Руководство по ремонту рулевой рейки тойота - RukovodstvoRus.ru - инструкции пользования и руководства

Всем здрасти.Сегодня ещё одному очередному клиенту на 120-й королле перебрали рулевую рейку с заменой втулки.Машинка 2006 года, автомат, двиг.1,6л. турецкая сборка.В инете конечно есть пара отчётов по данной процедуре, но захотелось накидать свой, может кому и пригодится.Вобщем поехали ))).
Обязательно фиксируем руль в положении (колёса прямо)иначе рискуем оборвать шлейф на airbag, отцепляем аккумулятор. Лезим под руль, снимаем панель, снимаем пыльник.

Снимаем панель и пыльник

Откручиваем два болта на 12 крепящих карданчик к валам(лучше открутить оба, будет легче скинуть карданчик), скидываем карданчик и отцепляем защёлки пыльника.После этого руль не крутим, чтоб ненароком не оборвать шлейф SRS Airbag.

Скидываем карданчик, отцепляем пыльник

Поднимаем машину, скидываем колёса.Далее разшплинтовываем гайку крепящую рулевой наконечник к поворотному кулаку, выкручиваем её, для отсоединения наконечника бъём молотком по уху поворотного кулака(не в коем случае не по наконечнику))) проделываем тоже самое с другой стороны.

Отсоединяем рулевой наконечник

Затем откручиваем четыре болта крепящие кронштейн подрамника(балки).с одной а затем и с другой стороны.

Откручиваем кронштейн

Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках, этого кронштейна нет, там просто два болта, по одному с каждой стороны.

Японки, англичанки

Теперь нужно открутить на подрамнике(балке) два болта на 14, один болт на 17 и три гайки на 14, две из них скрыты в подрамнике(балке)

Болты, гайки на 14 и на 17

Дальше откручиваем четыре гайки крепящие рейку к подрамнику(балке), для этого необходимо сверху рейки держать ключём на 14 болты а с низу другим ключём на 14 откручивать гайки, их конечно можно открутить и позже на опущенном подрамнике(балке), но лично мне удобней так. Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках этих гаек тоже нет, там просто сверху рейки выкручиваются болты, а гайки уже приваренны внутри подрамника(балки), в этом случае их какраз удобней открутить позже на уже опущенном подрамнике(балке).

Гайки крепления рейки

Продолжаем)) Откручиваем две последние гайки крепящие подрамник(балку), по одной с каждой стороны.Да кстати)) на послерестайлинговых японках и англичанках, вместо них будут болты.

Последние гайки)

Аккуратно опускаем подрамник(балку) и вытаскиваем рейку.

Опскаем подрамник(балку)

Ну что же, первый этап позади, дальше интересней).
Ложим рейку на верстак и начинаем разбирать, снимаем пыльник и вал рулевой колонки.

Снимаем пыльник и вал

Затем сдёргиваем пыльники и откручиваем рулевые тяги.

Сняли пыльники, открутили тяги

Аккуратно ватаскиваем сальник и спецключём выкручиваем гайку с внутренним восьмигранником

Вытащили сальник, открутили гайку

Откручиваем контрогайку прижимной гайки и саму прижимную гайку

Открутили контрогайку и прижимную гайку

Вытаскиваем вал с подшипником

Вытащили вал

Вытаскиваем рейку из корпуса

Рейка разобрана

Вынимаем из корпуса рейки старую втулку с правой стороны.

Вытаскиваем больной зуб )

Вставляем новую втулку, изготовленную из чёрного фторопласта

Ставим новый зуб)

Приложив не дюжие усилия впихиваем рейку в корпус с правой стороны(там где новая втулка)

Впихиваем обратно, придётся повозиться)

И собираем всё в обратной последовательности.
Вставляем вал с подшипником, закручиваем восьмигранную гайку, запрессовываем сальник, до упора затягиваем прижимную гайку и отпускаем её примерно на 45 градусов, затем закручиваем контрогайку.Окончательную регулировку будем делать после пробной поездки, либо оставим так, либо чутка отпустим если руль не будет возращаться в поворотах.

Собираем всё обратно

Обязательно керним восьмигранную гайку, прикручиваем рулевые тяги(не забываем про резьбовой клей), ставим обратно вал и одеваем пыльник

Обратная сборка

Всё, рейка готова для установки на машину, сборка также в обратной последовательности.После окончательной сборки едем проверять, чтобы руль возращался при поворотах, если не возращается снова лезим под машину и чуть ослабляем прижимную гайку, не забываем её затем законтрогаить.После этого едем на регулировку схода.
Вот вобщем то и всё.Если что обращайтесь… ))

Источник

Такой сложный технический механизм, как автомобиль, для стабильной работы требует постоянного ухода. В машине все узлы важны. И поломка того или иного агрегата в лучшем случае приведет к дискомфорту во время эксплуатации, в худшем – к дорогостоящему ремонту. Выход из строя системы управления в автомобилях Тойота как раз относится к разряду дорогих ремонтов. Поэтому важно не допускать поломки и предотвращать потенциальные проблемы, которые могут привести к выходу из строя системы. Но если уж управление вышло из строя, его все-таки можно попытаться отремонтировать самостоятельно.

Содержание

Что такое рулевая рейка
Составляющие рулевой рейки
Принцип работы рулевой рейки
Возможные неисправности рулевой рейки
Демонтаж рулевой рейки
Ремонт рулевой рейки

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Статья по теме: Toyota Succeed

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Тем не менее все резиновые детали – расходный материал. Они, как правило, меняются при плановом ремонте тяг и наконечников. Однако куда сложнее обстоят дела, если изнашивается шестеренка основного вала или зубчатая рейка. В этом случае без полной переборки узла или даже замены на новый не обойтись.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки.

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Однако износ вращающегося звена – явление довольно редкое. Особенно в условиях нормальной эксплуатации транспортного средства, регулярного ухода и проведения технического осмотра.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Статья: Гидравлическая система ГУР – прокачка. Колесные шпильки снятие и установка

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Источник

Как самостоятельно отремонтировать рулевую рейку

Как самостоятельно отремонтировать рулевую рейку (фотоотчет).Toyota Corolla 2003.

Полное и детальное описание довольно сложного процесса ремонта рулевой рейки с созданием новой втулки

Фотоотчет. Ремонт рулевой рейки TOYOTA COROLLA с ЭУР.

МЕТКИ (для поисковых систем): TOYOTA COROLLA ТОЙОТА КОРОЛЛА РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ РУЛЕВАЯ РЕЙКА E12 Е12

И снова здравствуйте всем ! Вот и готов обещанный фото отчёт по ремонту рулевой рейки. Пусть «старожилы» простят меня за повторы, но в фото отчёт я собрал всю информацию, необходимую для ремонта рейки начиная с чертежа втулки, заканчивая окончательной регулировкой. Все «ориентиры» (правый-левый, передний-задний) даны относительно водителя. Все фото (в том числе спец. ключа и втулки) выложены в фото галерее. Если у «последователей» возникнут вопросы, то прежде чем их задать, почитайте предыдущие сообщения. Может быть, там уже есть ответы (например : «Как узнать, что это во втулке стучит тыц?», «Почему именно фторопласт тыц ?», «Почему именно фторопласт 2 тыц», и т.д.)

Нам потребуется спецключ для разборки и регулировки рулевой рейки. Мой сделан из шестигранника на 22 мм и пластины 150*22*2.

И втулка рулевой рейки, изготовленная по данному чертежу (либо заказанная форумчанину Макару):

Материал втулки-фторопласт.

Размеры 24,9 мм; 31,1 мм; 32 мм необходимо изготовить с max возможной точностью и с min шероховатостью. В идеале, риски от токарного резца должны быть практически неразличимы.

Дополнение 13.04.2011. Обращаю ваше внимание на размеры втулки, а именно на диаметры 24,9 мм и 31,1 мм. Это сделано специально. Более того, полезность уменьшения внутреннего диаметра и увеличения наружнего диаметра на 0.1 мм была проверена и при ремонте реек на других авто Сузуки Свифт, Опель Агила. Поэтому, СТРОГО выдерживайте размеры втулки по чертежу.

Далее, втулку необходимо доработать.На втулке ножовкой по металлу делаются 6 продольных распилов, глубиной прим. 20 мм, равномерно расположенных по окружности. Затем, канцелярским ножом расширяем распилы и придаём им клиновую форму (см. фото). Один распил делаем на всю длину втулки и расширяем прим. на 3-4 мм. Этот распил нужен для вентиляции полости р/р, т.е. чтобы в пыльнике при поворотах руля не создавалось повыш/пониж давления. Этот распил при установке в рейку нужно расположить вверху и проследить, чтобы его не заполнило смазкой.

Должно получиться примерно вот так:

Перед началом работ обязательно отключите АКБ.

Первым делом нужно снять карданчик рулевого вала, при этом нужно помнить, что в рулевой колонке установлена так называемая «улитка» SRS AIRBAG, рассчитанная на 5 полных оборотов: 2,5 вправо и 2,5 влево. При превышении — она сломается и загорится лампочка «SRS». Как делаю я: отстегнув нижний карданчик в прямом положении руля и вынув ключи из замка зажигания (левая рука держит руль, правая снимает карданчик),кручу руль влево, пока он не «закроется». При установке, предварительно выставив колёса прямо, «открываю» замок зажигания и повернув руль теперь уже вправо в прямое положение — накидываю карданчик. Проверяю кол-во оборотов вправо-влево, при необходимости, карданчик переставляю. В итоге, планка руля в крайних положениях становится вертикально (число оборотов не помню, просто выставляю симметрию), и соответственно, радиус поворота вправо-влево будет одинаковым.

Также не забудьте отстегнуть защёлки пыльника, будет выглядеть примерно так:

При работе, соблюдайте технику безопасности. И лучше работать вдвоём.

Для снятия рулевой рейки делаем следующее.

Расшплинтовываем гайки, крепящие рулевые наконечники к поворотному кулаку, и резким ударом молотка, отсоединяем рулевой наконечник.

При работе, соблюдайте технику безопасности, в частности, откручивая болты в движении «от себя», держите ладонь раскрытой, в таком случае, если ключ соскочит, Вы не собъете себе пальцы (ох, сколько их было разбито).

Снятие рейки показано на примере а/м 2003 г.в., то есть дорестайл.

В красных и жёлтом кружках, те болты которые необходимо открутить на дорестайле. На более поздних — болты в красных кружках упразднены, остался только в жёлтом.

Стрелкой показан болт крепления рычага, его откручивать НЕ НУЖНО.

На этой фоте ПРАВАЯ сторона.

А на этой — ЛЕВАЯ.

Здесь показаны 2 из 4 сквозных болтов крепления рулевой рейки на дорестайле. Их откручивать не нужно.

На рестайлинговых а/м, рейка крепится 4 НЕ СКВОЗНЫМИ болтами.

Здесь показаны болты и гайки крепления «лыжи» и задней подушки КПП. В красном кружке — болт крепления рулевой рейки, его пока НЕ ТРОГАТЬ.

Нужно открутить всё, что обведено жёлтым, стрелками показаны отверстия в подрамнике, в которых спрятаны ещё две гайки крепления задней подушки. На рестайлинговых будут только болты.

Вот эти спрятанные гайки.

Теперь нужно подпереть подрамник, я, например, использую деревянный брус.

Теперь откручиваем две последние гайки крепления подрамника. На рестайле это опять будут болты.

И осторожно опускаем подрамник.

Вот теперь рейка, как на ладони. Откручиваем крепления и снимаем её. Подрамник остаётся висеть на стойках стабилизатора и шаровых опорах.

Теперь снимаем рейку и зажимаем в тиски, откручиваем RH рулевую тягу. Далее, необходимо открутить гайку, крепящую вал. Я это делаю острым зубилом и тупой металлической отверткой. Зубилом делаем «заруб», в который потом упираем отвёртку, и ударяя по ней молотком аккуратно откручиваем гайку:

Спецключом откручиваем регулировочную гайку и аккуратно вынимаем упор рейки вместе с пружинными шайбами (это можно сделать розжимом для стопорных колец):

Далее, нужно вынуть вал из корпуса р/р. Способов много, но наиболее «безболезненный» мне кажется, следующий: с помощью алюминиевых «губок» зажимаем вал (если нет губок, можно использовать плотный картон, паронит и т.д., главное, чтобы при зажиме не повредить шлицы) и тихонько ударяем молотком по корпусу рейки, чтобы вал вышел из корпуса:

Вынимаем рейку из корпуса. Теперь длинной отверткой с острым жалом надламываем штатную втулку и вынимаем её из корпуса. Перед установкой новой втулки, нужно проверить размер 5 мм,и, если он больше, подрезать торец канцелярским ножом. Иначе, при установке втулки, «лапки» цанги не захотят сесть в проточку. (Если в спешке, вы забыли это сделать, и цанга не хочет разжиматься, то втулку можно аккуратно вынуть из корпуса, осторожно поддев край её отвёрткой и ухватив её длинногубцами (в этом вся «прелесть» разрезной втулки). Теперь, из гладкой 1,5 л. пластиковой бутылки вырезаем прямоугольник, сворачиваем его конусом, и, вставляем в корпус рейки, это оправка для установки новой втулки. Оправку вставляйте на глубину не более 5 мм, иначе её трудно будет потом вытащить.

Вставив втулку «цангой» в оправку и пальцами заталкиваем её, чтобы «цанга» сжалась и вошла в проточку для втулки.

Далее, удаляем оправку и проталкиваем втулку дальше, пока она не сядет на своё место, при это следя, чтобы разрез втулки оказался наверху:

Теперь нужно разжать усики цанги. Можно сделать это отвёрткой.При манипуляциях со втулкой, помните, что фторопласт мягкий и не прикладывайте чрезмерных усилий к нему.

Далее, болгаркой или наждаком, делаем фаску на самой рейке, обязательно шкуркой устраните все заусенцы и острые края:

Теперь, смазав рейку и втулку тонким слоем смазки, аккуратно «вворачиваем» её во втулку с ПРАВОЙ стороны, для того, чтобы втулка окончательно усадилась. Если все исходные размеры втулки были соблюдены, то достаточно усилий рук, правда значительных усилий.

Далее, всё собираем в обратной последовательности, смазав всю поверхность рейки консистентной смазкой. Я использую Castrol LMX и кисточку.

Кстати, по поводу смазки. Того объёма, который заложили на заводе, в принципе, вполне достаточно, потому что, реально «работает» только тонкий слой смазки, находящийся непосредственно на поверхностях трения, а всё остальное, просто лежит «мёртвым грузом» в корпусе рейки. Я обычно, дополнительно к заводской смазке, смазываю зубья рейки, добавляю смазку в отверстие для вала и в отвертие для упора рейки (примерно по «чайной ложке»). И этого, вполне достаточно. При установке правой тяги, нужно капнуть на резьбу каплю резьбового клея.

Теперь, про регулировку…Сначала, я затягиваю рег. гайку до упора, а потом отпускаю, до тех пор, пока не смогу, держась руками за рулевой наконечник, «прогнать» рейку от упора до упора. Контргайку сильно не затягивайте (достаточно лёгкого удара молотком). Окончательную регулировку делаю на машине: усилий рук д.б. достаточно, чтобы, держась за колеса — выкрутить руль от упора до упора. Подклинивание недопустимо.

При установке карданчика, помните про SRS. Надежно закрепите внутри салона пыльник, иначе на карданчик будет попадать грязь. Обязательно нужно отрегулировать схождение. Вот вроде и все нюансы. Возможно что-то забыл или не очень понятно рассказал, так что поправьте или спросите. ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ от 26.11.2010.

«Дыхательный» разрез делать ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе будет вот что:

Как видно из фоток, произошло вакуумирование пыльника рейки. Чего происходить, конечно же, не должно!!!

Источник

Лейблы, надписи, обозначения.

Проверяем люфты горизонтального вала с водительской и пассажирской стороны.

Откручиваем регулировочную пробку.

Вынимаем пружинку. Пытаемся вынуть поджимную втулку.

Пыльник (сальник) сверлим в месте стыка с корпусом. После этого он легко вынимается. Выдергиваем подходящим крючком.

Вынули. Видим гайку под шестигранник.

А еще видим несколько точек кернения.

Высверливаем кернение на глубину 1.5-2 мм.

Тут вспоминаем, что можно и нужно проверить на люфт рулевой вал. Проверять его следует только, когда Вы ослабили или извлекли поджимную регулировочную втулку (со стороны водителя).

Из гайки с подходящим наружным шестигранником изготавливаем вот такой инструмент.

Рулевой вал вынимается рукой.

Вытаскиваем рулевой вал. Пытаемся вытолкнуть поджимную втулку изнутри. Не получилось.

Вышли из положения как с пыльником (сальником). Стронули втулку внутрь…

… и смогли вытащить немного вращая.

Вставляем нашу любимую приспособу для выпрессовки стопорящих колец (смотри её здесь).

Вставляем горизонтальный вал, упираем в приспособу. Киянкой стучим.

Вот оно стопорящее колечко.

Втулка пассажирской стороны.

Переворачиваем рейку вверх ногами. Размечаем и сверлим так, чтобы попасть в обойму игольчатого подшипника. Если промахнулись – не переживайте, поработайте сверлом как фрезой в нужном направлении.

Выбиваем подшипник. Метод варварский, но лучше не придумали пока.

Все разобрали и разложили.

Поджимная втулка, спиральная пружинка, регулировочная пробка.

Опорная втулка, стопорящее кольцо.

Игольчатый подшипник рулевого вала.

Рулевой вал, фиксирующая пробка, пыльник (сальник).

Старый игольчатый подшипник и его заменитель – втулка.

Запрессовываем втулку на место игольчатого подшипника.

Вставляем рулевой вал, фиксируем пробкой.

Проверяем как он крутится. Крутиться он должен от руки.

Проверяем люфт. Нету! Снова все разбираем.

Старая и новая опорная втулка.

Если сломалась втулка не беда! Она будет работать также, как и цельная. Просто установите её в своё посадочное место.

Ссылка на видео

Одеваем два резиновых кольца. Не стоит сразу одевать больше! Это может привести к чрезмерному обжатию горизонтального вала и его приклиниванию во втулке. Если горизонтальный вал пришлось прошлифовывать от ржавчины, то возможно потребуется установка трёх-четырех колец.

Тщательно очищаем посадочное место под опорную втулку в корпусе рейки.

Смазываем посадочное место. Вставляем опорную втулку. Смазываем рабочую поверхность втулки.

Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. Прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит!

В опорную втулку конусом во внутрь устанавливаем вставку – она разожмёт втулку (необходимо для более удобной установки вала в рулевой рейке)

Вставляем горизонтальный вал, выталкивая вставку наружу.

Без опыта может не сразу получиться – втулка стремиться вылезти наружу. Не торопитесь, и у Вас получится! Главное не применять грубую избыточную силу и не сломать втулку. (Это фото ремонта другой рейки).

Проверяем вытянутой рукой усилие страгивания горизонтального вала. Оцениваем на сколько плотно втулка обжимает вал. Усилие должно быть. Если оно мало, то вынимаем втулку и …

….добавляем в паз сначала одно, а при необходимости ещё одно резиновое колечко.

Смазываем горизонтальный вал. Смазку смотрим здесь.

Левой рукой придерживаем левый конец горизонтального вала. Правой рукой проверяем отсутствие люфтов.

Когда со втулкой разобрались, вал вставили, теперь можно запрессовывать стопорящее кольцо.

Смазываем и вставляем рулевой вал.

Фиксируем его пробкой. Затягиваем до упора.

Старая и новая поджимные втулки.

Собираем механизм поджимной втулки. Смазываем поджимную втулку и ставим её на посадочное место.

Закручиваем гайку и одновременно качаем за горизонтальный вал от себя-к себе. После того как уйдет зазор, затяните еще на 5-10 минут (как стрелка на часах). (Это фото ремонта другой рейки).

Можно по другому затягивать поджимную втулку – крутить вертикальный рулевой вал и затягивать регулировочную пробку до изменения усилия вращения.

Проверяем. Тянем на себя. Сильно тянем. Можете упереться в тисы. Отжиматься вал не должен.

Качаем вверх – вниз. Нет зазора – хорошо.

Пластиковая поджимная втулка через некоторое время притрется, осядет вглубь и потребует подтяжки. Поэтому мы рекомендуем произвести окончательную регулировку на автомобиле через 1000 км пробега или при возникновении стука. Признак правильной регулировки после притирки – это отсутствие стуков и одновременно возврат руля в ноль при движении.

Запрессовываем сальник (пыльник). Не забудьте замазать герметиком отверстие.

Замазываем также отверстие снизу рейки.

Если у Вас стоят защитные пыльники из пластика, то мы рекомендуем купить велосипедную камеру. Отрезать кольцо соответствующей ширины. И надеть на посадочное место рулевой рейки для лучшей герметизации.

ВСЁ!!! Прикручиваем рулевые тяги, ставим рейку на место.

Если в процессе установки втулок возникли трудности, то читайте раздел “Спасаем ремонт”.

Источник

Симптомы: стуки в рулевой рейке, проявляющиеся при проезде мелких неровностей (болезнь всех короллоподобных с электроусилителями руля).
Диагноз сервисменов – замена рейки (на практике выручает ненадолго и стоит немало).
Решение: замена в рейке всего, что может стучать. А стучит в таких рейках всего два места – регулировочный узел и в районе втулки, расположенной в противоположном конце рейки (в случае праворульных авто — левая сторона рейки). А так как в регулировочном узле ничего менять не нужно, весь ремонт сводится к замене заводской втулки на изготовленную под заказ.

Пациенты: Will VS 2002 1,5 л (электроусилитель руля!)

Лезем в педальный узел и снимаем защиту с рулевого вала, откручивается руками, снимается легко:

Выкручиваем полностью болт, крепящий промежуточный вал к крестовине:

ВАЖНО! Колеса поставить прямо, ключ из замка зажигания вынимаем, руль блокируем. Это делается для того, чтобы предотвратить после снятия рейки проворачивание рулевого колеса на количество оборотов, большее, чем положено. В противном случае неизбежен обрыв проводов «улитки» подушки безопасности и появившаяся неисправность последней.

Вывешиваем перед машины и скидываем колеса (достаточно передних).

Далее идет снятие рулевой рейки. На собственном опыте доказано, что открутить крепления рейки без дополнительной разборки можно, а вот вытянуть рейку – очень трудоёмко. Не теряйте время, скручивайте подрамник – сбережете кучу времени и сил.

Но сначала – рулевые наконечники: вынимаем шплинт, откручиваем гайку, резким хлестким ударом молотка бьем по указанному ниже месту, и палец выпадает сам (проделываем с обеими сторонами

Откручиваем подрамник, 4 болта к кузову, 3 болта в районе задней подушки двигателя и 3 гайки там же.

После этого подрамник вместе с рейкой мягко (если вы спланировали откручивание последнего болта правильно) опускается и повисает на рычагах и стабилизаторе поперечной устойчивости. Все – рейка как на ладони: откручиваем:

Снимаем и несем на верстак

Приступаем к её разборке:
1) Снимаем резиновый пыльник.

2) Берём ключ на 12 и выкручиваем болт, указанный на фото.

3) Снимаем промежуточный вал.

4) Откручиваем контргайку (использовали газовый ключ)

5) Выкручиваем прижимной стакан вала рейки.

6) Затем снова надеваем и закрепляем промежуточный вал, затем легким ударом медным молотком по нему вынимаем весь вал с подшипником.

7) Перевернув рейку, разбираем регулировочный узел: ключом на 41 откручиваем контргайку

Затем выкручиваем регулировочный стакан с помощью любого плоского предмета, вынимаем пружину и прижимной поршень.

9) Снимаем левый пыльник, очень аккуратно, чтоб не порвать (проводим внутри по окружности пыльника неострым предметом)

10) Откручиваем левую тягу от рейки с помощью ключей на 29 и 22.

11) С обратной стороны расслабляем большой хомут и открепляем пыльник.

12) Вынимаем скалку из рейки, откладываем в сторону.

13) Смотрим на рейку с левого торца – видим алюминиевую прижимную шайбу, за ней – пресловутую втулку.

14) Крючком зацепляем шайбу и выбиваем ее, следом вынимаем втулку.

Вот она – втулка, из-за которой все недуги. )

Для левого руля

Дорабатываем заранее изготовленную втулку из фторопласта по приложенному чертежу.

15) На новой втулке делаем продольный распил, необходимый для ее обжатия и постановки на место. Распил ориентируем в сторону направления движения автомобиля – в этом направлении рейка испытывает наименьшие нагрузки.

16) Смазываем втулку и аккуратно расправляем втулку, свободным концом скалки проверяем посадку втулки.

17) Подходящей головкой запрессовываем алюминиевую шайбу. Вставляем скалку на место. Вставляем вал на место, для этого ключом на 22 покачиваем скалку вокруг своей оси и одновременно проталкиваем вал – в определенный момент шестерни совмещаются и вал проваливается. Закручиваем прижимной стакан вала до упора, контрим контргайкой. Собираем регулировочный узел, затягиваем регулировочный стакан до упора и отпускаем на 90 градусов, контрим контргайкой. В последующем момент затяжки можно будет отрегулировать на машине после пробной поездки при наличии определенной сноровки, механизм должен быть затянут до состояния, когда при выходе из поворота руль сам возвращается в прямое положение. Тягу на место, пыльники на место, затянуть. Рейку на подрамник, подрамник к авто. Возле задних (по отношению к заду авто) креплений подрамника к кузову есть отверстия на кузове и на подрамнике, совмещение которых исключает увод кастера. (отверстия на фото)

Наконечники к рычагам, колеса выставить прямо, руль с самого начала стоит прямо. Все притягиваем и лезем в салон. Там ослабеваем верхнюю крестовину, перемещаем вал между крестовинами вверх и накидываем нижнюю крестовину на промежуточный вал. Все затягиваем. В последующем аналогично можно выровнять руль, если при езде прямо руль смотрит чуть в сторону.

Автор фотоотчета: x800ep

Источник

🏁Подробная инструкция по замене и ремонту рулевой рейки на авто Toyota Corolla 120

Механизмы рулевого механизма автомобиля в процессе эксплуатации изнашиваются, что приводит к появлению стуков и ухудшению управляемости. Самостоятельный ремонт рулевой рейки на Тойоте Королле 120 осуществляется после предварительной диагностики и определения деталей, нуждающихся в замене. Если восстановление узла невозможно, необходим новый механизм в сборе.

Принцип работы механизма

Реечный механизм машин с гидравлическим усилителем оснащается цилиндром и золотниковым распределителем, связанным с валом. После пуска мотора жидкость нагнетается под давлением насосом. При вращении руля масло подается в полости цилиндра, снижая усилие при отклонении колес влево или вправо. Сальники, установленные на торцах алюминиевого корпуса рейки, предотвращают протекание жидкости.

При установке электрорейки (используется на части выпущенных Corolla 120) насос и гидравлическая система отсутствуют. Электродвигатель с редуктором и блоком управления установлены в корпусе колонки.

При вращении руля контроллер подключает усилитель (коэффициент усиления зависит от скорости машины). Карданный вал соединен с хвостовиком ведущего вала, который перемещает зубчатую рейку вместе с наконечниками и ступицами. Отклонение поворотных кулаков колес обеспечивается шарнирами приводных валов и подшипниками в верхних чашках стоек МакФерсон.

Типичные неисправности: их признаки и причины

Основные признаки поломки рулевого управления с усилителем на Corolla 120:

Стук при вращении рулевого колеса, возникающий из-за износа карданного сочленения вала или втулок, по которым перемещается шток рейки с наконечниками. Образующийся зазор между сопрягаемыми деталями выбирается при приложении усилия, что вызывает посторонний звук.
Нарушение управляемости или сильный стук при движении автомобиля по неровной дороге. Неисправность возникает при разрушении шаровых пальцев рулевых наконечников. Ремонт заключается в установке новой тяги с последующей проверкой угла установки колес.
Рывки при вращении рулевого колеса. Они указывают на некорректную работу гидравлического привода или утечку жидкости через потерявшие герметичность сальники или трубки. Потеря масла обнаруживается по падению уровня в бачке или по потекам, образующимся на местах трещин магистралей или манжет.

Кроме того, если на машине используется электрический усилитель, то при выходе узла из строя наблюдается неравномерное усилие или заедание при вращении руля, а в комбинации приборов включается предупредительный индикатор.

Самостоятельная диагностика неполадок

Для проведения тестирования рулевого управления необходимо:

Вывернуть рулевое колесо до упора на машине, стоящей на дороге. Появление гула указывает на поломку гидравлической системы или электрического усилителя. При неисправности насоса шум возникает даже при нормальном уровне масла в компенсационном бачке.
Открыть пробку бачка и несколько раз повернуть руль от упора до упора. Выход пузырей воздуха указывает на повреждение штока рейки коррозией.
Переместить автомобиль вверх на подъемнике или загнать на смотровую яму, а затем снять защитные брызговики моторного отсека. Осмотреть трубки подачи и отвода жидкости. Потеки на шлангах и корпусе рейки не допускаются. При нарушении герметичности торцевых сальников масло скапливается на поверхности резиновых чехлов рулевых наконечников.
Визуально проверить состояние пыльников. Надрывы и трещины на резине не допускаются.
Определить состояние наконечников. Для этого потребуется помощник, который покачает руль в разные стороны. Положить руку на тягу: если в сочленениях имеется зазор, то в момент начала движения почувствуется легкий удар.

Дополнительная проверка проводится в сервисном центре. Например, владелец машины не сможет определить состояние золотникового блока и степень износа компонентов насоса или электрического привода. При проблемах с контроллером возникает ошибка, отображаемая индикатором в комбинации приборов и хранящаяся в памяти контроллера.

При проведении диагностики код считывается и расшифровывается, что позволяет определить причину поломки.

Выбор оригинальной рулевой рейки на Toyota Corolla

На автомобилях Королла 120 использовались рейки:

45510-12290 (для электрического усилителя, цена — от 42 тыс. руб.);
44250-12180 (с гидравлическим цилиндром, цена — от 140 тыс. руб.).

Качественные аналоги

Вместо оригинальных изделий возможно использование аналогов, выпущенных китайской компанией SAT. Например, узел ST4551012290 для электрического усилителя имеет цену от 9,9 тыс. руб. Другие владельцы ставят рейки, снятые с других машин Corolla Е120 и прошедшие капитальный ремонт (цена — от 5 тыс. руб.).

Последовательность действий при снятии рейки на машинах с электрическим усилителем руля:

Загнать машину на подъемник или установить в гараж со смотровой ямой, а затем выставить колеса в положение прямолинейного хода. При ошибочном позиционировании возможен обрыв шлейфа питания, подключенного к подушке безопасности в рулевом колесе.
Открыть капот и отсоединить батарею от бортовой сети.
Отодвинуть кресло водителя до упора назад, а затем отвернуть 2 винта, удерживающих пластиковый щиток над блоком педалей.
Демонтировать пластиковый пыльник, закрывающий отверстие для рулевого вала в полу кузова. Чехол крепится на 2 пластиковых гайках и 3 защелках, расположенных в основании.
Открутить 2 болта, удерживающих секцию с карданными шарнирами, 6-гранной головкой на 12 мм.
Нанести на детали рулевого вала маркером метки, позволяющие восстановить заводское положение деталей при обратной сборке.
Снять карданный шарнир с вала на рейке. При демонтаже не рекомендуется проворачивать руль из-за риска оборвать шлейф подушки безопасности.
Ослабить затяжку креплений передних колес, а затем приподнять переднюю часть кузова. Если работы выполняются в гараже, под пороги следует установить подпорки.
Снять передние колеса, а затем разобрать соединение рулевого наконечника и поворотного кулака, последовательно сняв шплинт и вывернув гайку.
Ударами по корпусу поворотного кулака разъединить детали (наконечники снимаются по левому и правому бортам машины).
Отвернуть по 4 болта крепления штампованных кронштейнов, удерживающих подрамник передней подвески на левом и правом лонжеронах кузова. На машинах после рестайлинга кронштейн заменен на 2 болта, закрученных через корпус подрамника.
Открутить 2 болта и 3 гайки при помощи ключа на 14 мм (2 гайки расположены в скрытом от глаз месте, в подрамнике предусмотрены отверстия для установки головки), а затем отвернуть болт на 17 мм.
Выкрутить 4 резьбовых элемента, удерживающих корпус рейки на подрамнике. Конструкция соединения зависит от года выпуска машины. На ранних Corolla 120 необходимо вращать гайки и удерживать болты от проворачивания. После рестайлинга гайки были приварены к подрамнику. Для снятия рейки необходимо выкрутить болты.
Отвернуть боковые точки крепления подрамника к кузову, что позволит вынуть рейку для проведения дальнейшей диагностики и ремонта.

Если на машине установлена гидравлическая рейка, то перед откручиванием болтов крепления подрамника необходимо снять напорный шланг, который опускается в заранее подготовленную емкость объемом 1 л. После пуска мотора насос вытесняет масло из контура. Процедуру откачки заканчивают после начала подачи из трубки воздуха.

Точки крепления гидравлического механизма и электрической рейки идентичны: при снятии необходимо разъединить шланг обратной подачи жидкости по насосу гидроусилителя.

Пошаговая инструкция по ремонту

Чтобы отремонтировать рейку для электрического усилителя с частичной разборкой, необходимо:

Удалить следы грязи и масла со снятого узла при помощи мойки под высоким давлением и шампуня, растворяющего нефтепродукты.
Уложить узел на верстак и снять фиксаторы пыльников, которые удерживаются на корпусе рейки пружинными кольцами.
Снять тяги со штока, установить подвижные элементы в положение прямолинейного движения, определив вылет штока при помощи штангенциркуля.
Аккуратно снять сальник, установленный вокруг первичного вала (он направлен в сторону салона автомобиля).
При помощи специального ключа отвернуть прижимную шайбу под сальником.
Выкрутить стопорную гайку и резьбовую втулку регулятора положения штока специальным инструментом.
Вынуть из окна регулировки шайбу и сухарь с роликом, который поджимает шток.
Перевернуть корпус рейки, а затем последовательно извлечь первичный вал и шток.
Вынуть из корпуса направляющие втулки, из-за износа которых появляется стук штока.
Протереть посадочное гнездо от старой смазки, продуктов износа и грязи. Вставить новую втулку, изготовленную из пластика или фторопласта с повышенной прочностью. На детали имеются выступы, поэтому при нормальной установке будет слышен щелчок.
Заполнить полость рейки свежей смазкой и произвести обратную сборку узла. Шток аккуратно вставить со стороны втулки. Поскольку деталь войдет в отверстие с натягом, необходимо приложить усилие.
Установить рейку на подрамник и прикрутить на штатные места все снятые детали. Проверить работоспособность рулевого механизма и отрегулировать углы установки передних колес. Если при выходе из поворота руль не возвращается назад, то необходимо ослабить затяжку регулировочного сухаря с роликом.

Смазка как способ восстановления автозапчасти

Для временного восстановления работоспособности рейки с внешним электрическим усилителем практикуется методика заполнения внутреннего объема густой смазкой. В алюминиевом корпусе требуется просверлить отверстие. После нарезки резьбы и удаления следов стружки пылесосом или ветошью в канал вворачивают пресс-масленку.

При сверлении учитывают толщину стенки кожуха: сверло не должно повредить подвижного штока, изготовленного из легированной стали.

Подача смазки производится трансмиссионным шприцем с удлинительным наконечником, который накручивается на масленку. В корпус рулевого механизма необходимо подать 300-400 г материала, а затем снять наконечник шприца и закрыть масленку резиновым колпачком. Методика позволяет устранить стуки за счет заполнения зазоров маслом, но из-за продолжающегося износа рейка начинает шуметь заново. Способ иногда используется продавцами машин с большим пробегом для сокрытия дефектов механизма. Ремонт в таком случае легко распознать по тугому вращению рулевого колеса.

Выбор смазочных средств

Для заполнения корпуса рейки с электрическим усилителем используют:

Литиевый материал Литол-24, выдерживающий температуры до +120°С и обеспечивающий защиту стальных элементов от коррозии. Благодаря своей низкой цене и распространенности широко применяется при ремонте реек в гаражных условиях. Недостатками являются низкий ресурс, не превышающий 2-3 тыс. км, и повышенная густота в мороз.
Смазку Фиол-1 на литиевой основе, которая отличается мягкой консистенцией и хорошо заполняет скрытые полости внутри рейки. Материал выдерживает циклическое охлаждение и нагрев (в диапазоне -40°…+120°С).
Синтетическую густую смазку Molykote EM-30L, не разрушающую детали из пластика и резины и выдерживающую нагрев до +150°С. Преимуществом материала является устойчивость к воздействию воды. При отсутствии EM-30L можно использовать аналоги Liqui Moly Thermoflex Spezialfett или Efele MG-213, предназначенные для смазки подшипников скольжения и реечных зубчатых передач.

Помимо перечисленных материалов, можно использовать Arctic Green Grease AGG2, выпускаемую компанией Ravenol. Преимуществом импортных литиевых смазок является низкая температура замерзания. Введенные в состав дополнительные присадки снижают силу трения.

Поделиться ссылкой:

Оценка статьи:

(Пока оценок нет)

Загрузка…

Источник

Рулевая рейка Рав 4 3 поколения при разумной эксплуатации автомобиля редко выходит из строя раньше 100 тысяч км пробега. Если при движении по неровной дороге чувствуется значительная вибрация в рулевом колесе, оно с трудом возвращается (или не возвращается вовсе) в нулевое положение после поворота, то узел нуждается в ремонте. Для этого производится снятие рулевой рейки и замена дефектных деталей.

Снятие рулевой рейки Рав 4 (2005 – 2012)

Рав 4 загоняется на смотровую яму, болты передних колес ослабляются балонным ключом. Авто поднимается домкратом, колеса снимаются, а передняя часть устанавливается на опоры.
Рулевое колесо выставляется на прямой курс, с аккумулятора снимаются клеммы.
Подножный коврик оттягивается назад, освобождаются фиксаторы, удерживающие накладку кожуха на отверстии для рулевой колонки. Сама накладка убирается.
Руль вращается до момента появления болта клеммового соединения. Наносятся метки для корректной сборки. Крепеж выкручивается, промежуточный вал отсоединяется от рулевого механизма и вынимается в салон.
Вместо снятия подрамника целесообразнее убрать заднюю опору ДВС.
Снимается пыльник, а рулевая рейка в комплекте с наконечниками сдвигается в левую сторону. Чтобы снять узел, нужно монтировкой слегка приподнять картера мотора (с упором в подрамник).

Отрицательные моменты для рулевой рейки

Процедура ремонта достаточно дорогостоящая. Для того, чтобы не прибегать к этому раньше времени, потребуется обращать внимание на те факторы, оказывающие отрицательное влияние на рулевую рейку RAV4.

Любителям резких разворотов следует знать, что если колеса вывернуть до упора – это чревато возрастанием нагрузки на рулевые механизмы;
Если в процессе езды на большой скорости колесо попадет в яму большой глубины – это может закончиться деформированным валом или корпусом рейки;
Вследствие наезда на препятствие, к примеру, бордюр или лежачего полицейского;
Несвоевременная замена сальников, из-за чего допущено попадание внутрь воды и грязи.

Еще: Отзывы автовладельцев о Toyota Corolla Fielder

Разбираем рулевой механизм Rav 4 2007

Разбор механизма на Рав 4 2007 и 2008 годов выпуска аналогичен разбору этого узла на авто предыдущих годов, поскольку речь идет о кроссоверах одного поколения. На снятой рулевой рейке разбирается узел, отвечающий за регулировку поджимной втулки. Для этого нужно:

Скрутить контргайку, открутить регулировочную пробку и попробовать вытянуть втулку. Если она не поддастся, то переходить к следующему пункту.
Открутить гайку «червяка» (т.е. рулевого вала) при помощи специального ключа (продается как ключ для разборки произведенных у нас в стране амортизаторов). Предварительно гайка рулевого вала высверливается с небольшим заходом сверла на корпус (глубина отверстия составляет пару миллиметров).
Удерживая вал, выбить его несильными ударами по корпусу рейки.
Поджимная втулка удерживается за счет уплотнительной резинки, поэтому необходимо слегка подбить ее воротком, а затем вытянуть из посадочного гнезда.

Извлекаем втулку и игольчатый подшипник

На фото представлена рулевая рейка Рав 4 в разобранном виде. Требующие замены элементы достаются в таком порядке:

Тремя иглами отгибаются усы и втулка выталкивается наружу внутренним (горизонтальным) валом. Удобнее работать, когда разбираемый узел зажат в тиски.
После извлечения вала в колодце можно увидеть игольчатый подшипник, который нужно достать. В ряде случаев ремонт реечного механизма становится необходим как раз по причине стука этой детали.
Извлечение детали предполагает высверливание отверстия. При этом нужно попасть в обойму подшипника. Затем он просто выбивается из корпуса рейки.

На автомобиле Рав 4 30 в кузове 2009 года (дорестайлинговая версия) извлечение игольчатого подшипника производится именно таким способом. Просверленное отверстие впоследствии заделывается.

Замена рулевой рейки rav4 3 поколение

Одним из главных элементов, влияющих на безопасность любого транспортного средства, является рулевая рейка. Хотя, Тойота РАВ-4 третьего поколения вполне надёжный автомобиль, у него есть свои слабые стороны.

Одной из болевых точек является рулевая рейка, которая чувствительна к коррозии. Когда на неё попадает влага, происходит разрушение. Речь идёт о пробеге машины 20-30 тыс. км. В предыдущей публикации мы говорили о снятии рейки РАФ второго поколения.

Сегодня рассмотрим конструкцию и замену рулевой рейки RAV4, которая выпускалась с 2007 года. В данном блоке предусмотрена установка гидравлического усилителя руля.

Что входит в комплектацию рулевой рейки

Узел не имеет индивидуальных слабых позиций. Необходимо разбираться в конструкции, знать из каких элементов состоит рассматриваемый нами узел:

Корпус изготавливается из алюминия. Внутри расположены подвижные механизмы.
За работу (ход) вала в нужную сторону отвечает приводная шестерня и зубчатая планка.
За бесшумную работу шестерни отвечают подшипники.
Пружины предотвращают появление зазоров и люфта между шестерней и планкой.
Работа механизма (рейки) в необходимом диапазоне, прерогатива ограничителей.

RAV4 3 поколение. Замена рулевой рейки самостоятельно

Признаки неисправности

Производитель заявляет возможность эксплуатации рассматриваемого нами узла с пробегом 100 тыс. км. Это при соблюдении правил технического обслуживания и должной эксплуатации. Возможна замена на более раннем этапе, что связано:

С заводским браком.
С неправильной эксплуатацией транспортного средства.
С состоянием дорожного полотна.

Несвоевременный ремонт может привести к замене, а это дополнительные расходы. Симптомы технической болезни следующие:

Течь жидкости гидравлического усилителя. Вышли из строя уплотнительные кольца. Необходимо обращать внимание на количество жидкости в бачке. Периодически осматривать транспорт на стоянке.
Езда по неровной дороге, может сигнализировать о неисправности. В этом случае слышен стук из-под капота, ощущается вибрация руля.
Если машина плавает на ровной трассе, есть люфт.
Совершая манёвр, руль не возвращается в исходное положение. Могут возникнуть трудности: требуется физическое усилие для возврата руля в исходно положение.

Для снятия и установки нового элемента рекомендуется пользоваться оригинальными запчастями.

Год выпуска транспортного средства	№ по каталогу
2006-2012	45510-42080
2013-2015	45510-42160

Можно пользоваться продукцией ATG,Lizarte,General Ricambi.

RAV4 3 поколение. Замена рулевой рейки самостоятельно — тески

Когда нужно менять вышедший из строя блок

Замена рулевой рейки RAV4 третьего поколения проводиться:

Если элемент нельзя восстановить (реставрировать).
При появлении трещин и глубоких сколов на корпусе исследуемого нами узла.

Элемент, о котором идёт речь, влияет на безопасность. Поэтому, технические работы, должны проводить специалисты сервисного центра. У слесарей есть необходимое оборудование и специальный инструмент для проведения диагностики.

RAV4 3 поколение. Замена рулевой рейки самостоятельно — замена

Снятие рулевой рейки

Алгоритм замены рулевой рейки RAV4 третьего поколения заключается в следующем:

Освобождается место в подкапотном пространстве: демонтируется MAF.
Далее, снимается очиститель воздуха.
Отсоединяется воздушный фильтр.
Демонтируются шланги.
В салоне, нужно открутить крестовину кардана руля.
Затем, снять пыльник рулевого вала.
Потом отсоединить второй кардан рулевого вала.
После этого, откроется свободный доступ к регулятору с трубками, который подлежит демонтажу.
Меняется рулевая рейка RAV4.

RAV4 3 поколение. Замена рулевой рейки самостоятельно — крепление
Ориентировочно процесс занимает двое суток. Следует учитывать время доставки нового элемента. А приобрести ремонтный фонд для оперативной замены, можно в специализированных или больших СТО.

В заключение

В связи с определённой сложностью и учитывая последствия неправильного демонтажа, рекомендуется переложить ответственность на профессионалов сервисного центра.
RAV4 3 поколение. Замена рулевой рейки самостоятельно. Заключение

Собираем рейку Рав 4 2010

Старый металлический подшипник во время сборки меняется на новый пластмассовый заменитель. Его нужно запрессовать в корпус. Далее на рулевой вал наносится смазка, деталь вставляется на место. Вращение вала рукой должно осуществляться без значительных усилий. Покачиванием проверяется люфт. Если он есть, необходимо закрутить гайку. Если и это не помогло, то нужно проверить верхний радиальный подшипник шарикового типа. Особенность этого элемента рейки на Rav 4 заключается в том, что он не должен люфтить в принципе. Новая запчасть подбирается с учетом этого фактора. При установке горизонтального вала вертикальный должен быть вынут.

Подробно о втулках рулевой рейки Рав 4 30

При использовании втулок с заводскими пропилами один из них необходимо дорезать полностью. Ниже идет описание обработки втулки старого образца (т.е. без пропилов):

На стороне, где нет высокого бурта, снимается фаска (берется максимальная ширина). Сам бурт стачивается в четырех местах так, чтобы получились усы. За счет них деталь легче войдет в корпус рулевой рейки.
Пилим обработанную втулку так, чтобы получилось четыре пропила шириной по 3 мм каждый. Один доводится до конца.
Излишки пластика тщательно убираются, поскольку тепловой зазор детали минимален.

Для сохранения целостности колец, на них сверху надевается свернутая трубочкой 5-сантиметровая полоска, вырезанная из пластиковой бутылки.

Самодельная конструкция просовывается в посадочное отверстие, предварительно смазанное. Сама втулка также смазывается. После монтажа полоску нужно вытянуть, придерживая при этом втулку.

Ремонт рулевой рейки на Рав 4 2011 (версия после рестайлинга) аналогичен, поскольку серьезных конструктивных изменений в этот узел производитель не вносил.

Вставляем горизонтальный вал

Шлифование вала производят при наличии коррозии или царапин. Для обработки используют наждачку с мелкой зернистостью (400). Очищенный и обработанный смазкой вал вставляется внутрь рейки, причем нужно контролировать положение втулки, чтобы она не вылезла из гнезда. Вал должен сдвигаться усилием вытянутой руки, в противном случае необходимо повысить плотность посадки еще одной резиновой прокладкой в виде кольца.

Устанавливаем новую поджимную втулку рейки Rav 4 30

Поджимная втулка Рав 4 меняется на пластиковую, несмотря на кажущуюся ненадежность детали. Кроме того, пластик обязательно распиливаем посередине так, чтобы полученные концы сжимались усилием пальцев. Оба уголка дополнительно стачиваются на 2 мм. Деталь смазывается и ставится на место. Пружинные шайбы складываются вместе и отправляются внутрь посадочного гнезда (конусом внутрь). Производится закручивание гайки с одновременным покачиванием вала. Исчезнувший зазор – верный сигнал, что пора заканчивать процесс фиксации (нужно лишь докрутить гайку на 1/6 полного оборота). В конце затягивается и контргайка.

В качестве проверки производится сильное потягивание горизонтального вала в четырех направлениях. Отсутствие люфта свидетельствует о правильно выполненном ремонте рулевой рейки. После притирки и оседания поджимной втулки на автомобиле Рав 4 2012 (последний год для третьего поколения) потребуется подтяжка. Если все сделано правильно, рулевое колесо будет возвращаться на изначальную позицию (прямое движение), а стук перестанет донимать водителя.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Источник

Раскручивается 3 болта и 3 гайки.

После того как произведён демонтаж, осматривается узел. На снятой рейке может быть обнаружен налёт ржавчины и масляная эмульсия. Снимаются пыльники. Скорее всего, их уже надо будет заменить, так как они, возможно, не герметичны. Смело снимаются сальники, если не было стуков, вибраций и закусываний. Но устанавливать их необходимо аккуратно, чтобы не нарушить их целостность. Удаляется ржавчина. Если она поверхностная, то аккуратно зачищается и отшлифовывается. После этого выявляются дефекты и определяются детали под замену.

Следующий этап – это собственно ремонт нужных запчастей или замена их новыми. В итоге производится сборка узла с новыми деталями и монтаж.

Можно предотвратить неполадки автомобиля Тойота Королла более аккуратным вождением, не увлекаться резкими поворотами, не ездить через бордюры, что увеличивает нагрузку и образует поломку. Хотя проблема рулевого механизма преследует как классические автомобили, так и внедорожники, регулярный осмотр рулевого механизма всё-же предотвратит неприятные ситуации на дорогах и уменьшит вероятность непредвиденной поломки. Осматривать механизм стоит пару раз в год, особенно если автомобиль находится постоянно в эксплуатации. Приблизительная статистика ремонта реек составляет 250 тыс. км пробега. Но следует учитывать качество дорог.

Самое положительное, что можно вынести из исправной рейки Тойоты Королла – это приятное удовлетворение при управлении автомобилем. Когда едешь в своей машине и не беспокоишься о непонятных звуках, уверенно сидишь за рулём, который плавно слушает руки водителя и не застревает в руках хозяина, а также не вибрирует на поворотах. Можно полностью сосредоточиться на дороге и управлять автомобилем, получая от поездки максимум удовольствия.

Отзывы

Ремонтировал форд мондео 669. Рейка сильно стучала. Ребята сделали с течении дня как обещали. Стука больше не слышу. Сервису и сотрудникам огромное сп..

Все быстро, качественно и недорого. Спасибо мастерам.

Спасибо мастерам. Быстро, качественно и с гарантией.

Вполне доволен работой! Ребята знают что делают. Буду рекомендовать знакомым.

Адрес:

Москва, м. Речной вокзал, ул. Лавочкина 23, стр. 3

Телефон:

E-mail:

Режим работы:

Пн. – Вс.: с 10:00 до 19:00

На наличие проблемы указывают следующие признаки:

стук во время движения по неровному дорожному покрытию, стихающий при поворотах руля в крайнее положение;
чувствительность управления, из-за которой автомобиль бросает в стороне даже при несущественном повороте рулевого колеса;
люфт руля, сложности с совершением его поворота или самопроизвольное вращение;
снижение уровня жидкости в бачке гидроусилителя вследствие протечек.

Первичная диагностика проблемы – лужа масла на парковке под автомобилем. Также может появиться ощущение тугого или тяжелого руля. Полная диагностика рулевой рейки Тойота возможна только на специальном стенде. После ее проведения производится ремонт, который включает замену сальников, втулок, уплотнительных колец. Самая распространенная причина течи — попадание на рабочую поверхность штока воды, песка, грязи, которое происходит из-за повреждения или неправильной установки пыльников после замены рулевых тяг и наконечников. Это ведет к коррозии штока, с последующим выходом из строя сальников.

Первичная диагностика проблемы — люфт на рулевом колесе. Чтобы точно определить проблему необходима полная диагностика, так как неисправность может возникнуть из-за поломки крестовины рулевой колонки. Ремонт включает в себя замену изношенных и неисправных деталей, с обязательной проверкой и финальной регулировкой на специальном стенде.

Первичная диагностика проблемы — ощущения «отдачи» в руль. Основной причиной этой проблемы служит повреждение или износ втулок скольжения, прижимного механизма и тыльника рулевой рейки Toyota. В этом случае все изношенные элементы заменяются, а затем агрегат обязательно проверяется на стенде.

Диагностика и ремонт в нашем сервисе

Наш техцентр осуществляет ремонт рулевых реек всех моделей Тойота. У нас есть все необходимое для диагностики — специальный гидравлический стенд, моделирующий реальные условия эксплуатации, опытные мастера, запчасти.

Почему выбирают нас?

Toyota Corolla ремонт рулевой рейки

Перед процедурой дефектовки с рулевой рейки счищаются остатки масла и загрязнений. Это производится с применением технической жидкости. После разборки проводится замена элементов (втулок, колец, силовых сальников). Ремонт может включать в себя токарные работы, которые производятся на шлифовальном станке. На нем вал шлифуется и полируется до зеркального блеска.

Любые ремонтные работы завершаются сборкой с контролем необходимых заводских параметров. На специальном диагностическом стенде специалисты проверяют характеристики агрегата, а затем устанавливают рейку на штатное место. Далее производится промывка системы ГУР, заливка масла и осуществляется прокачка системы.

Полезные советы владельцам автомобиля Тойота

Некоторые советы автолюбителей могут быть полезными для предотвращения поломки рулевой рейки и ее преждевременного износа:

нужно следить за состоянием пыльников;
не держать рулевое колесо в крайнем положении дольше пяти секунд;
в зимнее время года не стоит сразу после прогревания мотора выворачивать руль, а следует покрутить его плавными короткими движениями. Эти действия помогут разогреть масло в системе ГУР;
все работы, которые выполняются на станции техобслуживания, желательно контролировать лично;
нельзя раскручивать двигатель, если рулевое колесо находится в крайнем положении. Это может привести к увеличению нагрузки на детали рейки или износу насоса ГУР.

Рулевая колонка

Компоненты

Многофункциональный подрулевой переключатель в сборе с контактным кольцом
Боковая крышка №1 сервисного отверстия рулевой колонки в сборе
Рулевая колонка в сборе
Телескопическая часть рулевой колонки в сборе с вилкой шарнира
Смещающаяся вилка шарнира 6. Промежуточный вал рулевой колонки в сборе

Рулевая колонка в сборе

Снятие и установка, разборка и сборка

Снятие

1. Изучить предостережения, связанные с работой с элементами системы пассивной безопасности.

2. Установить передние колеса в положение прямолинейного движения.

3. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи и выждать не менее 90 секунд перед началом выполнения каких-либо работ.

4. Снять рулевое колесо в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

Снять нижнюю крышку рулевого колеса в сборе (модели без подушки безопасности).
Вставить отвертку в выборку на нижней крышки рулевого колеса и рычажным движением, отсоединить крышку от захватов.
Надавить на пружину, чтобы отсоединить штифт кнопки звукового сигнала в сборе.

Примечание

Использовать отвертку TORX или иной подобный инструмент, для сжатия пружины.

Надавить на две пружины, чтобы отсоединить штифт кнопки звукового сигнала в сборе.

Примечание

Использовать отвертку TORX или иной подобный инструмент, для сжатия пружины.

Отсоединит жгута электропроводки звукового сигнала и снять кнопку с рулевого колеса.

Внимание

: Не подсоединять электрифицированные измерительные приборы к выводам подушек безопасности. Возможно самопроизвольное срабатывание пиропатрона и, как следствие получение тяжелых травм.

Внимание

: Во избежание самопроизвольного срабатывания подушек безопасности, запрещается использовать какие-либо запоминающие устройства. Невыполнение данного предписания может привести к получению тяжелых травм или к смерти.

Внимание

: Перед началом каких-либо работ, выключить зажигание и отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи, после чего выждать не менее 3 минут.

Внимание

: Всегда необходимо работать с боковой стороны модуля подушки безопасности, исключить работу напротив модуля.

Снять нижнюю крышку №3 рулевого колеса в сборе.
Используя отвертку, обернутую предварительно защитной лентой, поддеть и снять крышку рулевого колеса, установив отвертку в небольшую выборку на крышке.
Используя отвертку, обернутую предварительно защитной лентой, поддеть и снять крышку рулевого колеса, установив отвертку в небольшую выборку на крышке.

Внимание

: При снятии модуля подушки безопасности, направлять его крышкой вверх.

Проверить и убедиться в том, что зажигание выключено.
Проверить и убедиться в том, что отрицательная клемма отсоединена от АКБ.
Используя ключ TORX Т25Н, надавить на фиксирующую пружину, чтобы отсоединить штифт, после чего снять модуль фронтальной подушки безопасности.

Примечание

— Быть аккуратным, чтобы не уронить модуль подушки безопасности. — Не тянуть за провода и не прикладывать к ним усилий, при снятии модуля подушки безопасности.

Примечание

Ключ необходимо устанавливать через сервисные отверстия рулевого колеса.

Отклонить модуль фронтальной подушки безопасности водителя в направлении водительского сиденья и придержать ее в таком положении одной рукой.
Отсоединить разъем жгута электропроводки звукового сигнала.
Используя отвертку, разблокировать фиксатор разъема жгута электропроводки, после чего отсоединить разъем модуля подушки безопасности.

Примечание

При отсоединении разъема жгута электропроводки, быть предельно осторожным, чтобы не повредить проводку.

Внимание

: Всегда после снятия необходимо укладывать модуль водительской подушки безопасности корпусом вниз, декоративной крышкой вверх. Никогда не укладывать модуль подушки безопасности крышкой вниз. Несоблюдение данного указания может привести к получению серьезных травм.

Примечание

Ремонт элементов системы пассивной безопасности не предусмотрен. При выходе из строя поврежденный элемент заменяется в сборе.

Внимание

: — Не подвергать модуль подушки безопасности нагреву до температуры более 90 градусов Цельсия. — Исключить попадание нефтепродуктов, растворителей и/или воды на модуль подушки безопасности.

Внимание

: Всегда после разборки и сборки необходимо заменять болты крепления модуля подушки безопасности.

Внимание

: — Быть предельно осторожным при установке, чтобы исключить повреждение жгута электропроводки модуля подушки безопасности. — Перед установкой и затяжкой болтов крепления необходимо проверить и убедиться в том, что отверстия в модуле и рулевом колесе совмещены, в противном случае возможно повреждение модуля подушки безопасности.

Снять орнамент (панель облицовки) рулевого колеса в сборе (модели без переключателей дистанционного управления). Выкрутить два винта крепления. Отсоединить шесть направляющих и два захвата, чтобы снять панель облицовки с рулевого колеса.
Снять переключатель дистанционного управления электросистем автомобиля.
Снять главный переключатель управления круиз-контролем.
Отвернуть гайку крепления рулевого колеса.
Нанести установочные метки (а) на рулевое колесо и главный вал рулевой колонки.
Используя специальное приспособление, снять рулевое колесо с вала рулевой колонки в сборе.

Примечание

Использовать специальные приспособления: 09950-50013 (09951-05010, 09952-05010, 09953-05020, 09954-05021).

Примечание

Нанести немного смазочного материала на резьбовую часть и кромку специального приспособления (09953-05020) перед его использование.

Снять главную нижнюю крышку рулевого колеса в сборе.

5. Снять нижнюю крышку рулевой колонки в сборе.

Выкрутить три болта крепления, показанные на рисунке ниже.

Отсоединить два захвата и шесть направляющих, после чего снять нижнюю крышку рулевой колонки в сборе, как показано на рисунке ниже.

6. Снять верхнюю крышку рулевой колонки в сборе.

Отсоединить два захвата и высвободить две направляющие, после чего снять верхнюю крышку рулевой колонки в сборе, как показано на рисунке ниже.

7. Снять подрулевой переключатель в сборе с контактным кольцом.

Отсоединить три захвата. Снять подрулевой переключатель в сборе с контактным кольцом с рулевой колонки в сборе, как показано на рисунке ниже.

При необходимости снять контактное кольцо

Проверить техническое состояние контактного кольца.
Проверить и убедиться в том, что смотровое окно расположено так, как показано на рисунке ниже.
При установленном рулевом колесе в положении прямолинейного движения, совместить метки, чтобы проверить точки поворота контактного кольца относительно контрольного окна.

Примечание

Если выполнить проверку, описанную выше не удается, при установленных колесах в направлении прямолинейного движения, значит, возможно, контактное кольцо вышло из строя или работает с нарушениями. В таком случае необходимо заменить контактное кольцо в сборе.

Снять контактное кольцо в сборе.

Примечание

Не снимать контактное кольцо при подключенной аккумуляторной батарее и включенном зажигании. Не вращать контактное кольцо при подключенной аккумуляторной батарее и включенном зажигании.

Для выполнения проверки контактного кольца на наличие механических повреждений необходимо, чтобы рулевое колесо было установлено в обязательном порядке.

Сместить ползун, чтобы разблокировать фиксатор, после чего отсоединить разъем жгута электропроводки модуля подушки безопасности.

Внимание

: При отсоединении разъем любой подушки безопасности быть предельно осторожным, чтобы не повредить проводку.

Отсоединить все разъемы жгутов электропроводки.
Отсоединить захваты и снять контактное кольцо в сборе.
Снять контактное кольцо в сборе (для моделей с датчиком угла поворота рулевого колеса).

Примечание

Отсоединять контактное кольцо от датчика угла поворота рулевого колеса допускается только в случае замены контактного кольца.

Снятие датчика угла поворота рулевого колеса с контактного кольца без использования стопорного штифта может привести к потере центра датчика. Поэтому, в обязательном порядке необходимо использовать стопорный штифт.

Вставить стопорный штифт в датчик положения рулевого колеса.

Примечание

— Использовать стопорный штифт, поставляемый с новым контактным кольцом. — Не извлекать стопорный штифт из датчика положения до полной установки его на контактное кольцо.

8. Снять модуль коленной подушки безопасности в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Пассивная безопасность).

Внимание

: Всегда после снятия необходимо укладывать модуль коленной подушки безопасности корпусом вниз, крышкой вверх. Никогда не укладывать модуль подушки безопасности крышкой вниз. Несоблюдение данного указания может привести к получению серьезных травм.

Внимание

Примечание

После извлечения предохранителя модуля управления системой пассивной безопасности из блока, при включении зажигания загорится предупредительный индикатор сообщения о неполадке в системе SRS. Это нормальное явление и не говорит о поломках в системе пассивной безопасности.

Примечание

Снять нижнюю панель облицовки №1 приборной панели в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).
Проверить и убедиться в том, что зажигание выключено.
Проверить и убедиться в том, что от аккумуляторной батареи отсоединена отрицательная клемма.
Выкрутить четыре болта крепления.
Положить свои руки в места, указанные на рисунке ниже, потянуть на себя панель модуля подушки безопасности в сборе, чтобы отсоединить ее от захватов и фиксаторов.
Положить свои руки в места, указанные на рисунке ниже, потянуть на себя панель модуля подушки безопасности в сборе, чтобы отсоединить ее от захватов и фиксаторов.
Используя отвертку, разблокировать и отсоединить разъем жгута электропроводки от модуля коленной подушки безопасности.

9. Отсоединить смещающуюся вилку шарнира.

10. Снять крышку сервисного отверстия вала рулевой колонки, выкрутив болты ее крепления, как показано на рисунке ниже.

11. Снять рулевую колонку в сборе.

Отвернуть болт и две гайки крепления, после чего потянуть на себя и снять окончательно рулевую колонку в сборе, как показано на рисунке ниже

Разборка

1. Снять вилку шарнира вместе муфтой в сборе.

Нанести установочные метки (а) на главный вал рулевой колонки и телескопическую вилку шарнира, как показано на рисунке ниже.
Выкрутить болт крепления и отсоединить телескопическую вилку в сборе.

2. Снять обмотку транспондера ключа зажигания (модели с системой иммобилайзера).

3. Снять актуатор блокировки рулевого колеса или верхний кронштейн в сборе.

Используя пробойник диаметром 3 мм, отметить центр болт крепления со срываемой головкой.
Используя дрель диаметром 3 – 4 мм, высверлить соединительный болт.
Используя специальную подходящую вывертку, выкрутить болт крепления и снять верхнюю часть вала рулевой колонки вместе с кронштейном переключателя.

4. Снять замок зажигания в сборе.

Переключатель замок зажигания в положение АСС.
Вставить жало отвертки в отверстие в верхнем кронштейне рулевой колонки, как показано на рисунке ниже, и надавить на цилиндр замка зажигания, пока захваты на коснутся стопора верхнего кронштейна рулевой колонки.

Вставить жало отвертки в отверстие в кронштейне рулевой колонки и наклонить его по направлению вниз, как показано на рисунке ниже, чтобы отсоединить захват цилиндра замка зажигания. После чего вытянуть цилиндр замка зажигания, как показано на рисунке ниже.

5. Извлечь переключатель сигнализатор разблокировки в сборе.

6. Извлечь замок зажигания в сборе.

7. Снять соленоид блокировки ключа (модели с автоматической трансмиссией). Выкрутить винт крепления и снять соленоид блокировки с верхней части кронштейна рулевой колонки, как показано на рисунке ниже.

8. Снять актуатор блокировки рулевого колеса или верхний кронштейн в сборе (модели с системами Smart Entry и Start System).

Используя пробойник диаметром 3 мм, отметить центр болт крепления со срываемой головкой.
Используя дрель диаметром 3 – 4 мм, высверлить соединительный болт.
Используя специальную подходящую вывертку, выкрутить болт крепления и снять верхнюю часть вала рулевой колонки вместе с кронштейном переключателя.

Проверка технического состояния

Измерить длину рулевой колонки в сборе. Стандартная величина длины колонки: 422.7 мм.

Сборка

1. Установить актуатор блокировки рулевого колеса или верхний кронштейн в сборе (модели с системами Smart Entry и Start System).

Установить болт крепления актуатора в сборе, как показано на рисунке ниже.
Затягивать болт крепления актуатора до момента отламывания головки от болта.

2. Установить соленоид блокировки ключа (для моделей с автоматической трансмиссией). Установить и затянуть винт крепления соленоида, показанный на рисунке ниже.

3. Установить замок зажигания в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование и электросистемы автомобиля).

4. Установить переключатель сигнализатора разблокировки в сборе.

5. Установить цилиндр замка зажигания в сборе.

Убедиться в том, что цилиндрам замка зажигания в сборе установлен в положение АСС.
Установить цилиндр замка зажигания в сборе.

6. Проверить механизм блокировки рулевого колеса.

Проверить и убедиться в том, что механизм блокирует рулевое колесо после извлечения ключа из замка зажигания.
Проверить и убедиться в том, что механизма разблокирует рулевое колесо после установки ключа в положение АСС.

7. Установить актуатор блокировки рулевого колеса или верхний кронштейн в сборе.

Установить болт крепления актуатора в сборе, как показано на рисунке ниже.
Затягивать болт крепления актуатора до момента отламывания головки от болта.

8. Установить обмотку транспондера ключа.

9. Установить телескопическую вилку шарнира рулевой колонки в сборе.

Совместить нанесенные при разборке установочные метки, после чего подсоединить вилку шарнира к рулевой колонке.
Установить и затянуть соединительный болт с моментом затяжки 35 Н∙м, как показано на рисунке ниже.

Неисправность рулевой рейки в Тойота Королла: признаки неисправности

Даже если вы не имеете большого водительского опыта, вам будет достаточно легко определить неисправность рулевой рейки по следующим признакам:

образование течи в рулевой рейке;
появление стука рулевой рейки;
необходимость прикладывать усилия, чтобы выполнить вращение руля;
затрудненный ход руля в крайнем положении;
появление люфта в рейке;
при покачивании руля в разные стороны появляются нехарактерные звуки.

Если вы выявили любой из вышеперечисленных признаков, стоит незамедлительно обращаться в наш автосервис.

Как проводится ремонт рулевой рейки Toyota Corolla

Большой опыт позволил нашим мастерам сформировать алгоритм действий при проведении ремонта рулевой рейки Тойота Королла. Благодаря этому на устранение неполадок нашим специалистам потребуется максимум 5 часов. Все ремонтные работы проводятся поэтапно:

проводится демонтаж рулевой рейки;
выполняется визуальный осмотр и компьютерная диагностика всех элементов рулевой рейки;
выполняется дефектация элементов рулевой рейки, составляется смета проведения ремонтных работ, которая в обязательном порядке согласовывается с владельцем автомобиля.
проводится ремонт узлов и деталей, в которых были выявлены неисправности, шлифуются сегментные и реечные валы;
заменяются отдельные детали, не подлежащие ремонту: сальники, уплотнители, опорные втулки;
выполняется сборка рулевой рейки и установка ее на автомобиль;
машина помещается на специальный стенд, где проводится тщательное тестирование рулевого управления.

Наши специалисты качественно и недорого выполнят ремонт рулевой рейки Toyota Corolla в Москве, что станет залогом вашей уверенности и безопасности на дороге. При проведении работ мы применяем высококачественные ремкомплекты и современное оборудование, поэтому вам долго не придется сталкиваться с появлением неисправностей в рулевом управлении вашего транспортного средства. Если вы перед визитом в автосервис хотите получить консультацию квалифицированного специалиста, достаточно позвонить нам, и она будет вам предоставлена.

Источник

Ремонт рейки на Toyota Wish в картинках.

Тема ремонта рулевой рейки по прежнему актуальна на нашем форуме. Так и сыплются вопросы нашим «первооткрывателям» Шнапсу и Амиго33. И они, по мере возможности отвечают. Или дают хорошие ссылки на те ресурсы, где эта тема подробно рассматривается.

Один из таких ресурсов — СТО «AUTOSTAR» из города Чита. И автор данного материала Калашников Сергей. Слава Богу, что в не перевелись еще люди, готовые делиться своим мастерством.

Примечание составителя: Надеюсь, модераторы нашего сайта не примут благодарность за рекламу.
Устройство рулевой рейки можно посмотреть здесь .

Итак, предоставим слово мастерам из СТО «AUTOSTAR»:
Так выглядит снятая рейка.
Проверяем горизонтальные валы на предмет коррозии. Один:
И второй:
Откручиваем контргайку
и разбираем механизм регулировки поджимной втулки.
Вынимаем поджимную втулку.
Разбираем узел рулевого вала.
Если у Вас нет такого инструмента, в конце концов, его не сложно сделать.
Вынимаем рулевой вал. Если верхний подшипник не ржавый, но болтается — это нормально. И верхний и нижний (далее) подшипники — радиально-упорные (конические регулируемые). Верхний подшипник шариковый радиально-упорный KOYO JAPAN ACS0304K-3, OEM номер TOYOTA : 90363-15015, размер 15х35х11. Имеется его отечественный аналог 46202А. Далее, Вы можете увидеть вот такую картинку. Внутренняя обойма нижнего подшипника осталась на рулевом валу,
а в теле рейки видны шарики в сепараторе. Шарики должны быть блестящими (не ржавыми), а сепаратор целым. При вытаскивании вала шарики рассыпаются. Проверьте внешнюю обойму, на отсутствие коррозии. При сборке шарики укладываете на место, с смазкой.
Или Вы видите вариант, когда подшипник не разобрался. Такое бывает реже.
Оба случая — совершенно нормальное течение разборки.
Вынимаем горизонтальный вал.
Горизонтальный вал шлифуем. Если вал без ям и коррозии, то применяем шкурку-нулевку (ЗМ 800) и пасту ГОИ. Можно сделать и без станка. Задача — получить наиболее гладкую поверхность.
Опорную втулку с пассажирской стороны стопорит запрессованное кольцо. (Это фото ремонта другой рейки).
Специальной приспособой подцепляем это кольцо… (Это фото ремонта другой рейки).
Работаем горизонтальным валом как выколоткой. (Это фото ремонта другой рейки).
Вот так выглядит родная опорная втулка. (Это фото ремонта другой рейки).
Для ремонта рейки может применяться два варианта опорных втулок:
Вариант 1 : Берем новую опорную втулку. Смазываем и вставляем на место прежней.
Смазываем и вставляем горизонтальный вал. Проверяем усилие движения в горизонтальном направлении путем сдвигания вала руками из стороны в сторону. Усилие на сдвиг должно быть. Люфтов в поперечных направлениях быть не должно.
Вариант 2 : Берем новую втулку из ремкомплекта (правая на снимке)
и, сняв уплотнительные кольца, распиливаем произвольным образом. Лучше слегка по диагонали. Ширина реза 2-3 мм. Обязательно убираем облой изнутри!
Одеваем сначала две резинки.
Вставляем втулку без вала. Затем смазываем и вставляем вал. Смазываем литиевой водостойкой смазкой.
Проверяем плотность подгонки. Смазанный вал оказывает среднее усилие в момент начала движения.
Проверка усилия страгивания происходит вытянутой рукой. Люфтов в поперечных направлениях быть не должно.
Если усилие мало, надеваем еще по одной резинке.
Далее процесс сборки одинаковый для Варианта 1 и Варианта 2.
Берем стопорящее кольцо. (Это фото ремонта другой рейки).
И запрессовываем его с помощью подходящей головки. (Это фото ремонта другой рейки).
Вот так . (Это фото ремонта другой рейки).
Смазываем подшипник и зубчатку на рулевом валу (червяке). Вставляем на место и затягиваем до момента отсутствия люфтов и до возникновения усилия на ключе.
Контрим.
Смазываем и вставляем новую поджимную втулку.
Затягиваем до прекращения люфта в направлении качания вала от себя — к себе (прилагайте максимальное усилие). Для проверки покачайте за горизонтальный вал в вертикальной плоскости.
Для проверки покачайте за горизонтальный вал в вертикальной плоскости.
Контрим.
Заканчиваем сборку обязательной проверкой. Проверяем рулевой и горизонтальный вал с обоих сторон на зазоры. Качаем с усилием в разных направлениях. Родные пластиковые пыльники рекомендуем заменить на герметичные резиновые. ВСЁ!!! Прикручиваем рулевые тяги, ставим рейку на место. P.S. Забыл добавить, что ремкомплект можно купить здесь: Купить ремкомплект рулевой рейки Toyota Wish.
Уже на завершающем этапе формирования данного фотоотчета составитель получил замечание: «Почему ты не осветил возможные проблемы с подшипниками рейки?»

Источник

Автомобили нового поколения пользуются большой популярностью как среди молодёжи, так и у старшего поколения. Будет это джип или минивэн, легковой седан или универсал, через некоторое время его эксплуатации возникнет необходимость произвести ремонт. Хорошо, если это будет плановое техническое обслуживание. Но если из строя вышел какой-либо узел или агрегат, то стоит задуматься над правильностью обращения с машиной и стараться не доводить дело до капитального ремонта.

На радость автолюбителей в современном рынке всё ещё есть ряд машин, на качество которых можно положиться без сомнения. Одной из таких машин является Тойота Королла. На протяжении всего периода эксплуатации автомобиля, это транспортное средство требует минимального ремонтного вмешательства. Но, всё же, это не означает, что владельцу этой машины не придётся вмешиваться в систему узлов и механизмов. Одной из проблем, с которой может столкнуться автолюбитель, является ремонт рулевой рейки.

Стоит ли упоминать, что проблемы с управлением транспорта могут привести к плачевным последствиям не только для водителя, но и для всех окружающих. Поэтому даже малейшие проблемы и нарушения в работе должны насторожить владельца транспортного средства и незамедлительно принять соответствующие меры по их устранению.

Задумываться о проблемах с управлением необходимо не только, когда они уже начинают явно беспокоить водителя, а с первых дней эксплуатации. Так как дело даже может быть не в качестве деталей, которые быстро выходят из строя. Тойота Королла славится своим качеством и долговечностью. Дело может быть именно в неправильном использовании машины, езде по необустроенным дорогам с большим количеством ям и ухабов.

Основные виды неисправностей рулевой рейки

Понятное дело, что прежде чем начать ремонт, необходимо сделать диагностику. О том, что ремонт необходим, говорят такие факторы:

Затруднительное прокручивание руля, его закусывание. То есть, руль не возвращается в исходное положение после поворота. Идёт вибрация руля, если машина едет по неровной дороге. Руль может плохо прокручиваться в одну сторону, хотя бывают варианты, что он туго движется как вправо, так и влево.
Утечка рабочей жидкости гидроусилителя.
Появление разных видов шумов в насосе гидроусилителя, или стук в передней подвеске усиливается на неровной дороге или на поворотах.
Основным признаком поломки рейки является появившийся люфт рулевого колеса.

Профилактическую наладку необходимо производить вследствие возникновения коррозии от повышенной влажности или попадания грязи.

Также Вы можете посмотреть основные виды неисправностей и их возможный ремонт из данной таблицы.

Упомянутые выше признаки свидетельствуют о том, что необходимо начинать ремонтные работы. Ясно, что наилучшим вариантом будет обращение в автосервис. Это если Вы не сталкивались с такой проблемой и не имеете возможности самолично сделать наладку рулевой. Однако, из-за экономии личных средств, многие водители предпочитают своими руками устранить поломку.

Есть несколько нюансов, которые необходимо знать, чтобы починка прошла успешно. Например, Тойота Королла должна стоять на подъёмнике или яме, когда выполняется регулировка. Во время проводимых работ необходимо, чтобы машина стояла на ручном тормозе. Также для обеспечения безопасности лучше воспользоваться противооткатными устройствами, подставив их под задние колёса.

Перед тем как начать сам ремонт, необходимо приобрести ремонтный комплект рулевой рейки Тойоты Королла. Очень желательно, если все запчасти будут оригинальными. Немаловажным моментом является гарантия, предоставляемая продавцом.

Последовательность ремонта рулевой рейки

В таком порядке необходимо проводить ремонт рулевой рейки:

Сливается жидкость из расширительного бачка.
При помощи баллонного ключа раскручиваются гайки и снимаются передние колёса.
Далее нужно отсоединить вал-шестерню рулевого механизма от клеммового соединения вала рулевой колонки. Для этого сначала нужно залезть в педальный узел и снять оттуда защиту.
Колеса нужно поставить прямо и заблокировать чем-нибудь руль, чтобы он не проворачивался.
Затем снимаются шплинты с наконечников, которые крепят рулевые тяги.
Необходимо передвинуться под автомобиль, где снимаются шланги. Они имеют диаметр 8–10 мм, их аккуратно снимают, дабы не повредить датчик давления.
Раскручиваются болты, которые соединяют подрамник с кузовом. Всего присутствует по два болта с каждой стороны.
Раскручивается 3 болта и 3 гайки.
Производится демонтаж рулевой рейки. Её снять уже легко, так как мы сняли подрамник.

Следующий этап – это собственно ремонт нужных запчастей или замена их новыми. В итоге производится сборка узла с новыми деталями и монтаж.

Источник