Руководство по содержанию бройлеров ноябрь 2001

Предложите, как улучшить StudyLib

(Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте

другую форму
)

• Войти
• Регистрация

20.03.2021

Хотя тема выращивания водоплавающей птицы и цыплят яичных пород уже была достаточно подробно описана на нашем сайте, но всё же, исходя из комментариев читателей, требуется ещё, как минимум, один подробный материал в этом направлении – о выращивании бройлеров.

Итак, сегодняшняя статья будет о выращивании цыплят-бройлеров. Рассмотрим всё подробно, максимально понятно и применимо на практике, с цифрами, сроками и конкретными названиями препаратов и кормов. Но вначале – всё-таки немного теории для лучшего понимания происходящего процесса выращивания. 

Вспомним, что бройлеры – это не порода кур, а межпородные кроссы (их существует несколько вариантов), которые в условиях правильного кормления и содержания очень быстро вырастают до товарного состояния за счёт особого биологического явления – эффекта гетерозиса. 

Эффект гетерозиса – это усиление жизнеспособности и некоторых других характеристик организма у потомства первого поколения. В следующих поколениях, в потомстве, полученном от гетерозисных родителей, этого эффекта, скорее всего, или совсем не будет, или он будет выражен существенно слабее. Обеспечивается это редкое, хозяйственно ценное явление сложными генетическими механизмами, углубляться и разбираться в которых мы сейчас не будем.

А практически достигается эффект гетерозиса у продуктивных животных и птицы путём сложного, особого подбора исходных родительских пород, линий, кроссов, предварительно подготовленных для этой цели и проверенных на сочетаемость. Вся эта, вроде бы ненужная, теория упоминается не просто так, а для того, чтобы развеять два очень распространённых заблуждения. 

Первое: о том, что от выращенных вами прекрасных бройлеров вы в следующем сезоне сможете получить такое же по характеристикам потомство. Не сможете. Может, цыплята и будут чуть лучше обычных, но такой же яркой взрывной энергии роста второе поколение точно иметь не будет. Поэтому кормить взрослых бройлерных кур и петухов с целью получения от них инкубационных яиц – это пустая трата корма. 

Второе заблуждение, что в условиях своего приусадебного курятника вы сможете взять две нужные родительские породы (например, Корниш и Белый плимутрок), от которых самостоятельно получите цыплят того же качества, что продают специализированные птицефабрики. Тоже не получится. И по многим причинам, одна из которых – это банальная невозможность приобрести нужные породные линии для исходного материала.

Даже на больших птицефабриках реализуемый молодняк не всегда получается высокого качества. Если хочется поэкспериментировать, то, конечно же, можно (птицеводство – увлекательное занятие!). Но если мы просто хотим получить хороший практический результат, то альтернативы покупке качественного молодняка нет. За прошедшие полвека зооинженеры всего мира провели кропотливую работу, и в результате уровень продуктивности бройлерных цыплят существенно возрос, а сроки выращивания сократились до 42–43 суток! 

Кроме кур, как бройлеров выращивают и цесарок, индюков, кроликов, уток, гусей и, возможно, каких-то других животных ещё. Есть даже понятие – бройлерное кормление, которое позволяет получить в довольно сжатые сроки товарное мясо. Например, при таком способе кормления получают 2,5 кг мяса от трёхмесячных кроликов, 9–10 кг мяса от шестимесячного индюшонка, 3 кг от двухмесячного утёнка и т. д.

 

Выращивать бройлеров можно круглосуточно и круглогодично, содержа в помещении, или как обычных цыплят в приусадебном хозяйстве – сезонно: в тёплое время года ночью – в помещении, а днём – в выгуле. При выращивании в закрытом помещении можно птицу размещать на полу или в клеточных батареях в несколько ярусов для экономии места.

На полу в помещении содержать более целесообразно, чем просто в курятнике и во дворе, так как этот способ позволяет получать максимально возможные приросты живой массы. И, к тому же, есть возможность полностью контролировать все параметры и технологические процессы искусственно и не зависеть от погоды или времени года. (Обслуживать и следить за состоянием птицы при напольном содержании более удобно, чем при клеточном). Но на строительство и последующее оборудование специального помещения потребуются немалые средства, которые окупятся не сразу. 

У обоих способов есть свои и преимущества, и недостатки. Но, в любом случае, для успешного выращивания хозяевам следует придерживаться определённых показателей микроклимата. С первого по пятый день цыплятам нужна температура в помещении +32…30°С, с шестого дня по десятый её можно снизить до +30…29°С. В этот период у цыплят должна быть возможность дополнительно погреться под ламповым обогревателем. 

Обогреватель может быть с лампой инфракрасного излучения или с обычной лампой накаливания большой мощности (150–200 Вт). Регулировать температуру под обогревателем целесообразно не высотой размещения лампы от пола, а терморегулятором с выносным датчиком, таким, как используют в инкубаторах. Терморегуляторы эти очень точные, и с их помощью можно устанавливать нужную температуру с точностью до десятых долей градуса. Экономные лампы для этой цели не подойдут, так как они не нагреваются, а просто светят. 

Температура под обогревателем в первые десять суток должна составлять +34°С. С десятого по двадцатый день температуру воздуха в помещении нужно плавно уменьшать с +30°С до +28°С, температура под обогревателем также снижается с +34°С до +30°С. С двадцать первого дня до месячного возраста так же плавно снижаем температуру с +28°С до +25°С, а ламповый брудер-обогреватель выключаем и совсем забираем из помещения. 

Цыплят в возрасте от месяца и до забоя следует содержать при температуре воздуха в помещении от +25°С до +22°С. Это оптимальная температура, при которой цыплята имеют хорошие показатели прироста. При большей температуре у цыплят снижается аппетит и, соответственно, уменьшаются и приросты живой массы. При более низких температурах окружающего воздуха молодняк тратит часть энергии, полученной из корма, на обогрев своего тела, и приросты тоже снижаются. (Это одна из причин того, почему в закрытых помещениях бройлеры растут скорее, чем при содержании в естественных условиях – во дворе.) 

В течение всего периода выращивания влажность в помещении должна быть в пределах 65–70%. Температуру и влажность можно достаточно точно измерять и контролировать электронным бытовым термометром-гигрометром с жидкокристаллическим табло и выносным датчиком. (Спасибо китайским производителям за этот чудо-прибор, теперь уже не нужно, как раньше, заморачиваться с расчётами, определяя влажность по показателям сухого и влажного термометров!) 

Все замеры температуры и влажности следует проводить на уровне пола, именно там, где и живут птенцы. Как видно из приведённых цифр, бройлеры более теплолюбивы в сравнении с обычными цыплятами. Особенно строго указанных параметров следует придерживаться в первый месяц жизни цыплят. В это время их способность к терморегуляции очень несовершенна, вследствие чего птенцы легко могут как перегреваться, так и переохлаждаться. Оба явления нежелательны и крайне опасны для жизни молодняка в первые две декады жизни (до месяца, но в первые две декады птенцы особенно уязвимы!). 

Что касается освещённости, то в первую неделю она должна быть около 40–50 Лк. Позже, с восьмого дня жизни и до убоя, достаточно будет 25–30 Лк. При большем уровне освещённости среди цыплят может начаться каннибализм (будут расклёвывать друг другу гребешки и заднюю часть). При слабом освещении у бройлеров снижается общая активность, аппетит, и замедляется рост. Таким образом, меняя интенсивность освещения, мы можем искусственно регулировать аппетит и поведение цыплят, а значит и их продуктивность. 

Нужную освещённость можно обеспечить, если установить лампы из расчёта 12,5 Вт на один квадратный метр площади пола, при размещении ламп на высоте двух метров от него. Для примера: на загородку размером 2 х 3 метра достаточно одной обычной лампы накаливания на 75 Вт. При использовании экономных ламп следует учитывать их взаимозаменяемость по отношению к привычным лампам накаливания, которая может составлять 1:5 или даже 1:10, обычно этот параметр указывается на упаковке. Ввиду того, что освещение в помещении с цыплятами осуществляется на протяжении довольно продолжительного времени, целесообразно использовать именно экономные лампы, это снизит себестоимость выращенной вами курятины. 

При выращивании бройлеров при естественном освещении процесс содержания синхронизируется с освещённостью в соответствии с естественной сменой времени суток. При выращивании в закрытом помещении освещение должно быть круглосуточным. При таком освещении цыплята едят почти круглосуточно, в том числе и ночью, что обеспечивает более щедрые привесы по сравнению с содержанием при чередовании освещения и его отсутствия по принципу день-ночь. 

Важным параметром микроклимата является загазованность и запылённость. В процессе жизнедеятельности обитателей птичника внутри него неизбежно образовываются разные газы, присутствие которых в окружающей среде нежелательно. Это аммиак, углекислый газ, сероводород и некоторые другие летучие органические соединения. Существуют конкретные нормы предельной допустимой концентрации каждого из этих газов и пыли в воздухе для животноводческих помещений, но приводить их сейчас нет смысла, поскольку большинство простых птицеводов в бытовых условиях всё равно не смогут измерить их концентрацию, и, следовательно, эта информация будет бесполезной для практики. 

Подойдём к этому вопросу с другой, более простой и практичной стороны. Для обеспечения оптимальных параметров воздуха в птичнике нужна принудительная приточно-вытяжная вентиляция со скоростью воздухообмена в зимнее время от 0,7 до 1 метра кубического в час на 1 кг живой массы птицы, находящейся в помещении, а в летнее время – от 4 до 7 кубических метров в час. Зная примерный вес ваших питомцев, рассчитать её не сложно, а точный объём подаваемого воздуха указывается на вентиляционном оборудовании. Исходя из количества птицы, вы с лёгкостью сможете подобрать нужное по производительности оборудование.

При расчёте нужной мощности оборудования помните и о естественной вентиляции, которая постоянно незаметно осуществляется сквозь двери, щели, поры и прочие неучтённые отверстия. Для её учёта обычно достаточно (если у вас хорошее помещение, без видимых прорех) отнять 15–25% от полученной потребности в свежем воздухе. Вентиляция должна быть именно воздухообменом, а не сквозняком! 

Бройлеры менее подвижны по сравнению с цыплятами яичных и комбинированных пород, но в силу того, что растет бройлерный молодняк намного быстрее и быстро становится крупнее своих обычных ровесников, то и места им требуется больше, чем другим цыплятам в том же возрасте. Если говорить конкретно, то плотность посадки бройлеров следующая: в возрасте до пяти суток на 1 квадратный метр должно быть не более 30 цыплят, с пятого по десятый день – 22–25 цыплят, с одиннадцатого по пятнадцатый 19–20 голов на 1 квадратный метр, с шестнадцатого по двадцатый день – 17 голов, с двадцать первого по двадцать пятый – 15 голов, с двадцать шестого дня до месяца – 13 голов молодняка, с месячного возраста до тридцать пятого дня – 11, с тридцать шестого до сорокового дня 9 голов, с сорок первого дня и до убоя на 1 квадратном метре пола должно содержаться не более 7 голов бройлеров. 

Как видим, в результате быстрого роста цыплятам требуется постоянное расширение площади. На практике лучше цыплят с первого дня поселить в загоны или клетки нужного размера и выращивать, не переводя постоянно в более просторные помещения. Такое содержание избавит молодняк от стресса, который часто становится причиной замедления наращивания живой массы птенцами. 

Теперь о кормлении. Примерно 80% энергии, которая поступает в организм бройлерного цыплёнка с кормом, используется на наращивание его массы. Остальные 20% расходуются на движение и осуществление необходимых естественных физиологических процессов в тканях. Корм – как строительный материал для тела, и при его нехватке (количественной или качественной) строительство замедляется. Поэтому выращиваемый молодняк нужно обильно кормить. 

С экономической точки зрения бройлерных цыплят целесообразно выращивать до полутора – двухмесячного возраста и забивать на мясо. В этом возрасте вес каждого цыплёнка колеблется от двух с половиной до пяти килограммов, в зависимости от качества самого молодняка, уровня кормления, способа содержания и прочих особенностей. Для получения больших тушек, птенцов можно содержать и дольше, но скорость роста в старшем возрасте снижается, а потребность в корме увеличивается. Таким образом, получается перерасход кормов, что экономически не оправдано. 

В возрасте старше трёх месяцев у бройлеров увеличение массы происходит в большей степени за счёт накопления жира, а не мышечной ткани, что нежелательно с гастрономической точки зрения. Дольше двухмесячного возраста бройлеров содержат только в приусадебных хозяйствах, где коммерческая цель не преследуется, а птицу кормят не специализированными комбикормами, а обычным кормом, включая зелень, зерно и корнеплоды. С коммерческой же целью срок откорма ещё короче – до 40–42 суток. 

Для кормления бройлерных цыплят можно использовать как корма собственного приготовления, так и готовые комбикорма, в которых заложены все необходимые питательные вещества, оптимальное количество белка, витаминов и микроэлементов. Сразу оговорюсь, что полноценно вырастить бройлеров на том же кормлении, которое используется для цыплят яичных или комбинированных пород, или беспородного молодняка не получится. Причин тому много, но самая значительная – это то, что у бройлерного молодняка совсем другие потребности организма, чем у остальных цыплят. А значит, другие и требования к питательности рациона и к содержанию в нём энергии. Это нужно учитывать. 

Если хочется удешевить выращивание, и вы решили сэкономить именно на корме, то это можно осуществить. Но дело это очень хлопотное, и результат при этом, скорее всего, будет хуже, чем от применения готовых специализированных кормов. Затратив много разного корма, времени и усилий, и в итоге не получив желаемого результата, выиграете вы в таком случае или проиграете – ещё непонятно. 

Если есть своё зерно, то возможно вам и удастся снизить себестоимость, но если зерно покупное, то готовить корм самостоятельно особого смысла нет. Имея своё зерно, потребуется измельчить его (а лучше сначала экструдировать для более полной усваиваемости, а потом измельчить, чтобы оно стало технологически пригодным к смешиванию) и смешать со специальным премиксом или БВМД с пометкой «для бройлеров» в указанной производителем пропорции. 

Смешивать премикс с подготовленным зерновым кормом сложно, так как концентрация биологически активных веществ в премиксе очень высокая и на 1 килограмм измельчённого зерна его требуется очень малое количество. Без промежуточных смешиваний тут не обойтись. Промежуточное смешивание – это когда мы берём равные количества корма и препарата, очень тщательно смешиваем между собой, после этого получившуюся смесь снова смешиваем с таким же объёмом чистого корма и так повторяем до тех пор, пока не доведём концентрацию премикса до нужного уровня. 

БВМД смешать будет легче, так как она менее концентрированная, но тоже сделать это качественно просто перемешав лопатой или руками не получится. Потребуется смеситель или хотя бы обычная строительная бетономешалка. Не забывайте при этом, что в идеале состав рациона нужно будет изменять в соответствии с возрастом птицы три – четыре раза за время выращивания. Для кормления бройлеров своими кормами вам кроме премикса или белково-витаминно-минеральных добавок потребуется несколько видов измельчённого зерна (кукуруза, ячмень, пшеница, экструдированная соя и горох), шрот соевый и подсолнечниковый, рыбная мука, кровяная мука, мясокостная мука, сухое молоко, рыбный жир, варёный картофель, травяная мука и другие компоненты. 

Если всё очень упростить, то для выращивания цыплят-бройлеров вам потребуется как минимум два рациона – на первую половину выращивания и на вторую. К указанному набору кормов нужно прибавить премикс или БВМД – и можно использовать. Приблизительный рецепт кормовой смеси для кормления бройлеров в первой половине выращивания (до месяца) может быть следующим: кукуруза – 38%, пшеница – 10,5%, ячмень – 10%, экструдированный горох – 3,3%, шрот подсолнечниковый – 10%, шрот соевый – 6,3%, кормовые дрожжи – 3%, рыбная мука – 6%, мясо-костная мука – 2%, сухой молочный обрат или цельное сухое молоко – 3%, травяная мука – 3%, кровяная мука – 3%, рыбий жир – 0,7%, соль – 0,1%, мел или трикальций фосфат – 1,1%. 

В первые пять дней, пока цыплята не привыкнут к кормушке и поилке, нужно следить за тем, поедается ли корм, и при необходимости помочь птенцам его найти. 

Рецепт смеси для кормления бройлеров в домашних условиях во второй половине выращивания (старше месячного возраста) может быть таким: кукуруза – 30%, варёный картофель – 15%, пшеница – 9%, ячмень – 5%, экструдированный горох – 5%, шрот подсолнечный – 8%, шрот соевый – 10%, кровяная мука – 2,7%, кормовые дрожжи – 2%, рыбная мука – 4,5%, мясо-костная мука – 4%, травяная мука – 3%, рыбий жир – 0,5%, соль – 0,1%, мел или трикальций фосфат – 1,2%. 

При таком кормлении можно получить в двухмесячном возрасте птицу весом по 1,9–2 кг. Более подробно динамика роста в цифрах выглядит примерно так: за первую неделю цыплёнок с 45 г вырастает до 100 г, за вторую неделю – до 210 г, за третью – до 410 г, в месячном возрасте цыплёнок весит не менее 650 г, в пять недель – 950 г, в шесть недель – 1,3 кг, в семь недель – 1,6 кг, в два месяца 1,9–2 кг. 

Как показывает практический опыт, чтобы получить бройлерных цыплят с полностью реализованным потенциалом, заложенным в них селекционерами-генетиками, следует кормить их только специальными бройлерными комбикормами. Эти корма имеют несколько видов, разработанных специально для каждой возрастной категории бройлеров. Поэтому на каждом этапе развития птицы используют корм, предназначенный именно для цыплят определенного возраста. Главное условие – корма должны быть качественными и содержать весь заявленный в сопроводительных документах (или на упаковке) состав. Используя качественные корма для качественного молодняка, вы гарантированно получите высокий результат. 

Серьёзные производители даже могут предоставить ориентировочную динамику роста живой массы вашей птицы при использовании их продукции и требуемое суммарное количество корма для достижения заявленного результата. Обратимся к цифрам, которые мне предоставила одна из известных на рынке фирм-производителей специализированного корма для бройлеров. За весь срок откорма (до 42 дней) каждый птенец съедает около 4,5 кг комбикорма и достигает живой массы 2,7–2,9 кг. 

Детальнее процесс в цифрах выглядит так: 

С первого по пятый день цыплятам скармливают престартерный комбикорм. Его каждый цыплёнок съедает около 91 г (за все пять суток). 

С шестого дня по двадцать первый кормить следует стартовым комбикормом. На одного цыплёнка его нужно 1100 г на весь этот период. 

С двадцать второго по тридцать шестой день кормление осуществляется откормочным кормом. На 14 дней для одного птенца его потребуется около 2260 г. 

С тридцать седьмого по сорок второй день для кормления используется финишный комбикорм. За неделю каждый цыплёнок его съест по 1050 г. 

При таком питании, согласно прогнозам производителя кормов, бройлерные цыплята будут проявлять следующие показатели прироста живой массы: 

вес цыплёнка при вылуплении из яйца 42–45 г, суточный цыплёнок-бройлер будет весить примерно 50–60 г, двухдневный – 70–80 г, трёхдневный – 85–95 г, четырёхдневный – 100–115 г, пятидневный – 125–135 г, шестидневный – 140–165 г, в недельном возрасте вес достигает 170–186 г, в восемь дней – 200–217 г, в девять дней – 235–250 г, в десять дней – 260–280 г, в одиннадцать суток – 300–324 г, в двенадцать – 350–368 г, в тринадцать – 380–416 г, в двухнедельном возрасте вес цыплёнка становится 445–460 г, в пятнадцать дней – 585–520 г, в шестнадцать – 545–565 г, в семнадцать – 580–630г, в восемнадцать – 650–690 г, в девятнадцать – 720–750 г, в двадцатидневном возрасте – 780–824 г, в три недели бройлерный цыплёнок должен весить не меньше чем 850 – 890 г, в двадцать два дня – 920–970 г, в двадцать три –  1–1,03 кг, в двадцать четыре – 1,070–1,1 кг, в двадцать пять – 1,150–1,2 кг, в двадцать шесть дней – 1,23–1,27 кг, в двадцать семь – 1,3–1,35 кг, в двадцать восемь – 1,4–1,45 кг, в двадцать девять – 1,48–1,5 кг, в месячном возрасте – 1,55–1,58 кг, в тридцать один день – 1,6–1,67 кг, в тридцать два дня – 1,68–1,75 кг, в тридцать три – 1,74–1,83 кг, в тридцать четыре – 1,845–1,91 кг, в тридцать пять – 1,85–1,99 кг, в тридцать шесть – 2–2,15 кг,  в тридцать семь – 2,1–2,25 кг, в тридцать восемь суток вес составляет 2,2–2,4 кг, в тридцать девять дней – 2,35–2,55 кг, в сорок дней – 2,5–2,7 кг, в сорок один – 2,65–2,85 кг, в сорок два дня – 2,75–2,95 кг. 

В этом возрасте цыплят можно отправлять на убой. Но если кормить птенцов дальше, до двухмесячного возраста, то они наберут живую массу до 4,3–4,8 кг. Если кормить бройлеров до трёх месяцев, то по окончанию этого срока их масса будет в пределах пяти килограммов. Курочки, в силу своих физиологических особенностей, растут мельче петушков на 15–17%. 

Кормушки для бройлеров могут быть самыми различными: настенные, напольные, подвесные, бункерные, лотковые, жёлобные. Конструкция кормушки зависит способа содержания цыплят и выбирается в каждом конкретном случае, опираясь на технологические особенности вашей фермы и личные предпочтения хозяина. Например, при напольном содержании наиболее часто применяются напольные бункерные кормушки. В них загружают сухой корм, и цыплята имеют возможность поедать его постоянно, по мере своей потребности. Бройлерные цыплята, питаясь сухим кормом, довольно-таки много пьют. Система поения может быть устроена или с использованием обычных автопоилок с открытой водой, или с использованием водопровода и ниппельных поилок. При использовании ниппельных поилок вода не загрязняется остатками корма и подстилкой, а поступает всегда чистая. 

Теперь самое время посчитать деньги, чтобы понять, рентабельно ли заниматься выращиванием бройлеров. Суточный цыплёнок стоит около 12 грн. Их выживаемость составляет 96–98%, если соблюдать все требования по кормлению, обслуживанию и параметрам микроклимата. Престартерный комбикорм хорошего качества, при покупке мелким оптом напрямую у производителя, стоит  в среднем 12300 грн за одну тонну. В пересчёте на мешок весом 25 кг это будет 307,5 грн. Стартовый комбикорм, при тех же условиях покупки, стоит около 11400 грн за тонну. За двадцатипятикилограммовый мешок это получится 285 грн. Комбикорм для откорма ориентировочно стоит 10440 грн за одну тонну или 261 грн. за 25 кг. Финишный комбикорм для кормления бройлеров с 37 дня до убоя стоит 9660 грн за тонну, или 241,5 грн за мешок весом 25 кг. 

Как уже упоминалось, для кормления одного цыплёнка нужно 91 г престартерного комбикорма, в денежном эквиваленте это 1 грн 20 копеек. Стартового комбикорма один цыплёнок съедает 1100 г, это на 12,54 грн, откормочного корма требуется 2260 г, что будет стоить 23,6 грн, финишного комбикорма, при условии забоя в 43 дня, цыплёнок потребляет всего 1050 г, что соответствует 10,14 грн. Суммировав все затраты, получим 47 грн и 49 копеек затрат на корма для выращивания одного цыплёнка. Прибавляем к этой сумме 12 грн – цену самого цыплёнка – и получаем 59 грн 49 копеек. 

При средней оптовой цене на живых, готовых к убою цыплят 26 – 30 грн/кг получаем: 28 грн × 2,9 кг = 81 грн – стоимость одного выращенного бройлера. От этой суммы отнимаем наши расходы 59,49 грн и выходим на почти чистую прибыль 21,51 грн на выращивании одной головы. Почти чистую, потому что кроме затрат на корма и закупку молодняка будут ещё расходы на отопление, освещение, транспорт и ветеринарию. Эти расходы зависят от многих факторов и в каждом конкретном случае у каждого хозяина будут разными, поэтому сейчас чётко сосчитать их не удастся. 

Точно можно утверждать то, что чем количество птицы у вас больше, тем затраты эти, в пересчёте на одну голову, будут меньшими. Рентабельность при вышеперечисленных условиях будет около 30%. Кроме продажи живым весом можно реализовывать готовую продукцию и в виде мяса. Цены на него в нашем регионе колеблются от 40 грн/кг до 80 грн/кг. Чтобы сосчитать, сколько мяса получится из живого бройлера, нужно от его живой массы отнять 28%. В этом случае ваша рентабельность будет зависеть от того, по какой цене вы сумеете продать выращенную продукцию. 

И в завершение статьи будет не лишним вспомнить о ветеринарной стороне выращивания бройлеров. Профилактика и простые правила соблюдения чистоты способны защитить ваших питомцев от многих болезней, а вас от ненужных хлопот и расходов. Перед покупкой молодняка бройлеров следует провести ремонт, механическую очистку и дезинфекцию помещения и оборудования. Для этой цели подойдёт препарат «Экосепт» или «Арквадез» в концентрации 0,25%. Эти препараты удобны тем, что их не обязательно смывать после обработки. Дезинфекцию нужно будет проводить после завершения каждого производственного цикла, перед завозом новых цыплят.

Кроме этого, каждые 10 дней следует пробеливать стены негашеной известью. На входе желательно оборудовать дезковрик и регулярно его заправлять 3% раствором упомянутых препаратов. Дезковрик – это углубление, заполненное опилками, смоченными дезинфицирующим раствором. Заходя в помещение, вы будете наступать на смоченные опилки и тем самым обеззараживать свою обувь, что предупредит занесение болезнетворных микроорганизмов в помещение с птенцами. 

Перед заселением птичника цыплятами ещё нужно уничтожить крыс и мышей. Для этой цели подойдут специальные отравленные приманки на основе бродифакума, бромадиалона или других ядовитых веществ, например: «Крысиная смерть», «Истребитель», «Винищувач», «Щелкунчик», «Цунами» и другие. Истреблять мух и других нежелательных насекомых нужно будет постоянно. Наиболее эффективно с этой задачей справляется препарат «Агита», «Мухостоп» и подобные. 

Теперь про обязательные обработки. В первые несколько часов жизни птенцов следует однократно напоить 5%-ным раствором глюкозы (продается в ветеринарных аптеках в 200 мл флаконах). Осуществляется эта процедура путём насильного окунания клювика цыплёнка в раствор. Достаточно успешно окунуть два-три раза. Успешно – это если после ваших действий птенец поднимает голову вверх и делает глотательные движения. Глюкоза придаёт птенцам сил и ускоряет процесс рассасывания остаточного желтка в их организме. 

Для профилактики таких опасных для цыплят инфекционных заболеваний как сальмонеллез, микоплазмоз, пастереллез, колибактериоз в первые три дня их жизни нужно добавлять им в питьевую воду препарат с содержанием энрофлоксацина: «Энрофлоксацин 10%» или «Байтрил», или «Норофлокс 10%» в дозе 0,5 мл на 1 литр воды. 

Следующая обработка поднимет вашим бройлерам общий тонус и поспособствует усилению их иммунитета и жизнестойкости. Проводится она с четвертого дня по седьмой включительно. В питьевую воду следует добавить аскорбиновую кислоту из расчёта 1 грамм на 1 литр воды. Никакой другой воды у цыплят, кроме этой, быть не должно. 

С седьмого по двенадцатый день даём птенцам препараты, стимулирующие обменные процессы и являющиеся источником аминокислот. Называются они «Чиктоник» или «Витатоник». Добавлять любой из них нужно в питьевую воду из расчета 1 мл средства на 1 литр воды. Делать эту пропойку не обязательно, но желательно. 

Хорошим профилактическим средством против расстройства пищеварения и стимулятором роста для цыплят бройлеров является кормовой «Биомицин» или «Биовит-80». Эта добавка состоит из антибиотика «Тетрациклин» и витамина В₁₂. Давать её не обязательно, но если решили, то начинайте  с седьмого и продолжайте по двадцать первый день, по одной чайной ложке на 100 цыплят. Но не дольше, так как антибиотик должен ещё успеть выйти из организма бройлера до наступления времени его убоя! 

Очередная обязательная обработка – это профилактика возникновения кокцидиоза. Проводится она с четырнадцатого по шестнадцатый день (на протяжении трех дней). Для этого в питьевую воду добавляем препарат «Байкокс 2,5%», «Толкокс 2,5» или подобные из расчета 1 мл лекарственного средства на 1 литр воды. 

В месячном возрасте желательно провести профилактическую обработку против глистов. Для этого потребуется на протяжении двух дней пропоить поголовье раствором препарата «Даксол» из расчёта 3 г на 1 литр питьевой воды. Или можно воспользоваться препаратом «Промектин», растворяя его из расчёта 1 мл на 1 л питьевой воды. Раствором «Промектина» пропаиваем так же два дня подряд. Если вы содержите бройлеров дольше 43–62 суток, то в 60 дней обработку против гельминтов следует повторить. 

При своевременном исполнении описанных процедур у бройлерного молодняка обычно не возникает никаких проблем со здоровьем, а растёт он равномерно и в соответствии с возрастными нормами. Но не всегда всё идёт так, как хочется, и проблемы всё-таки могут возникать. Коротко остановимся на некоторых из них. 

Одним из самых распространённых заболеваний является рахит. Возникает он от нехватки в организме витамина D. Без него кальций корма не усваивается организмом цыплёнка, и костная ткань становится хрупкой. Кости конечностей искривляются, птенцы теряют способность нормально ходить, часто передвигаются на согнутых ногах, почти ползком. Плохо растут перья, иногда появляется понос. Сопровождается заболевание угнетением, нарушением пропорций тела и отставанием в росте. Хозяйственно-технологической причиной рахита может быть недостаточная инсоляция и нехватка витамина D, кальция и фосфора в корме. 

В зависимости от степени нехватки витамина D и минеральных веществ заболевание может проявляться от едва заметного отставания в росте до ярко выраженного истощения и гибели цыплят. Поскольку бройлеры зачастую вообще никогда не видят солнечного света, то вся надежда только на тот витамин D, который содержится в кормах. Поэтому, для предотвращения этой проблемы следует очень внимательно выбирать комбикорм, в котором будет содержаться всё, что нужно для нормальной жизнедеятельности быстрорастущего организма цыплёнка. 

При кормлении качественным комбикормом рахит не может возникать. Если такое заболевание проявилось у части ваших цыплят, то устранить проблему у заболевших и предотвратить клиническое проявление у пока ещё внешне здорового поголовья поможет ежедневное добавление в корм рыбьего жира в дозе 10 г на 1 кг корма и трикальцийфосфата в количестве 20–25 г на 1 кг корма. Можно также воспользоваться аптечным препаратом с содержанием витамина D согласно инструкции. Например: «Тривит», «Тривитамин» и подобные. Эти средства могут быть использованы и в качестве профилактики заболевания. Но для профилактики их следует давать через день или ежедневно, уменьшив дозу в два раза. 

Состояние оперения и скорость оперяемости может служить косвенным показателем состояния организма цыплят. В норме оперяемость проходит в следующие сроки: в возрасте 5–7 суток у птенцов начинают появляться маховые перья на крыльях; к 12-му дню оперяются плечи; в шестнадцать суток появляются перья на груди; в три недели оперяются ноги и спина; в месячном возрасте появляется оперение задней поверхности шеи, а пух почти по всему телу сменяется перьями. В возрасте сорока – сорока трёх суток со смены маховых перьев на крыльях начинается вторая возрастная линька. Продолжается она до трёх месяцев. Возрастная линька иногда становится причиной изменения сроков убоя. 

Ещё одним часто встречающимся заболеванием бройлерного молодняка является вирусный ринотрахеит. Проявляется болезнь сначала уменьшением активности, потом сильным угнетением зараженного молодняка, снижением, а позже полным отсутствием аппетита, истечениями из ноздрей, чиханием, одышкой и затруднённым дыханием, отеканием глаз и кожи головы. С течением болезни отёчность дыхательных путей прогрессирует, и птица гибнет от удушья. Смертность от вирусного ринотрахеита без лечения может достигать 80–100%. Если лечение начать вовремя, то шансы на успешное решение этой проблемы достаточно высоки. Лечить можно препаратами «Триколин», «Колитил», «Тримикозин». Доза 1 мл на 1 литр питьевой воды. Пропаивать следует до полного выздоровления и два дня после исчезновения симптомов. Обычно лечение занимает не менее пяти дней (5+2). 

Смертельно опасным заболеванием для цыплят является аспергиллёз. Это заболевание вызывает микроскопический грибок, споры которого птица (и другие животные) могут вдыхать с пылью. Поселившись в просвете дыхательных путей, он вызывает воспалительные процессы и интоксикацию. Чаще поражает цыплят до месячного возраста, которых содержат на поражённой грибком подстилке в грязных помещениях с плохой вентиляцией или кормят заплесневелым кормом (визуально заплесневелость может быть не заметна). Внешне заболевание выражается прогрессирующим угнетением, потерей аппетита, снижением активности, затруднённым дыханием, иногда с хрипами, слезотечением, истечениями из ноздрей и клюва. Часто поражённые цыплята вытягивают шею и хватают воздух. Смертность может составлять до 100%. 

Наиболее простой способ лечения – это окуривание всех (и больных, и здоровых) цыплят и помещения продуктами взаимодействия однохлористого йода с алюминием. Сначала помещение следует механически очистить от навоза, грязной подстилки и остатков корма. Для этой обработки потребуется 2 мл однохлористого йода на каждый кубометр объёма помещения. Алюминия потребуется 1 г на каждые 20 мл однохлористого йода. Подойдёт любой алюминий или специальная алюминиевая пудра. Помещение максимально герметично закрываем и смешиваем компоненты в нейтральной посуде. Обильно выделяющиеся пары содержат йод, который пагубно влияет на возбудителя болезни. Оставляем помещение закрытым на 20–35 минут. После чего проветриваем. 

Ингаляцию повторяем ежедневно, пока симптомы заболевания не исчезнут. Одновременно с ингаляциями на протяжении всего срока лечения в питьевую воду добавляем обычный аптечный 5% раствор йода в количестве 1 мл на 1 литр воды. Кроме этого, даём  с кормом в течение 7–10 дней препарат «Нистатин», в дозе 25–30 мг на 1 кг живого веса. Ещё можно лечить медным купоросом, давая его пить птице в виде 0,05%-ного раствора. Продолжительность лечения – до полного выздоровления. Обычно лечение занимает от 3-х до 5-ти дней.  

С целью профилактики следует придерживаться требований по параметрам микроклимата (вентиляция, влажность) и плотности посадки птицы (не допускать скученности), не использовать пораженную грибками подстилку и корма, не пренебрегать профилактическими дезинфекциями и поддерживать чистоту в птицеводческом помещении. 

Пуллороз – ещё одно опасное инфекционное заболевание, которым могут болеть цыплята-бройлеры. Вызывает его бактерия-палочка Salmonella pullorum gallinarum, которая очень стойкая в условиях внешней среды и может сохранять жизнеспособность до 200 суток. Заражение происходит либо на самых ранних стадиях развития зародыша в яйцеводах курицы-матери, либо сразу после вывода из яйца при контакте с обсеменённой скорлупой, либо при употреблении заражённых корма или воды. 

Чем моложе цыплёнок, тем тяжелее протекает болезнь. Сначала у птенцов ухудшается аппетит, усиливается жажда, начинается понос белого цвета. Позднее кал может приобретать зеленоватый или кровянистый оттенок. Часто засохший на пуху кал закупоривает анальное отверстие, и цыплёнок погибает в течение 1–3 суток. При возникновении пуллороза в корм всем цыплятам этой группы (в том числе и не имеющим признаков болезни) следует добавить порошок глюкозы в дозе 1 г на 1 кг корма, аскорбиновую кислоту  в дозе 1 г на 10 кг корма и препарат «Окситетрациклин» в дозе 40 мг/кг живого веса цыплят в сутки, на протяжении недели. Обычно за это время болезнь отступает. 

Кроме лечения, следует провести механическую очистку помещения и обеззаразить его с помощью дезинфектантов. Для предотвращения возникновения болезни следует инкубировать яйца только от здорового поголовья и придерживаться описанных ранее профилактических правил санитарии. 

Кроме упомянутых, часто встречающихся заболеваний, у молодняка бройлеров могут возникать и другие болезни (Ньюкасла, Гамборо, болезнь Марека и др.) или, например, вызванные внешними паразитами (вши, клещи и пр.), но о них пойдет речь уже в следующих статьях.

Надеюсь, что читатели, которые хотели получить такой материал, нашли в этой статье ответы на все интересующие
их вопросы. Успешного вам применения этой информации!

Все, возникшие по этой теме вопросы, можно задать на форуме или в комментариях ниже.

Чугуевец Виталий

Поделиться в соцсетях:

Бройлеры. Выращивание кур и уток мясных пород

Дизайнер обложки Александр Гащенко

© DepositPhotos.com / matusciac, stokkete, tinoni, Petrichuk, xload, belchonock, tovovan_, haveseen, обложка, 2014

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2014

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2014

© ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», г. Белгород, 2014

От автора

Выращивая бройлерных кур и уток уже не первый год, я убедился, насколько это замечательное хобби: оно помогло нашей семье пережить трудности экономического кризиса и выйти из него не просто без потерь, но с существенным финансовым прибавлением. Также я не открою Америки, если сообщу читателям этой книги, что домашнее мясо всегда вкуснее купленного в магазине. Разумеется, мясо и птицу можно купить и на рынке, только цена будет значительно выше магазинной. Однако если вы живете в частном доме, проблему снабжения своей семьи деликатесным и диетическим мясом птицы можно решить для себя раз и навсегда, выращивая бройлеров – кур и уток. Кроме того, излишки можно с успехом реализовывать на том же рынке или же заготавливать мясо впрок – замораживая, консервируя и коптя. Надеюсь, эта книга поможет вам убедиться на собственном опыте, что при выращивании бройлеров низкая себестоимость мяса обеспечивается сравнительно небольшими затратами денег, времени и труда на производство, а занятие это настолько увлекательное, что вы навсегда его полюбите.

Домашняя ферма: утки или куры? Лучше – и те, и другие!

Многие выращивают бройлерным способом только кур. Новичкам они кажутся проще в содержании, о них можно найти много специальной литературы, но если у вас большой участок, к тому же поблизости имеется естественный или большой искусственный водоем – не сомневайтесь, прибавляйте к своему куриному поголовью еще и утиное. Утиное мясо и печень не зря считаются деликатесами, блюда из них прекрасно разнообразят праздничный стол. Из личного опыта также могу сказать, что утки устойчивы к стрессам, очень быстро прибавляют в весе, а их «дисциплинированность» вообще выше всяких похвал! Имея небольшой выгон, все утиное стадо от кормежки до кормежки можно спокойно отпускать на вольные хлеба. Возможность получения птицами дополнительно натуральных природных витаминных добавок весьма укрепляет здоровье поголовья. Кроме того, утки необычайно быстро привыкают к режиму питания и являются к кормушкам точно по часам. Поэтому вот вам мой совет: если вы уже освоили технологию выращивания кур, то не сомневайтесь, заводите еще и уток – не пожалеете!

Если вы решили заняться инкубированием сами

Хотя я считаю, что для домашней фермы лучше приобретать уже готовых суточных птенцов – будь то цыплята или утята, все-таки очень полезно как минимум знать, что такое инкубирование. А вдруг вы решите рискнуть и заняться инкубированием самостоятельно?..

Само слово «инкубация» в переводе означает «высиживание птенца». Обычно в птичниках инкубация яиц происходит при помощи наседки. Однако те, кто занимается выращиванием бройлеров, в большинстве случаев пользуются не «услугами» курицы-наседки, а инкубатором, который «выводит» птенцов к строго определенному сроку и в нужном количестве.

Способы искусственного инкубирования яиц практиковали еще в Древнем Египте, за полторы тысячи лет до Рождества Христова, то есть до нашей эры! Да и в Китае еще в незапамятные времена тоже умели выводить птенцов искусственно – инкубируемые яйца китайцы выдерживали в особых печах или траншеях, наполненных мякиной и согреваемых солнцем.

Сегодня к услугам птицеводов богатый выбор инкубаторов, но условия получения качественных птенцов, как и тысячи лет назад, все те же: для этого нужны кондиционные яйца и знания обо всех этапах развития зародыша в яйце.

Строение яйца

Многим людям кажется, что яйцо – самая простая вещь. Однако именно с яйца началось все живое на нашей планете и нет ничего сложнее, чем яйцо!

Прежде всего, яйцо замечательно тем, что содержит все необходимое для роста и развития в нем организма. Желток яйца состоит из яйцеклетки будущего зародыша и питательной части. Снаружи желток покрыт оболочкой.

В снесенном оплодотворенном яйце изначально имеется основа развитого зародыша, которая называется зародышевым диском или бластодиском. Если вскрыть только что снесенное яйцо, то на верхней части желтка можно увидеть белое овальное пятно диаметром 3–4 мм. Если яйцо не оплодотворено, то это пятно округлое и меньшего диаметра (2–2,5 мм).

Питательная часть желтка состоит из мельчайших зернышек – желточных шариков. Она содержит практически все необходимые вещества для развития зародыша. Очень важны для эмбрионального развития и пигменты (каротиноиды) – производные растительных продуктов. Об их количестве можно судить по цвету желтка. Обычно ярко-желтый цвет свидетельствует о высоком содержании пигментов. Количество каротиноидов резко возрастает при кормлении птицы кукурузой, травой люцерны, клевера, морковью, тыквой и другими растительными кормами, поэтому так важно давать их производителям вволю.

В начале развития зародыш потребляет из желтка углеводы и белки, а к концу формирования – жиры. Часть желтка (до 30 %) с запасом питательных и биологически активных веществ втягивается в брюшную полость вылупившегося птенца и используется в первые 3–7 дней его жизни.

Белок яйца состоит из четырех слоев: наружного жидкого, внутреннего жидкого, среднего плотного и градинкового. Жидкий белок является наиболее доступным для усвоения зародышем и используется им в начале развития, а плотный используется к концу его формирования. Градинковый слой белка является природным амортизатором. Белковые градинки соединены с желточной и подскорлупной оболочками и удерживают желток в середине яйца.

Большое значение имеет содержащийся в белке природный антибиотик ферментного происхождения – лизоцим. Он предохраняет от порчи белок, а следовательно, и яйцо в целом. Больше всего лизоцима в куриных яйцах (5 мг/г) и меньше – в яйцах водоплавающей птицы (до 2 мг/г). Поэтому при загрязнении яйца водоплавающих портятся гораздо быстрее.

Зародыш в яйце: 1 – зародышевая оболочка, 2 – желток, 3 – зародыш, 4 – аллантоис, 5 – белок.

Скорлупа и оболочки яйца выполняют защитные функции. Скорлупа на 98 % состоит из углекислого кальция и на 2 % из солей фосфора, магния и органического вещества, связывающего эти соли. Минеральные вещества скорлупы играют важную роль в минеральном обмене эмбрионов. В процессе инкубации углекислый кальций скорлупы используется эмбрионом для построения костяка. Толщина скорлупы и определяет ее прочность.

Скорлупа яиц в зависимости от вида и породы птицы имеет различную окраску. Цвет скорлупы обусловливается наличием в ней пигмента. Скорлупа яиц имеет поры, через которые обеспечиваются дыхание эмбрионов и водный обмен с внешней средой. Количество пор на 1 см² в скорлупе яиц кур составляет в среднем 130, а уток – 70. Больше всего пор содержится в тупом конце яйца.

Снаружи скорлупа покрыта бесструктурным слоем органического вещества, образующегося из слизи, – это надскорлупная оболочка (кутикула). Она выполняет важную защитную функцию, так как способна пропускать через свои поры газы и воду, но задерживать микроорганизмы. Мыть или протирать яйца не рекомендуется, поскольку разрушение кутикулы приводит к их быстрому заражению и порче.

Под скорлупой имеется двухслойная подскорлупная оболочка, газо– и влагопроницаемая, но не пропускающая коллоиды, то есть попросту удерживающая белок яйца и не дающая ему вытечь. Эта оболочка также играет и защитную роль.

Иногда куры несут двухжелтковые яйца. С чем это связано?

Куриные яйца очень часто имеют 2 или даже 3 желтка, что обусловлено одномоментным или последовательным, с коротким промежутком времени, выходом желтков из фолликула яичника и попаданием их в яйцевод. Именно одновременное прохождение двух или трех желтков по яйцеводу и одномоментное же обволакивание их скорлупой вызывает появление многожелтковых яиц. Такие яйца очень часто сносит молодая птица, резко стимулированная к началу кладки.

В тупом конце яйца оболочка расслаивается и образуется воздушная камера. Это происходит сразу после снесения яйца в процессе остывания и уменьшения объема его содержимого. Образование воздушной камеры в зоне тупого конца яйца обусловлено максимальной пористостью этой части скорлупы. Воздушная камера яйца играет большую роль, обеспечивая газообмен эмбриона в период перехода на легочное дыхание, то есть перед наклевом скорлупы. Если воздушная камера смещена относительно тупого конца, молодняк погибает в период перехода на легочное дыхание. Поэтому яйца со смещенной или разлитой воздушной камерой при отборе на инкубацию выбраковывают.

Яйца для инкубации

При наличии племенного стада яйца, предназначенные для вывода, нужно собирать не менее двух раз в день. Продолжительное нахождение в гнезде может привести к их переохлаждению весной и перегреву летом, в результате пострадают инкубационные качества. Собирайте яйца, пока они еще теплые, и сразу убирайте в место хранения.

Также яйца для инкубации можно купить в специализированных хозяйствах, у надежных поставщиков.

Яйца для инкубирования должны отвечать следующим требованиям:

– для инкубрования отбирают только яйца, имеющие правильную форму (не слишком удлиненную и не шарообразную) и гладкую однородную скорлупу средней толщины;

– скорлупа яиц должна быть характерного для вида и породы птицы цвета. Следите, чтобы на ней не было трещин и известковых наростов. Шероховатая и складчатая поверхность скорлупы яйца свидетельствует о его непригодности;

– скорлупа свежих яиц матовая, у старых она блестящая, глянцевая;

– от яиц не должен исходить неприятный запах;

– яйца должны быть среднего размера. Очень крупные яйца часто содержат два желтка. Такие яйца не годятся для инкубации;

– желательно, чтобы яйца, закладываемые в один инкубатор, были выравнены по весу. С увеличением веса яйца на 1 г. развитие эмбриона продлевается на 30–40 минут. Если одни яйца будут весить 50, другие – 70 г, то вывод птенцов сильно растянется, что создаст определенные трудности. Поэтому старайтесь группировать яйца так: 50–60, 61–70 г. и т. д. Тогда цыплята будут появляться на свет дружно;

– мыть яйца не рекомендуется. Если вы все-таки решили их вымыть, действуйте аккуратно, чтобы не повредить тонкую пленку на скорлупе, предохраняющую яйцо от проникновения микробов. Небольшие загрязнения на поверхности яиц лучше аккуратно соскоблить ножом.

Условия хранения яиц:

– темнота, сухость (относительная влажность воздуха – 75–80 %);

– прохлада (температура – 8–12 °С);

– отсутствие сквозняков;

– время от времени яйца нужно переворачивать;

– сроки хранения яиц кур составляют приблизительно 5 дней (после снесения), для утиных яиц этот срок равен 8 дням.

Сроки хранения инкубационных яиц указаны при условии поддержания температуры в месте хранения 10–15 °С и влажности от 70 до 80 %. Критическая температура хранения составляет 27 °С. При такой температуре зародыш в яйце уже начинает развиваться, а без специальных условий инкубатора он разовьется неправильно. При температуре ниже 8 °С в яйце происходят необратимые химические изменения.

Транспортировка инкубационных яиц – процесс ответственный. Транспортировать яйца можно любым видом транспорта, однако выводимость яиц может заметно снизиться при нарушении следующих правил транспортировки:

– скорость движения по асфальтовой дороге должна составлять максимум 60 км/ч и не более 30 км/ч по грунтовой;

– инкубационные яйца нельзя подвергать резким колебаниям, тряске и сильным толчкам;

– воздействие солнечных лучей, пыли и дождя на яйца, предназначенные для инкубации, недопустимо;

Есть ли какие-нибудь приборы или приспособления для определения качества яиц, предназначенных для инкубации?

Качество яиц легко можно определить с помощью овоскопа. К инкубации не пригодны яйца, у которых воздушная камера увеличена, желток большой, темный, прилип к скорлупе или приближен к ней либо же границы желтка очень резко очерчены. Большая подвижность желтка свидетельствует о том, что белок жидкий, значит, яйцо залежалось. На непригодность яиц указывают и другие признаки: яйцо не просвечивается, воздушная камера смещена или блуждает, заметны кровяные или другие включения.

Овоскоп можно купить, а можно сделать своими руками, так как конструкция его предельно проста. Для самого простого овоскопа вам понадобится коробка с отверстиями для яиц и мощный фонарь.

– перевозить яйца лучше всего в гофрированной коробке, в которую уложены обычные картонные кассеты-прокладки для яиц, при условии, что кассеты с яйцами будут неподвижны;

– в холодное время года нельзя охлажденные после транспортировки яйца сразу вносить в теплое помещение из-за образования на их поверхности конденсата. В этом случае их необходимо оставить в прохладном помещении на 4–5 часов, до полного просыхания конденсата и адаптации;

– инкубационные яйца следует брать аккуратно, держа двумя пальцами за противоположные концы и не повреждая защитную пленку. Руки предварительно должны быть вымыты с мылом.

Выбор инкубатора

В настоящее время на рынке товаров представлено множество инкубаторов разных производителей, различных конфигураций и конструкций, поэтому выбрать подходящий инкубатор, надежный и практичный, с оптимальным соотношением цены и качества порой нелегко. В этой главе я постараюсь помочь новичкам разобраться в многообразии представленной на рынке продукции и определить основные технические характеристики и критерии, по которым следует выбирать товар.

Самый важный параметр для качественного вывода птенцов – температура. Температура внутри агрегата обязательно должна быть стабильной и, что очень важно, равномерной во всем объеме инкубатора или в той его части, где расположены яйца. Такая стабильность достигается применением электронного терморегулятора (регулятора температуры). Большинство терморегуляторов, используемых в современных инкубаторах, могут поддерживать температурный режим с точностью до 0,1 °С. Этого вполне достаточно для получения качественного молодняка.

Также при покупке инкубатора следует отдать предпочтение тем из них, у которых есть температурная шкала с отметками через 1, а еще лучше – через 0,5 °С и от 35 до 40 °С. Это намного облегчит процесс установки температуры в инкубаторе и последующей ее корректировки, особенно при дифференцированном режиме инкубации. Некоторые инкубаторы не имеют такой шкалы, поэтому у птицеводов бывают проблемы с установкой температуры. Идеальным вариантом отображения температуры является цифровой терморегулятор, где температура задается и постоянно видна на индикаторе.

Инкубатор

В некоторых инкубаторах имеются дополнительные устройства температурной защиты, которые позволяют в аварийных ситуациях защитить эмбрионы от перегрева. Я считаю наличие таких устройств в современных инкубаторах обязательным, тем более что на стоимости агрегата такое усовершенствование отражается крайне несущественно. Наличие такого устройства температурной защиты весьма оправданно – ведь даже 10-минутное пребывание яиц при температуре 41 °С ведет к гибели зародыша, в то время как охлаждение их до комнатной температуры практически безвредно.

Теперь рассмотрим проблему равномерности распределения температуры. Это крайне щекотливый вопрос. Обычно при закладке в инкубатор качественных яиц и соблюдении всех условий их содержания выводимость могла бы достигать почти 100 %, однако это не так. Очевидно, что причиной тому погрешность температуры, которую легко стабилизировать вблизи температурного датчика и гораздо труднее – во всем объеме инкубатора.

Распределение температуры весьма разнится в двух принципиально различных типах инкубаторов: инкубаторе без вентилятора и в инкубаторе с вентилятором.

Инкубаторы без вентилятора обычно вмещают до 100 яиц. Как правило, яйца в них расположены на одной высоте, а нагреватель – сверху. Первое требование при покупке таких инкубаторов – высокие теплоизоляционные свойства корпуса. Обычно его изготавливают из пенополистирола. При высоких теплоизоляционных свойствах такой корпус обладает низкой механической прочностью, поэтому срок эксплуатации инкубатора может быть довольно мал. Гораздо прочнее инкубаторы из структурного полиуретана с органическим покрытием.

Откажитесь от покупки инкубатора, корпус которого сделан из дерева или пластика без всякой дополнительной теплоизоляции. Выводимость в таком инкубаторе будет крайне невысокой, а если к тому же вы потратились на племенные яйца, то разочарование может быть очень велико.

Нагреватель – важнейшая деталь инкубатора. Лучше приобретать агрегат с нагревателем распределенного типа. Идеальный вариант – равномерно обогревающая пространство над яйцами пластина.

Существенным недостатком, присущим многим крупным инкубаторам, является разность температур на разной высоте. В прохладном помещении изменение температуры может достигать 1 °С и более на 1 см, то есть разница температур вверху и внизу яйца получается более 4 °С! Рекомендации производителей чаще переворачивать яйца или автоматический переворот яиц каждый час помогают в какой-то мере исправить эту критическую ситуацию.

Практически все инкубаторы вместимостью свыше 100 яиц имеют вентиляторы. В инкубаторах с вентилятором теплораспределение существенно лучше, как и поддержание стабильной температуры при изменении внешних факторов.

Еще одним важным моментом является влажность воздуха в инкубаторе. Хотя некоторые считают влажность параметром второстепенным и не утруждают себя тем, чтобы поддерживать ее так точно, как температуру, однако правильная влажность в инкубаторе очень сильно влияет на выводимость. Если не налить воды в ванночки инкубатора, то можно вообще никого не вывести! В инструкции к каждому инкубатору производители приводят рекомендации по поддержанию нужной влажности: сколько и куда налить воды и как измерить влажность. Не пренебрегайте этим и перед закладкой яиц внимательно изучите рекомендации о поддержании необходимой влажности.

Теперь поговорим о перевороте яиц и об их положении во время инкубации. Чтобы зародыш нормально развивался, яйцо надо периодически переворачивать. Установлено, что для получения хорошего процента вывода яйца надо переворачивать 3–5 раз в сутки. Увеличение количества переворотов до 10–12 раз улучшает этот показатель, особенно в инкубаторах без вентилятора, за счет улучшения равномерности нагрева. Дальнейшее увеличение количества переворотов, наоборот, ухудшает показатели и даже приводит к смерти зародышей.

Среди инкубаторов можно выделить агрегаты с тремя основными видами переворота яиц: ручным, ручным групповым и автоматическим. При ручном перевороте каждое яйцо переворачивают отдельно. При ручном групповом перевороте все яйца переворачиваются разом поворотом рукоятки. При автоматическом перевороте инкубатор работает по заданной программе и переворачивает яйца сам, в определенное время. Однако автоматические инкубаторы дороги. Если принимать в расчет соотношение цена-качество, оптимальным выбором я считаю все же инкубаторы с ручным групповым переворотом. Они же, как правило, и самые надежные.

Как лучше инкубировать яйца – в горизонтальном или вертикальном положении?

Яйца кур и уток можно инкубировать в горизонтальном положении, переворачивая их на 180°, а также в вертикальном положении, наклоняя их на 45° в ту или другую сторону. Не рекомендуется инкубировать особо крупные утиные яйца в вертикальном положении.

Основные периоды инкубирования куриных яиц

Время инкубации куриных яиц составляет 21 день и делится на 4 основных периода:

– первый период – это первые 7 суток от заполнения инкубатором яиц;

– второй период – 8–11-е сутки;

– третий период – с 12-х суток до первого писка;

– четвертый период – от первого писка до наклева скорлупы.

Теперь давайте поговорим об этих важнейших периодах развития зародыша в яйце более обстоятельно.

Первый период инкубации куриных яиц. Важно знать, что перед тем, как поместить куриные яйца в инкубатор, их необходимо нагреть в помещении до комнатной температуры – 25 °С. После этого яйца в горизонтальном положении размещают в инкубаторе.

Температура инкубации куриных яиц в первые дни должна составлять 37,8 °С, а влажность – 50 %. В случае если режим инкубации куриных яиц не включает их переворот, это придется делать вручную. В первые сутки яйца очень быстро, но весьма осторожно переворачивают 2 раза в день с равным промежутком времени. Лучше всего поставьте себе на определенное время будильник или таймер. Начиная со вторых суток инкубирования яйца поворачивают не реже чем 1 раз в 8 часов. Угол поворота должен составлять 180°. Когда инкубация проходит естественным путем, курица-наседка самостоятельно под нужным углом и вовремя переворачивает яйца! Это заложено самой природой и делается для того, чтобы зародыш не прирос к стенке яйца, на которой лежит. Если яйцо не переворачивают, то зародыш в нем – увы! – обречен на гибель.

Чтобы не забыть, переворачивали вы конкретное яйцо или нет, воспользуйтесь простейшим приемом: нанесите на каждое яйцо простым карандашом какую-нибудь метку – цифру или рисунок. Это поможет не запутаться: после переворачивания все яйца будут иметь одинаковые метки.

Второй период инкубации. С 8-х до 11-х суток инкубации куриных яиц температура должна составлять 37,6 °С. Инкубация куриных яиц в этот период должна проходить при невысокой влажности воздуха – 35–45 %. Помните, что увеличение или уменьшение влажности в этот период смертельно опасно для зародышей!

Третий период инкубации. В третьем периоде инкубации куриных яиц температура в инкубаторе должна составлять 37,6–37,8 °С. Яйца снова просвечивают на овоскопе, проверяя развитие зародышей. Если кровеносные сосуды заполнили все пространство в содержимом яйца – значит, развитие у зародыша нормальное и инкубация яиц идет вполне успешно. Бракованные яйца убирают из инкубатора.

При просвечивании можно увидеть, как птенец вытягивает шею в сторону тупого конца яйца. Сначала птенец прорывает оболочку воздушной камеры, а потом уже и самой скорлупы. После того как воздушная камера разорвана, цыпленок делает первый вздох и раздается писк.

Четвертый период инкубации. Инкубация куриных яиц на последнем этапе должна проходить при температуре 38,1–38,8 °С. Влажность воздуха в инкубаторе необходимо постепенно поднимать с 45 до 80 %. Если позволяет конструкция инкубатора, то так же плавно увеличивают теплоотдачу и скорость перемещения воздуха.

В этот период яйца также просвечивают. При нормальном развитии в яйце не должно быть просвета, воздушная камера должна занимать одну треть всего яйца, а границы воздушной камеры изогнуты бугром.

Два раза в день инкубатор проветривают, длительность проветривания – 20 минут.

Начиная с этого периода яйца укладывают набок и прекращают переворачивать, а между ними оставляют как можно больше пустого пространства. В инкубаторе включают максимальную вентиляцию.

По писку цыплят в яйце можно определить, как они себя чувствуют. Так, если писк спокойный и нежный, то состояние птенца удовлетворительное. А вот если писк жалобный и требовательный, то, скорее всего, птенцу холодно.

Для того чтобы вылупиться, цыпленок поворачивается в яйце против часовой стрелки и начинает наклевывать яйцо. В среднем, для того чтобы проломить скорлупу, птенцу необходимо сделать по ней всего 2–3 удара. Здоровый птенец при наклеве откалывает от скорлупы большие куски. В период выхода из яйца голова цыпленка располагается в тупом конце, а шея – в остром. Опираясь о стенки скорлупы всем своим телом, птенец выгибается, тем самым окончательно разламывая скорлупу.

Сколько времени в среднем уходит на выведение одной партии цыплят?

Средняя продолжительность вывода одной партии яиц составляет около 24 часов. Вылупленных птенцов оставляют в инкубаторе до тех пор, пока не высохнут, а потом забирают.

Мясо цыплят-бройлеров, выращенных на домашнем подворье, выгодно отличается от того, которое купили в магазине. Оно более ароматное, сочное, нежное и питательное. Потому если позволяют условия, есть смысл их выращивать дома.

Кроме того, это достаточно рентабельное занятие. Даже если не заниматься разведением, как бизнесом, а выращивать только для себя, то всё равно очень выгодно. Окупаемость затрат происходит всего за два с половиной месяца. Именно столько держат цыплят до убоя.

Какой породы и какого возраста выбрать цыплёнка для выращивания?

Очень популярны мясные кроссы:

• Кобб-500,
• Ломан,
• Росс.

В России пользуются спросом бройлеры, выведенные птицеводческим предприятием “Смена”. На рынке около 50% всего поголовья подставлено именно этой фабрикой. Ознакомиться более подробно с преимуществами и недостатками каждого кросса можно в статье ‘Обзор бройлерных пород кур’.

Какого возраста выбирать цыплят решать вам. Большинство из-за незначительной цены останавливаются на суточных однодневных. Берут их много. Но это очень хлопотно. Так как у них еще не закончено формирование желудочно-кишечного тракта, нет системы терморегуляции. Они боятся сквозняков, сырости, переохлаждения и перегрева.

Лучше всего покупать десятидневных цыплят-бройлеров. И делать это на птицеводческих фабриках.

На какие особенности обращать внимание при покупке цыплят

Чтобы выбрать хороших птенцов надо обладать опытом. Следующие советы помогут вам в этом. А дальше дело за практикой.

• Выбирайте веселых и подвижных.
• Здоровенькие птенцы живо реагируют на посторонние звуки. Значит, создайте шум. Постучите по коробке или клетке, где они сидят. Те, которые побегут на звук, вам и нужны.
• У хороших птенчиков животик — подтянутый, пушок — красивенький и ровный, попка — чистенькая.
• Крылья не в растопырку, а прилегающие к туловищу.
• Особенности имеют цыплята кроссов Кобб-500, а также Росс-308. У них может быть немного увеличенный животик. Цвет клювика и лапок отдаёт синевой.

Как определить пол цыплёнка

Когда покупаешь цыплят, обычно хочется купить курочек. Чтобы их различить, расправьте крылья и посмотрите на перышки.

• Если курочка, то перышки будут разной длины.
• Если петушок, то — одной длины.

Общие требования к помещениям

Прежде чем покупать цыплят надо определиться с местом, где они будут находиться и как там содержаться. Различают два варианта размещения — напольное и клеточное. В соответствии с этим и готовят птичник. Но есть и общие требования.

1. В курятнике должно быть тепло. Температура воздуха должна регулироваться. Её постоянно измеряют и с увеличением возраста молодняка снижают. Уменьшение температуры происходит от + 30 градусов в начале откорма до 18 — 20 градусов к 4-недельному возрасту.
2. Хорошая вентиляция и как следствие отсутствие сырости. Сухой воздух предотвратит распространение инфекции.
3. Чистота. Это важнейшее условие содержания.

Требования к световому режиму

Световой режим при откорме очень важен. Освещается птичник круглосуточно. Только интенсивность его регулируется. Она изменяется в соответствии с возрастом молодняка.

Таблица №1. Режимы освещенности птичника в зависимости от возраста молодняка.

Кормушка и поилка должны всё время освещаться. Над ними нужно повесить маломощную лампу (15—20 Вт) с отражателем. Цыплята ее видят и круглосуточно по мере необходимости пьют воду и клюют корм. Потом недалеко от кормушки в плохо освещенном месте отдыхают, затрачивая минимум усилий. Благодаря такой освещенности они мало двигаются. В результате быстро набирают массу.

Клеточный способ выращивания

Из самого названия следует, что птица содержится в клетке. Для бройлеров это вполне допустимо. Так как главная их задача быстрее и в полном объеме набрать массу. А для этого выгул совсем не требуется.

Кроме того, плюс такого содержания в том, что оно препятствует распространению возможных заболеваний. Например, при размещении нескольких партий в различных клетках в случае заболевания одной из птиц, цыплята из других партий не пострадают.

Для комфорта молодняка на одном квадратном метре клетки нужно размещать не более:

• 16-ти штук — маленьких птенчиков,
• 8-ми штук — месячных цыплят.

Рекомендуется содержать в одной клетке не более 35 голов. В принципе клетку можно сделать самому. Но, наверное, всё-таки проще купить. Ведь она используется многократно, а значит, расходы быстро окупятся.

Клетки оборудованы поддонами, в которых скапливается помёт. Поэтому их легко убирать. Кормушки и поилки находятся вне клетки. В результате корма расходуется меньше, так как куры его не разбрасывают.

Клеточное содержание не требует больших площадей. Поэтому выращиванием можно заниматься на небольшом участке, даже на даче.

Напольное содержание

Такой способ идентичен содержанию обычных птиц в курятнике.

Отличие только в том, что бройлеры более чувствительны к световому и тепловому режиму в курятнике. Поэтому там необходимо предусмотреть дополнительные обогреватели и осветительные лампы.

Полы в курятнике должны быть обязательно тёплыми, лучше всего деревянными. На них нужно насыпать известь толстым слоем (1 килограмм — 1 квадратный метр пола). Она будет впитывать лишнюю влагу и одновременно дезинфицировать помещение. А на неё уже уложить подстилку. Это может быть солома, сено, торф, опилки. Менять ее надо часто, чтобы всегда было чисто.

Именно неряшливость хозяев является главной причиной заболеваний цыплят. Чисто должно быть всё: и помещение, и вода, и корм.

Главное и непременное условие содержания бройлеров — это чистота.

Откорм

Для достижения высоких результатов мясной продуктивности цыплят-бройлеров одного размещения недостаточно. Нужно еще их правильно кормить. Без этого вывести на максимальный результат цыплёнка будет невозможно.

Главное условие откорма — это неукоснительное выполнение всех требований технологии кормления. Лучше всего ее распечатать и держать перед глазами как памятку. И, конечно, еще раз не забывайте о чистоте.

О качестве воды

Вода у курей всегда должна быть свежая. В первые дни цыплятам дают кипяченую воду. Предварительно ее остужают. Затем можно перейти на доброкачественную сырую. При использовании воды из водопроводной трубы ее перед употреблением отстаивают. Это делают для того, чтобы вышел хлор.

О качестве корма

Корм может быть только свежеприготовленным и доброкачественным. Ни в коем случае не кормить прокисшими остатками пищи, творогом с запахом, увядшей зеленью и вялыми гнилыми овощами.

Хорошо добавлять в кормосмеси уваренные и раздробленные рыбные или мясные кости. Можно приготовить заранее толченую яичную скорлупу. Для этого скорлупу прокаливают в духовке и измельчают.

Информация к сведению

У кур не развито чувство обоняния. К запахам они равнодушны. Но присутствует чувство брезгливости. Например, если корытце запачкано помётом, то они не будут из него клевать корм.