устранения

Как показывает практика, чаще всего ручник не держит по банальным причинам, которые можно легко исправить. Например, узел перестает нормально функционировать из-за попадания масла на фрикционный материал тормозных колодок, неправильной регулировки, заклинивания или повреждения троса и прочее. Теперь подробнее об основных причинах.

Попадание масла на колодки

Даже небольшое количеств масла, попавшее на тормозные колодки, может стать причиной плохой работы стояночного тормоза. Здесь важно выявить причину утечки жидкости. Как правило, это происходит из-за повреждения сальника или тормозного цилиндра. Необходимо устранить утечку и почистить поверхность деталей.

Обратите внимание! Если тормозные колодки сильно замаслены, то чистка не поможет. Нужна их полная замена.

Износ тормозных колодок

В процессе эксплуатации автомобиля тормозные колодки постепенно подвергаются износу. Если не следить за этим и не проводить регулярное ТО, то в итоге система торможения не будет нормально работать, так как большая часть фрикционного материала на колодках стерлась. Решение простое – нужно купить комплект новых колодок и провести их замену.

Неправильная регулировка

Нередко стояночный тормоз не работает из-за неправильно отрегулированной системы тросиков. Например, длина тросов была подобрана неверно или при регулировке системы были допущены ошибки. В таком случае тросики нужно натянуть правильно и в соответствии с инструкцией.

Грязь на поверхности накладок

Масло – это не единственное, что может нарушить работу тормозной системы при попадании на колодки. Неисправность может быть вызвана попаданием льда, грязи или пыли с дороги. Также на накладки могут попасть реагенты, используемые в больших городах для посыпки дорог в зимнее время. В таком случае достаточно лишь несколько раз плавно нажать на педаль тормоза. При трении поверхность очистится от скопившейся грязи, а ручник начнет нормально функционировать.

Клин троса

Еще одна распространенная причина – заклинивание тросика. Это происходит при повреждении специальной оболочки, внутри которой тросик приходит в движение. В таком случае никакая изолента не поможет. Нужна замена тросика.

Повреждение тросика

Сам тросик состоит из большого количества стальных нитей, которые при эксплуатации могут обрываться. Если тросик повредился, это может препятствовать работе стояночного тормоза. Ну а если он полностью порвался, то ручник становится бесполезным. Выход из положения прост – нужна замена.

Можно ли отремонтировать самостоятельно?

Начать нужно с того, что каждый автомобилист вправе решать сам: обращаться к специалистам для ремонта стояночного тормоза или же решать все собственными силами. Но нужно быть готовым к тому, что стоимость регулировки в среднем составляет 400-600 рублей. Если вы житель столицы, то ценники сразу нужно удвоить.

Справиться с регулировкой тросика ручника можно и самому. На самом деле в этом нет ничего сложного. Но это касается только регулировки. Если проблема кроется в обрыве тросика, то для их замены все же стоит обратиться в сервис. Это более серьезная поломка, требующая специального оборудования и навыков.

Особенности диагностики

Не всегда неисправность ручника связана с неправильной регулировкой, поэтому перед началом ремонтных работ важно определить причину неисправности. Многие автовладельцы полагаются на работников автосервиса, где работа стояночного тормоза проверяется при помощи специального стенда. Но есть и другие, не менее эффективные методы диагностики.

Для проверки ручника необходимо поддомкратить заднее колесо автомобиля, включить ручной тормоз и провернуть колесо вручную. Если при затянутом ручнике колесо все-таки будет проворачиваться, то тормозная система работает неисправно. Тогда требуется либо регулировка системы, либо замена отдельных ее элементов.

Регулировка стояночного тормоза

Технология регулировки классического торцового ручника одинаковая для всех моделей и марок автомобилей. Есть только одно отличие: настройку можно выполнять из-под автомобиля или непосредственно из салона. Чаще всего регулировка проводится вторым способом.

1. Затянуть ручник на несколько щелчков.
2. Поднять одну сторону авто при помощи домкрата. Если есть смотровая яма, то это облегчит работу.
3. Найти специальную затяжную гайку на регулировочном узле и немного ослабить ее. Медленным вращением второй гайки происходит натягивание троса ручника.
4. При натягивании нужно следить за изменением тормозящего усилия на колесе.
5. Опустить ручку стояночного тормоза в салоне и проверить регулируемое колесо на предмет вращения.
6. Затяните ручник и проверьте подвешенное колесо, не вращается ли оно. Важно удостовериться, что стояночный тормоз работает стабильно. После этого контргайку необходимо затянуть.

Теперь о втором метода – о регулировке ручника из-под автомобиля. Здесь главная проблема заключается в труднодоступности некоторых элементов. До регулировочного винта добраться будет проблематично. Как правило, для регулировки нужно снимать панель. Это более сложный метод, поэтому большинство водителей предпочитают другой способ.

Видео – Почему не держит ручной тормоз