Руководство по установке унитазов

Работы по установке новой сантехники у многих начинающих мастеров вызывают опасения. Разнообразие конструктивных решений сантехнических приборов и способов их подключения требует от исполнителя знания тонкостей процесса.

Основные из них мы попытаемся раскрыть и разобрать, как правильно выполняется установка унитаза своими руками без помощи сантехников.

Варианты конструкций современных моделей

Ассортимент сантехники, представленной на рынке, отличается разнообразием. Любой хозяин имеет возможность выбрать презентабельное и функциональное оборудование на собственный вкус и кошелек.

Помимо традиционных напольных моделей производители предлагают богатый выбор подвесных и встраиваемых устройств. Сливной бачок в них может прикрепляться на стену либо же соединяться с основанием сантехники.

Новейшие модели унитазов различаются и по конструкции ключевых узлов.

Выходной слив бывает:

• горизонтальный;
• вертикальный;
• косой.

Тип выпускного слива стоит учитывать при выборе модели. Если в ваши планы не входит переделка подвода трубы канализации, то в устанавливаемой модели слив должен быть устроен по такому же принципу, как и в демонтированной.

Несоответствующие друг другу сливы и подвод сантехники при условии, что это не унитаз с выпуском, максимально герметично и качественно совместить практически невозможно.

Фиксация сантехники к полу осуществляется посредством специально проделанных двух или четырех точек крепления. Но можно встретить и модели, в которых для крепления к полу применяются идущие в комплекте к изделию уголки.

Общие рекомендации по установке унитазов

Новый сантехнический прибор можно поставить на место прежнего либо же выбрать для него другой «уголок», произведя небольшую перепланировку в санузле.

Подготовка инструментов и материалов

Чтобы подключить бачок к водопроводу понадобится гибкий шланг. Он обычно идет в комплекте. Для подключения к канализации – жесткая фановая труба либо гнущаяся гофрированная манжета.

Для сборки конструкции и подключения к коммуникациям потребуются:

• перфоратор либо ударная дрель;
• набор отверток с плоским и крестообразным «жалом»;
• набор гаечных ключей;
• строительный уровень;
• простой карандаш или маркер;
• канцелярский нож;
• рулетка;
• зубило;
• молоток.

Если установка сантехники будет осуществляться на кафельную плитку, то необходимо также подготовить «балеринку» или копьевидное сверло для работ по кафелю. Для проделывания отверстий под установку крепежных элементов потребуется также бур на 8 или 10 мм.

Из вспомогательных материалов потребуются также:

• металлизированный скотч;
• силиконовый герметик;
• ФУМ лента;
• полиэтиленовая пленка;
• влаговпитывающий отрез ткани;
• емкость для сбора жидкости.

В зависимости от типа подключаемой модели и способа установки может потребоваться также цементный раствор.

Демонтаж старого унитаза

Отсоединение старого унитаза – одна из самых трудоемких операций.

Работу выполняют в несколько этапов:

1. Перекрывают кран.
2. Отсоединяют от водопровода шланг, идущий к бачку, сливают с него воду.
3. Опустошенный бачок снимают с креплений.
4. Выкручивают гайки, размещенные с задней стороны унитаза и отсоединяют его от канализации. Чтобы расшатать слив, унитаз нужно покачать из стороны в сторону.
5. Сливают из унитаза оставшуюся воду, наклонив чашу вперед.
6. Канализационное отверстие ближе к раю прочищают от грязи и на время забивают тряпичным кляпом или деревянной пробкой подходящего диаметра.

Сорвать болты проще всего, удерживая головку рожковым ключом и откручивая гайку разводным. Если резьбовые соединения сильно зашлакованы солевыми отложениями либо заржавели.

Облегчить задачу поможет применение универсальной смазки «WD-40», которая в считанные минуты способна разрыхлить отложения. За неимением таковой можно воспользоваться уксусом или керосином.

Если под демонтированным унитазом обнаружена прогнившая тафта или любая другая опора, ее необходимо удалить. Сделать это можно перфоратором, гвоздодером либо же зубилом.

В домах старой постройки сливы на канализационных трубах часто бывают закреплены посредством цементной обмазки. Сбить засохший раствор проще всего зубилом, надколов его в нескольких местах. Подробную инструкцию по демонтажу старого унитаза читайте далее.

Последовательность сборки конструкции

Из соображений безопасности при перевозке и для дополнительной экономии места сантехнические приборы поступают в магазины разобранными. Для возможности самостоятельной сборки к каждому изделию прилагается иллюстрированная инструкция.

Схема сборки конструкции в общих чертах выглядит следующим образом:

1. В бачок монтируют механизм слива, который входит в комплектацию к устройству в уже собранном виде. При установке механизма важно просмотреть соприкасающиеся поверхности. При обнаружении заусениц – удалить их.
2. На механизм накидывают уплотнительную резиновую шайбу. Устройство погружают в бачок и фиксируют гайкой.
3. Оборудованный сливным механизмом бачок присоединяют к полочке чаши. Элементы фиксируют с помощью гаек и болтов, предварительно надев на крепежи шайбы и прорезиненные уплотнители.

При установке арматуры бачка пластиковые гайки заливного клапана и сливного механизма закручивают вручную, не прилагая чрезмерных усилий. В процессе закручивания необходимо придерживать сам механизм, предохраняя тем самым прокладки от проворачивания и повреждения.

Основание для установки сантехнического прибора должно быть ровным. Если напольная поверхность или основание унитаза неровные, в процессе монтажа перед окончательным затягиванием необходимо подложить под подошву резиновые или пластиковые прокладки. Положение устройства выравнивают с помощью строительного уровня.

Для этой цели можно использовать и чопики. Под их установку в полу проделывают отверстия. Чопики выставляют по уровню, заглубляя на необходимую глубину. С помощью винтов крепится унитаз.

Подошву чаши выставляют на подготовленное основание. В точках крепления делают отметки, которые выступают ориентиром для просверливания крепежных отверстий. В монтажные отверстия забивают дюбеля. Вставленные через уплотнительные гайки крепежи затягивают и закрывают заглушками.

Присоединение к канализации

Самый бюджетный и простой в исполнении вариант присоединения к канализации – с помощью гофрированной либо же эксцентриковой манжеты. Этот способ подключения спасает в тех случаях, когда трудно определить точное расстояние от отвода канализационной трубы до вывода унитаза, либо же когда сантехника устанавливается в неудобном с точки зрения монтажа месте.

С горловины канализационного отвода снимают деревянную крышку и извлекают тряпичную пробку. Раструб очищают от скоплений грязи, ржавчины и остатков раствора. Один конец манжеты вставляют в горловину канализационного отвода. Шов герметизируют, покрывая в 2-3 слоя составом. Другой конец манжеты присоединяют к выпуску.

Если установку приходится производить в чугунный раструб, то манжету вставляют лепестковой частью в переходник размером 123 х 110 мм. Свободный конец переходника заглубляют в чугунный раструб, покрыв места состыковки элементов сантехническим герметиком.

Для подключения выпуска сантехнического прибора свободный конец манжеты вставляют в выступ и проворачивают до упора с тем, чтобы отверстия обвязки полностью совпали.

Соединение герметизируют и проверяют экспериментальным путем, вылив в унитаз 8-10 литров воды. При обнаружении протечки место соединения повторно герметизируют и проверяют. Если течи не обнаружено, можно приступать к закреплению унитаза.

Для создания более надежного сочленения отвод лучше подключать через фановую трубу. К тому же при задействовании фановой трубы сантехнический прибор приобретает более презентабельный внешний вид.

При работе с фановыми трубами следует помнить, что им противопоказаны подрезы, а в процессе монтажа их герметичную конструкцию менять нельзя. Предлагаем также ознакомиться с другой нашей статьей, где подробно описаны схемы подключения унитаза к канализации.

Подключение к водоснабжению

На финальном этапе монтажа выполняют подключение к системе водоснабжения. Подвод воды производят сверху или снизу бачка, используя для этого гибкий шланг, который идет в комплекте. Один его конец прикручивают к выходному отверстию бачка, а второй – к водопроводной трубе.

Боковой подвод может быть выполнен с правой или с левой стороны бачка. Поэтому на этапе приобретения изделия способ подведения воды стоит выбирать, ориентируясь на то, как в санузле проложены трубы.

Предпочтение лучше отдавать устройствам с нижним подведением. В них вода поступает в бачок снизу, за счет чего уровень шума при наборе существенно ниже.

Приобретая гибкую подводку, при выборе длины изделия необходимо ориентироваться на расстояние от точки подключения на водопроводной трубе до места присоединения заливного механизма унитаза. К полученному значению для надежности прибавляют запас в 15-20 см.

Резьба в местах соединений может быть как наружная, так и внутренняя. Ее размер – 1/2 или 3/8. Для состыковки могут потребоваться переходники и ФУМ-лента.

Варианты подключения сантехнического прибора

Как уже отмечалось, в продаже представлено широкое многообразие сантехнических приборов, которые могут иметь одни из трех видов подключения к канализации: с горизонтальным, вертикальным и косым выпуском. Каждый из них имеет свои особенности.

Вариант #1 – с вертикальным выпуском

Такие модели популярны в европейских странах. Конструкция их такова, что находящийся в чаше сифон и выпускной патрубок «смотрят» вниз.

Для подключения сантехнического прибора с вертикальным выпуском выполняют такие действия:

1. В точке выхода сливной трубы монтируют винтовой фланец, оборудованный фиксирующим устройством.
2. В центре фланца размещают канализационную трубу, зажимая ее при провороте.
3. На фланец «водружают» унитаз, надежно закрепляя выходной патрубок.

Соединительные части фланца и вертикального выпуска унитаза стандартны. Трудностей с их подключением возникнуть не должно.

Процесс установки и подключения представлен в следующей подборке:

Манжета винтового фланца должна плотно входить в выпускной раструб, для обеспечения полного сочленения при монтаже ее необходимо провернуть. Уплотнительное кольцо, расположенное между фланцем и сливом унитаза обеспечит надежность и хорошую герметичность зажима. С поэтапной инструкцией по установке унитаза с вертикальным выпуском можно прочесть в этом материале.

Вариант #2 – с горизонтальным выпуском

Сантехнические приборы с горизонтальным выпуском стали одними из самых популярных в нашей стране. Актуальность монтажа такого оборудования объясняется спецификой разводки в российских квартирах системы канализации.

Горизонтальный выпуск расположен в тыльной части чаши или основания и направлен назад. Модели с таким конструктивным исполнением устанавливают встык со стеной, подсоединяя к любому виду расположения канализационного стояка.

Подключение выполняют с помощью патрубков соответствующего размера. Герметизацию соединения осуществляют путем размещения внутри трубы уплотнительной резинки.

Прямое подключение выполняют только при условии, что канализационная система выполнена из пластика. Для подключения к чугунным трубам, окружность которых редко имеет идеальную форму, задействуют манжеты и эксцентрики.

Вариант #3 – с косым выпуском

Раструб в моделях с косым выпуском располагается под углом в 45° относительно поверхности пола. Модели с наклонным выпуском выигрывают на фоне своих собратьев в том, что реже засоряются, поскольку такое исполнение позволяет создавать меньшее сопротивление при продвижении твердых нечистот.

Подключение прибора с косым выпуском к системе канализации можно выполнить одним из трех способов:

1. Путем прямого подключения через раструб ответвления канализации. Выбирают, когда нет необходимости двигать сантехнический прибор, а направление всех элементов четко совпадает. Выпуск унитаза обрабатывают мыльным раствором и заглубляют в раструб, оборудованный манжетой.
2. Присоединение посредством эксцентрика. Раструб со смещенным центром на 5 см, оборудованный уплотнительной прокладкой, монтируют в канализационный выпуск и путем вращения смещают унитаз в правую или левую сторону.
3. Посредством установки гофрированного отвода. Применение гофры дает возможность развернуть устройство относительного косого выпуска канализации даже под углом в 90°.

Гибкий отвод – хоть и удобное, но далеко не лучшее средство для подключения унитазов с косым выпуском. Применять его стоит лишь в крайних случаях, когда другие способы задействовать нет возможности.

Чтобы узнать более детально, как производится установка унитаза с косым выпуском, переходите по ссылке.

Особенности монтажа моделей компакт

Технология правильной установки напольных унитазов моделей «компакт» включает семь основных этапов:

1. Унитаз максимально плотно придвигают к сливному отверстию и проверяют, совпадает ли выпуск с раструбом канализации.
2. При наличии небольших смещений устройство присоединяют к отводу канализации с помощью гофротрубы.
3. Сантехнический прибор с подключенной гофротрубой придвигают к стене, следя за тем, чтобы на трубе не образовывались сильные заломы и изгибы.
4. Концы соединительного элемента покрывают тонким слоем силиконового герметика.
5. Отрегулировав положение прибора, карандашом намечают контур границ подошвы прибора и точки, где планируется просверлить отверстия для заглубления дюбелей.
6. Унитаз отодвигают в сторону. В намеченных точках алмазным сверлом проделывают дырки диаметром равным размеру используемых дюбелей.
7. В отверстия заглубляют пластиковые пробки. Унитаз «водружают» на прежнее место. В подготовленные отверстия вкручивают болты.

Совет: для облегчения надевания гофротрубы на выпуск ее конец необходимо промазать по внутренним стенкам жидким мылом.

Чтобы обеспечить максимально плотное прилегание подошвы унитаза к напольному покрытию, по намеченному контру установки прибора наносят силикон. Сам унитаз после этого ставят на прежнее место, ориентируясь по намеченному контуру.

Для фиксации сантехнического прибора продетые сквозь отверстия в пяте шайбы и винтики закручивают крайне аккуратно. Их ни в коем случае нельзя вбивать!

Фото-руководство по сборке и установке компакта

Рассмотрим процесс установки унитаза на примере сборки и крепления китайской сантехники PORTA. Отличный продукт с гарантией от производителя на 25 лет и весьма привлекательной ценой.

Будем считать, что с подготовительным этапом мы успешно справились, теперь приступим непосредственно к установке сантехнического оборудования и к подключению его к коммуникациям:

Установка унитаза типа моноблок

Модели категории «моноблок» поставляются на рынок в собранном виде. Они не требуют регулировки сливного механизма, поскольку вся арматура уже отрегулирована на заводе.

В остальном технология монтажа моноблочных моделей не отличается от установки унитазов «компакт». Подключение к коммуникациям и фиксация самого прибора выполняется идентичным способом.

Важный момент! Если отверстия в чаше унитаза выполнены под углом относительно поверхности пола, то и просверливать их необходимо тоже под углом. Также рекомендуем прочесть статью о выборе моноблочных унитазов.

Монтаж подвесных конструкций

Установку моделей подвесного исполнения следует проводить в рамках капитального ремонта до момента начала отделочных работ. Чтобы правильно установить подвесной унитаз, его необходимо крепить только к капитальной стене из полнотелого кирпича или бетона, которая способна выдерживать немалые нагрузки.

При выборе места под установку навесной конструкции следует учитывать, что чем короче будет отрез трубы, соединяющий сантехнический прибор с канализацией, тем проще ее будет прочистить в случае засорения.

Работу по установке подвесной конструкции выполняют в такой последовательности:

1. Разметка. При выборе места размещения важно учесть расположение отвода с тем, чтобы получить оптимальный уклон трубы.
2. Подведение канализации и водопровода. В точке размещения выводят канализационную трубу D 110 мм.
3. Установка рамы. Собирают жесткую раму, подгоняя ее положение с помощью регулирующихся ножек и фиксируя посредством дюбелей и анкерных болтов.
4. Монтаж чаши унитаза. Ее размещают на высоте в 40 см от уровня пола.
5. Подвод воды к бачку и соединение выпуска с канализационным отводом. Для подводки воды используют жесткую трубу, а для присоединения выпуска – гофру.

Затем производят заделку ниши. Облицевать нишу можно любым отделочным материалом, не забыв оставить ревизионное окно для возможности доступа к бачку на случай проведения профилактических мероприятий или устранения аварийной ситуации.

Перед установкой рамы важно произвести выравнивание по всем плоскостям, используя для этого строительный уровень. Саму раму крепят к стене с помощью опорных кронштейнов, а к полу – посредством анкерных болтов.

Выводы и полезное видео по теме

Несколько советов от опытных профессиональных сантехников помогут вам избежать серьезных ошибок и быстрее справиться с установкой.

Как правильно установить бачок:

Видео-урок по монтажу оборудования:

Тонкости установки подвесной сантехники:

При правильном выполнении самостоятельный монтаж сантехнического прибора не должен вызвать особых сложностей. Главное – не спешить его сразу вводить в эксплуатацию, дав время силикону основательно застыть.

Уже приходилось самостоятельно устанавливать унитаз и есть ценный опыт, которым вы можете поделится с посетителями нашего сайте? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Там же можно задать вопросы по теме статьи или дать ценный совет тем, кто ни разу не сталкивался с подобной работой.

Установка нового унитаза – процесс, который может вызывать неоднозначные чувства. Мало того, что требуются финансовые затраты на покупку сантехники, еще понадобится пригласить специалиста. Избежать лишних трат можно, если установить унитаз своими руками. Технология не имеет особых хитростей и при наличии внимательности и сноровки с этой задачей справится даже новичок.

Виды унитазов

Прежде, чем приступить к установке унитаза, нужно определиться с его моделью и исходящими из этого особенностями монтажа.

Туалетные системы подразделяются на несколько видов:

• Навесные или настенные. Унитаз не касается пола. Вся нагрузка самого сантехнического прибора и вес человека приходятся на инсталляцию, специальную настенную систему, которая создается в основании и может выдерживать значительные нагрузки.

С эстетической точки зрения такой вариант выглядит привлекательно, все коммуникации скрыты. Но с практичной стороны, внешняя привлекательность обходится очень дорого. Кроме того, для установки унитаза придется разобрать стену, как и в случае поломки.

• Приставные. Более практичный вариант, где все неприглядные коммуникации скрыты. Сам унитаз крепится на полу, а сливной бочок в стене. Очевидный плюс – эстетичный внешний вид. Минус – сложности при ремонте в системе набора и слива воды.

• Внутрипольные. Унитаз устанавливается в углублении в полу. Такая система применяется в общественных туалетах. Для дома или квартиры она во много неприемлема и неудобна.
• Напольные. Классика среди унитазов. Чаша крепится к полу, бочок устанавливается на нее и все остается в открытом доступе. Монтаж такой модели не вызывает сложностей и провести его может даже начинающий в сантехническом деле мастер. Ремонт также можно провести своими силами, что значительно экономит время и бюджет.

При выборе модели унитаза важно учитывать:

• общую площадь помещения;
• место расположения сантехники;
• особенности канализации;
• материал общедомовых труб;
• особенности эксплуатации.

Каждая из моделей имеет свои преимущества и недостатки. При выборе определенного варианта нужно тщательно оценить все плюсы и минусы, продумать риски, связанные с необходимостью провести ремонтные или профилактические работы. Даже самый простой по конфигурации напольный унитаз, может выглядеть стильно и являться декором ванной комнаты.

Пошаговая инструкция по самостоятельной установке унитаза

1. Инструменты для установки унитаза

Чтобы установить унитаз, понадобится заранее подготовить все необходимые инструменты, чтобы в процессе не отвлекаться на их поиски.

Для работы нужны следующие инструменты и оборудование:

• унитаз с бачком и внутренним наполнением;
• крепежные элементы и гибкая подводка для воды;
• гофра или эксцентриковая манжета;
• переходная манжета 123х110 мм, требуется для подсоединения к чугунной трубе;
• строительный фен или газовая горелка, потребуется для разъединения чугунной трубы;
• специальный клей и термосостав для заполнения дыры в полу;
• дрель и сверла по соответствующему основанию пола материалу и для кафеля диаметром 8 или 10 мм;
• набор гаечных ключей;
• дюбеля, рулетка, отвертки, маркер;
• герметик.

Если коммуникации в доме представлены трубами из ПВХ, процесс потребует намного меньше временных затрат и не все из перечисленных инструментов понадобятся. Чугунные трубы, что часто встречается в старых домах, требуют более оснащенной подготовки.

1. Демонтировать старый унитаз

Удаление любой старой сантехники начинается с перекрытия воды. Для этого нужно установить вентиль на шланге подачи воды в бочок в закрытое положение. Если такого нет, необходимо отключить подачу воды в квартиру.

Затем нужно освободить бочок от остатков воды. Для этого отсоединяется вся гибкая подводка и нажимается кнопка слива. Остатки воды в бочке и самом унитазе можно просушить губкой или тряпкой. Остатки нечистот смыть, вылив одно или несколько ведер воды в унитаз.

Специальным ключом откручиваются винты, которыми унитаз прикручен к полу. Если использовался герметик, его нужно срезать ножом. Затем снимается гофра. Чтобы неприятные запахи не проникали в помещение, канализационный отвод в трубе можно заткнут специальными заглушками или обычной тряпкой, пакетом.

С помощью перфоратора выбивается старое основание. Плиточным клеем или ремонтным составом нужно заполнить образовавшееся углубление. Состав должен полностью затвердеть. Обычно на это требуется от 6 до 13 часов. Мусор лучше убирать сразу, чтобы дальнейшим работам ничего не мешало.

1. Собрать бочок

Внутреннее наполнение бочка обычно идет в комплекте с новым унитазом. Если приобретать его отдельно, необходимо учесть уровень системы подвода воды к бочку – верхний, боковой, нижний.

Сборка арматуры интуитивно понятна, если имеется инструкция к конкретной модели, нужно строго придерживаться ее рекомендаций.

Важно: Все клапаны необходимо затягивать сначала от руки, так как это пластик и резьбу довольно просто повредить. Контрольная фиксация делается ключом на четверть оборота, не более.

1. Установить бочок на чашу

Между чашей унитаза и бочком при установке обязательно нужно проложить резиновую прокладку. Бочок фиксируется на свое место. Визуально необходимо проверить отверстия в чаше и бочке на совместимость и только после этого вставляются болты.

На заметку: Лучше использовать две шайбы – металлическую и пластиковую. Пластиковая должна прилегать к бочку.

Затягивать гайки нужно аккуратно, равномерно, вручную периодически проверяя ровность расположения бочка. Когда бочок надежно и ровно зафиксирован, можно установить крышку и вкрутить кнопку слива.

1. Примерить новый унитаз на месте

Чтобы определиться с месторасположением нового унитаза его необходимо примерить. Для этого поставьте сантехнику на предполагаемое место размещения. Можно присесть на него, оценить уровень удобства.

Для максимальной экономии полезной площади в ванной комнате, унитаз рекомендовано расположить как можно ближе к стене, но не вплотную, несколько свободных сантиметров должны остаться.

С помощью гофры соединить вывод канализации со сливом. От унитаза до слива уровень гофры должен располагаться под наклоном. Чем ближе к канализации, тем больше градус наклона. Это обеспечивает более быстрый слив и снижает риск засорения.

1. Подключить унитаз к канализации

В первую очередь из отвода канализации потребуется извлечь заглушку. Для простоты соединения элементов, уплотнительное кольцо можно смазать мылом или любым моющим средством и затем трубу вставить в него и в слив сантехники.

Если новый унитаз подсоединяется к старой чугунной трубе, понадобится переходная манжета диаметром 123х110 мм. Раструб предварительно нужно обработать герметиком. Место стыка рекомендовано промазать силиконом для дополнительной надежности.

1. Прикрепить унитаз к полу

Чтобы отметить места крепления, нужно установить унитаз на место и маркером пометить точки для сверления. Если модель унитаза идет в комплекте со скрытыми кронштейнами, понадобиться обвести всю нижнюю часть и затем, согласно инструкции, нанести отметки в соответствии с рекомендованным расстоянием.

С помощью дрели или перфоратора, в зависимости от материала пола, просверливаются отверстия под крепежные элементы. Если пол ванной комнаты выстелен керамической плиткой, нужно начинать сверление соответствующим типу основания сверлом.

По периметру основания наносится силикон. Он должен немного застыть, в среднем 20 минут достаточно. Теперь можно фиксировать унитаз на месте. Для этого сантехника устанавливается в соответствии с подготовленными метками и с помощью специальных болтов крепится к полу.

Важно: Нельзя сильно затягивать болты, унитаз может просто лопнуть. При необходимости это можно сделать позже, если он будет шататься.

В случаях, когда сделать отверстия под крепежные элементы невозможно, например, установлена система «теплый пол», унитаз можно закрепить специальным строительным клеем. Для такого способа потребуется тщательно подготовить основание – выровнять, очистить и обезжирить.

Стыки между ножкой унитаза и полом обрабатываются герметиком. Лучше брать прозрачную основу, так как белая со временем пачкается. Все излишки нужно удалять сразу, при помощи салфетки или просто пальцем.

1. Подключить унитаз к водопроводу

Устанавливается гибкая подводка. Один край к подаче воды, другой к бочку. Шланг не должен иметь перегибов и натяжения, но и излишняя длина подводки не нужна. Гайки затягиваются несильно, так чтобы прижались резиновые прокладки, но не сорвалась резьба.

После завершения работ по установке унитаза нужно проверить надежность и правильность подключения. Откройте подачу воды и смойте полный бочок. Можно следом вылить ведро воды, чтобы проверить систему в экстремальных условиях. Нужно внимательно осмотреть все стыки, соединения, чтобы убедиться, что нигде нет протечек.

Как установить подвесной унитаз

Подвесные модели выглядят в интерьере ванной комнаты роскошно. Невесомые, они словно парят над поверхностью создавая уютную обстановку и визуально расширяя пространство. Но не в каждой ванной можно установить такую сантехнику.

Важно: Стена, к которой будет крепиться подвесной унитаз, должна быть капитальной и выдерживать немалые нагрузки. Установку подвесного унитаза лучше планировать параллельное с капитальным ремонтом в ванной комнате, так как процесс требует разрушения облицовочного покрытия стены в месте установки.

На заметку: Соединительную трубу между унитазом и канализацией лучше делать короче, так будет проще удалять засоры в случае их появления.

Последовательность установки подвесного унитаза:

• предварительная разметка – один из важнейших моментов. На этом этапе нужно учесть расположение отвода, чтобы обеспечить оптимальный градус наклона трубы;
• подводится водопровод и канализация. Используются трубы диаметром 110мм;
• на анкерные болты или дюбеля фиксируется жесткая рама. Перед ее монтажом нужно выровнять поверхность основания;
• устанавливается чаша унитаза. Стандартная высота между сантехникой и полом – 40 см. Но если это неудобно для домочадцев, унитаз можно установить на любой другой высоте;
• подключение системы подачи воды и соединение сантехники с канализацией.

Важно: При облицовочных работах необходимо оставить окно для экстренных аварийных или профилактических ситуаций.

Разновидности выпуска в канализацию при установке унитаза

Решающую роль в выборе унитаза играет месторасположение канализационной трубы.

Она бывает:

• горизонтальная – универсальный вариант. Его можно подключить и в пол и в стену через гофрированную трубку;
• косая – удобен, когда выход расположен в полу, но близко к стене;
• вертикальная – подойдет для трубы, расположенной в полу.

Установить унитаз своими руками без лишних вложений и неудачных моментов, можно даже не владея опытом в области сантехнических работ. Главное, не торопиться и с ответственностью подходить к каждому из этапов работы.

Разобравшись в технологии установки унитаза, вы сможете сэкономить на сантехнических услугах и выполнить работу максимально качественно. Унитаз может монтироваться традиционным способом либо же более современным методом – с инсталляцией. Во втором случае сливной бачок будет спрятан в стене, что благоприятно отразится на интерьере помещения.

Вам предлагаются инструкции по выполнению каждого из перечисленных вариантов установки.

Виды унитазов	H	h	h1	L	l	l1	B	b
С цельноотлитой полочкой, мм	370 и 400	320 и 350	150	Не менее 605 (по согласованию потребителя и изготовителя допускается изготавливать унитазы длиной 575 мм)	330	435	340 и 360	260
Без цельноотлитой полочки, мм	370 и 400	320 и 350	150	460	330	435	340 и 360	260
Детские	335	285	130	405	280	380	290	210

Набор для работы

1. Перфоратор.
2. Рулетка.
3. Разводной ключ.
4. Фановая труба.
5. Гибкий шланг.
6. ФУМ-лента.
7. Крепежные изделия.
8. Герметик.

В случае установки унитаза на инсталляцию, перечисленный список расширится соответствующим набором. Все необходимое покупается в любом сантехническом магазине.

Демонтируем старый унитаз

Первый шаг. Перекрываем подачу воды и сливаем с бачка всю жидкость.

Второй шаг. Откручиваем шланг, посредством которого бачок соединяется с водопроводом.

Третий шаг. Откручиваем крепежи бачка. Если они заржавели, вооружаемся отверткой либо рожковым ключом. Прижимаем головку болта выбранным инструментом и откручиваем гайку с помощью разводного ключа. Если не получается, предварительно отмачиваем гайку керосином. Снимаем бачок.

Четвертый шаг. Демонтируем крепления унитаза.

Пятый шаг. Отсоединяем слив унитаза от канализации.

В домах старой застройки сливы обычно крепятся при помощи цементной обмазки. Для ее разрушения используем молоток и зубило. Нам нужно надколоть цемент и осторожно покачать унитаз в стороны. Слив должен провернуться и расшататься. Наклоняем изделие, давая остаткам воды слиться в канализацию.

Шестой шаг. Закрываем канализационное отверстие деревянной или другой подходящей затычкой.

Важно! Канализационные газы имеют не самый приятный запах. При этом они являются ядовитыми и легко воспламеняемыми. Обязательно учитывайте этот момент в процессе работы.

Готовимся к установке

Основание для установки унитаза должно быть ровным. Существует несколько вариантов развития событий, а именно:

• если пол выложен кафелем и не имеет перепадов по уровню, никаких предварительных мероприятий по выравниванию основания не проводим;
• если пол облицован плиткой и не является ровным, устанавливаем унитаз с помощью чопиков. Для этого в полу сверлятся отверстия, в них забиваются чопики по уровню, а после унитаз крепится к чопикам с помощью винтов;
• если запланирована замена кафеля, демонтируем старую облицовку и заливаем новую стяжку, если старая имеет перепады по уровню;
• если унитаз устанавливается в новом доме или квартире без какой-либо отделки, заливаем стяжку и укладываем кафель.

Уделяем внимание трубам. Канализационную прочищаем от мусора и разнообразных отложений, на водопроводную устанавливаем кран (если до этого он отсутствовал) для перекрытия подачи воды на бачок.

Порядок установки обычного унитаза

Как правило, при продаже унитаз и бачок рассоединены. Внутренняя арматура бочка чаще всего уже собрана, что существенно облегчает процесс установки.

Первый шаг. Ставим чашу унитаза на его место и делаем метки в точках крепления.

Второй шаг. Убираем унитаз и сверлим крепежные отверстия в отмеченных местах.

Третий шаг. Забиваем дюбеля в монтажные отверстия.

Четвертый шаг. Устанавливаем чашу. Вставляем крепежи через специальные уплотнительные прокладки. Затягиваем крепления. Слишком сильно тянуть не стоит – можно повредить либо крепления, либо даже сам унитаз. Тянем до обеспечения жесткого крепления сантехнического изделия к поверхности. Сверху закрываем крепежи заглушками.

Пятый шаг. Монтируем крышку и сидение. Руководство по их сборке обычно идет в комплекте с унитазом, поэтому отдельно останавливаться на данном мероприятии не будем.

Шестой шаг. Подключаем унитаз к канализации. Порядок действий зависит от того, как именно осуществляется подключение выпуска унитаза.

Видео — Установка унитаза Компакт с выпуском в стену

Цены на комплектующие для унитазов и писсуаров

Комплектующие для унитазов и писсуаров

Если выпуск делается в стену, работаем так:

• проверяем, совпадает ли выпуск унитаза с канализационной трубой. Если все в порядке, соединяем с помощью манжеты-уплотнителя. При наличии же смещений, используем гофру;
• обрабатываем концы соединительного элемента силиконовым герметиком и выполняем подключение унитаза к канализации;
• прикручиваем сантехническое изделие к полу.
  

Если же обустраивается выпуск в пол, делаем следующее:

Полезный совет! Если соединение унитаза со сливной трубой выполняется с помощью гофры, от герметизации в большинстве случаев можно отказаться, т.к. конструкция такого переходного шланга сама способна обеспечить достаточно плотное прилегание.

Седьмой шаг. Выполняем установку бачка. Сливные механизмы, как правило, продаются уже в собранном виде. Если механизм разобран, соберите его по инструкции производителя (порядок сборки для разных моделей может несколько различаться).

Берем прокладку из комплекта и устанавливаем ее в проем для воды в нашем унитазе. На прокладку устанавливаем бачок и закручиваем болты.

Крепежи удобнее всего устанавливать так:

• закручиваем первый болт таким образом, чтобы бачок перекосился в его сторону примерно на 1,5-2 см;
• прижимаем рукой приподнятый край бачка и затягиваем второй болт.
  

Восьмой шаг. Соединяем бачок с водопроводом с помощью гибкого шланга. Включаем подачу воды и проверяем качество работы системы. Если где-то подкапывает, немного подтягиваем гайки. Уровень заполнения бачка водой регулируем, сдвигая поплавок ниже либо выше.

Несколько раз даем бачку наполниться и сливаем воду. Если все нормально, принимаем унитаз в постоянную эксплуатацию.

Установка унитаза со скрытым бачком

Современный вариант установки. Используется специальная настенная инсталляция, в которой прячется механизм бачка. В результате на виду остаются лишь чаша унитаза и кнопка слива.

Монтируем настенный унитаз на инсталляцию

Видео — Как установить подвесной унитаз на инсталляции Geberit Doufix

Первый этап – установка каркаса

Выполняем монтаж металлической рамы с крепежными элементами. К раме прикрепляем бачок. Положение каркаса регулируем при помощи кронштейнов вверху и винтов внизу. Рамы продаются отдельно, имеют одинаковое строение и подходят для использования в комплексе с любыми унитазами.

Собранная конструкция будет иметь высоту около 1,3-1,4 м. Ширина должна превышать ширину бачка.

Второй этап – вешаем бачок

Установку выполняем с соблюдением следующих рекомендаций:

• сливную кнопку размещаем примерно на метровом расстоянии от пола;
• между узлами крепления выдерживаем шаг, равный расстоянию между проушинами нашего унитаза;
• сливная труба должна быть расположена на высоте порядка 220-230 мм;
• настенный унитаз вешаем на расстоянии 400-430 мм от пола. Это средние значения. В целом же ориентируйтесь на рост будущих пользователей;
• между сливным бачком и стеной выдерживаем не более чем 15-миллиметровое расстояние.

Третий этап – монтируем готовую инсталляцию

Предварительно проверяем ровность стены с помощью отвеса. При обнаружении отклонений делаем следующее:

• закрепляем отвес на стене, отступив примерно 1,4-1,5 м вверх от пола;
• в месте соприкосновения отвеса с полом чертим линию, параллельную стене;
• отступаем от линии расстояние, требуемое для монтажа каркаса, и чертим еще одну прямую линию. По ней мы будем крепить каркас к полу;
• прикладываем инсталляцию к стене и намечаем места крепления;
  
• сверлим отверстия для крепежей;
• прикручиваем опорную раму к основанию, задавая ей нужную высоту с помощью регулирующих винтов;
  
• выравниваем раму по уровню;
• прикручиваем инсталляцию к стене.
  

Четвертый этап – устанавливаем бачок

Сначала подключаем бачок. Слив может иметь верхний и боковой выходы. Практически все современные модели бачков позволяют выбрать между этими двумя вариантами.

Важно! При установке унитаза на инсталляцию лучше воздерживаться от подключения бачка с помощью гибкого шланга. Унитаз прослужит гораздо дольше, чем шланг. Захочется ли вам в скором будущем разрушать обшивку каркаса ради пятиминутной замены такого шланга? Вот именно!

Для подключения лучше всего использовать пластиковые трубы. Все необходимые крепежи обычно идут в комплекте с бачком. Отдельно приходится докупать только панель для кнопок слива и то не всегда.

Соединяем выпуск нашего унитаза с канализацией. Удобнее всего это делать с помощью гофры. Проверяем герметичность конструкции. Если все нормально, перекрываем воду, временно отключаем унитаз от слива и убираем чашу в сторону.

Важно! Порядок подключения бачка к унитазу и водопроводу может различаться в зависимости от модели изделия. Уточняем эти моменты в отдельном порядке и следуем руководству производителя.

Пятый этап – обшиваем инсталляцию

Для этого используем влагостойкий гипсокартон толщиной от 10 мм. Его рекомендуется крепить двойным слоем. Предварительно делаем следующее:

• вкручиваем в каркас штифты для подвешивания унитаза (присутствуют в комплекте);
• закрываем отверстия сливов заглушками (тоже из комплекта), чтобы они не забились пылью и мусором;
• делаем в гипсокартоне отверстия для штифтов, труб и сливной кнопки.

Крепим к каркасу листы обшивки при помощи специальных саморезов. Шаг крепления выдерживайте на уровне 30-40 см. Конструкция будет иметь небольшие размеры и вес, поэтому каких-то строгих рекомендаций в отношении расстояния между крепежами нет.

Гипсокартон облицовываем кафелем либо отделываем другим способом на свое усмотрение.

Полезный совет! Перед началом облицовки короба плиткой, устанавливаем в месте будущего расположения сливной кнопки заглушку и манжету. Обычно они присутствуют в комплекте.

Видео — Установка подвесного унитаза

Шестой этап – устанавливаем унитаз

Для этого вывод чаши соединяем с канализационным отверстием и вешаем изделие на штифты (их мы установили на предыдущих этапах работы). Эти действия можно выполнить в обратном порядке, как вам удобнее. Затягиваем крепежные гайки.

Важно! Предварительно плитку, которая будет соприкасаться с унитазом, нужно покрыть слоем силиконового герметика (вместо него можно установить прокладку).

Можно включать подачу воды и пользоваться унитазом по его прямому назначению.

Устанавливаем напольную модель

Руководство по сборке инсталляции остается таким же. Меняется лишь порядок монтажа чаши унитаза. Работайте в следующем порядке.

Первый шаг. Прочно зафиксируйте положение колена. В этом вам помогут металлические крепежи.

Второй шаг. Обработайте выпуск унитаза технической мазью.

Третий шаг. Установите унитаз на предназначенное для него место. Обведите контур сантехнического изделия и наметьте отверстия для крепежей.

Четвертый шаг. Снимите унитаз и установите по разметке крепежные уголки из комплекта.

Пятый шаг. Установите чашу, вдавите ее выпуск в фановую трубу и закрепите сантехническое изделие с помощью болтов или других крепежей, идущих в комплекте.

Шестой шаг. Подключите бачок к сливу. Установка и подключение этого элемента выполняется так же, как и в случае с монтажом настенной модели унитаза.

Седьмой шаг. Выводим сливную кнопку в заранее подготовленное отверстие в обшивке, включаем подачу воды и проверяем работу унитаза. Если все нормально, принимаем изделие в постоянную эксплуатацию.

Читайте нашу новую статью — гигиенический душ для унитаза со смесителем, а также узнайте какие бывают разновидности, как выбрать и установить.

Видео — Установка приставного унитаза со скрытым бачком

Удачной работы!

Видео – Установка унитаза своими руками

Цены на популярные модели унитазов, писсуаров, биде

Унитазы, писсуары, биде

Установкой унитаза своими руками можно сэкономить на услугах сантехника. Также с самостоятельным монтажом не нужно беспокоиться о качестве. В этой статье рассмотрим, как установить и подключить унитаз к канализации.

Из чего состоит унитаз

Устройство постоянно улучшалось с годами. Но основа механизма осталась неизменной. Санфаянс включает два основных элемента:

1. Чаша – через нее идет слив в канализацию после смыва.
2. Бачок – в нем размещены рабочие элементы, отвечающие за работу смыва.

Унитазы поставляются уже с собранной арматурой, готовой к работе. Если она в разборе, сборку можно выполнить после основных работ. Установка включает монтаж чаши к поверхности и подключение бачка к канализации.

Виды унитазов

На рынке присутствуют различные по форме и размерам устройства. Для установки требуется выделить три отличия:

• Вариант установки. Для санфаянса предусмотрен напольный и реже настенный монтаж. Второй вариант изделий усложняет работы.
• Форма слива. Выходное отверстие бывает прямым, косым и вертикальным. Последние варианты усложняют подключение гофры.
• Материал. Риски повредить унитаз из нержавейки или акрила при монтаже минимальны. При установке санфаянса из керамики (включая фарфор) или окрашенной стали требуется соблюдать осторожность.

Рабочий механизм у всех моделей одинаковый.

После разбора отличий можно приступать к основному монтажу.

Демонтаж старого унитаза

Установка в помещениях без сантехники происходит редко. В основном новые устройства приобретаются на замену старым изделиям. Поэтому сначала нужно снять старый унитаз.

Отключение от коммуникаций

Перекрываем краник подачи воды и откручиваем гайку от бочка сбоку. Для отсоединения трубы потребуется рожковый ключ. Внутреннюю гайку в бачке придерживаем вторым ключом. Гибкий шланг можно снять руками. По завершении сливаем всю воду с бачка.

Гофру снимаем руками со стороны слива. Если труба идет туго, прокручиваем в разные стороны. Проверяем гофру на наличие трещин, при их наличии потребуется замена. Если труба целая, счищаем шлак и плотно затыкаем тряпкой.

В советских хрущевках труба от слива зацементирована к унитазу. Поэтому берем молоток и острой стороной стучим по кругу до разрушения стенок.

Отсоединение от поверхности

Напольный унитаз снимается легко – нужно открутить и вытащит болты. Можно столкнуться с рядом проблем:

1. Крепежные элементы проржавели. Если на болтах только ржавчина, то льем на них немного бензина или керосина. После повторно пробуем снять. Когда головки покрыты затвердевшей грязью со шлаком, используем молоток. Аккуратно постукиваем, пока болты не освободятся от грязи.
2. После снятия крепежей унитаз не снимается. На место установки подошвы чаши часто наносят клей или герметик. Лучше всего взять мастерок и поддеть им. Постепенным разрушением клеевой основы санфаянс освободится. Если слой застарелый и выпирает, можно аккуратно разбить его зубилом по кругу.

Настенный унитаз снимается похожим методом. Ответственный момент – не уронить изделия. От падения кафель на полу треснет. Если разобьется керамический унитаз, то останутся мелкие осколки, которыми потом можно пораниться.

Перед снятием болтов рекомендуется позвать помощника подержать унитаз. Другой вариант – сесть на колени так, чтобы чаща была вплотную посередине. Если санфаянс не получится удержать, он упадет на ноги.

Подготовка поверхности

Унитаз нужно устанавливать на ровный пол или стену. Неровная основа приведет к проблемам:

• При уклоне слив пойдет в сторону. На стенку гофры будет избыточная нагрузка, которую труба может не выдержать.
• Вода в бачке тоже будет под уклоном, нарушится уровень поплавка и наполняемость.

Поэтому предварительно готовим ровную поверхность. На черновую или чистовую отделку делаем стяжку пола или стены. Если сверху установлен кафель, выравниваем плоскость для установки с помощью чопиков или брусков (нужно 5-10 штук). Для линолеума незначительные неровности не критичны. После крепления материал продавится с разной степенью, но щелей или уклонов не будет.

Следующим шагом нужно приложить унитаз на поверхность и маркером провести контур подошвы. Также точками отмечаем места прохождения болтов. Когда известно место установки, то можно вбить бруски и чопики для выравнивания. Место монтажа обрабатывается антисептиком. Если санфаянс легкий, то дополнительно рекомендуется обработка клеем.

Внимание! Нельзя закреплять чашу на место старых отверстий. Даже при хорошем внешнем виде, изнутри они могли прогнить от сырости.

Увеличение высоты

Для высокого человека унитаз может быть чересчур низким. Лучшее решение — это сделать под него пьедестал по высоте. Для акрилового или стального изделия хватит выступа 30 на 40 см. Под керамический или фарфоровый санфаянс потребуется возвышение 40 на 50 см.

Для надежности пьедестал нужно сложить из полнотелого кирпича с использованием качественного цемента (марки М400 и выше).

Монтаж унитаза

Подключение санфаянса происходит в порядке, обратном демонтажу. В дополнение потребуются мелкие работы.

Предварительно сверлим два отверстия под болты. Если крепежи из комплекта без уплотнений, их нужно достать самостоятельно. Лучше использовать насадки от крупноразмерных дюбелей.

Присоединение чаши

Возвращаем унитаз и ставим подошвой на обозначенное контуром место. Вставляем болты в уплотнители и поочередно вкручиваем. Не нужно затягивать их намертво, как только крепеж идет туго – отставляем.

С напольным изделием сложнее – используем упомянутый способ с коленами. Если корпус удлинен вбок и сильно выпирает, положение можно зафиксировать подставками.

На этапе присоединения важнее всего помнить про материал:

• Из-за сильного затягивания болтов может отлететь краска или треснуть керамика.
• Акрил легко царапается острыми предметами и повреждается огнем.

Для подстраховки лучше заменить пластиковые или металлические шайбы крепежей на резину.

Оставшиеся щели после монтажа на неровную поверхность обрабатываем герметиком и ждем высыхания.

Подключение унитаза к канализации

Убираем тряпку с гофры и обрабатываем ее антисептиком. Далее конец трубы прикрепляется к сливному отверстию до упора. Если гофра легко заходит, никакой клей не поможет, нужна замена.

Гибкий шланг от водопровода присоединяем к входному отверстию у бачка. Если идет пластиковая труба, присоединяем ее гайками. Но лучше в будущем поменять на гибкий шланг – он надежнее и проще прикручивается. Если отсутствует отдельный краник, его тоже рекомендуется подсоединить. В будущем не придется отключать воду во всем помещении. Устанавливаем и прикручиваем крышку чаши.

На этом подключение унитаза завершено, можно приступить к проверке работы устройства.

Сборка арматуры для унитаза

Рабочие механизмы унитаза условно делятся на три группы:

1. Наполнение бака. За набор воды отвечает поплавок с запорным клапаном. При сливе механизм опускается и открывает запорник, освобождая поток. С наполнением вода собственным весом удерживает клапан в закрытом положении.
2. Слив. Смыв обеспечивается сифоном, который управляется кнопкой (реже рычагом). К механизму прилагается заслонка с несколькими фиксированными положениями. Она регулирует минимальный уровень воды, который остается после полного слива.

Порядок сборки арматуры:

1. Устанавливаем клапаны на впуске и у слива. Для этого ослабляем крепеж (гайка, реже рычажок), ставим метизы и закручиваем обратно (не затягиваем).
2. Ставим сифон на резьбу и вкручиваем (снова не затягиваем). Если он идет туго, но дно не достигнуто – это нормально.
3. Крепим спицу к впускному клапану с помощью зажима или торцевого болта, надеваем на нее поплавок.
4. Закрываем крышку и вкручиваем ручку к сифону.

Сборка арматуры завершена. Напоследок нужно нажать кнопку. Если она идет туго или застряла – ошибки при монтаже выпускного клапана. Он может сместиться при небрежном вкручивании сифона. На остальных этапах сборки проблем не возникает.

Проверка монтажа

Проверить правильно установленный унитаз можно так:

1. Загляните в бачок. Уровень воды должен быть равномерным от краев. Если есть уклон, то чаша установлена неровно или брак у изделия.
2. Проверьте гофру у слива. После смыва труба у отверстия должна быть полностью сухая. Наличие влаги указывает на щели в трубе.
3. Посмотрите отверстие смыва. Если вода с бачка течет еще до полного наполнения – поплавку что-то мешает, а он сам приподнимается. Вероятно, шайба у подачи зашла в резьбу криво и поплавок «кривит».

Простая проверка работы устройства поможет оценить качество выполненной установки.

Дополнительные советы

При подключении унитаза рекомендуется соблюдать ряд правил, которые помогут продлить срок службы:

1. Перед установкой снимаем ручку с крышкой, чтобы не разбить случайно.
2. Для присоединения труб и болтов к металлическому корпусу используем неметаллические шайбы. Они отчасти предотвратят окисление и коррозию.
3. Тяжелые предметы (молоток, ключ) нужно лучше держать в стороне от окрашенных и керамических устройств, чтобы не повредить их.
4. Не стоит экономить на крепежных элементах. Если они не вызывают доверия — нужно использовать другие болты.

Лучше уделить больше времени и внимания к мелким деталям. Аккуратная установка исключит возможные повреждения корпуса при дальнейшем использовании.

Выводы

Монтаж и замена унитаза требует больших усилий и аккуратности. Еще требуется учитывать мелкие детали вроде крепежей и прокладок. Но с технической стороны установку можно выполнить самостоятельно и без знаний.

Рекомендуемые статьи:

1. Приготовьте материалы и инструменты

Вам понадобятся:

• унитаз с бачком и арматурой;
• комплект крепежа и гибкая подводка;
• эксцентриковая манжета или гофра;
• переходная манжета 123 × 110 мм (для подключения к чугунному раструбу);
• газовая горелка или строительный фен (для разъединения чугунной трубы);
• плиточный клей или ремсостав (для заделки дыры в полу);
• перфоратор или ударная дрель;
• сверло по бетону диаметром 8 или 10 мм;
• сверло по кафелю 8 или 10 мм;
• набор гаечных ключей и ножовка;
• молоток и дюбели;
• рулетка и маркер;
• отвёртки и нож;
• силиконовый герметик и ветошь;
• ведро и губка;
• универсальная смазка WD‑40 или аналог (при необходимости).

2. Демонтируйте старый унитаз

Если устанавливаете новый унитаз, а не меняете — переходите к следующему пункту.

Перекройте кран на входе в бачок или (если его нет) кран на входе в квартиру. Снимите гибкую подводку, а затем нажмите кнопку слива. Наберите ведро воды и резко вылейте его в унитаз, чтобы смыть в канализацию остатки нечистот внутри сифона. С помощью губки уберите из чаши воду.

Отверните крепёжные винты унитаза, которыми тот прикручен к полу. Острым ножом подрежьте герметик по периметру основания чаши. Снимите гофру с выпуска сифона и отодвиньте унитаз. А раструб канализации заткните пакетом или ветошью, чтобы запах не проникал в комнату.

Если сантехника очень старая, процесс демонтажа будет сложнее. Сначала открутите болты крепления, при необходимости сбрызнув их WD‑40. Затем отвёрткой раскрошите цементную чеканку по периметру чугунной трубы канализации, предварительно нагрев её горелкой или строительным феном, и снимите унитаз.

Иногда проще расколоть древнюю сантехнику молотком или перфоратором, а потом извлечь осколки из канализационной трубы. Решившись на радикальные меры, не забудьте надеть защитные очки.

Выбейте перфоратором деревянную подставку и уберите весь мусор. С помощью ремонтного состава или плиточного клея заполните образовавшееся углубление и подождите 6–12 часов до полного застывания.

3. Соберите арматуру бачка

Распакуйте унитаз и внимательно изучите инструкцию. Разложите все детали на картоне от коробки, чтобы не поцарапать плитку на полу. Наденьте на резьбу сливного и заливного клапанов конусные прокладки узкой частью в сторону отверстий.

Установите клапаны на свои места и заверните пластиковыми гайками от руки, а затем ещё на четверть оборота с помощью ключа. Убедитесь, что сливной клапан не касается стенок бачка (иначе поплавок застопорится и не будет перекрывать воду при наполнении). Для этого проверьте его ход рукой или переверните бачок.

4. Установите бачок на чашу

Положите самую большую резиновую прокладку на полку унитаза и поставьте сверху бачок, совместив отверстия для крепления. Наденьте на болты конусные шайбы узкой частью вниз и вставьте крепёж в отверстия.

Установите снизу пластиковые и металлические шайбы, а затем равномерно затяните гайки от руки, чтобы бачок встал без перекосов. Наденьте крышку на бачок, вставьте и заверните от руки кнопку слива.

5. Примерьте унитаз на место

Далее определитесь с расположением нового унитаза. Подвиньте чашу на место, попробуйте присесть. Для экономии пространства можно максимально прижаться к стене, но не вплотную — желательно оставить между ней и бачком зазор 2–3 см.

Совместите слив с раструбом канализации. Если используете для соединения прямую трубу, отмерьте рулеткой и отрежьте необходимый фрагмент. Снимите ножом заусенцы по краю. Если применяете гофру или эксцентриковую манжету — примерьте, как становятся они.

6. Подключитесь к канализации

Извлеките из отвода канализации пакет или ветошь. Смажьте уплотнительное кольцо в раструбе мылом или моющим средством и вставьте в него трубу, а затем в неё — слив унитаза. Гофру или эксцентриковую манжету установите таким же образом.

На старой чугунной канализации предварительно вставьте в очищенный и смазанный герметиком раструб специальную переходную манжету диаметром 123 × 110 мм. Для надёжности можно дополнительно промазать силиконом стык пластиковой трубы с манжетой.

7. Прикрепите унитаз к полу

Придвиньте чашу на предусмотренное место и маркером отметьте на полу крепёжные отверстия. Если в унитазе скрытые кронштейны, обведите нижнюю часть по периметру, а затем отмерьте нужное расстояние от краёв согласно чертежу в инструкции.

Просверлите отверстия в полу. Сначала плитку с помощью специального сверла для керамики, а затем бетон — соответствующим буром. Удалите пыль и вставьте в отверстия дюбели.

Нанесите силикон змейкой по периметру унитаза, не доходя до края 2–3 см, и подождите около 20 минут, пока он немного застынет.

Затем установите сантехнику на место и, надев на крепёжные болты пластиковые шайбы, заверните их ключом. Не переусердствуйте, чтобы керамика не лопнула, — лучше при необходимости подтянуть крепёж позже. Наденьте декоративные заглушки на головки болтов.

Заполните стык чаши с плиткой при помощи герметика. Снимите излишки пальцем или салфеткой и дайте просохнуть. Лучше используйте прозрачный силикон, поскольку белый желтеет и пачкается со временем.

Если под плиткой находятся трубы тёплого пола или не получается просверлить плитку по другим причинам, можно просто приклеить унитаз на силикон.

Для этого поверхность должна быть идеально ровной, чистой и сухой, а перед началом использования новой сантехники нужно подождать не менее суток до полного застывания герметика.

8. Подключитесь к водопроводу

С помощью гибкой подводки соедините штуцер наливного клапана с краном рядом с бачком. Расположите шланг таким образом, чтобы избежать перегибов и натяжения. Заверните гайки ключом, но не очень сильно — они прижимают лишь резиновые прокладки.

9. Установите стульчак

Соберите фурнитуру крышки. Если на креплениях есть метки «левая» и «правая», не перепутайте. Вставьте резиновые втулки в отверстия, установите сверху эксцентрики и отрегулируйте расстояние между ними по ширине отверстий стульчака.

Затяните снизу крепёжные болты с пластиковыми шайбами. Наденьте декоративные накладки на резиновую часть эксцентриков и установите на них крышку до щелчка.

10. Проверьте все соединения

Откройте кран бачка, подождите, пока он наполнится, и убедитесь, что клапан перекрывает подачу воды. Нажмите кнопку слива. Убедитесь в отсутствии течи на гайках гибкой подводки, а также соединении слива с трубой или гофрой и вывода канализации.

Читайте также 🚽🛠👍

• Как подключить стиральную машину к водопроводу, канализации и электросети
• Как устранить засор без помощи специалиста
• Как укладывать настенную плитку
• Как установить межкомнатную дверь
• Как установить розетку

Сложность монтажа зависит от конструкции и особенно от того, как устроен слив. Изделие может быть легким или тяжелым. На массу влияют не только размеры, но и материал. Чтобы добиться хорошей устойчивости, придется подготовить надежное основание, что наверняка отразится на высоте. Если перенос относительно коммуникаций не планируется, высота можно оставить прежней. При увеличении расстояния до канализационной трубы выпуск следует приподнять, чтобы вода не застаивалась и могла свободно стекать. Существуют и другие нюансы, связанные со способом крепления, положением бачка, углом сливного отверстия. Рекомендации, как установить унитаз, часто противоречат друг другу, но все советчики сходятся в одном — это мероприятие требует тщательной подготовки.

Советы по монтажу унитаза своими руками

Этапы

Выбор модели

Высота над полом

Инструменты и комплектующие

Демонтаж старого прибора

Подготовка основания

Напольные модели

Подвесные скрытые инсталляции

Напольные скрытые инсталляции

Не стоит приступать к работам сразу. Даже при замене прибора на аналогичный без переноса его в другое место необходимо убедиться, что все работы были проведены правильно, и что ничего переделывать не нужно. Не исключено, что понадобится замена старой трубы на новую или ремонт основания, служащего опорой.

Этапы монтажа

• Выбор модели — желательно, чтобы она совпадала по своим параметрам со старым прибором. Тогда не придется менять подводку и ставить переходники. Заниматься выбором можно параллельно с другими работами, но лучше определиться заранее, рассчитав все параметры на стадии проектирования.
• Демонтаж старого устройства — не стоит проводить его перед приобретением нового. Удобнее провести замену сразу в течение одного дня.
• Проверка и ремонт коммуникаций — они должны быть полностью исправны. Ошибки, допущенные при прошлом монтаже, нужно устранить. Если предстоит установка оборудования с другими параметрами, понадобятся подготовительные работы по прокладке новых труб и изменению уровня пола. Как правило, это связано еще и с отделочными работами. Понадобится некоторое количество плитки или других материалов, которыми был облицован санузел. При отсутствии необходимых запасов придется заняться оригинальным оформлением с использованием новых материалов.
• Установка унитаза своими руками либо с привлечением профессионалов. Справиться с ней может даже непрофессионал, но в сложных случаях понадобится помощь специалиста.

Рассмотрим подробнее каждый.

Выбор устройства

Модели различаются по способу подключения, крепления, по форме чаши и расположению сливного бочка.

Слив может быть устроен параллельно или перпендикулярно полу, либо под углом 45°. Для установки используется два или четыре крепежа. Монтаж также может производиться на специальные уголки. Бачок привинчивается к фарфоровому основанию либо вешается на стену. Основы подразделяются на тарельчатые, козырьковые и воронкообразные.

Виды оснований унитаза

• Тарельчатые имеют горизонтальную полку с углублением. У некоторых моделей полка отсутствует, а задняя стенка сделана с небольшим уклоном.
• У козырьковых этот уклон гораздо сильнее. Это упрощает слив, но делает сиденье выше.
• Воронкообразные отличаются тем, что отверстие находится в середине, а не с края, как у двух предыдущих разновидностей. Они довольно высокие, но могут иметь небольшие размеры, что очень важно для стандартных санузлов.

Высота установки унитаза

Параметр очень важен, если предстоит перенос прибора от канализации. Чем больше расстояние до нее, тем значительнее должен быть пьедестал. Труба, ведущая к канализации, располагается под углом. Чем этот угол больше, тем лучше проходит слив. Добиться необходимого наклона при удлинении коммуникаций можно только подняв выпуск.

При капитальном ремонте решить данную проблему гораздо проще, поскольку появляется возможность поднять уровень пола или красиво оформить пьедестал. Если чаша находится слишком далеко, лучше сконструировать его так, чтобы на него помещались ноги. Ведь один из главных принципов — это удобство.

При переносе оборудования может потребоваться более длинная подводка для бачка. Следует также правильно рассчитать дистанцию до двери в санузел или туалет. Оно не должно быть больше 0,6 м. Расстояние до боковых стен, ванны или раковины должно быть более 0,25 м.

В типовых квартирах, как правило, не нужно монтировать унитаз высоко. Согласно действующим нормативам, расширять санузел за счет жилых помещений запрещено. Сдвигать его в сторону не позволяет пространство. При перепланировке ванную и туалет иногда объединяют с коридором, но его ширина в среднем составляет всего один метр. Если же подобных изменений в домах типовых серий не планируется, делать стяжку или возводить постамент не потребуется.

Инструменты и комплектующие

Чтобы не тратить время на их поиск, следует приготовиться заранее.

Вам понадобятся

• Перфоратор либо дрель, способная работать в режиме перфоратора.
• Строительный уровень (нивелир).
• Рулетка.
• Набор гаечных ключей, а также разводной ключ.
• Герметик — подойдет силиконовый санитарный.
• Гибкий водопроводный шланг.
• Уплотнительная ФУМ-лента.
• Болты для крепления к полу, если их нет в комплекте.

Для моделей, у которых бачок вешается на стену, предусмотрены специальные крепежи. Они монтируются на стену с помощью шурупов и дюбелей.

Демонтаж старого прибора

Сначала необходимо перекрыть холодную воду и полностью опустошить сливной бачок, затем снять подводной шланг и сам бачек. После этого можно снимать унитаз. Чтобы открутить ржавые гайки, придется приложить усилие. Если они не поддаются, поможет керосиновые компресс.

Теперь нужно отсоединить слив от канализации. В старых домах он может быть зацементирован. Чтобы разрушить оболочку, используют молоток и долото. Сначала нужно сделать несколько трещин в цементном слое, затем необходимо расшатать трубу. Ее нужно стараться держать под углом, позволяя воде уходить в канализацию.

Чтобы запах не распространялся по квартире, отверстие необходимо заткнуть старой тряпкой или деревянной затычкой — газы, находящиеся внутри, токсичны и легко воспламеняются.

Подготовка основания

Перед тем как устанавливать прибор, необходимо убедиться, что его основание не имеет отклонений по высоте. Если напольного покрытия еще нет, проводится проверка коммуникаций. Выпуск очищается от грязи изнутри и снаружи и ремонтируются при необходимости. Стенки не испытывают сильного давления, способного их разрушить, но лучше заменить их на новые. Чугун имеет ограниченный срок службы и разрушается от коррозии. На внутренней части чугунных стенок накапливаются отложения, ухудшая пропускную способность. Пластик, несмотря на свою гибкость и низкую прочность, более надежен.

После ревизии трубопровода заливается стяжка и укладывается плитка. В случае, когда плитка уложена неровно, перекладывать ее необязательно. Проблему можно решить с помощью чопиков — деревянных стержней, выполняющих роль пробок. Для них сверлят широкие дыры, вбивают их и вворачивают в них винты.

Необходимо поставить отдельный кран для сливного бачка. В старых домах он обычно отсутствует.

Процесс установки обычного унитаза

Новая чаша и бачок обычно рассоединены. Арматура внутри чаще всего уже установлена. Соединения внутри нужно подтянуть, а силиконовую прокладку на стыке с фарфоровым основанием промазать герметиком. Детали арматуры в большинстве случаев выполнены из пластика. При затягивании соединений лучше не усердствовать, чтобы не сорвать резьбу. Болты для присоединения бачка также промазываются герметиком. На них надеваются конусные резиновые шайбы и затягиваются гайками. Первый болт немного перетягивают, чтобы конструкция накренилась на 2 см. После этого закручивают второй, пока система не выровняется.

Верхняя часть монтируется сразу, но можно сделать это и после фиксации низа на его основании.

Изделие монтируется по разметке. Для этого устройство подсоединяют к канализации и обводят его низ, отмечая отверстия под анкеры. Соединения обрабатываются силиконом.

Когда разметка готова, прибор убирают, и по разметке сверлят дыры под анкеры. Для крепления используют пластиковые прокладки. Они необходимы, чтобы не повредить покрытие. Сверху их закрывают заглушками. Не следует слишком сильно затягивать резьбу. Чтобы разобраться, как правильно установить унитаз, необходимо усвоить золотое правило сантехника:

Качество монтажа проверяют по уровню. Когда устройство выровнено и надежно зафиксировано, его подключают к канализации с помощью гофры. Дополнительных уплотнителей не потребуется. Будет вполне достаточно слоя герметика.

Чаще всего выпуск делается в стену. Если стык совпадает, для соединения применяют манжету-уплотнитель. При смещении используют гофру.

Выпуск может находиться в полу. В этом случае на него ставят фланец с фиксатором. Канализационная труба вводится в отверстие фланца. Уплотнителем служит специальное восковое кольцо. Нижняя часть фарфорового основания надевается сверху на манжету фланца.

Бачок подключается к водопроводу гибким шлангом. На металлическую резьбу следует намотать немного пакли, иначе появится вероятность протечки.

Когда все готово, на стояке ХВО наполовину открывают кран. При небольшой протечке соединения затягивают. Уровень воды в бачке регулируется с помощью пластмассового поплавка. Его можно делать выше или ниже. Убедившись в том, что протечек нет, кран на стояке открывают на полную мощность.

Установка подвесной инсталляции со скрытым бачком

Сливной механизм в данном случае располагается в стене за фальшпанелью, отделанной, как и весь интерьер санузла. Его держит металлический каркас со специальными крепежами. Они позволяют регулировать его положение. Сборные элементы можно купить отдельно в магазине сантехники.

На стене чертится разметка. Отмечается положение направляющих и точки для дюбелей. Чтобы не допустить ошибку, необходимо использовать отвес и строительный уровень. Высота каркаса составляет от 1 до 1,5 м. Расстояние от бачка до стены не должно быть более 15 мм. Монтаж на перегородке не допускается. Стена должна быть несущей.

Конструкция держится на регулируемых анкерах. Для сверления применяется перфоратор. Спускной механизм выставляется по уровню и фиксируется с помощью устройств, входящих в комплект инсталляции.

Подключение в канализации и водопроводу производится так же, как и в случае с напольным прибором. Впускной клапан может находиться сверху или сбоку. Для подводки применяются пластиковые изделия. Они более долговечны, чем гибкий шланг.

Фальшпанель представляет собой металлический каркас, обшитый гипсокартоном. В листах проделывают дыры для сливной кнопки, коммуникаций и крепежей.

Для соединения с чашей используются штифты. Для них в металлической раме проделываются отверстия с помощью дрели. Кафельная плитка либо другое настенное покрытие в местах соприкосновения с фарфоровой частью промазывается герметиком либо закрывается эластичной прокладкой.

Установка напольных моделей со скрытым бачком

Сначала монтируется низ. Выпуск подключается к канализации. Стыки тщательно промазываются. Затем на полу делается разметка. По ней выставляются крепежные уголки, входящие в комплект. Выпуск соединяется с фановой трубой, винты на уголках затягиваются.

Бачок держится на раме. Фальшпанель изготавливается так же, как и в случае с подвесными моделями.

Чтобы разобраться, как установить унитаз своими руками в квартире, необходимо ознакомиться с инструкцией, входящей в комплект. Конструкции могут иметь массу отличий, но принцип работы у них один и тот же.

Подробное руководство по монтажу смотрите на видео.

Как установить унитаз своими руками — пошаговая инструкция, как сделать монтаж напольного или подвесного с инсталляцией санузла

Работа по монтажу сантехнических приборов часто вызывает у неспециалистов определённые опасения. Связано это с неприятными последствиями от допущенных ошибок.

Впрочем, зная технологию и изучив тонкости процесса монтажа никаких сложностей возникнуть не должно.

Установку унитаза вполне под силу произвести любому домашнему мастеру, не привлекая профессиональных сантехников. Никаких особых сложностей в процессе, как правило, не возникает.

Типы конструкции унитазов

Сегодня на рынке представлены различные. Бывают классические, подвесные и встраиваемые модели. Кроме этого, унитазы отличаются формой чаши, типом бачка, ориентацией выпуска.

Определиться с типом слива следует еще до покупки.

• Если замена канализационных коммуникаций не планируется, спуск выбранной модели должен соответствовать спуску заменяемого унитаза, в ином случае будет невозможно обеспечить качественную герметичность.
• В России наиболее распространены унитазы с прямым и косым выпуском, связано это с особенностями разводки инженерных коммуникаций в типовых строениях.

При выборе унитаза следует выбирать модель учитывая расположения входного отверстия бачка. Лучше, чтобы оно располагалось снизу, так как уровень шума при наполнении бачка водой будет значительно меньше, чем при боковом подключении.

Следует выбирать такую модель, впускное отверстие бачка которой расположено с оптимальной для подключения стороны, исходя из расположения коммуникаций в месте будущей установки.

Общие рекомендации по установке

Выбирать место для установки унитаза рекомендует в непосредственной близости от коммуникаций, к которым он будет подключен – водопроводу и канализации.

Перед установкой следует тщательно приготовить все необходимые инструменты, инвентарь и материалы для подключения.

Для установки унитаза и его подключения понадобятся:

• Гаечные ключи различных размеров;
• Гибкая подводка для подключения бачка к водопроводу;
• Зубило;
• Канцелярский или хозяйственный нож;
• Молоток;
• Отвёртки с крестовым и прямым шлицем;
• Переходная резиновая манжета, если унитаз подключается к чугунной канализации;
• Перфоратор или дрель, для засверливания монтажных отверстий;
• Простой карандаш;
• Пузырьковый уровень;
• Рулетка;
• Фановая труба или гофрированная манжета для соединения спуска и канализации.

Для бурения отверстий в полу, покрытом кафельной плиткой, необходимо будет приобрести специальные свёрла для работ по кафелю. Для бурения монтажных отверстий в основании пола понадобятся буры диаметром 8-10 мм.

Кроме того, пригодятся:

• Металлизированная клейкая лента;
• Санитарный герметик;
• Фторопластовый уплотнительный материал – лента ФУМ;
• Полиэтиленовая плёнка;
• Ветошь;
• Ведро или любая другая ёмкость для воды;
• Цементная смесь.

Демонтаж старого унитаза

Первая и наиболее трудоёмкая операция – демонтаж старого унитаза.

1. Перед началом работ перекрывают подачу воды к сливному бачку и отключают гибкую подводку, после чего сливают из бачка воду.
2. Пустой бачок следует открутить от унитаза, развинтив сцепляющие их болты, и демонтировать его.
3. Когда бачок демонтирован приступают к демонтажу чаши. Для этого раскручиваются фиксирующие унитаз к полу болты, сам унитаз немного расшатывается и удаляется.
4. Самый худший вариант – если унитаз вмонтирован в бетонный пол, такой метод крепления часто применялся в СССР.
5. Если основание унитаза залито бетоном, чашу придётся разбить молотком и зубилом, а затем удалить по частям.

После демонтажа чаши следует подготовить канализационное отверстие, для чего его необходимо очистить от остатков цемента, силикона, резины, каболки и прочего мусора. Когда отверстие очищено его необходимо заткнуть ветошью, чтобы в квартиру не попадал воздух из канализационного стояка.

Если болты крепления бачка или унитаза «прикипели», разобрать соединение можно с помощью специальной смазки WD-40, уксусом или керосином.

Последовательность сборки

Сантехнические приборы поставляются в разобранном виде, чтобы не допустить их повреждения во время транспортировки. В комплект обязательно входит инструкция по самостоятельной сборке прибора.

Общими для всех видов унитазов этапами сборки явлются:

1. Монтаж сливного механизма в бачок.
2. Уплотнение сливного механизма.
3. Присоединение бачка к чаше и его закрепление.

Крепления следует затягивать только от руки. Чрезмерное усилие, приложенное к пластиковому креплению может сломать его, а излишние усердия по закручиванию металлических болтов приведут к разрушению чаши или бачка унитаза.

Подготовка основания

Унитаз необходимо устанавливать на ровную поверхность, в противном случае под него придётся подкладывать уплотнительные элементы. Чтобы унитаз был выставлен ровно, следует воспользоваться строительным пузырьковым уровнем.

• Если пол слишком кривой, можно рассмотреть вариант с демонтажом декоративного покрытия, устройства цементной стяжки толщиной 25-40 мм и покрытия пола новой облицовкой.
• Когда сантехнический прибор выровнен можно приступать к его подключению к коммуникациям.

Перед подключением к канализации и водопроводу пол следует разметить. Для этого сантехнический прибор устанавливается точно на своё место, контур ноги унитаза и монтажные отверстия отмечаются на полу карандашом.

Подсоединение к инженерным коммуникациям

Подключение к канализации. Самый простой и дешевый способ – подключение с помощью гофры или манжеты. Манжеты выпускаются двух видов – прямые и эксцентриковые, позволяющие подключить унитаз к канализации, при небольшом несовпадении спуска и канализационного отверстия.

Установка манжеты производится очень просто. Для этого на края канализационного очищенного отверстия наносится санитарный герметик, после чего манжета одним концом одевается на выпуск сантехнического прибора, а другим вставляется в канализационное отверстие.

Для установки современных манжет и гофрированных труб в чугунную канализацию потребуется применение резинового переходника 123 мм на 110 мм.

После подключения к канализации следует провести проверку на отсутствие утечек. Для этого в унитаз сливается ведро воды и в случае обнаружения течи, проблемное место обрабатывается герметиком.

Окончательное закрепление на основании

Если протечки не обнаружены или устранены можно закреплять унитаз на своём месте.

1. Дрелью или перфоратором в основании бурятся монтажные отверстия, после чего в них вставляются дюбеля.
2. По контуру ноги унитаза наносится санитарный герметик с шириной полосы до 2 см и толщиной до 1 см.
3. После этого унитаз устанавливается на своё место так, чтобы его нога стала точно на нанесенный герметик, и затем сантехнический прибор прикручивается к полу болтами.
4. Шляпки болтов покрываются декоративными колпачками.

Подключение к водопроводу

Когда унитаз зафиксирован его подключают к водопроводу. Делается это чрезвычайно просто.

1. Для этого к предварительно перекрытому водопроводу подключается запорная арматура.
2. Место подключения герметизируется.
3. Затем впускное отверстие бачка соединяется с запорным краном с помощью гибкой подводки.
4. Соединения дополнительной герметизации не требуют, закручиваются гайки только от руки.

При необходимости их можно немного докрутить гаечным ключом, но не более чем на 15°.

Особенности монтажа компактов

Напольные модели устанавливаются с некоторыми особенностями.

• Для их монтажа следует придвинуть сантехнический прибор к сливному отверстию и проверить соосность раструба канализационной трубы и выпуска.
• Если смещения есть, даже небольшие, для подключения понадобится гофра.
• Её необходимо подключить и еще раз придвинуть унитаз к стене, чтобы убедиться, что при его установке на место значительных изломов гофры не возникает.

Если всё в порядке, гофра герметиризируется сантехническим силиконом.

На последнем этапе производится разметка пола и бурение монтажных отверстий, а затем унитаз прикручивается к полу с помощью дюбелей. Подошву унитаза предварительно обязательно промазывают силиконовым герметиком, чтобы устранить все возможные зазоры.

Фото как установить унитаз своими руками

Место для туалета

Готовое помещение – идеальный вариант будущего туалета. Небольшая комната, похожая на кладовку, отлично подойдет для его устройства. Будет здорово, если он будет расположен как можно ближе к сливному колодцу. Если свободное место есть только на противоположной стороне дома, то это уже определенные сложности. Но и в этом случае также возможна установка туалета в свободной комнате. При обустройстве санузла с другой стороны дома стоимость работ и их сложность увеличиваются. Впрочем, в техническом плане все вполне решаемо. Как вариант можно рассмотреть обустройство совмещенного санузла в небольшой комнате, в котором можно установить:

• унитаз;
• раковину;
• стиральную машину.

Создание туалетной комнаты – сложная задача, если нет подходящего помещения. В этом случае хозяину придется найти свободное место, где он сможет поставить санузел. Ничего страшного, если вам удалось найти свободный уголок на кухне. Для того чтобы расположить туалет рядом с помещением, в котором готовится пища, туалет закрывается сплошной перегородкой. Для создания входа в соседней стене пробивают проем. Вагонку можно использовать в качестве основного строительного материала. Можно использовать и другие:

• ДСП;
• гипсокартон.

Расположение и размеры

В идеале помещение для санузла выбирают еще на этапе подготовки плана дома. На практике все может быть иначе, очень часто приходится перестраивать уже готовое здание. Выбирая комнату, в которой будет располагаться санузел, следует руководствоваться рекомендациями:

• туалет должен располагаться рядом с жилой комнатой, этажом ниже, но не выше;
• одна из стен должна быть внешней, что упростит создание вентиляции;
• в многоэтажном доме санузлы устанавливаются один над другим, это облегчит прокладку коммуникаций и их последующее обслуживание.

Размеры помещения определяются индивидуально для каждого конкретного проекта. На это влияет ряд факторов:

• тип санузла (раздельный или ванная с туалетом);
• количество санузлов;
• размер жилого дома;
• физические особенности людей.

Важно! Планируя санузел, необходимо исходить из строительных норм. Размеры туалета должны быть не менее 0,8×1,2 м, туалета с раковиной — 1,6×2,2 м.

В обязательном порядке необходимо сделать схематический чертеж помещения, отведенного под санузел. Отметьте размеры сантехники, места ее установки. Важно учитывать расположение труб. Санузел необходимо планировать таким образом, чтобы расстояние от унитаза до канализационного стояка не превышало 1 м, а от ванны – 3 м. В противном случае не обойтись без насосного оборудования.

В случае многоэтажного загородного дома или загородного дома с мансардой стоит рассмотреть вариант размещения туалета и ванной под лестницей. Это позволит существенно сэкономить место без ущерба для комфорта. Санузел можно пристроить к основному зданию, благо конструкция деревянного дома позволяет это сделать легко.

Варианты конструкций современных моделей

Ассортимент унитазов на рынке разнообразен. Любой владелец имеет возможность выбрать презентабельную и функциональную сантехнику на свой вкус и бюджет.

Помимо традиционных напольных моделей, производители предлагают широкий выбор подвесных и встроенных устройств. Сливной бачок в них может крепиться к стене или соединяться с основанием сантехники. Новейшие модели унитазов также отличаются конструкцией основных узлов.

Выходной сток происходит:

• горизонтальный;
• вертикальный;
• косой.

При выборе модели необходимо учитывать тип выпускного стока. Если в ваши планы не входит переделка подвода канализационных труб, то в установленной модели водоотвод должен быть устроен по тому же принципу, что и в демонтированной. Несоответствующие друг другу сливы и подвод сантехники при условии, что это не унитаз с выпуском, максимально герметично и качественно совместить практически невозможно.

Крепление сантехники к полу осуществляется с помощью двух или четырех специально изготовленных точек крепления. Но можно встретить и модели, в которых для крепления к полу применяются идущие в комплекте к изделию уголки.

Основы правильного выбора унитаза для дома

Выбирая подходящую модель, нужно учитывать особенности ванной комнаты. Внимание заслуживает:

• площадь помещения, что влияет на габариты приобретаемой сантехники;
• наличие, геометрические параметры и расположение наружного водопровода. Учитывайте, насколько далеко он будет находиться от предполагаемого места установки унитаза;
• расположение канализационной трубы;
• угол выпуска. Оптимальный вариант – монтировать модель с косым выпуском. Если замер показывает небольшое совпадение, то вместе с трубой необходимо приобрести специальный переходник – сливную гофру.

Производители предлагают сантехнику различной конфигурации, которая имеет свои особенности крепления. Разделение может производиться на напольные и навесные модели. Последние требуют меньше места для установки и более привлекательны. Это подходящий вариант для маленькой ванной комнаты. Напольные модели более надежны и практичны.

Канализация в частном доме

В зависимости от способа транспортировки отходов канализация может быть двух видов: напорная (принудительная) и безнапорная (самотечная). В напорной системе отходы перемещаются фекальным насосом, а в самотечной слив происходит естественным путем из-за наклона трубы. В частном доме возможны оба варианта, а какой из них предпочтительнее, зависит от конкретных условий.

Самотечная канализация

Основной гарантией нормальной работы такой системы является точное соблюдение параметров уклона, который должен быть равномерным и постоянным по всей длине трубопровода. При этом горизонтальный участок слива может быть сколь угодно длинным.

Самая распространенная ошибка при монтаже – слишком крутой уклон. Считается, что чем он больше, тем лучше будут стекать отходы. Как ни странно, на самом деле это не так. Слишком быстрое движение стоков не позволяет заполнить трубу водой, из-за чего плохо промываются внутренние стенки. При обратной ошибке, когда уклон меньше допустимого, скорость потока слишком мала, что тоже нехорошо. Баланс между заполнением и скоростью необходим для того, чтобы система очищалась во время работы. В противном случае на внутренней поверхности трубы будет образовываться налет, приводящий к нарушению стока и образованию засоров.

Важно! Оптимальный уклон канализации давно рассчитан учеными и прописан в СНиП. Его значение для труб диаметром 40-50 мм составляет 3%, но нас интересуют большие диаметры — 80-110 мм. Для них этот показатель составляет 2%. Другими словами, с каждым метром труба должна опускаться на два сантиметра до самой нижней точки слива.

Напорная канализация

В некоторых ситуациях сделать самотечную канализацию проблематично. Например, когда для соблюдения уклона необходимо уложить трубу ниже уровня пола или поднять верхний конец на слишком большую высоту. В первом случае предстоят масштабные разрушения, а во втором вам придется соорудить постамент для туалета, достойный небольшого памятника. Кроме того, прокладка труб такого диаметра через перегородки и стены сопряжена с очевидными трудностями.

Напорная канализация, основным звеном которой является фекальный насос, позволяет избежать подобных проблем. Благодаря ему сливные отходы могут двигаться снизу вверх, а сечение труб значительно уменьшается. Бытовые фекальные насосы компактны, эстетичны, способны перекачивать нечистоты на несколько метров по вертикали и десятки метров по горизонтали. Также можно купить унитаз со встроенным насосом.

Общие рекомендации по установке унитазов

Новый сантехнический прибор можно поставить на место старого, а можно выбрать другой «уголок», сделав небольшую перепланировку в санузле.

Подготовительные работы

Способ установки унитаза во многом зависит от поверхности, отведенной под установку. Для этого необходимо по уровню определить, ровное ли место, где планируется установить сантехнику. Если пол туалета имеет кривизну, необходимо исправить этот дефект. Например, бетонное основание можно выровнять, залив новую стяжку.

Если пол кафельный, то просверлите в нем отверстия и забейте деревянные чопики, регулируя необходимую высоту в зависимости от уровня. Позже на них будет установлен унитаз.

Для исправления неровностей деревянных полов используется тафта, вырезанная из деревянной доски строго по контуру основания унитаза. Также тафту можно использовать для бетонного основания. Предварительно нужно забить в неё анкера и вмуровать в пол при заливке стяжки выступающими концами вверх. На них будет закреплен унитаз. Для вертикального соединения в тафте просверливается отверстие необходимого диаметра.

Подготовка инструментов и материалов

Для подключения бачка к водопроводу понадобится гибкий шланг. Обычно идет в комплекте. Для подключения к канализации – жесткая фановая труба или гнутый гофрированный рукав.

Для сборки конструкции и подключения к коммуникациям вам потребуются:

• ударная дрель или перфоратор;
• набор отверток с плоским и крестообразным «жалом»;
• набор ключей;
• строительный уровень;
• простой карандаш или маркер;
• канцелярский нож;
• рулетка;
• зубило;
• молоток.

Если монтаж сантехники будет осуществляться на плитку, также необходимо подготовить для плитки «балеринку» или копьевидное сверло. Чтобы сделать отверстия для установки креплений, вам также понадобится бур на 8 или 10 мм.

Из вспомогательных материалов также понадобятся:

• металлизированный скотч;
• силиконовый герметик;
• ФУМ лента;
• полиэтиленовая пленка;
• кусок влаговпитывающей ткани;
• емкость для сбора жидкости.

В зависимости от типа подключаемой модели и способа монтажа может также потребоваться цементный раствор.

Демонтаж старого унитаза

При демонтаже необходимо следовать инструкции, по которой ранее производился монтаж новой сантехники. Замена унитаза своими руками начинается со следующих работ:

перекрыть подачу воды внутрь сливного бачка;

слить воду из бака;

открутить крепеж бака. При большой толщине известковых отложений или наличии ржавчины стоит зафиксировать головку болта отверткой, а гайку отвернуть разводным ключом;

сняв бачок, откручиваем крепления, которые фиксируют изделие;

отсоединить слив от канализационной трубы. Если ранее при монтаже использовалась цементная обмазка, то цемент срезается зубилом;

слейте остатки воды из унитаза и отставьте в сторону.

Подсказка! После разборки отверстие канализационной трубы необходимо закрыть матерчатой заглушкой во избежание засорения.

Последовательность сборки конструкции

В целях безопасности при транспортировке и экономии места сантехника доставляется в магазины в разобранном виде. Для возможности самостоятельной сборки к каждому изделию прилагается иллюстрированная инструкция.

Схема сборки конструкции в общих чертах выглядит следующим образом:

1. В бачок монтируется сливной механизм, который идет в комплекте с устройством в уже собранном виде. При установке механизма важно видеть соприкасающиеся поверхности. Если вы обнаружите заусенцы, удалите их.
2. На механизм накидывают уплотнительную резиновую шайбу. Устройство погружается в бачок и фиксируется гайкой.
3. Оборудованный сливным механизмом бачок присоединяют к полочке чаши. Элементы закрепляют гайками и болтами, предварительно надев на крепления шайбы и резиновые уплотнители.

При установке арматуры бачка пластиковые гайки заливного клапана и сливного механизма затягиваются вручную, без приложения чрезмерных усилий. В процессе закручивания необходимо придерживать сам механизм, тем самым предохраняя соединения от перекручивания и повреждений.

Основание для установки сантехнического прибора должно быть ровным. Если поверхность пола или основание унитаза неровные, перед окончательным затягиванием подложите под подошву резиновые или пластиковые прокладки. Положение устройства выравнивается с помощью строительного уровня.

Для этой цели также можно использовать чопики. Под их установку в полу делаются отверстия. Чопики устанавливаются по уровню, заглубляясь на необходимую глубину. Унитаз крепится болтами.

Подошва чаши ставится на подготовленное основание. В местах крепления делаются отметки, служащие ориентиром для сверления крепежных отверстий. Заглушки вставляются в монтажные отверстия. Крепеж, вставленный через уплотнительные гайки, затягивают и закрывают заглушками.

Присоединение к канализации

Самый дешевый и простой вариант подключения к канализации – с помощью гофрированного или эксцентрикового манжеты. Такой способ подключения спасает в тех случаях, когда сложно определить точное расстояние от выхода канализационной трубы до выхода унитаза, или когда труба установлена в неудобном с точки зрения монтажа месте.

Снимите деревянную накладку с горловины канализационного выхода и снимите тряпочную заглушку. Раструб очищается от скоплений грязи, ржавчины и остатков раствора. Один конец манжеты вставляется в горловину канализационного выхода. Шов герметизируют, промазывая составом в 2-3 слоя. Другой конец манжеты присоединен к выпускному отверстию.

Если установка производится в чугунную раструб, манжета лепестковой частью вставляется в переходник 123 х 110 мм. Свободный конец переходника заглубляют в чугунный раструб, покрыв стыки элементов сантехническим герметиком.

Для подключения выхода сантехнического прибора свободный конец манжеты вставьте в выступ и выверните до упора, чтобы отверстия обвязки полностью совпали.

Соединение герметизируют и экспериментально проверяют заливкой 8-10 литров воды в унитаз. При обнаружении течи соединение повторно герметизируют и проверяют. Если течи не обнаружено, можно приступать к закреплению унитаза.

Для создания более надежного стыка выходное отверстие лучше подключить через фановую трубу. Также за счет использования фановой трубы сантехнический прибор приобретает более презентабельный вид. При работе с фановыми трубами нужно помнить, что им противопоказаны подрезы, а при монтаже нельзя менять их герметичную конструкцию.

Подключение к водоснабжению

На завершающем этапе монтажа подключают к системе водоснабжения. Подача воды сверху или снизу бачка осуществляется с помощью гибкого шланга, который идет в комплекте. Один конец прикручивается к выпускному отверстию бачка, а другой к водопроводной трубе.

Боковая подача может осуществляться с правой или левой стороны бака. Поэтому на этапе приобретения изделия следует выбирать способ подачи воды, ориентируясь на то, как уложены трубы в санузле.

Лучше отдать предпочтение устройствам с нижним подключением. В них вода поступает в бак снизу, поэтому уровень шума при наборе значительно ниже.

При покупке гибкого шланга при выборе длины изделия необходимо ориентироваться на расстояние от места соединения на водопроводной трубе до места соединения наливного механизма унитаза. К полученному значению для надежности добавляется запас в 15-20 см.

Резьба в соединениях может быть как наружной, так и внутренней. Её размер составляет 1/2 или 3/8. Для крепления могут потребоваться переходники и ФУМ-лента.

Варианты подключения сантехнического прибора

Как уже отмечалось, в продаже имеется большое разнообразие сантехнических приборов, которые могут иметь один из трех видов подключения к канализационной сети: с горизонтальным, вертикальным и косым отводом. Каждый из них имеет свои особенности.

Вариант #1 – с вертикальным выпуском

Такие модели популярны в европейских странах. Их конструкция такова, что сифон, расположенный в чаше, и выходной патрубок «смотрят» вниз.

Чтобы подключить сантехнический прибор с вертикальным отводом, выполните следующие действия:

1. В месте выхода сливной трубы монтируется винтовой фланец, снабженный фиксирующим устройством.
2. Канализационная труба размещается в центре фланца, удерживая его при повороте.
3. На фланец «водружают» унитаз, надежно фиксируя выпускной патрубок.

Детали фланцевого соединения и вертикальный выпуск унитаза входят в стандартную комплектацию. С их подключением проблем быть не должно.

Процесс установки и подключения:

Шаг 1: Установка фланца в сливное отверстие

Шаг 2: Подготовка креплений для фиксации унитаза

Шаг 3: Установите шурупы и закрепите фланец

Шаг 4: Примерка уплотняющего кольца к месту установки

Шаг 5: Установка унитаза с прямым выпуском

Шаг 6: Установка сливного клапана в бачок

Шаг 7: Поставьте бачок на полку унитаза

Шаг 8: Крепление бачка с помощью монтажных гаек

Манжета винтового фланца должно плотно входить в выпускной раструб и должно быть повернуто для обеспечения полного шарнирного соединения во время установки. Уплотнительное кольцо, расположенное между фланцем и сливом унитаза, обеспечит надежность и хорошую герметичность хомута.

Вариант #2 – с горизонтальным выпуском

Сантехнические приборы с горизонтальным выпуском стали одними из самых популярных в нашей стране. Актуальность установки такого оборудования объясняется тонкостями разводки в российских квартирах канализации.

Горизонтальное выпускное отверстие расположено в тыльной части чаши или основания и направлено назад. Модели с такой конструкцией устанавливаются встык со стеной, подключаясь к любому типу расположения канализационного стояка.

Соединение производится с помощью фитингов соответствующего размера. Соединение герметизируют, помещая внутрь трубы уплотнительную резину.

Прямое подключение производится только в том случае, если канализация выполнена из пластика. Для соединения с чугунными трубами, окружность которых редко имеет идеальную форму, применяют гильзы и эксцентрики.

Вариант #3 – с косым выпуском

Раструб в моделях с косым выходом расположен под углом 45° к поверхности пола. Преимущество моделей с наклонным выпуском перед аналогами в том, что они реже засоряются, так как такая конструкция позволяет создавать меньшее сопротивление при перемещении твердых примесей.

Подключение устройства с косым отводом к канализации может осуществляться одним из трех способов:

1. Путем прямого подключения через раструб ответвления канализации. Их выбирают, когда нет необходимости перемещать сантехнический прибор, а направление всех элементов четко совпадает. Выход унитаза обрабатывается мыльным раствором и углубляется в раструб, снабженный манжетой.
2. Присоединение с помощью эксцентрика. На выходе канализации монтируется заглушка со смещением центра на 5 см, снабженная уплотнительной прокладкой, и вращением унитаз сдвигается в правую или левую сторону.
3. Путем установки гофрированного отвода. Использование гофр позволяет разворачивать устройство относительно косого канализационного выхода даже под углом 90°.

Гибкий отвод – хоть и удобный, но далеко не лучший способ подключения унитазов с косым отводом. Его следует использовать только в крайних случаях, когда нет возможности использовать другие методы.

Инструкция подключения унитаза гофрой

Основные этапы подключения унитаза к канализации рассмотрим в распространенном варианте с использованием гофрированной трубы. Монтаж гофры – это основной и наиболее распространенный вид соединения унитаза и канализации.

Решив выбрать гофрированную трубу, необходимо учитывать положительные и отрицательные особенности данной конструкции. Остальные варианты установки выполняются по той же схеме, но с некоторыми отличиями.

К положительным свойствам гофры можно отнести:

1. Бюджетный.
2. Способность удлиняться и изгибаться.
3. Отсутствие проблем с соосностью отверстий.
4. Его можно использовать как временное соединение.

Среди недостатков гофрированных труб можно выделить следующие:

1. Стенки легко повреждаются при монтаже.
2. Периодическая очистка требуется для низких уклонов.
3. Провисание при длительном использовании.
4. Сложность очистки внешней поверхности от пыли.

Окончательное решение об установке гофры принимается после учета всех вышеперечисленных характеристик.

Гофрированные соединения устанавливаются в унитазах с косым и горизонтальным спуском. Перед покупкой изделия необходимо измерить примерное расстояние между унитазом и канализационным отверстием. Длина гофры должна быть как минимум на 1/3 больше, чем это значение.

Шаг первый: примерка

В начале процедуры подключения унитаза к канализации необходимо протестировать конструкцию на совместимость. Для этого возьмите резиновый уплотнитель и вставьте его в канализационное отверстие, предварительно смазав прокладку толстым слоем силикона. Затем опустите резиновый наконечник гофры в канализационный сток. После вставки гофротрубы, на последующих этапах монтажа нежелательно прокручивать её до полного высыхания силикона.

Следующий шаг – взять унитаз и установить его на запланированное постоянное место. Сядьте на него, проверив устойчивость и отсутствие раскачивания. Если унитаз неустойчив, потребуется выровнять пол или установить распорные опоры, чтобы устранить неровности плитки.

Если унитаз устойчивый, то к его патрубку необходимо подсоединить гофрированную трубу, не смазывая ее силиконом. После этого нужно вылить в унитаз три ведра воды, а выждав минуту, проверить оба отверстия гофры на герметичность. При наличии течи необходимо снять гофру, проверить правильность расположения резиновых уплотнителей и заново соединить детали вдоль их осей.

Если протечек нет, необходимо отметить маркером места крепления унитаза к полу.

После замеров необходимо отсоединить гофру от унитаза и закрепить ее так, чтобы не было перекоса в месте соединения с канализационным отверстием. Отодвиньте унитаз в сторону.

Шаг второй: фиксация унитаза

В отмеченных местах дрелью сверлим отверстия в полу, вставляем в них дюбели и ставим унитаз на постоянное место.

После установки унитаза крепим его к полу. Затем нужно сесть на унитаз и в течение минуты перемещать центр тяжести в разные стороны. После этого затяните крепежные винты и наденьте на них декоративные заглушки.

Перед установкой большинство монтажников советуют обработать стык унитаза с плиткой водонепроницаемым силиконом. Но они не учитывают сложность последующей уборки в помещении. После нескольких месяцев мытья пола силиконовый герметик отслоится от шва и образуется щель.

Поэтому перед установкой унитаза на свое место необходимо его перевернуть и смазать силиконом периметр, который будет соприкасаться с плиткой. После этого нужно прикрепить унитаз и прикрутить его, а щель между ним и полом замазать гидроизоляционным герметиком на цементной основе, который не разрушится при влажной уборке санузла.

Шаг третий: подсоединение канализации

После установки унитаза необходимо внутреннюю поверхность резинки смазать силиконом и надеть на трубу унитаза.

После установки гофры необходимо подождать 2 часа, пока силикон затвердеет, и только потом переходить к следующему шагу.

Шаг четвертый: тестирование

После того, как герметик высохнет, вы можете проверить унитаз, сев на него и сделав 2 или 3 полных смыва. Если через 5 минут ничего не вытекло, можно прикрутить бачок с унитазом и пользоваться трубой.

В случае небольшой каплевидной течи полностью слейте воду из унитаза и уберите с него гофру. После этого повторно смажьте резинку гофрированной трубки силиконом и наденьте ее на патрубок унитаза. Также можно дополнительно смазать стык герметиком снаружи.

На этом подключение унитаза к канализации с помощью гофротрубы можно считать завершенным.

Присоединение унитаза пластиковыми коленьями

В отличие от гофрированной трубы пластиковые колена не гибкие. Но если канализационная разводка изначально планировалась под конкретную модель унитаза, то предпочтительнее жесткие отводы в силу их долговечности и безотказности.

Основные этапы подключения унитаза к канализации пластиковыми отводами аналогичны таковым при монтаже гофры.

Основные правила использования жестких соединительных элементов:

1. Все соединительные патрубки перед установкой в отверстия смазываются силиконом.
2. Слишком длинные трубы можно разрезать ножовкой.
3. Следует избегать любых перекосов.
4. Следует избегать горизонтальных изгибов под углом 90 градусов из-за возможности их засорения.

Недостатком недорогих пластиковых отводов является их серый цвет, который совершенно не гармонирует с белоснежным унитазом. Белые модели намного дороже, но их внешний вид того стоит.

Особенности монтажа моделей компакт

Технология правильной установки напольных унитазов моделей «компакт» включает семь основных этапов:

1. Унитаз максимально плотно придвигают к сливному отверстию и проверяют, совпадает ли выпуск с раструбом канализации.
2. При наличии небольших смещений устройство подключается к канализационному выходу с помощью гофрированной трубы.
3. Сантехнический прибор с подсоединенной к нему гофрированной трубой придвигают к стене, следя за тем, чтобы на трубе не образовывались сильные заломы и изгибы.
4. Концы соединительного элемента покрывают тонким слоем силиконового герметика.
5. Отрегулировав положение прибора, карандашом намечают контур границ подошвы прибора и точки, где планируется просверлить отверстия для заглубления дюбелей.
6. Унитаз отодвигают в сторону. В намеченных точках алмазным сверлом проделывают дырки диаметром равным размеру используемых дюбелей.
7. В отверстия заглубляют пластиковые пробки. Унитаз «водружают» на прежнее место. В подготовленные отверстия вкручивают болты.

Совет: для облегчения размещения гофротрубы на выходе ее конец следует смазать по внутренним стенкам жидким мылом.

Чтобы обеспечить максимально плотное прилегание подошвы унитаза к напольному покрытию, по намеченному контру установки прибора наносят силикон. Затем сам унитаз ставится на прежнее место, ориентируясь по намеченному контуру.

Чтобы закрепить сантехнический прибор, очень аккуратно закручивают шайбы и винты, продетые в отверстия в пяте. Их ни в коем случае нельзя вбивать!

Установка унитаза типа моноблок

Модели категории «моноблок» поставляются на рынок в собранном виде. Они не требуют регулировки сливного механизма, так как вся фурнитура уже отрегулирована на заводе.

В остальном технология установки моноблочных моделей не отличается от установки унитазов «компакт». Подключение к коммуникациям и фиксация самого устройства выполняются одинаково.

Важный момент! Если отверстия в чаше унитаза сделаны под углом к поверхности пола, то и сверлить их следует под углом.

Особенности установки подвесного унитаза

В последнее время все большую популярность приобретают специальные подвесные унитазы с инсталляцией. Но сначала желательно серьезно взвесить все «за» и «против», выбрав подходящую модель установки.

Унитазы таких конструкций появились в 80-х годах прошлого века. Как будто в сфере сантехники произошла революция: это был настоящий фурор!

Подвесной унитаз считался престижным и супермодным. Однако, прежде чем поддаться очарованию новых веяний, целесообразно оценить слабые и сильные стороны модели. К выбору нужно подходить рационально и трезво.

Плюсы и минусы подвесной системы

Преимущества установки подвесного унитаза

• санузел визуально увеличивается в размерах, кажется просторнее;
• экономия места – эти модели унитазов имеют меньшие габариты по сравнению с обычными;
• упрощает уборку, в том числе под унитазом и за ним;
• напольное покрытие не нарушено, плитка выглядит цельной, существующий рисунок полностью сохранен.

Недостатки установки подвесного унитаза

• полностью скрытые коммуникации;
• вся система, включая инсталляцию, занимает достаточно места, больше, чем традиционное напольное устройство;
• сложное обслуживание с привлечением специалистов.

Такая конструкция, конечно, выглядит более компактной и аккуратной, но при этом нарушается основное правило сантехников – «легкий доступ к коммуникациям».

Если вдруг в бачке или в трубах появится небольшая неисправность, придется вскрывать закрывающие панели и проводить более комплексные работы.

То есть у столь популярного устройства есть не только плюсы, но и достаточно минусов. Поэтому перед выбором такой конструкции желательно все правильно обдумать и взвесить.

Виды инсталляции навесного унитаза

Что такое инсталляция?

Это прочная стальная монтажная рама, скрывающая сливной бачок и все коммуникации. Конструкция углубляется в стену, либо закрывается другой стеной, дополнительной, которую называют фальшстеной. В инсталляцию можно установить не только унитаз, но и биде, и раковину. Существует два основных типа инсталляции: рамная и блочная.

I. Рамная

Представляет собой капитальную конструкцию, включающую в себя бачок и подвод необходимых коммуникаций. Такую крепежную инсталляцию можно разместить где угодно, независимо от качества стен и их прочности. Крепить можно по-разному: к полу, к стенам или комбинированно.

Возможны угловые модели, монтируемые на стыке стен. У этого типа установки есть только один недостаток – высокая стоимость.

II. Блочная

Её можно монтировать только на прочную несущую стену — обычные межкомнатные перегородки для этой цели не подходят. Это доступный вариант, представляющий собой пластиковый бачок плюс все необходимые крепления. Этот вариант вполне доступен.

При выборе наиболее подходящего типа установки большое значение имеют ее габариты.

Установка подвесного унитаза с инсталляцией

Для начала стоит определиться с моделью сантехники. Его геометрические параметры будут влиять на требования к собираемой системе. Монтаж настенного унитаза с инсталляцией можно проводить в такой последовательности:

1. Регулируется высота рамы.
2. Установка инсталляции унитаза в металлический профиль шириной 50 мм и ее прикручивание к полу через специальные крепежные отверстия.
3. Монтируется каркасная система, к которой будет крепиться гипсокартон.
4. Крепится отделочный материал.
5. На посадочное место наносится силиконовый герметик.
6. В посадочные отверстия вставляются патрубки, входящие в комплект поставки.
7. Унитаз подвешивается и фиксируется с помощью креплений, входящих в комплект поставки.
8. Подключение воды осуществляется в соответствии с инструкциями производителя.

Основные типы крепежа унитаза к полу

Крепление к полу может осуществляться разными способами:

• на анкеры, установленных в полу. Метизы размещают в местах, соответствующих точкам крепления чаши к полу, а затем заливают стяжку. Довольно сложный вариант, реализовать который своими руками без помощи специалистов бывает сложно. Недостаточная длина анкеров может привести к тому, что после установки унитаза сложно надеть гайку;
• на деревянном основании, геометрические параметры которого должны соответствовать размерам устанавливаемой сантехники. В доску сначала вбивают гвозди, укладывают на пол гвоздями вниз и заливают стяжку. В процессе монтажа унитаз «садят» на эпоксидный клей и прикручивается к деревянному основанию обычными шурупами;
• на дюбели. Так чаще всего выполняется установка унитаза на кафельный пол. После установки изделия на место будущей эксплуатации размечаются крепежные отверстия. Их глубины должно быть достаточно, чтобы зафиксировать чашу на месте. Для надежной фиксации установку чаши можно выполнить на эпоксидную смолу и добавить в монтажные отверстия некоторое количество герметика.

Совет! Для того чтобы унитаз не треснул при установке необходимо использовать прокладки.

Крепим унитаз открытым способом

Наиболее простым и доступным вариантом надежного крепления унитаза является открытый, так как он экономит время и силы, но уступает по эстетическим данным второму способу крепления. Унитаз монтируется на выбранное постоянное место, затем карандашом на плитке наносятся отметки для отверстий, предназначенных для фиксации конструкции.

Кроме отмеченных точек для крепления, нужно нарисовать на плитке контур основания конструкции и по отметкам сделать отверстия. Сначала с помощью керна нужно соскоблить глазурь с плитки. Это делается для того, чтобы сверло, используемое впоследствии, не скользило по поверхности плитки. Сначала берется сверло по стеклу, чтобы пройтись по плитке. Затем с помощью перфоратора сверлом по бетону просверливается отверстие необходимого размера.

Требуется очистить отверстие от пыли, а затем заполнить его силиконовым герметиком. Этот материал выступает в роли надежной гидроизоляции. В отверстия, заполненные герметиком, вставляются дюбеля. Перед монтажом унитаза на плитку следует нанести полоску герметика по намеченному контуру рамы, чтобы исключить попадание воды в основание унитаза.

На последнем этапе в монтажные отверстия вставляются втулки, болты или винты и затягиваются. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не переборщить. В противном случае унитаз треснет. Также перед последним усилием можно проверить, насколько прочно и правильно закреплен унитаз. Не беспокойтесь, что винт испортит общий вид унитаза. Места крепления можно закрыть заглушками для придания эстетической привлекательности. Обычно эти детали входят в комплект. Если они со временем испортятся, вы легко сможете заменить их новыми, купленными на строительном рынке или в магазине сантехники. Удалите излишки силикона резиновым шпателем.

Установка унитаза с внутренним креплением

При выборе закрытой системы крепления унитаза стоит выяснить, можно ли таким способом установить унитаз на плитку. Оказывается можно. В первую очередь необходимо сделать выходные отверстия для подключения оборудования к водопроводу и канализации. Эти отверстия должны располагаться как можно ближе к монтируемому унитазу. Аналогично открытому монтажу конструкции на напольную плитку требуется наметить контур основания, а затем перенести разметку для отверстий.

Скрытая установка унитаза на плиточный пол в первую очередь предусматривает жесткое крепление к полу соединительной конструкции. После этого устанавливается унитаз и через имеющиеся боковые отверстия прикручивается к основанию.

Однако бывают ситуации, когда пол невозможно просверлить из-за установленной системы отопления. Тогда для решения проблемы вам придется приклеить унитаз к плитке. Для этой работы нужно использовать специальный клей, эпоксидную смолу со специальным отвердителем или жидкие гвозди. Во всех случаях необходимо подготовить плитку и нижнюю плоскость конструкции унитаза.

Эти элементы обрабатываются наждачной бумагой для придания шероховатости поверхностям, чтобы улучшить сцепление клея с унитазом и с полом.

Основные типы крепежа унитаза к стене

В зависимости от конструктивных особенностей той или иной модели установить унитаз своими руками можно с помощью:

• рамной конструкции, представляющая собой жесткий каркас, прикрепленный к стене и полу. Бачок и трубы могут располагаться за фальшстеной;
• блочной системы. Более экономичный и компактный вариант, предполагающий установку исключительно на капитальную стену. Монтаж осуществляется в специально подготовленную нишу, которую затем выкладывают кирпичом или блоками.

Основные виды подключения унитаза к канализации

Для подключения системы к канализации используются различные переходники. Каждый вид имеет свои отличительные особенности. Предлагаем ознакомиться с основными разновидностями, чтобы составить представление о возможных вариантах.

Фановая труба или пластиковый патрубок

Если решено использовать переходник, необходимо точно знать характеристики модели, которую планируется установить своими руками. Выбирая подходящий вариант, особое внимание следует уделить форме выпуска унитаза.

Изделия с косым выходом монтируют на пол, с вертикальным выходом – на стену, располагая патрубок под прямым углом. При косом выпуске допустима установка «стены», укладывая патрубок под острым углом. При замене сантехники нужно приобрести модель с аналогичным выпуском, иначе использование переходников становится невозможным.

Внимание! При использовании пластикового отвода или фановой трубы недопустимо изменение геометрической формы изделия.

Эксцентрик

При использовании эксцентриковой манжеты, по мнению специалистов, не нужно обеспечивать герметичность соединения герметиком. При правильном расположении специальных резиновых уплотнений можно добиться плотной и надежной посадки сопрягаемых элементов. Если трубы чугунные, стоит использовать герметик.

Гофра

Гофрированную трубу (гофру) используют, когда другие материалы не позволяют справиться с поставленной задачей. Как установить гофру на унитаз? После фиксации системы работы выполняются в следующей последовательности:

• один конец гофры помещается в канализационное отверстие. Стык необходимо смазать силиконовым герметиком;
• второй конец ставится на выходе из унитаза;
• проверяют герметичность соединения.

Подключение воды к бачку унитаза

Для обеспечения подачи водопроводной воды в сливной бачок можно воспользоваться одним из следующих способов:

• Нижняя подводка. Такие модели создают минимум шума в процессе работы. Однако в том случае, если в процессе монтажа удалось обеспечить достаточную герметичность.
• Боковая подводка. Её легко установить. Для установки своими руками может оказаться оптимальным вариантом из-за простоты работы. Она создает много шума в процессе подачи воды в бачок. Некоторые модели имеют более длинный ход заливки, чтобы снизить уровень создаваемого шума.
• Гибкая подводка. Подобным образом чаще всего подключаются модели, у которых бачок располагается над чашей.
• Жесткая подводка. Такая система может прослужить долго.

Подключение для всех типов шлангов осуществляется в следующей последовательности:

• устанавливается отдельный кран, с помощью которого можно перекрыть подачу воды. Врезка должна быть выполнена по всем правилам;
• один конец подводки соединяется с краном и фиксируется специальной гайкой;
• второй конец подсоединяется к сливному бачку и фиксируется гайкой;
• проверяется герметичность контактных поверхностей.